Які дроти замкнути щоб. Коротке замикання електропроводки – що це таке, причини виникнення та усунення. Пряме з'єднання фазного та нульового проводів

Усі ми не раз бачили, як у лихих бойовиках головний герой заводить машину без ключа, з'єднавши пару проводів. Зрозуміло, не виключено, що подібна ситуація може статися і в житті, і не обов'язково для цього викрадати машину або брати участь у гонитві. Ключ від замку запалювання може бути просто втрачено або зламано в момент різкого ривка в гнізді. Ремонту свій час, а поки що треба якось заводити машину без ключа. То як це зробити? Ми не герої бойовиків, тому поспіх нам не потрібний. Поетапне вмикання запалювання автомобіля без ключа виглядає приблизно так для всіх моделей автомобілів:

По-перше, потрібно акуратно отримати у своє розпорядження дроти, для чого потрібно зняти захисний кожух з-під керма.
Як тільки ця операція зроблена, ви побачите набір різнокольорових дротів, що тягнуться до замку системи запалювання. Потрібно відокремити дроти від замку будь-яким способом, який вам найбільш зручний.
Зробивши це, визначте належність кожного дроту до бортової системи автомобіля, і за що кожен з них відповідає.
Насамперед обчислимо провід заземлення.Найчастіше його колір - зелений чи чорний. Деякі автомобілі мають такий провід жовтого кольору з тонкою зеленою смугою. Щоб ви були впевнені в тому, що перед вами саме заземлюючий провід, замкніть його через тестер на корпус машини. Цифровий індикатор на значенні 0 означає, що це той самий провід. Ізолюйте його кінець, щоб не сталося випадкового замикання з проводами, що живлять: подібне може призвести до виходу з ладу бортової системи.
Тепер Необхідно обчислити провід живлення.Для цього вивчіть кольори - швидше за все, він буде червоним або жовтим, тут багато залежить від вольтажу. Буває, що такий провід — лише один, буває кілька. Тоді треба знайти все. Доведеться вивчити всі дроти, з'єднавши один щуп мультиметра із заземлюючим дротом або корпусом автомобіля. Заздалегідь потрібно виставити тестер у положення вимірювання напруги. Знайшли всі дроти, від яких йде харчування? Також ізолюйте їх, попередньо згрупувавши. Їхній випадковий дотик із землею або корпусом машини небезпечний.
Тепер необхідно знайти провід, який живить стартер.Обов'язково опустіть ручник і по черзі з'єднуйте проводи неясного призначення з проводом живлення, або з усіма одночасно згрупованими разом. Один вже точно ввімкне стартер. Позначте його чимось маркером або ізолентою.
Тепер з'єднайте дроти живлення з дротом, який подає напругу на автомобіль. Важливо, щоб з'єднання було міцним, інакше двигун може затихнути будь-якої миті.
А тепер робимо як у кіно- Чіркаємо провід, який живить стартер, через що станеться замикання і автомобіль, якщо всі умови описані вище дотримані правильно, заведеться. Як тільки це сталося, заберіть провід подалі.

Як завести без ключа ВАЗ 2106, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110 та ВАЗ 2112

У випадку з автомобілем ВАЗ 2106необхідно зняти кришку запалення та знайти дроти коричневого, синього та червоного кольорів. Товстий червоний провід - плюсовий. Коричневий і синій дроти потрібно скріпити ізолентою, а червоним чиркнути по обох дротах. Автомобіль має завестися. Аналогічну процедуру можна зробити і для ВАЗ 2109.

Щоб завести без ключа автомобіль ВАЗ 2110 або 2112, знадобиться висмикнути копію включення габаритів повністю, щоб вона бовталася на проводах і знімаємо кришку: там буде чотири роз'єми. Тепер треба вставити її інакше — в три роз'єми таким чином, щоб праворуч залишався один вільний. При цьому запрацює бензонасос, запалення увімкнеться. Тепер відкриваємо капот. Потрібно примусово запустити стартер, для чого достатньо перемкнути гайковим ключем або ножицями мідні болти, які розташовані в задній кришці реле стартера, що втягує. Машина завелася.

Активуйте всі емобілайзери та не залишайте автомобіль без нагляду в такому стані!

Побачити наочно як без ключа не тільки завести, а й відкрити «десятку» або «двіночку» можна в наступному відео:

Тепер ви знаєте як завести машину без ключа. Звичайно, чимало автомобілів закордонних дорогих марок вже оснащені кнопками для заводу і спеціальними брелоками, нерідко можна зустріти і кодові панелі для введення пін-коду. Що ж до вітчизняних авто, то така легка можливість завести машину без ключа має насторожувати – не залишайте автомобіль без нагляду та без сигналізації.

Про розтин авто без ключа читайте Ну а якщо ви засмутилися через втрату ключів - нашу інструкцію на цей випадок.

Навичка запуску блока живлення без комп'ютера та материнської плати може стати в нагоді не тільки системним адміністраторам, а й звичайним користувачам. Коли виникають проблеми з ПК, важливо перевірити на працездатність окремі його частини. З цим завданням під силу впоратися будь-якій людині. Як включити БП?

Як увімкнути блок живлення без комп'ютера (без материнської плати)

Раніше були блоки живлення (скорочено БП) стандарту АТ, які безпосередньо запускалися. Із сучасними пристроями АТХ такий фокус не вийде. Для цього знадобиться невеликий провід або звичайне канцелярське скріплення, щоб замкнути контакти на штекері.

Зліва - штекер на 24 контакти, праворуч - старіший штекер на 20 контактів

У сучасних комп'ютерах використається стандарт АТХ. Існує два види роз'ємів для нього. Перший, старіший, має 20 контактів на штекері, другий – 24. Щоб запустити блок живлення, потрібно знати, які контакти замикати. Найчастіше це зелений контакт PS_ON та чорний контакт заземлення.

Зверніть увагу! У деяких «китайських» версіях БП кольори проводів переплутані, тому краще ознайомитися зі схемою розташування контактів (розпинання) перед початком роботи.

Покрокова інструкція

Отже, коли ви ознайомилися зі схемою розташування дротів, можна приступати до запуску.

Якщо блок живлення знаходиться в системнику - відключіть усі дроти та витягніть його.

Акуратно витягніть БП із системного блоку

Старі 20-контактні блоки живлення дуже чутливі, і їх у жодному разі не можна запускати без навантаження.Для цього потрібно підключити непотрібний (але робочий) вінчестер, кулер або гірлянду. Головне, щоб БП не працював вхолосту, інакше його термін служби значно скоротиться.

Підключіть до блока живлення щось для створення навантаження, наприклад, вінчестер

Уважно подивіться на схему контактів та порівняйте її з вашим штекером. Потрібно замкнути PS_ON та COM. Так як їх кілька, виберіть найзручніші для себе.

Уважно порівняйте розташування контактів на своєму штекері та на схемі

Виготовте перемичку. Це може бути короткий провід із оголеними кінцями або канцелярська скріпка.

Виготовте перемичку

Замкніть вибрані контакти.

Незалежно від причини виникнення, замикання електропроводки це одна з найнеприємніших (у плані діагностики та ремонту) несправностей будь-якого електроланцюга – у квартирі, приватному будинку чи виробничому приміщенні. Особливо важким випадком є замикання прихованої електропроводки, адже дроти при цьому заховані під шаром штукатурки. Навіть якщо в інструментах домашнього електрика є прилади, які допоможуть знайти місце ушкодження і без відкриття стін, то для ремонту дроту все одно доведеться витягувати.

Різновиди замикань проводки, їх причини та методи пошуку

Здавалося б, причини короткого замикання силової електропроводки та їх різновиду – це різні питання, але насправді вони тісно переплітаються між собою. По суті, замикання це наслідок низки причин, через які фазний провід безпосередньо стикається з нульовим, або ізоляція між ними не перешкоджає виникненню дугового розряду (зрозуміло, за наявності провідників напруги). Основні причини через що коротить проводка і які можуть бути наслідки, за якими можна визначити місце поломки, такі:

Фізичний знос ізоляції

Відбувається з часом і через навіть незначні, але регулярні перепади температур.

Зазвичай в такому випадку ізоляція поступово з гнучкою стає крихкою – на ній з'являються тріщини, в яких може накопичуватися волога або пил. У разі несприятливого збігу обставин це може спровокувати виникнення КЗ через мікродугу, причому це найважчий випадок з погляду пошуку несправності.

При цьому зовні вся проводка виглядає цілою, але коли на неї подається напруга, то згодом вибиває автомат захисту.

Пошук переважної більшості несправностей в електроланцюзі відбувається за принципом перевірки "слабких ланок" - це будь-які контакти, переходи - всі ті місця, де при монтажі розкривається зовнішня ізоляція кабелю. Тому у прихованій проводці пошук несправності завжди треба починати в розетках, коробах та щитках.

Як результат - у цьому випадку проводиться уважний огляд проводки - якщо вже вибиває автомат захисту, то можливе місце пошкодження ізоляції буде підгорілим і його видно. У деяких випадках доводиться встояти проводці стрес-тест - подаючи на неї підвищену напругу. Це досить екстремальний спосіб, адже насправді доводиться провокувати повноцінне коротке замикання електропроводки, після якого місце несправності видно «неозброєним оком».

Для прихованої проводки та знаходження мікротріщин в ізоляції також можна скористатися і мегаомметром, але він покаже лише наявність КЗ на локалізованій ділянці електроланцюга, а місце його виникнення визначити не зможе.

Після того, як знаходимо несправність, то вже в залежності від загального стану проводки треба вирішувати, змінювати кабель або обійтися відновленням ізоляції за допомогою ізоленти.

Приклад роботи мегаомметра – на відео:

Пошкодження ізоляції гризунами

Це досить часте явище у сільській місцевості, та й у промислових умовах такі поломки далеко не рідкість – миші прогризають зовнішню ізоляцію кабелів, потім внутрішню та замикають собою фазу з нулем.

Складність пошуку такої несправності може полягати в тому, що невідомо, де миша могла облюбувати собі місце для «трапези». Але з іншого боку, зазвичай місце ушкодження добре помітне, тому достатньо поверхневого огляду дроту, хоч і по всій його довжині.

Потрібно враховувати, що тут не завжди відбувається повноцінне замикання – іноді миша може частково пошкодити ізоляцію та замкнути дроти не безпосередньо, а через себе. У такому разі велика ймовірність знайти місце пошкодження дроту за загиблою твариною, яку судома від електричного струму приковує до перегризеного дроту. Хоча іноді буває і таке, що миша відкидає від кабелю, особливо якщо у неї виходить замкнути дроти безпосередньо і станеться повноцінне коротке замикання погризеної проводки.

Значний перегрів ізоляції кабелів

Це не завжди помітно оку, але при подачі напруги на дроти, на них починає діяти електромагнітне поле, яке прагне розпрямити їхню металеву частину. Поки провід працює в штатному режимі, це не має особливого значення, але якщо до нього підключений занадто потужний споживач, то жили нагріватимуться. Коли внаслідок цього ізоляція стане м'якою, то жили під впливом електромагнітного поля розхитають пластик зсередини, а згодом повністю його прорвуть. У результаті відбудеться повноцінне замикання і виб'є автомат захисту, а якщо зовсім не пощастить, то спалахне сама ізоляція кабелю.

Поки не розплавиться ізоляція дроту, візуально помітити, що вона стає м'якою неможливо – тому після прокладання нової лінії або підключення до неї додаткового електрообладнання, треба обов'язково проконтролювати, чи не нагрівається кабель.

Виробники проводів зазвичай вказують на бирках, скільки короткочасних нагрівів може витримати ізоляція, але в будь-якому випадку, якщо перегріви вже відбувалися, кабель краще змінювати.

Пряме з'єднання фазного та нульового проводів

Причини, через які прямо коротнуло силову проводку, можуть бути найрізноманітнішими – від банальної неуважності, яку іноді допускають виконуючи монтаж, до аварії внаслідок бурі чи іншого стихійного лиха.

Головне тут те, що при прямому зіткненні фази та нуля завжди відбувається стрибкоподібне підвищення сили струму та температури на струмопровідних жилах. У більшості випадків дроти не розраховані на те, щоб витримувати струми короткого замикання, тому в місці зіткнення відбувається міні-вибух, внаслідок якого вигоряє ізоляція, а розплавлені частинки струмоведучих жил, що розлітаються, розносять її попіл навколо. В цьому випадку немає особливої проблеми в тому, як знайти коротке замикання в проводці - все видно неозброєним оком - дроти оплавлені і все навколо в сажі.

Тут особливо треба враховувати, що сажа, яка покриває всю прилеглу поверхню, як і пил, у певних концентраціях здатна проводити електричний струм, тому при ліквідації наслідків замикання її треба ретельно вичищати.

Як попередити коротке замикання

Найпростіший спосіб – це дотримуватись рекомендацій, прописаних у ПУЕ – практично всім записам у цій книзі передує якась аварія або як мінімум позаштатна ситуація. Ну а оскільки заучувати правила швидше за все ніхто не буде, то хоча б треба керуватися здоровим глуздом, який диктує таке:

Якщо проводка стара, то рекомендується її заміна. Якщо з якихось причин це неможливо, то, як мінімум, треба оглянути контакти розеток та оцінити, чи потрібна їм додаткова ізоляція.
Якщо квартиру затопили сусіди зверху, то навіть якщо нічого не замкнуло, це привід переглянути скручування проводів у розподільчих коробах – під впливом вологи липка сторона ізоленти втрачає свої властивості.
Потрібна обережність при вбиванні цвяхів у стіни – невдало забитий цвях приносить із собою велику кількість головного болю по заміні перебитого дроту.

Також можна просто зробити фото проводів до того, як вони будуть заховані у стіну.

У приватному секторі обов'язково треба застосовувати додаткові заходи щодо захисту проводки від щурів та мишей – є досить велика кількість знайдених домашніми електриками способів боротьби з гризунами – це можуть бути металеві гофри, промазування кабелів мастикою та інші методи.
Якщо в розетку доводилося включати потужний прилад, то потім варто перевіряти ще раз, чи не підгоріли контакти і стан ізоляції.

Приклад пошуку короткого замикання спеціальним приладом на відео:

Усунення наслідків короткого замикання

Найчастіше все зводиться до заміни пошкодженої ділянки проводки, причому практично гарантовано потрібно нарощувати кабель замість його шматка, що вигорів. Основні правила такі:

Простір, що прилягає до місця виникнення КЗ, треба ретельно вичистити від сажі – вона може спровокувати повторення замикання.
Не варто економити на дроті та намагатися залишити струмоведучу жилу, на якій згоріла ізоляція – завжди краще повністю замінити провід.
Якщо повноцінного замикання ще не відбулося, але розетки почали підплавлятися, то не варто пробувати їх ремонтувати – після численних нагрівань/охолоджень змінюється структура металу та пристрій стає більш вразливим.

Якщо проводка почала коротити «від старості» (ізоляція стала крихкою), то це настійний сигнал до повноцінного ремонту – він у будь-якому випадку обійдеться дешевше, ніж усунення наслідків можливої пожежі.

Як підсумок – чи треба боятися короткого замикання

Зазвичай процес виникнення повноцінного короткого замикання електропроводки проходить дуже швидко - все відбувається протягом часток секунди, після чого спрацьовує захист. Електрики старої школи навіть мають чорний гумор на цю тему: «Включай – якщо воно коротить, то ми це відразу побачимо». Це означає, що всі необхідні заходи безпеки треба застосовувати до виникнення нештатної ситуації, а якщо вона таки відбулася, то залишається лише усувати наслідки.

Корпус системного блоку – це найважливіша складова всього комп'ютера. Саме в корпусі знаходиться «виробничий цех» всього комп'ютера. Саме в корпус встановлюється материнська плата, а на неї вже «вішується» оперативна пам'ять, відеокарта, процесор та всілякі дроти та шлейфи. Мало того, блок живлення знаходиться в окремому місці всередині корпусу, втім, як жорсткий диск і привід.

Сучасні корпуси виглядають досить привабливо, грізно, агресивно, незвичайно ... Фантазії у розробників вистачає, а це означає, що звичайні покупці можуть вибирати з величезного асортименту. Але мало того, що нинішні корпуси мають привабливий зовнішній вигляд, вони мають і «робочі» плюси. Такими плюсами є роз'єми USB, а також роз'єми для мікрофона, і навушників на передній частині корпусу, а це в свою чергу означає те, що нам не потрібно щоразу, коли треба підключити флешку, лізти під стіл і добиратися до задньої панелі корпусу. Думаю будь-який погодитися, що це в принципі дрібниці, але все ж приємніше просто вставити флешку спереду і почати працювати.

Але, на жаль, трапляються такі випадки, коли деякі частини корпусу комп'ютера виходять з ладу. Йдеться про горезвісну кнопці POWERяка є абсолютно на кожному корпусі. У процесі тривалої експлуатації, дана кнопка може просто вийти з ладу, наприклад, перестати натискатися або навпаки, впаде вглиб корпусу, і вже як не «чаклунки», вже ввімкнути комп'ютер не вдасться. Що ж робити у таких ситуаціях? Якщо комп'ютер вам особливо не потрібен, краще викликати майстра і зі спокійною душею дочекатися, поки він все відремонтує, заплативши йому за це якусь суму грошей.

Якщо комп'ютером треба скористатися досить терміново, тоді, мабуть, варто скористатися наступною порадою.

Для початку вам необхідно знайти рівну поверхню і акуратно покласти системний блок так, щоб ліва кришка дивилася на вас, при цьому відключати всі дроти не варто, щоб швидше завершити все, але варто дивитися, щоб ці дроти не були натягнуті. Крім цього, обов'язковою умовою має бути те, щоб комп'ютер був відключений від електроживлення, так би мовити, мало що. Далі, що потрібно зробити, це зняти ліву кришку корпусу. У сучасних корпусах зазвичай для цього не потрібно докладати якихось великих зусиль, тому проблем з цим виникнути не повинно.

Після зняття кришки перед вами виникне приголомшлива картина. Ви побачите все те, за що свого часу віддали круглу суму, і що зазвичай мирно працює, видаючи безневинний шум, і те, що зараз не хоче заводитися. Наша увага має бути в першу чергу зосереджена на різнокольорові проводки, що йдуть від передньої частини корпусу до материнської плати. Таких проводків може бути багато, і не дивно, адже там підключено і кнопки POWERі кнопка RESET, та порти USB, разом в аудіо виходами. Отже, на наступному кроці, невеликі знання англійської, які багато хто отримав ще в школі, можуть нам знадобитися, адже на самих проводках, а також на материнській платі, біля підключення цих проводків, має бути написано, що вони означають. Наприклад, можна взяти порти USB. На материнській платі, біля підключення, має бути напис USB1, USB2 і т.д. Це означає, що дроти, підключені до цих роз'ємів, це не що інше, як порти підключення USB.

Але не варто забувати про нашу проблему, а це означає, що нам потрібно шукати проводок POWER(Зазвичай це два проводки, сплетені між собою). Зазвичай конектори, до яких підключаються кнопки увімкнення або перезавантаження, знаходяться в нижній правій частині материнської плати:

На більшості материнських платах ці рознімання однакові і складаються з 9 контактів, розташованих у два ряди. Два останні контакти в короткому ряду з 4 штекерів відповідають за увімкнення/вимкнення комп'ютера.

Наведемо схеми роз'ємів найпопулярніших виробників материнських плат.

MSI

AsRock

Asus

Biostar

Epox

Foxconn

Gigabyte

Intel

Коли ці два проводки знайшлися, слід знайти, де вони підключені до материнської плати. Після того, як і місце підключення було виявлено, варто акуратно відключити ці проводки так, щоб невеликі штекери були оголені.

Тепер ми майже все зробили. Завершальним кроком залишається лише включення комп'ютера, при цьому нам потрібна звичайна канцелярська ручка, бажано така, що пише жирно. Після того, як таку ручку знайшли, можна підключити комп'ютер до мережі електроживлення, а потім акуратно провести кінчиком стрижня по цих голих голках. Або іншими словами, потрібно просто просто замкнути ці контакти. Після цих дій комп'ютер повинен пожвавитися, і піде завантаження. Якщо ж нічого не сталося, варто повторити процедуру, але замкнути ці голки досить швидко.

Завдяки таким нескладним діям, можна запустити комп'ютер, без особливих проблем, проте нехтувати цим не слід, і краще якнайшвидше полагодити кнопці запуску на корпусі, щоб уникнути зайвих проблем.

Увага: Ні автор цієї статті, ні адміністрація даного сайту не несе жодної відповідальності за можливі проблеми, які можуть виникнути в процесі включення комп'ютера таким чином. Всі перераховані вище дії ви будете виконувати на свій страх і ризик, і самостійно нести відповідальність за можливі проблеми, які не описані в даній статті.

Ушкодження електропроводки хоч і нечасті, але трапляються, і знайти причини та місце ушкодження має вміти будь-який господар у своєму будинку чи квартирі. З метою допомогти вам у цій нескладній справі і написано цю статтю.

У ній ми розглянемо способи пошуку несправностей, найімовірніші ушкодження і, звичайно, способи їх усунення.

Причини короткого замикання електропроводки досить різноманітні, але більшість із них пов'язані з її неправильною експлуатацією та недотриманням норм під час монтажу.

Ми наведемо лише найпоширеніші причини пошкодження:

Першим та найпоширенішим є старіння проводки. Як і все в нашому світі, дроти не вічні. Вони схильні до окислення, що змінює їх фізико-хімічні властивості. У цьому старіння схильний як матеріал проводів, а й ізоляція. Особливо яскраво це виражається в алюмінієвих дротах.
Другим, але не менш важливим фактором є навантаження проводів. Причиною цього може бути як неправильний вибір перерізу електропроводки (див. ), Так і підключення електроустаткування, для якого вона не призначена. Внаслідок перевантаження провід перегрівається, що руйнує його ізоляцію та змінює фізико-хімічні властивості.

Також будь-яка інструкція вам вкаже, що неправильне з'єднання проводів веде до їхнього прискореного старіння. Адже контактні з'єднання – це слабке місце будь-якої електропроводки, і вони мають бути виконані відповідно до п.2.1.21 ПУЕ. Цей пункт дозволяє використовувати для з'єднання проводів тільки способи зварювання, паяння і гвинтових або болтових стисків.
Ну і на останньому місці у нас у статті стоїть діяльність людини. Внаслідок заливання, навмисного чи випадкового ушкодження ізоляції дроту, механічного впливу відбувається величезна кількість ушкоджень.

Пошук місця пошкодження проводки

Пошук місця пошкодження істотно полегшить план електропроводки, якщо у вас є. Це дозволить не лише суттєво знизити зону пошуків, а й виключить зайві дії у непошкодженій ділянці електромережі. Але зазвичай такого плану немає і доводиться здійснювати пошук у надії на дотримання загальноприйнятих норм та правил.

Визначення ушкодження

Перш ніж починати пошук місця пошкодження, нам слід визначитися з характером пошкодження. Ми розглядатимемо пошкодження однофазної мережі 220В, так як у більшості будинків і квартир використовується саме вона.

Для трифазного ланцюга варіантів пошкодження може бути значно більше і тільки визначення характеру пошкодження вимагатиме значно більших зусиль.

Отже:

Для визначення характеру ушкодження розглянемо два основні варіанти. Це не працює розетка та не працює освітлення. Для нормальної роботи цих пристроїв необхідно, щоб до них був підключений фазний та нульовий провід. Якщо вони не працюють, то один із проводів не підходить і нам необхідно визначити який.

Для подальшого визначення місця та характеру пошкодження нам знадобиться двополюсний індикатор напруги. З його допомогою перевіряємо наявність фази у розетці. Якщо пошкодження в мережі освітлення, перевіряємо наявність фази безпосередньо на лампі або місці підключення плафона.

Зверніть увагу! При перевірці наявності фази в місці підключення плафона або люстри вимикач освітлення повинен бути увімкнений. Якщо фаза є, відключіть вимикач і переконайтеся, що вона зникла. Якщо фаза так само присутня, то підключення вашої мережі освітлення не відповідає нормам ПУЕ. Це значно ускладнить подальший пошук своїми руками.

Якщо фаза є, то швидше за все у нас обрив нульового дроту. Це значно гірше, адже визначити його складніше. Щоб переконатися в обриві нульового дроту, можна використовувати два варіанти. Обидва вони можуть застосовуватися тільки з дотриманням запобіжних заходів і тільки людьми, які як мінімум знають основи електротехніки. В іншому випадку краще цю перевірку не проводити.

Отже:

Варіант номер один. Знаходимо нульовий контакт на найближчій розетці. Підключаємо до цього контакту провід достатньої довжини. Перевіряємо наявність ланцюга між даним проводом та нульовим контактом не робочої розетки або мережі освітлення.
Варіант два. У розподільчій коробці пошкодженої ділянки після зняття напруги відключаємо фазний провід пошкодженої ділянки. Його слід заізолювати. На його місце підключаємо нульовий провід пошкодженої ділянки. Подаємо напругу та перевіряємо наявність фази на контакті, який раніше був нульовим. Відсутність фази є вірним свідченням урвища. Впевнившись у цьому, відновлюємо колишню схему.

Пошук місця пошкодження під час обриву

Визначивши характер ушкодження, можна розпочати безпосередньо пошуку його місця. У понад 50% випадків місцем ушкодження є одне з контактних з'єднань.

Адже це найслабше місце. Тому пошук починаємо з огляду контактних з'єднань розетки, вимикача чи плафона.

Використовуючи цей метод, ми не тільки виключимо одну з можливих причин, але й значно зменшуємо місце пошуків. Так перевіривши контактні з'єднання, ви можете точно сказати, на якій із ділянок втрачається нуль або фаза.
Тепер починається найцікавіше – точне визначення місця ушкодження. Якщо у вас використовується відкритий метод прокладання дроту, то простий візуальний огляд дроту на даній ділянці у 90% випадків виявить проблему. В іншому випадку можна замінити весь провід.
Якщо ж у вас приховане проведення, то все трохи складніше. Для пошуку вам знадобиться план прокладання електропроводки, хоча б зразковий, і спеціальний прилад для пошуку пошкоджень. Але вартість такого приладу є досить високою. Деякі пропонують створити власний пристрій для пошуку пошкодженого елемента. Але особисто я користуюсь значно простішим способом.
Для цього буде потрібно безконтактний покажчик напруги. Ціна цього приладу не висока, та й взагалі він значно полегшує роботу. Цей покажчик працює від впливу електромагнітного поля, яке є навколо будь-якого дроту під напругою.
Якщо провід прокладений не під товстим шаром штукатурки, то звичайно безконтактного покажчика цілком достатньо. При піднесенні його до дроту, що перебуває під напругою, він починає світитися або видавати звуки, або те й інше. Ви просто ведете вказівником вздовж лінії можливої прокладки дроту, поки не пропаде індикація.
Якщо індикація зникла, то в цій точці перевіряєте, що просто не втратили провід або що він не повернув. Якщо все правильно, то ця точка і є вашим місцем ушкодження.

Зверніть увагу! Щоб не помилитися, перевірте, що в суміжній кімнаті немає розетки або вимикача. Крім того, перш ніж приступати до усунення пошкодження, перевірте ще кілька разів.

Але, скажете ви, а як бути з місцем пошкодження нульового дроту. Його індикатор не визначити. Так, не визначить. Тому нульовий провід слід зробити фазним, як ми це робили під час перевірки цілісності нульового дроту.

Пошук місця пошкодження при короткому замиканні

Окремо розглянемо питання, як знайти місце ушкодження при короткому замиканні. Адже при даному пошкодженні подати напругу до пошкодженої ділянки неможливо.

При подачі напруги вимикається автомат або перегорають пробки:

Щоб виключити коротке замикання, нам слід його позбутися. Коротким замиканням називають з'єднання не ізольованих фазного та нульового проводів. Щоб виключити це, слід вимкнути один із них.
Для спрощення подальшого пошуку зазвичай відключають нульовий провід. Його ізолюють та відводять убік. Адже при включенні автомата, що живить пошкоджену ділянку мережі, він опиниться під напругою.

Зверніть увагу! Під час виконання цих операцій від розеток або мережі освітлення цієї групи не повинно живитись жодних електроприладів. Усі вони мають бути вилучені з розеток, інакше це може призвести до їх ушкодження.

Тепер подаємо напругу на пошкоджену ділянку ланцюга. Якщо немає інших коротких замикань, то автомат не повинен вимкнутись. Інакше потрібно шукати торкання дроту заземлених елементів чи коротке замикання з нульовим дротом інший групи.
Якщо автомат не відключився, то виконуємо подальший пошук, як і у варіанті з обривом фазного проводу. Якщо сталося коротке замикання з відгоранням проводів, що йдуть на розетку або вимикач, ви легко виявите пошкодження.
Перевірити відгоріли дроти чи ні, ви можете просто перевірити наявність фази в розетці або вимикачі на пошкодженій ділянці. Якщо фаза є, це свідчить, що, як мінімум, один провід не відгорів.

У цьому випадку пошук місця пошкодження вкрай ускладнюється і виконати його в домашніх умовах практично неможливо. Тому простіше буде вичепити пошкоджену ділянку, або виконати монтаж повністю нової проводки.

Ремонт пошкодженої ділянки

Виконати ремонт пошкодженої ділянки досить легко (див. ). Хоча в ідеалі слід прокладати новий провід, можна виконати тимчасовий ремонт даної ділянки. Для цього важливо використовувати провід з перетином не менше від наявного і з того ж матеріалу.

Отже:

Насамперед нам доведеться зняти шар штукатурки, під яким ховається проводка. Робити це слід обережно, щоб ще більше не зашкодити її.
Переконуємось, що ми правильно визначили місце ушкодження за наявності обриву або слідів короткого замикання.
Обробляємо пошкоджений провід та підключаємо до нього невелику вставку з дроту того самого матеріалу. Підключення краще виконувати паянням або пресуванням. Це значно зменшить глибину необхідної ніші для наступної штукатурки дроту.

Як ізоляція найкраще використовувати термоусадку, яку буде значно простіше одягнути і яка знову-таки заощадить місце.
Після ремонту виконайте перевірку працездатності вашої мережі шляхом подачі напруги та увімкнення навантаження. При можливості дайте більше навантаження і перевірте, що в місцях з'єднання немає підвищеного нагріву. Якщо все нормально, можна заштукатурити нішу із дротом.
Повторну подачу напруги та введення в роботу краще здійснювати після висихання штукатурки.

Висновок

Як бачите, пошук місця пошкодження проводки та усунення несправностей - не така вже й складна задача. Головне, дотримуватися заходів безпеки та мати мінімальний набір знань.

Адже є відео, які є найкращим прикладом того, що буває з тими, хто, не розбираючись в електриці, намагається його лагодити.