Детский городок своими руками

Я долго думал, стоит ли начинать сейчас писать эту статью, пока строительные работы еще не закончены? Ответ пришел сам собой – да. Работа продвигается прям скажу не быстро. Работаю только по выходным с перерывами на детский сон. Такими темпами строительство закончится не раньше начала июля (а то и позже). Может быть за это время много любящих отцов посетят эту страничку и мои труды сподвигнут их на постройку своих детских городков:). А я обязуюсь каждую неделю обновлять материал статьи.

Все вопросы, замечания, предложения приветствуются!

Когда я только задумывался о строительстве городка, было исхожено много страниц в интернете в поисках подходящего примера. Я был удивлен, как мало в инете конкретной информации… Про-родителем моего городка стала горка из статьи "Детская площадка на даче. Воплощенный проект (Черкассы, Украина)"

Основными критериями выбора были:
- Надежность (безопасность);
- Долговечность (как в строительном плане, так и в продолжительности интереса ребенка);
- Песочница под горкой;
- Конструкция должна выдерживать вес нескольких веселых взрослых, приехавших на праздник поесть шашлычка и попить чай;)

После бессонных ночей родилась в голове такая картинка, позже перерисованная на бумагу (художник из меня никакой):

Он и стал рабочим чертежом при постройке городка. Опыта строительства такого рода строений я не имею, поэтому пришлось импровизировать по ходу пьесы.

Как видно из эскиза, в первой секции, под горкой будет песочница. Вторая секция – мостик. Третья – на первом этаже домик с окном и дверью, на втором площадка со штурвалом. Рядом с третьей – столб для качелей, трапеции, каната. Обязательно где-нибудь установлю щит для баскетбола, турник, бревно, флагшток.

Надо признать, что на начало строительства я уже имел в своем арсенале инструментов электрорубанок, электролобзик, электродрель. Из других инструментов – угол, линейка, рулетка, стамески , молоток. Без всего этого инструмента постройка городка превратилась бы в каторжные работы. Кроме этого, я бы значительно облегчил себе работу, имея фрезер и ручную циркулярную пилу. Однако самое необходимое для работы это верстак. Я это понимаю только теперь, когда еле-еле разгибаюсь после обработки очередной доски или бруска. Работа в полуприседе, под наклоном чуть ли не в 90 градусов, прижимание досок коленками, работа то левой, то правой руками от невозможности сделать это одной… Это резко сокращает производительность труда и приводит к повышенной усталости и к желанию все бросить и пойти смотреть телевизор. Подумайте о своем рабочем месте заранее!

Первым, чем я озадачился – материал, размер и метод крепления столбов. Выбор, как и в статье из Черкасс, пал на брус 100х100мм с бетонированием в землю. Разбор завалов старых стройматериалов на участке принес одно разочарование. Брус есть, но после длительного хранения он весь изогнулся и перекрутился винтом. Работать с таким «материалом» я не умею, поэтому завел машину и помчался на ближайший строительный рынок.
После покупки первой партии стройматериалов, территория застройки была разбита на квадраты с вершинами – будущими столбами:

Разметка территории под строительство с помощью веревки и кусочков вставленных в землю реек

Все расстояния, размеры были выбраны произвольно и случайно. Ни в одной статье в интернете я не нашел хотя бы примерных размеров. У меня они будут:). По возможности…

Главный помощник и тот, ради кого все это строится:)

Высота несущих брусьев (столбов) – 3,7 м.
Высота второго этажа (без половых досок) от уровня земли – 1,85 м.
Расстояние между центрами столбов – 1,8м.
Предполагаемая длина спуска горки - 6 м.
Глубина погружения столбов в бетон – примерно 50 см.
Глубина ям – примерно 60 см.
Ширина ямы под столбы – может быть чуть шире чем обычная штыковая лопата.

Слабая альтернатива верстака (позже скамейки были случайно сломаны, а потом героически починены)

Выкопанные ямы для столбов. Ширина чуть больше штыковой лопаты

Для придания жесткости конструкции, чуть выше земли и на уровне будущей площадки, столбы были скреплены между собой досками 150х50 мм. Притягивал доски к брусу шпилькой М12. Обязательно с широкой шайбой. В идеале, конечно, там должна быть не шайба, а стальной прямоугольник.
Надо отдельно отметить - я старался как можно чище обрабатывать поверхность дерева, чтобы не оставались заусенцы. Кроме того практически везде снимал фаску, чтобы не было возможности удариться головой об острый угол.

Крепление горизонтальных несущих досок к столбам

В процессе столярных работ выявился недостаток купленных стройматериалов – заявленные размеры редко когда соблюдались. Например размер 105х95 для бруса 100х100 это обычное явление. Размер 146х53 для доски 150х50 тоже не редкое явление. Если обработка рубанком убирала излишки, то одновременно и уменьшала и так меньшие размеры. Приходилось с этим мириться и все промеры производить как-то от центра заготовки, что ли…

Тем временем конструкция потихоньку собиралась:

Первая секция

Красным я выделил доску, которую я бы теперь сделал не вовнутрь, а наружу. Это бы облегчило работу в дальнейшем.

Перед заливкой бетона все столбы были тщательно выровнены по уровню. Я пытался добиться максимальной вертикальности всех столбов и горизонтальности всех досок. Получилось, конечно, плюс-минус…

Главный помощник с дедом

Перед заливкой бетоном, столбы были промазаны моторным маслом и оставлены сохнуть на воздухе в течение недели. Периодически меня посещают мысли - а правильно ли я выбрал метод установки несущих столбов? Надеюсь, что да
Столбы были забетонированы и оставлены сохнуть в течение недели. На бетонирование 8-ми столбов (девятый для турника я забетонирую попозже) ушло 2 с небольшим мешка цемента (50 кг, марка М500). Сколько песка и щебня я не знаю. Соблюдал примерное соотношение цемента к песку 1:1. По возможности надо сделать, чтобы бетон чуть-чуть выступал над землей и имел уклон в сторону от столба. Это позволит эффективно отводить от столба воду.
Бетон замешивался в старых эмалированных тазиках с использованием специальной насадки на дрель.

Процесс заливки столбов бетоном. Все секции собраны (кроме одного столба под качели)

После этого началось изготовление половых досок. Для половых досок между столбами была куплена доска 200х50. Она как раз хорошо легла:

Доска обхватывает столбы:

Остальные – 150х50. Длина каждой доски (кроме мостика) – 2 м. Длина досок на мостике – 80 см. В каждой секции получилось по 10 половых досок. Они были равномерно распределены по всей ширине площадки. После прибивания получилось следующее:

Пол второго этажа

Чтобы положить половые доски на мостике, мною была положена доска 150х50, как второй упор для досок пола. Для этого в боковых досках были сделаны пазы:

Та, что держит доски на мостике: :)

Следующим этапом стало изготовление пробной партии перил. Для этого были куплены бруски 50х50 и доски 100х20 мм. Высота столбиков – 75 см. Столбики расставлялись из расчета один столбик посередине половой доски. Столбики прибиты между нижней и верхней досками оцинкованными 9 сантиметровыми гвоздями. Позже я стал крепить столбики шурупами. Мне кажется это более надежный и удобный вариант.
Конечно это не очень правильно, но другого способа я не придумал. Может потом сделаю декоративную накладку сверху.

Процесс изготовления перил:

Для крепления перил в несущих брусьях были сделаны пропилы 1 см. В угловых брусьях – 4 см. Сквозь брус в торцы поручней вкручены длинные шурупы. Это достаточно, чтобы зафиксировать перила.

Вырез 1 см в несущих брусьях:

В угловых столбиках-брусьях пропилы сделаны с двух сторон (перила же к ним крепятся с двух сторон). В одном из примыкающих поручней сделан вырез, что

Вырез 4 см в угловых столбиках-брусьях:

После вполне удачных перил, я взялся за изготовление крыши. Этот момент мне был совершенно не понятен. После просмотра соответствующих сайтов, было принято решение делать двухскатную крышу, а не четырех. Конечно это менее красиво, но более легко изготавливаемо.
Для стропил был взят тот же брусок 50х50. Опять же повторюсь, то что я его купил как «брусок 50х50» это еще не значит, что так и есть. Размеры местами пляшут чуть ли не от 40х40! Плюс ко всему местами кора (то ли обзол, то ли обапол), которую я старательно всегда стесывал рубанком. После обработки бруски иногда принимают причудливые формы, ну ОООЧЕНЬ затрудняющие качественно и ровно сделать изделие. В данном случае стропила.
Длина каждого стропила – 1.55 м. С чем связана эта длина, не знаю Так получилось. Для придания жесткости, в брусках были сделаны пропилы (замки) и вдобавок, бруски были стянуты горизонтальным отрезком бруска:

Вырезы на досках (замок):

Для крепления стропил на несущие брусья были привинчены опять же два бруска. Чтобы надежно закрепить стропила к этим брускам, в каждом из плеч были сделаны пропилы (отмерялось по месту) так, чтобы стропила ложились плоскость к плоскости с брусками. По другому не знаю, как сказать:

Крепление стропил к поперечным перекладинам:

На секцию сделано три таких стропила, на которые в следующие выходные будут положены доски (обрешетка). Крыть собираюсь чем-то типа ондулина – мягкой кровлей. Металл и шифер не хочу из соображений безопасности.

Из остатков досок получаются не плохие развивающие игрушки:)

На этой неделе это все.

Сделано не так много, как хотелось бы, но все же...

Комплекс в целом. Посередине окно будущего домика

На данный момент уже сделаны и покрыты кровлей обе крыши, сделаны качели. Одна из стен будущего домика была обита блок-хаусом (имитацией бревна). На столбе прикручено кольцо для баскетбола.

Комплекс с другого ракурса:

А качели это наше все! Ребенок очень их полюбил. Может часами кататься не слезая. Веревки достаточно длинные, поэтому амплитуда получилась достаточно большой.

Крепление качелей сделано следующим образом:

Крепление качелей

Такая сложная система крепления не просто так была придумана. Винтовые карабины позволяют снять качели и подвесить при необходимости что-нибудь другое. Винты с кольцом (снизу бревна широкая шайба+гайка, сверху широкая шайба+гайка+контргайка) позволяет точно отрегулировать плоскость качания. Небольшой перекос заставляет качели перекручиваться и уходить в сторону. Зажимами для троса были стянуты стропы качелей во избежании их перекоса во время качания.

Качели немного завалены назад. Это необходимо для компенсации угла наклона при высокой амплитуде.

Наклон качелей

А это будущее окно домика:

Будущее окно домика

Для надежности (глупо предполагать, что ребенок будет только смотреть в окошко), горизонтальные рейки немного утоплены в брусья:

Вырезы глубиной 5 мм
$IMAGE24$

В дальнейшем будут добавлены упоры. Это позволит даже взрослому человеку влезать в окно
Пока это все, что сделано.

За месяц мало что изменилось, но все же... :)

Актуальный вид городка на данный момент:

Домик:

В окне, как можно видеть, я сделал горизонтальную перекладину. После настила пола в домике, окно оказалось очень низко расположенным к полу, поэтому появилась опасность выпасть из него. Перекладина помогает избежать этого:)

Домик изнутри:

Лестница:

Лестница это самый тяжелый элемент во всем городке! Проще два городка построить, чем одну лестницу:)
Очень тяжело было рассчитать угол наклона и выпилить углубления для ступенек. Перила обязательно будут сделаны, но попозже.

____________________________________________________________________________________________________________________

Много воды утекло с тех пор..

Состояние городка на данный момент:

Работы еще, как всегда, полно:) И новое делается, и старое надо ремонтировать...