Як зробити своїми руками стяжка підлоги

Стяжка підлоги це початок будь-якого ремонту. У цій статті ми докладно опишемо як своїми руками зробити цементно-піщану стяжку у квартирі чи будинку. Наприкінці статті ви також знайдете наочні відеоматеріали.

Навіть якщо в приміщенні, на підлогах лежить абсолютно рівна і гладка бетонна плита, робити стяжку необхідно. Взагалі всі завдання, які покликана вирішити стяжка підлоги, можна розділити на дві категорії: видимі і відчутні.

В область видимих ​​завдань входить вирівнювання підлоги щодо горизонту і створення ідеально гладкої поверхні. Справа в тому, що при будівництві допускається укладання плит перекриття з нахилом до 20%. Але це необхідно будівельникам, а ось мешканцям таких допусків краще позбавлятися. Адже укладання будь-якого жорсткого покриття для підлоги потрібно виконувати на абсолютно рівну поверхню.

А ось до відчутних завдань відносять зменшення тепловтрат. Навіть товстошкіра людина відчує, що після організації стяжки підлоги у квартирі стало тепліше. І тут роль грає навіть збільшення товщини, саме додавання нового шару. Як би добре він не прилягав, але це різнорідні верстви. А перенесення тепла в різнорідних шарах вимагає додаткової енергії і займає більше часу.

До цього слід додати, що стяжку підлоги своїми руками легко можна залити без залучення майстрів. Зрозуміло, потрібен певний набір інструментів та матеріалів. Але про це нижче.

Влаштування бетонної стяжки підлоги

Перед роботами необхідно приготувати інструменти та матеріали. Зокрема:

• Лазерний рівень;
• Правило (не менше 1,5 м);
• Будівельний косинець;
• Бетонозмішувач;
• Плоский шпатель (20-30 див);
• Оцинкований профіль маячковий (10 мм);
• Ґрунтовка глибокого проникнення;
• Гіпс будівельний 5 кг.
• Цемент;
• Пісок;
• Поліпропіленова фібра;
• Рідке скло.

Тут потрібні пояснення. Бетонозмішувач, досить дорога штука, і купувати її немає сенсу. Але в будь-якому місті подібне обладнання можна взяти в оренду. Середня ціна за бетонозмішувач з об'ємом бака 150-200 л, близько 500 руб/добу. А полегшить вона роботу реально, і при цьому якість розчину буде не вище.

Кількість маячкового профілю розраховується, виходячи з розмірів робочого приміщення. Наприклад, у кімнаті 4х5 м. маяки краще встановлювати вздовж довгої сторони. Перша та остання смуги повинні знаходитися в 20 см від стін. А між ними розміщують ще два маяки, на рівновіддаленій відстані. У результаті виходить наступна схема: 0,2→1,2→1,2→1,2. Значить всього 4 профілі по 5 м. Відстань між маяками в 1,2 м, полегшує роботу. Досвідчений фахівець може двометровим правилом працювати з трьома маяками на всю кімнату, а першого разу не будемо гнатися за рекордами. Наша мета – якість.

ВАЖЛИВО: обов'язково використовуйте оцинкований профіль. Його можна залишити у стяжці підлоги не виймаючи.

Будівельний гіпс використовується для встановлення маячків.

Цемент постарайтеся придбати М500.

Пісок необхідний тільки річковий та промитий. Справа в тому, що річкові піщинки, мають трохи округлу форму, і у них менше гострих граней. Вони краще обволікаються цементом, і тримаються надійніше. А промитий пісок, не містить домішок глини, пилу, мулу. Ці інгредієнти, руйнуючи цілісність зв'язування цемент-пісок, різко знижують якість розчину.

Окремо обмовимо обсяги. Маса стяжки підлоги, площею 1 м 2 та товщиною 1 см, приблизно 16 кг. В тому числі:

• Цемент – 3,5 кг;
• Пісок – 10,5 кг;
• Вода – 2 л.

Орієнтуючись на ці показники можна розрахувати потреби матеріалу для будь-якої кімнати. Але спочатку потрібно визначитися з товщиною.

Мінімальна товщина стяжки повинна бути 3 см. Але це для найвищого кута в кімнаті, а для найнижчого, потрібно додати величину перепаду висот. ВАЖЛИВО: у будь-якому випадку, обсяг матеріалу необхідно розраховувати для максимальної товщини стяжки у приміщенні.Це правило не дозволить вам помилитися у розрахунках. Навіть якщо залишиться невеликий надлишок, то це краще, ніж брак матеріалу в найвідповідальніший момент.

Рідке скло, що додається в розчин, істотно підвищує гідроізоляційні властивості стяжки та покращує її характеристики міцності.

Поліпропіленова фібра додається в розрахунку 0,8 кг/куб розчину для дисперсного армування. Така стяжка підлоги за своїми експлуатаційними характеристиками буде краще. Підвищується стійкість до ударних навантажень, опору на злам. І головне, формується ідеально гладка, шовковиста поверхня.

Підготовка підлоги та встановлення маяків

З кімнати виноситься абсолютно все. Знімається підлогове покриття. Кахельну плитку теж рекомендуємо видаляти. Підставу ретельно підмітають, а потім ґрунтують. Пензлик краще, бо вона дозволяє добре обробити кути і дрібні каверни. Час висихання ґрунту 1-1,5 години.

Перед встановленням маяків необхідно знайти найвищий кут у приміщенні. Робота розпочинатиметься з цієї точки.

Виставте лазерний рівень на висоту 20 см у середині кімнати і повертаючи його, визначте найвищу точку в приміщенні (практично завжди вона розташована в кутку). Для цього заміряйте кутником відстань від підлоги до лазерного променя в кожному кутку. Там, де показання буде найменшим, і є найвища точка. Відніміть від цієї величини 3 см, і отриману різницю потрібно витримувати при встановленні маяків. Наприклад, у кімнаті чотири кути з такими показаннями: А – 17,5 см; B - 17 см; C - 16 см; D – 15,5 см. Найвищий кут – D. Значить, 15,5-3=12,5 см. Таким чином, від верхнього урізу маяка, до рівня лазерного променя має бути 12,5 см. Зверніть увагу, що при цьому, товщина стяжки підлоги мінімальна буде 3 см, а максимальна 17,5-12,5 = 5 см. Але! За підсумками робіт, підлога буде ідеально вирівняна по горизонту.

Визначивши рівень можна виставляти маяки. Позначте лінію установки профілю. Розведіть 1 кг гіпсу, до густоти сільської сметани, і викладіть його невеликими купками вздовж однієї лінії розмітки, через кожні 20-25 см. Тут же прикладіть на ці горбки маячковий профіль, і скрупульозно вирівняйте його по всій довжині таким чином, щоб від верхнього урізу до променя показання були однакові. Так само виставляють всі маяки.

Гіпс схоплюється дуже швидко, проте година витримки йому необхідний.

Через півгодини обробіть гіпсові упори грунтовкою глибокого проникнення.

Цементно-піщана суміш - готуємо розчин

Для отримання розчину марки М200 необхідно змішати цемент М500 з піском у співвідношенні 1:3. Зручніше і практичніше це робити в орендованій бетонозмішувачі. Послідовність наступна. У включену бетонозмішувач засипають невеликими порціями (по відру), заздалегідь приготовлені компоненти. Перемішування відбувається у суху. Засипавши весь об'єм, додають фібру. Розрахунок наступний, 1 м3 – 0,8 кг. Об'єм мішалки, припустимо, 200 л, отже, фібри потрібно в 5 разів менше.

І тільки після цього, суміш доливають воду. На кожні 10 л води додайте 0,5 л рідкого скла.Не робіть розчин надто рідким. На 50 кг цементу потрібно близько 30-35 л води.

Тривалість замішування – 15-17 хвилин. Після цього розчин відрами заливають на підготовлену поверхню між двома маяками. Одразу як випорожнять бетонозмішувач, необхідно замішувати наступну порцію. Тому буде набагато зручніше працювати з партнером.

Вирівнювання стяжки та робота з правилом

Розчин втрачає пластичність протягом 1,5-2 годин. Залиту суміш попередньо вирівнюють шпателем, а потім у хід йде правило. Його прикладають на два найближчих маяки, і хвилеподібними рухами вздовж профілів, з невеликою амплітудою вліво-вправо ( 5-10 см) розрівнюють стяжку підлоги своїми руками.

Роботу виконують без фанатизму, щоби не відірвати профіль. Перехід між двома заливками має бути плавним. При цьому кожну наступну порцію розчину розливають таким чином, щоб вона з усіх боків прилягала до попередньої заливки.

Працюючи вдвох і використовуючи бетонозмішувач об'ємом 150 л, кімнату площею 20 м 2 заливають стяжкою в 4 см завтовшки протягом 2,5-3 годин.

Через добу після проведення робіт, поверхню можна залізнити. Для цього, підлога трохи зволожують і опудрюють цементом. Потім, за допомогою затирок, його ретельно втирають у поверхню.

Необхідність цієї процедури обумовлена ​​стіканням цементного молочка у нижні шари розчину. Тим самим на поверхні порушується співвідношення між компонентами. А після залізнення, по підлозі можна хоч на танку кататися – міцність буде вищою за всілякі похвали.

Стяжка підлоги - час висихання

Процес висихання стяжки не просто фізичне випаровування води, а тривала хімічна реакція гідратації цементу. При цьому є деякі нюанси, які потрібно враховувати для отримання якісної статі.

На поверхні вода випаровується досить швидко, і процес гідратації порушується. Якщо упустити цей момент, то верхній шар буде неміцним, сипким. А по всіх товщі почнеться розшарування. Для попередження подібних ексцесів протягом усього періоду набору міцності стяжку підлоги потрібно зволожувати пару разів на добу.

Можна полегшити завдання, якщо застелити поверхню мішковиною ( вітриною), зволожити її, а потім накрити все це покривальною плівкою. У подібному «парнику» режим вологості буде підтримувати на прийнятному рівні протягом 3-4 діб.

Швидкість дозрівання цементу розраховується з товщини стяжки: 1 див – 1 тиждень. Але занадто товсті заливки, більше 4 см, вимагають додатково 3 дні на 1 см. Наприклад, шар 6 см, дозріватиме (4 см х 7 днів) + 2 см х (7дн + 3 дн) = 48 днів. Термін досить пристойний. Але цього потребує технологія.

Про готовність можна судити з залишкової вологості. Вона має бути в межах 4-7%. Але прилади доступні не всім. Тому запропонуємо "народний" спосіб.

Шматок поліетилену метр на метр, приклейте скотчем до підлоги по периметру. Важливо не залишати щілин. Через добу, перевірте стяжку під плівкою. Якщо там з'явилася волога або змінився відтінок, то час укладання підлогового покриття ще не настав. Потрібно чекати.

Що робити з маячковим профілем

А взагалі, вилучення маяка зі стяжки призводить до дуже негативних наслідків. Справа в тому, що залитий розчин, відразу ж після схоплювання утворює монолітну конструкцію. Видалення маяка веде до порушення цілісностіцього конгломерату. Очікуваної міцності та надійності вже не буде. Щоб описати це наочно, спробуйте виколупати родзинки із булочки, а назад закласти тісто. Чи вийде щось пристойне? Ні! Сподіваємось, що аналогія зрозуміла.