Як настелити дерев'яну підлогу на лагах. Майстер клас

З цього майстер-класу ви дізнаєтеся про те, як настелити дерев'яну підлогу на лагах швидко та якісно. Також ми розповімо про прийоми роботи з профільною дошкою, що дозволяють з'єднувати суміжні приміщення з різним напрямком укладання підлоги, правильно сполучати нову підлогу з вже укладеною.

Вибираємо пиломатеріали

Як лаги підійде брус будь-якої породи дерева без істотних вад і кривизни з вологістю не більше 14%.

Вибір дошки. Потрібно визначитися з породою дерева. Сосна дешевша, але вона і більш рухлива: згодом з'являться невеликі щілини та нерівності. Добре для набірної підлоги підходить дошка з модрини. Якщо довжина дошки більше 3 метрів, краще вибрати не прямокутний паз, а трапецієподібний або заокруглений.

Порядок виконання робіт

Спершу на стінах потрібно відзначити загальний горизонтальний рівень, демонтувати стару підлогу та розпланувати ґрунт.

Потім робимо ростверки із цегли, пов'язаної цементним розчином марки М400. Їх монтують рядами за кількістю лагів, відстань між рядами близько 90-110 сантиметрів. У кожному ряду ростверки знаходяться на меншій відстані - близько 750 см. Верхній ряд цегли повинен бути нижчим за рівень чистової підлоги на висоту бруса і товщину дошки, плюс кілька сантиметрів шапки цементного розчину.

Ростверки повинні простояти добу після укладання, після чого їх накривають цементною шапкою, на яку укладають бруси лагів. Товщина шапки має становити не більше 4-5 сантиметрів.

Брус встановлюється в один етап: він опускається на цементну шапку і прибивається кувалдою, вирівнюється за трьома параметрами:

висота укладання;
поздовжній нахил;
поперечний нахил.

У разі невдачі брус можна зірвати та укласти заново. Допускається різниця висоти трохи більше 1,5 мм на метр площині, відстань між брусами нормується негаразд жорстко: допускається відхилення на 2-3 див.

Покладені бруси залишають на 2-3 години, після чого їх зривають, рівномірно піднімаючи з обох боків. У утворені ніші вкладають гідроізолятор - руберойд або кілька шарів поліетилену, після чого лаги повертають на місце.

Перед настилом підлоги потрібно почекати 2-3 діб, поки цегляна кладка і цементна шапка не схопляться ґрунтовно, тим часом займаються підготовкою дошки: обробляють антисептиком і укладають у штабелі, перекладаючи шари дощечками рівної товщини.

У такому стані дошку зберігають до повного висихання, іноді просочують кілька разів антисептиками на смолах алкіду. Покривають тільки торці і виворітний бік дошки, що має вентиляційний паз, так як на лицьовій стороні антисептик утворює тверду плівку, яка утруднить механічну обробку поверхні. Брусья теж демонтують та обробляють.

Після висихання ростверків укладають першу дошку, зрізавши з неї гребінь і підігнавши край рубанком під виступи і нерівності на стіні. Дошку кріплять цвяхами, забиваючи в паз під кутом 35-50°.

Щоб ненароком не пошкодити зовнішню кромку, цвях добивають, наставляючи ударник.

Не слід намагатися очистити паз від тріски, можна загнати велику скалку.

Після закінчення кріплення паз візуально оглядають, щоб переконатися, що капелюшки цвяхів утоплені в деревину досить глибоко.

Кожен наступний ряд встановлюють гребенем в паз попереднього і притискають брухтом, уперши його в землю. Щоб не пошкодити дошку, обов'язково потрібно підкласти обрізок дошки.

Якщо немає помічника, усунути щілину між дошками можна за допомогою імпровізованого домкрата. Струбцини тимчасово прихоплені до лагу шурупами.

При настилі підлоги в дверях краще збити частину штукатурки зі стін, щоб не допустити утворення щілин після установки дверного комплекту.

З'єднуємо підлоги з різним напрямком укладання

Якщо в суміжній кімнаті дошка змінює напрямок укладання, потрібно виготовити пазове з'єднання за допомогою ручного інструменту.

При укладанні дошки паралельно дверному отвору зазвичай залишається вільним паз дошки, а значить, її торці потрібно буде обробити, вирізавши гребінь. Робиться це так:

Відступивши від вузького краю дошки глибину паза, виконується пропил. Глибина пропилу дорівнює відстані від лицьової поверхні до полички гребеня.
Надлишки деревини збиваються стамескою.
Така сама операція проводиться з тильного боку дошки.

Якщо вільний для з'єднання залишився паз, в торці дошки роблять пропил дисковою пилкою на потрібну глибину.

Оскільки високої точності досягти навряд чи вдасться, особливо за трапецієподібної форми гребеня, з'єднання заповнюють клеєм «рідкі цвяхи».

З'єднуємо нову дерев'яну підлогу зі старим

Якщо необхідно з'єднати нову підлогу зі старим, що має рівний торець, буде потрібно більш скрупульозний підхід. На торці кожної дошки, що укладається, вирізають гребінь.

Торці дощок готової підлоги потрібно вирівняти, потім вибрати паз заданих розмірів. В даному випадку це було швидко зроблено ручним фрезером, за його відсутності можна обійтися молотком та стамескою.

З'єднання потрібно також заповнити пластичним клеєм.

Перевіряємо результат виконаної роботи

Після укладання дощок перепад висоти не повинен перевищувати 0,5 мм, наявність високих порожків свідчить про шлюб пиломатеріалу, таку дошку потрібно замінити. Невеликі перепади забираються у процесі шліфування підлоги.

Після чорнового шліфування наждачним папером із зернистістю К120 щілини між дошками та сліди від пороків деревини закладають шпаклівкою під колір дерева. Далі проводиться обробка зароблених западин і шліфування підлоги дрібнішим наждачним папером. Так виглядає підлога після одного розтину лаком:

Для покриття підлоги використовується яхтний алкідний лак густої консистенції. Перед нанесенням кожного наступного шару потрібно перевіряти підлогу на наявність комах або частинок сміття. Вид після другого нанесення:

З кожним наступним нанесенням лаку підлога стає все більш темною і глянсовою. Усього необхідно 4-5 шарів лаку для забезпечення гарної міцності покриття. Це необхідно враховувати, вибираючи колір лаку. Можна також затонувати підлогу першим шаром, а решту нанесення виконати прозорим лаком.

Редрик Adlynx Шухарт, рмнт.ру