Как да сглобите захранване с регулатори със собствените си ръце. Как да си направим регулируемо захранване? Монтаж на греди върху метални шпилки

Нова технология за много от нашите сънародници, позволява значително да се намали времето за подреждане на подови настилки. Като всяка технология, освен своите предимства, тя има и доста „проблемни“ характеристики. Но това е професионализмът на строителите: да могат да избират измежду многобройните варианти за подови настилки този, който ще бъде оптимален в конкретния случай.

Финишните подови покрития се монтират върху дървени греди (в случай на използване на подови дъски) или върху здрава основа, изработена от листове шперплат или OSB (в случай на използване на ламинат или меки покрития).

Много важен момент при изграждането на всякакви подове е, че носещата повърхност трябва да бъде разположена в строго хоризонтално положение.

Много е трудно да се постигне такъв резултат с помощта на фиксирани трупи; често трябва да се използват различни клинове или подложки за изравняване на пространственото положение. Тези клинове могат да изпаднат поради неправилно фиксиране или по други причини и подовете започват да провисват и скърцат. Невъзможно е да се отстранят подобни проблеми без демонтиране на някои от покритията, а демонтажът е свързан с големи загуби на време и пари.

Регулируеми подове със собствените си ръце - диаграма на една от възможните опции

Регулируемите подове ви позволяват да изравнявате идеално повърхностите на всякакви неравни повърхности. В допълнение, нивелиращият механизъм позволява да се регулира разстоянието между пода и носещата основа, което прави възможно поставянето на различни комунални мрежи на тези места.

Регулируемите подове се състоят от пластмасови болтове или метални шпилки, подови греди или листове от шперплат. Правят се много модификации на регулаторните системи, но между тях няма фундаментални разлики. Чрез завъртане на резбовите връзки структурните елементи се спускат/повдигат плавно, като по този начин можете точно да поставите основата на подовете в желаната позиция.

Има няколко вида регулируеми подове, трябва да се запознаете с тях по-подробно.

Регулируем под. Видове

Таблица. Видове и кратки характеристики на регулируеми подове

Видове регулируеми подове	Характеристики	Илюстрация
С пластмасов механизъм за регулиране	Те могат да се продават сглобени със закъснения или като отделни комплекти. Фабричните подове се монтират много по-бързо; те имат предварително нарязани резби в гредите, така че няма нужда да маркирате и пробивате дупки. Размерите на трупа са 30×50 мм, разстоянието между болтовете е 40 сантиметра. Препоръчва се да се монтират трупи на стъпки от 30÷40 сантиметра; конкретните стойности трябва да бъдат избрани, като се вземе предвид очакваното максимално натоварване на пода.
С метален механизъм за регулиране	Вместо пластмасови връзки се използват метални шпилки с гайки и шайби. Те могат да издържат на повишени натоварвания, но работата с тях е малко по-трудна.
На метални ъгли	Предимството е, че стабилността на трупите се увеличава, възможно е да се създават сложни подови конструкции, като се вземе предвид специфичното разположение на помещенията. Недостатък: времето за монтаж се увеличава значително.

Както гредоредът, така и плочата могат да се коригират. Вторият вариант се използва само за полагане на меки подови настилки или ламинат;

Ако желаете, можете сами да направите регулируеми подове; тази опция има своите неоспорими предимства. Основните са значително по-ниската цена и възможността за избор на параметри на лога в зависимост от спецификата на работа. При желание системата от регулируеми подове позволява изолация на пода, което е много важно в условията на високи цени на енергията.

Технология за монтаж на фабрично регулируеми греди на пластмасови болтове

Изходни данни. Носещата основа е бетонова или цименто-пясъчна замазка; използва се фабрично изработен регулируем гредоред. Да кажем веднага, че това е най-скъпият вариант за регулируеми подове.

Етап 1.Направете измервания на стаята, за да определите броя на гредите. Подовете в банята нямат голямо натоварване, разстоянието между трупите може да се увеличи до 45 сантиметра.

Стъпка 2. Разбийте разстоянията между лаговете. За да направите това, използвайте въже със синьо, с негова помощ работата ще се извърши бързо и ефективно.

Стъпка 3.Нарежете гредите до необходимата дължина. Дължината на произведените фабрични трупи в повечето случаи е четири метра. Внимателно обмислете как да маркирате гредите, за да сведете до минимум количеството отпадъци. Разстоянието от линията на рязане до най-близкия регулиращ болт трябва да бъде най-малко десет сантиметра. Ако краят е по-близо, тогава съществува риск от образуване на пукнатини при натоварвания.

Стъпка 4.Поставете гредите близо до маркираните линии. За монтаж ще ви трябва малка бормашина с перфоратор, специален гаечен ключ за завинтване на болтове, чук за фиксиране на дюбели, отвертка, длето и чук.

Стъпка 5.Поставете първата греда във вертикално положение и завийте пластмасовите болтове в отвора с резба. Поставете долните краища на болтовете в една линия и пробийте дупка в бетонната основа за дюбела. Дълбочината на отворите за дюбела трябва да бъде с 2-3 сантиметра по-голяма от дължината му. Това се дължи на факта, че определено количество бетон винаги остава в отвора, ако не направите резерв по дължина, това ще ви попречи да забиете дюбела напълно.

Стъпка 6.Поставете дюбелите, но не ги набивайте докрай. Дюбелът не трябва да пречи на въртенето на пластмасовите болтове. С помощта на дълго ниво задайте правилната позиция на гредата. Ако гредоредът е монтиран, фиксирайте здраво дюбела. Продължете да инсталирате трупите на маркираните места едно по едно, като постоянно наблюдавате позицията им с ниво.

Производителите предлагат този алгоритъм за инсталиране, както и много строители, които получават заплати не на базата на продукцията, а на час. Тези, които работят от работата, правят нещата по различен начин. как? Те вземат хидравличното ниво и удрят нулевото ниво на трупа на две противоположни стени. След това на тези места се забиват пирони или дюбели (в зависимост от материала на стените) и се издърпват въжетата. Въжетата се опъват така, че да са разположени в краищата на гредите. Ако дължината на стаята не е по-голяма от дължината на трупите, тогава ще ви трябват две въжета. Ако трупите трябваше да бъдат свързани, тогава три. Въжето се опъва едва след като дървените трупи вече са поставени на местата им за фиксиране.

Тогава всичко е просто и бързо. Всяко закъснение е монтирано по дължината на въжето, трябва да се провери дали разстоянието между въжето и закъснението е минимално. Това е всичко, по този начин ще можете не само значително да увеличите скоростта на инсталиране на регулируем под, но и значително да подобрите качеството му.

Има пряка връзка между точността и броя на измерените равнини. какво се има предвид Има голяма вероятност позицията на първия труп да се е отклонила от желаното ниво с един милиметър. Не е много, няма страшно. Но факт е, че следващите проверки ще бъдат направени, като се вземе предвид това отклонение, отново се появява вероятността от грешка от милиметър и така нататък в нарастващ ред. Именно за тази цел се прави шаблон, ако трябва да изрежете голям брой еднакви части, а не да вземате размери от всяка готова част на свой ред. В този случай въжето действа като шаблон.

Стъпка 7. С помощта на широко длето отрежете изпъкналата част на пластмасовия болт.

Под с пластмасови болтове - проверка

Цени за пластмасови болтове

пластмасови болтове

Видео - Технология на монтаж на регулируеми подове

Основното предимство на такива подове е, че стабилността на закрепването се увеличава значително чрез увеличаване на площта на долния ограничител. Недостатък: сроковете се увеличават, невъзможността да свършите работата сами.

Дървените трупи се фиксират към U-образните плочи с помощта на самонарезни винтове; височината на трупите се регулира с помощта на серия от вертикално разположени отвори от двете страни на плочата.

Етап 1.С помощта на синьо въже маркирайте местата на гредите на пода. Изчислете необходимото количество материал и допълнителни конструкции.

Стъпка 2. Определете нивото на пода, направете маркировки по стените. Поставете метални плочи и греди по линиите. Широчината на плочите трябва да съответства на изоставащата гума. Разстоянието между плочите зависи от параметрите на трупа; четиридесет сантиметра са достатъчни за баня.

Стъпка 3. Използвайте дюбели, за да закрепите плочите към бетонната основа. Веднага забийте дюбелите, докато спрат, след това е много трудно да ги затегнете - трупът лежи отгоре и предотвратява достъпа до него. Ако металните пластини се движат малко по време на фиксиране, това е добре. Когато монтирате гредите, леко огънете страничните им части в желаната посока.

Фиксиране на скобата

Стъпка 4.Вземете първия лаг и поставете краищата му в желаната позиция. В това положение прикрепете дървения труп към страничните повърхности на U-образните плочи за фиксиране; Сега можете да фиксирате плочите, разположени в средата на дневника. Но за да направите това, постоянно проверявайте хоризонталното положение; гредата се огъва малко под собствената си тежест. Ако искате да вършите работата по-бързо и по-добре, използвайте въжета, за да зададете хоризонталното ниво. Как се прави това е описано по-горе. Уверете се, че самонарезните винтове не разцепват гредите, изберете ги според размера и ги завинтете под лек наклон надолу.

Стъпка 5.След като монтирате всички греди, трябва да отрежете изпъкналите части на плочите с мелница. Това е доста неудобно за правене. Но въпреки „трудните“ условия на рязане, опитайте се да повредите минимално дървените греди с диска.

Монтаж на греди върху метални шпилки

Регулируеми подове от този тип могат да бъдат направени самостоятелно; Изберете размерите на трупите, като вземете предвид характеристиките на пода и максималните натоварвания. Метални шпилки с цинково покритие, препоръчителен диаметър 6÷8 мм. За да сглобите конструкцията, ще ви трябват шпилки, гайки и шайби.

Етап 1.Разбийте успоредни линии на опорната основа на разстояние 30÷50 см, толкова по-мощни трупи трябва да изберете.

Стъпка 2.Направете изчисления въз основа на броя на гредите, шпилките, шайбите и гайките. Препоръчителното разстояние между шпилките е 30÷40 сантиметра. Подгответе всички материали, допълнителни елементи и инструменти за работа.

Стъпка 3. Маркирайте дупките в гредите за шпилките; всички трябва да лежат на линията на симетрия. На обозначените места първо пробийте проходен отвор Ø6 мм за шпилката (ако диаметърът на шпилката е различен, тогава трябва да се пробие съответния отвор). От предната страна на гредата използвайте свредло за перо, за да пробиете дупка за диаметъра на шайбата. Дълбочината на отвора трябва да бъде няколко милиметра по-голяма от сумата от височината на гайката и дебелината на шайбата.

Стъпка 4.Поставете всяка греда последователно върху начупените успоредни линии върху бетонната замазка. Много внимателно, един по един, маркирайте бъдещите места за монтаж на анкерните резбови елементи за всяка греда. Уверете се, че гредата не се движи. За маркировки използвайте бормашина или обикновен молив. За свредло трябва да вземете свредло с победит връх. Местата са маркирани - отстранете изоставането и пробийте дупки в бетона. Размерите на отвора трябва да съответстват на размерите на анкерите.

Има втори начин за маркиране на дупки за анкери; отнема повече време, но напълно елиминира възможността за грешки. Прави се така. Първо, трябва да маркирате само двата външни отвора за анкерите, да завиете шпилките в тях на две гайки и да фиксирате гредата в желаната позиция. Сега по време на по-нататъшното маркиране изоставането няма да се премести никъде. В това положение можете незабавно да пробиете дупки за анкерите на пълна дълбочина. Работата е завършена - гредоредът е отстранен, всички шипове са завинтени на място. Тази процедура ще трябва да се извършва с всяко забавяне; производителността на труда намалява наполовина. Но вие трябва сами да вземете окончателно решение относно метода на маркиране, като вземете предвид състоянието на бетонната основа и вашия опит в извършването на този вид работа.

Стъпка 5.Завийте гайка върху всяка шпилка и поставете шайба. Препоръчително е веднага да определите приблизително местоположението на тяхната височина, това ще ускори работата. Завийте здраво шпилките в котвите. За да направите това, можете да използвате специален водопроводен инструмент или други прости методи. Можете да закупите шпилки, които имат дупки в края за вложка или шестограм за отворен гаечен ключ, но те струват много повече от обикновените.

Видео - Как да затегнете фиби

Стъпка 6. Поставете трупите върху шпилките един по един, като използвате гаечен ключ с подходящ размер, като завъртите долната гайка наляво/надясно, за да подравните позицията на трупите. Вече ви казахме как става това. Имайте предвид, че стъпката на резбата на металните гайки е много по-малка от пластмасовите. В някои случаи ще трябва да се усуквате доста дълго време, което е уморително. Освен това позицията ще бъде неудобна: ще трябва да седнете на колене и да донесете ключа отдолу на гредите.

Стъпка 7Дървените трупи са изложени - можете да започнете да ги поправяте. Използвайте шайба и гайка и ги поставете в горния отвор.

важно! Затегнете горната гайка с голяма сила; дори лекото разхлабване може да причини много неприятни скърцания при ходене по пода.

Стъпка 8Отрежете стърчащите краища на шпилките с мелница. Внимавайте с гредите, не нарушавайте целостта на дървения материал с режещия диск.

Поставяне на подове с нивелиращ шперплат

Тази основа е подходяща само за ламинат или меки подови настилки. За монтаж е необходимо да закупите фабрично изработени елементи;

Етап 1.Маркирайте местата за монтаж на втулките върху лист шперплат и пробийте отвори с определения диаметър. Втулките трябва да бъдат равномерно разпределени по цялата площ на листа, разстоянието между тях не трябва да бъде повече от тридесет сантиметра. Пробийте дупките вертикално; ако ръбовете са наклонени, ще трябва да ги пробиете отново. Това отнема много време и значително увеличава времето за монтаж на регулируемия под.

Снимка - пробиване на дупка в шперплат

Стъпка 2. Поставете втулки с резба в отворите от долната страна, закрепете ги с малки самонарезни винтове; те не трябва да се въртят при регулиране на височината на пода. Производителите осигуряват четири места за фиксиране на втулките, така че много не са необходими, просто ги закрепете с два самонарезни винта.

Стъпка 3. Направете маркировки на пода, опитайте се да гарантирате, че чаршафите не трябва да бъдат „настъргани“ на малки парченца. Маркирането е план за рязане на листове. Препоръчително е да го нарисувате на хартия, да обмислите няколко опции и едва тогава ще бъде възможно да изберете оптималния.

Стъпка 4.Завийте всички пластмасови болтове, завъртете листа шперплат в желаната позиция. Завийте болтовете на същия брой обороти. След като монтирате първия лист шперплат, обърнете внимание на какво ниво са разположени болтовете. Опитайте се да завиете болтовете в следващия лист шперплат в същата позиция.

Стъпка 5.С помощта на специален гаечен ключ завийте / развийте болтовете, докато листът от шперплат е в строго хоризонтално положение на необходимата височина. Постоянно проверявайте позицията му в няколко равнини с нивелир. Много важно! Всички болтове трябва да имат леко напрежение, в противен случай шперплатът ще провисне. Работата е доста сложна, не правете шперплатовите листове големи. Трябва да стигнете до всеки болт от бетонния под. Много е трудно да регулирате позицията на шперплатовия лист и да стоите върху него едновременно.

Имайте предвид, че крепежните елементи към бетонната основа не са фиксирани, подът се оказва „плаващ“. Този фактор трябва да се вземе предвид при вземането на решение за монтаж на подова настилка във всяка конкретна стая.

Стъпка 6.След като поставите последния лист шперплат, проверете отново позицията на основата. Не забравяйте, че параметрите за настройка не надвишават 2÷3 сантиметра. Ако бетонната основа има твърде много неравни повърхности, първо трябва да се изравни. Шперплатът трябва да бъде само водоустойчив.

Не използвайте ПДЧ, OSB или други материали вместо шперплат с висока якост, въпреки че някои производители дават такива препоръки. Пресованите материали реагират много слабо на точкови многопосочни сили; на тези места те бързо губят първоначалната си носеща способност. А именно такива натоварвания има в местата на регулиране на плочите. Въпреки че шперплатът струва много повече, цената му ще се изплати по време на експлоатацията на пода.

Име	Размер	Разнообразие	цена, търкайте.
FC шперплат, нешлифован	4х1525х1525 мм	4/4	247,00 рубли/бр.
FC шперплат, нешлифован	6х1525х1525 мм	4/4	318,00 рубли/бр
FC шперплат, нешлифован	8х1525х1525 мм	4/4	448,00 рубли/бр
FC шперплат, нешлифован	10х1525х1525 мм	4/4	560,00 рубли/бр
FC шперплат, нешлифован	15х1525х1525 мм	4/4	738,00 рубли/бр.
Нешлифован FSF шперплат	9х1220х2440 мм	3/3	1048,00 рубли/бр
Нешлифован FSF шперплат	12х1220х2440 мм	3/3	1345,00 рубли/бр

Цени за анкери за листови материали

анкери за листови материали

Не забравяйте да оставите празнини с ширина 1÷2 сантиметра по периметъра на помещението в близост до стените за естествена вентилация и за компенсиране на разширяването на дървените конструкции. След това тези пукнатини се покриват с первази и стават невидими.
За трупи изберете само висококачествен дървен материал с минимален брой възли. Не се допускат големи пукнатини, видими гъбични заболявания и повреди от плесен.
Не пробивайте дупки за шпилки на възли, по-добре ги преместете с няколко сантиметра. Факт е, че дървото, ако целостта на здравия възел е повредена, значително губи силата си. Монтажът на регулируеми подове изисква наличието на сили не върху цялата площ на гредите, а само в няколко точки. Тази функция изисква дървото да има повишени показатели за якост. Тази забележка важи и за носещата основа на пода, върху нея също действат точкови сили, натоварването на квадратен милиметър се увеличава значително. Съответно, бетонът трябва да бъде здрав; по време на производството му не се допуска отклонение от съществуващите строителни стандарти. Всякакви отклонения в силата ще доведат до факта, че с течение на времето основата ще бъде унищожена под ограничителите, подовете ще започнат да провисват и в резултат на това ще скърца много неприятно. Невъзможно е да се премахнат тези звуци, без да се демонтира цялата конструкция.
Колкото по-високо е нивото на регулируемия под над тавана, толкова повече „звучи“. За намаляване на нивата на шума се препоръчва използването на компресирана минерална вата. В същото време ще изолира пода.

И основният съвет в заключение. Използвайте регулируеми подови настилки само в краен случай. Практиката показва, че броят на недостатъците на такива структури надвишава броя на предимствата. Само цената на регулируемите греди може да надвиши общата цена на подовата настилка, направена по обичайния традиционен начин. Решете какво е по-бързо да направите: поставете няколко греди наведнъж или пробийте десетки дупки в тях и след това ги „завинтете“ с болтове и гайки.

Видео - Как да направите регулируем под

За радиолюбителите и съвременните хора като цяло, незаменимо нещо в къщата е захранващият блок (PSU), защото има много полезна функция - регулиране на напрежението и тока.

В същото време малко хора знаят, че е напълно възможно да направите такова устройство с дължимата грижа и познания за радиоелектрониката със собствените си ръце. За всеки радиолюбител, който обича да се занимава с електроника у дома, домашните лабораторни захранвания ще му позволят да практикува хобито си без ограничения. Нашата статия ще ви разкаже как да направите регулируемо захранване със собствените си ръце.

Какво трябва да знаете

Захранването с регулиране на тока и напрежението е задължителен елемент в един модерен дом. Това устройство, благодарение на специалното си устройство, може да преобразува наличните напрежение и ток в мрежата до нивото, което конкретно електронно устройство може да консумира. Ето приблизителна схема на работа, според която можете да направите такова устройство със собствените си ръце.

Но готовите захранвания са доста скъпи за закупуване за специфични нужди. Ето защо днес много често преобразувателите за напрежение и ток се правят на ръка.

Забележка! Домашните лабораторни захранвания могат да имат различни размери, номинална мощност и други характеристики. Всичко зависи от това какъв конвертор ви трябва и за каква цел.

Професионалистите могат лесно да направят мощно захранване, докато начинаещите и любителите могат да започнат с прост тип устройство. В този случай, в зависимост от сложността, може да се използва много различна схема.

Неща, които трябва да имате предвид

Регулираното захранване е универсален преобразувател, който може да се използва за свързване на всяко домакинско или компютърно оборудване. Без него нито един домашен уред няма да може да функционира нормално.
Такова захранващо устройство се състои от следните компоненти:

трансформатор;
конвертор;
индикатор (волтметър и амперметър).
транзистори и други части, необходими за създаване на висококачествена електрическа мрежа.

Диаграмата по-горе показва всички компоненти на устройството.
Освен това този тип захранване трябва да има защита за висок и слаб ток. В противен случай всяка аварийна ситуация може да доведе до факта, че преобразувателят и свързаното към него електрическо устройство просто изгарят. Този резултат може да бъде причинен и от неправилно запояване на компонентите на платката, неправилно свързване или монтаж.
Ако сте начинаещ, тогава, за да направите регулируем тип захранване със собствените си ръце, по-добре е да изберете проста опция за сглобяване. Един от простите видове преобразуватели е захранване 0-15V. Има защита срещу свръхток в свързания товар. Схемата за неговото сглобяване се намира по-долу.

Проста монтажна схема

Това е, така да се каже, универсален тип монтаж. Диаграмата тук е лесна за разбиране за всеки, който е държал поялник поне веднъж в ръцете си. Предимствата на тази схема включват следните точки:

състои се от прости и достъпни части, които могат да бъдат намерени или на радиопазара, или в специализирани магазини за радиоелектроника;
прост тип сглобяване и допълнителна конфигурация;
тук долната граница за напрежение е 0,05 волта;
двудиапазонна защита за токов индикатор (при 0,05 и 1А);
широк диапазон за изходни напрежения;
висока стабилност във функционирането на преобразувателя.

Диоден мост

В тази ситуация трансформаторът ще осигури напрежение, което е с 3 V по-високо от максималното необходимо изходно напрежение. От това следва, че захранващо устройство, което може да регулира напрежение до 20 V, изисква трансформатор от поне 23 V.

Забележка! Диодният мост трябва да бъде избран въз основа на максималния ток, който ще бъде ограничен от наличната защита.

Филтърен кондензатор от 4700 µF ще позволи на оборудването, чувствително към шума от захранването, да избегне фоновия шум. За да направите това, ще ви е необходим компенсационен стабилизатор с коефициент на потискане за пулсации над 1000.
Сега, след като разбрахме основните аспекти на сглобяването, трябва да обърнем внимание на изискванията.

Изисквания към устройството

За да създадете просто, но в същото време висококачествено и мощно захранване с възможност за регулиране на напрежението и тока със собствените си ръце, трябва да знаете какви изисквания съществуват за този тип преобразувател.
Тези технически изисквания изглеждат така:

регулируем стабилизиран изход за 3–24 V. В този случай текущото натоварване трябва да бъде най-малко 2 A;
нерегулиран изход 12/24 V предполага голям токов товар.

За да изпълните първото изискване, трябва да използвате интегрален стабилизатор. Във втория случай изходът трябва да се направи след диодния мост, така да се каже, заобикаляйки стабилизатора.

Да започнем сглобяването

Трансформатор TS-150–1

След като определите изискванията, на които трябва да отговаря вашето постоянно регулирано захранване и изберете подходящата верига, можете да започнете самото сглобяване. Но преди всичко нека се запасим с необходимите ни части.
За монтаж ще ви трябва:

мощен трансформатор. Например TS-150–1. Способен е да доставя напрежение от 12 и 24 V;
кондензатор. Можете да използвате модела 10000 µF 50 V;
чип за стабилизатор;
ленти;
подробности за веригата (в нашия случай схемата, показана по-горе).

След това, според диаграмата, сглобяваме регулируемо захранване със собствените си ръце в строго съответствие с всички препоръки. Трябва да се спазва последователността от действия.

Готово захранване

Следните части се използват за сглобяване на захранването:

германиеви транзистори (най-вече). Ако искате да ги замените с по-модерни силициеви елементи, тогава долният MP37 определено трябва да остане германий. Тук се използват транзистори MP36, MP37, MP38;
На транзистора е монтиран блок за ограничаване на тока. Той осигурява наблюдение на спада на напрежението върху резистора.
Ценеров диод D814. Той определя регулирането на максималното изходно напрежение. Поема половината от изходното напрежение;

Забележка! Тъй като ценеровият диод D814 приема точно половината от изходното напрежение, той трябва да бъде избран да създава изходно напрежение 0-25V от приблизително 13V.

долната граница в сглобеното захранване има индикатор за напрежение от само 0,05 V. Този индикатор е рядък за по-сложни схеми за сглобяване на преобразуватели;
циферблатни индикатори показват индикатори за ток и напрежение.

Части за сглобяване

За да поберете всички части, трябва да изберете стоманена кутия. Той ще може да екранира трансформатора и захранващата платка. В резултат на това ще избегнете ситуации на различни видове смущения за чувствително оборудване.

Полученият преобразувател може безопасно да се използва за захранване на всяко домакинско оборудване, както и за експерименти и тестове, извършвани в домашна лаборатория. Също така, такова устройство може да се използва за оценка на работата на автомобилен генератор.

Заключение

Използвайки прости схеми за сглобяване на регулиран тип захранване, вие ще можете да се хванете и в бъдеще да правите по-сложни модели със собствените си ръце. Не трябва да поемате непосилна работа, тъй като в крайна сметка може да не получите желания резултат и домашният преобразувател ще работи неефективно, което може да се отрази негативно както на самото устройство, така и на функционалността на свързаното към него електрическо оборудване.
Ако всичко е направено правилно, тогава в крайна сметка ще получите отлично захранване с регулиране на напрежението за вашата домашна лаборатория или други ежедневни ситуации.

Избор на уличен сензор за движение за включване на осветлението

От статията ще научите как да направите регулируемо захранване със собствените си ръце от наличните материали. Може да се използва за захранване на домакинска техника, както и за нуждите на собствена лаборатория. Източник на постоянно напрежение може да се използва за тестване на устройства като релеен регулатор за автомобилен генератор. В крайна сметка, когато се диагностицира, има нужда от две напрежения - 12 волта и над 16. Сега помислете за конструктивните характеристики на захранването.

Трансформатор

Ако устройството не е планирано да се използва за зареждане на киселинни батерии и захранване на мощно оборудване, тогава няма нужда да използвате големи трансформатори. Достатъчно е да използвате модели с мощност не повече от 50 W. Вярно е, че за да направите регулируемо захранване със собствените си ръце, ще трябва леко да промените дизайна на преобразувателя. Първата стъпка е да решите какъв обхват на напрежението ще бъде на изхода. Характеристиките на захранващия трансформатор зависят от този параметър.

Да приемем, че сте избрали диапазона от 0-20 волта, което означава, че трябва да надграждате върху тези стойности. Вторичната намотка трябва да има изходно напрежение от 20-22 волта. Следователно оставяте първичната намотка на трансформатора и навивате вторичната намотка върху нея. За да изчислите необходимия брой навивки, измерете напрежението, което се получава от десет. Една десета от тази стойност е напрежението, получено от едно завъртане. След като направите вторичната намотка, трябва да сглобите и завържете сърцевината.

Токоизправител

Като токоизправител могат да се използват както сглобки, така и отделни диоди. Преди да направите регулируемо захранване, изберете всички негови компоненти. Ако изходът е висок, тогава ще трябва да използвате полупроводници с висока мощност. Препоръчително е да ги монтирате на алуминиеви радиатори. Що се отнася до веригата, трябва да се даде предпочитание само на мостовата верига, тъй като тя има много по-висока ефективност, по-малко загуба на напрежение по време на коригиране Не се препоръчва използването на полувълнова верига, тъй като е неефективна на пулсации на изхода, което изкривява сигнала и е източник на смущения за радио оборудване.

Блок за стабилизиране и регулиране

За да направите стабилизатор, най-разумно е да използвате микросглобката LM317. Евтино и достъпно устройство за всеки, което ще ви позволи да сглобите висококачествено захранване "направи си сам" за броени минути. Но приложението му изисква един важен детайл - ефективно охлаждане. И не само пасивни под формата на радиатори. Факт е, че регулирането и стабилизирането на напрежението се извършва по много интересна схема. Устройството оставя точно напрежението, което е необходимо, но излишъкът, който идва на входа му, се превръща в топлина. Следователно, без охлаждане, микровъзелът едва ли ще работи дълго време.

Погледнете схемата, в нея няма нищо супер сложно. На модула има само три щифта, напрежението се подава към третия, напрежението се отстранява от втория, а първият е необходим за свързване към минуса на захранването. Но тук възниква малка особеност - ако включите съпротивление между минус и първия извод на монтажа, тогава става възможно да се регулира напрежението на изхода. Освен това, саморегулируемото захранване може да променя изходното напрежение както плавно, така и стъпаловидно. Но първият тип настройка е най-удобен, така че се използва по-често. За изпълнение е необходимо да се включи променливо съпротивление от 5 kOhm. Освен това трябва да се монтира постоянен резистор със съпротивление от около 500 ома между първия и втория извод на модула.

Блок за управление на ток и напрежение

Разбира се, за да бъде работата на устройството възможно най-удобна, е необходимо да се следят изходните характеристики - напрежение и ток. Схемата на регулирано захранване е конструирана по такъв начин, че амперметърът е свързан към празнината в положителния проводник, а волтметърът е свързан между изходите на устройството. Но въпросът е друг - какъв тип измервателни уреди да използваме? Най-простият вариант е да инсталирате два LED дисплея, към които се свързва волт- и амперметърна верига, събрана на един микроконтролер.

Но в регулируемо захранване, което правите сами, можете да монтирате няколко евтини китайски мултиметъра. За щастие те могат да се захранват директно от устройството. Можете, разбира се, да използвате индикатори за набиране, само в този случай трябва да калибрирате скалата за

Калъф за устройство

Най-добре е да направите кутията от лек, но издръжлив метал. Алуминият би бил идеалният вариант. Както вече споменахме, регулираната захранваща верига съдържа елементи, които се нагряват много. Затова вътре в корпуса трябва да се монтира радиатор, който за по-голяма ефективност може да се свърже към една от стените. Желателно е да има принудителен въздушен поток. За тази цел можете да използвате термопревключвател, съчетан с вентилатор. Те трябва да се монтират директно върху охладителния радиатор.

Когато сглобявам какъвто и да е електронен домашен продукт, винаги възниква въпросът за захранването на устройството. Сега много хора използват компютърно захранване. Компютърното захранване има редица предимства: високи токове при фиксирани напрежения, защита от късо съединение. Но има и недостатъци, или по-скоро неудобни моменти: напреженията имат определени стойности, размер на блока.
Реших да направя за себе си малко захранване с регулируемо изходно напрежение. Избрах минималните възможни размери на устройството.

Главни компоненти

Дизайнът е базиран на понижаващ модул от Китай. Цената му е доста ниска, а параметрите са доста добри. Има защита от късо съединение. Издържа на ток около 2 ампера. Харесвам.

За намаляване на мрежовото напрежение ще използвам трансформатор. Дълго време е бездействал. Имам го на 17,9 волта и ток около 1,7 ампера.

Индикаторът за изходно напрежение е волтметър от Китай. Малък е и доста точен.

Ще използвам клемите от старо устройство. Те са силни и мощни. Намерих и жици с гофрирани краища за 4 мм отвори.

Ще изправя променливото напрежение с готов диоден мост. Ще изгладя вълничките с електролитен кондензатор.

За удобно регулиране на напрежението ще поставя резистора върху корпуса на захранването. Как взе стара дръжка за резистор?

Ще захранвам волтметъра от отделен стабилизатор на напрежението. Ползвах домашен за 12 волта. Ако захранвате волтметъра от изходното напрежение, индикацията му светва при 4 волта. Устройството произвежда по-ниско напрежение и устройството няма да се показва.

Сега за схемата. Веригата е проста и не трябва да възникват трудности при монтажа.
Начертах го възможно най-ясно.

Монтаж на захранване

Първо разглобяваме корпуса на трансформатора и изваждаме последния. Запояваме диоден мост и кондензатор към трансформатора.

Стабилизаторът за захранване на волтметъра беше запоен и завинтен към кутията.

Запоих проводници с накрайници към понижаващия модул и премахнах резистора. Вместо резистор, запоих проводници.

Маркираме дупки върху тялото и ги изрязваме. Също така, ние практически не променяме дупките, които преди това са били на блока.

Инсталираме волтметър и един терминал.

Инсталираме преобразувателната платка в ъгъл близо до трансформатора. Регулиращият резистор е запоен и ще го поставя върху шева на корпуса. Ще монтирам и втория терминал на шева. Когато кутията е затворена, те ще се заключат сигурно.

Превключвателят на захранването е монтиран на задния панел на устройството.

Боядисах плюсовата клема с лак за нокти. Захранването регулира напрежението от 1,23 волта до 19 волта.

Така се получи компактното захранване.
Вижте сглобяването във видеото.

Монтирането на регулируем под е бърз, икономичен и сравнително прост процес за създаване на грубо подово покритие с идеално равна повърхност. Тази статия ще ви запознае с новата технология, ще ви разкаже за видовете регулируеми подове, областите на приложение и процеса на инсталиране.

Какви проблеми решава регулируемият под?

Регулируемите греди са технология за създаване на изключително лек под, използвайки методологията за сух ремонт, така че основната им област на приложение са високите сгради и старите къщи, където увеличаването на натоварването на подовете е изпълнено с проблеми. Технологията е особено актуална, когато е необходимо да се повиши нивото на пода с 120 mm или повече, с което сухата замазка не може да се справи.

От гледна точка на екологичност и практичност, правилно монтираният под отговаря на характеристиките на система от стационарни трупи. Звукоизолацията на такъв под е доста добра, преносът на топлина към долните етажи е минимален поради намаляването на студените мостове. Пространството между гредите има непрекъсната вентилация, така че мухълът и плесента да не растат в подовия пълнеж.

Друга особеност на такъв под е възможността за монтиране на идеално равна повърхност под плочки или саморазливни подове за възможно най-кратко време - 7-8 m2 за един час работа от двама души и до 3 m2 при самостоятелна работа.

Монтаж на дървена система върху метални скоби

Ако трябва да поставите пода в малка стая, по-добре е да не използвате оригиналната технология. Първо, това е неоправдано дълго търсене на компоненти, и второ, по-добре е да положите пода върху регулируеми греди на площ от повече от 6 м2; в по-малки пространства спестяванията на време и пари не са толкова забележими. Вместо това можете да използвате монтажа на греди върху метални скоби.

За монтаж се нуждаете от дървен материал 60x60 mm със съдържание на влага не повече от 10% без следи от дефекти или изкривяване. Също така е необходимо да се закупят или изработят метални U-образни скоби с дебелина на стената най-малко 2,5 mm и разстояние между рафтовете, съответстващо на дебелината на дървения материал. Всеки рафт трябва да има отвор с диаметър 11 mm на разстояние 30 mm от края.

Маркирайте пода с линии, по които планирате да монтирате гредите. Поставете първата греда по протежение на дълга стена с вдлъбнатина от 20 см, всички следващи на стъпки от 40 см. За снаждане на греди от същия ред използвайте две скоби, монтирани в един ред. Монтирайте всички скоби по протежение на линиите за маркиране и закрепете всяка към бетона с два 6x60 дюбела за бързо инсталиране с ръб като гъба.

Когато всички скоби са монтирани, подравнете реда греди, най-външен от стената, хоризонтално, като поставите парчета греди и дървени стърготини под тях. В най-високата част на тавана гредата трябва да стърчи 3-5 мм над скобата. Закрепете гредата през отворите в рафтовете на скобата с два самонарезни винта от двете страни.

С помощта на шнур или лазерно ниво прехвърлете нивото на първия ред към последния, изравнете гредите и временно ги закрепете в скобите с самонарезни винтове. Затегнете връзките или използвайте лазерната настройка на целта, за да подравните всички останали греди. След временно закрепване на гредите, пробийте ги със свредло 12 мм през отворите на скобите, поставете болтовете и ги затегнете със самозаключваща се гайка.

Монтаж на регулируем под на болтови стойки

За да монтирате пода по оригиналната технология, е необходимо да закупите пластмасови болтове с дължина 100 или 150 mm и метални дюбели с размери 6x40 mm в количество от около 5-6 броя. на м2 под. Специални трупи с дупки и резби могат да бъдат заменени с обикновен дървен материал 50x50 mm със съдържание на влага до 10%, но ще ви трябва свредло за дърво и машинен метчик с диаметър 24 mm на стъпки от 3 mm.

Маркировките за монтиране на греди започват от основната линия, която има разстояние от стената, равно на дължината на листа шперплат. В помещения с нормален трафик най-външните греди трябва да са на 15 см от стената, стъпката между останалите греди е 40-45 см. Ако натоварването на пода е по-високо от обикновено, разстоянието от стените ще бъде по-малко от 10 см, а стъпката на монтаж - до 30см.

Подгответе гредите: пробийте дупки в тях строго перпендикулярно на повърхността на 10 см от краищата, след което равномерно разпределете останалите дупки по дължината, така че разстоянието между тях да е не повече от 40-50 см. Използвайте кран, за да нарежете резбите отворите и завийте болтовете на стълбовете в тях. Когато завивате стелажите, предварително регулирайте дължината им в съответствие с височината на повдигане. Използвайте шестостенен ключ, за да завиете стойките на болтовете.

Монтирайте прътите по линиите за маркиране, като ориентирате стълбовете с шестоъгълните отвори нагоре. Краищата на дървените трупи трябва да са на 10 см от стената. Направете предварителни настройки с допустима грешка от 1 см, довеждайки трупите до проектираната височина. През отвора вътре в стойката на болта маркирайте местата за пробиване с дълга бормашина, след това преместете гредите и направете 6 mm отвори в бетонния под на дълбочина 50 mm.

Първо закрепете външните стълбове на гредата: спуснете дюбел-пирона в отвора и го заклинете с помощта на чук и метален прът или свредло от перфоратор. Чрез завъртане на фиксираните стелажи, подравнете точно гредите с помощта на връзки или лазерни маркировки. Завийте централните стълбове, докато опрат в пода, и ги закрепете с пирони. Направете окончателни корекции на пода, като използвате ниво на сграда, което обхваща поне три греди. Дървените трупи могат да бъдат снаждани от край до край с подгъв от половин дърво на дължина до 5 cm и след това закрепване на съединението с болт M10.

Устройство за грубо покритие

Когато дървените трупи са монтирани и пространството между тях е запълнено с изолация, се полага покритието. За да създадете здрава и равна повърхност, върху гредите е необходимо да положите два слоя влагоустойчив шперплат с дебелина 12 mm или повече.

Първият слой се полага с дългата си страна през трупите и се закрепва към гредите с 55 mm самонарезни винтове. Разстоянието между винтовете е 15-17 cm в краищата и 20-25 cm в центъра на листа. Завийте крепежните елементи на не по-малко от 15 mm от края на шперплата и вдлъбнете капачките наравно.

Вторият ред на първия слой започва с подрязване на половината лист, за да се осигури празнина на половин дължина между ставите. Дебелината на фугите не трябва да надвишава 2-3 мм, а разстоянието от стените не трябва да надвишава 15 мм. Когато се постави първият слой шперплат, маркирайте местоположението на гредите на повърхността.

Поставете листовете от втория слой перпендикулярно на листовете от първия. Ако е необходимо, подрежете подовите елементи така, че разстоянието между фугите в първия и втория слой да е най-малко 20 см. Закрепете листовете заедно с 35 mm самонарезни винтове, най-малко 30 броя на 1 m2 със стъпка на монтаж. ръбът от 30 см. Закрепете втория слой към гредите с 65 мм самонарезни винтове на най-малко 15 места на 1 м2. Допустимата междина на фугите във втория слой е 4 mm, разстоянието от стените е не повече от 6 mm.

След като монтирате втория слой шперплат, трябва да отстраните праха и стърготини от повърхността на листовете, след което да нанесете два слоя лепилен грунд, независимо от това какво ще бъде подовото покритие. Празнините между плочите и от стените трябва да бъдат запълнени с полиуретанова пяна или още по-добре със силиконов уплътнител. Можете да поставите всякакъв вид подова настилка върху пода върху регулируеми греди и дори да направите подготвителна замазка.