Положить плитку на деревянный пол в ванной. Советы, как положить кафельную плитку на деревянный пол Пол на лагах под плитку

Цугунов Антон Валерьевич

Время на чтение: 5 минут

Основание под кафельную плитку чаще всего представляет собой цементную стяжку, но иногда по разным причинам сделать ее нельзя. Можно ли в таком случае положить плитку на деревянное основание? И если да, то как это сделать, ведь дерево и кафель – плохо совместимые материалы? Ответ будет таким: можно, но только при условии тщательной подготовки поверхности и соблюдении особой технологии. Давайте выясним, как своими руками положить плитку в ванной комнате на деревянные полы по всем правилам.

Нюансы укладки кафеля на деревянное основание

Дерево подвержено деформациям, оно может рассыхаться и разбухать, и эти свойства совершенно не способствуют созданию качественного и долговечного плиточного покрытия на полу. Из-за отсутствия статичности клей будет растрескиваться, кафель – отставать от поверхности. Поэтому нужно создать изолирующую демпферную прослойку либо придать основанию большую жесткость.

Если речь идет о деревянных полах в ванной, важно позаботиться о защите от воздействия влаги, приводящей к образованию плесени и грибка, гниению досок, деформации древесины. Керамика является надежной защитой от влаги, если правильно подготовить основу, а затем качественно обработать швы.

После монтажа плитки на деревянное основание нужно быть готовым к следующим проблемам, которые можно устранить только до укладки финишного покрытия:

• прогиб поверхности при шаге между лагами более 0,5 м или при толщине чернового пола менее 20 мм;
• отставание плитки от основы;
• скрип, от которого не избавит слой керамики.

Разберем процесс подготовки основания и укладки кафеля поэтапно.

На ветхий пол кафель не кладется, поскольку скрип не устранится, и плиточное покрытие всегда будет находиться под угрозой.

Порядок подготовки деревянного основания:

• Производится полный демонтаж со снятием покрытий, чистового и чернового пола. Разборка является трудоемкой, но для получения хороших результатов это сделать необходимо.
• Выравнивается основание.
• Разобранные перекрытия обрабатываются антисептиком глубокого проникновения и антипиреном. Слои наносятся несколько раз с полным высыханием. Если перекрытие бетонное, нужно обработать поверхность грунтовкой и зашпаклевать щели.

• Шпунтовые доски разбираются и заменяются, если обнаружен износ.

Расстояние между лагами не должно превышать 0,5 м. Дерево может не выдержать нагрузки и пол будет прогибаться. Если это расстояние больше, необходимо добавить лаги, оптимальный шаг –0,4 м.

• При наличии перекосов конструкция выравнивается стяжкой или за счет применения подкладок под лаги.

Под лагами должна быть уложена гидроизоляция: рубероид, полиэтилен или специальные пленки, не пропускающие влагу и предотвращающие образование конденсата на поверхности.

• Пространство между основанием и лагами заполняется мелким керамзитом. Он служит тепло- и звукоизолятором, а также впитывает лишнюю влагу. Сверху оставляется зазор 5 см для вентиляции. Необходимо обеспечить выход воздуха из подпольного пространства.
• Основой под кафель является доска или толстая водостойкая фанера. Со старых поверхностей удаляется лак или краска. Между досками оставляется зазор 3–5 мм для компенсации деформаций от влаги. Пол выравнивается шлифовальной машинкой, щели шпаклюются.

Создание изолирующей прослойки

Жесткость стяжки или плиточного клея значительно выше, чем дерева, применяемого в качестве основания. Поэтому между кафелем и полом располагается прослойка, компенсирующая подвижки древесины, а также формирующая гидроизоляционный слой.

При использовании специальной многофункциональной пленки амортизирующий слой следует класть твердой стороной к плитке, а эластичной – к доскам. Чтобы они дышали, материал должен пропускать пар и воздух, но блокировать проникновение влаги.

Демпфером против подвижки древесины может быть эластичная подложка из клея, на который крепится плитка.

Промежуточный слой между плиткой и деревом: варианты

Непосредственно на деревянный пол укладывать плитку не рекомендуется. Напольное покрытие может деформироваться и потрескаться. Под керамической плиткой должно быть жесткое основание, в качестве которого применяется один из следующих материалов:

• фанера, ОСБ;
• самовыравнивающаяся смесь;
• гипсоволокно.

Подготовка фанеры и обрезной доски

При укладке плитки на дерево без дополнительной стабилизации основания в качестве слоя, который будет компенсировать колебания параметров древесины, выступит специальный клей с эластичными свойствами, которые сохраняются после затвердевания. Подойдут составы Lacrysil, Liokol, «Крепс», «Церезит». Перед нанесением клея потребуется шлифовка и заделка швов шпаклевкой.

Укладка на доски фанеры или плит ОСБ увеличит надежность основания, хотя в качестве клея рекомендуется использовать все тот же эпоксидно-полиуретановый состав.

Наливной пол

Для дерева выбираются совместимые с ним сухие самовыравнивающиеся смеси. В них отсутствует казеин – вещество, разрушающее структуру дерева, и присутствуют волокнистые добавки для улучшении адгезии.

• Периметр предварительно оклеивается демпферной лентой на высоту заливки и плитки.
• На тщательно очищенный пол наносится подготовленная смесь. Толщина слоя – 2,5–5 мм.

• Пока состав жидкий, из него удаляются воздушные пузырьки с помощью игольчатых валиков.

Плитка на такое основание укладывается так же, как и на обычную стяжку.

Сухая стяжка (ГВЛ)

Сначала на доски укладывается гипсоволокно, а на него монтируется плитка. Мокрых процессов вблизи дерева нет совсем, что предотвращает его намокание. Идеальным вариантом является .

• Плиты ГВЛ укладываются на ровный настил чернового пола со смещением соседних полос в шахматном порядке.
• Соединение их друг с другом производится с помощью замков с нанесением клея или герметика на выступающие части.
• После укладки каждого блока листы гипсоволокна крепятся к полу саморезами.
• Перед креплением плитки на поверхность ГВЛ наносится грунтовка, которая должна быть совместимой с составом клея.

Процесс укладывания плитки на пол из дерева сильно изменился в последние десятилетия. Если раньше плитку поверх дерева укладывали на цемент, смешанный с песком, а такая смесь сильно нагружала древесное основание, то сегодня все стало проще. Вот пошаговая последовательность работ при разных вариантах состояния основания. От качества основания зависит объем работ и, конечно, их стоимость.

Укладка плитки на деревянный пол — схема

Случай 1. Если деревянный пол в хорошем состоянии

Осматриваем и обрабатываем поверхность под плитку - основание должно быть жестким. Проверяем доски, закрепляем пол, устраняя скрип. Обрабатываем поверхность санитарным составом от плесени.

Прокладываем гидроизолирующий слой: ПВХ плёнку или рубероид с битумом.

Подготовленная поверхность закрывается листами гипсоволокна. Их прикручивают саморезами к полу. Далее, непосредственно укладка керамики на ГВЛ. Гипсокартон обязательно должен быть влагостойким. Уложить его нужно вразбежку, затем обжать саморезами по периметру, шаг 15 см.

Склеиваем ГВЛ в местах стыков специальным клеем, сверлим для вентиляции произвольные отверстия, грунтуем ГВЛ (грунтовка глубокого проникновения) и даем просохнуть.

На готовую поверхность наносим клей, подходящий для работы с гипсокартоном и укладываем плитку как на обычную поверхность.

Укладка плитки: готовим инструменты, разводим сухую клеевую смесь. Теперь нужно выбрать самый освещенный угол и нанести на небольшой участок клей. Сверху уложить плитку, не забывая о крестиках, плотно прижать ее к поверхности. Простукать плитку резиновым молотком, чтобы вышли излишки клея. Проверить уровнем горизонтальность укладки. После завершения работ протереть керамическое покрытие от клея. Швы затирают через пару дней, когда раствор высохнет. Предварительно извлекают крестики.

Случай 2. Как уложить плитку, если есть только лаги, а пол сгнил

Если пол прогнил или доски износились, нужно заменить их, а затем положить керамику.

Снимаем старый верхний слой(линолеум, паркетная доска и т.п.), снимаем средний слой – ДСП (там может быть и ЦСП\фанера, имеется ввиду любое покрытие), затем гвоздодером снимаем дощатую поверхность, которая прикреплена непосредственно к лагам.

Проверяем несущие бруски на целостность, покрываем влагозащитным составом, выставляем по уровню. Между лагами укладываем гидроизолирующий слой (пленку, покрытие), оставляя припуски.

На покрытие между лагами засыпаем керамзит, слоем, равным высоте лаг, прикручиваем сверху доски. Это гарантирует тепло и хорошую звукоизоляцию.

Прикрепим доски на саморезы поперек брусков, обязательно помня о зазорах, в среднем, по 5-10мм. Затем запениваем щели на стыках. Застилаем основание гидроподложкой, укладываем ГВЛ, и далее все, как в первом случае.

Случай 3. Стяжка вместо старого деревянного пола

Это самый дорогостоящий вариант подготовки основания под плитку - подробнее тут - стяжка пола с керамзитом. Если возможно сделать стяжку, взамен прежнего покрытия, пришедшего в негодность, то последовательность действий такая:

демонтируем старые материалы до самого цемента. Промазываем стыковки стенок и перекрытий, покрывая их песчано-цементным раствором.

размечаем пространство, выставляя «маячки», грунтуем бетон.

заливаем пространство до самого верха маячков стяжкой (это может быть чистый бетон, также применяют песчано-цементную смесь в пропорции: 1 к 3). Один замес от 15 л.

в случае, когда стяжка планируется толстой, проводят засыпку керамзита между слоями (высота может доходить до двух третей по уровню, обозначенному маячками). Через сутки-полтора зачистить основание, чтобы керамзит на поверхности не мешал, и залить еще раз.

по прошествии 3 суток, нужно загрунтовать стяжку или использовать самонивелирующийся раствор.

Случай 4. На дощатой основе есть ДСП, половую поверхность можно использовать

ДСП может стать основой для плитки, если обработать его. Для этого:

Стыковые моменты, где встречаются стенка и ДС-плита запениваем.

Верх плиты нужно проолифить или два раза пропитать спецсоставом.

Обрабатываем ДС-плиту латексным герметиком, закрепляя там малярную сетку, даем высохнуть. Затем закрепляем сетку саморезами, обеспечивая плотное прилегание к ДС-плите.

Нужно покрыть сеточку составом: часть воды + пара частей песка и пара частей жид.стекла.

Затем следует обычная кладка керамики.

09-11-2014

Керамическая или кафельная плитка в качестве покрытия для стен и пола пользуется большой популярностью. Такая отделка красива, долговечна, ее легко мыть. Укладка плитки не вызывает сложностей, при некоторых навыках ее можно произвести своими руками. Особенно распространена отделка кафелем бытовых помещений, кухонь, санузлов, то есть тех мест, где поддержание чистоты особенно важно.

Укладка плитки своими руками обойдется гораздо дешевле работы мастера.

Проблемы, на цементно-бетонное основание, при наличии современных клеящих материалов, затирок, инструментов для укладки, не существует.

А что можно посоветовать владельцам деревянных домов, решивших отделать керамической плиткой деревянный пол или кафелем стены ванной комнаты?

Почему трудно класть плитку на дерево?

Вопрос о том, можно ли надежно осуществить укладку плитки на деревянное основание, вызывает много споров у специалистов и любителей. Дело в том, что дерево – живой материал, под воздействием атмосферной влаги или тяжести деревянное покрытие немного изменяет свои размеры, деформируется, а затем, когда действие деформирующих факторов прекращается, возвращается в первоначальный вид.

Если уложить плитку, например, непосредственно на доски пола, то она обязательно со временем полопается или отскочит, не выдержав постоянных, хоть и небольших растяжений и сжатий . Но выход есть. Умельцы разработали несколько правил, позволяющих положить плитку на деревянные поверхности с минимальным риском. Эти правила учитывают разные виды плитки и разные поверхности.

Вернуться к оглавлению

Как укладывать плитку на деревянный пол?

1. На новый деревянный пол класть керамическую плитку нельзя. Этот процесс можно осуществлять только через 2-3 года, когда закончится интенсивная усадка деревянных конструкций.
2. Чтобы подготовить основу под керамическую плитку, нужно создать ровную, практически неподвижную поверхность. Этого можно добиться различными методами, в зависимости от того, какой пол имеется в наличии. Если доски деформированные, а подпольное пространство небольшое, то лучше старые доски снять, промежутки между лагами заполнить утеплителем и сделать качественную цементно-бетонную стяжку.
3. Если такой вариант не подходит, нужно провести ревизию деревянных конструкций, заменить разрушенные лаги и доски и пропитать всю древесину специальным средством от гниения. Затем поверх старого напольного покрытия укладываются листы влагостойкой фанеры, ДСП, ОSB. Крепятся они к старым доскам саморезами. Чтобы поверхность была одинаковой по высоте, укладку листов постоянно контролируют с помощью уровня, при необходимости подкладывают деревянные рейки. Стыки между листами изолируют силиконовым герметиком.
4. Между стенами и новым покрытием оставляют так называемый технологический зазор. Древесно-стружечные материалы, хоть и в меньшей степени, чем доски, набухают при увеличении влажности воздуха, поэтому основание под плитку делают «плавающим», а после укладки закрывают зазор плинтусом.
5. Некоторые специалисты советуют делать основу под плитку не из древесно-стружечных изделий, а из листов влагостойкого гипсокартона или его разновидности гипсоволокнистых плит. Этот материал более экологичен, совершенно не подвержен деформации и гниению.
6. Новинкой строительной индустрии являются полимерные выравнивающие смеси для пола. Их также используют для создания основы под керамическую плитку. Как указывается в инструкции, применять их возможно и на деревянных поверхностях. Только если вы собираетесь сделать слой ровнителя более 10 мм, на пол следует уложить пластиковую армирующую сетку.
7. После подготовки основания его при необходимости шлифуют, обрабатывают грунтовкой, совместимой с плиточным клеем, и дают высохнуть. Затем наклеивают плитку. Причем большинство специалистов советует использовать специальный полиуретановый двухкомпонентный клеевой состав, отличающийся эластичностью.

Плиточное напольное покрытие для кухни и санузла – практично и долговечно, вот только можно ли положить плитку на уже существующие деревянные полы, не прибегая к масштабным строительным работам? Ответ будет положительным. В данной статье мы изучим в подробностях все нюансы «сотрудничества» таких разных материалов.

По своим характеристикам деревянные покрытия на первый взгляд совершенно несовместимы с кафелем. Древесина в процессе эксплуатации не статична. Даже полы, выполненные из хорошо просушенной и обработанной доски, все равно еще 2–3 года усаживаются.

Ежедневные температурные и атмосферные колебания приводят к тому, что поверхность «играет» – то расширяясь, то ссыхаясь. Эти процессы проходят незаметно для человека, чего не скажешь о плитке: она может отклеиваться, крошиться, в буквальном смысле трещать по швам.

Для того чтобы этого не произошло нужно изучить причины, влияющие на деформацию керамического покрытия и по возможности их устранить.

Главный фактор устойчивости кафельного покрытия

Большое внимание при укладке плитки обращают на подготовительные работы. От того, насколько качественно будет подготовлена и выровнена поверхность, зависит эстетический вид готового покрытия и его дальнейшие эксплуатационные характеристики.

Мы с вами уже выяснили, что древесина – не статичный материал, стало быть наша основная задача, сделать универсальную поверхность, которая будет основой для укладки. Эта основа должна «примирить» два разных покрытия, тогда будет соблюден главный фактор устойчивости кафельного покрытия – статичность и прочность.

Совет! Нельзя укладывать плитку на «свежие» полы – усадочный период составляет минимум 2–3 года со времени монтажа.

Подготовительные работы: проверяем и

Прежде чем создать устойчивую основу под плитку, нужно провести ревизию вашего деревянного покрытия. Затем создать из уже имеющихся и дополнительных материалов, многослойный пирог, который сохранит монолитность напольного покрытия, обеспечит деревянным деталям конструкции вентиляцию и сведет к минимуму нагрузки на древесину.

Важно! Без разбора деревянной конструкции нам не обойтись. Независимо от внешнего состояния верхних досок, их необходимо снять, а испорченные элементы заменить. Если нужно, сократить шаг укладки лаг и выровнять их с помощью уровня по горизонтали. Обработка антисептиком всех деревянных конструкций обязательна.

Этапы работ

Шаг № 1. Снимаем деревянное покрытие, предварительно очистив его от лакокрасочной обработки.

Важно! Если состояние досок плачевно, пропустите этот шаг, они все равно непригодны для дальнейшего использования.

Для ускорения процесса есть три способа: химический, тепловой и механический. Они все достаточно затратные по времени, поэтому выбирайте тот, который для вас приемлем.

1. Химический способ заключается в обработке полов специальным реагентом, который растворяет лак или краску.
2. Тепловой способ – нагрев поверхности строительным феном. После этого лакокрасочное покрытие снимается шпателем.
3. Механический способ удаления лака или краски производится с помощью электроинструмента: болгарки со специальной насадкой, а затем шлифовальной машинкой или просто наждачной бумагой поверхность зашкуривается.

Шаг № 2. Проверяем состояние балок и лаг.

Замена испорченных элементов обязательна. После этого проводится выравнивание по горизонтали.

Шаг № 3. Обработка антисептиком.

Не жалейте денег на эту процедуру – хорошая противогрибковая продукция стоит недешево. Обрабатывать нужно строго по инструкции, соблюдая временной интервал и количество покрытий. Следующий шаг выполняйте только после полного высыхания.

Шаг № 4. Утепление керамзитом.

Керамзит нужно брать мелкофракционный. Заполняется все пространство между лагами. Для естественной вентиляции оставляется зазор в 5 см (расстояние от нижней части лаг до утеплителя).

Показатели	10-20 мм	5-10 мм	0-5 мм
Насыпная плотность, кг/м3	280-370	300-400	500-700
Прочность при раздавливании, Н/мм2 (МПа)	1-1,8	1,2-2	3-4
Гранулометрический состав, %	4	8	0
Морозостойкость 20 циклов, потеря массы гравия, %	0,4-2	0,2-1,2	не регламентируется
Процент раздавленных частиц, %	3-10	3-10	нет
Теплопроводность, Вт/м*К	0,0912	0,0912	0,1099
Водопоглощение, мм	250	250	290
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	270	270	290

Шаг № 5. Укладка чернового покрытия.

Если половая доска в хорошем состоянии, то можно ее использовать в качестве чернового покрытия. Закрепляем ее оцинкованными саморезами и шпаклюем. По периметру нужно оставить зазор в 1 см, который заполняется монтажной пеной.

Когда доска непригодна к дальнейшему использованию, тогда роль черновой основы будут выполнять влагостойкая фанера или ДСП, обработанные специальной пропиткой. Листы укладываются в шахматном порядке, технологические зазоры обрабатываются пеной.

Теперь нужно создать еще один слой «бутерброда» – прочную и устойчивую поверхность, на которую непосредственно будет наклеиваться плитка. Есть три способа создания основы:

• Экспресс-метод;
• «Сухой» способ выравнивания;
• Цементно-бетонная стяжка или «мокрый» способ.

Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их в подробностях.

Экспресс-способ подготовки поверхности

Этот метод оптимально использовать для деревянного пола в хорошем состоянии или с незначительными дефектами.

Вам понадобятся листы влагостойкого гипсокартона, который будет крепиться саморезами к черновым доскам в два ряда. Можно клеить ГКВЛ к дереву при помощи полиуретанового клея. Его двухкомпонентный состав достаточно крепок, поэтому приклеенные листы практически не будут подвержены влиянию древесины.

Основные преимущества:

• быстрый и дешевый монтаж конструкции;
• хорошая устойчивость к температурным колебаниям древесины.

Важно! На этапе подготовительных работ, описанных в соответствующем разделе, при выравнивании поверхности с помощью экспресс-метода можно не засыпать утеплитель. Это значительно уменьшит время на выполнение работ и удешевит их стоимость.

Основные этапы.

«Сухой» способ выравнивания поверхности

Ключевая задача метода – создание максимально стабильного чернового слоя из влагостойкой фанеры, ДСП, OSB. Эти материалы из древесных отходов более статичны, чем древесина, благодаря связующим компонентам, применяющимся при изготовлении.

Преимущества:

• повышение изоляционных свойств благодаря укладке дополнительного слоя утеплителя;
• время выполнения существенно сокращается за счет отсутствия работ, требующих технологического ожидания.

Недостатки:

• такой метод выравнивания поверхности подразумевает подъем высоты пола, что нежелательно в помещениях с изначально низкими потолками.

Если высота потолка позволяет вам применить этот способ, то имейте в виду, что будет видна разница между выровненной и неотделанной поверхностью. Визуально скрыть этот нюанс можно, оборудовав небольшую ступеньку или порог.

Пошаговая инструкция

Первый этап. Укладка изоляционного слоя.

После обработки половой доски латексными пропитками, на них укладывается и крепится малярная сетка. По периметру комнаты она фиксируется внахлест на высоту, немного превышающую уровень будущей стяжки, а сверху закрепляется кромочной широкой лентой.

Второй этап. Засыпание сухой смеси.

Сухая выравнивающая смесь состоит из керамзита мелкой фракции, керамзитного песка и других добавок. Смесь нужно тщательно и равномерно распределить по поверхности.

Третий этап. Укладывание листов древесно-стружечных плит или фанеры.

Материал укладывается в два ряда способом «кирпичная кладка»: швы между листами не должны совпадать.

Четвертый этап. Шлифовка и обработка грунтовкой.

Листы фанеры или другие древесные плиты нужно обязательно прошлифовать вдоль швов. Места соединений заполняют герметиком и покрывают слоем грунтовки.

«Мокрый» способ выравнивания

Метод выравнивания поверхности «мокрым» способом схож с обычной подготовкой стяжки перед укладкой плитки. Разница в том, что слой выравнивающей смеси гораздо меньше обычного, так как сила нагрузки на деревянные покрытия ограничена их характеристиками.

Для заливки используются самовыравнивающиеся полимерные или цементно-песчаные смеси. Выбирайте продукцию проверенных производителей, чтобы в итоге не ухудшились эксплуатационные характеристики вашего пола.

Преимущество : при таком способе выравнивания у вас получится «плавающая» стяжка, которая будет устойчива к «капризам» деревянных конструкций.

Основные недостатки – это повышенные трудозатраты и увеличение высоты пола. Финансовая составляющая вопроса выше, чем в предыдущих способах.

Этапы работ.

Шаг №1. Усиление деревянной конструкции.

Если расстояние между лагами более 500 мм, то подготовительные работы будут включать в себя, кроме ревизии и замены поврежденных деталей, усиление конструкции с помощью дополнительных деревянных брусьев.

Шаг № 2. Устанавливаем промежуточный настил из половой доски.

Для этого можно использовать доски, бывшие в употреблении, если их крепость не оставляет сомнений, а толщина не менее 40 мм. Доски крепятся к лагам с зазором для вентиляции (10 мм).

Шаг № 3. Монтаж основного настила.

К черновым доскам перпендикулярно крепятся древесно-стружечные плиты или фанера. Толщина материала должна быть не менее 12 мм. Способ укладки – «кирпичная кладка» с зазорами между плитами в 2 – 3 мм.

Шаг № 4. Гидроизоляция.

Создаем хороший изоляционный слой из бумаги, промасленной или пропитанной парафином, толстой полиэтиленовой пленки. Нужно тщательно выстелить всю напольную поверхность, а также периметр комнаты на высоту по стене от 10 см и выше. Материал укладывается внахлест и тщательно крепиться двухсторонним скотчем. По периметру клеится изоляционная широкая лента.

Гидроизоляция пола пленкой

Шаг № 4. Заливаем самовыравнивающую смесь. Толщина слоя не должна превышать 10 мм.

Готовим смесь согласно инструкции на упаковке. Распределяем по полу. После застывания состава, можно приступать к приклеиванию плитки.

Некоторые строители, в целях экономии денег, приловчились изготавливать ровнители для пола самостоятельно. Для его приготовления используется очищенный песок и жидкое стекло в пропорции 2: 2. До нужной консистенции смесь доводится очищенной водой.

Наименование. Краткое описание	Упаковка кг	Расход кг/мм/м2	Стоимость	Прочность МПа	Толщина слоя в мм
АЛЬФАПОЛ ВП - наливной пол финишный самовыравнивающийся М200 F200 Рк5 W12 на цементной основе	25	1,75	375-471	20	2-40
PЕАЛ Ровнитель для пола, Высококачественная сухая строительная смесь на цементной основе	25	1,7	360	20	2-80
Бергауф BODEN ZEMENT MEDIUM, наливной пол для окончательного выравнивания горизонтальных поверхностей, идеально подходящих для дальнейшей укладки любых напольных покрытий (керамической плитки, паркета, ковролина, линолеума)	25	2	289-324	20	6-60
Forbo Eurobond 915, быстротвердеющий наливной пол, с малой усадкой, саморазравнивающийся, быстросохнущий. Пригоден для полов с подогревом. Для применения внутри помещений в т.ч. во влажных помещениях. Выдерживает нагрузку от мебели на роликах.	25	1,7	405	20	3-50
Петромикс ПС, для выравнивания полов на бетонных и других твердых основаниях в сухих, влажных и сырых помещениях. Служит в качестве основания для напольных облицовочных покрытий (паркет, керамическая плитка, текстильные ковры, пластиковые покрытия, линолеум и др.)	25	1,5	441-471	25	2-30
Основит Т-42 Ниплайн, Самовыравнивающийся, высокопрочный, влагостойкий, безусадочный ровнитель на цементно-песчаной основе с использованием специальных химических добавок.	25	1,7	342-433	25	3-30
Ceresit CN 178, для изготовления стяжек, эксплуатирующихся в условиях низких и умеренных механических нагрузок, в т.ч. при постоянном воздействии влаги (в жилых и общественных помещениях, на эксплуатируемых кровлях, балконах, террасах, открытых площадках и т.п.), при наружных и внутренних работах, в гражданском и промышленном строительстве.	25	2	370	35	5-80
Ветонит 4100 смесь на основе цемента, для выравнивания бетонных полов внутри помещений	25	1,6	520-537	20	2-30
vetonit 4150, подходит для быстрого выравнивания бетонных полов и создания стяжек в жилых домах, офисах и общественных зданиях. Применяется для ремонта и нового строительства под различные виды напольных покрытий. Используется в конструкциях «Теплый пол»	25	1,6	520-550	20	2-30
Бергауф BODEN ZEMENT FINAL, самонивелирующийся пол на цементной основе для идеально гладких поверхностей. Для помещений с нормальной и повышенной влажностью (ванная).	25	1,8	435-490	20 Если вы стеснены в средствах, то последний способ укладки – самый экономичный и выигрышный в плане обрезки. Важно! Перед приклеиванием нужно произвести примерочную кладку на сухую – это поможет вам выбрать оптимальный способ укладки. Процесс укладки пошагово Теперь вы знаете, что уложить плиточное покрытие на деревянном полу – задача выполнимая, но стоит ли игра свеч – решать только вам. Видео - Как положить плитку на деревянный пол Видео - Укладка плитки на деревянное основание

Напольная поверхность из керамической плитки идеальна для ванной, туалета, кухни. Но как быть, если в качестве основы деревянный настил, а бюджет мероприятия ограничен? У многих возникает вопрос о том, как положить плитку на деревянный пол, чтобы избежать полного демонтажа предыдущей конструкции и устройства основания пола с нуля.

Особенности деревянного пола

По своей природе древесина не относится к стабильным стройматериалам. При изменениях температуры и влажности, древесные изделия «играют», постоянно то расширяясь, то теряя в объеме. Нормальной считается ситуация, когда изделия и конструкции, выполненные даже просушенной и тщательно обработанной древесиной, усаживаются несколько лет, меняя геометрию. Визуально незначительные подвижки, происходящие на протяжении определенного периода, не заметны. Но для кафеля даже незначительная нестабильность геометрии основы может быть губительной, - облицовка отслаивается, расходятся швы, трескаются и приходят в эксплуатационную негодность сами плитки.

Исходя из сказанного, создается впечатление, что ответ на вопрос можно ли класть плитку на деревянные полы автоматически становится отрицательным. Но не все так печально. После проведения грамотной подготовки и некоторых подготовительных мероприятий, монтаж облицовочной керамики на изначально непригодное для этого основание становится вполне осуществимым.

Первым шагом к успеху будет ревизия и правильная подготовка деревянного пола. От тщательности проведенных подготовительных работ напрямую будет зависеть долговечность самой основы и срок службы керамической напольной отделки. Вторым этапом устройства стабильного основания под укладку кафеля станет использование дополнительных материалов, что придадут древесной базе необходимых качеств.

Проверка и подготовка деревянных полов

Деревянные настилы крайне редко бывают ровными, с не подверженными влиянию времени, влаги и насекомых досками, поэтому приходится подготовку начинать с неприятного, трудоемкого, но необходимого демонтажа. Придется заняться снятием слоя старой краски, частичной заменой лаг и напольной доски, возможно, - уменьшением шага несущих брусков и коррекцией их положения в горизонтальной плоскости. Конечная цель подготовки – реставрация деревянного пола, обеспечение вентиляции между элементами конструкции, при необходимости – утепление основы. Теперь все по порядку.

Последовательность этапов подготовительных работ

Первым шагом в подготовительном процессе станет снятие напольных плинтусов (если они есть). После демонтажа пристеночного декора появятся щели, через которые удобно захватывать первую от стены доску и отрывать ее от несущего бруска. Доску удобно снимать гвоздодером или похожим подручным инструментом. После демонтажа всей доски делается инспекция элементов деревянной конструкции пола. Непригодные к дальнейшему использованию доски и лаги выбраковывают, одновременно подбирая подходящую замену.

Вторым этапом подготовки для укладки плитки на деревянный пол будет удаление старой краски с пригодных для дальнейшего использования досок. Здесь есть три пути осуществления задачи.

1. Воздействие на слоя старой краски специальной химией (растворителем), продающейся в строительных маркетах. Вещество очень едкое, поэтому во время работы пользуйтесь средствами защиты. Смачивание окрашенной поверхности приводит к тому, что краска начинает слоиться, после чего легко снимается щеткой по металлу.
2. Очистить деревянную поверхность механически поможет болгарка со специальной проволочной насадкой. Процесс трудоемкий и очень пыльный, поэтому лучше занимайтесь этим на открытом пространстве, не пренебрегая, снова же, защитными масками, очками, рукавицами. Для этой работы не окажется лишним респиратор.
3. Третий способ заключается в сильном разогреве краски, в результате чего она облущивается и самостоятельно отпадает. В качестве разогревающего приспособления используется строительный фен, при его отсутствии, - обычная паяльная лампа.

Освобожденная от старых наслоений доска и лаги обрабатываются защитными пропитками, после высыхания которых приступают к монтажу нового деревянного пола. Сначала в одном горизонтальном уровне устанавливаются и фиксируются лаги, - важно уделить этому процессу особое внимание, так как от правильности положения брусков будет зависеть ровность дощатого настила. Если планируется укладываться плитка на деревянный пол в деревянном доме, желательно напольную конструкцию утеплить, чтобы зимой напольная облицовка не была слишком холодной. Для этого заполняют пространства между лагами керамзитом или печной золой.

Далее по лагам заново нашивается обновленная доска, притягиваясь к брусьям саморезами. При необходимости настил шпатлюется (нивелируются перепады между соседними досками), после чего созданное деревянное основание нужно окончательно выровнять под непосредственную укладку напольной облицовки. Как положить кафельную плитку на деревянный пол, дополнительно не позаботившись о стабильности основы? Верхний слой подготовительного пирога будет выполнять сразу две функции.

Окончательно выровнять черновую деревянную основу и придать ей дополнительную устойчивость позволяет применение таких зарекомендованных методик:

• использование обшивки гипсокартоном (ГКЛВ);
• выравнивание плитами ОСБ или влагостойкой фанерой;
• устройство относительно тонкой «мокрой» стяжки.

Рассмотрим эти способы подробнее, ведь от их правильного осуществления на практике зависит качество основы под монтаж плитки на деревянный пол в ванной, кухне или коридоре.

Выравнивание гипсокартонными листами

Для осуществления процесса окончательной подготовки напольной поверхности к укладке кафеля описываемым методом понадобится влагостойкий гипсокартон толщиной 12,5 мм (стеновой ГКЛВ). Выравнивание гипсокартонными листами уместно, если пол относительно ровный, без резких перепадов. Монтаж ГКЛВ к деревянной основе можно делать такими способами:

• прикручивать саморезами;
• приклеивать на полиуретановую пену;
• клеить на пену, затем дополнительно притягивать саморезами.

Первый способ целесообразно применять при ровной поверхности деревянного настила. Если есть кривизна более 3 см на погонный метр, целесообразно применить монтажную пену, использующуюся для приклеивания полистирольных плит, - это даст возможность нивелировать незначительные перепады. К тому же слой пены является буфером между нестабильной деревянной базой и гипсокартонным настилом. Некоторые мастера рекомендуют третий способ, когда приклеенный ГКЛВ дополнительно фиксируется к подлежащей древесине саморезами.

Метод выравнивания деревянного основания гипсокартоном хорош тем, что быстр и недорог. Плюсом будет также дополнительное утепление напольной поверхности. Но некоторые специалисты нарекают на недолговечность основы из ГКЛВ в таких условиях эксплуатации.

Поверхность под кафель из фанеры и плит

Кафельная плитка на деревянный пол не ложится, поэтому для устранения деформационных подвижек древесины создается многослойная структура настила, где сверху монтируются влагостойкая фанера или ОСБ. В промежутке между верхним слоем и черновым настилом из деревянных досок подсыпают слой буферного материала, - керамзита самой мелкой фракции (3-5 мм).

Сначала по имеющейся деревянной поверхности распределяется слой керамзитной подсыпки и максимально выравнивается. Сверху выкладывается один из листовых материалов. Плиты ОСБ или фанеру нужно выложить так, чтобы швы в смежных рядах не совпадали. Когда верхний слой напольного пирога будет сформирован, швы шпаклюются и армируются стекловолоконной сеткой. Между настилом из плит и стенами оставляют зазоры 1-1,5 см и заполняют их полиуретановым герметиком. Благодаря имеющимся зазорам монтажная конструкция под укладку облицовочной керамики не зависит от стен (плавающая) и деревянного пола (благодаря буферной прослойке).

При выравнивании поверхности древесно-стружечными плитами с использованием промежуточного слоя керамзита засыпку утеплителя между лагами можно не делать.

Мокрое выравнивание

Эта технология наиболее затратная, но дает самый лучший результат, так как в результате создается плавающее основание на цементной основе, имеющее наилучшее сродство с монтажным плиточным клеем. Как материал для формирования стяжки используются ровнители (фасованные полимерцементные смеси) или самонивелирующиеся растворы. Можно использовать и цементно-песчаные растворы самостоятельного приготовления, но при этом нельзя забывать о качественном усилении базовой деревянной конструкции.

Поэтапная инструкция по подготовке пола мокрым способом выглядит так.

1. Усиление основы. Лаги при таком методе выравнивания и толщине напольной черновой доски 30 мм располагают с шагом 40 см. При толщине доски 40 мм допускается расстояние между несущими брусьями 55 мм. Если при ревизии шаг деревянных опор оказывается большим, его нужно уменьшить до нормы.
2. Формирование настила. По лагам нашиваются доски с зазором между ними 5-10 мм (для вентиляции). Поверх досок в шахматной раскладке укладываются и прикручиваются к доскам саморезами листы фанеры или ОСБ.
3. Гидроизоляция. Используется толстое полиэтиленовое полотно, которым всплошную укрывают настил с заходом на стены не менее 7 см. Если есть стыки, их тщательно проклеивают скотчем.
4. Заливка стяжки. Готовые смеси используются согласно рекомендации производителей. Самостоятельно приготовленный цементно-песчаный раствор заливается и выравнивается по предварительно установленным ориентировочным планкам (маякам).

После высыхания залитого выравнивающего основания его грунтуют акриловой или полимерной специализированной смесью. Обработанное грунтовкой основание готово. Дальше рассмотрим, как класть плитку на деревянный пол, подготовленный и выровненный одним из предложенных способов.

Этапы подготовки к облицовочным работам

Для успешного осуществления облицовки напольной поверхности кафельной плиткой нужно приготовить набор необходимого инструмента, запастись плиточным клеем, рассчитать количество плитки и определиться со способом кладки облицовочного материала.

Инструменты пригодятся такие:

• два шпателя – зубчатый (гребенка) и обычный, шириной до 100 мм;
• насадка-миксер для дрели – понадобится для приготовления полимерцементного клея;
• подходящий режущий инструмент для плитки – ручной или электрический плиткорез, болгарка с алмазным диском;
• пузырьковый строительный уровень – без него не обойтись при регулировке положения отдельных элементов облицовки;
• алюминиевое правило 1,5-2 м длиной – понадобится для контроля ровности облицовываемой поверхности.

Расход плиточного клея будет зависеть от степени кривизны поверхности, способа нанесения раствора. В среднем при напольной укладке кафеля одна упаковка (мешок) сухой смеси (25 кг) расходуется на облицовку 2,5-3,5 м2. Значит, при площади пола в комнате 9 м2 понадобится 3 мешка полимерцементного раствора.

Готовится рабочий клеевой раствор примерно так.

1. В чистую емкость примерно на 1/6 ее объема заливается вода.
2. В воду постепенно всыпается сухая смесь, пока над водной поверхностью не вырастет горка.
3. Миксером тщательно перемешивается сухое вещество с водой до получения однородного раствора.
4. По прошествии 5-10 минут раствор перемешивают повторно, после чего он готов к использованию по назначению.

Плиточный клей – раствор «долгоиграющий». Свежеприготовленной рабочей смесью можно пользоваться 2-3 часа. Этого времени вполне достаточно, чтобы, при небольшой скорости укладки кафеля на поверхность пола, выработать полную емкость объемом 10-12 литров, так что спешить с облицовкой не стоит, даже если это первый опыт.

Чтобы понять, как положить кафель на деревянный пол, тем самым ускорив рабочий процесс, лучше предварительно сделать выкладку керамической плитки без приклеивания. Сразу нужно определиться, каким способом предстоит производить облицовку. Плитка на полу можно располагать так:

• классически, когда элементы облицовки формируют непрерывные продольные и поперечные швы;
• со смещением кафеля в соседних рядах (имитация кирпичной кладки);
• диагональная раскладка.

Есть более сложные варианты, когда комбинируются элементы разных размеров, формируются узоры. Но это удел профессионалов. Начинающему мастеру не стоит залазить в дебри и остановиться на одном из перечисленных способов формирования напольной облицовки.

Укладка керамической плитки