Колонна основа за стоманобетонни стълбове Св. Стълбова основа. Определяне на натоварването на почвата

Една от популярните основи за малки къщи и стопански постройки е колонната. Той е привлекателен поради ниската си цена, лекотата на изпълнение и факта, че дори човек, който няма особено опит в строителството, може да го изгради със собствените си ръце. Друго добро нещо за колонната основа е, че тя може да бъде проектирана така, че да пасва на повечето сгради и условия.

Устройство и видове

Колонната основа се състои от редица опорни стълбове, които пренасят натоварването от сградата към земята. Стълбовете могат да имат правоъгълно или кръгло напречно сечение и могат да бъдат направени от:

монолитен стоманобетон;
тухли (плътни керамични, добре изпечени);
бетон (изработен от тежък бетон клас не по-нисък от B15) и стоманобетонни блокове;
чакъл и трошен бетон.

Най-надеждните са изработени от монолитен стоманобетон. Те могат да се използват на почви, склонни към повдигане с високи нива на подпочвените води. Всички останали се състоят от елементи, свързани с бетонов разтвор и са по-ниски по сила от монолита. Препоръчват се за използване при нормални почви.

Стълбовете трябва да бъдат поставени в ъглите на сградата, на кръстовището на стените и колоните. Ако разстоянието между подпорите надвишава 3 m, се монтират допълнителни. Стъпката на монтажа е средно 1,5-2,5 м, колкото по-малка е стъпката, но няма смисъл да се инсталира по-често от 1 м: основата ще бъде твърде скъпа.

Видове скара

За да се гарантира, че натоварването от сградата се прехвърля равномерно към стълбовете, те са свързани с напречна греда - решетка или плитка лента. Това премахва един от основните недостатъци на колонните основи - възможно неравномерно свиване на подпорите.

При изграждането на дървени къщи или рамкови рамки често се използва дървена греда с голямо сечение като скара, понякога се използва метал - профилна тръба с голямо сечение или T-/I-греди. За свързване на греди и рамки по време на изграждането на стълбове, в тях се поставят шпилки, специални закрепващи елементи или се освобождава армировка. Формата на ипотеките се избира въз основа на планирания тип скара.

За тежки къщи се прави бетонна греда. Може да бъде съставен - от готови стоманобетонни греди, или да бъде монолитен. Въпреки че композитните са по-лесни за изпълнение (купуване, инсталиране, свързване), монолитният е по-евтин и дори по-надежден. Поради това по-често се използва монолитна скара. Той е по-подходящ за къщи от тухли и други тежки материали.

При изграждането на колонна основа с монолитен грил, укрепването на стълбовете се извършва с изход от най-малко 70 см. След това тези изходи се свързват с армировката на скарата.

Разширения и техните основи

Ако има по-леки разширения към къщата - веранда, веранда, алея - основите се правят отделни и несвързани. Това означава, че те правят собствено очертание за къщата и свое собствено за верандата. И не трябва да имат допирни точки помежду си. Тъй като решетките (гредите, минаващи по горната част на опорите) са разположени наблизо, между тях се полага амортизиращ слой. Например покривен филц на два слоя, картон от минерална вата и други подобни материали.

Това е необходимо, тъй като теглото на тези елементи е много различно и съответно големината на натоварването върху основата е различна. Ако го направите кохерентен, голяма разлика ще причини изкривяване и вероятно разрушаване на сградата.

Как да затворите празнините между стълбовете

При монтирането на колонна основа сградата се оказва повдигната над земята и под пода има течение. Това е добре за поддържане на нормална влажност на дървото, но лошо за отопление: подът става твърде студен. Още нещо: всякакви живи същества обичат да живеят под къщата. Хем домашно, хем не толкова... Поради тези причини се опитват да затворят пространството между стълбовете. Можете да направите това по два начина:

монтаж на ограда - камък или тухлена зидария между стълбове;
чрез закрепване на парчета листов материал или довършителни материали.

По-лесно е, разбира се, да прикрепите листов материал. След това се отрязва по такъв начин, че да не лежи на земята. Останалата празнина ще бъде полезна за вентилация и компенсация на издигане.

Те извършват премахването, ако планират да направят изолирана щора около къщата. В същото време се монтира така, че да не поддържа решетката или долната рамка - прави се на същото ниво с външния ръб на стълбовете (те трябва да са най-малко 10 см по-широки от стената).

Препоръчително е да подготвите основата за събиране: изкопайте изкоп с дълбочина най-малко 20-30 см, изсипете и уплътнете слой пясък и върху него натрошен камък, който също е уплътнен. След това върху тази уплътнена основа се поставя декоративна стена.

На нормални почви малки леки сгради с площ не повече от 30 квадратни метра - като плевня, беседка и други подобни сгради - могат да бъдат построени върху лека основа. Нарича се опорно-колонен. Обикновено това е един или повече бетонни блокове, положени върху легло от пясък и чакъл.

Планирането на стълбовете е същото: под ъгли, на кръстопътя на стени и междинни, ако е необходимо. При този тип е важно възглавницата да се уплътни добре, като по този начин се увеличи носещата способност на почвата. И още един момент: не използвайте този тип основа върху рохкави или глинести водонаситени почви. Дори под или. Той ще бъде напълно ненадежден.

Каква е разликата между пилотна и колонна основа?

Ако погледнете колонна основа с кръгли стълбове и пилотна основа, на пръв поглед няма разлика. Но го има. Това са почвите, върху които се поставят и дълбочината, на която се заравят. Пилотните основи се поставят върху почви със слаба носеща способност и тяхната задача е да преминават през нестабилни почви и да пренасят натоварването от къщата към по-плътни слоеве. Колонните се поставят върху почви с нормална носимоспособност и дълбочината им се определя от вида на почвата, климатичната зона и нивото на подпочвените води. Конструктивно те са сходни, но задачите им са различни, както и обхватът им на приложение.

Какво е повдигане на почвата и как влияе върху избора на основа?

Най-трудните почви за строителство са глинестите почви. Те не отвеждат добре водата и тя се натрупва в малки кухини. При замръзване значително увеличава обема на почвата. Тъй като почвата увеличава обема си, тя оказва натиск върху всичко в нея, включително основата. Това явление се нарича надигане (набъбване на почвата), а почвите, в които те са ясно изразени, са набъбване.

Силите на повдигане се прилагат както отдолу, опитвайки се да избутат стълба навън, така и отстрани, опитвайки се да преместят опората настрани. Поради тази причина в глинести - повдигащи се - почви е по-добре колоните да бъдат монолитни с армировка.

Също така, за да се предотврати изтласкването на стълбовете нагоре, долната част е направена по-широка. Тази зона се нарича пета и обикновено е два пъти по-голяма от размера на самия стълб, а височината му е равна на 1/3 от напречното сечение на стълба. Например под стълб 40 см правят пета 80*80 см, висока около 13 см.

Шевовете между блокове/тухли/камъни в сглобяеми колони не винаги могат да издържат на странични натоварвания, следователно, за да се намали влиянието на силите на повдигане върху сглобяемите колонни основи, те се правят със скосени стени. Това повишава надеждността им при повдигащи се почви. При нормални почви стълбовете се подреждат с равномерни стени.

Област на приложение

Както вече споменахме, колонната основа се нарича още стълбова основа или на стълбове) се държи нормално на почви с нормална носеща способност. Не се използват върху насипен пясък, торфени блата и други нестабилни основи. Основните му характеристики са, че е невъзможно да се организира сутерен и вентилирана междина между нивото на земята и подовата настилка. Те също трябва да се имат предвид при избора.

Подходящи са за следните случаи:

В същото време има редица ситуации (с изключение на слаби почви), когато не се препоръчва използването на основи върху стълбове:

с голяма разлика във височината на строителната площадка - повече от 2 м;
в сложна геология с възможно разместване на слоеве.

В други случаи могат да се използват.

Дълбочина на полагане

Основният критерий за избор на параметри на основата е осигуряването на нейната цялост. Следователно при планирането винаги се включва резерв на безопасност от около 20-40%. Компенсира (до известна степен) непредвидени промени в условията (нива на подпочвените води, неочаквано ниски зимни температури) или натоварвания. Това е особено очевидно при планирането на основи: дълбочината на полагане се взема с резерв и носещата способност обикновено се подценява. Това е разбираемо: добавянето на нещо към вече завършена основа е или много скъпа, или нереалистична идея.

Най-голямата граница на безопасност се полага върху повдигащи се почви: невъзможно е да се изчисли тяхното проявление, така че те се опитват да го направят възможно най-надеждно. За да направите това, за частни къщи основите са заровени под дълбочината на замръзване на почвата. Ще разберете средните данни за вашия регион и ще добавите около 15-25 см към тази цифра. Така ще получите дълбочината на основата. Например в района почвата замръзва до 1,5 m, което означава, че дълбочината на основата е 1,65-1,75 m.

Както разбирате, ако правите сглобяеми стълбове - от тухли, развалини, блокове - ще трябва да изкопаете дупка с приличен размер под всеки от тях. Дъното трябва да е 20 см под дълбочината на полагане, за да се направи засипка. Освен това ямата трябва да бъде значително по-широка - ще трябва да работите в нея, сгъвайки опорите. Това е друга причина, поради която се правят монолитни стълбове: под тях се пробиват дупки, на дъното се изсипва чакъл или пясък и се поставя кофраж (най-често тръби с необходимия диаметър). Вътре в който е монтиран усилващ елемент - рамка от армировка или метална тръба.

Това правило работи за тежки сгради. Но за тях рядко се правят колонни основи. Те се поставят главно под леки сгради: дървени или стопански постройки. Ако за такава сграда не е планирано мазе, по-добре е да направите плитка основа (дълбочина на полагане от 0,5 до 0,7 ниво на замръзване) или плитка (от 0,3 до 0,5 дълбочина на замръзване).

Пример за невкопана колонна основа с дълбочина на замръзване 1,2 m (1/3 от 120 cm е 40 cm)

При този избор силите на издигане ще действат върху стълбовете, но тъй като тяхната площ е по-малка от тази на лентата, ударът няма да бъде толкова силен. Тези въздействия се компенсират успешно чрез изграждането на рамкова или дървена къща. Освен това се предприемат допълнителни мерки за намаляване на въздействието на силите на издигане:

в долната част на дупката под стълба те правят чакълена възглавница, която поема част от товара;
направете страничните повърхности гладки и ги смажете допълнително с грес, битумен мастик, епоксидна смола и др.
направи изолиран

В резултат на това в повечето случаи собствениците дори не забелязват, че основата се издига. Някои опори се повдигнаха леко, решетката и облицовката ги компенсираха. След като земята се размрази, всичко се върна на мястото си.

При почви, които добре дренират водата, колонната основа се прави плитка или не е заровена. Важно е само да изберете правилната зона на колоните, за да прехвърлите равномерно натоварването.

Размери на стълбовете

Има минимални размери за опорите на колонна основа. Те зависят от материалите:

Монолитен стоманобетон 30см.
Изгорени тухлени стълбове - 38 см;
Развалини, бетонни блокове и развалин бетон - 40 см;
Каменна зидария - 60см.

Но в същото време размерът на стълба трябва да бъде с 10 см по-голям от ширината на стената. За нормална работа на основата е необходимо стената да лежи в средата на опората и да стърчи най-малко 5 см отстрани.

Етапи на изграждане

Както обикновено, всичко започва с почистването на обекта и маркирането му. Тревният чим се отстранява от цялата площадка и се отстранява плодородният слой. Той не се счита за носещ и се изважда. В същото време се извършва изравняване - могилите се отрязват, дупките и вдлъбнатините се запълват и уплътняват. Хоризонталното положение се контролира с помощта на дъска от два до три метра с монтирано ниво на сградата.

Маркиране

По периметъра на сградата са монтирани отливки - стълбове или стълбове с приковани летви - пейки. Те се поставят на разстояние около метър от периметъра на бъдещата къща. С помощта на опънати между тях шнурове се посочват периметърът и ширината на бъдещите стълбове.

Как да маркирате основа

При настройката се уверете, че ъглите са строго 90° и измерете диагоналите на правоъгълниците. Трябва да са равни. В пресечната точка на опънатите шнурове се спуска перпендикуляр надолу (с помощта на отвес), маркирайки размерите на стълбовете на земята.

По този начин можете да ги направите еднакви, а също така да наблюдавате височината при поставяне на кофраж за монолитни стълбове или при полагане на сглобяеми.

Изкопаване на дупки за стълбове

Под сглобяеми основи дупките се изкопават ръчно или с помощта на багер. Ако необходимата дълбочина е до 1 м и почвата не е рохкава, можете да ги окопаете с прави стени. Ако дълбочината е по-голяма или има признаци на разпадане, склоновете се правят наклонени.

Когато достигнат проектната дълбочина на основата, копаят още 20-30 см по-ниско. Дъното е изравнено, размерите му трябва да са с 10-20 см по-големи от планираните размери на петата или стълба.

По-лесно с кръгли стълбове. Под тях се пробиват кладенци с помощта на ръчна или автоматизирана бормашина. Ако планирате разширяване в долната част - петата, можете или да направите дупката по-широка - според размера на петата, или да използвате бормашина със сгъваемо острие. Нарича се бормашина TISE. Допълнителното острие се отваря след достигане на зададената дълбочина.

Монтаж на възглавница от пясък и чакъл

На дъното се изсипва пласт трошен камък от около 10-15 см и се уплътнява добре. Едър пясък се изсипва върху уплътнен натрошен камък. Разсипва се и се уплътнява. Общият слой от пясък и чакъл трябва да бъде такъв, че да достигне определената дълбочина на основата.

В случай на кръгли стълбове, възглавницата се прави по същия начин, уплътняването се извършва, когато е възможно. Вземете дълъг стълб, който се използва за уплътняване на постелката.

Устройство за пета

Ако стълбовете са направени сглобяеми - от блокове, тухли, развалини, по-лесно е да направите петата от готов бетонен блок. Поставете блок-възглавница върху пясъка, изравнен. Има трапецовидно сечение, което е удобно.

Два вида пета - монолитна от бетонен блок

За монолитните има смисъл да се направи половин рафт от монолит. Кофражът се поставя по зададените размери (двойно сечение на колоната и минимум 1/3 от сечението във височина). Армировката се полага на две нива. Използвайте пръчка с диаметър 12-14 mm. Също така в петата е монтирана армировка, която след това ще отиде до стълба. Резултатът е единична стоманобетонна конструкция.

Изграждане на стълбове

Ако говорим за монолитен стълб, тогава се монтира кофраж и вътре се монтира армировка. Кофражът за квадратни стълбове е направен от дъски, за кръгли можете да използвате пластмасови тръби с подходящ диаметър. Има икономична опция за кофраж - валцуван покривен материал с необходимата дължина. Той е усукан в тръба с необходимия диаметър, завинтена към стандарта. След като направите два или три слоя, закрепете с тиксо. Резултатът е надежден кофраж, който дори в частта, която излиза над земята, нормално задържа разтвора.

За армировка обикновено се използват три до четири армировъчни пръта от клас A III с диаметър 12-14 mm (за квадратни са необходими 4, за кръгли са възможни 3). Те са свързани помежду си в една конструкция чрез напречни превръзки, монтирани на всеки 20-25 см. Изработват се от гладка армировка клас А I, с диаметър 6-8 мм. По-добре е да плетете рамката, отколкото да я заварявате - по-висока якост.

Моля, обърнете внимание, че от ръба на кофража до армировъчната греда трябва да има разстояние най-малко 50 mm. Необходимо е да се предотврати ръждясването на метала. Снимката по-долу е пример за неправилна армировка: армировката е близо до кофража. Той бързо ще ръждясва и стълбът може да се счупи.

Ако стълбовете са направени от тухла, тогава тя трябва да бъде класифицирана най-малко 100, твърда, добре изгорена. Ако в района има високо ниво на подземните води, тухлените стълбове няма да работят: те бързо ще се срутят. Разтворът за полагане на тухлени стълбове се прави с портланд цимент не по-нисък от M 300 и за предпочитане 400 или 500. Има няколко опции за хоросан:

1 част цимент, 3 пясък;
1 цимент, 2 варова паста, 10 пясък;
1 част цимент, 1 част глинен клей, 10 части пясък.

Зидарията се извършва с превръзка, като внимателно се проверява вертикалността. Дори малки отклонения могат да доведат до разрушаване на основата, а може би дори и на сградата.

При полагане на каменна колонна основа се избират плоски камъни с гладки ръбове. При полагането вертикалното натоварване трябва да се прехвърли върху цялата равнина на камъка, а не върху отделните му участъци. Камъните също се поставят с превръзка, като най-големите фрагменти се поставят в ъглите, запълвайки празнините с по-малки.

Дебелината на камъните не трябва да бъде повече от 30 см. Те се полагат върху хоросана, плътно прилепнали един към друг. Празнините се запълват с натрошен камък, като се уплътняват добре. За да се увеличи здравината, такива стълбове могат да бъдат подсилени както вертикално, така и хоризонтално. Хоризонталната армировка се извършва на всеки 25-40 см, пръти с диаметър най-малко 6 мм се поставят вертикално, можете да използвате армировъчна мрежа, изработена от тел със същия диаметър.

Важно: всички стълбове трябва да бъдат забити на едно ниво. За да направите това, по време на строителството или изливането, постоянно отдръпвайте вертикалната равнина: отрязването на върховете е дълго и трудно.

Подреждане на скара

Както бе споменато по-рано, при изливане на монолитни стълбове в върховете се монтират вградени части:

щифтове за завързване на дървени или метални ленти към греди;
изходи за армировка с дължина най-малко 70 cm за връзка с армировъчната рамка на монолитния грил.

Устройството за свързване е разгледано в описанието. Можете да прочетете за дизайна на монолитна скара в статията Всичко е същото, чак до изчисляването на носещата способност.

Хидроизолация

За да се предотврати засмукването на влага от почвата между основата/решетката и рамката или първия ред зидария, е необходим слой хидроизолация. Можете да използвате покритие (най-често срещаният е битумна мастика) или руло или комбинация от двете.

Няма смисъл да се изолират стълбовете. За бетонните стълбове наличието на влага не е минус, както и за развалините. И е по-добре да инсталирате тухлени на сухи почви. Може би си струва да импрегнирате повърхността им с някакъв вид импрегниране с дълбоко проникване, което значително намалява хигроскопичността. Единственият проблем е, че са скъпи.

В статията ще разгледаме колонната основа на къща и ще опишем колонната лентова основа (колонна основа с решетка). Ще ви кажем в какви случаи е най-приложимо изграждането на колонна основа. Структурата на колонна основа, препоръки и грешки при инсталиране на колонна основа са описани в отделни части.

Обща информация за колонни основи.

Етапите на подготовка и технологията на производство на колонна основа и лентова основа са в много отношения сходни. Поради това не е препоръчително да се повтарят общи разпоредби, характерни за производството на фундаменти (оценка на почвите, дълбочина на замръзване, наличие на подземни води и комуникации, подготвителни работи, монтаж на кофраж, изливане на бетон, възможни грешки по време на проектиране и строителство) в тази статия . За да се запознаете с тях, просто вижте статията.

Наред с прегледа на всички варианти за колонни фундаменти, ще се спрем на фундаменти от сглобяеми бетонни и стоманобетонни блокове.

Колонната основа е система от стълбове, разположени в ъглите и в пресечните точки на стените, както и под тежки и носещи прегради, греди и други места на концентрирано натоварване на сградата. За да се създадат условия стълбовете да работят заедно като единна конструкция и да се увеличи стабилността на колонните основи, да се избегне тяхното хоризонтално изместване и преобръщане, както и да се подреди опорната част на основата между стълбовете, скара (вързани греди , ранд греди).

Основният тип колонни основи, използвани в масовото строителство, са монолитни стоманобетонни основи.

По правило разстоянието между стълбовете е 1,5-2,5 м, но може да бъде и повече.

С разстояние между стълбовете 1,5-2,5 m е обикновена подсилена преграда. В същото време е невъзможно да се комбинира прикрепена тераса, веранда или веранда в едно конструктивно решение. Тези стаи трябва да имат собствена основа, тоест те трябва да бъдат разделени от разширителна фуга, тъй като натоварването от верандата не е сравнимо с натоварването от стените на къщата и съответно тяхното уреждане ще бъде различно.

Можете да прочетете повече за дизайна на такъв шев в темата .

Когато разстоянието между фундаментните стълбове е повече от 2,5-3 m, решетката се изработва от по-мощна, така наречената рандова греда. Рандовата греда е направена под формата на монолитна или сглобяема стоманобетонна греда. Може да бъде и метал (I-лъч, канал, профил).

за къщи без мазета с леки стени (дървени, панелни, рамкови);
под тухлени стени, когато се изисква дълбока основа (1,6-2,0 метра, т.е. 20-30 см под дълбочината на сезонно замръзване на почвата) и лентовата основа е неикономична;
когато почвите по време на експлоатацията на сградата гарантират, че слягането на колонната основа (при равни налягания на стълбовете върху земята) е значително по-малко от това на лентовата основа;
когато е необходимо да се елиминира колкото е възможно повече отрицателното въздействие на издигането на замръзване върху основата, т.к колонните основи са по-малко податливи на това явление.

а - сглобяемо-монолитен, когато подземните води са разположени по време на работа под основата на основите;

b - сглобяеми за всяко местоположение на подпочвените води;

1. сглобяема стоманобетонна опорна колона с прътов арматурен каркас;

2. същата, със сърцевина от стоманена тръба;

3. същата, с прътова армировъчна рамка и обвивка от етернитова тръба;

4. същата, със сърцевина от стоманена тръба и обвивка от азбестоциментова тръба;

5. Подпорен стълб от сглобяема стоманена тръба;

6. насипване с изкопна пръст;

7. фундаментна плоча от монолитен стоманобетон;

8. опорна плоча от сглобяем стоманобетонен фундамент;

9. пясъчна възглавница.

Нека разгледаме няколко точки в полза на използването на колонна основа:

Ако цената на други видове основи е 15-30% от цената на цялата къща, тогава цената на колонна основа ще бъде не повече от 15-18%.
Колонните основи са 1,5-2 пъти по-икономични от ивичните основи по отношение на потреблението на материали и разходите за труд.
Стълбовите фундаменти имат още едно положително качество, а именно, че фундаментните почви под свободно стоящи подпори работят по-добре, отколкото под масивни ивични фундаменти, в резултат на което слягането под тях при еднакъв натиск върху терена е много по-малко от това на лентовите фундаменти. Намаляването на количеството на утаяване позволява съответно да се увеличи натискът върху земята с 20-25% и следователно да се намали общата площ на основата.
Най-опасните сили, действащи върху основата на нискоетажни индивидуални къщи, са силите на издигане от замръзване. Ето защо почти всички дадени варианти за изграждане на фундаменти се разглеждат от гледна точка на тяхното изграждане върху повдигащи се почви. Общоприето е, че при изграждане на повдигащи се почви дълбочината на основите трябва да бъде по-малка от изчислената дълбочина на сезонно замръзване. Въпреки това, при слабо натоварени основи на малки къщи, силите на издигане обикновено надвишават общото натоварване от къщата, действащо върху основата, в резултат на което възникват различни видове деформации.

Ето защо, когато строите къщи без сутерен върху повдигащи се почви, е по-добре да изградите плитки или незаровени основи. Нека обясним техните различия.

Плиткосе разглеждат основи с дълбочина на полагане 0,5-0,7 стандартна дълбочина на замръзване. Например, при стандартна дълбочина на замръзване от 140 cm, дълбочината на плитка основа ще бъде 140x0,5 = 70 cm.
Невкопани основи- фундаменти се считат за тези, чиято дълбочина на полагане е 40-50 см и е средно половината или една трета от дълбочината на замръзване.

За големи дълбочини на замръзване в повдигащи се почви са ефективни анкерни колонни стоманобетонни монолитни или сглобяеми основи. Такива основи са незначително засегнати от силите на издигане на замръзване, действащи върху страничната повърхност, тъй като стълбовете са направени с минимално напречно сечение. Ако основата е изградена от камък, тухла, малки блокове или монолитен бетон без армировка, стените му трябва да бъдат направени стеснени нагоре, това ще спести материал и ще разпредели равномерно натоварването от стените.

Допълнителни мерки за намаляване на влиянието на силите на издигане от замръзване могат да бъдат: покриване на страничните повърхности на основата с материали, които намаляват триенето на почвата, такива материали са битумна мастика, пластмасови смазочни материали (синтетична грес „S“, CIATIM-201, BAM-3, BAM-4), органосилициеви съединения, епоксидни смоли, фуран-епоксиден състав, полимерни филми, както и изолация на повърхностния слой на почвата около основата. Възможностите и възможностите за такава изолация са посочени във въпроса.

Условия, при които не се препоръчват колонни основи:

в хоризонтално движещи се почви и меки почви, тъй като дизайнът им по своята същност е недостатъчно устойчив на преобръщане. За поемане на странично срязване е необходима твърда стоманобетонна решетка (конструкцията й ще отмени спестяванията от разликата между колонна и лента).
Използването им е ограничено при слабо носещи почви (торф, слягащи скали, водонаситена глина и др.) и при строителството на къщи с тежки стени (масивна тухла с дебелина над 510 мм, стандартни стоманобетонни плочи и блокове). );
Ако имате ограничени финансови възможности или ограничен срок за монтаж на цокъл. Ако с лентова основа основата се оформя сякаш сама по себе си, тогава с колонна основа запълването на пространството между стълбовете със стена (поемане) е сложна и отнемаща време задача;
Не се препоръчва да се монтират колонни основи в райони с рязка разлика във височините (разликата във височината в зоната под основата е 2,0 m или повече).

Нека разгледаме от какви материали може да бъде направена основа на плоча, в зависимост от дизайна на къщата (предимно нейната маса и брой етажи):

Каменната основа е направена от трошен камък или среден плоча. Препоръчително е да изберете камък с еднакъв размер и колкото по-плосък е, толкова по-добре.
Препоръчително е да направите тухлени основи от добре изгорена червена тухла (черна), за предпочитане желязна руда. Лошо изпечените тухли бързо се срутват.
Бетонните основи са изработени от тежък бетон марки B15-B25;
Развалин бетон;
Монолитен стоманобетон (монолитната основа има повишена якост и има най-дълъг експлоатационен живот - до 150 години);
Готови сглобяеми бетонови и стоманобетонни блокове. В сглобяемата версия стълбовете се произвеждат отделно и се монтират по време на монтажа.
азбестоциментови или метални тръби, напълнени с бетонна смес.

бетон и развалин бетон - 400 mm;
зидария - 600 мм;
тухлена зидария над нивото на земята - 380 мм, а когато е вързана с пикап - 250 мм;
от развалини - 400 мм;

Снимка на колонна основа за малка частна (селска) къща.

Информация за дълбочината на полагане на колонни фундаментни опори

Необходимо е да се обърне внимание на три основни момента при определяне на дълбочината на полагане на колонна основа:

дълбочината на замръзване на почвата във вашия район, където се строи къщата (най-добрият вариант е да поставите стълбовете под дълбочината на замръзване на почвата, като по този начин елиминирате деформацията на основата);.
определяне на вида и състава на почвата (твърда почва или подвижна, глинеста или песъчлива. Най-добрата почва може да бъде пясък, тъй като водата се оттича мигновено през нея и има висока товароносимост; невъзможно е да се строи върху тиня и торфени почви, е необходимо да се организира частична или пълна подмяна на почвата на пясъчна);
ниво на подпочвените води (има ли наблизо езерце или река, ако има това показва наличието на високо ниво на подпочвените води, необходимо е да се направи хидроизолация или дренаж)

Тези фактори трябва да бъдат взети предвид в проекта за къща, който поръчате.

Също така, когато изчислява дълбочината на основата, проектантът трябва да вземе предвид не само естествените влияния върху основата, но и следните показатели:

теглото на бъдещата къща;
тегло на фундаментните опори;
теглото на мебелите в къщата и броя на хората, които ще живеят в тази къща;
сезонни, временни натоварвания (сняг).

Препоръчително е да се свържете с дизайнер, който разполага с всички необходими данни за извършване на такива изчисления (ниво на подземните води във вашия район, дълбочина на замръзване, структура на почвата и др.). Стойността на участието на проектанта в процеса на проектиране е, че той ще изчисли дълбочината на основата с абсолютна точност (без излишна граница на дълбочина). Това ще ви позволи да спестите от строителни материали и финансови средства, без да нарушавате качеството и безопасността на вашия дом.

Изграждане на колонна основа

В този раздел ще разгледаме технологията за изграждане на монолитна стоманобетонна колонна основа като най-често срещания тип в частното строителство.

1. Подготвителна работа

Работата трябва да започне с почистване на строителната площадка. За да направите това, е необходимо да отрежете растителния слой, за предпочитане най-малко 2,0-5,0 метра във всяка посока от планираното местоположение на основата. Дебелината му е 10-30 см и не е подходящ за основа на основата. Тази почва трябва да бъде нарязана и прехвърлена в зеленчуковата градина или градината.

Ако почвата под изрязания слой се състои от пясък, смесен с малки камъни (чакълест пясък, едрозърнест или среднозърнест пясък), тогава тя се използва като основа на основата, независимо от влажността, нивото на подземните води или дълбочината на замръзване.

Ако има глинести почви (глини, глинести почви, пясъчни глинести почви), тогава трябва да се монтира пясъчно-чакълена възглавница. Дебелината на възглавницата зависи от геоложките характеристики на почвата.

Ако откриете торф или тинести почви под изрязания слой, тогава е необходимо да смените напълно основата, в този случай трябва да се консултирате с геолог относно състава и дизайна на изкуствената основа.

Боклукът и всички чужди предмети се извозват от строителната площадка.

След разчистване на строителната площадка, тя се подравнява. Могилите се отстраняват и в съществуващите дупки се насипва пръст. Контролът на хоризонталността на площта се извършва с нивелир, който се монтира върху плоска дъска или релса с дебелина 2-2,5 метра. Подготовката завършва с доставката и складирането на строителните материали до обекта.

2. Разрушаване на фондацията

Разбивката на плана на къщата на обекта се състои в прехвърляне от чертежите към парцела и фиксиране на осите и основните размери на основата.

Преди полагането на основата на къщата се монтират стълбове (отливки) по периметъра й на разстояние 1-2 м от сградата. Дървени дъски или летви са приковани на нивото на стълбовете от страната на бъдещите стени на къщата и успоредно на тях, върху които са маркирани размерите на отделните части на ямата (окопи и дупки) и самата основа и бъдещите стени. Точността на централните линии се контролира чрез точно измерване на разстояния с ролетка. Задължително е да проверите ъглите на правоъгълна или квадратна основа, те трябва да са строго прави на 90 градуса. Не забравяйте да проверите маркировката на дъното на изкопа с теодолит, поне в ъглите на къщата и в точките, където лентите се пресичат. Тя трябва да съответства на проекта (тоест, ако решите да задълбочите основите с 1,4 м, тогава дъното на изкопа трябва да бъде на 1,4 м под нулевото ниво на къщата).

Проверете правилността на осите, техните пресечки, ъглите трябва да са строго същите като на плана на къщата.

Както бе споменато по-горе, колоните трябва да бъдат под всеки мерник на стените.

Възглавницата се налива обилно с вода и се уплътнява с ръчна трамбовка. За да се предотврати изтичането на вода от излятия бетон, върху възглавницата се поставя полиетилен или покривен филц.

4. Монтаж на кофраж

За производството на кофраж се използват дъски от всякакъв вид дърво с дебелина 25...40 mm и ширина 120...150 mm, рендосани от едната страна (рендосаната част се монтира с лице към бетона). Дървесината за кофраж трябва да има съдържание на влага до 25%. Широките дъски за кофраж като правило не са подходящи, тъй като по време на монтажа им се появяват пукнатини. Можете също така да използвате плочи от дървесни частици, метални конструкции и водоустойчив шперплат.

Дървеният кофраж е за предпочитане пред металния, тъй като е по-лек и има по-слаба адхезия към бетона. Недостатъците на дървения кофраж включват възможността за неговата деформация и хигроскопичност. Кофражът се монтира близо до стените на ямата, строго перпендикулярно на основата на основата, като се проверява това с отвес.

В някои случаи, ако стените на ямата са сухи и не се срутват, бетонът може да се излива без кофраж. В същото време полиетиленът се полага около периметъра, така че водата да не изтича от бетона.

Можете също така да използвате азбестови, керамични и железни тръби под формата на кофраж. В зависимост от дизайна на сградата могат да се използват тръби с вътрешен диаметър от 100 mm или повече. Бетонът се излива директно в тръбите и те остават в земята заедно с основата.

Когато монтирате дървен кофраж, трябва да запомните, че дъските трябва да са влажни, за което са добре навлажнени. В противен случай (сухите дъски) ще абсорбират вода, което се отразява негативно на якостните свойства на бетона.

Ако е възможно да се използва готов панелен кофраж, тогава това е плюс. Такива кофражни конструкции имат голям брой възможности за тяхното инсталиране, което е много удобно при изграждането на основи с голям брой ъгли. Инвентарните кофражни панели могат да бъдат твърди и гъвкави, дължината им може да бъде от 0,5 до 3 m.

5. Монтаж на арматура

Стълбовете са подсилени с надлъжна армировка с диаметър 10-12 mm със задължително устройство, чрез 20-25 cm скоби с диаметър 6 mm Те се монтират вертикално и се закрепват със скоби или закалена тел, за да се предотврати разминаването им от страната. Препоръчително е да се гарантира, че армировката се простира над горната част на основата (както е показано на фигурата) с 10-20 см, така че армировката на монолитната скара да може да бъде заварена към тях.

Снимка на армировка на колонна основа.

6. Доставка на бетон

Тук всичко е същото като при лентовите основи, бетонът се полага на слоеве от 20-30 см с вибрации с помощта на ръчни вибратори.

Снимка на подаването на бетон в кофража на стълба.

7. Подреждане на скара

Скарата може да бъде направена под формата на монолитна или сглобяема стоманобетонна греда.

След завършване на монтажа на колонни основи, проверете маркировките на горната част на колоните и, ако е необходимо, ги изравнете с циментова замазка със състав 1: 2. След това те започват да изграждат сглобяем, сглобяем-монолитен или монолитен стоманобетонен пояс (решетка).

Монтирането на монолитен колан ще осигури подходяща надлъжна твърдост и стабилност на основата. Преди да монтирате колана, готовите джъмпери трябва да бъдат здраво свързани помежду си. За да направите това, монтажните контури се завързват напречно с усукана тел или се свързват чрез заваряване на изрезки от армировка с диаметър 8-10 mm. След това върху преградите се поставя кофраж, монтира се армировъчна клетка и се полага бетонна смес M200.

Снимка на разположението на скарата за колонна основа.

Бетонната повърхност е изравнена и покрита с всякакъв хидроизолационен материал, за да се предпази от атмосферни влияния. След придобиване на сила и хидроизолация можете да започнете да монтирате подовите плочи.

8. Прибиращо устройство

При инсталиране на колонни основи за изолиране на подземното пространство и защита от отломки, сняг, влага, прах, студен въздух и др. монтирана е ограда, оградна стена между стълбовете. Оградата може да бъде изработена от различни материали, най-често камък или тухла.

За да монтирате ограда между подпорите на колонна основа, е необходимо да направите бетонна замазка, която ще служи като нейна основа. Бетонната замазка няма дълбочина, тя се поставя върху пясъчна възглавница с дълбочина от 15 до 20 cm. замазка поради движения на почвата.

Поставете замазката върху бетонната замазка. Както и в цокъла, във входа са направени технологични прозорци за захранване на различни комуникации. Пикапът не е свързан към опорите, тъй като неравномерното слягане може да доведе до образуване на пукнатини.

Височината на оградата трябва да бъде най-малко 40 см. Степента на излагане на влага на къщата зависи от височината на оградата, толкова по-малко излагане на влага на стените на къщата. Освен това къща с ниска основа изглежда клякаща; визуално може да изглежда, че такава къща няма основа и е построена директно на земята, но къщите с висока основа изглеждат много по-привлекателни и надеждни. В този случай височината на опорите трябва да съответства на височината на основата. Повече подробности за дизайна на цокъла можете да намерите в статията

9. Хидроизолация на основа

Хидроизолацията на основата може да се извърши по един от следните начини:

Нанесете слой битум върху горната част на опорите и оградата. Върху този слой поставете лента покривен филц и отново нанесете слой битум, след което поставете още една лента покривен филц;
Върху подпорите и засипката нанесете слой циментова замазка, в която съотношението цимент към пясък е 1:2. След като сте изравнили мазилката, поръсете отгоре със сух цимент - дебелината на слоя е от 2 мм до 3 мм. След като оставите цимента да „втвърди“, поставете лента от валцуван материал (покривен филц или покривен филц).

Как да извършите такава хидроизолация и с какви материали можете да прочетете в статията .

Важни точки при изграждането на колонна основа

При изграждането на основи върху повдигащи се почви е необходимо да имате ясно разбиране, че изграждането на къща и нейното въвеждане в експлоатация трябва да се извърши в един строителен сезон. Основите, изградени върху повдигащи се почви и оставени ненатоварени през зимата (без стени, тавани или покриви), могат да се деформират. Това важи за всички видове фундаменти, но е особено важно за колонните основи, тъй като всяка колона се държи като отделна основа (поради липсата на единична твърда рамка, за разлика от основата на лента или плоча). Всеки стълб дава свое собствено утаяване, което в бъдеще (след замръзване - през пролетта) може да усложни изграждането на решетката и стените.
Непредвидени деформации могат да възникнат и когато построената къща не се използва или отоплява през зимата, а дълбочината на основата е проектирана за топлинните условия на отопляваната къща. Благоприятният период от време за полагане на основата се счита за период от време, когато почвата се „премести“ от замръзване и подземните води се спуснаха в долните слоеве. Това може да са летните месеци и ранната есен.
Ако сте направили опорите на колонна основа от монолитен бетон, тогава трябва да знаете, че "готовността" на бетона се постига след 30 дни. По време на целия период на „узряване“ не трябва да се поставят товари върху бетонните подпори и трябва да се внимава горният слой бетон да не изсъхне. За да направите това, можете да го покриете с филм или покривен филц. За да сте сигурни, че бетонът се втвърдява равномерно, опорите трябва да се навлажняват с вода от време на време (два или три пъти седмично, в зависимост от метеорологичните условия).
За приготвяне на бетон е най-добре да използвате цимент M400. За пълнител за бетон може да се използва фин чакъл и едър пясък.
Пример за изчисляване на компонентите за приготвяне на бетонна смес:
- цимент 20 кг;
- пясък 50-55 кг;
- чакъл* (трошен камък) 80-85 кг.
Добавя се вода, за да може бетоновата смес да се полага лесно – но не и да се излива!
Ако съставът на бетонната смес е твърде течен или, напротив, твърде гъст, тогава якостта на бетонната конструкция се намалява с 25% от якостта на същата конструкция, по време на производството на която се спазват всички изисквания за пропорционалност от компонентите бяха изпълнени.

Какви грешки могат да възникнат при полагане на основа и как да ги избегнете

Много предприемачи, които решават да построят къща сами, често правят редица грешки при полагането на основата, което води до различна степен на увреждане на основата и стените на къщата. Тези грешки могат да бъдат систематизирани, както следва:

Коварен дефект на основата е неравномерността на нейното слягане. Това може да се случи поради редица причини, които включват:
- дълбочината на основата не е изчислена правилно;
- подпорите са с различна дълбочина.
- Натоварването на фундаментните опори е неравномерно.
За да се елиминира това явление, е необходимо да се извърши точно изчисление на систематичното разпределение на натоварването върху основата. Не забравяйте да вземете предвид натоварването на основата, когато добавяте второ ниво към къщата (например изграждане на таванско помещение);
Използваният материал е с ниско качество - грешна марка цимент, пясък с примес на глина и др. Или материал, например цимент, има дълъг срок на годност (трябва да се припомни, че при съхранение в продължение на шест месеца неговият клас намалява с 25%, а при съхранение в продължение на година или повече с 35-50%);
Носещите свойства на почвата не са оценени правилно.
Правилно изпълнен проект от специалисти и постоянно наблюдение на строителството от вас или независим експерт ще ви помогне да избегнете тези грешки.

Очаквана цена на колонна основа

Бележка от редактора: Цените в тази статия са към май 2009 г. Бъди внимателен.

Цената на колонна основа се определя от технологията на полагане на основата и нейната дълбочина и се състои от следните компоненти:

Цени за полагане на основи:

монтаж на пясъчна основа с дебелина 100 mm - 80-100 UAH/m2 (или 10-13 щатски долара);
изграждане на основа от трошен камък (в зависимост от фракцията) - 80-100 UAH/m2 (или 10-13 щатски долара);
устройство за подготовка на бетон (с дебелина 100-120 UAH / m3 (или 13-16 щатски долара);
полагане на стоманобетонни подложки или блокове - 160-180 UAH/бр (или 21-24 щатски долара);
монтаж на монолитни стоманобетонни фундаментни стени - 1300-1500 UAH/m3 (или 179-198 щатски долара).

Цени за зидария:

каменна фундаментна зидария - 300 UAH/m3 (или 40 щатски долара);
полагане на тухлени стълбове - 250 UAH/m3 (или 33 щатски долара);
стени - 600 UAH/m3 (или 80 USD).

Цени за монтаж на пода:

монтаж на монолитен стоманобетонен под (кофраж, армировка, бетониране) - 1300-1500 UAH/m3 (или 170-198 щатски долара).

Отношения между изпълнител и клиент.

Няма да е излишно да ви напомня, че ако строителството на къща се извършва от строителна организация (изпълнител), тогава отношенията между вас трябва да се изграждат само на договорна основа.

Договорът за строителство е основният документ на взаимоотношенията, който определя условията за сътрудничество, цената на работата, началната и крайната дата на строителството и др.

Оценката е неразделна част от договора за строителство. В него са описани всички видове и разходи за работа и материали.

Работният график трябва да включва срокове за изпълнение на работата и условия за заплащане на етапите на работа.

В договора трябва да се предвидят и проектни документи: архитектурен проект на съоръжението, конструктивни части на проекта и други документи, необходими за строителството.

За преглед на видовете основи за къща, прочетете статията.

Характеристики на инсталиране на осветителни опори

Необходимостта от организиране на висококачествена мрежа от електропроводи тласка търсенето на надеждни и издръжливи компоненти, които се използват по време на строителството. Сред такива материали стоманобетонните и металните основи не губят своята популярност.

Днес както градските улици, така и техническите обекти, дворовете на жилищните комплекси, зоните в съседство със складове и други зони се нуждаят от организиране на висококачествено осветление. Невъзможността за използване на бетонни стълбове, поради голямото им тегло, увеличава търсенето на метални стълбове, които се използват главно за осветяване на определени зони.

Предназначение на метални осветителни тела

Струва си да се отбележи, че при изграждането на споменатите обекти се използват както стоманобетонни опори, така и метални конструкции, като уместността на всеки тип зависи от местоположението на електропроводите. За градските райони в наши дни са популярни следните видове метални опори:

Стоманени фланцови опори.Този тип опора се използва за организиране на осветление в паркинги, бензиностанции и паркинги на жилищни сгради. Особеност е скоростта на монтаж на последващата носеща колона, върху която ще бъдат закрепени електропроводите. Като правило, в представения метод за организиране на електрически линии се използват метални стълбове.
Прави опори с монтаж в земята.Този метод на инсталиране се използва за повечето електропроводи, които изискват голямо тегло. Възможността за регулиране на дълбочината на потапяне на стълба в земята позволява да се постигне желаното ниво на здравина. Такива опори се използват главно за организиране на работата на метрото или железопътната линия в комбинация с бетонни стълбове.

При организиране на малки електрически мрежи вместо стомана може да се използва алуминий или други сплави. Популярността на тези материали при организирането на захранващи линии е свързана с тяхната издръжливост и възможността за бърз монтаж с или без използването на специално оборудване.

Методи за монтаж на осветителни стълбове

Независимо от избрания тип опора, правилната й инсталация ще позволи да се постигне най-ефективното използване на работното пространство по време на организирането на захранващите линии. Днес за всички видове стълбове у нас се използват следните методи за закрепване.

Осигуряване на опората чрез бетониране в земята

Тази процедура е от значение за стационарни електрически мрежи, за които в бъдеще няма да има нужда от демонтаж. Дълбочината на проникване на носещата колона зависи както от височината на самата колона, така и от материала, от който е направена. Доста често видът на почвата, в която ще бъдат монтирани стълбовете, играе важна роля при оформянето на конструктивните характеристики на електрическите мрежи.

Трябва да се помни, че когато пробивате дупка за колона, трябва да изберете размер, който е с 20 сантиметра по-голям в диаметър от самата колона. В случай на трудни почви трябва да се направи възглавница от гравиран трошен камък и пясък за монтиране на стълба.

Монтаж на стълб с помощта на фланцови елементи

Тази технология на монтаж включва използването на метални фланцови елементи, които са заварени към дъното на основата на стоманобетонния стълб.

В някои случаи, за ефективността на конструкцията, се използват предварително подготвени монолитни колони с елементи, предварително заварени към армировъчната рамка. Това решение позволява по-бърза инсталация.

Изграждане на бетонова основа за осветителни опори

За повечето стълбове оптималното решение е изграждането на бетонна основа. Процедурата за инсталиране на стълб с такава основа включва следните стъпки:

подготовка на правоъгълни или кръгли отвори с помощта на специално оборудване;
подготовка на кофраж, който е необходим за рохкави видове почва;
монтаж на метална рамка със заварени елементи за закрепване на стълбове;
изливане на бетон в подготвената рамка.

Винтови пилоти за монтаж на осветителни стълбове

Понякога характеристиките на почвата, в която трябва да се монтира опората на стълба, затрудняват използването на традиционните методи. В такава ситуация най-доброто решение би било използването на винтови пилоти, които имат редица предимства:

ниска цена и трудоемкост по време на монтажа;
възможност за използване за райони с трудни почви, особено в паркови и насипни зони;
издръжливост и устойчивост на разрушителното влияние на природните фактори;
възможността за инсталиране без използване на тежко специално оборудване, което е типично за организиране на малки електрически мрежи в частния сектор.

Като се имат предвид тези характеристики, процедурата по инсталиране на електрическо захранване може да се счита за начинание, което изисква специална отговорност. Ето защо, преди да изберете вида на използваните материали по време на строителството, е задължително да се консултирате с професионалисти. Само в този случай ще бъде възможно да се постигне най-приемливият резултат, както и да се постигне висококачествено осветление за следващите няколко години.

Проектиране на опори за въздушни електропроводи

Подкрепете дизайна

Конструкциите на опори за въздушни електропроводи са много разнообразни и зависят от материала, от който е направена опората (метал, стоманобетон, дърво, фибростъкло), предназначението на опората (междинна, ъглова, преместваща, преходна и др.) , и от местните условия по трасето на линията (населена или ненаселена местност, планински условия, райони с блатисти или меки почви и т.н.), напрежение на линията, брой вериги (едно-, дву-, много- и др.) .

Следните елементи могат да бъдат намерени в дизайна на много видове опори:

Стойката е основният интегрален елемент на носещата конструкция, за разлика от други елементи, които може да липсват. Стойката е проектирана да осигурява необходимите размери на проводниците (размерът на проводника е вертикалното разстояние от проводника в участъка до инженерните конструкции, пресичани от трасето, повърхността на земята или водата). Подпорната конструкция може да има един, два, три или повече стълба.


А	b

рисуване. Опори за ВЛ: а – двустойка; b – триколонна опора.

Стойка от метални опори от решетъчен тип се нарича багажник. Цевта обикновено е тетраедрична пресечена решетъчна пирамида, изработена от валцовани стоманени профили (ъгъл, лента, лист), и се състои от колан, решетка и диафрагма. Решетката от своя страна има укрепващи пръти и подпори, както и допълнителни връзки.

рисуване. Конструктивни елементи на метална опора: 1 – колан на опорния стълб; 2 – скоби, оформящи решетката на стелажа; 3 – диафрагма; 4 – траверса; 5 – кабелна опора.

Стойки – използват се за ъглови, крайни, анкерни и разклонителни опори на ВЛ с напрежение до 10 kV. Те поемат част от натоварването на опората от едностранното издърпване на телта.

рисуване. Ъглова опора с две подпори: 1 – стойка; 2 – подпора.

Приставка (доведен син) - частично заровена в земята, долната част на конструкцията на комбинирана опора за въздушна линия с напрежение до 35 kV, състояща се от дървени стелажи и стоманобетонни приспособления.
Скобите са наклонени елементи на опора, които служат за укрепване на нейната конструкция и свързват няколко опорни елемента един към друг, например стълб с траверса или два опорни стълба.

рисуване. Конструктивни елементи на комбинирана опора: 1 – дървен опорен стълб; 2 – стоманобетонно закрепване (доведен син); 3 – скоба; 4 – траверса.

Напречна греда - осигурява закрепване на проводниците на електропроводите на определено (допустимо) разстояние от опората и един от друг.

рисуване. Напречни греди на опори: а - за стоманобетонни опори 10 kV; b - за стоманобетонни опори 110 kV.

Най-често можете да намерите траверси под формата на твърда метална конструкция, но има и дървени траверси и траверси, изработени от композитни материали.

рисуване. Напречна греда на опора за ВЛ 110 kV от композитни материали

В допълнение, на V-образни опори от типа "nabla" и U-образни опори можете да намерите така наречените гъвкави траверси.

рисуване. Опора за въздушна линия с „гъвкаво“ напречно рамо

В някои конструкции на опори може да липсват напречни рамена, например дървени или стоманобетонни опори за въздушни линии с напрежение до 1 kV, опори за въздушни линии със самоносещи изолирани проводници с напрежение до 1 kV и анкерни опори на въздушни линии на всяко напрежение, където всяка фаза е монтирана на отделна стойка.

рисуване. Опора без траверса

Фундаментът е конструкция, вградена в земята и предаваща натоварвания от опори, изолатори, проводници и външни влияния (лед, вятър) върху нея.

рисуване. Стоманобетонен фундамент с форма на гъба

За опори с един стълб, при които долният край на стълба е вграден в земята, долната част на стълба служи като основа; за метални опори се използват пилотни или сглобяеми гъбовидни стоманобетонни, а при монтиране на преходни опори и опори в блата се използват монолитни бетонни основи.

рисуване. Стоманобетонни пилоти, използвани в еднопилотни и многопилотни основи за опори на въздушни линии

рисуване. Подпора на електропровода върху пилотна основа

Напречна греда - увеличава страничната повърхност на подземната конструкция от стоманобетонни стелажи и стъпала от метални опори. Напречните греди увеличават способността на основата да издържа на хоризонтални натоварвания, действащи върху опората, като я предпазват от преобръщане от гравитационните сили на проводниците при изграждане на опори в мека почва.

рисуване. Стоманобетонна основа с форма на гъба (1) с три напречни греди (2)

Момчета - предназначени да увеличат стабилността на опорите и да поемат силите от опъна на телта.

рисуване. Подпора, осигурена с кабели

Горната част на момчето е прикрепена към стълба или траверса на опората, а долната част към анкера или стоманобетонната плоча. В допълнение, конструкцията на момчето може да включва съединител за опъване - ремък.

рисуване. Долната част на момчето

Стойка за кабел - горната част на опората, предназначена да поддържа мълниезащитното въже. Обикновено това е трапецовиден шпил в горната част на опората. Подпората може да има една или две опори за кабели (на U-образни опори);

Рамковата технология е дълготрайна тенденция в Европа и Америка. Разходите за подготовка на сградите са минимални. Това е много по-изгодно от закупуването на апартамент в града. Рамковата технология е адаптирана към изменението на климата, което означава, че е оптимално подходяща за променливия руски климат. можете да построите през зимния студов сезон и след няколко месеца ще имате сграда, напълно оборудвана за живеене.

Основното предимство на рамките е правилното разпределение на теглото. Независимо от броя на стаите, теглото на опорите се разпределя хармонично. Ето защо не е необходимо да се изгражда масивна основа, да се харчат пари за закупуване на стоманобетонни блокове и наемане на специално оборудване за изкопаване на яма. Дори обикновен насип, който се състои от пясък, натрошен камък и цимент, може да фиксира и задържа армировка и метални опори.

Какви проекти на къщи без основа съществуват?

Можете да получите информация за това какви видове рамкови къщи има, проекти, снимки и цени на тези обекти на уебсайта на професионални строителни организации. Компетентна компания предлага както набор от готови шаблони и оформления, така и работи по индивидуални поръчки. Това е важно, когато сградата се издига в ограничен район, където е необходимо да се поберат голям брой стаи, но в същото време правилно да се впише структурата в състава на градинския парцел.

Вила без основа е много по-лесна за модернизиране. Говорим за разширения под формата на веранди и беседки. Благодарение на това можете да продължите насипа или да изградите обикновена платформа, която няма да натовари допълнително фундаментните опори. Това помага да се създадат необичайни решения и да се реализират смели архитектурни идеи.

При създаването на проекти за къщи без фундамент се обръща специално внимание на инженерната система. В такава ситуация водопроводните и канализационните линии се извеждат навън или се изолират директно под къщата. Това предотвратява сериозни разходи за ремонт в случай на счупване или деформация на канализационни тръби, което също говори в полза на изграждането на рамкови къщи без фундамент.