Стовпчастий залізобетонний фундамент. Стовпчастий фундамент своїми руками: покроковий процес робіт. Як розрахувати проект фундаментальної стовпчастої основи

На перший погляд може здатися, що звести своїми руками стовпчастий фундамент для дому – завдання практично непосильне. Однак це твердження не відповідає дійсності.

Особливості стовпчастого фундаменту

Спочатку потрібно розібратися з визначенням стовпчастого фундаменту. Якщо спрощено - комплекс опор, що несуть на собі вагу конструкції, що зводиться. Стійки встановлюються в місцях максимального навантаження – це кутові точки будівлі, точки з'єднання стін та прольоти довші за 2,5 метри.

Дистанція між стійками, так само як і форма стовпів є розрахунковими величинами, що залежать від ряду факторів:

• вид стійок;
• матеріал виготовлення;
• конструкція будівлі;
• запланована маса споруди;

Стандартно відстань буває 1,5 – 2,5 м, діаметр у розрізі для круглих опор від 20 до 25 см. Розмір для прямокутних від 25 на 25 до 40 на 40 см. Бажано щоб наземна частина була не менше 50 см у висоту, довжина підземна частина залежить від глибини закладки.

Верхні точки опор повинні бути на одному рівні, що необхідно ретельно перевірити після встановлення стійок і скоригувати, якщо потрібно.

Недоліки та переваги

Перш ніж зводити стовпчастий фундамент своїми руками для каркасного будинку, необхідно зрозуміти, в яких випадках його використання підходить, а в яких немає сенсу, а також його плюси та мінуси.

Недоліки:

• неможливо облаштувати підвал майбутнього будинку;
• не можна використовувати на пливучих і насичених водою ґрунтах

Переваги:

• швидке висихання та ;
• незначні витрати;
• зведення у будь-який сезон;
• окреме встановлення кожної опори;
• простота встановлення;
• доступна заміна та ремонт.

Види стовпчастих фундаментів

Існують різні підстави залежно від параметрів, форми опор у розрізі, матеріалів та процесів виробництва стовпів та глибини закладки основи. У розрізі стійки бувають круглими, квадратними, прямокутними. Виготовити опори можна в монолітному вигляді з бетону, або в збірному з цегли, блоків, буту.

Класифікація по глибині закладки:

• для безодняного грунту заглиблені стовпи закладають нижче точки промерзання;
• для непучинистих і малопучинистих ґрунтів з піщано-гравійним повітряним насипом використовують малозаглиблені стійки із закладкою до 70% від точки промерзання ґрунту;
• для незаглиблених для малопучинистих або непучинистих ґрунтів із використанням щільної піщаної подушки.

Пристрій основи

Щоб грамотно звести стовпчастий фундамент своїми руками для каркасного будинку, важливо чітко розуміти пристрій та його зведення.

Роботи з ґрунтом

• Для початку робіт необхідна підготовка ділянки для зведення основи.
• Повне прибирання сміття та зняття дерну приблизно на 15-20 см.
• Вирівнювання поверхні землі.
• Розмітка ділянки кілочками за планом. Кільця встановлюються по кутових точках майбутнього фундаменту, з'єднуються шнуром, після чого по периметру звіряється точність розмітки.
• Проводиться розмітка точок встановлення стовпів.
• Викопування заглиблень.

Влаштування опор

1. Цегляні опори . Окремі ситуації дають можливість опорні стійки виготовляти з цегли, що доцільно робити на стабільних ґрунтах та у місцях глибокого залягання ґрунтових вод.

Укладання можливе двома способами:

• укладання на подушку з піску;
• спорудження бетонного черевика, потім кладка з цегли на затверділу основу.

Найчастіше готують опори 25 на 25 см (ряд із 2-х цеглин). Якщо планується спорудження великої будівлі, то можна закласти по 4 цеглини – 38 на 38 см з додатковою установкою арматури всередину стовпа.

Важливо дотримуватися виключно вертикального положення опор з регулярною перевіркою схилом або рівнем.

2. Блокові . Альтернативний варіант – стінові або башмачні (подушечні) прямокутні бетонні блоки розміром 20 на 20 на 40 см. Другі повинні бути монтовані поверх подушки з піску в основі опор, форма стійок трапецієподібна. Найбільш часто зводяться як малозаглиблені або незаглиблені опори.

3. Монолітні . Подібні опори виконуються заливкою бетонного розчину в заздалегідь встановлену опалубку, круглі або прямокутні в перерізі, додатково армовані сталевими стрижнями.

4. Прямокутні опори . Опалубка для подібних опор споруджується із фанери або обрізних дощок. Якщо зведення відбувається на стійкому ґрунті, то опалубка створюється природним шляхом із стінок заглиблень. До заливання розчину необхідно покрити стінки ями гідроізоляційним матеріалом.

При монтуванні стійок у пухких ґрунтах потрібно зводити опалубку по всій висоті майбутнього стовпа, заглиблення викопуються таким чином, щоб її без проблем встановити та зафіксувати.

5. Круглі стовпи . Допускається зведення круглих у перерізі опор. Для виготовлення буряться свердловини 20 – 25 см у діаметрі. Технологія зведення збігається з виготовленням прямокутних опор, замість опалубки служить руберойд, труби із пластику або азбесту.

У деяких випадках допустима технологія ТИСЕ, коли використовуються спеціалізовані бури з плугом для свердловин з розширенням внизу з метою збільшення площі опори.

6. Комбіновані опори. У ряді випадків стовпчастий фундамент своїми руками для каркасного будинку зводиться не з одного матеріалу, а з двох. Наприклад, спочатку здійснюють бетонування заглибленої частини опори, після чого зводиться наземна частина, але вже із застосуванням цегли.

Опалубка

До зведення опалубки для обох варіантів установки необхідно створити подушку із суміші піску та гравію висотою 30 – 50 см для малозаглиблених та незаглиблених стійок та 10 – 20 см для заглиблених стійок.

На подушці вертикально монтується опалубка, що закріплюється упорами. Усередині стіни покриваються гідроізоляцією.

Опори можуть бути рівномірною товщиною по всій довжині або з потовщеним низом – «черевиком». При цьому ширина ями для опори має відповідати його габаритам. «Башмак» може бути встановлений окремо з випуском з нього арматури, за його затвердінням опалубка опори встановлюється зверху.

Чотири ребристі арматурні прути діаметром 10 - 12 мм складають каркас, з'єднуються хомутами 6 - 10 мм в діаметрі з ребристої або гладкої арматури. Дистанція між арматурою та опалубкою більше 3 мм, аналогічний зазор від подушки з метою антикорозійного захисту металу. Забезпечити відстань можна за допомогою пластикових підставок, які також запобігають зміщенню арматури.

При зведенні опор з «черевиком» стрижні встановлюються до монтажу опалубки.

Якщо планується ростверк, то верхня точка закінчення арматури на 5 - 6 див вниз щодо рівня заливки розчину. Передбачається встановлення закладних шпильок діаметром 14 - 16 мм для з'єднання опор з нижньою обв'язкою.

Для фундаментів, де заплановано зведення ростверку, каркас виступає на 15-25 см над рівнем заливання з метою ув'язування з каркасом останнього.

Далі проводиться заливка бетонного розчину, виготовленого самостійно або покупного маркою не менше. Заливка порційна з утрамбуванням вібратором або іншими засобами. Зняття опалубки допустиме після остаточного затвердіння.

Ростверк

Можна встановлювати ростверк, можна обійтися без його зведення. Це суцільнолита конструкція з бетону, яка слугує для забезпечення рівномірності навантаження на опори. Нижня поверхня високого ростверку розташовується на відстані 10 - 20 см від поверхні ґрунту, низького - укладається на піщано-гравійну заглиблену в ґрунт на 15 - 10 см подушку.

Опалубка для ростверку

Щоб встановити висячий ростверк – необхідно спорудити опалубку. Тут допустимі два способи установки: розташувати днище на рівні оголовків опор, або спорудити її на повну довжину до рівня ґрунту, після чого засипати простір між ґрунтом та ростверком піском. Опалубка обов'язково має бути закрита гідроізоляцією.

Важлива висота опалубки, її верх повинен закінчуватися нарівні з рівнем заливання бетонного розчину, або перевищити його на 5 - 6 см. Висота ростверку залежить від його виду і типу перерізу опор: для висячого від 25 до 30 см, для низької основи 50 см , та ширина від 25 до 40 см.

Армування

Каркас складається з 1 - 2-х рядів поздовжньо розташованої арматури, яка з'єднується поперечними стрижнями чи хомутами. З'єднання відбувається за допомогою м'якого дроту. Зазор між каркасом і опалубкою не менше 3 - 5 см, це правило діє щодо верхньої поверхні ростверку.

Арматура має бути ув'язана з випусками арматурних каркасів опор. У разі перевищення довжини випусків арматури опор над висотою ростверку, вони мають бути зігнуті за вищими точками поверхні ростверку під 90°.

Закладні для продухів монтуються на етапі кріплення опалубки разом із шпильками для фіксації нижньої обв'язки. Діаметр останніх становить 14 - 16 мм, а ставляться вони суворо паралельно опорам по лінії знаходження бруса нижньої обв'язки.

Бетонування ростверку

Заливка бетону здійснюється ретельно, з повним покриттям арматури та без утворення порожнин. Рекомендується використовувати інструменти для утрамбування розчину. Після закінчення процесу заливки необхідно вирівняти верхній шар для того, щоб поверхня була рівною по всій площі. Зняття опалубки можна тільки після того, як бетон затвердіє повністю.

Використання гідроізоляції

Для тих частин, які є надземною складовою опор, необхідна гідроізоляція, оскільки є вразливими для довкілля та ваги будівлі. З метою захисту від зовнішніх джерел вологи (дощу, снігу), вітру, фізичного та хімічного впливу можна використовувати руберойд або призначені для подібних завдань розчини.

Висновок

Загалом очевидно, що стовпчастий фундамент своїми руками для каркасного будинку – це завдання цілком посильне. До того ж установка подібної основи дає можливість спорудити справді надійний фундамент майбутнього будинку.

Будівництво основи на стовпах актуальне для будинків з легкими стіновими конструкціями. Стовпчастий фундамент для будинку виконується, якщо як основний матеріал застосовувалися дерево, цегла або каркасні вироби. Цоколь може заливатись і під цеглою, але в цьому випадку роблять глибокі заглиблення. Стовпчастий міцний фундамент у порівнянні зі стрічковим відрізняється недорогою собівартістю робіт, збільшує несучу здатність будівлі на болотистій, торф'яній, піщаному грунті, перезволожених або сильно промерзаючих грунтах.

Відмінності основи на стовпах

Опис фундаментальної основи згідно з СНіП 3.02.01-87, ДСТУ 20522-75 та СНіП 2.02.01-83 повідомляє про наступні конструктивні характеристики:

• для виробу застосовуються стовпчики, заглиблені на 1,5 м у ґрунт (середній показник дорівнює 0,5 – 0,7 м). Верх виробів виступає 0,2 – 0,5 м;
• фундамент на стовпах виконується строго в зонах кутів будови, на місцях перетину стін та міжкімнатних перегородок;
• будівництво з великим навантаженням вимагає посилення додатковими опорами завдовжки 3 – 3,5 м;
• відстань між стовпами варіюється від 1,5 до 3 м і залежить від маси, поверховості будинку та типу ґрунту;
• ростверок організовується обов'язково - він виконує функцію розподілу навантаження. У конструкціях з дерева використовуються бруси або колоди з обв'язкою. Будівлі з цегли передбачають ростверки з металошвелера, балок, монолітного армуючого каркасу.

Будівництво за проектом фундаменту легкої стовпчастої виконується з урахуванням регіональних кліматичних умов, режиму експлуатації конструкції.

Основні різновиди основ на опорах

Пристрій стовпчастого фундаменту виправдано для дачних будинків, каркасних заміських котеджів, лазень, альтанок, хозпостроек. При виборі матеріалу для опор фахівці наголошують на загальній масі споруди. Житло або господарський блок з важких матеріалів з легким фундаментом має ризики деформації - просідання або викривлення стін.

Сучасна класифікація цоколів, які виготовляються під стовпи, передбачає подібну технологію виконання. Відмінності полягають у типі матеріалу, з допомогою яких проводяться роботи.

Залізобетонні моноліти

Монолітні споруди з бетону відрізняються міцністю та надійністю, підходять для зведення житлових будівель. Підстави характеризує щільність, що підходить для робіт на нерухомих ґрунтах. Будівельні нормативи допускають подібний стовпчастий фундамент для посилення будинків з дерева, розрахованих на 1 – 2 поверхи.

Цегляні цоколі

Стовпчастий фундамент із цегли поширений завдяки довговічності та стійкості. Міцна конструкція виходить, якщо використовувати якісний матеріал із випалом. Заходи щодо облаштування житлової двоповерхової будівлі можна проводити на щільних ґрунтах, дотримуючись перетину опори 40х40 см.

Блокові конструкції

Стовпи для фундаменту з буту, бутобетону, азбестової труби або гвинтових паль за міцністю та здатністю витримувати великі навантаження співвідносні з цегляними. Споруди відрізняються в залежності від матеріалу, що використовується:

• з бутовим каменем не працюють на горбистих місцевостях або на пластичних ґрунтах – будівлі втрачають стійкість і можуть руйнуватися;
• бутобетонні склади розміщують порядним способом або заливають тісто з бетону в каркас із буту;
• азбестові труби підбирають діаметром 15 см для дерев'яних будинків, для масивних конструкцій діаметр збільшується від 25 до 40 см. Труба також використовується як опалубка для кріплення армованих паль;
• металеві палі вгвинчуються безпосередньо в ґрунт. Прийом підвищує стійкість будівлі на щільних чи пластичних ґрунтах.

Залежно від типу ґрунту та конструктиву будівлі вибираються стовпи – фундамент повинен мати стійкість та надійність навіть у інтенсивних умовах експлуатації.

Технічні параметри матеріалів для будівництва

При зведенні стовпчастого різновиду фундаменту необхідно ретельно вибирати матеріали – так визначається якість споруди та тривалість монтажних заходів. Сучасний ринок пропонує забудовникам такі види виробів:

• труби з азбестоцементу. Елементи легко і не витратно перевозити, але за недорогої собівартості матеріалів є відчутні витрати на буріння ям.
• цегла. Блоки відрізняє дорога ціна, тривалий термін експлуатації та хороша ремонтопридатність. При облаштуванні основи на ґрунтах, схильних до спукування, є ризики деформацій.
• дерево. Недорогий матеріал із мінімальною зносостійкістю. Опори можуть ушкоджуватися комахами, загнивати, якщо не провести попередню підготовку – обробку антисептичними, гідроізоляційними та антисептичними складами.
• залізобетон. Характеризується довговічністю, міцністю, оптимальною ціною. Недолік матеріалу – трудомісткі монтажні операції.

Вивчивши специфічні особливості матеріалів, власники приватних володінь можуть підібрати оптимальний варіант.

Заглибленість фундаменту – особливості класифікації

По поглибленню ями під фундамент, споруди поділяється на дрібнозаглиблені та заглиблені. Критерії вибору ґрунтуються на типології ґрунту під забудову:

• дрібнозаглиблені варіанти облаштовують на пісковиках, скельних породах з глибоким розташуванням ґрунтових вод, які не зміщуються під впливом кліматичних факторів. Опорні елементи закопують з відривом 65-70 див;
• заглиблені основи розташовують у товщі ґрунту на 1,5 – 2 м. Конструкції виправдані в регіонах із землями, що промерзають до 50 см та нестабільними рухомими ґрунтами.

Стандартна відстань між опорними стовпами для фундаменту дорівнює 100 – 200 см.

Як розрахувати проект фундаментальної стовпчастої основи?

Будівництво стовпчастого фундаменту своїми руками починається з його калькуляції. Щоб розрахувати свій проект, можна скористатись безкоштовними онлайн-програмами. Вам знадобляться такі вихідні дані:

• глибина залягання опори;
• місцевість, де знаходиться конструкція;
• зразкова маса будівлі з урахуванням оздоблення, комунікацій та меблювання;
• загальна маса фундаменту;
• сезонні фактори – вітрові та снігові навантаження;
• тип ґрунту, метраж промерзання, розташування УГВ.

Провівши нескладні операції, ви обчислите, як зробити основу та закупити стовпи з потрібним перетином та несучою здатністю.

Технологія облаштування цоколя з ростверком

Щоб залити стовпчастий фундамент ростверкового типу, доведеться розрахувати проект. Снігове навантаження дорівнює 100 кг/м2, внутрішнє наповнення – ще 100 кг/м2, здатність грунту, що несе, – 0,5 – 0,6 кг/м2. У роботі знадобиться поетапне керівництво від професіоналів, яке наведено нижче.

Викопування траншів

Для домашнього будівництва виправдано буріння ямок діаметром 15-20 см, що робиться садовим буром. Подальші заходи передбачають:

1. Армування ямок рабицею з дрібними осередками.
2. Засипка траншей сумішшю бетону М200 та піску.
3. Фіксація по центру канави арматурних прутів із виступом на 10 см.

Щоб рідкий цементний склад не вбирався у ґрунт, укладають гідроізоляцію з руберойду чи поліетилену.

Встановлення опор

Оптимальний матеріал під стовпи – відріз труби з азбестоцементу 10 см у діаметрі. На шматок укладаються арматурні штирі 12 мм у діаметрі. Конструкція встановлюється на будівельний «черевик», заливається піскобетоном і трамбується. Нагорі для міцності кріплять невеликий арматурний прут.
Повторне буріння
Роботи виконуються після того, як зроблений бетон схопився через 5-6 днів. Послідовність заходів виглядає так:

1. Буром роблять отвори 30 см в діаметрі з поглибленням нижче рівня промерзання грунту.
2. У отвір вставляється стовп, розрахований навантаження масою 11 тонн.
3. Отвір засипається видобутим ґрунтом.

Ґрунтосуміш обов'язково трамбується.

Формування ростверку

Матеріалом для ростверку є бетон, дерево або метал. Розташовують елемент з виступом над ґрунтом на 10 см. Конструкція витримує навантаження невеликих будов з бруса, колоди або каркасних виробів.

Класичний фундамент зі стовпчастою опорою

Алгоритм, як правильно зробити стовпчастий фундамент своїми руками, підходить для всіх опорних матеріалів – каменю, цегли, залізобетону. Роботи мають строгу послідовність, від якої залежить надійність та міцність споруди.

Підготовчі завдання

Перед тим, як бетонувати опорні елементи, потрібно очистити місцевість, зняти верхній шар дерну грунту на висоту 30 см. При наявності глинистих грунтів виготовляють підкладку на основі гравію або піску. Підготовка забезпечує рівну поверхню, де зручно проводити розмітку. Перенесення схеми основи на поверхню проводиться за допомогою кілочків, мотузки та піску.

Облаштування ям

Під час підготовки ям існує одне правило – суворе осьове розташування. Викопуються траншеї вручну, для масштабних завдань виправдано орендувати екскаватор. Видаляючи ґрунт, керуйтеся такими вимогами:

• стінки отворів, заглиблених на 1 м, не укріплюють;
• збільшення глибини передбачає формування укосів, встановлення брусів із розпірками.
• фактичну глибину ями роблять на 30 см більше за розрахункову.

Ширина отвору вибирається з урахуванням наявності опалубки та розпірок.

Монтування опалубного каркасу

Опалубка під стовпчастий фундамент виготовляється з оструганого бруса товщиною 4 см і шириною 1,5 см. Допускається монтаж дощок ДСП, листів металу або фанери зі стійким до вологи покриттям. Опалубка для стовпчастого фундаменту встановлюється по лінії бетону.

Виконання армування

Для армування фундаментної опори використовуються стрижні класу А3 від 12 до 14 мм у діаметрі. Встановлюють перемички вздовж, дотримуючись горизонтального напрямку та кроку в 20 см. Як альтернативний матеріал застосовують штирі 6 мм у діаметрі.

Технологія заливання

Роботи із заливання мають на увазі укладання бетонного тіста в труби. Суміш мають шари висотою 20-30 см і трамбують вібропресом. Завдяки застосуванню ручного інструменту склад стає однорідним – з нього виходить повітря.

Гідроізоляційні заходи

Для захисту від вологи використовується підхід аналогічний тому, яким гідроізолюється стрічковий фундамент, виготовляють своїми руками холодну або гарячу мастику, наклеюють мембрани, руберойд.

Виконання ростверку

За допомогою ростверку забезпечується жорсткість та стійкість споруди. Найпростіший варіант для домашнього будівництва – виконання збірного залізобетонного поясу. Завдання проводяться поетапно:

1. Перемички приварюються одна до одної обрізками арматурних штирів на монтажні пелі.
2. Монтується опалубка, фіксується арматурний каркас та заливається тестом із цементу марки М200.
3. Після набору бетоном міцності проведення гідроізоляційних робіт пазухи канавок засипають грунтом і кріплять перекриття.
4. Для захисту підвального приміщення формують забірку (стіну) із цегли.
5. У забірці виробляються комунікаційні отвори.

Декор усередині будівлі виконують із фальш-панелей або сайдингу. Для будівництва підвищеного ростверку організовують подушку на основі піску або гравію товщиною 10-15 см. Конструкція виправдана на пучинистих ґрунтах для зниження УГВ та підняття ґрунту при зниженні температури.

Незаглиблені види фундаметів

Стовпчастий незаглиблений фундамент виконується своїми руками легко – покрокова інструкція представляє детальну етапність робіт.

Технологія будівництва

Незаглиблена основа на стовпах або блоках виконується у суворій технологічній послідовності:

1. Розмічається майданчик – очищається від сміття, знімається дренажний шар, встилається подушка та формується гідроізоляція.
2. Визначаються точки розміщення опор – блоків із бетону з параметрами 20х20х40 см.
3. Викопують невеликі траншеї з обов'язковим будівництвом підкладки з піску.
4. Монтуються опорні елементи – на один стовпчик потрібно 4 блоки зазначених габаритів. Їх викладають у два ряди, дотримуючись відстані у вигляді шахівниці між опорними стовпами майбутнього фундаменту.
5. Проводиться заливка стовпчастого фундаменту – шви обробляються щільним розчином на основі цементу.
6. Стики обов'язково захищаються від вологи бітумною мастикою, руберойдом або склоізолом.

Спорудження облаштовується на ґрунтах непучинистого типу або ґрунтах зі слабким спучуванням та виправдано для легких будівель (дерев'яних будинків, лазень, господарських блоків, прибудов або літніх кухонь). Заходи на скельних породах доцільні при зведенні зроблених з колод або брусових будинків. При зменшеному витрію основу роблять на піщаній подушці.

Як зробити дрібнозаглиблену основу?

Установка дрібнозаглибленого стовпчастого універсального фундаменту виправдана для каркасних конструкцій. Як опалубка застосовуються пластикові, азбестові труби, а стовп із залізобетону приймає все навантаження легкої кухні, лазні, будинку або альтанки.

Вибір діаметра труб

Параметри відрізків труби визначаються навантаженням будівлі:

• легкі будови передбачають діаметр елементів 10 см. На них знадобиться близько 0,1 кубометра бетонного тіста;
• зроблені з колод будинки вимагають виробів з діаметром 25-30 см. У першому випадку буде достатньо 0,5 м3 бетону, а в другому - 1 м3 суміші.

Зазначені вище параметри є актуальними для бетонної фундаментної підкладки.

Схема заходів

Стовпчастий довговічний фундамент можна зробити своїми руками, адже покрокова докладна інструкція включає поетапні роботи:

1. Будівельний майданчик готується. Потрібно видалити сміття, сторонні предмети, зняти дерновий шар та вирівняти ґрунт.
2. Проводиться розмітка території. Використовуючи кілочок, мотузку, відзначають конфігурацію будівлі – стіни, кути, перегородки.
3. За допомогою ручного бура роблять траншеї на глибині 20 см. Для подушки поглибленість збільшується.
4. Облаштовується бетонна подушка. На дно ями засипається щебінь, на зовнішній контур майбутньої будівлі встановлюється опалубка для бетонного фундаменту. Наступні дії полягають у формуванні армуючого каркасу. До арматурних прутів приварюються горизонтальні елементи.
5. Поверх арматури заливається бетонна суміш пошарово та протикається арматурним штирем.
6. Після застигання складу роблять отвори із застосуванням спецтехніки.
7. Встановлюються труби, що виступають на 10 см, вирівнюються за рівнем та закріплюються дерев'яними брусами. Близький УГВ передбачає роботи з гідроізоляції.
8. Основа труби на 0,5 м заливається сумішшю бетону та гравію. На 1 частину цементу М500 знадобиться 2 частини піску та 2 частини гравію.
9. Після приміщення бетонного тесту труби піднімають на 20 см, фіксують і залишають на 21 до повного застигання матеріалу.
10. Проводять гідроізоляцію зовнішньої поверхні опор руберойдом, засипають яму піском, по черзі проливаючи та утрамбовуючи його.

Працюючи із трубами, доцільно помістити всередину арматурний прут та залити трубу бетоном. Подальші заходи проводять лише після затвердіння складу.

Вигоди будівництва фундаменту на стовпах

До переваг, якими відрізняється установка міцного стовпчастого надійного фундаменту, відносяться параметри:

• надійності – термін експлуатації житлового будинку продовжується до 100 років;
• універсальності - споруди застосовуються на пучинистих, глинистих або щільних ґрунтах;
• економічності – роботи мають невелику собівартість, і, порівняно із стрічковою чи монолітною конструкцією, забудовник економить у 2 рази більше коштів;
• відсутність масштабних підготовчих завдань, мінімальних витрат на гідроізоляцію;
• швидкість монтажних заходів – будівництво можна виконувати самостійно;
• швидких термінів будівництва будинку, дачі чи господарського блоку.

Конструкції унеможливлюють облаштування льоху, але ідеально підходять для легких будівель. З метою організації підполу виправдано стрічковий фундамент своїми руками.
Будівництво самостійно фундаменту на опорах стовпчастого передбачає правильний вибір глибини, яка залежить від відстані промерзання ґрунту. Досвідчені фахівці рекомендують розраховувати конструкцію, щоб унеможливити її деформації та розтріскування.

На вибір основи під будинок чи іншу будівлю впливає багато факторів. Для кожного конкретного випадку можна використовувати свою конструкцію фундаменту. На першому місці за частотою застосування знаходиться стрічкова конструкція, для нестабільних ґрунтів звичайним є пальовий фундамент. Досить просто спорудити стовпчастий фундамент своїми руками, який за деякими показниками не поступається перерахованим варіантам основи. Така конструкція має свої різновиди та нюанси в закладці. Про кожен із цих пунктів буде розказано у статті.

Переваги рішення

За час використання такого виду конструкції фундаменту користувачі та будівельники встигли скласти певний список позитивних якостей, що були виявлені. Серед них можна виділити:

• можливість самостійного проектування;
• відносна простота розрахунків;
• можливість використання на різних видах ґрунтів;
• можливість використання на ділянках із перепадами рівня;
• можливість уникнути планування ділянки;
• висока швидкість зведення;
• тривалий термін служби;
• порівняно низька вартість проекту.

Можливо, ці нюанси стосуються не всіх різновидів конструкцій стовпчастих фундаментів, але для класичної конструкції з бетонним ростверком це саме так. Є й свої мінуси, яких значно менше. Одним із них є неможливість будівництва важких будівель, стіни яких складаються з цегли. Останній здатний чинити значний тиск на основу, що часто призводить до руйнування. Відбувається це внаслідок усадки, хоча у промислових масштабах така конструкція фундаменту застосовується для цегляних будівель на ґрунтах із вічною мерзлотою. Іншим неприємним моментом є відсутність можливості влаштувати підвал або гараж безпосередньо під будинком, оскільки фундамент такого типу не передбачає закладення монолітної конструкції на велику глибину.

Зверніть увагу! Стовпчасті фундаменти найчастіше застосовуються для будівництва конструкцій, в яких використовуються газонаповнені блоки або які виконані за каркасною технологією. Також допускається влаштування будівель з оциліндрованої колоди.

Різновиди конструкцій

Конструкція стовпчастого фундаменту багато в чому залежатиме від того, під яку саме будову він використовуватиметься. Якщо йдеться про звичайну альтанку, тоді його розміри будуть значно меншими за ті, які необхідні для лазні або котеджу. За матеріалом види стовпчастих фундаментів можна розділити на:

• монолітні з бетонним ростверком;
• монолітні з дерев'яним ростверком;
• цегляні;
• бутонаповнений;
• бутобетонний;
• дерев'яний;
• монолітний із азбестових труб;
• стовпчасто-пальовий.

Перший варіант конструкції є найміцнішим. Це пов'язано з тим, що стовпи і ростверк є єдиною конструкцією, яка здатна рівномірно розподіляти навантаження, що надається на всі стовпи. Така конструкція є більш витратною, ніж інші, але прослужить значно довше. Такий стовпчастий фундамент допускає будівництво будинків на кілька поверхів за каркасною технологією або зі зрубу. Наступний варіант стовпчастого фундаменту з ростверком виконується за схожою технологією. Його стовпи також заливаються монолітним бетоном з армуванням, тільки на них укладаються дерев'яні балки, які є основою для стін конструкції.

Найчастіше, коли говорять про стовпчастий фундамент, мають на увазі саме третій варіант конструкції, який закладається з використанням цегли. На відміну від попередніх варіантів, стовпчастий фундамент з цегли досить простий у спорудженні і вимагає порівняно менших витрат. При хорошій якості ґрунту, а також правильному підході до будівництва, можна досягти терміну служби у кілька десятків років. Багато старовинних споруд, які дійшли до нашого часу, збудовані саме на такому вигляді фундаменту. У деяких місцевостях на фундаменті такого типу можна збудувати будинок на кілька поверхів.

Зверніть увагу!Як основа для цегляного фундаменту можуть бути використані й інші види блоків. У цьому випадку міцність і стійкість основи буде повністю залежати від якості та міцності матеріалу, що використовується.

Бутонаповнений стовпчастий фундамент закладається з використанням цегли або каменю від старих конструкцій. Таке рішення підходить для стабільних ґрунтів і для ділянок, де немає перепадів рівня, тому що стійкість такого фундаменту значно нижча, ніж у попередніх варіантів. Основа конструкції з бутобетону також будується з використанням матеріалів, про які йшлося вище, але сполучною ланкою в цьому випадку є цементний розчин. Результатом є монолітна, але не армована конструкція.

Дерев'яна основа конструкції зараз практично не використовується, але все ж таки залишається актуально для місцевостей, де доводиться піднімати будову на значну висоту, щоб уникнути підтоплень. Це стосується теплих частин світла. Подібний метод використовувався і в інших місцевостях, але для правильної реалізації потрібна спеціальна обробка деревини, щоб унеможливити гниття і розсихання. Стовпчастий фундамент з деревини є чудовим рішенням для додаткових будівель біля будинку. Це, наприклад, стосується терас. Крім антисептичних просочень, деревина також покривається гідроізоляційним матеріалом. Як останні часто використовуються бітумні мастики.

Ще одним цікавим варіантом конструкції є фундамент із азбестових труб. Найчастіше він виготовляється схожим з монолітним стовпчастим рішенням. У цьому випадку труби виступають опалубкою, в яку вставляються прути для армування та заливається бетонний розчин. Зазвичай у хід йде труба з діаметром від 20 см. Стовпчасто-пальовий фундамент виготовляється з використанням гвинтових або інших видів паль. У першому випадку для спорудження основи не знадобиться спеціальної техніки, якщо не брати до уваги бетонозмішувач. Гвинтові палі можуть бути встановлені на своє місце невеликою бригадою із трьох осіб.

Перевагою такого рішення є стійкість основи конструкції. Це пов'язано з тим, що паля занурюється на значну глибину, яка проходить рівень промерзання і доходить до щільних шарів ґрунту, де здійснюється фіксація. Конструкція з гвинтовими палями може бути використана під будинок зі зрубу або каркасник. Якщо йдеться про буронабивні палі, які металевим каркасом переплітаються з бетонним ростверком, то такий фундамент застосовується при зведенні будинків із блоків.

Різновиди по глибині залягання

Різниця між фундаментами проводиться не тільки за матеріалами, які використовуються для їхнього закладання, а й за глибиною, на яку монтується основа. Якщо говорити просто, то як і щодо стрічкових фундаментів є два види:

• дрібнозаглиблені;
• заглиблені.

У першому випадку занурення зазвичай йде на 50 або 80 см, що дещо скорочує витрати на обладнання самої основи. Використовується така опорна конструкція для будівель, які мають невелику вагу. Заглиблена конструкція має на увазі використання опор, які йдуть у ґрунт на 150 або 200 см. Що залежить від рівня промерзання. Така конструкція краща для ділянок, де спостерігається наявність пучинистих грунтів або висока нестабільність верхніх шарів. Крім глибини залягання основи, відрізняється і висота, де знаходиться ростверк. Щодо цього виділяють:

• надземні;
• наземні;
• заглиблені.

Надземні варіанти конструкції фундаменту відмінно підходять для тих випадків, коли верхні шари ґрунту відрізняються високим ступенем безодню. Якщо ростверк укласти безпосередньо на ґрунт, тобто ймовірність виникнення перекосу чи пошкодження. У разі спорудження надземного варіанта конструкції стовпи робляться більшою висоти, щоб підняти ростверк на певну висоту. Недоліком такого рішення вважатимуться необхідність додаткового утеплення підлоги. Це пов'язано з вільною продувністю простору під будинком. Зазвичай боковини закриваються і залишають лише невеликі продухи для провітрювання.

Наземний варіант конструкції споруджується на підготовленій подушці з піску та гравію. Вона розміщується таким чином, щоб бути нарівні з поверхнею. З одного боку, це виключає сильне продування як у випадку з надземним варіантом конструкції, але з іншого, для такої конструкції виникає необхідність правильного підходу до гідроізоляції. Дрібнозаглиблений варіант стовпчастого фундаменту дуже схожий на аналогічний стрічковий, але додатково в траншеї готуються опорні елементи у вигляді стовпів або паль, які утоплюються на значну глибину. Другий і третій варіант найчастіше реалізується з використанням бетонного ростверку.

Основні поняття

Майже всі різновиди стовпчастих фундаментів мають один принцип, за яким вони влаштовані. Певні нюанси важливо враховувати, щоб досягти успіху. Серед них:

• подушка під стовпчики;
• опора у вигляді п'яти;
• конструкція стовпчика;
• розташування стовпчиків;
• пристрій ростверку.

Якщо не йдеться про пальові опори, тоді під стовпчики обов'язково робиться попередня підсипка. Для цього зазвичай використовується среднезернистый пісок. Товщина самої подушки залежить від кількості вологи в ґрунті, а також у передбачуваній вазі. Досягати вона може 30 см, а мінімальне значення, що допускається, знаходиться в межах 10 см. Якщо потрібно додатковий дренаж, тоді під стовпчики робиться укладання додаткового шару з щебеню, який швидше пропускає воду, ніж пісок. Функціональним призначенням такої подушки є рівномірне розподілення тиску, а також зниження рівня вологості під стовпчиками.

Для монолітних стовпчиків, які виготовляються методом заливання, робляться підошви, які є невеликою бетонною плитою з товщиною до 50 см. Вона по ширині і довжині перевершує опорний стовпчик, щоб збільшити площу взаємодії. Наступним аспектом такого фундаменту є необхідність армування. Якщо говорити про монолітному фундаменті, тоді питань щодо армування не виникає, але це також стосується й інших варіантів. Тільки в цьому випадку здійснюється зовнішнє армування, яке унеможливлює деформацію стовпчиків. Щоб волога не піднімалася до ростверку та будівлі, необхідно правильно підійти до питання гідроізоляції.

Важливо правильно визначити кількість стовпчиків у фундаменті та розподілити їх по території. Від цього залежатиме, яким чином буде розподілено навантаження. Виліт стовпчиків над рівнем землі залежатиме від того, з яким заляганням робиться ростверк, а також який рельєф ділянки. У деяких випадках власники будинків на стовпчастих фундаментах вважають за краще виготовляти забірку. Це додаткова бетонна конструкція, яка влаштовується між стовпчиками для перекриття підпільного простору. Для неї також обов'язково армування. Забірка для стовпчастого фундаменту додатково укріплює всю конструкцію.

Зверніть увагу!У місцевостях, де можливі випадки підтоплення, висота стовпів може досягати до 2,5 метра над рівнем грунту. Розрахунок ведеться з того, до якого максимального рівня піднімалася вода на території.

Самостійний розрахунок

Запорукою успішного завершення будівництва конструкції є розрахунок стовпчастого фундаменту та підготовка проекту. Вони починаються ще до процесу підготовки та планування ділянки під фундамент. Краще, якщо допомогу зі складання проекту надасть професіонал своєї справи. Завдяки цьому вдасться врахувати всі нюанси, що стосуються ґрунту та передбачуваного навантаження. До уваги також беруться побажання самого замовника. Основним вихідним параметром для складання проекту конструкції є площа, яка відведена під будову. Наступним важливим показником є ​​маса будови. Для правильного складання всіх документів знадобиться геодезична зйомка на місцевості та прив'язка майбутньої будови до конкретної ділянки.

Під час проведення проектування враховуватимуться також такі моменти:

• специфіка ґрунту;
• близькість водоносних верств;
• рівень промерзання ґрунту;
• кількість поверхів;
• матеріали для будівництва;
• можливі додаткові навантаження.

Перший та другий фактори дозволять визначити необхідну глибину розташування стовпчиків або паль для конструкції фундаменту, а також їхній рівень над землею. Третій фактор необхідний, щоб визначити нижче за яку глибину повинні розташовуватися опорні елементи фундаменту. Кількість поверхів впливає на кількість опорних елементів, а також вибір матеріалу для будівництва. Враховуються додаткові навантаження, які можуть бути вітром, змінами в грунті або опадами. Всі ці фактори дають чітке розуміння кількості та параметрів для стовпів майбутнього фундаменту.

За достатнього досвіду розрахункові роботи для конструкції можна спробувати виконати самостійно. Для цього потрібно зібрати всі дані щодо конкретної місцевості. Їх можна знайти на офіційних сайтах різних служб або отримати їх безпосередньо у службах. Під час виведення показань знадобиться багато формул. Але навіть використання онлайн-помічників може не допомогти, тому що буде втрачено важливі фактори, які можна оцінити тільки при перебування на конкретній ділянці. Якщо звертатися до фахівців, які виконали вже не один десяток підрахунків для конкретного регіону, то можна бути впевненим, що вони добре знають усі нюанси ґрунту в місцевості. Крім того, професійні послуги мають на увазі видачу специфічних документів, які будуть потрібні для оформлення необхідних дозволів при будівництві.

Процес зведення

Для кожного варіанта конструкції фундаменту є свої нюанси будівництва, тому варто розглянути покрокову інструкцію для декількох варіантів. Першим стане монолітний стовпчастий фундамент.

Монолітний варіант

Після складання проекту конструкції приходить черга до практичних робіт. Насамперед здійснюється підготовка та розмітка ділянки під монолітний стовпчастий фундамент.

Як видно на фото вище, необхідно виконати попередню розмітку ділянки, на якій перебуватиме конструкція. Для цього відзначаються кути будівлі за допомогою кілочків. Між останніми натягується добре помітна мотузка або мотузка. Особлива точність кутів не потрібна, оскільки розмітка конструкції виконується для попередньої підготовки території до будівництва.

Наступним кроком виконується видалення верхнього шару ґрунту разом із рослинністю, яка на ньому розташовується. Для простоти роботи можна утрамбувати територію, щоб ній було простіше переміщатися.

Коли попередній етап закінчено, можна переходити до точної розмітки конструкції фундаменту. Для цього кутові кілочки виставляються точно на свої місця, відстань між ними перевіряється. Також необхідно визначити, чи рівні діагоналі фігури майбутньої конструкції фундаменту, що вийшла. Якщо вони не збігаються, варто з'ясувати, який з кутів має невірний кут і змістити один або кілька стовпчиків.

Відповідно до розробленого проекту наноситься розмітка стовпчиків, які будуть змонтовані пізніше. Для цих цілей використовуються додаткові кілки та мотузки. Останні натягуються у місцях, де проходитимуть ряди стовпчиків. На фото видно, що мотузка, натягнута посередині, позначає край стовпів конструкції фундаменту. Одночасно з цією процедурою робляться позначки того, де безпосередньо будуть стовпчики під фундамент.

Якщо звернути увагу на фото вище, то видно, що майстер безпосередньо зазначає межі котловану під стовпчик. Для цього по його краях вбивається чотири відрізки арматури, що полегшує орієнтування під час копування. До неї можна починати відразу після розмітки конкретного елемента конструкції фундаменту. Це можна робити механічним чи ручним способом. Все залежатиме від якості ґрунту, які є у конкретній місцевості. Стандартною вважається квадратна п'ята з розміром сторони в 40 см, але у певних випадках вона може бути збільшена до 80 см. Саме такого розміру плюс зазор на опалубку має бути котлован під стовпчик.

Відстань між окремими стовпчиками конструкції може змінюватись від одного до трьох метрів. Коли котлован під стовпчик фундаменту готовий, необхідно виконати гідроізоляцію нижньої частини, куди заливатиметься п'ятка опорного елемента. На фото вище видно, що для цього на дно укладається поліетиленова клейонка. Щільність клейонки має бути 200 мікрон. Розташовується вона із заворотом на стінки. Додатковою гідроізоляцією і одночасно опалубкою конструкції є бікрост, руберойд або подібний матеріал, який не має присипки. Гідроізоляцію до стіни можна зафіксувати за допомогою цвяхів або інших елементів кріплення. Згодом вона буде притиснута бетоном. Висота такої опалубки повинна дорівнювати висоті п'яти, яка буде залита під стовпчик.

Наступним кроком при спорудженні конструкції стовпчастого фундаменту виконується підготовка армуючих елементів, що заливатиметься бетоном. Для цього використовуються прути з ребрами, які мають діаметр 10 або більше мм. Розрахувати елементи необхідно таким чином, щоб п'ята вийшла більшою за розміром, а вертикальне армування відповідало стовпу. Висота армування має бути достатньою, щоб поєднати стовпи з монолітним ростверком фундаменту, який буде залитий пізніше.

Щоб було простіше гнути арматуру, можна виготовити подібний пристрій з тим, що зображено на фото вище. Для цього використовуються два металеві куточки, які прикручені до стіни. При цьому їх довжина дорівнює довжині елемента, який буде згинатися. Відстань між двома планками дорівнює діаметру арматури, що застосовується для фундаменту. Щоб було простіше згинати прути, можна використовувати металеву трубу як важіль.

Щоб решетування було простіше збирати, виготовляються підставки, як показано на фото вище. До вертикальної площини прикручується опора, в якій робляться насічки на відстані лозин арматури, які будуть вмуровані в стовпчик. Додатково виготовляється підставка, яку можна переставляти залежно від довжини арматури. Її можна побачити праворуч.

Після цього горизонтальні елементи конструкції розподіляються на рівній відстані. Для цього використовується рулетка або інший пристрій. Наступним кроком укладаються ще дві вертикальні стійки, як видно на фото вище. Щоб зафіксувати модулі конструкції між собою, необхідно використовувати в'язальний дріт, який надійно затискає їх на своєму місці. Для в'язання можна самостійно виготовити невеликий гачок, який спростить завдання.

Армування під п'яту виконується окремо і представлено невеликим квадратом, в якому перпендикулярно покладено прути, як показано на фото вище. Вони перев'язуються у всіх точках перетину, щоб забезпечити надійну фіксацію.

Далі виконується підготовка опорних підставок конструкції, які піднімуть армування під п'яту та під стовпчик на невелику відстань від ґрунту. Це необхідно, щоб елемент був заповнений бетонним розчином та знизу.

Армування для конструкції п'яти встановлюється на пластикові ніжки, а зверху закріплюється армування стовпчиків. Всі елементи перев'язуються між собою в'язальним дротом. Щоб вийшло так, як показано на фото нижче.

За готовністю армуючих елементів для конструкції стовпчастого фундаменту виконується виготовлення опалубки для кожного стовпа. Для цього відмінно підходить плита ОБС із товщиною більше 12 мм. Якщо взяти матеріал із меншою товщиною, то він вигинатиметься під тиском бетонного розчину. Для правильного армування стовпчастого фундаменту бетон повинен закривати сітку щонайменше на 5 см з кожного боку. Це означає, що довжина і ширина повинні бути більшими за армуючі елементи на 10 см. Висота може бути більшою на 5 см.

Щоб скріпити стінки опалубки під стовпчики між собою, підійдуть підвіси для гіпсокартонного профілю. Середня частина конструкції в цьому випадку вирізується і залишаються тільки перфоровані планки, які загинаються в куточки, як показано на фото нижче. Вони прикручуються до стін і об'єднують їх у необхідну конструкцію.

Коли всі елементи готові, вони збираються у загальну конструкцію, яка забезпечить якісне заливання фундаменту.

Щоб конструкція з ОСБ під стовпчики фундаменту мала достатній водовідштовхуючий ефект і не набухла під впливом вологи з розчину, її необхідно покрити бітумною мастикою холодного приготування. Це робиться як зовні, так і зсередини.

Наступним кроком виконується встановлення армпояса під конструкцію фундаменту в підготовлені котловани.

Розмістити каркас необхідно точно посередині підготовленого котловану, щоб розчин бетону міг вільно та рівномірно заповнити простір навколо конструкції. Крім того, конструкція має бути виставлена ​​точно вертикально за рівнем. Щоб досягти цього, можна вдатися до хитрощів, які показані на фото нижче.

Використовується звичайний бульбашковий рівень, щоб досягти вертикального положення конструкції. Після цього армуюча основа прив'язується до додатково покладеної балки, щоб при заливанні не було зміщення. Балка фіксується вантажами у вигляді цегли або інших пристроїв.

У такий спосіб виконується встановлення всіх елементів, які відповідають за стабільність конструкції стовпчастого фундаменту.

Далі виконується замішування бетону для конструкції фундаменту. Заливання стовпчиків проводитиметься поетапно. Насамперед необхідно зафіксувати п'яту стовпчика під фундамент. Достатньо робити заміс для кожної п'яти. Розчин для конструкції фундаменту можна укладати лопатою. Його рівень дорівнюватиме висоті підготовленої гідроізоляції. Щоб рівномірно розподілити бетон у п'яті під фундамент, потрібен електричний вібратор. Він опускається в розчин, щоб заповнити всі порожнечі та прибрати повітря, яке може послабити конструкцію стовпчика для фундаменту.

Залишилося почекати час, за який п'ята під стовпчик фундаменту набере міцність. Як тільки це станеться, можна розпочинати встановлення опалубки для стовпчика, яка була підготовлена ​​з листів ОСБ. Виставляється опалубка таким чином, щоб армування розташовувалося посередині.

Якщо виконати заливку бетону в опалубку без її фіксації, це призведе до зміщення опалубки і порушення конструкції фундаменту. Тому необхідно виконати зворотне засипання, яке зафіксує опалубку під стовпчик фундаменту. Під час виконання зворотного засипання для конструкції фундаменту земля може потрапити до опалубки стовпчика. Щоб цього не сталося, верхня частина конструкції опалубки під фундамент закривається щільною плівкою, як показано вище на фото.

Додатково вона фіксується до опалубки за допомогою будівельного степлера, щоб клейонка не зміщувалася в процесі роботи.

Для зворотного засипання можна використовувати той ґрунт, який було вилучено під час копування котлованів для стовпчиків фундаменту. Він акуратно засипається між стінкою котловану та опалубкою під стовпчик фундаменту. Після цього можна виконати ущільнення з використанням ручного трамбування, яке легко виготовити з колоди та невеликої перекладини у вигляді рукоятки.

Щоб убезпечити всіх, хто пересуватиметься по будівельному майданчику, необхідно закрити пластикові пляшки, що стирчать прути. Останні легко знайти, і вони чудово впораються зі своїм завданням.

Щоб засипка вийшла щільною, можна додатково ущільнити її водою, що дозволить ґрунту просісти під власною вагою.

Захисна плівка знімається з опалубки під стовпчик фундаменту. На дні конструкції залишилися невеликі камінці, а також інше сміття, яке може завадити гарній адгезії. Щоб унеможливити це, можна прибрати їх з використанням звичайного або промислового пилососа, трубка якого буде прив'язана до жердини, як показано на фото вище.

Перед тим, як виконувати заливання наступної порції бетону під фундамент, необхідно змочити п'яту під фундамент, а також опалубку. Робиться це задля кращої взаємодії між компонентами конструкції фундаменту. Після цього можна здійснювати заливання стовпчика у підготовлену опалубку. Розчин повинен бути ущільнений вібратором, щоб унеможливити наявність повітря в конструкції. Щоб у процесі набору міцності стовпчик під фундамент не втрачав надто багато вологи, необхідно надіти на арматуру фундаменту клейонку, яка запобігала попаданню землі всередину стовпчика.

Після заливання стовпчиків під фундамент, можна приступити до копання траншеї між стовпчиками фундаменту. Траншея в цьому випадку знадобиться для спорудження ростверку під фундамент. Її глибина розраховується таким чином, щоб розмістити в ній подушку із гравію та піску. Друга в цьому випадку становитиме 30 см, а першої буде достатньо і в 15 см. При цьому необхідно також визначитися, на якому рівні буде ростверк фундаменту. Якщо він буде трохи заглиблений, тоді необхідно заглибитись ще на цей рівень.

Першою укладається піщана подушка під конструкцію фундаменту, яка добре трамбується. Далі проводиться засипка другої подушки під фундамент у вигляді щебеню дрібної фракції. Його також необхідно добре утрамбувати, щоб досягти рівномірного розподілу навантаження від фундаменту на ґрунт. Для цього застосовується бензиновий чи електричний вібратор. Працювати найкраще, маючи його перпендикулярно траншеї під фундамент, щоб не збирати щебінь по краях.

Коли підсипка для конструкції фундаменту буде готова, можна переходити до опалубки для стовпчастого фундаменту. Потрібні обрізки дерев'яного бруса. Довжина такого бруса для опалубки фундаменту має бути такою, щоб він на 45 см міг бути занурений у ґрунт і виступати на повну висоту ростверку для фундаменту. Щоб брус було простіше забивати в землю, його необхідно загострити знизу сокирою, як показано на фото.

Після цього елемент виставляється за рівнем та забивається кувалдою на необхідну глибину. Періодично необхідно перевіряти рівень конструкції, тому що він може збитися. Крім того, це буде запорукою правильної установки опалубки під фундамент.

До встановлених опор під опалубку прибивається дошка. Мати окремі елементи для опалубки фундаменту необхідно таким чином, щоб між ними не було щілин.

Від впливу вологи дошка опалубки фундаменту деформуватиметься, тому її необхідно захистити. Найпростіше це зробити, використовуючи поліетиленову плівку. Вона фіксується до дошок за допомогою будівельного степлера.

Щоб зміцнити конструкцію опалубки, встановлюються укосини, які впираються ще в одну стійку. Елементи монтуються через стійку. Вільні стійки зв'язуються між собою у вигляді в'язального дроту, як це видно на фото нижче.

Додатково зверху конструкції прибиваються поперечні елементи, які стягують стінки фундаменту опалубки між собою. Попередньо необхідно укласти всередину армування, тому потім це буде зробити проблематично.

Зверніть увагу!Для армування фундаменту використовується арматура з діаметром 14 мм. При цьому хомути можна виготовити із лозин з діаметром 8 або 10 мм.

Арматуру, яка залишилася стирчати зі стовпчиків фундаменту, необхідно загнути, щоб переплести її з армуванням для ростверку. Вона прив'язується до лозин, які укладені в опалубку за допомогою в'язального дроту.

Коли все готово, можна виконувати заливання фундаменту бетоном. Це простіше робити за допомогою бетонного насоса, який можна спрямовувати по всьому периметру фундаменту. Після заливання проводиться обробка ростверку фундаменту вібратором і вирівнювання кельмою.

Коли фундамент набере достатньо міри міцності, можна демонтувати опалубку і очистити фундамент від залишків грунту. Наочно побачити процес монтажу конструкції цього фундаменту можна у відео нижче.

З цегляними стовпами

Цей варіант конструкції споруджується трохи простіше попереднього, але варто розуміти, що стовпчастий фундамент із блоків не може бути використаний під серйозні будови. Він відмінно підійде для сараїв або альтанок, де вага буде мінімальною. Розмітка під такий тип конструкції фундаменту виконується схожим чином, що й попереднього варіанта.

Котловани під стовпчики фундаменту споруджуються з невеликим запасом, щоб опорна подушка була дещо більшою за площу, яка потрібна для опори блоків. На дно підготовленого приямка укладається щебінь. Його шар може досягати 20 см. Матеріал важливо добре утрамбувати. Він не тільки забезпечує правильний розподіл навантаження, а й відповідає за дренаж, який виключить вплив рідини на покладені блоки.

Після укладання щебеню насипається пісок. Його шар складатиме десять або більше сантиметрів. Його важливо добре утрамбувати та вирівняти у горизонтальній площині.

Після цього можна переходити до укладання блоків. Вони виставляються за рівнем та скріплюються цементним розчином. Другий ряд викладається перпендикулярно першому, щоб забезпечити перев'язку швів для більшої міцності конструкції. Зверху на блоки укладається гідроізоляція фундаменту у вигляді руберойду. Вона необхідна для запобігання влученню вологи на ростверк, який від неї може згнити. Як роствер для таких конструкцій фундаментів найчастіше застосовується дерев'яний брус з перетином 15 см. Він укладається по всьому периметру фундаменту.

У місцях перетину конструкції проводиться переплетення у вигляді шипового з'єднання. На фото видно, що два бруси можуть бути з'єднані половинним методом. В цьому випадку в кожному з елементів для ростверку фундаменту робиться запив на половину товщини та на ширину колоди. Після цього здійснюється фіксація двох елементів фундаменту між собою за допомогою шпильки або шурупа з шестигранною головкою.

Палевий варіант

Наступним варіантом конструкції фундаменту, який також можна віднести до стовпчастих, є пальовий фундамент з ростверком. Для самостійної споруди конструкції підійдуть гвинтові палі, які найпростіше встановити без додаткової техніки. Такий фундамент має достатню надійність і дозволяє закріпитися в міцних шарах ґрунту. Це робиться досить просто, тому що палі для такого фундаменту можуть бути підібрані найрізноманітнішою довжиною. Питання полягатиме лише у зручності їх вкручування. У деяких випадках будуть потрібні додаткові помости під час початку робіт. Але найчастіше такий фундамент встановлюється без них.

Питання розмітки для конструкції фундаменту на основі гвинтових паль на початковому етапі є відносним. Це з тим, що відштовхуватися під час роботи варто від першої палі. Її установка для фундаменту визначається планом, на якому зазначено, як саме має розташовуватися будинок на ділянці. Необхідно вибрати будь-який кут фундаменту, від якого буде зручно розпочати роботу. Ця паля буде відправною точкою, на підставі якої буде просто зробити інші виміри для фундаменту.

Встановлювати палю буде простіше, якщо для неї підготувати невеликий приямок. Зазвичай для цих цілей вистачає глибини в 30 см. Діаметр приямка стає дещо більшим, ніж діаметр палі під фундамент. Викопати його можна садовим буром, якщо діаметр дозволяє зробити це або звичайною лопатою.

Простіше буде виконувати монтаж такого фундаменту, якщо не просто вкручувати палю з використанням важеля, який вставляється в отвір, а зі спеціальним пристроєм. Можна взяти напрокат муфту для паль, як показано на фото. Завдяки дугам, які розташовані з обох боків муфти, простіше передавати зусилля від важеля, який знаходиться в будь-якому положенні. При цьому занурення палі під фундамент проходь плавно. Обертати палю під фундамент через отвір, який знаходиться зверху не завжди зручно, тому що можуть бути обмеження територією переміщення навколо палі.

Як важіль, який буде використаний для занурення палі в ґрунт, буде мало однієї труби, тому що напрям зусилля, яке прикладатиметься з її допомогою, може змінити положення палі фундаменту, що дуже незручно. Для спорудження конструкції знадобиться щонайменше два важелі. Довжина кожного складає від трьох метрів. У деяких випадках для правильної установки конструкції будуть потрібні важелі більшої довжини, якщо паля повинна залягати досить глибоко.

Щоб монтаж конструкції відбувався простіше, потрібно принаймні троє людей. Два з них впливають на важелі. Завдання третього на початковому етапі утримувати палю у вертикальному положенні. Поки основна частина палі знаходиться на поверхні, немає сенсу використовувати для конструкції бульбашковий рівень. Це пов'язано з тим, що у палі поки що значна амплітуда переміщення.

Зверніть увагу!Товщина стінки важеля має бути не менше 3 мм, щоб можна було забезпечити необхідне зусилля для загвинчування палі.

Вгвинчування відбувається за годинниковою стрілкою. Це можна визначити за тим, який напрямок має гвинта на кінці конструкції палі. Як видно на фото, основне навантаження під час вкручування конструкції для того, хто утримує її у вертикальному положенні, не на руки, а на плечі. Руки виступають помічниками, тому що практично неможливо добре обхопити палю такого діаметра. Упор підтримується напівзігнутими ногами широко розставленими ногами.

Як тільки більша частина конструкції палі буде знаходитися в землі, необхідно збільшити зусилля, тому що вкручування буде складніше. Для цього важелі висуваються на свою максимальну відстань, щоб невелика частина чіпляла дуги муфти.

Як тільки стає зрозуміло, що паля зайняла хорошу позицію і міцно утримується ґрунтом, можна переходити до точного позиціонування по вертикалі конструкції. Для цього буде потрібно рівень, який можна буде зафіксувати на тілі палі з магнітом. На фото видно, що рівень розташовується на палю не просто так. Він розміщується перпендикулярно до двох опорних важелів. Тільки так можна правильно відстежувати положення палі. Для простоти стеження можна скористатися ще одним рівнем, що встановлюється безпосередньо під важелем.

Коли рівень знаходиться на своєму місці, позиціонувати конструкцію потрібно дещо іншим способом. Якщо в попередньому варіанті паля утримувалась плечима, то зараз її необхідно вирівнювати вагою тіла, спрямовуючи його в протилежний бік від тієї, в яку відбувається нахил палі. Опора також здійснюється на широко розставлені та зігнуті в колінах ноги.

Чим глибше йтиме паля, тим більше доведеться докладати зусиль, щоб спрямовувати її і обертати. Можливо, доведеться заручитися підтримкою ще кількох людей, як видно на фото.

Коли монтаж першого елемента конструкції фундаменту завершено, необхідно визначити точку, в якій буде друга кутова паля, яка знаходиться на одній лінії з першою. Виміри найкраще проводити по центрах кіл. Це означає, що кінець рулетки встановлюється на центральну частину труби. Вимірюється відстань до центру другої палі для фундаменту. Воно дорівнюватиме загальній довжині або ширині будинку, з якої віднімається ширина однієї стіни. Як тільки відстань визначена, необхідно розташувати палі для фундаменту на одній лінії. Найпростіше для цих цілей знайти загальний орієнтир, наприклад, паркан і розташувати конструкцію фундаменту на однаковій відстані від нього.

Вкручування другої палі виконується так само, як і першої. Але зараз необхідно стежити не лише за вертикальним рівнем палі для фундаменту, а й за відстанню, на якій вона знаходиться від першої палі. Якщо в процесі виникає необхідність скоригувати положення конструкції, то варто діяти не простим нахилом у передбачувану сторону. На фото видно, що палю необхідно нахилити в протилежний бік тієї, в яку необхідно вирівняти палю. Після цього робиться два обороти палі під фундамент, і вона вирівнюється вертикального положення. Якщо цим не вдалося досягти необхідного ефекту, необхідно повторити операцію.

Коли дві палі вже знаходяться на своїх місцях, можна перейти до третього монтажу. Точка її монтажу обчислюється дещо складніше, ніж у першому та другому випадку. Для монтажу третьої палі конструкції стовпчастого фундаменту необхідно керуватися теоремою Піфагора. Ширина будівлі відома, відома також довжина, тепер необхідно обчислити діагональ або гіпотенузу прямокутного трикутника. Для цього від ширини та довжини віднімається товщина стіни, тому що замір йде по центрах, і кожна цифра зводиться в квадрат. Сума чисел і буде розміром діагоналі. На фото видно, що одним із способів розмітки третьої точки конструкції фундаменту є використання двох рулеток. На перетині необхідних значень знаходиться точка розташування третьої палі.

Зверніть увагу!Якщо немає двох рулеток великої довжини, тоді можна скористатися мотузками, на яких відзначається необхідний розмір.

Після визначення точки розташування третьої палі під стовпчастий фундамент виконується попередній монтаж палі в підготовлений для неї приямок. Коли вона надійно встане на своє місце, необхідно зробити повторне заміряння, щоб переконатися, що паля фундаменту знаходиться на своєму місці. Якщо є певні похибки, тоді вирівнювати палю фундаменту необхідно у спосіб, який наводився вище.

Коли монтаж палі на місце завершено, необхідно додатково зафіксувати її. Для цього приямок, який був викопаний раніше, засипається грунтом. Важливо добре утрамбувати останній, щоб верхня частина палі фундаменту не розхитувалася.

Четверта паля під фундамент монтується також із використанням розміру діагоналі та стіни. У цьому випадку всі показники відомі, тому можна скористатися рулетками або мотузками і вкручувати палі під фундамент на своє місце. Періодично під час вкручування палі на своє місце необхідно перевіряти, чи дотримуються відстані, на яких вона повинна бути по відношенню до інших паль.

Опора всієї конструкції готова, тепер буде простіше зробити установку решти паль під фундамент. Для цих цілей між усіма стояками натягується мотузка. Її необхідно розташувати якомога ближче до землі. Простіше буде діяти, якщо між палями фундаменту натягнути дві мотузки, які позначать коридор, у якому мають бути палі. Кожна стіна поділяється на дві половини. Розмір, що вийшов, відзначається на натягнутій мотузці і під ним викопується приямок для палі майбутнього фундаменту. Таким чином, необхідно вчинити по всіх чотирьох сторонах будинку.

Під час вкручування необхідно стежити, щоб зазначена точка знаходилася на центрі труби палі. Проводиться занурення всіх паль фундаменту на потрібний рівень.

Палі під фундамент будуть потрібні і для внутрішніх стін. Для їхньої розмітки можна використовувати точки перетину між лініями вже існуючих паль. Для цього між палями натягуються мотузки, які добре видно. У точках перетину, де це необхідно готується приямок і вкручується паля. При цьому вона повинна розташовуватись таким чином, щоб не натягувати мотузку і не відхиляти її. Важливо стежити за рівнем палі для фундаменту протягом усього процесу вкручування.

Розташовуватися паля на перетині натягнутих мотузок має так, як показано на фото вище. Мотузки є дотичними, тому центр палі для фундаменту не збігається з центром палі, яка вкручуватиметься.

Як тільки всі палі будуть встановлені на свої місця, необхідно провести їх обрізання за горизонтальним рівнем. Це дозволить правильно розташувати фундамент навіть на похилій ділянці. Для цього можна скористатися двома інструментами. Одним із них є лазерний рівень. Їм користуватись простіше. Достатньо розмістити промінь на потрібній висоті і спроектувати його на тіло паль. Після чого на палі для фундаменту наноситься розмітка та виконується обрізка болгаркою.

Іншим варіантом є використання водяного рівня. Перед використанням його необхідно добре вирівняти, щоб унеможливити будь-які вигини. Далі ємність, в якій знаходиться вода для гідрорівня, встановлюється на одну з паль. Один із майстрів опускає частину трубки в ємність, а другий створює вакуум, щоб вода під власним тиском почала наповнювати трубку.

Далі виконується перевірка працездатності гідрорівня. Два його кінці з'єднуються разом і очікується певний час. Після його проходження рідина у двох патрубках має вийти на один загальний рівень. Якщо це сталося, то можна переходити до процесу виміру висоти для паль фундаменту. Якщо ні, тоді варто уважно його оглянути та виявити перегини чи місця, де відбулося заповітрювання.

Зверніть увагу!Чим більша довжина гідрорівня, тим більше часу потрібно на те, щоб рідина всередині нього заспокоїлася.

На одній із кутових паль фундаменту виводиться точка, на якій повинні знаходитися всі палі фундаменту. До неї прикладається одна частина гідрорівня, а друга підноситься до наступної кутової паля. Як тільки рівень води заспокоїться, можна зробити позначку на паля, за якою виконуватиметься обрізка. Таким чином, мітка переноситься на всі кутові палі фундаменту.

Щоб відзначити лінію по всій площі палі фундаменту, необхідно виготовити лекало із пластикової труби, яке буде розрізано з одного боку для простоти встановлення на трубу. За допомогою маркера креслиться коло.

Щоб перенести лінію розмітки на решту палі, що знаходяться в середині конструкції фундаменту, необхідно за мітками на крайніх палях натягнути міцну волосінь. Вона і буде вказівником необхідної лінії. Після цього виконується розмітка маркером по вибраній точці. За допомогою підготовленого лекала лінія креслиться по всій площі паль.

Як тільки розмітка паль під фундамент виконана, можна переходити до обрізання всіх елементів намальованими лініями.

Наступним кроком є ​​заповнення встановлених гвинтових паль для фундаменту. Робиться це не бетоном, а звичайним цементно-піщаним розчином у співвідношенні три до одного. Розчин має бути досить рідким, щоб заповнити порожнину палі. Мета такої процедури полягає не у наданні додаткової жорсткості фундаменту, а у запобіганні впливу кисню на внутрішні стінки палі, що могло б призвести до виникнення корозії та руйнування фундаменту. Заливка проводиться не до верху. Необхідно залишити зазор 10 см. Він заповнюється сухою сумішшю, яку можна придбати в готовому вигляді.

Наступним етапом є монтаж оголовка на палю. Він повинен розташовуватись у горизонтальній поверхні. Мета оголовка полягає у утриманні ростверку, на якому будуть зафіксовані стіни. Оголовок приварюється до палиці, щоб фіксація була максимально надійною.

Зварювальні шви зачищаються та покриваються фарбою, яка захистить їх від корозії. Відео повного процесу спорудження цього типу фундаменту є нижче.

Резюме

Як видно, стовпчастий фундамент є досить поширеною конструкцією. Він є незамінним варіантом у тому випадку, коли планується будівництво невеликої будівлі полегшеної конструкції. Останньою може виступати оциліндрована колода або каркас. Під час закладання фундаменту важливо враховувати всі особливості ґрунту, а також інші параметри, про які було розказано у статті.

У статті ми розглянемо стовпчастий фундамент будинку, опишемо стовпчасто-стрічковий фундамент (стовпчастий фундамент з ростверком). Розкажемо в яких випадках найбільше застосовується зведення стовпчастого фундаменту. Окремими частинами описано влаштування стовпчастого фундаменту, рекомендації та помилки при встановленні стовпчастого фундаменту.

Загальні відомості про стовпчасті фундаменти.

Етапи підготовки та технологія виготовлення стовпчастого фундаменту та стрічкового фундаменту багато в чому схожі. Тому загальні положення характерні для виготовлення фундаментів (оцінка ґрунтів, глибини промерзання, наявності ґрунтових вод та комунікацій, підготовчі роботи, встановлення опалубки, заливка бетону, можливі помилки при проектуванні та зведенні) у цій статті повторювати не доцільно. Для ознайомлення з ними достатньо звернутись до статті.

Поряд із оглядом всіх варіантів стовпчастих фундаментів зупинимося на фундаментах із збірних бетонних та залізобетонних блоків.

Стовпчастий фундамент є системою стовпів розташованих по кутах і в місцях перетину стін, а також під важкими і несучими простінками, балками та іншими місцями зосередженого навантаження будівлі. Для створення умов спільної роботи стовпів, як єдиної конструкції, та підвищення стійкості стовпчастих фундаментів, для уникнення їх горизонтального зміщення та перекидання, а також для влаштування опорної частини цоколя між стовпами роблять ростверк (обв'язувальні балки, рандбалки).

Основний тип стовпчастих фундаментів, що застосовується у масовому будівництві, – це монолітні залізобетонні фундаменти.

Як правило, відстань між стовпами становить 1,5-2,5 м, але може бути й більшою.

При відстані між стовпами 1,5-2,5 м. Ростверк є рядовою армованою перемичкою. При цьому не можна пов'язувати в єдине конструктивне рішення терасу, веранду, ганок, що прибудовуються. Ці приміщення повинні мати власний фундамент, тобто повинні бути розділені деформаційним швом, так як навантаження від ганку не можна порівняти з навантаженням від стін будинку, відповідно і осад у них буде різним.

Докладніше про влаштування такого шва можна прочитати в темі .

При відстані між стовпами фундаменту більше 2,5-3 м ростверк виконують із потужнішої, так званої, рандбалки. Рандбалка виконується у вигляді монолітної чи збірної залізобетонної балки. Також вона може бути металевою (двотавр, швелер, профіль).

• під будинки без підвалів із легкими стінами (дерев'яними, щитовими, каркасними);
• під цегляні стіни, коли потрібно глибоке закладання (1,6-2,0 метра, тобто на 20-30 см нижче за глибину сезонного промерзання грунту) і стрічковий фундамент неекономічний;
• коли ґрунти в процесі експлуатації будівлі забезпечують осадку стовпчастого фундаменту (при рівних тисках стовпів на ґрунт) значно менше ніж у стрічкового;
• коли необхідно максимально виключити негативний вплив фундамент морозного пучення, т.к. стовпчасті фундаменти менш схильні до цього явища.

а - збірно-монолітні при розташуванні ґрунтових вод у момент виконання робіт нижче підошви фундаментів;

б - збірні за будь-якого розташування ґрунтових вод;

1. збірний залізобетонний опорний стовп зі стрижневим арматурним каркасом;

2. те ж, із сердечником із сталевої труби;

3. те саме, зі стрижневим арматурним каркасом і оболонкою з азбестоцементної труби;

4. те ж, із сердечником зі сталевої труби та оболонкою із азбестоцементної труби;

5. збірний опорний стовп із сталевої труби;

6. засипка вийнятим ґрунтом;

7. опорна плита із монолітного залізобетону;

8. опорна плита збірного залізобетонного фундаменту;

9. піщана подушка.

Розглянемо кілька моментів на користь застосування стовпчастого фундаменту:

• Якщо вартість фундаментів інших типів становить 15-30% вартості всього будинку, то вартість стовпчастого фундаменту становитимуть трохи більше 15-18%.
• Стовпчасті фундаменти з витрат матеріалів і трудовитрат в 1,5-2 рази економічніші за стрічкові.
• Стовпчасті фундаменти мають ще одну позитивну якість, яка полягає в тому, що грунти основи під окремими опорами працюють краще, ніж під суцільними стрічковими, внаслідок чого і осаду під ними при рівних тисках на грунт значно менше, ніж у стрічкових. Зниження величини опади дає можливість відповідно підвищити тиск на ґрунт на 20-25% і, отже, зменшити загальну площу фундаменту.
• Найнебезпечнішими силами, які діють фундамент малоповерхових індивідуальних будинків, є сили морозного пучення. Тому майже всі наведені варіанти улаштування фундаментів розглядаються з точки зору їх будівництва на пучинистих ґрунтах. Прийнято вважати, що при будівництві на пучинистих ґрунтах глибина закладення фундаментів повинна бути нижчою за розрахункову глибину сезонного промерзання. Однак для малонавантажених фундаментів невеликих будинків сили здирання зазвичай перевершують сумарне навантаження від будинку, що діє на фундамент, внаслідок чого і відбуваються різного роду деформації.

Тому при будівництві на пучинистих ґрунтах будинків без підвалів краще споруджувати малозаглиблені або незаглиблені фундаменти. Пояснимо їх відмінності.

1. Малопоглибленимивважають фундаменти із глибиною закладення 0,5-0,7 нормативної глибини промерзання. Наприклад, за нормативної глибини промерзання 140 см глибина малозаглибленого фундаменту складе 140x0,5=70 см.
2. Незаглиблені фундаменти- Вважаються такі фундаменти, глибина закладення яких становить 40-50 см, і становить в середньому половину або третину глибини промерзання.

При великій глибині промерзання в пучинистих ґрунтах ефективні анкерні стовпчасті залізобетонні монолітні або збірні фундаменти. На такі фундаменти незначно впливає сил морозного пучення, що діють на бічну поверхню, так як стовпи виконують з мінімальним поперечним перерізом. Якщо фундамент зводять з каменю, цегли, дрібних блоків, монолітного бетону без армування, його стіни необхідно робити догори, що звужується, це дозволить заощадити матеріал і рівномірно розподілити навантаження від стін.

Додатковими заходами зменшення впливу сил морозного пучення можуть бути: покриття бічних поверхонь фундаменту матеріалами, що зменшують тертя ґрунту, такими матеріалами служать бітумна мастика, пластичні мастила (синтетичний солідол “С”, ЦИАТИМ-201, БАМ-3, БАМ-4), кремнійорганічні сполуки , епоксидні смоли, фураново-епоксидна композиція, полімерні плівки, а також утеплення поверхневого шару ґрунту навколо фундаменту. Доцільність та варіанти такого утеплення викладені у питанні.

Умови, за яких стовпчасті фундаменти застосовувати не рекомендується:

• в горизонтально рухомих ґрунтах та слабких ґрунтах, так як їх конструкції властива недостатня стійкістю до перекидання. Для погашення бічного зсуву потрібен жорсткий залізобетонний ростверк (його пристрій зведе нанівець економію коштів на різниці між стовпчастим та стрічковим).
• Обмежено їх застосування на слабонесучих ґрунтах (торф, просадні породи, водонасичені глинисті та ін.) та при будівництві будинків з важкими стінами (масивні цегляні товщиною понад 510 мм, залізобетонні типові плити та блоки);
• Якщо у Вас обмежені фінансові можливості або тимчасовий період для влаштування цоколя. Якщо при стрічковому фундаменті цоколь утворюється начебто сам собою, то при стовпчастому заповнення простору між стовпами стіною (забірка) – складне та трудомістке заняття;
• Не рекомендується влаштовувати стовпчасті фундаменти в зонах з різким перепадом висот (перепад висот на ділянці під фундамент від 2,0 м і більше).

Розглянемо, з яких матеріалів може виконуватися солбчастий фундамент, залежно від конструкції будинку (насамперед його маси та поверховості):

• Кам'яний фундамент роблять із бутового каменю або каменю-плитняку середніх розмірів. Бажано підбирати камінь одного розміру, і що він площе, то краще.
• Цегляні фундаменти бажано робити з добре обпаленої червоної цеглини (чорного кольору), краще залізняку. Погано обпалена цегла швидко руйнується.
• Бетонні фундаменти виготовляються з важкого бетону марок В15-В25;
• Бутобетонні;
• Монолітні залізобетонні (монолітний фундамент має підвищену міцність, має найвищий термін експлуатації - до 150 років);
• Готові збірні бетонні та залізобетонні блоки. При збірному варіанті стовпи виготовляються окремо та монтуються під час встановлення.
• азбестоцементні чи металеві труби, заповнені бетонною сумішшю.

• бетон та бутобетон - 400 мм;
• кам'яна кладка – 600 мм;
• цегляна кладка вище за рівень землі - 380 мм, а при перев'язці із забіркою - 250 мм;
• з буту – 400 мм;

Фотографія стовпчастого фундаменту для невеликого приватного (дачного) будинку.

Відомості про глибину закладки опор стовпчастого фундаменту

Необхідно звернути увагу на три основні моменти щодо глибини закладки стовпчастого фундаменту:

• глибина промерзання ґрунту у вашому районі, в якому здійснюється будівництво будинку; (Кращий варіант це закласти стовпи нижче за глибину промерзання ґрунту, таким чином виключити деформації фундаменту)..
• визначення виду і складу грунту (Нерухомий грунт або рухомий, глинистий або піщаний. Найкращим грунтом може служити пісок, так як вода йде через нього моментально і він має високу несучу здатність, на мулистих і торф'яних грунтах будувати не можна, необхідно влаштовувати часткову або повну заміну грунту на піщаний);
• рівень розташування грунтових вод (чи є поблизу водоймище, річка, якщо це свідчить про наявність високого рівня грунтових вод, необхідно робити гідроізоляцію або дренаж)

Ці фактори повинні обов'язково враховуватись у замовленому Вами проекті будинку.

Також при розрахунку глибини закладки фундаменту проектувальнику слід враховувати не лише природні впливи на фундамент, а й такі показники:

• вага майбутнього будинку;
• вага опор фундаменту;
• вага меблів у будинку та кількість людей, які проживатимуть у даному будинку;
• сезонні, часові навантаження (сніг).

Бажано звернутися до проектувальника, який має всі необхідні дані для проведення подібних розрахунків (рівень ґрунтових вод у вашій місцевості, глибина промерзання, структура ґрунту тощо). Цінність участі проектувальника у процесі проектування у тому, що він вважатиме глибину закладення фундаменту з абсолютною точністю (без зайвого запасу по глибині). Це дозволить Вам отримати економію будівельних матеріалів, фінансових засобів без шкоди для якості та безпеки будинку.

Влаштування стовпчастого фундаменту

У цьому розділі ми розглянемо технологію будівництва монолітного залізобетонного стовпчастого фундаменту як найпоширенішого виду у приватному будівництві.

1. Підготовчі роботи

Роботу треба розпочинати з очищення будівельного майданчика. Для цього треба зрізати рослинний шар, бажано не менше 2,0-5,0 метрів у кожну сторону від запланованого розташування фундаменту. Товщина його становить 10-30 см, і під основу фундаменту він не придатний. Цей ґрунт потрібно зрізати та переносити на город чи сад.

Якщо під зрізаним шаром грунт складається з піску впереміш з дрібним каменем (гравявий пісок, пісок великої або середньої зернистості), то він використовується як основа фундаменту незалежно від вологості, рівня грунтових вод або глибини промерзання.

Якщо трапляються глинисті грунти (глини, суглинки, супіски), необхідно пристрій піщано-гравійної подушки. Товщина подушки залежить від геологічних характеристик ґрунтів.

Якщо під зрізаним шаром Ви виявите торф'яні або мулисті ґрунти, то необхідно проведення повної заміни основи, у такому разі потрібна консультація геолога щодо складу та влаштування штучної основи.

З будівельного майданчика забирається сміття та всі сторонні предмети.

Після того як будівельний майданчик очищений, роблять його горизонтальне планування. Знімаються горби, підсипається ґрунт у наявні ями. Контроль горизонтальності ділянки здійснюють рівнем, який встановлюють на 2-2,5-метрову рівну дошку або рейку. Підготовка закінчується завезенням та складуванням будівельних матеріалів на ділянку.

2. Розбивка фундаменту

Розбивка плану будинку на ділянці полягає в тому, що з креслень переносять на земельну ділянку та закріплюють осі та основні розміри фундаменту.

Перед розбивкою фундаменту будинку по його периметру встановлюють стовпи (обнесення), на відстані 1-2 м від будівлі. До стовпів з боку майбутніх стін будинку і паралельно їм прибивають за рівнем дерев'яні дошки або рейки, на яких відзначають розміри окремих деталей котловану (траншей та ям) та фундаменту та майбутніх стін. Точність розбивки осьових ліній контролюється точним виміром відстаней рулеткою. Обов'язково треба перевірити кути прямокутного або квадратного фундаменту, вони повинні бути прямо під 90 градусів. Обов'язково перевірте теодолітом позначку низу траншеї принаймні по кутах будинку і в точках перетину стрічок. Вона повинна відповідати проектній (тобто якщо Ви вирішили заглиблювати фундаменти на 1,4 м, то низ траншеї має бути на 1,4 м нижче за відмітку нуля будинку).

Перевірте правильність винесення осей, їх перетину, кути повинні бути такими, як на плані будинку.

Як уже говорилося вище, стовпи мають бути під кожним перехрестям стін.

Подушка рясно поливається водою і трамбується, ручним трамбуванням. Для того щоб з бетону, що заливається, не пішла вода, на подушку укладається поліетилен або руберойд.

4. Встановлення опалубки

Для виготовлення опалубки застосовують стругані з одного боку (стругана частина встановлюється обличчям до бетону) дошки будь-яких порід дерева, товщиною 25-40 мм і шириною 120-150 мм. Пиломатеріали для опалубки повинні мати вологість до 25%. Широкі дошки для опалубки, як правило, не годяться, тому що при їх монтажі з'являються щілини. Можна також використовувати деревно-стружкові плити, металеві конструкції, водостійку клеєну фанеру.

Дерев'яна опалубка краще, ніж металева, тому що вона легша і має меншу силу зчеплення з бетоном. До недоліків дерев'яної опалубки слід віднести можливість її деформації, гігроскопічність. Опалубку встановлюють впритул до стін ями, строго перпендикулярно до підошви фундаменту, перевіряючи це схилом.

В окремих випадках, якщо стінки ями сухі та не обвалюються, бетон можна заливати без опалубки. При цьому по периметру прокладають поліетилен, щоб вода не пішла з бетону.

Також у вигляді опалубки можна застосувати азбестові, керамічні, металеві труби. Залежно від конструкції будівлі можуть застосовуватися труби із внутрішнім діаметром від 100 мм і більше. Бетон заливається безпосередньо в труби, і вони залишаються у землі разом із фундаментом.

При монтажі дерев'яної опалубки необхідно пам'ятати, що дошки повинні бути сирими, для чого їх добре змочують. В іншому випадку (сухі дошки) будуть вбирати воду, що негативно позначається на властивостях міцності бетону.

Якщо є можливість використовувати готові щитові опалубки, то це плюс. Такі опалубки мають велику кількість варіантів їх встановлення, що дуже зручно при спорудженні фундаментів із великою кількістю кутів. Щити інвентарної опалубки бувають жорсткими та гнучкими, довжина їх може від 0,5 до 3 м.

5. Встановлення арматури

Стовпи армуються поздовжньою арматурою діаметром 10-12 мм з обов'язковим пристроєм, через 20-25 см хомутів діаметром 6 мм. Бажано забезпечити вихід арматури над верхом фундаменту (як показано на малюнку) на 10-20 см, щоб потім до них можна було приварити арматуру монолітного ростверку.

Фотографія армування стовпчастого фундаменту.

6. Подача бетону

Тут так само як і в стрічкових фундаментах, бетон укладають шарами 20-30 см з вібруванням ручними вібраторами.

Фотографії подачі бетону в опалубку стовпа.

7. Пристрій ростверку

Розтвор може бути виконаний у вигляді монолітної або збірної залізобетонної рандбалки.

Після закінчення облаштування стовпчастих фундаментів перевіряють позначки верху стовпів і при необхідності вирівнюють цементним розчином складу 1:2. Після цього приступають до влаштування збірного, збірно-монолітного або монолітного залізобетонного пояса (ростверку).

Пристрій монолітного пояса забезпечить належну подовжню жорсткість та стійкість фундаменту. До початку пристрою пояса необхідно збірні перемички надійно з'єднати між собою. Для цього монтажні петлі навхрест пов'язують дротяним скруткою або з'єднують за допомогою зварювання обрізки арматури діаметром 8-10 мм. Потім по верху перемичок влаштовують опалубку та встановлюють арматурний каркас, укладають бетонну суміш М200.

Фотографія пристрою ростверку стовпчастого фундаменту.

Поверхню бетону вирівнюють і закривають будь-яким гідроізоляційним матеріалом для запобігання атмосферним впливам. Після набору міцності та влаштування гідроізоляції можна приступати до монтажу плит перекриттів.

8. Влаштування забірки

При влаштуванні стовпчастих фундаментів для утеплення підпільного простору та запобігання його від сміття, снігу, вологи, пилу, холодного повітря тощо. влаштовується забірка, що захищає стіну між стовпами. Забірка може бути виготовлена ​​з різних матеріалів, найчастіше з каменю або цегли.

Для влаштування забірки між опорами стовпчастого фундаменту необхідно зробити бетонну стяжку, яка служитиме для неї основою. Бетонна стяжка не має заглиблення, кладеться на піщану подушку, яка має заглиблення від 15 до 20 см. Для влаштування бетонної стяжки вам знадобиться опалубка та каркас з арматури, для виключення можливого розриву стяжки через рух грунту.

Укладають забірку на бетонну стяжку. Як і в цоколі, у забірці роблять технологічні вікна для підведення різних комунікацій. З опорами забірку не пов'язують, оскільки нерівномірне осадження може призвести до утворення тріщин.

Висота забірки має бути не менше 40 см. Від висоти забірки залежить ступінь впливу вологи на стіни будинку, чим вище забірка, тим менша дія вологи на стіни будинку. Так само будинок з низьким цоколем виглядає присадкуватим, візуально може здатися, що такий будинок не має фундаменту і побудований прямо на землі, а ось будинки з високим цоколем виглядають набагато привабливішими і надійнішими. У такому разі висота опор повинна відповідати висоті цоколя. Докладніше про влаштування цоколя можна ознайомитись у статті

9. Гідроізоляція фундаменту

Гідроізоляцію фундаменту можна зробити одним із наступних способів:

• на верхню частину опор та забірки наносьте шар бітуму. На цей шар укладаєте смугу руберойду і знову наносите шар бітуму, після чого укладаєте ще одну смугу руберойду;
• на верхню частину опор та забірки, наносити шар розчину цементу, у якому співвідношення цементу до піску йде у пропорції 1:2. Після того, як ви вирівняли розчин, посипте його поверх сухим цементом - товщина шару від 2 мм до 3 мм. Давши цементу «схопитися», укладаєте смугу рулонного матеріалу (руберойд або толь).

Як виконати таку гідроізоляцію, і якими матеріалами, можна прочитати у статті .

Важливі моменти при будівництві стовпчастого фундаменту

• При влаштуванні фундаментів на пучинистих ґрунтах необхідно мати чітке уявлення про те, що будівництво будинку та введення його в експлуатацію повинні здійснюватися в один будівельний сезон. Фундаменти, зведені на пучинистих ґрунтах та залишені на зимовий час без навантаження (без стін, перекриттів та дахів), можуть деформуватися. Це справедливо для всіх видів фундаментів, але особливо важливо для стовпчастих, так як кожен стовп поводиться як окремі фундамент (через відсутність єдиного жорсткого кістяка на відміну від стрічкового або плитного). Опад кожен стовп дає свою, що надалі (після морозів - навесні) може ускладнити пристрій ростверку і стін.
• Непередбачені деформації можуть статися і в тому випадку, коли збудований будинок в зимовий час не експлуатується і не опалюється, а глибина закладення фундаменту була розрахована на тепловий режим будинку, що опалюється. Сприятливим тимчасовим періодом закладки фундаменту вважається той відрізок часу, коли грунт «відійшов» від морозу і грунтові води зійшли на нижні пласти. Це можуть бути літні місяці та початок осені.
• Якщо ви зробили опори стовпчастого фундаменту з монолітного бетону, то тут слід знати, що «готовність» бетону досягається через 30 днів. Весь період «дозрівання» на бетонні опори не слід робити ніяких навантажень, а також варто подбати про те, щоб верхній шар бетону не пересихав. Для цього ви можете вкрити його плівкою або руберойдом. Для рівномірного схоплювання бетону, іноді опори слід змочувати водою (два чи тричі на тиждень, це залежить від погодних умов).
• Для приготування бетону вам найкраще використовувати цемент марки М400. Для наповнювача бетону можна використовувати дрібний гравій та крупнозернистий пісок.

  Приклад розрахунку компонентів для виготовлення бетонної суміші:

  • цемент 20 кг;
  • пісок 50-55 кг;
  • гравій* (щебінь) 80-85 кг.
  Вода додається з розрахунку, щоб бетонну суміш можна було легко укладати – але не заливати!
• Якщо склад бетонної суміші буде занадто рідким або навпаки занадто густим, то міцність бетонної конструкції знижується на 25% від міцності такої ж конструкції, при виготовленні якої були витримані всі вимоги пропорційності компонентів.

Які помилки можуть виникнути при закладці фундаменту та як їх уникнути

Багато забудовників, які зважилися самостійно побудувати будинок, часто припускаються ряду помилок при закладці фундаменту, які призводять до різного ступеня пошкоджень фундаменту і стін будинку. Ці помилки можна систематизувати так:

1. Підступним дефектом фундаменту є нерівномірність його просідання. Це може виникнути з низки причин, яких можна віднести:
   • неправильно виконано розрахунок глибини закладки фундаменту;
   • опори мають різну величину заглиблення.
   • Навантаження на опори фундаменту нерівномірне.

   Для виключення подібного явища треба виконати точний розрахунок планомірного розподілу навантаження на фундамент. Не забувайте врахувати навантаження на фундамент під час надбудови другого рівня будинку (наприклад, зведення мансарди);

2. Використовувався матеріал низької якості – не та марка цементу, пісок який містив домішку глини тощо. Або матеріал, наприклад цемент, має тривалий термін зберігання (треба нагадати, що при зберіганні півроку його марка знижується на 25%, а при зберіганні на рік і більше на 35-50%);
3. Неправильно проведена оцінка несучих властивостей ґрунту.

   Уникнути цих помилок допоможе правильно виконаний проект фахівцями та постійний контроль будівництва Вами чи незалежним експертом.

Орієнтовна вартість стовпчастого фундаменту

Примітка від редакції: Ціни наведено на травень 2009р. Будьте уважні.

Вартість стовпчастого фундаменту визначається технологією укладання фундаменту та глибиною його закладання та складається з наступних складових:

Ціни на укладання фундаменту:

• влаштування піщаної основи товщиною 100 мм - 80-100 грн/м2 (або 10-13 дол. США);
• будову основи із щебеню (залежно від фракції) - 80-100 грн/м2 (або 10-13 дол. США);
• влаштування бетонної підготовки (при товщині 10 см); - 100-120 грн/м3 (або 13-16 дол.США);
• укладання залізо-бетонних подушок або блоків - 160-180 грн/шт (або 21-24 дол США);
• влаштування монолітних залізо-бетонних стін фундаментів - 1300-1500 грн/м3 (або 179-198 дол.США).

Ціни на кладочні роботи:

• бутова фундаментна кладка-300 грн/м3 (або 40 дол.США);
• кладка стовпів цегляних – 250 грн/м3 (або 33 дол.США);
• стіни – 600 грн/м3 (або 80 дол.США).

Ціни на влаштування перекриттів:

• влаштування монолітного залізобетонного перекриття (опалубка, армування, бетонування) - 1300-1500 грн/м3 (або 170-198 дол.США).

Взаємини підрядника та замовника.

Не зайвим буде нагадати, що якщо будівництвом будинку займатиметься будівельна організація (підрядник), то відносини між вами мають будуватися лише на договірній основі.

Договір будівельного підряду - основний документ взаємовідносин, у якому обумовлюються умови співробітництва, вартість робіт, терміни початку та закінчення будівництва та ін.

Кошторис є невід'ємною частиною Договору будівельного підряду. У ній розписуються всі види вартості робіт і матеріалів.

План-графік виконання робіт має передбачати терміни виконання робіт та терміни оплати етапів робіт.

Договір має також передбачати проектні документи: архітектурний проект об'єкта, конструктивні розділи проекту та інші документи, необхідні для будівництва.

Огляд видів фундаменту для дому читайте у статті.

Довговічність кожної будівлі безпосередньо залежить від міцності основи під нею. Але чи завжди виправдано влаштування масивної суцільної стрічки фундаменту, якщо планується зведення легкої дерев'яної чи каркасної споруди? Все частіше в цьому випадку монтують менш витратний стовпчастий фундамент, що цілком витримує передбачуване навантаження. Опорні стовпи роблять із різних матеріалів, застосовуючи різні способи та технології. Далі йтиметься про заснування будівлі, виконаної бетонними стовпами.

Особливості стовпчастої основи

Такий фундамент нагадує пальовий, з тією різницею, що готові палі вбиваються (вкручуються) у ґрунт, а стовпи виливаються або викладаються на місці в підготовлених поглибленнях. Основа, виконана в такий спосіб, значно здешевлює роботу і робить її менш трудомісткою.

Проте влаштування стовпчастого фундаменту підходить не завжди. Якщо маса надземної частини будівлі значна (стіни виконані цеглою, бетоном, шлакоблоком або іншим важким будматеріалом), передбачається велика площа опори на ґрунт. У цьому випадку краще віддати перевагу спорудженню заглибленої або дрібнозаглибленої (залежно від структури грунту) стрічкової основи з достатньою площею підошви.

Якщо ж будинок передбачається зводити з легких будматеріалів (дерево, пінобетон, матеріали для каркасного будівництва), стовпчастого фундаменту, точніше площі його опори на ґрунт, вистачає.

Важливо! Площа підошви стовпчастого фундаменту також розраховується. Регулюється цей показник кількістю вертикальних опор та їхньою власною поперечною площею.

Симбіозом між стрічковим варіантом пристрою основи будинку і стовпчастим є стовпчасто-ростверковий фундамент, коли вертикальні опори додатково посилюються і зв'язуються між собою дрібнозаглибленою залізобетонною стрічкою. Так роблять не тільки для посилення стовпів, а й у тих ситуаціях, коли звичайна дрібнозаглиблена стрічкова основа споруди може бути ненадійно через пухкі або схильні до пучення грунтів на ділянці. У цьому випадку стовпи, спираючись підошвою на більш глибокі та надійні ґрунтові пласти, виконують функцію паль, що зміцнюють основну стрічку.

Переваги та недоліки фундаменту зі стовпів

Пристрій бетонних паль має ряд очевидних переваг, таких як:

• порівняно невелика витрата матеріалів;
• набагато менша трудомісткість (порівняно зі стрічковою основою);
• велика ефективність та міцність у заболочених, пухких ґрунтах та схильних до пучення;
• можливість комбінувати з іншими фундаментними конструкціями.

Однак є й недоліки, що обмежують влаштування стовпчастого фундаменту в деяких випадках:

• не можна споруджувати у разі великого передбачуваного навантаження на основу (важкі будови);
• неможливість влаштування підвального приміщення;
• нестійкість до горизонтальних зрушень ґрунтових пластів;
• порожнеча під базовим перекриттям (для його закриття споруджується забірка по периметру основи).

Тобто влаштування фундаментної конструкції зі стовпів, у тому числі бетонних, припустимо не завжди, а лише за певних умов. Однак, з урахуванням тенденції до прискореного будівництва будівель з легких матеріалів, спорудження недорогих основ зі стовпів стає з кожним роком актуальнішим.

Принципи розрахунку стовпчастого фундаменту

Влаштування такої підстави під будівництво також вимагає проведення розрахунків. Необхідно розраховувати кількість опорних стовпів, їх розташування та сумарну площу опори на ґрунт.

Розташовуються опори за таким принципом. Обов'язково стовпи повинні бути під кутами будівлі та місцями, де до зовнішніх стін примикають простінки. Розташування решти стовпів залежить від проведених розрахунків навантаження на основу. Проте, незалежно від розрахованої площі підошви, відстань між сусідніми опорами має перевищувати 2-2,5 м (залежно від обраної конструкції ростверка). Мінімальною доцільною відстанню між стовпами вважають 1 м-код.

Якщо розрахунок необхідної сумарної площі підошви фундаменту вказує на необхідність ще зменшувати дистанцію між опорними конструкціями, значить, стовпчаста основа може виявитися неефективною для маси даної споруди. В цьому випадку краще зупинитися на влаштуванні стрічкової основи під будівництво або її комбінації зі стовпами або палями (якщо тип грунту не дозволяє залити просту дрібнозаглиблену бетонну стрічку).

Способи заливання бетонних стовпів

Перш ніж приступити до влаштування бетонних фундаментних опор, проводиться розмітка ділянки під будівництво згідно проекту. За допомогою натягнутих ниток формуються зовнішні контури та прямі кути. Якщо планується влаштування стовпчасто-ростверкової основи, нитками відбивається і внутрішній периметр, що відповідає краю траншеї, після чого остання риється на розрахункову глибину.

Найбільш поширеним способом влаштування стовпів є заливання бетону в заздалегідь приготовлені форми. Процес виглядає так.

1. По периметру майбутньої основи споруди відзначаються місця встановлення опор згідно з проведеними розрахунками.
2. Ручним буром готуються поглиблення. Їх глибина залежить від ступеня промерзання ґрунту в регіоні та рівня залягання стійких ґрунтових пластів. Навіть якщо стабільний грунт лежить неглибоко, підошва стовпа робиться нижче за рівень промерзання на 15-25 см. Діаметр опор повинен відповідати розрахованій площі кожного стовпа.
3. З рулонного гідроізоляційного матеріалу (руберойд, гідроізол) формується циліндр (2 шари) на 3-4 см вже приготовленого поглиблення. Поздовжній стик закріплюється скотчем, ним робиться кілька фіксуючих стібок навколо приготовленого циліндра.
4. Форма під заливку бетону поміщається у заглиблення, на дно насипається піщано-гравійна подушка. Зварюється або скручується в'язальним дротом армуюча конструкція, сформована з кількох металевих стрижнів. Одна арматура, зазвичай центральна, робиться довшою за інші на 30-40 см, щоб виступала за оголовок циліндра. Вона зв'язуватиметься в одну конструкцію з армуючим каркасом бетонної стрічки.
5. Сформована із гідроізоляційного матеріалу труба поступово заповнюється рідким бетоном. Цементний розчин бажано пошарово трусити вібраційним пристроєм. Верхні краї залитих стовпів повинні розташовуватися в одній горизонталі, для чого перед заливкою труби виставляють за допомогою водного рівня. Залитим стовпам дають вистоятись до повного схоплювання бетону, після чого переходять до влаштування ростверку.

Вище описаний найпоширеніший спосіб улаштування опор. Як варіант часто використовують готові труби (каналізаційні із ПВХ) або викладають стовпи з готових бетонних блоків. Другий спосіб більш трудомісткий, тому що доводиться під кожен стовп готувати поглиблення копанням. При великій глибині розміщення підошви стовпа дуже незручно.

Варіанти влаштування ростверків

Одним з варіантів є заливання дрібнозаглибленого бетонного фундаменту, пов'язаного і спирається на стовпчасті опори. Для його заливання риється траншея (як описано вище) і встановлюється вертикальна дерев'яна опалубка по периметру майбутньої споруди та під внутрішні простінки.

Перед заливкою стрічки обов'язково формується армуюча конструкція, яка зв'язується з арматурою стовпів, що виступає. Так виходить монолітна споруда, де поверхнево влаштована бетонна стрічка спирається на сформовані стовпи. Цим досягаються такі цілі:

• здешевлення конструкції (порівняно з пристроєм заглибленої стрічки);
• достатня міцність основи;
• суцільна основа під будівництво стін (немає необхідності робити забірку між опорами).

Після армування порожнина опалубки заливається бетоном, при затвердженні якого дерев'яна конструкція, що захищає, розбирається. Перш ніж починати зведення стінових конструкцій, бетону дають набрати міцність (дозріти), після чого робиться гідроізоляція фундаментної поверхні.

Другим варіантом ростверку є монтаж дерев'яних колод (брусів) поверх стовпів. Така конструкція готується під легкі будови каркасного, каркасно-щитового типу або дерев'яні будинки. У цьому випадку між низом будинку та поверхнею ґрунту утворюється порожній простір. З метою захисту нижніх конструкцій від погодних впливів і поліпшення загального виду будівлі між опорами робиться забірка, - огородження, що закриває простір між поверхнею грунту і низом стін.

Варіанти пристрою забирання

Наразі огорожу простору між стовпами фундаменту роблять декількома способами із застосуванням різних матеріалів. Для зашивки цоколя між стовпами під дерев'яним будинком найчастіше використовують деревину. Також як будматеріал використовують:

• цегла (кладка);
• бетон (заливання з армуванням);
• листові матеріали (профлист, плоский шифер, щільні утеплювачі (екструзійний пінополістирол)).

Особливість спорудження забірки в тому, що конструкція не повинна бути жорстко пов'язана з фундаментними опорами та мати вентиляційні отвори. Перша умова дотримується для того, щоб конструкція, що захищає, не руйнувалася при можливому осадженні фундаменту і зсувах грунту. Вентиляційні отвори не дають у просторі під будівництвом накопичуватися надлишкової вологи, що згубно впливає на будівельні конструкції. Один з найбільш популярних варіантів, - дерев'яна забірка робиться так.

1. Між стовпами по периметру риється траншея близько 30 см глибиною в найнижчій точці ґрунту. Дно рову підсипається щебенем з піском і на сформовану подушку після її трамбування та вирівнювання укладається брус (колода). Другий брус кріпиться до низу стіни будівлі за периметром.
2. До брусів вертикально кріпляться дошки та захищаються гідроізоляційним матеріалом знизу до рівня ґрунту. Після траншея засипається щебенем чи керамзитом і зверху бетонується.
3. Надземна частина дощатої забірки обробляється і фарбується або обшивається зовнішнім оздоблювальним матеріалом. Якщо передбачається обшивка, дошки кріпляться не суцільну, а з певним кроком, формуючи решетування для фіксації оздоблювального матеріалу.

Стовпчастий фундамент з бетонних опор обходиться власникам приблизно наполовину дешевше за стрічкову основу, навіть враховуючи необхідність пристрою забірки. По міцності ж основа будівлі, виконана стовпами, не поступається залитій суцільною залізобетонною стрічкою.