Технология рубки сруба в лапу своими руками. Способы вруба бруса и бревен: варианты угловых соединений и их различия Технология рубки сруба в лапу

Технология рубки стен срубов "в лапу" ещё его называют чистый угол, сложная и непростая задача. Венцы (брёвна сруба), углы, все сопряжения сруба при этом методе рубки подгоняются тщательно и малейшие отклонения могут привести к неисправимым последствиям например:

Дом будет продуваться и никакие уплотнения не помогут избавиться от этого недостатка;

Можно «завалить углы», нарушениям вертикальности углов сруба дом будет стоять криво, косо.

Приступая к изготовлению сруба торцы бревен, тщательно размечают, начиная с бревна, у которого вершина в верхнем отрубе имеет самый маленький диаметр, его называют «эталоном», по размерам его лапы размечают торцы других бревен. Ошибки в разметки лап приводит к нарушению вертикальности углов сруба и их герметичности. Поэтому разметка лап «углов» самый ответственный момент в изготовлении сруба.

Один кант, предназначенный для внутренней стороны стены, обтесывают на всю длину бревна. Кант, противоположный внутреннему, обтесывают на длину, равную полутора-двум диаметрам бревна. Два оставшихся канта обтесывают на длину немного большею диаметра бревна.

Рубка "в чашу" проще в исполнении, но возникает проблема подбора леса по диаметру, что очень заметно на торцах, углах сруба. Плюсы этого метода состоит в том, что углы защищены от дождя выступающими частями бревен, минусы углы менее долговечны и подвержены растрескиванию на солнце, часто чашу выбирают в нижнем венце, в эту чашу затекает вода и угол начинает гнить изнутри, сложно выполнить наружную отделку сруба.

Строительство деревянных домов и бань приобретает небывалую популярность. Это объясняется экологичностью и безопасностью древесины, а также доступностью сборки деревянных конструкций.

Современная рубка срубов представлена как простейшими, так и технологически сложными способами, которые обеспечивают максимальную защиту готового сруба от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Завершающим этапом деревянного строительства является сборка сруба. Зачастую для возведения стеновых конструкций используются оцилиндрованные бревна, которые надежно соединяются между собой при помощи специальных шипов и пазов.

Обзор способов рубки срубов

Чтобы понимать, как правильно рубить сруб, необходимо выбрать наиболее подходящий способ соединения пиломатериала.

Наиболее популярные технологии рубки – русская, канадская, шведская, финская и норвежская. Для каждой из них могут использоваться различные варианты соединения бревен.

Канадская

Рубка в канадскую чашу выполняется на круглых бревнах и обладает рядом преимуществ:

• Повышает эксплуатационный срок пиломатериала.
• Обеспечивает дополнительную защиту сруба от проникновения влаги на внутренних углах.
• Снижает тепловые потери.
• Сохраняет оптимальный микроклимат внутри помещений.
• Упрощает в предусмотренном для него канале.

Русская

Русская рубка – один из самых востребованных и популярных видов строительства деревянных домов. Зачастую, она выполняется при помощи круглого рубленого бревна.

Такой материал устойчив к повышенной влаге, появлению плесени и заражению грибком. Скрепление бревен по русской технологии выполняется 2 способами – в лапу и в обло.

Финская

Для возведения деревянного строения по финской технологии рекомендуется использовать кругляк и брус, заготовленный из хвойных пород деревьев. Подготовка материала по финской технологии схожа с предыдущим вариантом. Утепляющий материал укладывается плотно и глубоко между бревнами, поэтому внешне абсолютно незаметен.

Норвежская

Норвежская технология предусматривает использование лафета-бревна с овальным сечением. В остальном подобная технология проводится аналогично канадскому варианту. Однако стены при таком варианте подготовке бревен получаются плоскими, что позволяет эффективно экономить пространство, особенно, в малогабаритных строениях.

Шведская

Визуально шведская технология отличается от всех остальных внешним видом полученных торцов. В этом случае венцы получаются стесанными в виде шестигранников. Чаша также имеет форму ½ шестигранника, что упрощает процесс укладки венцов. Шведская срубка отличается сложностью монтажа и высокими финансовыми вложениями.

Как правильно рубить любой тип сруба, чтобы на выходе получить практичное и долговечное строение? Этот процесс предусматривает выпиливание или вырубание на брусе или бревне специальных угловых соединений и продольных пазов для надежной укладки венцов. Это можно выполнить несколькими способами.

Способ рубки «в обло»

Рубка в обло – самый простой и доступный вариант возведения различных типов срубов, которая выполняется вручную. Сам процесс подготовки строительного материала не требует больших временных и трудовых затрат.

Подобный способ предусматривает вывод бревен за углы сруба на расстояние до 25 см, что приводит к сокращению размеров готового строения со всех сторон. По этой причине она имеет еще одно название – рубка с остатком.

Подобный вариант возведения обеспечивает дополнительную прочность строения, а выступающие элементы защищают углы сруба от повреждения и разрушения.

Чаша изготавливается в форме полукруга с гладкой поверхностью, не оснащена замками. Для предотвращения возможного гниения бревен, рекомендуется проводить своевременную снаружи и внутри.

Способ рубки «в чашу»

Рубка в чашу – промежуточный вариант между охлоп и в обло, выполняется в половину дерева, при этом рубленую чашу можно расположить вверх или вниз.

Расположение бревен чашами вниз не только удобно, но и практично. Это предотвратит скопление лишней влаги в чашках, защитит соединения от гниения. Подготовка бревен чашами вниз часто именуется «в охлоп» благодаря тому, что верхний элемент конструкции чашей надевается на нижний, как бы прихлопывая его.

Подобный вариант подготовки бревен исключает образование нежелательных пустот в соединениях между венцами.

Многие начинающие мастера могут задаться вопросом о том, как рубить сруб в чашу или чащу правильно? Все работы проводятся в следующем порядке:

• Выполняется разметка будущего сруба и подготовка бревен в соответствии с требуемыми параметрами. Каждый хлыст нумеруется.
• Размер чаши должен быть равен ½ толщины бревна. Отступив от края 22 см, карандашом или гвоздем наносится разметка.
• Обработка выполняется бензопилой или тесаком для получения ровных и гладких краев чаши.
• В нижнем бревне проделывается шип для чаши, в верхнем бревне – паз. В процессе сборки между отдельными элементами укладывается утеплитель. Сборка венцов выполняется чашей вниз. Это требуется для того, чтобы предотвратить попадание влаги в соединения при полной .

Способ рубки «в лапу»

Рубка в лапу предусматривает укладку бревен таким образом, чтобы они не выходили за пределы внешних углов. Это способ требует серьезной подготовки и соблюдения технологии укладки отдельных элементов.

Надежное соединение венцов обеспечивается благодаря наличию двойных замков в углах строения. Неточности в установке бревен могут привести к появлению щелей и зазоров в готовой конструкции, что в дальнейшем чревато большими тепловыми потерями.

Для улучшения теплопроводности в углах сруба при использовании подобного способа обработки, рекомендуется провести дополнительное утепление и наружную обшивку.

Способ обработки «в лапу» обеспечивает увеличение полезной площади помещений при сохранении длины используемого бревна.

Работы по возведению сруба таким методом проводятся в следующем порядке: вначале укладываются нижние венцы, затем монтируется деревянное основание для пола, далее укладывается напольный настил и продолжается возведение стеновых конструкций.

Рубку сруба можно выполнить своими руками, подготовив качественный пиломатериал и выбрав наиболее подходящую технологию укладки. Готовый сруб долговечен, практичен и не прихотлив в уходе, поэтому может простоять не один десяток лет.

Сегодня деревянные постройки приобретают все большую популярность. Но, поскольку нанять квалифицированных строителей для постройки дома из дерева – удовольствие не из дешевых, многие берутся за возведение сруба самостоятельно, однако, не имея достаточных знаний и навыков, в итоге получают не тот результат, на который рассчитывали. Чтобы успешно выполнить такую работу, нужно хотя бы разбираться в том, как рубить сруб в лапу и как – в чашу.

Преимущества и недостатки рубки в лапу

Особенностью выгонки сруба в лапу является то, что концы бревен не вступают за углы строящегося здания. Главным преимуществом этого способа является относительная простота вырубки пазов по сравнению с рубкой в чашу. Не последнюю роль в популярности такого способа рубки играет и то обстоятельство, что при его применении брус или кругляк используется на всю длину, без остатка, что позволяет сэкономить на материале.

Но все же этот способ рубки имеет и существенные минусы. Выгоняемые таким способом срубы получаются менее устойчивыми. К тому же углы у них получаются холодными, плохо удерживающими тепло внутри здания. Поэтому для срубленных в лапу жилых домов обязательно нужно дополнительное утепление.

Однако этот минус легко превратить в плюс: достаточно покрыть внутреннюю поверхность дома красивыми отделочными материалами, например, сайдингом, и проблема будет устранена. Причем такая отделка еще и смотреться будет довольно эффектно. Для сруба, выполненного в чашу, с выступающими концами углов такая отделка невозможна.

Разметка сруба

Несмотря на относительную простоту изготовления пазов, качественно рубить сруб в лапу можно только при условии правильно выполненной разметки торцов бревен или бруса. При использовании бруса всегда лучше брать материал одинаковой толщины, причем чем брус будет толще, тем меньше будет соединительных пазов в углах, соответственно, такой дом станет теплее. При рубке сруба из бревен всегда нужно для образца брать бревно с торцом меньшей толщины и по нему подгонять остальные.

Для разметки намного удобнее изготовить специальные шаблоны, чем работать с каждым торцом в отдельности. Выполняются такие шаблоны из плотного картона, и разметку с их помощью проводят, просто прикладывая их к торцам бревен.

Для рубки сруба понадобятся инструменты:

Рубка углов стен “в лапу” и порядок ее разметки.

• пила;
• топор;
• долото;
• рубанок;
• рулетка;
• уровень;
• отвес;
• молоток;
• киянка.

Рубанком нужно полностью отшлифовать ту сторону бревен или бруса, которая будет укладываться внутрь помещения. Противоположную сторону обрабатывают только у торцов, обрабатываемая длина участков должна находиться в пределах от 2 до 2,5 диаметров бревна. Две оставшиеся стороны равняются у торцов на 1-1,5 диаметра бревна каждая.

Техника рубки в лапу

Рубить сруб всегда начинают с укладки первого, так называемого окладного венца. На выбранном участке укладываются параллельно друг другу 2 бревна, на торцы которых под прямым углом ставятся следующие 2. В результате получается квадрат, который подгоняется по уровню в единую плоскость.

В торцах выполняется разметка и делаются пазы для посадки бревен. Общая глубина выборки паза не должна превышать половины толщины бревна.

Для устройства окладного венца всегда следует выбирать самые толстые бревна.

Ведь от того, насколько правильно и ровно он будет выложен, во многом зависят качество и надежность всего будущего сруба.

В сделанный паз сверху укладывается бревно, у которого верхняя часть подготавливается для укладки следующего бревна. Пазы нужно размечать и подготавливать таким образом, чтобы при укладке следующего венца он как можно точнее входил в подготовленный паз. И это касается не только точности вхождения венца в гнездо, но и постоянного контроля как горизонтальной, так и вертикальной укладки венцов.

При выгонке сруба в лапу техника укладки венцов из бруса и бревен несколько отличается. Деревянный брус, имеющий ровные грани, просто устанавливают венцом на венец. Если же из бревен, то верхний венец приходится укладывать на округлую поверхность нижнего.

Чтобы венцы ложились плотнее, в нижней части верхнего венца по всей его длине делается продольный паз. Затем верхний венец укладывают в сруб и смотрят, как он прилегает к нижнему. Если плотность прилегания недостаточна, верхний венец снимают, паз поправляют и всю процедуру укладки повторяют сначала. И только добившись того, чтобы венцы плотно прилегали друг к другу, можно переходить к следующему венцу.

Часто из-за неопытности плотника «лапы» в углах не удается подогнать достаточно плотно, и между ними появляются щели. Если эти щели невозможно убрать с помощью топора, то их нужно ликвидировать, вбив в щель подходящий по толщине и ширине деревянный клин. Но лучше все же стараться обходиться без таких соединений.

Фиксация венцов

При рубке сруба в лапу дополнительная фиксация венцов имеет куда большее значение, чем при рубке в чашу. Фиксацию бревен при рубке в лапу выполняют двумя способами: с применением вставных или коренных шипов. Первый более прост в исполнении, при втором бревна фиксируются более надежно.

Первый вариант предусматривает устройство в «лапах» 2 соединяемых венцов вертикального отверстия Ø 3-4 см. В эти отверстия вбивается такого же диаметра деревянный кол. В каждой лапе, за исключением окладных венцов, получается по два таких прямых шипа, причем вставляются они в шахматном порядке, чтобы не попасть одним деревянным колышком на другой. Чтобы усилить общую жесткость конструкции, прямые шипы зачастую вбивают по всей длине венцов с шагом в 1,5-2 м.

Опытные плотники, чтобы придать большую прочность угловому соединению, при рубке сруба в лапу зачастую устраивают в месте соединения венцов специальный шип, получивший название «коренной». Устраивается он в каждом нижележащем венце и имеет вид небольшого (от 2 до 4 см, в зависимости от толщины бревна) выступа. Существует неписаное правило, что площадь коренного шипа должна составлять четверть от общей рабочей площади лапы. Устраивают такой выступ всегда со стороны внутреннего угла, а на накладывающемся сверху венце делается такой же формы и глубины паз.

Если теоретически вы все знаете о том, как рубить сруб в лапу, но у вас нет достаточного практического опыта, то, прежде чем перейти непосредственно к рубке сруба, лучше подстраховаться и выполнить пробную рубку на 2-3 бревнах. Если у вас получится их соединить в лапу без видимых зазоров, то вы всегда сможете использовать их для сруба. Ну а если с первого раза не получится, то у вас будет наглядная возможность увидеть, проанализировать причины неудачи и в дальнейшем выполнять рубку сруба правильно.

Дома из срубов используются уже сотни лет, для России это по-настоящему традиционная технология, отработанная веками. Существует несколько вариантов соединения брёвен в срубе: самыми распространёнными остаются сруб «в чашу» и сруб в «лапу» (такое соединение часто называют «ласточкин хвост»). Чем оно удобно, и как его делать?

Преимущества строительства сруба «в лапу»

Сруб дома «в лапу» более сложен в исполнении, чем традиционный вариант «в чашу»: намного больше риск «завалить углы» перекосив стены дома. Торец каждого бревна приходится обрабатывать с геометрической точностью, в противном случае в доме постоянно будут гулять сквозняки , с которыми не сможет справиться никакое утепление. Однако даже при таких сложностях технология сруба «в лапу» не теряет своих поклонников.Сруб для бани «в лапу» используется так же часто, как и для загородного дома, так как у такой конструкции имеется несколько важных преимуществ. Несмотря на то, что это не самый энергоэффективный вариант, у него есть свои явные плюсы:

• Это экономичное решение, которое позволяет использовать всю длину брёвен. Нет выступающих концов, значит, весь материал будет использован с максимальной эффективностью.

Существенная экономия обеспечила этому методу популярность, заказать изготовление у профессионалов не так уж дорого. Кроме того, можно попробовать справиться со строительством своими руками.

• Не возникает проблем с наружной отделкой. Это может быть виниловый сайдинг или другие современные материалы, которые будет легко стыковать за счёт правильных ровных углов. Отделка углов сруба «в лапу» не требует перерасхода материала, что составит дополнительную экономическую выгоду.
• Эстетичный внешний вид и аккуратные контуры дома. Здание отлично смотрится, соответствуя всем традициям деревянного строительства, при этом дизайн можно разнообразить за счёт современных вариантов отделки.

Сруб «в лапу» своими руками сделать трудно, и если это возможно, лучше поручить это дело бригаде рубщиков. Это трудоёмкая работа, которая требует тщательной обработки каждого торца бревна и точной разметки.Если опыта нет, такую работу лучше вести хотя бы под контролем специалиста. Как сделать сруб «в лапу»?

Технология строительства сруба

Потребуется точный расчёт для определения размера «лапы», то есть места соединения. При этом важно учитывать, что нижняя часть дерева всегда толще верхней и строго идеального по размерам дерева быть не может. Чтобы «лапы» не начали расползаться поле сборки, в верхней части каждого соединительного элемента делают шип, а в нижней – паз, чтобы обеспечить дополнительное крепление.С внутренней стороны вытёсывается кант, который будет тянуться по всей длине. Это позволит обеспечить дому ровные стены, удобные для отделки. Длина канта с наружной стороны составляет 1,5-2 диаметра.

Для сложной разметки брёвен можно использовать бумажные шаблоны, которые приклеиваются к торцу бревна. Если нет опыта, работа по подготовке соединений окажется очень трудоёмкой даже с использованием всех современных инструментов.

Сруб из бруса «в лапу», как и из бревна, собирается по вполне понятной технологии. Если разметка и крепёжные элементы были сделаны правильно, обычно не составляет труда построить дом в самый ограниченный срок. Технология выглядит следующим образом:

• На фундамент в качестве гидроизоляции укладывается слой рубероида, а затем из самых толстых брёвен на нём собирается первый венец, который называют окладным. Второй венец сруба называется основным, в него врезают лаги для последующей укладки пола.
• В брёвнах каждого следующего венца делается полукруглый паз, который должен тянуться по всей длине. Он нужен для более плотного прилегания брёвен, чтобы обеспечить защиту от теплопотерь.

После изготовления паза необходимо проверить, насколько плотно верхнее бревно будет прилегать к нижнему. Если есть необходимость, его нужно подравнять.

• Место соединения венцов обязательно прокладывается утеплителем: обычно для этого используют рулонные материалы натурального происхождения: джут, паклю и т. д., что благотворно сказывается на экологичности дома.
• При укладке венцов обязательно нужно проверять вертикальность стен, вовремя внося коррективы. Когда сруб собран, его оставляют на некоторое время для просушки и усадки. После этого необходимо дополнительно законопатить щели.

При правильной разметке и укладке углы сруба «в лапу» должны получиться максимально ровными. Современные инструменты значительно упрощают и ускоряют работу: с помощью бензопилы при определённом навыке можно добиться геометрически правильных углов и точного прилегания граней «лап» в соединении. Однако для работы с любыми инструментами нужен опыт и строгое соблюдение техники безопасности.

Дополнительные особенности сруба «в лапу»

Поскольку в нижней части – комле бревно шире, чем в верхушке, при укладке нужно чередовать вершины и комли, тогда стена получится ровной. После возведения сруба древесина обязательно обрабатывается специальными составами, которые защитят её от гниения и насекомых. Желательна дополнительная обработка антипиренами, повышающими пожаробезопасность.Сруб «в лапу» нуждается в обязательной теплоизоляции углов, иначе в доме будет холодно. Со временем в местах соединения брёвен могут появляться щели из-за высыхания древесины. Их необходимо своевременно закрывать, подкладывая подклинки или утеплительные материалы.

Сруб «в лапу» - трудоёмкое, но красивое решение, позволяющее упростить внешнюю и внутреннюю отделку. Такой дом будет красиво смотреться, прослужит долго, а при правильной технологии строительства и утепления, не возникнет проблем с теплопотерями. Классическая технология строительства сруба обеспечит дому комфорт и надёжность.

Эта врубка логическое завершение технологии изготовления врубки «в охряп». Врубку «в охряп » мы не рассматриваем, т. к она не получила широкого распространения при рубке округлых бревен. Хотя сама по себе врубка «в охряп» не сложна. Чаши размечаются с двух сторон бревна и рубятся на 1/3 глубины с зачисткой дна чаши в плоскость. Если концы бревен стесать на две вертикальные плоскости или полностью обтесать бревно на два канта, то врубка упрощается, исчезают полукруглые стенки чаши и появляется возможность делать прямые запилы. Опиленный конец бревна превращает угловую вязку бревен или лафета во врубку «в лапу». Конец бревна, отесанный на два канта, получил красивое название - «болван».

Продольный паз бревен при угловых врубках «в лапу» может выполняться как с нижней, так и с верхней стороны бревна.

Перед началом изготовления «болванов» осматривают все бревна и находят бревно, имеющее в торце самую маленькую толщину. Бревно укладывают на подкладки и закрепляют скобами. Уровнем или отвесом по центрам торцов бревна наносят вертикальные линии, к которым проводят перпендикуляры и рисуют еще по две вертикальные черты - линии отеса концов бревна на «болваны». У каждого бревна получится два «болвана» одинаковой толщины, но разной высоты. Боковые щеки «болванов» расположенные на разных торцах бревна должны находиться строго в одной плоскости, поэтому при разметке, бревно должно оставаться неподвижным.

На «болваны» можно отесывать сразу все бревна идущие на сруб. Ширина и длина «болванов» величина постоянная для всех бревен, а высота разная и зависит от диаметра древен. Ширину (а) «болванов» всех бревен делают равной 2/3–3/4 толщины самого тонкого отруба (торца), длину (L) - равной самому большому диаметру бревен.

Далее на «болване» самого тонкого бревна надпиливают и скалывают горбы на глубину равную толщине «болвана» (а). То есть на конце бревна получается параллелепипед, который разбивают карандашной сеткой на 8 равных частей. По схеме, изображенной на рисунке 17, размечают и выпиливают «лапу» с требуемыми уклонами плоскостей. «Лапу» делают с присеком либо без него. По готовой «лапе» изготавливают фанерные или картонные шаблонны. Остальные лапы делают по шаблонам, приставляя их к «болванам» других бревен либо используют незаменимый плотничный инструмент «черту».

Рис. 17. Разметка на бревне угловой врубки в лапу

При использовании «черты» изготовление сруба начинают с укладки двух бревен окладного (нижнего венца) и выравнивания их верха в горизонт. Для выравнивания бревен в горизонт им подтесывают нижние горбы. Верх «лап» окладных бревен размечают по ранее заготовленным шаблонам либо по сетке. Низ «лап» размечать не нужно. Далее на окладные бревна укладывают поперечные бревна с вытесанными «болванами». Ножки «черты» раздвигают на величину соответствующую проектной ширине продольного паза (см. главу «изготовление продольного паза») и, не изменяя положения ножек, причерчивают «лапу» верхнего бревна. При разметке «черта» повторяет уклоны плоскостей нижней «лапы» и переносит их на верхнюю (рис. 18). На практике выбором правильной ширины продольного паза нередко пренебрегают, поэтому чаще «черту» просто раздвигают на такой размер, чтобы она смогла процарапать торец прирезаемого «болвана» не заползая на горб «болвана». Потом бревно снимают и вырубают «лапу». Верх лапы делают симметричным низу.

рис. 18. Причерчивание лапы

При укладке последующих венцов одновременно с разметкой «лапы» делают разметку продольного паза (рис. 19). Сначала размечают продольный паз, затем, не меняя размера раздвижки ножек «черты» причерчивают лапу. Либо наоборот, если лапа готова снимают «чертой» размер щели между лапами и переносят его на причерчивание продольного паза.

рис. 19. Разметка продольного паза бревен при рубке в лапу

Как видим размеры «лап» подчиняются геометрическим законам и зависят от диаметра самого тонкого бревна. Если все бревна сруба примерно одного диаметра, то их можно не причерчивать, а воспользоваться технической документацией: ГОСТ 30974–2002 «Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий», в котором регламентированы размеры лап для бревен различных диаметров. Изготовить по приведенным размерам шаблоны и выпиливать «лапы» по ним.