Ваза із дерев'яних рейок своїми руками. Вази із дерева – як зробити своїми руками. Яскравий розпис пляшки декорованої під вазу

Вази можуть стати чудовою окрасою інтер'єру. Деякі з них навіть можна створити своїми руками. Вази можна прикрашати і перетворювати дуже швидко, навіть власноруч. Це дозволить створювати все нові та нові відмінні рисив інтер'єрі.

1. Оригінальне наповнення вази

Прекрасний варіант наповнення вази за допомогою винних пробок, за допомогою яких ваза відразу ж перетворюється.

2. Лимонна ваза

Простий, але водночас дуже яскравий варіантоформлення вази за допомогою лимонного декору, що стане простою знахідкою.

3. Невеликі вази із пляшок

Гарний варіант створити безліч міні-ваз своїми руками із звичайних пляшок.

4. Ваза прикрашена намистинами

Перетворити і прикрасити вазу можна за допомогою намистин, що створять по-справжньому гарну вазу за мінімум часу та коштів.

5. Дерев'яний декор вази

Симпатичне оформлення вази за допомогою гілок, що подарує легкість та ненав'язливість в інтер'єрі будь-якої кімнати.

6. Стильні та прості вазочки

Гарне оформлення маленьких ваз, які стануть прикрасою будь-якого будинку.

7. Вази прикрашені шнуром

За допомогою нитки або шнура можна створити незабутні вази, що стануть просто чудовим рішенням для декору.

8. Оформлення звичайної пляшки

Чудовий варіант оформити звичайну пляшку у вигляді чудової вази, що однозначно сподобається.
9. Перетворення пляшок

Симпатичне рішення створити із звичайних пляшок гарні вази, що стануть знахідкою.

10. Прикраса ваз блискітками

Оригінальне рішення для оформлення ваз за допомогою золотих блискіток.

11. Симпатична блискуча ваза

Прекрасний варіант створити оригінальну та симпатичну блискучу вазу, що прикрасить будь-який інтер'єр.

12. Ваза оформлена під свічник

Один із швидких і простих варіантівтак це створення з вази свічника.

13. Ідеальне поєднання

Якщо сформувати кілька пляшечок однакової форми, то можна отримати таку нестандартну вазу з осередками.

14. Ваза з гілочок дерева

Симпатичний і дуже цікавий варіантстворити вазу з гілочок дерева, які перетворять інтер'єр будь-якої кімнати.

15. Яскравий розпис пляшки декорованої під вазу

Відмінний і дуже цікавий варіант розпису пляшки, який став вазою дуже швидко і просто.

16. Оригінальні обв'язані пляшки

Декорування пляшок дуже цікавий і непростий момент, який варто взяти на замітку і максимально використовувати на практиці.

17. Декор вази за допомогою олівців

Оригінальний варіант прикрашати вазу за допомогою звичайних кольорових олівців, що стане знахідкою для будь-якого інтер'єру.

18. Оформлення пляшок ниткою

Гарна ідея прикрасити звичайні пляшки за допомогою нитки, що стане просто відкриттям та дозволить створити оригінальні вази.

19. Прикраса звичайної прозорої вази

Швидкий і простий декор звичайної вази, які у найкоротші терміни змінить інтер'єр.

20. Розпис винних пляшок

Декорування винних пляшок за допомогою ручного розпису, що може бути ще привабливішим за це.

21. Декор вази за допомогою дерева

Оригінальне оформлення вази для квітів за допомогою дерева, що виглядає чарівно та ніжно.

22. Нестандартні вази із дроту

Прекрасний і мабуть дуже оригінальний варіант створити вазу із дроту, що виглядає дуже цікаво.

23. Відмінний декор столу

Один з кращих і простих варіантів оформлення столу за допомогою симпатичної вази, що припаде до душі.

24. Симпатичні вази своїми руками

Своїми руками можна прикрашати будь-яку з ваз найрізноманітнішим чином, що точно сподобається і надихне.

25. Вдалий декор вази

Симпатичне рішення ушляхетнити звичайну прозору вазу за допомогою мішковини та аксесуарів.

26. Новорічні вази

Цікавий декор ваз у новорічному стилі, що стане просто особливістю будь-якого інтер'єру.

27. Оригінальна ваза з прозорим дном

Симпатичний і цікавий приклад оформлення вази з прозорим дном, що стане особливістю інтер'єру.

Другою важливою умовою безпечної роботи дрібножолобчастої стамески є вимога завжди спрямовувати її вниз по схилу, тобто до меншого діаметру. Заточення цього інструменту зазвичай виконується під 30 °. цю операцію дуже зручно проводити

за допомогою спеціального пристрою, який я зробив для заточування глибокожовчастих стамесок, дещо змінивши його налаштування. Фаска виходить ідеально рівною без граней. Дане пристосування буде описано пізніше в іншій статті, а зараз слід уточнити, що замість дрібножовчастої стамески для формування профілю вази можна застосовувати глибокожовчасту з менш заривчастим характером, що я часто і роблю.

На фото 6 показано чистове скоблення виточеної зовнішньої поверхні вази крилами дрібножовчастої стамески, яка ведеться під 45 ° до поверхні деталі. Остаточне вирівнювання заготовки з поздовжнім розташуванням деревних волокон можна виконувати і за допомогою косячкової стамески, як це представлено на фото 7. Правда, вона відрізняється дуже рвучким характером і навіть становить небезпеку, тому що при зариві може вилетіти з рук і поранити токаря. У той же час в руках досвідченого фахівця такий інструмент є універсальним, що дозволяє виточити практично все, але тільки при пайовому розташуванні деревних волокон, тобто при поперечному точенні косячкова стамеска абсолютно не застосовується. До слова, її лезо заточується під 25° на платформі підручника електроточила.

Завершивши формування зовнішнього профілю вази та вирівнявши її поверхню, а також нанісши дрібні декоративні буртики та канавки дрібножолобчастою стамескою (фото #) я проводжу мокре шліфування виробу наждачним папером зернистістю Р220. навіщо занурюю «шкурку» в тарілку з водою, а поверхню збризкую обприскувачем. Це шліфування має попередній характер. і надалі після сушіння виробу буде потрібно остаточне доведення. Далі зрізаю тонкою відрізною стамескою опорний виступ на донці вази (фото 9) і затискаю донце в патроні з підпором виробу задньою бабкою (фото 10) для щільного прилягання передньої площини губок до нижньої частини вази. Наступним етапом буде свердління глибокого отвору в горловині вази, але оскільки вона має велику довжину, то для надійності я вирішив додатково зафіксувати горловину в люнеті (фото 11), застосування якого звичайна практика при точенні ваз.

Люнети для маленьких токарних верстатів не продаються, їх доводиться виготовляти самому. Мій триколісний люнет (такі пристрої бувають ще дво- і чотириколісними) зроблений з фанери товщиною 40 мм. діаметр отвору для заготівлі становить 220 мм, а колеса для роликових ковзанів із прецизійними підшипниками забезпечують відносну безшумність роботи. Тільки встановив люнет, як мені знадобилося перервати роботу: довелося взяти рулон харчової плівки та обмотати нею вазу (фото 12), інакше виріб із вологої деревини яблуні (надзвичайно «тріскучої» породи) обов'язково тріснуло б за час моєї відсутності. Цією плівкою я, до речі, також обертаю напівготові чаші зі слабкої, сильно підгнили деревини для запобігання їх розльоту на шматки при розточенні внутрішньої порожнини. Задумана мною ваза мала стати універсальною, тобто придатною як для штучних, так і живих кольорів. В останньому випадку воду слід наливати в будь-яку відповідну невелику посудину, наприклад, скляну пробірку довжиною 200 мм і діаметром 20 мм, що вміщується всередину вази (фото 13).

У мене не знайшлося відповідного довгого свердла (типу спіралі Левіса або перового з канавками для відведення стружки) для пророблення отвору в горловині вази. Довелося насадити просту плоску «перку» шириною 22 мм з набору виробництва ще радянських часів на довгий (300 мм) сталевий стрижень діаметром 10 мм і затиснути його в потужному свердлильному кулачковому патроні з конусом Морзе (фото 14). Дуже коротка база мого верстата не дозволяла вставити патрон у піноль задньої бабки, а товщина стрижня створеного пристосування не давала можливості закріпити його в 10-міліметровому патроні звичайного дриля (9 мм). У результаті при свердлінні глибокого отвору в горловині вази, що обертається, довелося просто з великим зусиллям утримувати патрон в руці, спираючи стрижень на підручник. На фото 15 та 16 показані початкова та кінцева стадії цього процесу. До речі, для зручності подальшого використання пробірка, що вставляється у горловину вази, має виступати звідти приблизно на 5 мм.

На етапі фінішної обробки дінця, тобто усунення вм'ятин від кулачків патрона та вирівнювання торця, необхідно було розгорнути майже готову вазу на верстаті. Попередньо я виточив опорну планшайбу із заглибленням під діаметр горловини (фото 17). помістив її туди і ззаду підпер донце корончастим центром, у який вставив додаткову саморобну вузьку насадку. Коли пізніше я виточував інші вази приблизно такої ж форми, то обережно затискав горловину в патроні з використанням малих кулачків типу F, підклавши під них смужку з пластику товщиною більше 1 мм. Як пом'якшувальну прокладку також згодиться відрізок коаксіального (антенного) кабелю.

На фото 18 показаний пошук центру на донці, коли він з якихось причин не був намічений або зниклий. Чорним фломастером відзначається биття, далі потрібно, постукуючи по мітці киянкою, змістити заготівлю так, щоб центр шукав на своєму місці. Після цього проводиться обробка донця за допомогою глибокожовчастої або дрібножовчастої стамески (фото 19)

По завершенні точення вазу необхідно висушити без розтріскування. На повітрі утворення тріщин майже неминуче, що посилюється великою товщиною вази в нижній частині (чим тонші стінки виробу, тим вищий шанс уникнути тріщин, а також деякого викривлення). Я просушую свої вироби з сирої деревини одним із двох способів: або закладаю в паперовий крафт-пакет, наповнений вологими стружками того ж дерева (фото 20), або наповнюю цими стружками сам виріб, який потім загортаю в два шари газети і ставлю на полицю в сараї. Останній метод особливо зручний і ефективний для чаш та тарілок зі стінками товщиною 4-8 мм, які без тріщин та короблення висихають улітку приблизно за два тижні.

На жаль, утворення тріщин у нижній товстій частині вази з яблуні уникнути не вдалося навіть після двомісячного сушіння у крафт-пакеті, а сушити довше не дозволяли обставини. Довелося зашпаровувати тріщини шляхом вклеювання тонких пластин того ж матеріалу, випиляних на стрічковій пилці і потім оброблених за допомогою шліфувальної машинки Ргоххоп з твердосплавним диском та електронапилка Black&Decker. Вклейки виявилися майже непомітними, проте ця додаткова роботазмусила мене переглянути методику точення ваз для того, щоб робити їх нижні частини порожніми для зменшення ймовірності розтріскування.

Треба сказати, що з самого початку мене гризли сумніви у правомірності спрощеного підходу, обмеженого простим свердлінням вузького каналу в горловині, що можна бачити у низці відеороликів у мережі Інтернет. Раніше я розточував порожнини нижньої частини ваз, але при цьому завжди виникали різні труднощі. Щоправда, вази я рідко робив. Минулого ж літа я виготовив серію ваз близької форми, і проблему треба було вирішувати кардинально. З початку на обох кінцях циліндричної заготовки виточується по виступу. Сформувавши зовнішній профіль нижньої частини вази, слід відразу приступити до розточування її порожнини із застосуванням люнета, утримуючи заготовку в патроні за виступ на місці горловини. За допомогою глибоко-або дрібножовчастої стамески розточується отвір діаметром близько 50 мм. через яке далі можна буде ввести якусь із вигнутих стамесок – шарнірну, з твердосплавною насадкою або різцем-насадкою (фото 21), а залишкова товщина стін постійно контролюється кронциркулем.

По завершенні процесу розточування необхідно окремо виточити з того ж деревного матеріалу заглушку. відповідного діаметраі вклеїти її в отвір виступу (донця). Тут слід прикинути глибину виступу заглушки всередину порожнини таким чином, щоб пробірка, яка надалі на неї спиратися, виходила назовні на вищезгадані 5 мм. Якщо пробірка провалиться в горловину, виникне додаткова морока з підклеюванням шматочка деревини на дно вази через вузький канал.

Ту частину заклешки, що виступає назовні, я зрізаю на стрічковій пилці. Далі донце буде остаточно оброблено вже описаним вище способом.

Якщо ваза має іншу форму зі значно ширшою горловиною, то про-

бирка як судина з водою тут не підійде. Що робити? Рішення прийшло досить швидко, коли я взяв напівзгнилий березовий сувель з яскравою текстурою, заготовлений кілька років тому в лісі, і виточив вазу з горловиною діаметром 35 мм. Далі у своїх запасах я знайшов двометрову пластикову трубку яскраво-зеленого кольору діаметром 32 мм і відрізав від неї на стрічковій пилці шматок довжиною близько 160 мм, вирішивши перетворити його на необхідну посудину. Спочатку за допомогою газової мікрогорілки я переконався в тому, що даний пластик не є термопластичним, тобто зварити з нього потрібну ємність не вдасться. Довелося звернутися до склеювання, для початку відпиливши від вихідної трубки ще один невеликий шматок і зробивши на ньому додатковий пайовий пропил. За допомогою промислового фена я нагрів шматок до м'якого стану. розгорнув у площину, поклав під прес, а після остигання вирівняного шматка пластику циркулем наніс на ньому контур кухля, який відіграватиме роль денця в посудині з трубки. Далі я досить точно, хоч і на око, привів його

розмір у відповідність до внутрішнього діаметра трубки (28 мм) за допомогою електронапилка Black&Decker (фото 22). Загнав кружок у трубку на глибину приблизно 3-5 мм і залив зовні товстим шаром універсального водостійкого суперклею «Майстер» на основі кополімерів вінілацетату, який зберігався у мене вже років десять (фото 23). Яскравий колірсудина здалася мені вульгарною, і я пофарбував її коричневою швидкосохнучою нітроцелюлозною емаллю. Наступна витримка з водою протягом місяця показала герметичність виготовленої судини, а загальні естетичні властивості точеної вази з живою гілкою золотарника можна оцінити на фото 24.

Насамкінець хотілося б помітити, що в магазинах продаються найрізноманітніші пластмасові водопровідні труби, З яких можна легко зробити будь-які судини для живих квітів і помістити всередину точених дерев'яних ваз. На фото 25 показаний ряд таких виробів, створених мною влітку з різних порід деревини за вищеописаною методикою.

Дерев'яна ваза своїми руками - фото

Фото 1. Поперечне пиляння колоди на козлах. Фото 2. Заточення обдирної стамески на електроточилі. Фото 3. Чорнова обробка заготівлі обдирною стамескою. Фото 4. Формування виступу на кінці циліндра під набій за допомогою відрізної стамески. Фото 5. Формування зовнішнього профілю вази за допомогою дрібножовчастої стамески. Фото 6. Чистове скоблення поверхні дрібножовчастою стамескою. Фото 7. Чистова обробка поверхні за допомогою косяка. Фото 8. Нанесення декоративних буртиків та канавок дрібножолобчастою стамескою. Фото 9. Підрізання опорного виступу тонкою відрізною стамескою.

Фото 10. Затискач денця вази в патроні з опорою задньою бабкою. Фото 11. Фіксація горловини вази у саморобному люнеті. Фото 12. Герметизація вази харчовою плівкою. Фото 13. Скляна пробірка. Фото 14. Саморобна перка
Фото 15. Початок свердління глухого отвору під скляну пробірку.

Фото 16. Корок в отворі вази. Фото 17. Виточування опорної планшайби з отвором під горловину вази. Фото 18. Зворотня фіксація вази та пошук центру на донці. Фото 19. Дообробка донця дрібножовчастою стамескою.

Дерев'яні вази дуже красиві. Зазвичай робляться на токарному верстаті. Але 90% дерева перетворюється на стружку.
Є технологія, що дозволяє зробити вазу із плоского щита.

Ось що виходить:

Довго вибирав матеріал для проби. З одного боку, хочеться щось цікаве, з іншого – щоб не шкода було зіпсувати.
У результаті зупинився на горіху, із вставками з дуба та венге.

Горіхова дошка шириною 75мм та товщиною 15мм розрізана на 3 частини.
Дубовий 4мм шпон треба розрізати на 15мм плашки.

Як це зробити, якщо немає циркулярної пилки, але є пара струбцин та підрізна пилка?
Ось так - піст затискається між горіховими плашками...

І пиляється.

У результаті виходить рівна плашка потрібної товщини:

Склеюю горіх у щит із проставками – два дубові плашки, між ними тонкий шпон венге. (який пилявся за тією ж технологією)
Видно подряпини від пили. Невелика неакуратність плюс твердий дуб, який пилив уздовж волокон.
Не страшно, однак щит доведеться шліфувати, щоб вирівняти похибки склейки.

І знову склеюю з проставками, залишаю на ніч:

Стрічковою шліфувальною машиною вирівнюю щит, прибираю залишки клею. Напевно, варто було зробити венге безперервним:

Вийшов щит завтовшки 14 мм. З кожного боку пішло 0,5 мм.
Виходячи зі щита та бажаних габаритів вази підбирається кут і крок:

Друкую креслення, за допомогою шила поєдную центри щита і креслення, приклеюю креслення:

Пиляю невелику рейку під кутом 38 градусів:

Фіксую щит затискачами на столі лобзика і використовуючи рейку як орієнтир, просвердлюю бормашиною 2мм отвори під кутом 38 градусів:

Протягую в отвір пилку:

І поїхали!
Прорізав перше кільце:

І ось воно – денце!

Деревина дуже тверда, пилиться повільно, трохи перетиснеш - лопається пилка. Для заміни пилки потрібно повертати стіл у горизонтальне положення, розкручувати кріплення пилки, просувати щит, знову налаштовувати на 38 градусів, регулювати натяг... Причому пилка майже завжди рветься, коли до завершення кільця залишається 3 см.

Друге кільце, картинка починає вимальовуватися.

Вигляд знизу:

І після четвертого кільця скінчилися пилки. Витратив півтори пачки. Більше ні, відкладаю на завтра.

Заїхав магазин, купив 8 пачок пилок (щоб напевно вистачило), розпиляв:

Зсунення кільця:

Спритність рук і ніякого шахрайства, кільця складаються у вазу:

Можна поєднувати зі зсувом. Можна між шарами виконувати вставки. Варіантів маса.

Починаю клеїти, доки без дна, щоб було зручніше шліфувати внутрішню поверхню:

Перевіряю суміщення шарів:

Залишаю на ніч під навантаженням:

Результат. Поверхня груба, але суміщення ліній без серйозних порушень.
Потемніння - сліди від пиляння надтонкою пилкою (41 зуб на дюйм), яка тонула в тирсі і дерево підгоряло.

Потрібно вирівнювати внутрішню поверхню.
Спроба номер один - сталевий стрижень із наклеєною на двосторонній скотч наждачкою.
Чи не варіант, занадто гнучкий.

Спроба номер два, шліфувальний барабан на тому самому шпинделі.
Теж не підходить, верстат легкий (яким я його й замислював). Не тримається плюс незручно працювати.

Спроба номер три. Шліфувальний барабан на гнучкому рукаві.

Барабан невеликий, тирса летить туди, де найменше потрібна, але працювати можна:

Для тонкого шліфування збираю пелюстки 400 наждачки:

Але не шліфує. Продовжую руками.
Забирається багато часу, поверхня далека від ідеалу.
Виявляю помилку – передостаннє кільце вклеєне зі зміщенням 180 градусів.
Що ж, буде нагадуванням... Зрештою, могло бути набагато гіршим. Нехай надає шарм – буде облямівкою. Головне, проставки нормально поєдналися.



Найбільше заважає піт, що заливає очі і падає на вазу.

Респіратор колись був сніжно-білим:

Вклеюю донце. Для прискорення процесу як прес використовую свою вагу з гантелями в руках... Ваза витримує більше 100 кг без скрипу, не дивлячись на легкість і тонкі стінки. Зараз думаю, а що був би, якби ваза розлетілася?

Історія обробки деревини на токарному верстаті налічує понад 2 тисячоліття. Прогрес не стоїть на місці, удосконалюються інструменти та сам верстат. Замість 2 чоловік, як на початку токарної справи, обслуговується він одним майстром, а обертання деталі задається за допомогою електрики. Як і раніше, деревина має в своєму розпорядженні творчого процесу, що дозволяє майстрам своїми руками створювати оригінальні елементи декору для інтер'єру, сувеніри, дерев'яний посуд, різьблені меблі та багато іншого.

Для виготовлення своїми руками банок з дерева під сипучі продукти, циліндричних скриньок під прикраси, матрьошок та інших сувенірів використовується деревина з різними характеристиками щільності, крихкості та показниками вологості. Перш ніж почати точення, необхідно розрахувати навантаження, яке зможе витримати вид деревини, взятий для роботи. Багато в чому від цього залежатиме успіх у виробництві, особливо, якщо передбачається різке звуження деталі з дерева, наприклад, для тонкої різьбленої ніжки. Невеликий прорахує з тиском різця на оброблювану деталь, і можна починати все спочатку.

На токарному настільному верстатіз ручним типом обробки багато залежить від уміння майстра – вірності його руки та точності окоміра. Точення може вестись як вздовж, так і поперек деревних волокон. При виготовленні дерев'яного посуду креслення не є обов'язковими. Краса глибоких мисок часто залежить від вибору деревини. Хвойні деревамають більш рівні нарости річних кілець, що дозволяє при рівномірному точенні по дереву, при суміщенні центру стовбура з віссю обертання, створювати вироби з малюнком, що повторюється в періоді. Листяні породи залежать від посушливості або вологості року, тому річні кільця можуть дуже відрізнятися між собою. Щоправда, для зберігання овочів та фруктів у свіжому вигляді, дерев'яні ємності з них менш ефективні, ніж із хвойних через менший вміст смол.

Щоб ємність із кришкою закривалася герметично, не слід нехтувати кресленнями. Щоб зробити своїми руками цілий набір однакових ємностей, найпростіше на підставі креслення та неодноразового звіряння розмірів створити трафарет. Працювати із шаблоном можна лише за наявності на токарному верстаті пристрою для кріплення різців та копіра. На такому верстаті своїми руками можна не просто створювати поодинокі вироби, а й поставити на потік випуск наборів предметів дерев'яного домашнього начиння.

Точення таких виробів як балясини для прикрашання ганку та сходів, спорудження альтанки, краще щоб на токарному верстаті був копір - це надійніше, ніж надія на власний окомір. Яким би вмілим був майстер і наскільки добре не володів різцем, надійніше, ніж по копіру, відтворити попередній виріб не вдасться. Для майстрів відмінно володіють різцем немає жодних перешкод для створення на токарному верстаті своїми руками багатошарового різьблення, яке стане гідним прикрасою меблів – спинок стільців, голов ліжок.

Окремим видом мистецтва можна вважати точення картин та ликів святих – це здатні зробити майстри високого класу, здатні мислити обсягами та створювати багатошарові копіри. Менш складно в плані перенесення задуманого малюнка на дерев'яну заготівлю за допомогою верстатів оснащених ЧПУ. Для випуску одиничного виробу часу потрібно багато. Точення різьбленої картини на верстаті з ЧПУ відрізняється від ручного різьблення по дереву відсутністю фізичних зусиль з боку майстра. На відміну від людини, біля верстата «рука» не здригнеться – всі елементи будуть зроблені у відповідність із закладеною програмою.

Для дитячих майданчиків навіть у містах все частіше встановлюють не металеві майданчики, а дерев'яні. Дерево дає більший політ фантазії майстрам. Виготовляючи гойдалки для своїх дітей та онуків, багато хто згадає конячок на гнутих полозах. На домашньому токарному верстаті можна зробити точення окремих елементів такої іграшки-гойдалки, після чого за допомогою столярного клею зібрати іграшку воєдино.

Своїми руками з дерева можна зробити на звичайному токарному верстаті з додатковим кріпленням – планшайбою, різьбленою скринькою. Вибравши відповідний візерунок або орнамент, його необхідно перенести на плоскі заготовки кришки та стінок за допомогою олівця та копіювального паперу. Різання орнаменту проводиться ручним інструментом. Нанесення декоративного різьблення на округлі або циліндричні шкатулки також проводиться ручним інструментом, тільки кріпитися заготовка може в шпинделі без затиску задньою бабкою, яка створюватиме перешкоди при нанесенні вертикальних елементів малюнка на горизонтально закріплену на верстаті деталь.

Особливість виготовлення сувенірів на токарному верстаті полягає в тому, що спочатку виконуються всі дії зі створення зовнішнього і внутрішнього силуетів виробу, наноситься різьблення, що прикрашає, тільки після цього відбувається відділення готового предмета від загального обсягу заготовки.