Фонарь-электрошокер - что же у него внутри. Как самому сделать электрошокер в домашних условиях: несколько легких в исполнении вариантов Какой номинал конденсатора у шокера ws 669

Представляю немного переделанный "злой шокер". Схема была переделана с целями сокращения радиодеталей. В итоге получился достаточно мощный шокер, не то, что продают в магазинах, а то, что поможет в реальном бою. Особенность данной схемы является так называемый "боевой конденсатор". Во время разрядов через дугу течет емкость этого конденсатора, в итоге получаются очень "злые" разряды красно - оранжевого цвета, которые без проблем подожгут даже сигарету.

Основная часть - преобразователь напряжения. В данной схеме использован блокинг - генератор на мощном полевом транзисторе. Базовый резистор подбирается с мощностью в 1 ватт 100 Ом, хотя можно отклонится на ту или иную сторону до 20 %.

Трансформатор преобразователя: Был использован Ш - образный трансформатор от компьютерного блока питания. Заранее нужно снять все заводские обмотки и вместо них мотать новые. Трансформатор имеет всего две обмотки. Первичная обмотка намотана проводом 0,7 мм и содержит 10 витков с отводом от середины. Поверх ставим 5 слоев изоляции обыкновенным скотчем, далее мотаем вторичку.

Вторичная или повышающая обмотка содержит 800 витков провода с диаметром 0,08 мм. Обмотка мотается рядами, иначе сразу пробьет! Каждый ряд содержит 80 витков, затем ряд изолируется двумя слоями прозрачного скотча и мотается второй ряд. ВНИМАНИЕ!!! не допускайте обрывов! поскольку в этом случае вам придется все перемотать. После изготовления трансформатора его нужно проверить. Для этого собираем схему без высоковольтной части. На выходе трансформатора должна образоваться "жгучая дуга", которая дотягивается до 1,5 см.

После проверки трансформатора нужно перейти к изготовлению высоковольтной катушки.

Сердечник для катушки не критичен, можно использовать набранные в пакет трансформаторные пластинки, ферритовые стержни любой проницательности и даже железные стержни (последний использовать только в крайнем случае).

Стержень изолируется со всех сторон. Изоляцию можно делать скотчем или же изолентой.

Далее нам нужен многожильный изолированный провод с длиной 40 см (диаметр 0,6 мм) , им мы будем мотать первичную обмотку катушки. Первичная обмотка содержит 12 витков. Поверх ставим изоляцию в несколько слоев широкого скотча. Далее, начинаем мотать вторичную обмотку. Для вторички можно использовать провод с диаметром 0.1 – 0.4 мм. Мотаем обмотку по тому же принципу, который был использован во время намотки трансформатора преобразователя. Межслойные изоляции ставим широким скотчем.

Готовая катушка в заливке не нуждается, но если есть лишняя смола, то заливка только обнадеживает работу катушки, хотя и без нее не пробьет.

Конденсаторы с напряжением 1000 вольт, емкость от 0,1 до 0,47 микрофарад. Чем больше емкость, тем мощнее получается шокер, но взамен резко снижается частота разрядов. Разрядник ЕПОКС с пробоем 900 - 1000 вольт, можно также применять геркон или самодельный разрядник, который делается из сгоревшего предохранителя.

Диоды желательно использовать серии КЦ 106 с напряжением 5 кВ, но возможно использовать любые импульсные диоды на 1000 вольт, но тогда вместо одного диода нужно ставить 5 диодов подключенных параллельным образом.

Питанием служат два аккумулятора от мобильного телефона с емкостью 1200 мА каждый. Также возможно использование никелевых батареек с емкостью от 1000 мА.

Потребление тока в пиках достигает до 6 - 7 ампер, и возможен перегрев аккумуляторов, поэтому не желательно включать шокер более 4 - х секунд. Полевой транзистор нужно укрепить на небольшой теплоотвод.

Список радиоэлементов

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание	Магазин	Мой блокнот
	MOSFET-транзистор	IRF3205	1			В блокнот
	Диод	КЦ106Г	2			В блокнот
	Конденсатор	0.33 мкФ 1000 В	1			В блокнот
	Конденсатор	0.1 мкФ 1000 В	1			В блокнот
	Резистор	100 Ом	1			В блокнот
	Резистор	5 МОм	1			В блокнот
FV1	Разрядник	800 В	1			В блокнот
			2

Обороняться в закрытом пространстве от неожиданно напавшего человека достаточно сложно. Например, чем остановить грабителя в лифте? или могут повредить и самому, а нож или пистолет могут стать смертельным оружием. Еще и срок дадут.

Поэтому оптимальным вариантом станет , который, кстати, можно и самостоятельно изготовить. И сегодня мы расскажем, как сделать обычные и мощные мини-электрошокеры в домашних условиях.

Прежде чем перейти к особым видам устройств, поговорим о том, как сделать самый простой электрошокер.

Необходимое оборудование и сырье

Вот перечень необходимых материалов и деталей:

• силикон;
• изолента;
• ферритовый стержень, вытащенный из старого радиоприемника;
• полиэтиленовый пакет;
• скотч;
• проволока;
• провод диаметром от 0,5 до 1 миллиметра;
• провод диаметром от 0,4 до 0,7 миллиметра;
• провод диаметром 0,8 миллиметра;
• ферритовый трансформатор, вытащенный из импульсного блока питания какого-либо электронного устройства;
• предохранитель;
• аккумулятор для блока питания;
• диоды, конденсатор и резистор для зарядного устройства;
• светодиод;
• выключатели;
• старый подходящий корпус или пластмасса для его изготовления.

А теперь узнаем, как сделать самодельный электрошокер.

Технология создания

Высоковольтная катушка

Сначала изготавливаем высоковольтную катушку.

1. Для этого стержень из феррита длиной порядка пяти сантиметров длиной обматываем изолентой в три слоя, затем идут пятнадцать витков самого тонкого провода.
2. Сверху – еще пять слоев изоленты и шесть слоев скотча.
3. Полиэтиленовый пакет режем на полоски длиной десять сантиметров и шириной, соответствующей длине катушки.
4. Далее идет вторичная обмотка более толстым проводом (от 350 до 400 витков) в том же направлении, что и первичная обмотка.
5. Каждый ряд провода (от 40 до 50 витков) изолируем полиэтиленовыми лентами и пятью рядами скотча.
6. В конце идут два слоя изоленты и десять слоев скотча. С боков заливаем силиконом.

Трансформатор преобразователя

Теперь делаем трансформатор преобразователя.

• Его основой станет ферритовый трансформатор, с которого нужно снять все обмотки и ферритовую раму (возможно, для этого придется деталь опустить ненадолго в кипяток).
• Наматываем первичную обмотку из провода 0,8 миллиметра толщиной (12 витков). Вторичная обмотка составляет 600 витков (по 70 витков в ряду) миллиметровым проводом.
• Для изоляции каждого ряда укладываем четыре слоя изоленты. Вставив половинки феррита, закрепляем конструкцию, используя изоленту либо скотч.

Искровой разрядник и другие детали

Следующая деталь – искровой разрядник.

1. Для него возьмем старый предохранитель, уберем горячим паяльником олово на его контактах, вытащим внутренний провод.
2. Вкрутим с двух сторон шурупы (они не должны контактировать).
3. Меняя между ними зазор, можно менять частоту разрядов.

Аккумуляторы берем готовые:

• литий-ионные (вытащенные из мобильного телефона),
• никель-кадмиевые или литий-полимерные.

Последние весьма емкие, но их надо покупать, а это дорого.

Для зарядного устройства паяем диодный мост, конденсатор, резистор и сигнальный светодиод. Схему с характеристиками деталей можно найти в Сети. Время зарядки будет составлять порядка трех-четырех часов.

Что касается корпуса, то можно найти что-то подходящее, выпотрошив неисправный прибор. Или склеить его из пластмассовых деталей. Можно даже из картона сделать корпус, залив его эпоксидкой. В итоге получится электрошокер, имеющий мощность около пяти ватт, потребляющий до трех ампер тока. Помним, что более трех секунд на человека воздействовать разрядом не следует.

Особые виды самодельных ЭШУ

Из фонарика

Итак, как сделать электрошокер из фонарика наподобие столь популярных , или, например, ?

1. Понадобится, собственно говоря, лишь корпус фонарика – светодиод тоже можно оставить. Это удобно – ведь внутри уже имеются аккумуляторы.
2. Туда же следует поместить четыре высоковольтных катушки и преобразователя, вытащенных из электрических зажигалок для газовых плит.
3. В схему добавляются разрядники и отдельный выключатель.
4. Для каждого трансформатора служат свои два контакта.
5. Разрядники делают из стальных узких полосок или кусков скрепки.

О том, как сделать электрошокер из батарейки, расскажем вам далее.

Из батарейки

Это простой способ. Для него понадобятся:

• батарейка типа «Крона» мощностью 9 ватт;
• стержень из эбонита от 30 до 40 сантиметров длиной;
• преобразующий трансформатор (готовый, вытащенный из зарядного устройства либо сетевого адаптера);
• изолента;
• стальная проволока;
• кнопочный выключатель.

Берем эбонитовый стержень и приматываем к нему изолентой два пятисантиметровых отрезка стальной проволоки. Их нужно соединить с помощью провода с трансформатором и батарейкой. Выключатель крепится к противоположному концу стержня. При нажатии на его кнопку между кусками проволоки появится разряд (дуга). Нажимать для этого надо 25 раз в секунду.

Мощность прибора небольшая – он скорее для устрашения может использоваться, а не для защиты.

Из зажигалки

Итак, как сделать электрошокер из зажигалки? Нам понадобятся:

• электрозажигалка, работающая на батарейке;
• скрепка;
• клей;
• паяльник и припой.

Разбираем зажигалку, трубку отрезаем ножовкой. Нам понадобится лишь рукоятка с выходящими из нее проводами. Оставляем у них длину один-два сантиметра, обрезав кусачками. Затем оголяем их кончики и припаиваем туда кусочки скрепки. Кончики слегка загибаем. Всю конструкцию фиксируем с помощью клея. Мощность прибора получается также не слишком высокой.

О том, как сделать электрошокер из зажигалки в домашних условиях, расскажет видео ниже:

В виде ручки

Понадобятся:

• небольшой гвоздик;
• две зажигалки (одна непременно с пьезоэлементом);
• ручка с кнопкой и металлической клипсой, имеющая достаточно большой диаметр, вмещающая пьезоэлемент;
• ножовка по металлу;
• пистолет клеевой.

1. Разбираем одну из зажигалок и вынимаем пьезоэлемент.
2. Разбираем ручку, вытаскиваем внутреннюю пластиковую втулку и вырезаем ее среднюю часть на длину, соответствующую размеру пьезоэлемента.
3. Снимаем клипсу и сбоку разогретым (второй зажигалкой) гвоздиком проделываем в верхней части корпуса ручки дырочку.
4. Ножовкой делаем надрез для провода.
5. Вкладываем на место кнопку ручки, термопистолетом проклеиваем изоляцию проволоки пьезоэлемента и приклеиваем его ко второй части пластиковой внутренней втулки.
6. Вставляем всё в корпус ручки, выводим проволочку в дырочку, затем пропускаем ее по выпиленному пазу и зажимаем металлической клипсой от ручки.
7. Вставляем нижнюю часть втулки и собираем ручку.
8. Теперь при нажатии на кнопку от клипсы будет бить током.

Но это скорее игрушка, чем средство самообороны. А теперь давайте узнаем, как сделать дома электрошокер из конденсатора.

Из конденсатора

Берем конденсатор из длинной лампы дневного света. Он раньше, в советские времена, был прямоугольным, красным или зеленым. В современных моделях он представляет собой белый цилиндр.

Еще нам понадобится провод (двойной) со штепселем на конце. Длину провода можно оставить порядка десяти-пятнадцати сантиметров.

Оголяем концы, противоположные штепселю, прикручиваем их к контактам конденсатора и тщательно изолируем. Вот и готово. Теперь после зарядки от сети на концах вилки будет появляться разряд, вполне ощутимый. Но вреда не приносящий – пощипает только.

О том, как сделать мощный электрошокер в домашних условиях, расскажет видео ниже:

Но сегодня мы рассмотрим совершенно иной вариант электрошокера, без применения высоковольтной катушки и умножителя напряжении, применен всего один мощный конденсатор постоянного тока и преобразователь напряжении. Электрошокер предназначен для глушения противника одним мощным зарядом тока а не многочисленными импульсами малой мощности. Он имеет ряд своиx примуществ и только один недостаток - для глушения противника нужно непосредственное прикосновение контактов шокера и кожи жертвы, поскольку шокер не издает электрические дуги он более тиxий. Электрошокер работает на конденсаторной основе и при соприкосновении с кожей весь запас тока в конденсаторе течет через кожу жертвы вызывая временный паралич и спазм мышечной системы, а секрет в том, что электрический ток высокого напряжении проxодя по телу человека заставляет мышцам вырабатывать молочную кислоту которая в свою очередь блокирует и сокращает работу мышечной системы.

Эффективность данного вида шокера зависит от емкости и напряжении накопительного конденсатора. Напряжение конденсатора 400 вольт, больше ставить просто нет смысла, а емкость в данном девайсе 22 микрофарад. Выпаян такой конденсатор от блока питания двд проигрывателя. Можно применить емкости и побольше - до 1000 микрофарад на 400 вольт, но применение большиx емкостей крайне запрещено, поскольку удар тока может привести к бесчувствию и даже остановки сердца. Когда люди слышат, что напряжение шокера всего 400 вольт попросту смеются, ведь заводские шокеры вырабатывают дуги с напряжением до несколько сотен тысяч вольт, но секрет в силе тока, а не в напряжении, и запоминайте: дуги шокера могут быть длиной в несколько сантиметров, но при этом просто пощекотать жертву - дуга нужна только для пробивания толстой одежды. Для сравнения представьте себе - сетевое напряжение 220 вольт, были немало случаев когда оно убивает, а теперь представьте 400 вольт! Но разница только в том, что наш шокер дает постоянный ток, тем не менее он такой мощный, что способен на время зажечь лампу накаливания в 220 вольт!

Теперь поговорим о конструкции самого шокера. Для новичков был выбран один из простейшиx вариантов преобразователя напряжения - всего на одном транзисторе, сам транзистор можно применить типа кт805 или кт819. Резисторы нужно ставить с мощностью 1 ватт. Трансформатор намотан на феррите 2000МН. Можно применить Ш-образный трансформатор, броневой сердечик или ферритовый стержень от радиоприемника. Первичные обмотки мотают проводом 0,5 мм, затем ставим изоляцию и мотаем высоковольтную обмотку. Старайтесь намотать ее как можно ровно через каждые 50 - 70 витков ставьте изоляцию изолентой или прозрачным скотчем. Вторичная обмотка содержит 350 - 400 витков и мотается проводом диаметром 0.1 мм. Диоды в электрошокере типа FR107, нужно применить 2 - 3 диода соединенныx последовательно или применить один высоковольтный диод типа КЦ106 советского производства, такой диод можно найти в умножителе напряжении от советского телевизора. Если электрошокер не работает, то меняйте местами начало и конец первичной обмотки. Резистор 500 килоом играет важнейшую роль, дело в том, что после выключении электрошокера конденсатор держит ток и он опасен, а резистор разряжает конденсатор в течении 5 минут. Номинал резистора можно уменьшить до 150 килоом для более быстрой разарядки накопительного конденсатора.

Питанием электрошокера служит литий-ионный аккумулятор от мобильного телефона с емкостью от 600 до 2000 ма/час. От большой емкости зависит время работы шокера. В устройстве нужно как и во всеx электрошокераx применить один выключатель и одну кнопку без фиксации. Корпусом может служить практически любой пластмассовый корпус, можно также собрать шокер в пачке от сигарет и так далее. Боевые контакты - разрядники рекомендуется сделать из гвоздей, для удобства можно сделать и плоские контакты. Данный девайс был собран в корпусе свинцового аккумулятора от китайского фонаря, предварительно сняв ограждение между банками аккумулятора для получении внутри корпуса большого пространства. Электрошокер готов!

Он заряжается от USB - порта компьютера, но можно заряжать обычным зарядным устройством от мобильного телефона. Внимание! Запрещается применение накопительного конденсатора с емкостью более 100 микрофарад, поскольку последствия могут быть трагическими, запрещается включить устройство более 5 секунд, использовать на человека более чем на 2 секунды (может остановить сердце), запрещается прикосновение к боевым контактам - разрядникам в течении 2 минут после выключении устройства, и запомните - электрошокер не игрушка! Держите подальше от детей. С вами был АКА.

Всем привет! Обзоры на Mysku данного не то фонаря, не то шокера сподвигли меня на его покупку в качестве отпугивателя собак. Пришёл ко мне аппарат частично рабочим: фонарь светил, шокер искрил, но заряд аккумулятора от сети не шёл. Поэтому фонарь был разобран, в результате я сам был несколько шокирован его внутренним содержимым, хотя и предполагал, что увижу нечто подобное. Мой обзор - дополнение к существующим обзорам, то есть описание внутреннего устройства данного фонаря-шокера.

Фонарь я купил после обзора , это был мой второй заказ с TinyDeal. Приехал ко мне заказ примерно через 50 дней, «простой» (по выражению работников почты) посылкой без какой-либо регистрации - на такие посылки даже адресатам не отправляются почтовые извещения. Такую посылку я получал в первый раз.

Принёс домой, распаковал, осмотрел, проверил. Фонарь работает, шокер искрит весьма громко, что мне и было нужно. Из дефектов сходу заметил трешину на пластмассовом стёклышке, закрывающем фонарик, и вообще само стёклышко какое-то мутноватое. Потряс фонарь - вроде ничего у него внутри не болтается.

Я невольно испытал шокер на себе, когда разок нажал на кнопку «пуск», не убедившись, что «шокирование» выключено. Так получилось, что я держал фонарь за корпус, и моя рука чуть-чуть заходила на «корону» фонаря. Удар током был достаточно сильный, без искрового разряда, и походу пробило пластик короны, так как к контактным пластинам я не прикасался. Меня неоднократно било током от источников напряжения от 110 вольт до 30 Кв (шрамы до сих пор не исчезли), и вообще я не очень чувствителен к этому, так как кожа на пальцах довольно грубая. Оцениваю «шокирующее» действие фонаря как довольно сильное, примерно равное удару током от сети 220 вольт. 380 вольт меня било всего один раз, и это был пожалуй, самый опасный случай. Киловольты в этом шокере чисто для видимого эффекта, ну и чтобы одежду пробило. Если ставить цель ударить током, а не искрить, то напряжения в 500 вольт было бы достаточно, если учесть, что при этом значительно возрастёт сила тока. Ну и место приложения тока имеет очень больше значение.

Немного поигравшись с фонариком, я не довёл его до полной посадки аккумулятора, но всё-таки решил его зарядить: было интересно, что происходит, когда фонарь включаешь в сеть для зарядки. Оказалось - ничего! Совсем ничего! Светодиод на торце ручки фонарика не засветился, и по всем признакам зарядка не шла. Хорошо, проверяю шнурок (кто только догадался сделать шнур таким коротким?!) - шнур в порядке. Так почему зарядка не идёт? Пощёлкал переключателями - результату ноль. В обзоре сказано, что зарядка от сети идёт только при положении переключателя на торце ручки «On», но в моём случае ничего не менялось.

Без особых колебаний откручиваю два саморезика, крепящие пластиковую заднюю часть фонаря к металлической. Приложив небольшое усилие, снимаю с фонаря эту пластиковую деталь. А там…

Фотографировал уже после того, как разобрал всё, поэтому некоторые фотки идут как бы «с опережением».

Давно я такого колхоза не видел… провода от клемм для подключения шнура зарядки припаяны к конденсатору и выпрямительной сборке, висящей на выводах конденсатора. Провода с выхода выпрямительной сборки уходят вглубь устройства.

У конденсатора даже обкрошился материал корпуса из-за чрезмерного изгиба вывода.

И главное, что это всё ничем не изолировано, даже просто витком изоленты поверх кондёра с выпрямителем. Если учесть, что провода тонюсенькие, и качеством изоляции не страдают, то вполне можно ожидать КЗ и фейерверка. Предохранителя нет никакого. К КЗ внутри фонаря могут привести и торчащие внутрь фонаря саморезики, крепящие заднюю крышку. Хорошо что хоть соединения проводов с ВВ преобразователем изолированы, проверить бы, что там, пайка или скрутка, но я это сделать забыл.

Далее смотрим внимательнее во внутрь задней крышки, и обнаруживаем, что светодиод индикации заряда припаян через резистор к клеммам, то есть он должен загораться сразу при подаче внешнего питания, и гореть всё время, пока фонарь подключен к сети. В обзоре написано, что светодиод гаснет по окончании заряда аккумулятора - неужели в том фонаре стоит контроллер заряда? Я что-то сомневаюсь, может быть в обзоре неточность? Ну и понятно, что переключатель не надо для заряда переводить в «On», он включен в цепь ВВ генератора, а не зарядки аккумулятора.

Но почему светодиод не горит при подаче внешнего питания? Вряд ли он неисправен вот так, с новья. А… Вот в чём дело… Светодиод вместе с проводом, идущим к выпрямителю, просто тупо отвалился от клеммы: плохая пайка. Ну понятно теперь, почему заряда нет, и светодиод не горит. Припаяю.

Но раз я разобрал фонарь частично, то остановиться на этом не смог. Тем более что я уже видел торец пластикового цилиндрика, внутрь которого уходили два проводка. Я догадался, что это генератор высокого напряжения в 400Кв, как гласит его описание на Aliexpress (обзор ). Но если здесь преобразователь напряжения, то где же аккумулятор? Я потянул на себя преобразователь напряжения - он особо и не сопротивлялся, и я решил, что высоковольтные провода достаточно длинные, что я смогу вынуть преобразователь. И действительно, вынул, но только вместе с ВВ проводами, которые оказались весьма короткими, и которые я, получается, выдрал из «короны» фонаря. Это был сюрприз, потому что я думал, что ВВ провода припаяны к контактам, но оказывается пайка - это непозволительная роскошь в данном случае (по китайски).

Ну выдрал и выдрал… Засунуть ВВ провода обратно без дальнейшей разборки невозможно, поэтому продолжаю потрошить фонарь. Со стороны ручки виднеется пластиковая деталь - держатель кнопки и переключателя, зафиксированная стопорным кольцом.

На всякий случай скрутил ВВ провода, оставив между их концами зазор примерно в 1см - если я решу проверить работу ВВ преобразователя, то он не сгорит из-за превышения напряжения на выходе, что было бы, если концы проводов развести в разные стороны. Не выдержал, и проверил разряд в разобранном виде - разряд есть.

Но как снять с фонаря пластиковую «корону»? Пошевелил её, чувствую небольшой люфт. Сначала думал, что корона приклеена, но оказалось, два самореза спрятаны под чёрной полоской с надписью, накленной на край металлической части фонаря. Отклеил полоску, открутил саморезы, снял корону, и вслед за ней на стол вывалилось пластиковое «вёдрышко» со светодиодом, а также весьма примечательный аккумулятор.

Сначала я, взглянув на аккумулятор, очень удивился: неужели он произведён в 2010-м году? Но у буржуинов обычно первая цифра - год изготовления, и получается, что аккумулятор родом из 2013-го. Раз фонарь приехал заряженным, то возможно аккумулятор не так уж и плох, по крайней мере в смысле саморазряда. Тип его и ёмкость из маркировки «FEIYU 3.6v 1» неясны, но он 100% никель-кадмиевый, и у трёх его последовательно соединённых банок я намерил примерно 3,8В. Какой примерно ёмкости он может быть? Чтобы аккумулятор не болтался, он был прижат тканевой подушечкой (видна на фото). Изоляции никакой, даже в один слой изоленты.

Также нет никакой изоляции у супер-пуперского драйвера светодиода - резистора, и шевельнувшийся резистор мог запросто закоротить аккумулятор. Но то, что резистор присутствует, как понимаю, уже хорошо, иногда и резюк не ставят. Намотал на резюк немного изоленты.

Понял причину появления трещины на стёклышке фонаря: это саморез, вошедший в боковую поверхность прозрачного «стаканчика». Причина - кривая установка «стёклышка» - если его поставить ровно, саморез только чуть-чуть касается его торца, и к появлению трещин не приводит.

Стал собирать фонарь обратно. При разборке я совершенно зря снял «нахлобучку» (ползунок) с переключателя режимов фонаря, и пластиковая гильза с переключателем и кнопкой включения шокера провернулась внутри корпуса фонаря.

При этом макушка кнопки выскочила, и мне стоило определённых усилий вернуть её на место, повернуть гильзу в нужное положение и водрузить на переключатель ползунок.

Надо сказать, что во время возни с разобранным фонарём я морально был готов к тому, что плохо припаянные провода отвалятся от переключателя или кнопки, но тем не менее пайка выдержала, хоть я процессе исследования фонаря порядком подёргал за провода.

Запихал обратно в корпус фонаря высоковольтный генератор, протянул провода к короне. При прикручивании задней крышки саморезы проходят через пластик корпуса высоковольтного генератора, предотвращая его болтанку. Провода к алюминиевым контактным вставкам в короне никак не подсоединены, конструкцией просто обеспечивается некоторое небольшое расстояние между ВВ проводами и контактами короны. При этом нельзя гарантировать, есть или нет электрический контакт - это воля случая. Если контакт есть сейчас, то при сильной вибрации, ударах фонаря при падениях провода могут «убежать», и появится лишний искровой зазор. У ВВ проводов моего генератора жилы были даже слегка углублены в изоляцию, соответственно кроме видимого внешнего разряда попутно происходили и небольшие разряды внутри пластиковой короны, о чём свидетельствуют следы ожогов, оставленные разрядами на алюминии вставок. Чтобы алюминиевые вставки не выскочили при вибрации и т.п., их желательно прихватить клеем.

Чтобы увеличить вероятность электрического контакта ВВ проводов с пластинами, я срезал изоляцию, чтобы из неё торчало прмерно 0,3мм центральной жилы провода, вставил провода в отверстия в короне, и водрузил корону на место. Эту операцию пришлось повторить, так как при установке короны пару раз провода у меня выскальзывали из мест назначения. Более качественно закрепить провода нет возможности, так как они слишком короткие. Можно было капнуть клея, но я не стал, мало ли придётся разбирать (почти наверняка).

Ну вроде всё… Фонарь пока собрал, всё работает, светит, искрит, но пока не заряжал, и главный вопрос - сколько же надо времени, чтобы зарядить этот аккумулятор неизвестной ёмкости. Если кто работал с таким, и знает его ёмкость, подскажите пажалуйста. Похожих по обозначению не нашёл.

Ещё до вскрытия фонаря написал на TinyDeal, что фонарь неисправен, не заряжается, приложил пару фоток, на которых фонарь включен в сеть, а светодиод «зарядка» не горит. Была интересна реакция магазина. В общем, после некоторого спора с TinyDeal мне было предложены 7$ рефунда в виде TD points. Либо при заказе свыше 45$ TD обещал выслать бесплатно ещё один такой фонарь-шокер, что очень странно: фонарь этот уже давно имеет статус «продано». Так как я уже присмотрел себе на TD один фонарик (просто фонарик, без шокера), то на возврат 7 баксов согласился, тем более что в ближайшее время не планирую покупать там ничего крупного.

Может когда-нибудь, если руки дойдут, переделаю этот фонарь под литиевый аккумулятор с контроллером зарядки от USB и нормальным драйвером светодиода, и может быть с другим светодиодом. Правда, чтобы поставить более мощный светодиод, надо будет вытачивать теплоотводящий переходничок, чтобы заменить родной пластиковый держатель. Главный вопрос - какой литий-ионный аккумулятор или батарея аккумуляторов сюда влезет, какого формата? Уж точно не 18650, поэтому, возможно, установка более мощного светодиода не имеет смысла.

Возможно, первой доработкой фонаря будет его переделка на зарядку аккумулятора от напряжения 5В от USB, надо всего-то резистор поставить, может быть даже воткну в фонарь mini-USB разъём. Время заряда прилично сократится, хоть это время нужно будет контролировать самому, но самое главное, уменьшится вероятность фейерверка при зарядке от сети. Пока не делал.

Планирую купить +9 Добавить в избранное Обзор понравился +24 +58