Як підключити автомат у щитку: збирання, встановлення, розведення

Щоб зрозуміти, як підключити автомат у щитку, потрібно ознайомитись із мінімальними вимогами електробезпеки, пожежної охорони. Також знання основ електротехніки знадобиться для розрахунку необхідного навантаження електроприладів. Важливо підібрати тип електроприладу, номінал його спрацьовування та кількість запобіжних пристроїв.

Призначення електрозахисту

Для розуміння того, як підключити автомат у щитку, потрібно ознайомимося з його призначенням та типами. У електрощиті розташовується все устаткування розподілу живлення до побутових приладів. Тут знаходяться клемники, лічильник електроенергії, пристрій ПЗВ, автомати, реле.

Тримає обладнання din-рейка, виготовлена ​​з провідного матеріалу та заземлена в одній точці. Електрощити намагаються розташувати біля входу в квартиру або з вуличного боку в приватному будинку. Сам автомат відноситься до складнотехнічних пристроїв. До нього висуваються певні вимоги, що залежать від призначення приладу.

Сучасний автомат для лічильника оберігає проводку, апаратуру від замикання і може вберегти людей від ураження електричним струмом. Саморобне кріплення для приладу в щитку виготовляти забороняється з метою дотримання правил безпеки під час виконання робіт у пристроях під напругою. Як підключити автомат у щитку, знає фахівець, який має відповідну групу допуску. Але якщо звертатися до майстра невигідно, та й не вигідно, то можна виконати заміну і самостійно.

Ще важливо знати, як підключити автомат у щитку, перед покупкою та встановленням побутових приладів. Так для нагрівачів вибирають потужніші запобіжні системи, а для малопотужних пристроїв знадобиться додати окремі автомати. Для останніх ставлять електронні Часто доцільно встановити ПЗВ, щоб передбачити високий рівень надійності захисних пристроїв.

Найчастіше електрики передбачають стандартну схему підключення проводів, що під напругою — зверху. Однак часто ящик для лічильника монтують фахівці, які не мають відношення до електрики, і вони підводять фази знизу автомата. Тому перед заміною приладів, що вийшли з ладу, обов'язково потрібно провести вимірювання подачі напруги справним вольтметром.

Загальні відомості

Скринька для лічильника в квартирах містить двопровідну схему підключення електроприладів. Вона проста і містить провід живлення — «фазу», і відвідний — «нейтраль» або «нуль». Сучасні нормативи передбачають використання «заземлення» для запобігання короткому замиканню. Такі пристрої, як пральна машинка, холодильник, електропіч обов'язково підключаються за трипровідною схемою.

Позначення земляного дроту загальне – жовто-зеленими смужками. Для підключення автомата значення немає, яку клему буде підключений фазний провід. Але рекомендується підводити його зверху, щоб наступний малодосвідчений фахівець не потрапив під дію струму, схопившись за провід знизу автомата за звичкою. Перед будь-якими роботами потрібно відключати вступний вимикач, але багато електриків виконують роботи під напругою.

Розведення та підключення повинні виконуватися фахівцем, який має відповідну освіту та допуски. Розібратися з нюансами установки деяких автоматів непросто, особливо якщо на кожну розетку та лампочку споживач вирішив встановити окремий вимикач. Деякі організації можуть надати готовий електрощит у зборі. Але в цьому випадку потрібно передбачити можливість встановлення додаткових автоматів у майбутньому за бажання змінити загальну електричну схему.

Для встановлення та підключення автомата потрібно:

• Інструменти: кусачки, плоска та хрестова викрутки, мультиметр.
• Провід, розрахований під побутовий прилад, що використовується, перетин повинен перевищувати в два рази навантаження. Монтаж проводиться у вже встановлений щиток, тому din-рейка не враховується.
• Автомат повинен мати стандартні кріплення. Проводи ж укладаються в гофрований шланг для захисту від механічних пошкоджень.

З кабелю видаляють ізоляцію, довжина зачищеного дроту підбирається не більше 10 мм, щоб оголені частини були поза зоною доступу для рук і не торкалися металевих частин. Рекомендується використовувати заземлення. У старих будинках воно може взагалі бути відсутнім. Але для власної безпеки потрібно встановити.

Для підключення «землі» в щитку використовується загальний відкритий клемник для кожного проводу, що підводить. Провідник, що відводить, один більшого перерізу. Нейтраль також рекомендується виконувати однією колодкою, але закритого типу. На ній часто є потенціал, небезпечний для життя людини. починається з підключення земляного дроту, потім нейтрального. На завершення ставиться фазний.

За наявності кількох автоматів використовують перемички, які починають ставити від вступного вимикача. Шланг, гофрований усередині щитка, потрібен лише при нестандартному укладання кабелю, коли існує ризик його пошкодження. На короткі ділянки гофр не накладають.

Заміною перемичка служить загальна розподільна пластина, що є у продажу в будь-якого магазину електрики. Для захисту контактів від дотику використовується коробка під автомат із пластику або іншого діелектрика.

Вибір пристрою

Навантаження на автомат має бути меншим за розрахункове. Попит мають 10, 16, 20 амперні. Вищого номіналу ставлять зазвичай під кип'ятильники, обігрівачі будинків, духовки. Для стандартних приладів підходять 10 амперних: ПК, телевізор, праска або фен. Однак якщо один прилад може підключатися кілька навантажень, то результуюче значення виходить додаванням всіх номіналів.

Не рекомендується один автомат використовувати багато пристроїв, розеток, ламп освітлення. При виході з ладу однієї ланки розетка може сплавитися без вимкнення запобіжника. Так 2-амперний побутовий пристрій може почати споживати 5 ампер при несправності в платі. Автомат, розрахований на 16 амперів, не спрацює. Може оплавитись навіть ізоляція на проводах.

Тому перед вибором автомата рекомендується проконсультуватися з електриком щодо вибору типу захисного пристрою. Вони відрізняються швидкістю спрацьовування, метою захисту, підключенням, внутрішнім пристроєм, кількістю фаз. Для монтажу в щитку фазний провід підводиться з боку нерухомого контакту, маркування часто вже вказано на корпусі автомата.

Типи вимикачів

Пристрій автоматичного вимикача залежить від його типу: швидкість спрацьовування може становити мілісекунди у магнітних вимикачів і кілька годин у автоматів із біметалічної пластиною. Літера у позначенні має значення при виборі захисного пристрою. Для дому рекомендується ставити типи В, С.

Рідко зустрічаються у побуті класи Z (для електронних пристроїв), D (для електромоторів та індуктивностей), A (для протяжних провідників). Досвідчені електрики рекомендують комбінувати автомати із пристроями ПЗВ (пристрій захисного відключення) або використовувати дифавтомати. Розрізняють електромеханічний та електронний захист. Друга менш надійна і швидко виходить із ладу, вигоряють доріжки та внутрішні елементи при значних навантаженнях.

При виборі типу автомата рекомендується враховувати, що номінал струму через переріз проводки повинен перевищувати можливе навантаження та максимальне значення вимикача. Якщо автомат має високу швидкість спрацьовування і чутливість, він матиме вищу вартість. Однак не завжди він надійний, можливі помилкові спрацьовування на підвищену навантаження.

Виявити таку проблему можна лише в кожному конкретному випадку при аналізі виду побутового приладу та додаткових паралельних навантажень, що включаються одночасно до мережі.

Конструктивні особливості

Пристрій автоматичного вимикача буває наступних видів:

• Електронний принцип дії.
• Електромеханічні.
• Електромагнітний.

Для будинку частіше вибирають бюджетні варіанти виконання автоматів електромагнітного принципу дії. Основною робочою частиною є Вибирати вимикач доцільно пропорційно вартості техніки. Для звичайних функцій підходять звичайні автомати, але якщо використовується специфічна електрика, рекомендується не заощаджувати на захисних засобах.

Плавкі запобіжники використовуються на виробництвах досі особливо відповідальних вузлах електричної схеми. ПЗВ переважно захищає організм людини від удару струмом. З основ електротехніки відомо, що струм у послідовному ланцюзі однаковий. Принцип дії пристрою заснований на порівнянні струму фазного та нульового проводів. Виявляється так званий виникає в останній момент поразки людини.

Однак ПЗВ часто може спрацьовувати помилково під час роботи великих індуктивностей або ємностей. На роботу автомата не впливає метод приєднання фази та нейтралі в однополюсному виконанні. Заміряється навантаження, різниця потенціалів до уваги не береться.

Типові помилки

Після закінчення робіт отримали монтаж, в якому виконаний за всіма правилами. Але автомат все ж таки вибиває без видимих ​​на те причин або не працює техніка в будинку. Такий результат можливий за помилкового виконання деяких моментів.

Проста і розв'язувана проблема — відсутність контакту в клемах автомата. Це можливо за недостатньо знятої ізоляції дроту, коли затискні губки потрапили на діелектричну частину. Оголений кінець повинен трохи виступати за межі автомата, а захищати їх повинен діелектричний корпус, що надівається поверх вимикача.

Припустимо, що щиток у квартирі має нестандартну схему підключення, а під час монтажу могли посадити нейтраль приладів на земляний провідник. Цей варіант несправності виникає тільки у новачків, але може призвести до виходу з ладу дорогого пристрою: телевізора, ПК, зарядного пристрою або іншого типу обладнання.

Вигоряння колодок може відбуватися при включенні потужних приладів у мережу, коли жила дроти на автоматі не протягнута і має слабкий контакт. Від великого навантаження пробиває іскру, в результаті прилад тут гріється, але не вибиває. Тривала робота у такому режимі призводить до того, що пластмаса починає оплавлятися, доки не відбудеться її загоряння чи коротке замикання на заземлений корпус.

Виникає типова помилка, коли переріз проводів, що підключаються, незначно відрізняється. В цьому випадку можливий нещільний контакт, через який відбудеться пробивання іскри. У кінцевому підсумку це закінчиться описаним вище результатом. Щоб уникнути пожежі, потрібний розподільний щит. Електричний монтаж помилковий при підключенні кількох джерел різної потужності на один автомат. Чим вище різниця між найпотужнішим приладом та слабким, тим менш надійний контакт виходить у губках.

Зручність монтажу досягається при формуванні проводів у вигляді у-подібної дуги в місці приєднання. Так полегшується завдання щодо утримання провідника в момент обтягування клеми. Перед виконанням підключення обов'язково потрібно вимкнути вступний вимикач, якщо це можливо.

Для з'єднання автоматів можна використати власні перемички одного перерізу. Однак найкращим рішенням буде загальна шина зі стандартними кріпленнями. При затягуванні одножильних проводів питань немає, але труднощі можливі під час використання багатожильних провідників.

Потрібно провести оконцювання жил перед затягуванням у клему. Для цього використовується спеціальний обтискний пристрій, який можна купити в магазинах електрики. На його губках промарковані стандартні перерізи, вибираючи відповідну частину, досягають найкращого контакту після процедури обтиснення. Найменший діаметр призведе до часткового надлому кабелю, а більший не дасть необхідного результату.

Для обтискання можуть використовуватись спеціальні наконечники під конкретний діаметр дроту. Існує другий метод - паяння. Він триваліший, але менш надійний і застосовується в малопотужних ланцюгах. Місце з'єднання виходить м'яким. Спочатку клеми будуть затягнуті по максимуму, але через якийсь час вони ослабнуть через те, що припій почне «плисти». Поганий контакт загрожує виникненням пожежі.

Чого не слід робити?

Часто в старих спорудах використовувалися алюмінієві дроти, а нові схеми підключення мають мідні жили. Недосвідчені електрики можуть з'єднати два метали на скручування, що з часом може закінчитися заміною проводки. Це відбувається через хімічну реакцію між двома різними речовинами: алюмінієм і міддю.

Відбувається окислювальний процес, швидкість якого залежить від навантаження цього ланцюга. Якщо ж у такому з'єднанні є необхідність, то монтаж можна провести через ізольовані клемники. Однак через тривалий час болти доведеться простягати, вони ослабнуть. Скрутки не рекомендується використовувати у щитку. А кожен автомат краще підписувати, через кілька років можна забути про призначення пристрою.

Зменшити навантаження на автомат можна шляхом використання економічних побутових приладів та ламп освітлення. Такий підхід дозволить не думати про можливість оплавлення ізоляції. Залишиться ризик лише від короткого замикання.

При несправності

Якщо автомат вибило, не рекомендується відразу його вмикати. Спочатку потрібно оцінити можливу причину несправності: нещодавно повішена полиця, новий придбаний прилад або відсутність попередніх подій. Перевантаження могло статися через вигоряння частини дроту в монолітних конструкціях. Для пошуку проблемного місця існують прилади, що є у спеців-електриків. Це актуально, коли витрати на відкриття стін набагато вище вартості робіт з діагностики електрообладнання будинку.

Коли вибиває автомат, рекомендується скористатися омметром і перевірити, чи відсутнє коротке замикання на землю або між провідниками: фазою та нейтраллю. Перед цим вимикають усі побутові прилади. Включення в ланцюг роблять по одному пристрою, заміряючи при цьому струм через провід за допомогою електричних кліщів.

Перевищення навантаження номіналу автомата вимагає заміни самого вимикача, або зміни місця його приєднання. При діагностиці можна перевірити провід руками без вимірювального пристрою, взявшись за ізоляцію під час роботи споживачів. Якщо він нагрівається, то йде завищений струм ланцюга.