Стоманобетонна колонна основа. Направи си сам колонна основа: работен процес стъпка по стъпка. Как да изчислим дизайна на фундаментална колонна основа

На пръв поглед може да изглежда, че изграждането на колонна основа за къща със собствените си ръце е почти невъзможна задача. Това твърдение обаче не е вярно.

Характеристики на колонна основа

Първо трябва да разберете определението за колонна основа. Казано по-просто, това е набор от опори, които носят тежестта на изгражданата конструкция. Стелажите се монтират на места с максимално натоварване - това са ъглови точки на сградата, точки на свързване на стени и разстояния, по-дълги от 2,5 метра.

Разстоянието между стълбовете, както и формата на стълбовете, са изчислени стойности, които зависят от редица фактори:

• тип стелажи;
• материал на производство;
• проектиране на сгради;
• планирана маса на конструкцията;

Стандартното разстояние е 1,5 - 2,5 м, диаметърът на напречното сечение за кръгли подпори е от 20 до 25 см. Размерът на правоъгълните е от 25 на 25 до 40 на 40 см. Желателно е земната част да бъде поне 50 см височина, дължината на подземната част зависи от дълбочината на засипката.

Горните опорни точки трябва да са на едно и също ниво, което трябва да се провери внимателно след инсталирането на стелажите и да се коригира, ако е необходимо.

Недостатъци и предимства

Преди да изградите колонна основа със собствените си ръце за рамкова къща, трябва да разберете в кои случаи е подходящо използването й и в кои няма смисъл, както и нейните плюсове и минуси.

недостатъци:

• невъзможно е да се подреди мазето на бъдещата къща;
• не може да се използва върху плаващи или наситени с вода почви

Предимства:

• бързо съхнене и;
• незначителни разходи;
• строителство през всеки сезон;
• отделна инсталация на всяка опора;
• лекота на монтаж;
• достъпна подмяна и ремонт.

Видове колонни основи

Има различни основи в зависимост от параметрите, формата на напречното сечение на опорите, материалите и производствените процеси на стълбовете и дълбочината на основата. В напречно сечение стелажите са кръгли, квадратни, правоъгълни. Възможно е да се направят опори в монолитна форма от бетон или в сглобяема форма от тухли, блокове, развалини.

Класификацията според дълбочината на отметката е следната:

• за повдигаща се почва се полагат вкопани стълбове под точката на замръзване;
• за ненадигащи се и ниско надигащи се почви с въздушен насип от пясък и чакъл използвайте плитки стелажи със запълване до 70% от точката на замръзване на почвата;
• за не-погребани за ниско-надигащи се или не-надигащи се почви с помощта на плътна пясъчна възглавница.

Основна структура

За да изградите компетентно колонна основа със собствените си ръце за рамкова къща, е важно ясно да разберете структурата и процеса на нейното изграждане.

Работете с пръст

• За да започнете работа, е необходимо да подготвите мястото за изграждане на основата.
• Пълно премахване на отломките и отстраняване на чима с приблизително 15-20 см.
• Изравняване на земната повърхност.
• Маркиране на района с колчета според плана. Колчетата се монтират в ъгловите точки на бъдещата основа, свързани с шнур, след което се проверява точността на маркировките по периметъра.
• Маркират се местата за монтаж на стълбовете.
• Копаене на дупки.

Споразумение за поддръжка

1. Тухлени опори . Някои ситуации позволяват да се направят подпорни стълбове от тухли, което е препоръчително да се прави на стабилни почви и на места, където подземните води са дълбоки.

Полагането е възможно по два начина:

• полагане върху пясъчно легло;
• изграждане на бетонна обувка, след това полагане на тухли върху втвърдена основа.

Най-често подготвяните опори са 25 на 25 см (ред от 2 тухли). Ако планирате да построите голяма сграда, тогава можете да поставите 4 тухли - 38 на 38 см с допълнителна инсталация на армировка вътре в стълба.

Важно е да се поддържа изключително вертикално положение на опорите с редовна проверка с отвес или ниво.

2. Блокирайте . Алтернативен вариант са стени или обувки (възглавници) правоъгълни бетонни блокове с размери 20 на 20 на 40 см. Последните трябва да бъдат монтирани върху пясъчна възглавница в основата на опорите, формата на стълбовете е трапецовидна. Най-често те се издигат като плитки или невкопани опори.

3. Монолитен . Такива опори се изработват чрез изливане на бетонов разтвор в предварително монтиран кофраж с кръгло или правоъгълно напречно сечение, допълнително подсилен със стоманени пръти.

4. Правоъгълни опори . Кофражът за такива опори е изработен от шперплат или кантирани дъски. Ако строителството се извършва върху стабилна основа, тогава кофражът се създава естествено от стените на вдлъбнатините. Преди да излеете разтвора, е необходимо да покриете стените на ямата с хидроизолационен материал.

При монтиране на стелажи в рохкави почви е необходимо да се издигне кофраж по цялата височина на бъдещия стълб, вдлъбнатините се изкопават по такъв начин, че да могат да се монтират и фиксират без проблеми.

5. Кръгли стълбове . Разрешено е да се издигат опори с кръгло напречно сечение. За производство се пробиват кладенци с диаметър 20 - 25 см. Технологията на строителството съвпада с производството на правоъгълни подпори, вместо кофраж се използва покривен филц, пластмасови или азбестови тръби.

В някои случаи технологията TISE е приемлива, когато се използват специализирани сондажи с плуг за кладенци с разширение на дъното, за да се увеличи опорната площ.

6. Комбинирани подпори. В някои случаи колонна основа за рамкова къща със собствените си ръце е изградена не от един материал, а от два. Например, първо се бетонира заровената част на опората, след което се издига надземната част, но с тухли.

Кофраж

Преди да издигнете кофража и за двата варианта на монтаж, е необходимо да създадете възглавница от смес от пясък и чакъл с височина 30 - 50 cm за плитки и невдлъбнати стелажи и 10 - 20 cm за вдлъбнати стелажи.

Кофражът е монтиран строго вертикално върху възглавницата, закрепена с ограничители. Вътрешните стени са покрити с хидроизолация.

Опорите могат да бъдат с еднаква дебелина по цялата дължина или с удебелено дъно - „обувка“. В този случай ширината на опорната яма трябва да съответства на нейните размери. „Обувката“ може да се монтира отделно с освободената от нея армировка, след втвърдяването й отгоре се монтира опорният кофраж.

Четири оребрени армировъчни пръта с диаметър 10 - 12 mm съставляват рамката, свързани със скоби с диаметър 6 - 10 mm, изработени от оребрена или гладка армировка. Разстоянието между армировката и кофража е повече от 3 мм, подобно разстояние от възглавницата за целите на антикорозионната защита на метала. Можете да осигурите разстояние с помощта на пластмасови стойки, които също ще предотвратят движението на армировката.

При изграждането на опори с „обувка“ прътите се монтират преди монтирането на кофража.

Ако не е предвидена решетка, тогава горната точка на края на армировката е 5-6 cm надолу спрямо нивото на изливане на хоросана. Предвижда се да се монтират вградени шпилки с диаметър 14 - 16 mm за свързване на опорите с долната облицовка.

За фундаменти, където се предвижда изграждането на скара, рамката излиза 15-25 cm над нивото на изливане, за да се съгласува с рамката на последната.

След това се излива бетонен разтвор, направен самостоятелно или закупен от марка не по-малко. Пълнене на порции с уплътняване с помощта на вибратор или други средства. Отстраняването на кофража е допустимо след окончателното му втвърдяване.

Грилаж

Можете да инсталирате решетка или да направите без нейната конструкция. Това е солидна конструкция от лят бетон, която служи за осигуряване на равномерно натоварване на опорите. Долната повърхност на висока скара е разположена на разстояние 10 - 20 см от повърхността на земята, ниската се полага върху възглавница от пясък и чакъл, заровена на 15 - 10 см в земята.

Кофраж за скара

За да инсталирате висяща решетка, трябва да изградите кофраж. Тук са разрешени два метода на монтаж: поставете дъното на нивото на главите на опорите или го изградете по цялата му дължина до нивото на земята и след това запълнете пространството между земята и решетката с пясък. Кофражът трябва да бъде покрит с хидроизолация.

Височината на кофража е важна, горната му част трябва да завършва наравно с нивото на изливане на бетонния разтвор или да го надвишава с 5 - 6 см. Височината на решетката зависи от нейния тип и вида на напречното сечение на опорите : за висяща от 25 до 30 см, за ниска основа 50 см, и ширина от 25 до 40 см.

Укрепване

Рамката е съставена от 1 - 2 реда надлъжно разположена армировка, която е свързана с напречни пръти или скоби. Връзката се осъществява с помощта на мека жица. Разстоянието между рамката и кофража е най-малко 3 - 5 см, същото правило важи и за горната повърхност на решетката.

Армировката трябва да бъде свързана с изходите на армировъчните клетки на опорите. Ако дължината на изходите на опорната армировка надвишава височината на решетката, те трябва да бъдат огънати в най-високите точки на повърхността на решетката на 90°.

Ипотеките за вентилационни отвори се монтират на етапа на закрепване на кофража заедно с шипове за фиксиране на долната облицовка. Диаметърът на последните е 14 - 16 mm и те са разположени строго успоредно на опорите по линията на долната облицовъчна греда.

Бетониране на скарата

Бетонът се излива старателно, като покрива изцяло армировката и без да се създават кухини. Препоръчително е да използвате инструменти за уплътняване на разтвора. В края на процеса на изливане е необходимо да изравните горния слой, така че повърхността да е равна по цялата площ. Отстраняването на кофража е допустимо само след пълното втвърдяване на бетона.

Използване на хидроизолация

За онези части, които са надземният компонент на подпорите, е необходима хидроизолация, тъй като те са уязвими на влиянието на околната среда и теглото на сградата. За да се предпазите от външни източници на влага (дъжд, сняг), вятър, физични и химични влияния, можете да използвате покривен филц или решения, предназначени за такива задачи.

Заключение

Като цяло е очевидно, че направете сами колонна основа за рамкова къща е напълно осъществима задача. В допълнение, инсталирането на такава основа прави възможно изграждането на наистина надеждна основа за бъдещия дом.

Изграждането на фундамент върху стълбове е подходящо за къщи с леки стенни конструкции. Колонна основа за къща се прави, ако като основен материал са използвани дървени, тухлени или рамкови продукти. Основата може да се излива и под тухла, но в този случай се правят дълбоки вдлъбнатини. Силната колонна основа, в сравнение с лентовата основа, се характеризира с евтина цена на работа и увеличава носещата способност на сграда върху блатиста, торфена, песъчлива почва, подгизнали или силно замръзнали почви.

Разлики между основите на стълбовете

Описанието на основната основа съгласно SNiP 3.02.01-87, GOST 20522-75 и SNiP 2.02.01-83 отчита следните конструктивни характеристики:

• за продукта се използват колони, заровени на 1,5 m в почвата (средно 0,5 - 0,7 m). Горната част на продуктите се издава с 0,2 - 0,5 м;
• основата върху стълбове се извършва стриктно в ъглите на сградата, в пресечната точка на стените и вътрешните прегради;
• конструкцията с голямо натоварване изисква укрепване с допълнителни опори с дължина 3 - 3,5 m;
• разстоянието между стълбовете варира от 1,5 до 3 м и зависи от масата, броя на етажите на къщата и вида на почвата;
• Решетката трябва да бъде организирана - тя изпълнява функцията за разпределяне на товара. В дървени конструкции се използват греди или трупи с лента. Тухлените сгради включват скари, изработени от метални канали, греди и монолитна армировъчна рамка.

Изграждането според проекта на лека колонна основа се извършва, като се вземат предвид регионалните климатични условия и режимът на работа на конструкцията.

Основни видове основи върху опори

Монтирането на колонна основа е оправдано за селски къщи, селски рамкови вили, бани, беседки и стопански постройки. При избора на материал за опори експертите се фокусират върху общата маса на конструкцията. Жилище или стопански блок от тежки материали с лека основа крие рискове от деформация - слягане или кривина на стените.

Съвременната класификация на цокли, направени за стълбове, предвижда подобна технология. Разликите са в вида на материала, използван за извършване на работата.

Стоманобетонни монолити

Монолитните бетонни конструкции са издръжливи и надеждни, подходящи за изграждане на жилищни сгради. Основите се характеризират с плътност, подходяща за работа върху неподвижни почви. Строителните разпоредби позволяват подобна колонна основа за укрепване на дървени къщи, предназначени за 1 - 2 етажа.

Тухлени цокли

Тухлените колонни основи са често срещани поради тяхната издръжливост и стабилност. Издръжлив дизайн се получава, ако използвате висококачествен изпечен материал. Дейностите по подреждането на двуетажна жилищна сграда могат да се извършват върху плътни почви, като се спазва опорно напречно сечение 40x40 cm.

Блокови конструкции

Фундаментните стълбове, изработени от развалини, развалини от бетон, азбестови тръби или винтови пилоти, са сравними по сила и способност да издържат на големи натоварвания с тухлени. Структурите се различават в зависимост от използвания материал:

• не работете с чакълен камък на хълмисти места или върху пластични почви - сградите губят стабилност и могат да се срутят;
• съставите от развалин бетон се поставят в редове или бетонното тесто се излива в рамка от развалини;
• азбестовите тръби се избират с диаметър 15 см за дървени къщи, за масивни конструкции диаметърът се увеличава от 25 до 40 см. Тръбата се използва и като кофраж за закрепване на подсилени пилоти;
• металните пилоти се завинтват директно в почвата. Техниката повишава устойчивостта на сградата върху плътни или пластични почви.

Стълбовете се избират в зависимост от вида на почвата и конструкцията на сградата - основата трябва да бъде стабилна и надеждна дори при интензивни условия на експлоатация.

Технически параметри на строителните материали

При изграждането на колонен тип фундамент е необходимо внимателно да се подберат материалите - това определя качеството на конструкцията и продължителността на монтажните дейности. Съвременният пазар предлага на разработчиците следните видове продукти:

• азбестоциментови тръби. Елементите са лесни и евтини за транспортиране, но с ниската цена на материалите има значителни разходи за пробиване на отвори.
• тухла. Блоковете се отличават с висока цена, дълъг експлоатационен живот и добра поддръжка. При полагане на основа върху почви, склонни към набъбване, съществува риск от деформация.
• дърво. Евтин материал с минимална устойчивост на износване. Подпорите могат да бъдат повредени от насекоми и гниене, ако не се извърши предварителна подготовка - обработка с антисептични, хидроизолационни и антисептични съединения.
• железобетон. Характеризира се с издръжливост, здравина и оптимална цена. Недостатъкът на материала е трудоемките монтажни операции.

След като са проучили специфичните характеристики на материалите, собствениците на частни имоти могат да изберат най-добрия вариант.

Дълбочина на фундиране - класификационни характеристики

Въз основа на задълбочаването на дупката под основата, конструкциите се разделят на плитки и вдлъбнати. Критериите за избор се основават на типологията на почвата за развитие:

• плитките варианти са изградени върху пясъчници и скали с дълбоки почвени води, които не се изместват под въздействието на метеорологичните фактори. Подпорните елементи се заравят на разстояние 65-70 см;
• вдлъбнати основи са разположени в почвата на дълбочина 1,5 - 2 м. Конструкциите са оправдани в райони със земи, които замръзват до 50 см и нестабилни подвижни почви.

Стандартното разстояние между опорните стълбове за основата е 100 - 200 cm.

Как да изчислим дизайна на фундаментална колонна основа?

Изграждането на колонна основа със собствените си ръце започва с нейното изчисляване. За да изчислите своя проект, можете да използвате безплатни онлайн програми. Ще ви трябват следните първоначални данни:

• дълбочина на опора;
• района, в който се намира структурата;
• приблизително тегло на сградата, като се вземат предвид довършителните работи, комуникациите и мебелите;
• обща маса на основата;
• сезонни фактори - натоварвания от вятър и сняг;
• вид на почвата, зона на замръзване, местоположение на нивото на подземните води.

След като извършите прости операции, ще разберете как да направите основа и да закупите стълбове с необходимото напречно сечение и товароносимост.

Технология за подреждане на цокъл с решетка

За да излеете колонна основа от решетъчен тип, ще трябва да изчислите проекта. Натоварването от сняг е 100 кг/м2, вътрешният пълнеж е още 100 кг/м2, носимоспособността на почвата е 0,5 - 0,6 кг/м2. Работата ще изисква стъпка по стъпка ръководство от професионалисти, което е дадено по-долу.

Копаене на окопи

За домашно строителство е оправдано пробиването на отвори с диаметър 15-20 см, което се извършва с градинска бормашина. Допълнителните дейности включват:

1. Укрепване на отвори с верижна връзка с малки клетки.
2. Запълване на окопи със смес от бетон M200 и пясък.
3. Фиксиране на армировъчни пръти в центъра на канавката с издатина от 10 cm.

За да се предотврати абсорбирането на течния циментов състав в почвата, се полага хидроизолация от покривен филц или полиетилен.

Монтаж на опори

Оптималният материал за стълбовете е парче азбестоциментова тръба с диаметър 10 см. Върху парчето се поставят армировъчни щифтове с диаметър 12 mm. Конструкцията се монтира върху строителна „обувка“, запълнена с пясъчен бетон и уплътнена. В горната част за здравина е прикрепен малък армировъчен прът.
Повторно пробиване
Работата се извършва след втвърдяване на бетона - след 5-6 дни. Последователността на събитията изглежда така:

1. С помощта на бормашина се правят дупки с диаметър 30 ​​см с вдлъбнатина под нивото на замръзване на почвата.
2. В отвора се вкарва стълб, предназначен за товар с тегло 11 тона.
3. Дупката се запълва с изкопаната пръст.

Почвената смес трябва да се уплътни.

Оформяне на скара

Материалът за скара е бетон, дърво или метал. Елементът е поставен с издатина над земята от 10 см. Конструкцията може да издържи натоварването на малки сгради, изработени от дървен материал, трупи или рамкови продукти.

Класическа основа с колонна опора

Алгоритъмът за това как правилно да направите колонна основа със собствените си ръце е подходящ за всички поддържащи материали - камък, тухла, стоманобетон. Работата има строга последователност, от която зависи надеждността и здравината на конструкцията.

Подготвителни задачи

Преди да бетонирате опорните елементи, трябва да почистите площта, да отстраните горния чимов слой на почвата до височина 30 см. При наличие на глинести почви направете субстрат на базата на чакъл или пясък. Подготовката гарантира равна повърхност, където е удобно да се маркира. Прехвърлянето на основната диаграма на повърхността се извършва с помощта на колчета, въже и пясък.

Изграждане на ями

При подготовката на ями има едно правило - строго аксиално разположение. Траншеите се копаят ръчно, за мащабни задачи е оправдано наемането на багер. Когато отстранявате почвата, се ръководете от следните изисквания:

• стените на дупките, задълбочени с 1 m, не са укрепени;
• увеличаването на дълбочината включва образуването на склонове и монтирането на греди с дистанционни елементи.
• действителната дълбочина на ямата се прави с 30 см повече от изчислената.

Ширината на отвора се избира, като се вземе предвид наличието на кофраж и дистанционни елементи.

Монтиране на кофражната рамка

Кофражът за колонна основа е направен от рендосана дървесина с дебелина 4 см и ширина 1,5 см. Допуска се монтаж на ПДЧ, метални листове или шперплат с влагоустойчиво покритие. Кофражът за колонна основа е монтиран по линията на бетона.

Извършване на армировка

За укрепване на фундаментната опора се използват пръти от клас А3 с диаметър от 12 до 14 mm. Монтирайте джъмперите по дължина, като спазвате хоризонталната посока и стъпка от 20 см. Като алтернативен материал се използват щифтове с диаметър 6 mm.

Технология на изливане

Изливането включва поставяне на бетонно тесто в тръби. Сместа се нарежда на пластове с височина 20-30 см и се уплътнява с вибропреса. Благодарение на използването на ръчни инструменти съставът става хомогенен - ​​от него излиза въздух.

Хидроизолационни мерки

За защита от влага се използва подход, подобен на този, използван за хидроизолация на лентова основа; студена или гореща мастика се прави със собствените си ръце, мембраните и покривният филц се залепват.

Изпълнение на скара

С помощта на решетка се осигурява твърдостта и стабилността на конструкцията. Най-простият вариант за домашно строителство е да се направи сглобяем стоманобетонен пояс. Задачите се изпълняват на етапи:

1. Джъмперите са заварени един към друг с помощта на остатъци от подсилващи щифтове върху монтажни точки.
2. Кофражът е монтиран, армировъчната рамка е фиксирана и запълнена с циментово тесто M200.
3. След като бетонът придобие якост и се извършат хидроизолационни работи, жлебовете на жлебовете се запълват с пръст и подовете се закрепват.
4. За защита на сутерена се оформя тухлена ограда (стена).
5. Във всмукателния отвор се правят комуникационни отвори.

Декорът вътре в сградата е направен от фалшиви панели или сайдинг. За да се изгради повдигната решетка, се организира възглавница на основата на пясък или чакъл с дебелина 10-15 см. Дизайнът е оправдан на повдигащи се почви, за да се намали нивото на подпочвените води и да се повдигне почвата, когато температурата падне.

Невкопани видове фундаменти

Колонна, незаровена основа е лесно да се направи със собствените си ръце - инструкциите стъпка по стъпка представят подробните етапи на работа.

Технология на строителството

Невкопаната основа върху стълбове или блокове се извършва в строга технологична последователност:

1. Мястото е маркирано - изчистено от отломки, дренажният слой се отстранява, полага се възглавница и се оформя хидроизолация.
2. Определят се точките за поставяне на опори - бетонови блокчета с размери 20х20х40см.
3. Копаят се малки траншеи със задължително изграждане на пясъчна основа.
4. Носещите елементи са монтирани - за една колона ще ви трябват 4 блока с посочените размери. Те са разположени в два реда, като се поддържа шахматно разстояние между опорните стълбове на бъдещата основа.
5. Колонната основа се излива - шевовете се обработват с плътен разтвор на циментова основа.
6. Фугите трябва да бъдат защитени от влага с битумен мастик, покривен филц или стъклоизолация.

Конструкцията е изградена върху неповдигащи се почви или почви със слабо издигане и е оправдана за леки сгради (дървени къщи, бани, битови блокове, стопански постройки или летни кухни). Дейностите върху скали са препоръчителни при изграждането на дървени или дървени къщи. При намалено издигане основата е направена върху пясъчна възглавница.

Как да направите плитка основа?

Монтирането на плитка колонна универсална основа е оправдано за рамкови конструкции. Като кофраж се използват пластмасови и азбестови тръби, а стоманобетонен стълб поема цялото натоварване на лека кухня, баня, къща или беседка.

Избор на диаметър на тръбата

Параметрите на тръбните секции се определят от натоварването на сградата:

• леките сгради осигуряват диаметър на елементите от 10 см. Те ще изискват около 0,1 кубически метра бетонно тесто;
• дървените къщи изискват продукти с диаметър 25-30 см. В първия случай ще са достатъчни 0,5 m3 бетон, а във втория - 1 m3 от сместа.

Горните параметри са от значение за бетонна фундаментна основа.

Схема на събитията

Можете да направите дълготрайна колонна основа със собствените си ръце, тъй като подробните инструкции стъпка по стъпка включват стъпка по стъпка работа:

1. Строителната площадка се подготвя. Необходимо е да се отстранят остатъците и чуждите предмети, да се отстрани слоят чим и да се изравни почвата.
2. Територията се маркира. С помощта на колче или въже маркирайте конфигурацията на сградата - стени, ъгли, прегради.
3. С помощта на ръчна бормашина се правят канали на дълбочина 20 см. За възглавницата дълбочината се увеличава.
4. Изгражда се бетонова площадка. В дъното на ямата се изсипва натрошен камък, а по външния контур на бъдещата сграда се монтира кофраж за бетонна основа. Последващите действия се състоят в образуването на подсилваща рамка. Хоризонталните елементи са заварени към армировъчните пръти.
5. Бетонната смес се излива върху армировката на слоеве и се пробива с армировъчен щифт.
6. След като съставът се втвърди, дупките се правят с помощта на специално оборудване.
7. Монтират се стърчащи 10 см тръби, нивелират се и се закрепват с дървени греди. Близкото ниво на водата осигурява хидроизолационни работи.
8. Основата на тръбата на 0,5 m се запълва със смес от бетон и чакъл. За 1 част цимент M500 ще ви трябват 2 части пясък и 2 части чакъл.
9. След поставяне на бетоновото тесто, тръбите се повдигат с 20 см, фиксират се и се оставят за 21 дни до пълното втвърдяване на материала.
10. Хидроизолирайте външната повърхност на подпорите с покривен филц, запълнете дупката с пясък, като последователно го изсипвате и уплътнявате.

Когато работите с тръби, препоръчително е да поставите армировъчен прът вътре и да напълните тръбата с бетон. Допълнителни дейности се извършват само след като съставът се втвърди.

Предимства на изграждането на основа върху стълбове

Предимствата на инсталирането на солидна колонна надеждна основа включват следните параметри:

• надеждност - експлоатационният живот на жилищна сграда се удължава до 100 години;
• универсалност - конструкциите се използват на повдигащи се, глинести или плътни почви;
• ефективност - работата има ниска цена и в сравнение с лентова или монолитна конструкция разработчикът спестява 2 пъти повече пари;
• липса на мащабни подготвителни задачи, минимални разходи за хидроизолация;
• скорост на монтажните дейности - строителството може да се извърши самостоятелно;
• бързо време за изграждане на къща, вила или помощна единица.

Проектите изключват подреждането на изба, но са идеални за леки сгради. За целите на организирането на подовата настилка е оправдана лентова основа „направи си сам“.
Изграждането на собствена основа върху колонни опори изисква правилния избор на дълбочина, която зависи от разстоянието, на което почвата замръзва. Опитните специалисти препоръчват изчисляване на конструкцията, за да се предотврати нейната деформация и напукване.

Изборът на основа за къща или друга сграда се влияе от много фактори. За всеки конкретен случай може да се използва различен дизайн на основата. На първо място по отношение на честотата на използване е лентовата структура, за нестабилни почви е често срещана пилотна основа. Съвсем лесно е да изградите колонна основа със собствените си ръце, която в някои отношения не е по-ниска от изброените опции за основа. Този дизайн има свои собствени вариации и нюанси в отметката. Всяка от тези точки ще бъде разгледана в статията.

Предимства на решението

По време на използването на този тип фундаментен дизайн потребителите и строителите успяха да съставят определен списък от положителни качества, които бяха идентифицирани. Сред тях са:

• възможност за самостоятелно проектиране;
• относителна простота на изчисленията;
• възможност за използване на различни видове почви;
• Възможност за използване в райони с денивелация;
• способността да се избягва планирането на сайта;
• висока скорост на изграждане;
• дълъг експлоатационен живот;
• сравнително ниска цена на проекта.

Може би тези нюанси не се отнасят за всички видове дизайни на колонни основи, но за класическа конструкция с бетонна скара това е точно така. Има и недостатъци, които са значително по-малко. Една от тях е невъзможността да се строят тежки сгради, чиито стени са направени от тухли. Последният е в състояние да упражнява значителен натиск върху основата, което често води до разрушаване. Това се случва поради свиване, въпреки че в промишлен мащаб този фундаментен дизайн се използва за тухлени сгради върху почви с вечна замръзналост. Друг неприятен момент е невъзможността да се изгради сутерен или гараж директно под къщата, тъй като основа от този тип не предвижда полагане на монолитна конструкция на голяма дълбочина.

Забележка! Колонните основи най-често се използват за изграждане на конструкции, които използват газонапълнени блокове или са направени по рамкова технология. Допуска се и изграждане на сгради от закръглени трупи.

Видове дизайни

Дизайнът на колонна основа до голяма степен ще зависи от конкретната сграда, за която ще се използва. Ако говорим за обикновена беседка, тогава нейните размери ще бъдат значително по-малки от тези, необходими за баня или вила. Въз основа на използвания материал видовете колонни основи могат да бъдат разделени на:

• монолитна с бетонова скара;
• монолитна с дървена скара;
• тухла;
• изпълнен с пъпки;
• трошен бетон;
• дърво;
• монолитни от азбестови тръби;
• колонно-колово.

Първият вариант на дизайн е най-издръжлив. Това се дължи на факта, че стълбовете и решетката са една структура, която е в състояние да разпредели равномерно натоварването, упражнявано върху всички стълбове. Този дизайн е по-скъп от другите, но ще продължи много по-дълго. Такава колонна основа позволява изграждането на къщи на няколко етажа по рамкова технология или от дървени трупи. Следващата версия на колонна основа с решетка е направена по подобна технология. Стълбовете му също са запълнени с монолитен бетон с армировка, върху тях са положени само дървени греди, които са основата за стените на конструкцията.

Най-често, когато говорят за колонна основа, те имат предвид третата опция за дизайн, която се полага с тухли. За разлика от предишните опции, колонната тухлена основа е доста проста за изграждане и изисква относително по-ниски разходи. При добро качество на почвата, както и правилен подход към строителството, може да се постигне експлоатационен живот от няколко десетилетия. Много древни сгради, оцелели до наши дни, са построени именно върху този тип основа. В някои райони е възможно да се построи къща на няколко етажа върху основа от този тип.

Забележка!Други видове блокове могат да се използват като основа за тухлена основа. В този случай здравината и стабилността на основата ще зависят изцяло от качеството и здравината на използвания материал.

Колонна основа, пълна с развалини, се полага с тухли или камък от стари конструкции. Това решение е подходящо за стабилни почви и за райони, където няма разлики в нивата, тъй като стабилността на такава основа е значително по-ниска от тази на предишните опции. Основата на конструкцията, изработена от развалин бетон, също е изградена с помощта на горепосочените материали, но свързващата връзка в този случай е циментова замазка. Резултатът е монолитна, но не подсилена конструкция.

Дървената основа на конструкцията сега практически не се използва, но все още остава актуална за райони, където е необходимо да се повдигне конструкцията на значителна височина, за да се избегне наводняване. Това се отнася за топлите части на света. Подобен метод е използван и в други области, но правилното прилагане изисква специална обработка на дървото, за да се предотврати гниене и изсъхване. Дървена колонна основа е отлично решение за допълнителни сгради в близост до къщата. Това важи например за терасите. В допълнение към антисептичните импрегнации, дървото е покрито и с хидроизолационен материал. Като последното често се използват битумни мастики.

Друг интересен вариант на дизайна е основа от азбестови тръби. Най-често се произвежда с помощта на решение, подобно на монолитен колонен разтвор. В този случай тръбите действат като кофраж, в който се вкарват армировъчни пръти и се излива бетонов разтвор. Обикновено се използва тръба с диаметър 20 см или повече.Колонно-пилотна основа се изработва с помощта на винтови или други видове пилоти. В първия случай няма да е необходимо специално оборудване за изграждане на основата, с изключение на бетонобъркачка. Винтовите пилоти могат да бъдат монтирани на място от малък екип от трима души.

Предимството на това решение е по-голямата стабилност на основата на конструкцията. Това се дължи на факта, че купчината е потопена на значителна дълбочина, която преминава нивото на замръзване и достига до плътни слоеве на почвата, където се извършва фиксирането. Дизайнът с винтови пилоти може да се използва за дървена къща или рамкова къща. Ако говорим за пробити пилоти, които са преплетени с метална рамка с бетонна скара, тогава такава основа се използва при изграждането на къщи от блокове.

Сортове по дълбочина

Разликата между основите се прави не само от материалите, които се използват за полагането им, но и от дълбочината, на която е монтирана основата. Казано по-просто, тогава, както при лентовите основи, има два вида:

• плитък;
• заровени.

В първия случай потапянето обикновено е 50 или 80 см, което донякъде намалява цената на оборудването за самата основа. Тази опорна конструкция се използва за сгради с ниско тегло. Вдлъбнатата конструкция включва използването на опори, които влизат в земята на 150 или 200 см. Това зависи от нивото на замръзване. Този дизайн е по-предпочитан за райони, където има надигаща се почва или висока нестабилност на горните слоеве. В допълнение към дълбочината на основата варира и височината, на която се намира скарата. В тази връзка се разграничават следните:

• над земята;
• земята;
• заровени.

Вариантите за проектиране на надземна основа са отлични за случаите, когато горните слоеве на почвата имат висока степен на повдигане. Ако скарата е поставена директно върху земята, има възможност за изкривяване или повреда. В случай на изграждане на надземна версия на конструкцията, стълбовете се правят с по-голяма височина, за да се повдигне скарата до определена височина. Недостатъкът на това решение е необходимостта от допълнителна изолация на пода. Това се дължи на свободната вентилация на пространството под къщата. Обикновено страните се затварят и се оставят само малки отвори за вентилация.

Наземният вариант на конструкцията е изграден върху подготвено легло от пясък и чакъл. Поставя се така, че да е наравно с повърхността. От една страна, това елиминира силното продухване, какъвто е случаят с надземния вариант на конструкцията, но от друга страна, за такава конструкция е необходим правилен подход към хидроизолацията. Плитката версия на колонна основа е много подобна на подобна лентова основа, но освен това в изкопа се подготвят опорни елементи под формата на стълбове или пилоти, които са потопени на значителна дълбочина. Вторият и третият вариант най-често се изпълняват с помощта на бетонна скара.

Основни понятия

Почти всички видове колонни основи имат един принцип, според който са изградени. Важно е да се вземат предвид някои нюанси, за да се постигне успех. Между тях:

• стълбова възглавница;
• опора на петата;
• дизайн на колони;
• подреждане на колони;
• устройство за скара.

Ако не говорим за подпори за пилоти, тогава под стълбовете трябва да се извърши предварително запълване. За тези цели обикновено се използва среднозърнест пясък. Дебелината на самата възглавница зависи от количеството влага в почвата, както и от очакваното тегло. Тя може да достигне 30 см, а минималната допустима стойност е в рамките на 10 см. Ако е необходим допълнителен дренаж, тогава под колоните се полага допълнителен слой от натрошен камък, който позволява на водата да преминава по-бързо от пясъка. Функционалната цел на такава възглавница е равномерно разпределяне на налягането, както и намаляване на нивото на влажност под стълбовете.

За монолитни колони, които се изработват чрез изливане, се изработват подметки, които представляват малка бетонна плоча с дебелина до 50 см. Тя е по-широка и по-дълга от носещата колона, за да се увеличи площта на взаимодействие. Следващият нюанс на такава основа е необходимостта от армировка. Ако говорим за монолитна основа, тогава няма въпроси относно армировката, но това важи и за други опции. Само в този случай се извършва външно укрепване, което елиминира деформацията на колоните. За да се предотврати издигането на влага към решетката и сградата, е необходимо да се подходи правилно към въпроса за хидроизолацията.

Важно е правилно да определите броя на колоните в основата и да ги разпределите в цялата област. Това ще определи как ще се разпредели натоварването. Проекцията на стълбовете над нивото на земята ще зависи от разположението на решетката, както и от топографията на района. В някои случаи собствениците на къщи на колонни основи предпочитат да направят ограда. Това е допълнителна бетонна конструкция, която се поставя между колоните за покриване на подземното пространство. За него също е необходима армировка. Оградата за колонната основа допълнително укрепва цялата конструкция.

Забележка!В райони, където е възможно наводнение, височината на стълбовете може да достигне до 2,5 метра над нивото на земята. Изчислението е на база максималното ниво, до което се е повишила водата в района.

Самоизчисляване

Ключът към успешното завършване на изграждането на конструкцията е изчисляването на колонната основа и подготовката на проекта. Те започват още преди процеса на подготовка и планиране на обекта за основата. По-добре е професионалист в своята област да окаже помощ при изготвянето на проекта. Благодарение на това ще бъде възможно да се вземат предвид всички нюанси, свързани с почвата и очакваното натоварване. Отчитат се и желанията на самия клиент. Основният първоначален параметър за изготвяне на дизайнерски проект е площта, разпределена за сградата. Следващият важен показател е масата на конструкцията. За да съставите правилно всички документи, ще ви е необходимо геодезическо проучване на района и свързване на бъдещата структура с конкретен обект.

По време на проектирането ще бъдат взети предвид и следните точки:

• специфика на почвата;
• близостта на водоносни хоризонти;
• ниво на замръзване на почвата;
• брой етажи;
• строителни материали;
• възможни допълнителни натоварвания.

Първият и вторият фактор ще определят необходимата дълбочина на колоните или пилотите за фундаментната конструкция, както и нивото им над земята. Третият фактор е необходим, за да се определи под каква дълбочина трябва да бъдат разположени опорните елементи на основата. Броят на етажите влияе върху броя на носещите елементи, както и върху избора на материал за изграждане. Вземат се предвид допълнителни натоварвания, които могат да бъдат причинени от вятър, промени в почвата или валежи. Всички тези фактори дават ясно разбиране за броя и параметрите на стълбовете на бъдещата основа.

С достатъчен опит можете да опитате сами да изпълните проектирането на конструкцията. За да направите това, ще трябва да съберете всички данни, свързани с конкретна област. Те могат да бъдат намерени на официалните уебсайтове на различни услуги или да бъдат получени директно от услугите. Когато се вземат показания, ще се изисква познаване на много формули. Но дори използването на онлайн асистенти може да не помогне, тъй като ще бъдат пропуснати важни фактори, които могат да бъдат оценени само докато сте на конкретен обект. Ако се обърнете към специалисти, които вече са извършили десетки изчисления за конкретен регион, можете да сте сигурни, че те познават добре всички нюанси на почвата в района. В допълнение, професионалните услуги включват издаване на специфични документи, които ще бъдат необходими при получаване на необходимите разрешителни за строителство.

Процес на изграждане

Всяка опция за проектиране на основата има свои собствени конструктивни нюанси, така че си струва да разгледате инструкциите стъпка по стъпка за няколко опции. Първият от тях ще бъде монолитна колонна основа.

Монолитен вариант

След изготвянето на дизайна е време за практическа работа. Първата стъпка е да подготвите и маркирате зоната за монолитна колонна основа.

Както можете да видите на снимката по-горе, е необходимо предварително да маркирате зоната, където ще бъде разположена конструкцията. За да направите това, ъглите на сградата са маркирани с колчета. Между последните се опъва ясно видимо въже или канап. Не се изисква специална точност на ъглите, тъй като маркирането на конструкцията се извършва за предварителна подготовка на площта за строителство.

Следващата стъпка е да премахнете горния слой на почвата заедно с растителността, която се намира върху него. За да улесните работата, можете да уплътните зоната, за да се движите по-лесно.

Когато предварителният етап приключи, можете да преминете към по-точно маркиране на фундаментната конструкция. За да направите това, ъгловите колчета се поставят точно на местата им и се проверява разстоянието между тях. Също така е необходимо да се определи дали диагоналите на получената фигура на бъдещата фундаментна конструкция са равни. Ако не съвпадат, тогава си струва да разберете кой от ъглите има грешен ъгъл и да преместите една или повече колони.

В съответствие с разработения проект се прилагат маркировки върху колоните, които ще бъдат монтирани по-късно. За тези цели се използват допълнителни колове и въжета. Последните се опъват на местата, където ще минават редиците от колони. На снимката се вижда, че струната, която е опъната в средата, маркира ръба на стълбовете на фундаментната конструкция. Едновременно с тази процедура се правят бележки къде точно ще бъдат разположени колоните за основата.

Ако обърнете внимание на снимката по-горе, можете да видите, че майсторът специално маркира границите на ямата за стълба. За целта по краищата му се забиват четири армировки, което улеснява ориентацията при копаене. Можете да започнете с него веднага след маркиране на конкретен елемент от структурата на основата. Това може да стане механично или ръчно. Всичко ще зависи от качеството на почвата, която съществува в определен район. Квадратна пета със страничен размер 40 см се счита за стандартна, но в някои случаи може да бъде увеличена до 80 см. Именно този размер плюс празнината за кофража трябва да бъде фундаментната яма за колоната.

Разстоянието между отделните стълбове на конструкцията може да варира от един до три метра. Когато ямата за фундаментната колона е готова, е необходимо да се хидроизолира долната част, където ще се излее петата на носещия елемент. На снимката по-горе можете да видите, че за тази цел на дъното е положена полиетиленова мушама. Плътността на кърпата трябва да бъде 200 микрона. Разположена е с усукване по стените. Допълнителна хидроизолация и в същото време кофраж за конструкцията е бикрост, покривен филц или подобен материал, който няма прах. Хидроизолацията може да бъде фиксирана към стената с помощта на пирони или други крепежни елементи. Впоследствие тя ще бъде притисната от бетон. Височината на такъв кофраж трябва да бъде равна на височината на петата, която ще се излива под колоната.

Следващата стъпка в изграждането на колонна фундаментна конструкция е подготовката на армировъчни елементи, които ще бъдат излети с бетон. За тези цели се използват пръти с ребра с диаметър 10 mm или повече. Необходимо е да се изчислят елементите по такъв начин, че петата да е по-голяма по размер, а вертикалната армировка да съответства на стълба. Височината на армировката трябва да е достатъчна, за да комбинира стълбовете с монолитната фундаментна скара, която ще бъде излята по-късно.

За да улесните огъването на армировката, можете да направите подобно устройство на показаното на снимката по-горе. За това се използват два метални ъгъла, които се завинтват към стената. Освен това тяхната дължина е равна на дължината на елемента, който ще се огъне. Разстоянието между двете ленти е равно на диаметъра на армировката, която се използва за основата. За да улесните огъването на прътите, можете да използвате метална тръба като лост.

За да се улесни сглобяването на обшивката, се правят стойки, както е показано на снимката по-горе. Към вертикалната равнина се завинтва опора, в която се правят прорези на разстояние от армировъчните пръти, които ще бъдат вградени в колоната. Допълнително е изработена стойка, която може да се пренарежда в зависимост от дължината на армировката. Тя се вижда вдясно.

След това хоризонталните структурни елементи се разпределят на еднакво разстояние. За да направите това, използвайте рулетка или друго устройство. Следващата стъпка е да поставите още два вертикални стълба, както се вижда на снимката по-горе. За да фиксирате структурните модули заедно, е необходимо да използвате свързващ проводник, който ги закрепва сигурно на място. За плетене можете сами да направите малка кука, което ще опрости задачата.

Подсилването под петата се извършва отделно и е представено от малък квадрат, в който са разположени перпендикулярно пръти, както е показано на снимката по-горе. Те са вързани във всички точки на пресичане, за да се осигури надеждна фиксация.

След това се извършва подготовка на опорните стойки на конструкцията, които ще повдигнат армировката под петата и под колоната на малко разстояние от земята. Това е необходимо, така че елементът да бъде запълнен с бетонов разтвор и отдолу.

Подсилването на структурата на петата е монтирано върху пластмасови крака, а подсилването на стълбовете е фиксирано отгоре. Всички елементи са свързани заедно с тел за плетене. Така че да се окаже, както е показано на снимката по-долу.

След като са готови армировъчните елементи за колонната фундаментна конструкция, се изработва кофраж за всяка колона. OBS дъска с дебелина над 12 мм е идеална за това. Ако вземете материал с по-малка дебелина, той ще се огъне под натиска на бетонния разтвор. За правилното укрепване на колонна основа бетонът трябва да покрива мрежата с поне 5 см от всяка страна. Това означава, че дължината и ширината трябва да са с 10 см по-големи от усилващите елементи, а височината може да бъде с 5 см по-голяма.

За закрепване на стените на кофража под стълбовете заедно са подходящи закачалки за профил от гипсокартон. В този случай средната част на конструкцията се изрязва и остават само перфорирани ленти, които се огъват в ъглите, както е показано на снимката по-долу. Те се завинтват към стените и ги комбинират в необходимата структура.

Когато всички елементи са готови, те се сглобяват в обща конструкция, която ще осигури висококачествено изливане на основата.

За да може OSB конструкцията под фундаментните колони да има достатъчен водоотблъскващ ефект и да не набъбва под въздействието на влагата от разтвора, тя трябва да бъде покрита със студено приготвен битумен мастик. Това се прави както външно, така и вътрешно.

Следващата стъпка е да монтирате бронирания колан под фундаментната конструкция в подготвените ями.

Рамката трябва да бъде поставена точно в средата на подготвената яма, така че бетонният разтвор да може свободно и равномерно да запълни пространството около конструкцията. Освен това конструкцията трябва да е точно вертикална и равна. За да постигнете това, можете да прибегнете до трика, показан на снимката по-долу.

Използва се обикновен балонен нивелир, за да се гарантира, че конструкцията е вертикална. След това подсилващата основа се завързва към допълнително положена греда, така че да няма изместване по време на изливането. Гредата е фиксирана с тежести под формата на тухли или други устройства.

По този начин са монтирани всички елементи, които са отговорни за стабилността на конструкцията на колонната основа.

След това се смесва бетон за фундаментната конструкция. Графите ще се попълват поетапно. Първата стъпка е да фиксирате петата на колоната под основата. Достатъчно е да месите за всяка пета. Разтворът за фундаментната конструкция може да се полага с лопата. Нивото му ще бъде равно на височината на подготвената хидроизолация. За да разпределите равномерно бетона в петата под основата, ще ви е необходим електрически вибратор. Той се спуска в разтвора, за да запълни всички кухини и да отстрани въздуха, който може да отслаби структурата на стълба на основата.

Остава само да изчакате времето, през което петата под фундаментната колона придобива сила. Веднага след като това се случи, можете да започнете да инсталирате кофража за колоната, която е подготвена от OSB листове. Кофражът се поставя по такъв начин, че армировката да е разположена в средата.

Ако излеете бетон в кофража, без да го фиксирате, това ще доведе до изместване на кофража и нарушаване на фундаментната конструкция. Поради това е необходимо да се извърши обратно засипване, което ще фиксира кофража под фундаментната колона. При извършване на засипване на фундаментната конструкция, почвата може да попадне във формата на колоната. За да не се случи това, горната част на кофражната конструкция под основата е покрита с дебел филм, както е показано на снимката по-горе.

Освен това той се фиксира към кофража с помощта на строителен телбод, така че кърпата да не се движи по време на работа.

За засипване можете да използвате почвата, която е била отстранена при изкопаване на ями за фундаментните колони. Внимателно се излива между стената на шахтата и кофража под фундаментната колона. След това уплътняването може да се извърши с помощта на ръчна трамбовка, която може лесно да се направи от дънер и малка напречна греда с форма на дръжка.

За да защитите всички, които ще се движат около строителната площадка, е необходимо да покриете стърчащите пръти с пластмасови бутилки. Последните се намират лесно и ще свършат идеална работа.

За да направите запълването плътно, можете допълнително да го уплътните с вода, което ще позволи на почвата да потъне под собственото си тегло.

Защитното фолио се отстранява от кофража под фундаментната колона. На дъното на конструкцията има останали малки камъчета и други отпадъци, които могат да попречат на доброто сцепление. За да елиминирате това, можете да ги премахнете с помощта на обикновена или индустриална прахосмукачка, чиято тръба ще бъде вързана към стълб, както е показано на снимката по-горе.

Преди да излеете следващата порция бетон под основата, е необходимо да намокрите петата под основата, както и кофража. Това се прави за по-добро взаимодействие между компонентите на фундаментната конструкция. След това можете да напълните колоната в подготвения кофраж. Разтворът трябва да бъде уплътнен с вибратор, за да се елиминира наличието на въздух в структурата. За да се гарантира, че фундаментната колона не губи твърде много влага по време на процеса на набиране на сила, е необходимо да поставите мушама върху фундаментната армировка, която предотвратява навлизането на почва в колоната.

След изливането на фундаментните колони можете да започнете да копаете изкоп между фундаментните колони. В този случай ще е необходим изкоп за изграждане на скара за основата. Дълбочината му се изчислява по такъв начин, че да побере възглавница от чакъл и пясък. Вторият в този случай ще бъде 30 см, а първият ще бъде достатъчен на 15 см. В този случай също е необходимо да се реши на какво ниво ще бъде разположена фундаментната скара. Ако е малко дълбоко, тогава трябва да отидете по-дълбоко до това ниво.

Първо се полага пясъчна възглавница под фундаментната конструкция, която е добре уплътнена. След това втората възглавница се запълва под основата под формата на фин трошен камък. Също така трябва да се уплътни добре, за да се постигне равномерно разпределение на натоварването от основата към земята. За това се използва бензинов или електрически вибратор. Най-добре е да работите, като го поставите перпендикулярно на изкопа под основата, за да не събирате развалини по краищата.

Когато запълването на фундаментната конструкция е готово, можете да продължите с изграждането на кофража за колонната основа. Ще са необходими дървени греди. Дължината на такава греда за фундаментен кофраж трябва да бъде такава, че да може да бъде потопена на 45 см в земята и да стърчи до цялата височина на фундаментната скара. За да улесните забиването на дървения материал в земята, той трябва да бъде заточен отдолу с брадва, както е показано на снимката.

След това елементът се нивелира и забива с чук до необходимата дълбочина. Необходимо е периодично да се проверява нивото на конструкцията, тъй като тя може да се обърка. В допълнение, това ще бъде ключът към правилната инсталация на кофража под основата.

Към монтираните опори под кофража се приковава дъска. Необходимо е отделните елементи за фундаментния кофраж да се подредят така, че да няма празнини между тях.

Основната кофражна дъска ще се деформира от излагане на влага, така че трябва да бъде защитена. Най-лесният начин да направите това е да използвате пластмасово фолио. Фиксира се към дъските с помощта на строителен телбод.

За укрепване на кофражната конструкция са монтирани стрели, които лежат на друга стойка. Елементите се монтират през една стойка. Свободните стелажи са свързани помежду си с помощта на тел за плетене, както се вижда на снимката по-долу.

Освен това върху конструкцията са приковани напречни елементи, които стягат заедно стените на фундаментния кофраж. Първо е необходимо да поставите армировка вътре, тъй като това ще бъде проблематично по-късно.

Забележка!За укрепване на основата се използва армировка с диаметър 14 mm. В този случай скобите могат да бъдат направени от пръти с диаметър 8 или 10 mm.

Армировката, която остава да стърчи от фундаментните колони, трябва да се огъне, за да се преплете с армировката за скарата. Той е вързан към прътите, които се полагат в кофража с помощта на плетачна тел.

Когато всичко е готово, можете да излеете основата с бетон. Това е по-лесно да се направи с бетонна помпа, която може да бъде насочена по целия периметър на основата. След изливането фундаментната скара се обработва с вибратор и се изравнява с маламашка.

Когато основата придобие достатъчна мярка за здравина, кофражът може да бъде демонтиран и основата може да бъде почистена от остатъците от пръст. Можете ясно да видите процеса на инсталиране на структурата на тази основа във видеоклипа по-долу.

С тухлени стълбове

Тази опция за дизайн е конструирана малко по-проста от предишната, но си струва да се разбере, че колонна основа, изработена от блокове, не може да се използва за сериозни сгради. Идеален е за навеси или беседки, където теглото ще бъде минимално. Маркирането за този тип фундаментна конструкция се извършва по подобен начин, както при предишния вариант.

Ямите за фундаментните колони са изградени с малък резерв, така че опорната подложка да е малко по-голяма от площта, необходима за поддържане на блоковете. На дъното на подготвената яма се поставя натрошен камък. Неговият слой може да достигне 20 см. Важно е да уплътните добре материала. Той не само осигурява правилното разпределение на товара, но също така отговаря за дренажа, което ще елиминира въздействието на течността върху положените блокове.

След полагане на натрошен камък се изсипва пясък. Неговият слой ще бъде десет или повече сантиметра. Важно е да го уплътните добре и да го изравните в хоризонтална равнина.

След това можете да продължите с полагането на блоковете. Те се изравняват и закрепват с циментова замазка. Вторият ред е разположен перпендикулярно на първия, за да се осигури лигиране на шевовете за по-голяма здравина на конструкцията. Върху блоковете се полага фундаментна хидроизолация под формата на покривен филц. Необходимо е да се предотврати навлизането на влага в решетката, която може да изгние от нея. Като скара за такива фундаментни конструкции най-често се използва дървена греда с напречно сечение 15 см. Полага се по целия периметър на основата.

В пресечните точки на конструкцията тъкането се извършва с помощта на шипове. Снимката показва, че два лъча могат да бъдат свързани и по метода на половината. В този случай във всеки от елементите на фундаментната скара се прави разрез до половината от дебелината и ширината на трупа. След това двата фундаментни елемента се закрепват един към друг с помощта на щифт или самонарезен винт с шестостенна глава.

Опция купчина

Следващата опция за проектиране на основата, която също може да бъде класифицирана като колонна, е пилотна основа с решетка. За самостоятелно изграждане на конструкцията са подходящи винтови пилоти, които са най-лесни за инсталиране без допълнително оборудване. Такава основа е достатъчно надеждна и позволява да бъде анкерирана в здрави слоеве почва. Това се прави съвсем просто, тъй като пилотите за такава основа могат да бъдат избрани в голямо разнообразие от дължини. Единственият въпрос ще бъде удобството при завинтването им. В някои случаи ще са необходими допълнителни платформи, когато работата започне. Но най-често такава основа се инсталира без тях.

Въпросът за маркирането за дизайн на основата на базата на винтови пилоти в началния етап е относителен. Това се дължи на факта, че по време на работа трябва да се отблъснете от първата купчина. Неговата инсталация за основата се определя от плана, който показва как точно трябва да бъде разположена къщата на обекта. Необходимо е да изберете всеки ъгъл на основата, от който ще бъде удобно да започнете работа. Тази купчина ще бъде отправната точка, от която ще бъде лесно да се направят останалите измервания за основата.

Ще бъде по-лесно да инсталирате купчината, ако подготвите малка яма за нея. Обикновено за тези цели е достатъчна дълбочина от 30 см. Диаметърът на ямата е малко по-голям от диаметъра на фундаментната купчина. Можете да го изкопаете с градинска бормашина, ако диаметърът му позволява това, или с обикновена лопата.

Ще бъде по-лесно да инсталирате такава основа, ако не просто завиете купчината с помощта на лост, който се вкарва в дупката, а със специално устройство. Можете да наемете втулка, както е показано на снимката по-горе. Благодарение на дъгите, които са разположени отстрани на съединителя, е по-лесно да се предаде сила от лоста, който е във всяка позиция. В този случай потапянето на купчината под основата протича гладко. Завъртането на купчина под основата през дупка, разположена отгоре, не винаги е удобно, тъй като може да има ограничения върху зоната на движение около купчината.

Като лост, който ще се използва за потапяне на купчината в земята, една тръба няма да бъде достатъчна, тъй като посоката на силата, която ще се приложи с нейна помощ, може да промени позицията на фундаментната купчина, което е много неудобно. За изграждането на конструкцията ще ви трябват поне два лоста. Дължината на всеки е от три метра. В някои случаи ще са необходими по-дълги лостове за правилното монтиране на конструкцията, ако купчината трябва да лежи доста дълбоко.

За да се улесни монтажа на конструкцията, са необходими поне трима души. Два от тях действат на лостове. Задачата на третото лице в началния етап е да поддържа купчината във вертикално положение. Докато основната част от купчината е на повърхността, няма смисъл да се използва ниво на балон за структурата. Това се дължи на факта, че купчината все още има значителна амплитуда на движение.

Забележка!Дебелината на стената на лоста трябва да бъде най-малко 3 mm, за да се осигури необходимата сила за завинтване на пилота.

Завинтването става по посока на часовниковата стрелка. Това може да се определи от посоката на винта в края на пилотната конструкция. Както можете да видите на снимката, основното натоварване при завинтване на конструкцията за този, който я държи във вертикално положение, пада не върху ръцете, а върху рамото. Ръцете действат като помощници, тъй като е почти невъзможно да се хване добре купчина с такъв диаметър. Акцентът се поддържа от полусвити крака и широко раздалечени крака.

Веднага след като по-голямата част от структурата на пилота е в земята, е необходимо да се увеличи силата, тъй като завинтването ще бъде по-трудно. За да направите това, лостовете се изтеглят до максималното им разстояние, така че само малка част да зацепва дъгите на съединителя.

Веднага след като стане ясно, че пилотът е заел добра позиция и е здраво захванат от почвата, можете да пристъпите към прецизното вертикално позициониране на конструкцията. За да направите това, ще ви трябва ниво, което може да бъде фиксирано към тялото на купчината с магнит. На снимката се вижда, че нивото е разположено на купчината с причина. Поставя се перпендикулярно на двете опорни рамена. Това е единственият начин за правилно проследяване на позицията на купчината. За да улесните наблюдението, можете да използвате друго ниво, което се монтира директно под лоста.

Когато нивото е на мястото си, трябва да позиционирате конструкцията по малко по-различен начин. Ако в предишната версия купчината се държеше от раменете, сега тя трябва да бъде изравнена с тежестта на тялото, насочвайки я в посока, обратна на тази, в която купчината се накланя. Осигурява се опора и на широко раздалечени и свити в коленете крака.

Колкото по-дълбоко отива купчината, толкова повече усилия ще трябва да се положат, за да се направлява и върти. Може да се наложи да привлечете помощта на още няколко души, както се вижда на снимката.

Когато монтажът на първия елемент на фундаментната конструкция е завършен, е необходимо да се определи точката, в която ще бъде разположена втората ъглова купчина, която е в съответствие с първата. Най-добре е да правите измервания в центровете на кръговете. Това означава, че краят на рулетката е монтиран в централната част на тръбата. Измерва се разстоянието до центъра на втората купчина за основата. Тя ще бъде равна на общата дължина или ширина на къщата, от която се изважда ширината на една стена. След като се определи разстоянието, е необходимо да се разположат фундаментните пилоти на една и съща линия. Най-лесният начин за тези цели е да намерите общ ориентир, например ограда, и да поставите фундаментната конструкция на същото разстояние от нея.

Втората купчина се завинтва по същия начин като първата. Но сега е необходимо да се следи не само вертикалното ниво на фундаментната купчина, но и разстоянието, на което се намира от първата купчина. Ако в процеса има нужда да коригирате позицията на конструкцията, тогава не трябва да действате, като просто я накланяте в желаната посока. Снимката показва, че купчината трябва да бъде наклонена в посока, обратна на тази, в която е необходимо да се подравни купчината. След това се правят две завъртания на купчината под основата и тя се изравнява във вертикално положение. Ако това не успее да постигне желания ефект, тогава операцията трябва да се повтори.

Когато две купчини вече са поставени, можете да продължите към инсталирането на третата. Точката на неговото инсталиране се изчислява малко по-сложно, отколкото в първия и втория случай. За да инсталирате третата купчина колонна фундаментна конструкция, трябва да се ръководите от теоремата на Питагор. Ширината на сградата е известна, дължината също е известна, сега трябва да изчислите диагонала или хипотенузата на правоъгълния триъгълник. За да направите това, дебелината на стената се изважда от ширината и дължината, тъй като измерването се извършва в центровете и всяка фигура се поставя на квадрат. Сумата от получените числа ще бъде размерът на диагонала. Снимката показва, че един от начините за маркиране на третата точка на фундаментната конструкция е използването на две рулетки. В пресечната точка на необходимите стойности се намира местоположението на третата купчина.

Забележка!Ако нямате две дълги ролетки, тогава можете да използвате канап, върху който е маркиран необходимият размер.

След определяне на местоположението на третата купчина под колонната основа се извършва предварителна инсталация на купчината в подготвената за нея яма. След като е поставена сигурно на място, е необходимо да се измери отново, за да се гарантира, че фундаментната купчина е на мястото си. Ако има определени грешки, тогава е необходимо да се изравни фундаментната купчина по начина, описан по-горе.

Когато монтажът на купчината на място приключи, е необходимо допълнително да я закрепите. За да направите това, изкопаната по-рано яма се запълва с пръст. Важно е последният да се уплътни добре, така че горната част на фундаментната купчина да не се разхлаби.

Четвъртата купчина под основата също е монтирана с помощта на размерите на диагонала и стената. В този случай всички индикатори са известни, така че можете да използвате рулетки или канап и да завиете купчината на място под основата. Периодично, когато завинтвате пилота на място, е необходимо да проверявате дали се спазват разстоянията, на които той трябва да бъде спрямо другите пилоти.

Подпората на цялата конструкция е готова, сега ще бъде по-лесно да инсталирате останалите пилоти под основата. За тази цел между всички щрангове се опъва низ. Тя трябва да бъде разположена възможно най-близо до земята. Ще бъде по-лесно да се работи, ако между фундаментните пилоти се изтеглят две струни, които ще маркират коридора, в който трябва да бъдат разположени пилотите. Всяка стена е разделена на две половини. Полученият размер се маркира върху опънат низ и под него се изкопава яма за купчината на бъдещата основа. Това трябва да се направи от четирите страни на къщата.

По време на завинтването трябва да се уверите, че маркираната точка е в центъра на пилотната тръба. Всички фундаментни пилоти са потопени до необходимото ниво.

За вътрешните стени също ще са необходими фундаментни пилоти. За да ги маркирате, можете да използвате пресечните точки между линиите на съществуващите купчини. За да направите това, между купчините са опънати въжета, които са ясно видими. В пресечните точки, където е необходимо, се подготвя яма и купчината се завинтва. В същото време той трябва да бъде позициониран така, че да не опъне въжето или да го отклони. Важно е да се следи нивото на фундаментната купчина през целия процес на завинтване.

Купчината трябва да бъде разположена в пресечната точка на опънатите въжета, както е показано на снимката по-горе. Въжетата са тангенциални, така че центърът на фундаментната купчина не съвпада с центъра на пилота, който ще се завинтва.

След като всички купчини са на мястото си, е необходимо да ги подрежете хоризонтално. Това ще ви позволи правилно да позиционирате основата дори върху наклонена зона. За тази цел можете да използвате два инструмента. Един от тях е лазерно ниво. По-лесно е да се използва. Достатъчно е да поставите гредата на необходимата височина и да я проектирате върху тялото на пилотите. След това върху фундаментните пилоти се нанасят маркировки и се извършва подрязване с мелница.

Друг вариант е да използвате нивелир. Преди употреба тя трябва да бъде добре подравнена, за да се избегнат огъвания. След това контейнерът, съдържащ вода за хидравличното ниво, се монтира на една от купчините. Един от занаятчиите спуска част от тръбата в контейнер, а вторият създава вакуум, така че водата под собствено налягане започва да запълва тръбата.

След това се проверява функционалността на хидравличното ниво. Двата му края се свързват заедно и се изчаква определено време. След това течността в двете тръби трябва да достигне едно и също общо ниво. Ако това се случи, тогава можете да продължите към процеса на измерване на височината за фундаментните пилоти. Ако не, тогава трябва внимателно да го прегледате и да идентифицирате прегъвания или места, където е възникнало проветряване.

Забележка!Колкото по-дълго е хидравличното ниво, толкова повече време е необходимо на течността в него да се успокои.

На един от ъгловите пилоти на основата е начертана точка, където трябва да бъдат разположени всички фундаментни пилоти. Една част от хидравличното ниво се прилага към него, а втората се довежда до следващата ъглова купчина. След като нивото на водата се успокои, можете да направите маркировка върху купчината, за да направлявате рязането. По този начин маркировката се пренася върху всички ъглови пилоти на основата.

За да маркирате линия върху цялата площ на фундаментната купчина, е необходимо да направите шаблон от пластмасова тръба, която ще бъде отрязана от едната страна за по-лесно монтиране върху тръбата. С помощта на маркер начертайте кръг.

За да прехвърлите маркиращата линия върху останалите пилоти, които са разположени в средата на фундаментната конструкция, е необходимо да издърпате здрава въдица по маркировките на външните пилоти. Това ще бъде индикаторът на необходимия ред. След това се извършва маркиране с маркер в избраната точка. С помощта на подготвения шаблон се изчертава линия върху цялата площ на купчините.

След като маркирането на пилотите за основата е завършено, можете да продължите с рязането на всички елементи по начертаните линии.

Следващата стъпка е запълването на монтираните винтови пилоти за основата. Това не се прави с бетон, а с обикновен циментово-пясъчен разтвор в съотношение три към едно. Разтворът трябва да е достатъчно течен, за да запълни кухината на купчината. Целта на тази процедура не е да придаде допълнителна твърдост на основата, а да предотврати излагането на вътрешните стени на пилота на кислород, което може да доведе до корозия и разрушаване на основата. Пълненето не се извършва до самия връх. Необходимо е да оставите празнина от 10 см. Напълва се със суха смес, която може да бъде закупена готова.

Следващата стъпка е да инсталирате главата върху купчината. Тя трябва да бъде разположена на хоризонтална повърхност. Целта на главата е да държи решетката, върху която ще бъдат закрепени стените. Главата е заварена към купчината, така че фиксацията да е възможно най-надеждна.

Заваръчните шевове са почистени и покрити с боя, която ще ги предпази от корозия. По-долу е видео на пълния процес на изграждане на този тип фундамент.

Резюме

Както можете да видите, колонната основа е доста често срещан дизайн. Това е незаменима опция, когато се планира изграждането на малка лека сграда. Последният може да бъде заоблен труп или рамка. При полагането на основата е важно да се вземат предвид всички характеристики на почвата, както и други параметри, които бяха обсъдени в статията.

В статията ще разгледаме колонната основа на къща и ще опишем колонната лентова основа (колонна основа с решетка). Ще ви кажем в какви случаи е най-приложимо изграждането на колонна основа. Структурата на колонна основа, препоръки и грешки при инсталиране на колонна основа са описани в отделни части.

Обща информация за колонни основи.

Етапите на подготовка и технологията на производство на колонна основа и лентова основа са в много отношения сходни. Поради това не е препоръчително да се повтарят общи разпоредби, характерни за производството на фундаменти (оценка на почвите, дълбочина на замръзване, наличие на подземни води и комуникации, подготвителни работи, монтаж на кофраж, изливане на бетон, възможни грешки по време на проектиране и строителство) в тази статия . За да се запознаете с тях, просто вижте статията.

Наред с прегледа на всички варианти на колонни фундаменти, ще се спрем на фундаменти от сглобяеми бетонни и стоманобетонни блокове.

Колонната основа е система от стълбове, разположени в ъглите и в пресечните точки на стените, както и под тежки и носещи прегради, греди и други места на концентрирано натоварване на сградата. За да се създадат условия стълбовете да работят заедно като единна конструкция и да се увеличи стабилността на колонните основи, да се избегне тяхното хоризонтално изместване и преобръщане, както и да се подреди опорната част на основата между стълбовете, скара (вързани греди , ранд греди).

Основният тип колонни основи, използвани в масовото строителство, са монолитни стоманобетонни основи.

По правило разстоянието между стълбовете е 1,5-2,5 м, но може да бъде и повече.

С разстояние между стълбовете 1,5-2,5 м. Решетката е обикновена подсилена преграда. В същото време е невъзможно да се комбинира прикрепена тераса, веранда или веранда в едно конструктивно решение. Тези стаи трябва да имат собствена основа, тоест те трябва да бъдат разделени от разширителна фуга, тъй като натоварването от верандата не е сравнимо с натоварването от стените на къщата и съответно тяхното уреждане ще бъде различно.

Можете да прочетете повече за дизайна на такъв шев в темата .

Когато разстоянието между фундаментните стълбове е повече от 2,5-3 m, решетката се изработва от по-мощна, така наречената рандова греда. Рандовата греда е направена под формата на монолитна или сглобяема стоманобетонна греда. Може да бъде и метал (I-лъч, канал, профил).

• за къщи без мазета с леки стени (дървени, панелни, рамкови);
• под тухлени стени, когато се изисква дълбока основа (1,6-2,0 метра, т.е. 20-30 см под дълбочината на сезонно замръзване на почвата) и лентовата основа е неикономична;
• когато почвите по време на експлоатацията на сградата гарантират, че слягането на колонната основа (при равни налягания на стълбовете върху земята) е значително по-малко от това на лентовата основа;
• когато е необходимо да се елиминира колкото е възможно повече отрицателното въздействие на издигането на замръзване върху основата, т.к колонните основи са по-малко податливи на това явление.

а - сглобяемо-монолитен, когато подземните води са разположени по време на работа под основата на основите;

b - сглобяеми за всяко местоположение на подпочвените води;

1. сглобяема стоманобетонна подпорна колона с прътов арматурен каркас;

2. същата, със сърцевина от стоманена тръба;

3. същата, с прътова армировъчна рамка и обвивка от етернитова тръба;

4. същата, със сърцевина от стоманена тръба и обвивка от азбестоциментова тръба;

5. Подпорен стълб от сглобяема стоманена тръба;

6. насипване с изкопна пръст;

7. фундаментна плоча от монолитен стоманобетон;

8. опорна плоча на сглобяем стоманобетонен фундамент;

9. пясъчна възглавница.

Нека разгледаме няколко точки в полза на използването на колонна основа:

• Ако цената на други видове основи е 15-30% от цената на цялата къща, тогава цената на колонна основа ще бъде не повече от 15-18%.
• Колонните основи са 1,5-2 пъти по-икономични от лентовите по отношение на потреблението на материали и разходите за труд.
• Стълбовите фундаменти имат още едно положително качество, а именно, че фундаментните почви под свободно стоящи подпори работят по-добре, отколкото под масивни ивични фундаменти, в резултат на което слягането под тях при еднакъв натиск върху терена е много по-малко от това на лентовите фундаменти. Намаляването на количеството на утаяване позволява съответно да се увеличи натискът върху земята с 20-25% и следователно да се намали общата площ на основата.
• Най-опасните сили, действащи върху основата на нискоетажни индивидуални къщи, са силите на издигане от замръзване. Ето защо почти всички дадени варианти за изграждане на фундаменти се разглеждат от гледна точка на тяхното изграждане върху повдигащи се почви. Общоприето е, че при изграждане на повдигащи се почви дълбочината на основите трябва да бъде по-малка от изчислената дълбочина на сезонно замръзване. Въпреки това, при слабо натоварени основи на малки къщи, силите на издигане обикновено надвишават общото натоварване от къщата, действащо върху основата, в резултат на което възникват различни видове деформации.

Ето защо, когато строите къщи без сутерен върху повдигащи се почви, е по-добре да изградите плитки или незаровени основи. Нека обясним техните различия.

1. Плиткосе разглеждат основи с дълбочина на полагане 0,5-0,7 стандартна дълбочина на замръзване. Например, при стандартна дълбочина на замръзване от 140 cm, дълбочината на плитка основа ще бъде 140x0,5 = 70 cm.
2. Невкопани основи- фундаменти се считат за тези, чиято дълбочина на полагане е 40-50 см и е средно половината или една трета от дълбочината на замръзване.

За големи дълбочини на замръзване в повдигащи се почви са ефективни анкерни колонни стоманобетонни монолитни или сглобяеми основи. Такива основи са незначително засегнати от силите на издигане на замръзване, действащи върху страничната повърхност, тъй като стълбовете са направени с минимално напречно сечение. Ако основата е изградена от камък, тухла, малки блокове или монолитен бетон без армировка, стените му трябва да бъдат направени стеснени нагоре, това ще спести материал и ще разпредели равномерно натоварването от стените.

Допълнителни мерки за намаляване на влиянието на силите на издигане на замръзване могат да бъдат: покриване на страничните повърхности на основата с материали, които намаляват триенето на почвата, такива материали са битумна мастика, пластични смазочни материали (синтетична грес „S“, CIATIM-201, BAM-3, BAM-4), органосилициеви съединения, епоксидни смоли, фуран-епоксиден състав, полимерни филми, както и изолация на повърхностния слой на почвата около основата. Възможностите и възможностите за такава изолация са посочени във въпроса.

Условия, при които колонните основи не се препоръчват:

• в хоризонтално движещи се почви и меки почви, тъй като дизайнът им по своята същност е недостатъчно устойчив на преобръщане. За поемане на странично срязване е необходима твърда стоманобетонна решетка (конструкцията й ще отмени спестяванията от разликата между колонна и лента).
• Използването им е ограничено при слабо носещи почви (торф, слягащи скали, водонаситена глина и др.) и при строителството на къщи с тежки стени (масивна тухла с дебелина над 510 мм, стандартни стоманобетонни плочи и блокове). );
• Ако имате ограничени финансови възможности или ограничен срок за монтаж на цокъл. Ако с лентова основа основата се оформя сякаш сама по себе си, тогава с колонна основа запълването на пространството между стълбовете със стена (поемане) е сложна и отнемаща време задача;
• Не се препоръчва да се монтират колонни основи в райони с рязка разлика във височините (разликата във височината в зоната под основата е 2,0 m или повече).

Нека разгледаме от какви материали може да бъде направена основа на плоча, в зависимост от дизайна на къщата (предимно нейната маса и брой етажи):

• Каменната основа е направена от трошен камък или среден плоча. Препоръчително е да изберете камък с еднакъв размер и колкото по-плосък е, толкова по-добре.
• Препоръчително е да направите тухлени основи от добре изгорена червена тухла (черна), за предпочитане желязна руда. Лошо изпечените тухли бързо се срутват.
• Бетонните основи са изработени от тежък бетон марки B15-B25;
• Развалин бетон;
• Монолитен стоманобетон (монолитната основа има повишена якост и има най-дълъг експлоатационен живот - до 150 години);
• Готови сглобяеми бетонови и стоманобетонни блокове. В сглобяемата версия стълбовете се произвеждат отделно и се монтират по време на монтажа.
• азбестоциментови или метални тръби, напълнени с бетонна смес.

• бетон и развалин бетон - 400 mm;
• зидария - 600 мм;
• тухлена зидария над нивото на земята - 380 mm, а когато е вързана с пикап - 250 mm;
• от развалини - 400 мм;

Снимка на колонна основа за малка частна (селска) къща.

Информация за дълбочината на полагане на колонни фундаментни опори

Необходимо е да се обърне внимание на три основни момента при определяне на дълбочината на полагане на колонна основа:

• дълбочината на замръзване на почвата във вашия район, където се строи къщата; (Най-добрият вариант е да поставите стълбовете под дълбочината на замръзване на почвата, като по този начин елиминирате деформацията на основата)..
• определяне на вида и състава на почвата (твърда почва или подвижна, глинеста или песъчлива. Най-добрата почва може да бъде пясък, тъй като водата се оттича мигновено през нея и има висока товароносимост; невъзможно е да се строи върху тиня и торфени почви, е необходимо да се организира частична или пълна подмяна на почвата на пясъчна);
• ниво на подпочвените води (има ли наблизо езерце или река, ако има това показва наличието на високо ниво на подпочвените води, необходимо е да се направи хидроизолация или дренаж)

Тези фактори трябва да бъдат взети предвид в проекта за къща, който поръчате.

Също така, когато изчислява дълбочината на основата, проектантът трябва да вземе предвид не само естествените влияния върху основата, но и следните показатели:

• теглото на бъдещата къща;
• тегло на фундаментните опори;
• теглото на мебелите в къщата и броя на хората, които ще живеят в тази къща;
• сезонни, временни натоварвания (сняг).

Препоръчително е да се свържете с дизайнер, който разполага с всички необходими данни за извършване на такива изчисления (ниво на подземните води във вашия район, дълбочина на замръзване, структура на почвата и др.). Стойността на участието на проектанта в процеса на проектиране е, че той ще изчисли дълбочината на основата с абсолютна точност (без излишна граница на дълбочина). Това ще ви позволи да спестите от строителни материали и финансови средства, без да нарушавате качеството и безопасността на вашия дом.

Изграждане на колонна основа

В този раздел ще разгледаме технологията за изграждане на монолитна стоманобетонна колонна основа като най-често срещания тип в частното строителство.

1. Подготвителна работа

Работата трябва да започне с почистване на строителната площадка. За да направите това, е необходимо да отрежете растителния слой, за предпочитане най-малко 2,0-5,0 метра във всяка посока от планираното местоположение на основата. Дебелината му е 10-30 см и не е подходящ за основа на основата. Тази почва трябва да бъде нарязана и прехвърлена в зеленчуковата градина или градината.

Ако почвата под изрязания слой се състои от пясък, смесен с малки камъни (чакълен пясък, едрозърнест или среднозърнест пясък), тогава тя се използва като основа на основата, независимо от влажността, нивото на подземните води или дълбочината на замръзване.

Ако има глинести почви (глини, глинести почви, пясъчни глинести почви), тогава трябва да се монтира пясъчно-чакълена възглавница. Дебелината на възглавницата зависи от геоложките характеристики на почвата.

Ако откриете торф или тинести почви под изрязания слой, тогава е необходимо да смените напълно основата; в този случай трябва да се консултирате с геолог относно състава и дизайна на изкуствената основа.

Боклукът и всички чужди предмети се извозват от строителната площадка.

След разчистване на строителната площадка, тя се подравнява. Могилите се отстраняват и в съществуващите дупки се насипва пръст. Контролът на хоризонталността на площта се извършва с нивелир, който се монтира върху плоска дъска или релса с дебелина 2-2,5 метра. Подготовката завършва с доставката и складирането на строителните материали до обекта.

2. Разрушаване на фондацията

Разбивката на плана на къщата на обекта се състои в прехвърляне от чертежите към парцела и фиксиране на осите и основните размери на основата.

Преди полагането на основата на къщата се монтират стълбове (отливки) по периметъра й на разстояние 1-2 м от сградата. Дървени дъски или летви са приковани на нивото на стълбовете от страната на бъдещите стени на къщата и успоредно на тях, върху които са маркирани размерите на отделните части на ямата (окопи и дупки) и самата основа и бъдещите стени. Точността на централните линии се контролира чрез точно измерване на разстояния с ролетка. Задължително е да проверите ъглите на правоъгълна или квадратна основа, те трябва да са строго прави на 90 градуса. Не забравяйте да проверите маркировката на дъното на изкопа с теодолит, поне в ъглите на къщата и в точките, където лентите се пресичат. Тя трябва да съответства на проекта (тоест, ако решите да задълбочите основите с 1,4 м, тогава дъното на изкопа трябва да бъде на 1,4 м под нулевото ниво на къщата).

Проверете правилността на осите, техните пресечки, ъглите трябва да са строго същите като на плана на къщата.

Както бе споменато по-горе, колоните трябва да бъдат под всеки мерник на стените.

Възглавницата се налива обилно с вода и се уплътнява с ръчна трамбовка. За да се предотврати изтичането на вода от излятия бетон, върху възглавницата се поставя полиетилен или покривен филц.

4. Монтаж на кофраж

За производството на кофраж се използват дъски от всякакъв вид дърво с дебелина 25...40 mm и ширина 120...150 mm, рендосани от едната страна (рендосаната част се монтира с лице към бетона). Дървесината за кофраж трябва да има съдържание на влага до 25%. Широките дъски за кофраж като правило не са подходящи, тъй като по време на монтажа им се появяват пукнатини. Можете също така да използвате плочи от дървесни частици, метални конструкции и водоустойчив шперплат.

Дървеният кофраж е за предпочитане пред металния, тъй като е по-лек и има по-слаба адхезия към бетона. Недостатъците на дървения кофраж включват възможността за неговата деформация и хигроскопичност. Кофражът се монтира близо до стените на ямата, строго перпендикулярно на основата на основата, като се проверява това с отвес.

В някои случаи, ако стените на ямата са сухи и не се срутват, бетонът може да се излива без кофраж. В същото време полиетиленът се полага около периметъра, така че водата да не изтича от бетона.

Можете също така да използвате азбестови, керамични и железни тръби под формата на кофраж. В зависимост от дизайна на сградата могат да се използват тръби с вътрешен диаметър от 100 mm или повече. Бетонът се излива директно в тръбите и те остават в земята заедно с основата.

Когато монтирате дървен кофраж, трябва да запомните, че дъските трябва да са влажни, за което са добре навлажнени. В противен случай (сухите дъски) ще абсорбират вода, което се отразява негативно на якостните свойства на бетона.

Ако е възможно да се използва готов панелен кофраж, тогава това е плюс. Такива кофражни конструкции имат голям брой възможности за тяхното инсталиране, което е много удобно при изграждането на основи с голям брой ъгли. Инвентарните кофражни панели могат да бъдат твърди и гъвкави, дължината им може да бъде от 0,5 до 3 m.

5. Монтаж на арматура

Стълбовете са подсилени с надлъжна армировка с диаметър 10-12 мм със задължително устройство, чрез скоби 20-25 см с диаметър 6 мм. Монтират се вертикално и се закрепват със скоби или загрята тел, за да не се разминават от страната. Препоръчително е да се гарантира, че армировката се простира над горната част на основата (както е показано на фигурата) с 10-20 см, така че армировката на монолитната скара да може да бъде заварена към тях.

Снимка на армировка на колонна основа.

6. Доставка на бетон

Тук всичко е същото като при лентовите основи, бетонът се полага на слоеве от 20-30 см с вибрации с помощта на ръчни вибратори.

Снимка на подаването на бетон в кофража на стълба.

7. Подреждане на скара

Скарата може да бъде направена под формата на монолитна или сглобяема стоманобетонна греда.

След завършване на монтажа на колонни основи, проверете маркировките на горната част на колоните и, ако е необходимо, ги изравнете с циментова замазка със състав 1: 2. След това те започват да изграждат сглобяем, сглобяем-монолитен или монолитен стоманобетонен пояс (решетка).

Монтирането на монолитен колан ще осигури подходяща надлъжна твърдост и стабилност на основата. Преди да монтирате колана, готовите джъмпери трябва да бъдат здраво свързани помежду си. За да направите това, монтажните контури се завързват напречно с усукана тел или се свързват чрез заваряване на изрезки от армировка с диаметър 8-10 mm. След това върху преградите се поставя кофраж, монтира се армировъчна клетка и се полага бетонна смес M200.

Снимка на разположението на скарата за колонна основа.

Бетонната повърхност е изравнена и покрита с всякакъв хидроизолационен материал, за да се предпази от атмосферни влияния. След придобиване на сила и хидроизолация можете да започнете да монтирате подовите плочи.

8. Прибиращо устройство

При инсталиране на колонни основи за изолиране на подземното пространство и защита от отломки, сняг, влага, прах, студен въздух и др. монтирана е ограда, оградна стена между стълбовете. Оградата може да бъде изработена от различни материали, най-често камък или тухла.

За да монтирате ограда между подпорите на колонна основа, е необходимо да направите бетонна замазка, която ще служи като нейна основа. Бетонната замазка няма дълбочина, поставя се върху пясъчна възглавница с дълбочина от 15 до 20 см. За да монтирате бетонна замазка, ще ви е необходим кофраж и рамка от армировка, за да предотвратите евентуално разкъсване на замазка поради движения на почвата.

Поставете замазката върху бетонната замазка. Както и в цокъла, във входа са направени технологични прозорци за захранване на различни комуникации. Пикапът не е свързан към опорите, тъй като неравномерното слягане може да доведе до образуване на пукнатини.

Височината на оградата трябва да бъде най-малко 40 см. Степента на излагане на влага по стените на къщата зависи от височината на оградата, колкото по-висока е оградата, толкова по-малко е излагането на влага по стените на къщата. Освен това къща с ниска основа изглежда клекнала; визуално може да изглежда, че такава къща няма основа и е построена директно на земята, но къщите с висока основа изглеждат много по-привлекателни и надеждни. В този случай височината на опорите трябва да съответства на височината на основата. Повече подробности за дизайна на цокъла можете да намерите в статията

9. Хидроизолация на основа

Хидроизолацията на основата може да се извърши по един от следните начини:

• Нанесете слой битум върху горната част на опорите и оградата. Върху този слой поставете лента покривен филц и отново нанесете слой битум, след което поставете още една лента покривен филц;
• Върху подпорите и засипката нанесете слой циментова замазка, в която съотношението цимент към пясък е 1:2. След като сте изравнили мазилката, поръсете отгоре със сух цимент - дебелината на слоя е от 2 мм до 3 мм. След като оставите цимента да „стегне“, поставете лента от валцуван материал (покривен филц или покривен филц).

Как да извършите такава хидроизолация и с какви материали можете да прочетете в статията .

Важни точки при изграждането на колонна основа

• При изграждането на основи върху повдигащи се почви е необходимо да имате ясно разбиране, че изграждането на къща и нейното въвеждане в експлоатация трябва да се извърши в един строителен сезон. Основите, изградени върху повдигащи се почви и оставени ненатоварени през зимата (без стени, тавани или покриви), могат да се деформират. Това важи за всички видове фундаменти, но е особено важно за колонните основи, тъй като всяка колона се държи като отделна основа (поради липсата на единична твърда рамка, за разлика от основата на лента или плоча). Всеки стълб дава свое собствено утаяване, което в бъдеще (след замръзване - през пролетта) може да усложни изграждането на решетката и стените.
• Непредвидени деформации могат да възникнат и когато построената къща не се използва или отоплява през зимата, а дълбочината на основата е проектирана за топлинните условия на отопляваната къща. Благоприятният период от време за полагане на основата се счита за период от време, когато почвата се „премести“ от замръзване и подземните води се спуснаха в долните слоеве. Това може да са летните месеци и началото на есента.
• Ако сте направили опорите на колонна основа от монолитен бетон, тогава трябва да знаете, че "готовността" на бетона се постига след 30 дни. По време на целия период на „узряване“ не трябва да се поставят товари върху бетонните опори и също така трябва да се внимава горният слой бетон да не изсъхне. За да направите това, можете да го покриете с филм или покривен филц. За да сте сигурни, че бетонът се втвърдява равномерно, опорите трябва да се навлажняват с вода от време на време (два или три пъти седмично, в зависимост от метеорологичните условия).
• За приготвяне на бетон е най-добре да използвате цимент клас M400. За пълнител за бетон може да се използва фин чакъл и едър пясък.

  Пример за изчисляване на компонентите за приготвяне на бетонна смес:

  • цимент 20 кг;
  • пясък 50-55 кг;
  • чакъл* (трошен камък) 80-85 кг.
  Добавя се вода, за да може бетоновата смес да се полага лесно – но не и да се излива!
• Ако съставът на бетонната смес е твърде течен или, напротив, твърде гъст, тогава якостта на бетонната конструкция се намалява с 25% от якостта на същата конструкция, по време на производството на която се спазват всички изисквания за пропорционалност от компонентите бяха изпълнени.

Какви грешки могат да възникнат при полагане на основа и как да ги избегнете

Много предприемачи, които решават да построят къща сами, често правят редица грешки при полагането на основата, което води до различна степен на увреждане на основата и стените на къщата. Тези грешки могат да бъдат систематизирани, както следва:

1. Коварен дефект на основата е неравномерността на нейното слягане. Това може да се случи поради редица причини, които включват:
   • дълбочината на основата не е изчислена правилно;
   • подпорите са с различна дълбочина.
   • Натоварването на фундаментните опори е неравномерно.

   За да се елиминира това явление, е необходимо да се извърши точно изчисление на систематичното разпределение на натоварването върху основата. Не забравяйте да вземете предвид натоварването на основата, когато добавяте второ ниво към къщата (например изграждане на таванско помещение);

2. Използваният материал е с ниско качество - грешна марка цимент, пясък с примес на глина и др. Или материал, например цимент, има дълъг срок на годност (трябва да се припомни, че при съхранение в продължение на шест месеца неговият клас намалява с 25%, а при съхранение в продължение на година или повече с 35-50%);
3. Носещите свойства на почвата не са оценени правилно.

   Правилно изпълнен проект от специалисти и постоянно наблюдение на строителството от вас или независим експерт ще ви помогне да избегнете тези грешки.

Очаквана цена на колонна основа

Бележка от редактора: Цените в тази статия са към май 2009 г. Бъди внимателен.

Цената на колонна основа се определя от технологията на полагане на основата и нейната дълбочина и се състои от следните компоненти:

Цени за полагане на основи:

• монтаж на пясъчна основа с дебелина 100 mm - 80-100 UAH/m2 (или 10-13 щатски долара);
• изграждане на основа от трошен камък (в зависимост от фракцията) - 80-100 UAH/m2 (или 10-13 щатски долара);
• устройство за подготовка на бетон (с дебелина 10 см); - 100-120 UAH/m3 (или 13-16 щатски долара);
• полагане на стоманобетонни подложки или блокове - 160-180 UAH / брой (или 21-24 щатски долара);
• монтаж на монолитни стоманобетонни фундаментни стени - 1300-1500 UAH/m3 (или 179-198 щатски долара).

Цени за зидария:

• каменна фундаментна зидария - 300 UAH/m3 (или 40 щатски долара);
• полагане на тухлени стълбове - 250 UAH/m3 (или 33 щатски долара);
• стени - 600 UAH/m3 (или 80 USD).

Цени за монтаж на пода:

• монтаж на монолитен стоманобетонен под (кофраж, армировка, бетониране) - 1300-1500 UAH/m3 (или 170-198 щатски долара).

Отношения между изпълнител и клиент.

Няма да е излишно да ви напомня, че ако строителството на къща се извършва от строителна организация (изпълнител), тогава отношенията между вас трябва да се изграждат само на договорна основа.

Договорът за строителство е основният документ на взаимоотношенията, който определя условията за сътрудничество, цената на работата, началната и крайната дата на строителството и др.

Оценката е неразделна част от договора за строителство. В него са описани всички видове и разходи за работа и материали.

Работният график трябва да включва срокове за изпълнение на работата и условия за заплащане на етапите на работа.

В договора трябва да се предвидят и проектни документи: архитектурен проект на съоръжението, конструктивни части на проекта и други документи, необходими за строителството.

За преглед на видовете основи за къща, прочетете статията.

Трайността на всяка сграда зависи пряко от здравината на основата под нея. Но винаги ли е оправдано да инсталирате масивна непрекъсната фундаментна лента, ако планирате да построите лека дървена или рамкова сграда? Все по-често в този случай се монтира колонна основа, която е по-евтина и може напълно да издържи очакваното натоварване. Подпорните стълбове се изработват от различни материали по различни методи и технологии. След това ще говорим за основата на сградата, изработена от бетонни стълбове.

Характеристики на колонна основа

Такава основа прилича на пилотна основа, с тази разлика, че готовите пилоти се забиват (завинтват) в земята, а стълбовете се изсипват или поставят на място в подготвени вдлъбнатини. Така направената основа прави работата много по-евтина и по-малко трудоемка.

Колонната основа обаче не винаги е подходяща. Ако масата на надземната част на сградата е значителна (стените са направени от тухли, бетон, шлаков блок или друг тежък строителен материал), се предполага голяма площ на опора на земята. В този случай е по-добре да се предпочете изграждането на вкопана или плитка (в зависимост от структурата на почвата) ивична основа с достатъчна основна площ.

Ако къщата трябва да бъде построена от леки строителни материали (дърво, пенобетон, материали за рамкова конструкция), е достатъчна колонна основа или по-скоро площта на нейната опора на земята.

важно! Изчислява се и площта на основата на колонната основа. Този индикатор се регулира от броя на вертикалните опори и тяхната собствена напречна площ.

Симбиоза между лентовата версия на основата на къщата и колонната е колонно-скарената основа, когато вертикалните опори са допълнително подсилени и свързани помежду си с плитка стоманобетонна лента. Това се прави не само за укрепване на стълбовете, но и в ситуации, при които обичайната плитка лентова основа на сграда може да е ненадеждна поради рохкави или склонни към повдигане почви на обекта. В този случай стълбовете, опиращи подметките си върху по-дълбоки и по-надеждни почвени слоеве, действат като пилоти, които укрепват основния пояс.

Предимства и недостатъци на стълбовата основа

Монтирането на бетонни пилоти има редица очевидни предимства, като например:

• относително ниска консумация на материали;
• много по-малко трудоемък (в сравнение с лентова основа);
• по-голяма ефективност и здравина при преовлажнени, рохкави и склонни към надигане почви;
• способността да се комбинира с други фундаментни структури.

Съществуват обаче и недостатъци, които ограничават изграждането на колонна основа в някои случаи:

• не може да се изгради в случай на голямо очаквано натоварване на основата (тежки сгради);
• невъзможност за изграждане на сутерен;
• нестабилност към хоризонтални движения на почвените слоеве;
• празнота под основния под (за да го покрие, около периметъра на основата е изградена ограда).

Тоест изграждането на фундаментна конструкция от стълбове, включително бетонни, не винаги е допустимо, но само при определени условия. Въпреки това, като се има предвид тенденцията към ускорено изграждане на сгради от леки материали, изграждането на евтини основи от стълбове става все по-актуално всяка година.

Принципи за изчисляване на колонна основа

Изграждането на такава основа за строителство също изисква изчисления. Необходимо е да се изчисли броят на опорните стълбове, тяхното местоположение и общата площ на опората на земята.

По този принцип са подредени опорите. Стълбовете трябва да са в ъглите на сградата и на местата, където стълбовете граничат с външните стени. Местоположението на останалите стълбове зависи от изчисленията на натоварването върху основата. Въпреки това, независимо от изчислената площ на подметката, разстоянието между съседните опори не трябва да надвишава 2-2,5 m (в зависимост от избрания дизайн на решетката). Минималното подходящо разстояние между стълбовете е 1 m.

Ако изчисляването на необходимата обща площ на основата на основата показва необходимостта от допълнително намаляване на разстоянието между носещите конструкции, това означава, че колонната основа може да бъде неефективна за масата на дадена сграда. В този случай е по-добре да изберете лентова основа за сградата или нейната комбинация със стълбове или пилоти (ако видът на почвата не позволява изливането на обикновена плитка бетонна лента).

Методи за изливане на бетонни стълбове

Преди да се пристъпи към монтажа на бетонни фундаментни опори, мястото за строителство се маркира съгласно проекта. С помощта на опънати нишки се оформят външни контури и прави ъгли. Ако се планира да се монтира колонна скара, вътрешният периметър, съответстващ на ръба на изкопа, също се избива с нишки, след което последният се изкопава до изчислената дълбочина.

Най-често срещаният начин за изграждане на стълбове е изливането на бетон в предварително подготвени форми. Процесът изглежда така.

1. По периметъра на бъдещата основа на сградата местата за монтаж на опорите са маркирани според извършените изчисления.
2. Отворите се подготвят с помощта на ръчна бормашина. Тяхната дълбочина зависи от степента на замръзване на почвата в района и нивото на поява на стабилни почвени слоеве. Дори ако стабилната почва е плитка, основата на стълба е под нивото на замръзване на 15-25 см. Диаметърът на опорите трябва да съответства на изчислената площ на всеки стълб.
3. От валцуван хидроизолационен материал (покривен филц, хидроизолация) се оформя цилиндър (2 слоя) на дълбочина 3-4 cm във вече подготвената вдлъбнатина. Надлъжната фуга се закрепва с лента, а около подготвения цилиндър се правят няколко фиксиращи шева.
4. Формата за изливане на бетон се поставя във вдлъбнатина, а върху дъното се изсипва възглавница от пясък и чакъл. Подсилваща конструкция, образувана от няколко метални пръта, е заварена или усукана с плетачна тел. Едната армировка, обикновено централната, се прави с 30-40 см по-дълга от останалите, така че да излиза извън главата на цилиндъра. Той ще бъде свързан в една конструкция с армировъчната рамка на бетонната лента.
5. Тръбата, образувана от хидроизолационен материал, постепенно се запълва с течен бетон. Препоръчително е да разклатите циментовия разтвор слой по слой с помощта на вибриращо устройство. Горните ръбове на излятите стълбове трябва да са разположени в една и съща хоризонтална посока, като за целта преди изливането тръбите се подравняват с воден (лазерен) нивелир. Излятите стълбове се оставят да стоят, докато бетонът се стегне напълно, след което се преминава към изграждането на скара.

Най-често срещаният метод за подреждане на опори е описан по-горе. Като опция те често използват готови тръби (PVC канализационни тръби) или полагат стълбове от готови бетонни блокове. Вторият метод е по-трудоемък, тъй като трябва да изкопаете дупка под всеки стълб. При голяма дълбочина на поставяне на основата на стълба това е много неудобно.

Възможности за монтаж на грил

Единият вариант е да се излее плитка бетонна основа, завързана и поддържана от колонни подпори. За да се запълни, се изкопава изкоп (както е описано по-горе) и се монтира вертикален дървен кофраж около периметъра на бъдещата сграда и под вътрешните стени.

Преди изливането на лентата трябва да се оформи подсилваща конструкция, която е свързана с изпъкналата армировка на стълбовете. Това води до монолитна структура, където повърхностно изградена бетонна лента лежи върху оформени стълбове. Това постига следните цели:

• по-евтин дизайн (в сравнение с инсталирането на заровен колан);
• достатъчна здравина на основата;
• солидна основа за изграждане на стени (няма нужда да правите ограда между опорите).

След армирането кофражната кухина се запълва с бетон, а когато се втвърди, дървената ограждаща конструкция се демонтира. Преди да започне изграждането на стенни конструкции, бетонът се оставя да придобие якост (узряло), след което повърхността на основата се хидроизолира.

Вторият вариант за скара е да се монтират дървени трупи (греди) върху стълбовете. Този дизайн е подготвен за леки рамкови, рамково-панелни сгради или дървени къщи. В този случай се образува празно пространство между дъното на къщата и повърхността на земята. За да се предпазят долните конструкции от атмосферни влияния и да се подобри цялостният външен вид на сградата, между подпорите се прави ограда - ограда, която покрива пространството между земната повърхност и дъното на стените.

Опции за устройство за събиране

Днес ограждането на пространството между фундаментните стълбове се извършва по няколко начина с помощта на различни материали. Дървото често се използва за покриване на основата между стълбовете под дървена къща. Използва се също като строителен материал:

• тухла (зидария);
• бетон (изливане с армировка);
• листови материали (гофрирани листове, плоска плоча, плътна изолация (екструдирана полистиролова пяна).

Особеността на конструкцията на оградата е, че конструкцията не трябва да бъде твърдо свързана с фундаментните опори и да има вентилационни отвори. Първото условие е изпълнено, за да не се срути ограждащата конструкция поради евентуално слягане на основата и движение на терена. Вентилационните отвори предотвратяват натрупването на излишна влага в пространството под сградата, което има пагубен ефект върху строителните конструкции.Един от най-популярните варианти е да направите такава дървена ограда.

1. Между стълбовете по периметъра се изкопава изкоп с дълбочина около 30 см в най-ниската точка на земята. Дъното на канавката се покрива с натрошен камък и пясък и върху образуваната възглавница, след като е уплътнена и изравнена, се поставя греда (дървен труп). Вторият лъч е прикрепен към дъното на периметъра на сградата.
2. Дъските са вертикално закрепени към гредите и защитени с хидроизолационен материал отдолу до нивото на земята. След това изкопът се запълва с натрошен камък или експандирана глина и се бетонира отгоре.
3. Надземната част на крайбрежната алея е обработена и боядисана или покрита с външен довършителен материал. Ако се предвижда облицовка, дъските не се закрепват непрекъснато, а с определена стъпка, образувайки обвивка за фиксиране на довършителния материал.

Колонна основа, изработена от бетонни опори, струва на собствениците около половината от лентовата основа, дори като се вземе предвид необходимостта от резервно устройство. По отношение на здравината основата на сградата, изработена от стълбове, не е по-ниска от здравата стоманобетонна лента.