Кухонний гарнітур: компонування, проектування, креслення, виготовлення, збирання. Особливості самостійного складання кухонного кутового гарнітура Каркас кухні своїми руками

Щоб своїми руками виготовити дерев'яні мебліна кухню, для початку слід визначитися, з якою деревиною ви працюватимете як основний матеріал. Сучасний ринок пропонує понад 40 порід дерева – тверді та м'які. До твердих відносяться дуб, бук, горіх, тис - їхня деревина більш міцна, але і обробляти їх складніше, тому для виготовлення цілісних масивів і плит вони підійдуть ідеально. З м'яких можна вибрати сосну, ялинку, тополю – запас міцності вони мають менший, зате легко піддаються обробці та можуть бути використані для конструювання поличок, невеликих шафок та окремих елементів декору. І, зрозуміло, обраний матеріал має бути якісним, ретельно просушеним і щільним, без сучків, тріщин та прошарків. В дерев'яний будинокособливо добре виглядатиме кухня своїми руками, виготовлена ​​з того ж типу деревини, що і сам будинок.

Крок другий. Вибираємо проект та робимо виміри.

У виборі проекту можна покластися на свою фантазію або довіритися професійним дизайнерам. Крім того, можна задіяти інтернет-ресурси та вибрати один із типових проектівз урахуванням габаритів своєї кухні та своїх побажань.

Для проведення вимірів очищаємо кухонний простір та беремо рулетку. Виміри робляться в 3 точках - біля стелі, на висоті 5-10 см від підлоги та на рівні плечей. До речі, саме на цьому етапі вже важливо знати, який гарнітур з дерева ви створюватимете – якщо це будуть звичайні прямі меблі, то обійдемося однією рулеткою, якщо ж плануються кутові конструкції, то краще використовуватиме лазерний далекомір.

Таким чином розраховуємо загальну кількість необхідного матеріалу в кв.м, не забуваючи про задню та нижню поверхню, дверцята, оздоблювальні елементи тощо.

Крок третій. Закуповуємо матеріали, готуємо інструмент.

Визначившись із матеріалом та його обсягами, слід подбати і про інструмент. В даному випадку, щоб зробити кухню покроково, вам знадобляться:

– електродриль та електролобзик;

- Правило / рівень;

- Будівельний метр / лазерний далекомір;

– напилок, викрутка, плоскогубці та молоток;

- ножівка;

- шуруповерт;

– наждачний матеріал/рубанок;

- Кондуктор зі свердлом для дірок під шканти.

Крок четвертий. Робимо ескізи та необхідні креслення.

Знову ж таки, можна спробувати все зробити самому або вдатися до послуг фахівців з 3D-дизайну, а також самостійно скористатися однією з графічних дизайнерських програм – PRO100, AutoCad або Базис-мебляр. (Для економії коштів можна звернутися до студентів профільних закладів – ви зможете отримати унікальні креслення за розумні гроші).

Крок п'ятий. Готуємо та збираємо деталі.

Спочатку з цільного масиву випилюємо основу меблів, обробляємо поверхню та торці, просвердлюємо отвори під елементи кріплення. Бажано кожну розпиляну деталь будь-яким чином помічати, щоб потім при складанні не заплутатися в них. Дуже важлива точність розпилу – навіть кілька міліметрів помилки можуть зіграти погану роль, адже деталі ще шліфуватимуться, що також трохи зменшить їхні габарити.

Після основного шліфування можна приступати до збирання меблів. Всі деталі розподіляємо на верхні та нижні, основні та додаткові. Формуємо основний каркас, дивимося на густину прилягання стулок. Наприклад, можна організувати складання на шкантах та єврошурупах з використанням хрестової викрутки та шуруповерта.

Якщо все зійшлося, зазори та неточності відсутні, розбираємо меблі, піддаємо її підсумковому дрібному шліфуванню, обробляємо антисептичними розчинами і лакуємо кожну деталь окремо, бажано в три шари.

Коли все просохне, збираємо всю конструкцію та встановлюємо її на підготовлене місце. Спочатку вішаються шафки вгорі, потім за рівнем встановлюються основні меблі та нижні конструкції, прикручується та вішається фурнітура, за бажанням монтується карниз.

Гарний стіл із дерева на кухню – зроби сам!

Для наочного розуміння процесу можна докладно розглянути самостійне виготовленняобіднього столу (на фото).

Щоб зробити обідній стіл своїми руками, вам знадобляться обрізні дошки. Якщо ви хочете до себе на кухню стіл з масиву дерева стандартних розмірів 0,6х1 м, то вам знадобиться близько 4 дощок 50х150 мм. Відмінним матеріаломдля столу стане дуб або бук, але якщо ви новачок, то краще буде віддати перевагу ялинці або сосні, з ними легше працювати.

Схема роботи над стільницею.

1. Розмічаємо та обрізаємо дошки під прямим кутом для вирівнювання їх за довжиною.

2. Грамотно маємо в своєму розпорядженні деревину (чергування дощок, кільця у яких донизу збільшуються з тими, у яких вони зменшуються, дозволить уникнути значних зазорів після висихання дощок).

3. Обробляємо торці фуганком.

4. З'єднуємо конструкцію одним із способів: цвяхами, саморізами, клеєм, меблевими шкантами тощо на ваш розсуд.

5. Якщо використовувався клей, просушуємо поверхню до зникнення характерних слідів.

6. Ще раз обробляємо фуганком, а потім – наждачкою, гострі кутизакруглюємо.

І приступаємо до ніжок для столу.

Зробити їх можна із тих же обрізних дощок. Форму вибираємо довільну. Звичайна робоча висота від рівня підлоги до стільниці становить близько 80 см. Робимо одну ніжку для прикладу і за цим зразком випилюємо ще три такі з точністю до пари міліметрів. Якщо хочеться вишуканості та витонченості, ніжки можна обробити фрезером.

Далі – ніжки виставляються по периметру та з'єднуються перемичками, які виготовляються із бруса або дощок та кріпляться під столом за допомогою клею або шкантів. Аналогічно до перемичок кріпляться ніжки до стільниці.

У фіналі обробляємо столик морилкою та розкриваємо лаком у 2-3 шари. Після висихання ваш новий кухонний стілготовий до використання!

Для початківців буде корисно ознайомитися з навчальним відео.

Якщо немає можливості купити готові меблі, можна зробити кухонний гарнітур власноруч. Це вигідне рішення для невеликих приміщень, яких складно підібрати комплекти модулів від виробників.

Схожі статті:

Плюси та мінуси самостійного створення кухонного гарнітуру

Багато споживачів упевнені в тому, що корпусні меблі виготовляються у великих цехах під контролем складної апаратури. Але насправді переважна більшість недорогих модульних кухонь виробляють приватники. Нічого складного у цьому процесі немає. Тому немає жодних перешкод для того, щоб зробити своїми руками кухонний гарнітур у домашніх умовах.

У великих цехах виробляють розкрій полотен, у тому числі згодом збирають модулі. Можна і самостійно зробити розпилювання за допомогою електролобзика. І тут навряд чи вдасться досягти високої точності розмірів деталей. Але і цей спосіб дозволяє отримати меблі не гірше за покупні. Як зробити кухонний гарнітур власноруч, підкажуть покрокові інструкції.

Перший етап у розробці конструкції модулів – виконання вимірів кухні, де він буде встановлений. Для цього потрібно:

• рулетка;
• олівець;
• листок паперу.

На кухні вимірюють усі відстані та записують їх. Враховують місцезнаходження водопровідних та каналізаційної труби, вентиляційного отвору. Ці дані згодом знадобляться для складання креслень меблів. Без них неможливе якісне виготовлення кухонного гарнітурусвоїми руками. Усі відстані вимірюють з точністю до міліметра. Велику допомогуу цьому виявить лазерний далекомір.

Підготовка креслень та схем

Незалежно від того, самостійно ви будете випилювати деталі або замовите їх виготовлення меблевому виробництві, вам потрібні креслення та схеми. Вони необхідні для розкрою матеріалу. Схеми можна накидати від руки, але правильнішим рішенням буде використання програм 3Д моделювання. З їхньою допомогою створюють повноцінний проект гарнітура для кухні.

При конструюванні тумб нижньої лінії враховують габарити техніки, що буде розташована під стільницею або вбудована. На етапі проектування також вирішують питання зі способом монтажу витяжки та виведення їх у систему вентиляції.

Кухонний гарнітур своїми руками збирають із окремих деталей, які випилюють по заданим розмірам. Тим, хто не має досвіду у виготовленні корпусних меблів, рекомендується спочатку виконати чорнове збирання. Для цього підійдуть тонкі чорні шурупи, які на 1-2 см менше обраних як кріплення. Після цього стане зрозуміло, як правильно виконувати розпилювання, виготовляючи деталі, і які були допущені помилки.

Покрокова інструкція допоможе не помилитися у послідовності робіт при самостійному складанні.

Техніка збирання тумби:

1. Полотно, яке буде дном тумби (горизонталь), укладають на рівну поверхню.
2. До горизонталі приставляють під прямим кутом бічну стінку.
3. Дрилем зі спеціальним свердлом (тонким) висвердлюють отвори під конфірмати. Свердло має пройти через полотно бічної стінки та увійти в торець горизонталі.
4. Вкручують гвинти.
5. Аналогічним чином кріплять другу бічну стінку.
6. З'єднують бічні стінки із задньою за допомогою саморізів.
7. Кріплять напрямні для висувної скриньки.
8. Навішують дверцята для кухонного гарнітуру на петлі-крокодили.

Монтаж верхніх шафок аналогічний:

• Збирають дно та бічні стінки.
• Підсилюють конструкцію за допомогою задньої стінки.
• Кріплять верхню горизонталь.
• Монтують полички
• Навішують дверцята.

Задні стіни виготовляють із листів ДВП і кріплять не на шурупи, а на скоби. Можна використовувати з цією метою тонкі цвяхи та молоток. Якщо конструкція масивна, задню стінку фіксують на шурупи.

Спробую розповісти про те, як я робив прості кухонні меблі своїми руками. Почнемо...

Клієнт захотів таку кухню

Тобто. всього треба зробити 3 навісних шаф, мийку та шафу з висувними ящиками та робочою поверхнею.

Побудував 3D моделі, креслення та розкрій у Базіс-Мебельник. Дуже всім раджу. При кресленні таких стандартних речей незамінний комплекс!

Шафа №1 - робоча

Список панелей

• Вертикальна 704x510 - 2 шт
• Горизонтальна 1100x510 - 1 шт.
• Горизонтальна 1068x150 - 2 шт.
• Вертикальна 688x510 - 1 шт
• Цокольна планка 1100x100 - 1 шт.
• Боковина ящика 500x80 - 6 шт
• Задня стінка ящика 310x80 - 6 шт.
• Боковина ящика 500x195 - 2 шт.
• Задня стінка ящика 310x195 - 2 шт.

Шафа №2 - мийка

При складанні поперечні планки були розгорнуті на 90 градусів і зміщені до стінки і дверцят відповідно.

Список панелей

• Вертикальна 704x510 - 2шт.
• Горизонтальна 800x510 - 1шт.
• Горизонтальна 768x150 - 1шт.
• Цокольна планка 800x100 - 1шт.
• Горизонтальна 768x80 - 1шт.

Шафа №3 - Велика навісна

Список панелей

• Вертикальна 400x385 - 2шт.
• Горизонтальна 768x385 - 2шт.

Шафа №4 і №5 - Мала навісна

Виготовлятимемо 2 однакових навісні шафи. Може, краще було б зробити один на 400, а інший на 700, щоб витримати лінію з нижніми шафами, але вирішили робити так

Список панелей

• Вертикальна 400x385 - 2шт.
• Горизонтальна 518x385 - 2шт.

Фасади будуть покупні, готові. Тому їх немає у списках панелей на схемах.

• 148x386 3шт.
• 257х386 1шт.
• 299х706 1шт.
• 405х706 1шт.
• 715х396 2шт.
• 396х796 1шт.
• 396х546 2шт.

Фасади верхніх ящиків будуть із вставним склом.

А ось із меблевими фасадами для маленьких висувних ящиків – пролетів небагато. То де в замовленні я не вказав, чи хто приймав замовлення, чи на заводі - де те, хто не врахував всього. В результаті ось що я отримав

На нижньому фасаді зробили дві горизонтальні фрезерування. А треба було робити оду на нижньому фасаді у нижній частині, одну на верхньому фасаді – у верхній частині. Перший великий одвірок проекту - Тепер на майбутнє знатиму.

Розпил плит ДСП

Розпил ДСП замовив там де купив саме ДСП.

Розмір ДСП ламінованого – 2440х1830

Ось зразковий розкрій. Перевірте.

Мушу сказати, попилили цього разу жахливо. Будемо ховати та фрезерувати:)

Окрім заготовок із великими сколами траплялися й такі екземпляри.

Буває, що або не допиляти деталь або випиляти не той розмір, або розпиляти з неправильним напрямом фактури. Тому, коли привіз додому ДСП, перевірив розміри кожної деталі, приклеїв на кожну шматок паперового скотчу та написав на ньому розмір деталі. Ось ніби такого.

Це згодом допомагає швидше знаходити потрібну деталь.

Скотч я намагаюся клеїти на бік деталі, де найменша кількість сколів. Це потім допоможе правильно встановлювати деталь у виробі, щоб сховати з очей сколи. Хоча це не строго - все одно при встановленні деталь десять разів перекрутиш вибираючи найкраще покладання.

Кромлення

Наступний етап виготовлення нашої кухні – кромлення – обробка торців готових деталей кромкою ПВХ.

Я завжди обклеюю кромкою всі деталі, а вже потім приступаю до збирання. Я так розбиваю роботу на кілька етапів. Це дає можливість підготувати зручніше місцедля конкретного етапу та мінімізувати кількість інструменту та матеріалу на робочому місці. Це практичніше та зручніше, особливо якщо весь процес виготовлення меблів відбувається на невеликий кухні- як у мене:).

Я завжди обклеюю кромкою ВСІ торці кожної деталі. Кому ліньки або вважають це зайвим – обклеїти кромкою можна тільки видимі торці (так роблять у всіх фірмах, що виготовляють меблі). Я обробляю всі торці без винятку, тому що це мінімізує випаровування шкідливих для здоров'я формальдегідних смол. По-друге – ніколи не знаєш де може з'явитися вода. Був випадок із захованою пляшкою шампанського. Вирішила вона відкритися сама в шафі. Після цього довелося міняти 2 полиці, тому що всі вони розбухли від вологи. Не знаю врятувала б полицю від такої долі краю - думаю що так. Тому я рекомендую всім при замовленні меблів - наполягати на кромленні всіх торців. Так – це дорожче. Але здоров'я дорожче – хоча це справа особисто кожного.

Чим я користуюсь для кромлення торців деталей з ДСП при виготовленні меблів.

Почнемо по порядку:

Праска. Бажано без будь-яких покриттів, з рівною, суцільною підошвою та легким. Доведеться багато працювати їм на вазі. У мене старенький (років вже 8-9 точно є йому) прасок марки Philips - ну дуже легкий. Легше ще не зустрічав. Єдиний мінус – тефлонове покриття. Щоправда, після кількох років кромлення їм – покриття майже не залишилося:)

Аркуш звичайного, білого, чистого паперу. Через нього я прогладжую край. Щоб хтось ще писав про папір – не бачив. Але я використовую. Мені здається так важче перегріти край - рівніше йде прогрів, не дряпається край і не мажеться (адже у мене тефлон на підошві:))

Дві струбцини та пряма напрямна. У моєму випадку – обрізок стільниці. Направляючу притискаю до столу струбцинами. При наклеюванні кромки деталь упираю в цю напрямну. Це дає змогу звільнити ліву руку. Їй я направляю край при наклеюванні і притримую аркуш паперу.
Бухта кромки із нанесеним клеєм. Одягаю на гвинт струбцини. Дуже зручно розмотується та нікуди не падає.
Канцелярський ніж із широким лезом та великою та зручною ручкою. Їм можна проводити всі операції по зразкам кромки. Але я його використовую тільки для підрізування кромки торцевих звисів.
Зручний подовжній двосторонній підрізувач кромки фірми Wegoma. Інструмент приємний, але не незамінний. Всю його роботу може виконувати звичайний канцелярський ніж і робить це не гірше, хоч і довше.

Ну і сам процес кромлення

Кладу деталь на стіл і впираю її в напрямну. Витягую вздовж усього торця кромку і злегка фіксую її на початку торця торканням праски. Кромку я не рівняю по одному краю, а даю звиси рівномірно на обидві сторони.

Після цього накладаю аркуш паперу та через нього починаю прогладжувати весь торець. Грею по всій довжині поступово. Не зупиняюся, інакше край швидко перегрівається і здувається бульбашками. Без паперу це відбувається набагато швидше. Процес контролюю станом клею на відкритому звисі кромки. Намагаюся вловити момент, коли клей починає текти, але ще не пузириться.

Коли по всій довжині торця (звичайно, якщо деталь невелика) клей перебуває в такому стані, я піднімаю носик праски і п'ятою підошви проводжу з натиском по всій довжині деталі. Потрібно стежити, щоб п'ята торкалася по всьому торцю, а не тільки по одній з кромок. При цьому край дуже щільно притискається до ДСП, а значить і добре приклеюється.

Поки ще клей не зовсім застиг, я перевертаю деталь і ставлю торцем із приклеєною кромкою на стіл. Натискаю на деталь зверху і злегка похитую її. Натиском і похитуванням деталі на рівній поверхні досягається гарне прилягання кромки на лініях звису. Крім того, відбувається відведення тепла від кромки (клею) до столу. Клей швидше застигає. Обрізати край потрібно тільки після її застигання клею.

У такому положенні я одразу утворю торцеві звіси кромки канцелярським ножем.

Не треба нічого різати, терзаючи край. Потрібно тільки встановити лезо та сильніше натиснути. Зазвичай це роблю, підклавши смужку ДВП шліфованою стороною вгору.

Залишається скористатися поздовжнім підрізувачем Wegoma. Підрізати відразу з двох боків я не пристосувався. Тому підрізаю з одного боку за один раз. Благо розрізний підрізувач. Для досягнення найкращого результату я спочатку трохи підрізаю край з одного кінця (інакше при виході бувають сколи та злами), а потім веду підрізувач з протилежного кінця. Ось приблизно так відбувається процес – легко та без напружень. Випадкові зрізи ламінату за такого способу виключені (а ось при «зариванні» канцелярського ножа – бувають).

Вже після цього можна пускати в складання деталі, які будуть кріпитися в місцях, де доступ до замурованих кромок буде обмежений, тобто. ймовірність зачепити край мінімальна. Хоча все одно раджу пройтися ганчіркою, щоб прибрати клей, що виступив. Ось фото кромки після підрізування. Не лякайтеся, біле це не сколи це клей.

Але ми ж прагнемо ідеалу. Тому проходимо дрібною шкіркою намотаною на брусок. Витираємо надлишки клею. І отримуємо ось такий торець!

Наприклад - обрізка кромки з допомогою звичайного канцелярського ножа.

Кладу аркуш паперу та на нього висунуте на все лезо канцелярського ножа. Притискаю лівою рукою носик ножа, правою тримаю ручку ножа. Важливо щоб аркуш паперу лежав у щільну до наклеєної кромки. Потім рукою, що лежить на аркуші паперу і притискає носик ножа - тягну аркуш паперу на себе. Виходить, що ніж лежить на аркуші паперу, а папір ковзає вздовж кромки. В цьому випадку виключається заривання ножа в ламінат ДСП та її дряпання.

На цій фотці лівої руки немає – вона тримає фотоапарат. Взагалі вона повинна притискати носик ножа та тягнути аркуш паперу вздовж кромки.

Тут можна особливо не намагатися і не переживати, якщо кромка підрізається хвилями. Головне, щоб не зняти ламінат. На фотографії нижче спеціально обрав ділянку гіршу – після підрізування меблевої кромки ножем.

Далі прибираю аркуш паперу, кладу ніж прямо на ламінат і підрізаю залишки кромки. Залишки кромки невеликі - частіше це товщина паперу, тому вони не створюють такого опору при різанні, щоб ножа врізалося в ламінат. Тому, поклавши ножа всією лінією вістря на ламінат, зрізаю залишки.

Тут теж бажано притискати носик ножа – просто у мене в лівій руці фотоапарат.

Проходимо шкірочкою на бруску, тримаючи його під 45 градусів (робимо фасочку), стираємо трьомкою залишки клею і отримуємо ось такий торець.

Складання

Ну а тепер про складання …

Тут взагалі й розповідати особливо не знаю що.

При складанні використовую кутові струбцини.

Затискаю деталі, що скріплюються, зверху і знизу. Підкладаю аркуші паперу, інакше велика можливість покаробити ламінат або відірвати край.

Намічаю спочатку олівцем, а потім свердлом по дереву (цвяхом) місце свердління. Свердлюю і не розбираючи вкручую єврогвинти.

При виборі місця свердління керуюсь таким правилом. Від краю відступаю 60 мм. Якщо довжина з'єднання деталей понад 400 мм – ставлю 3 єврогвинти. Хоча це треба дивитися за місцем звичайно.

Для засвердлювання під євровінти використовую спеціальне свердло з фрезою. Дуже зручно – за один раз усі 3 діаметри.

Під чашки петель для фасадів свердлю спеціальною фрезою з упором. Упор не дає засвердлитись глибше ніж того вимагають чашки петель. Дуже зручна штука. До цього доводилося шукати свердла Фостнера і сточувати напрямний шип до мінімуму. На око контролювати глибину засвердлювання. Тепер все набагато простіше та швидше – усім рекомендую.

Розповім, як робив підвісні ящики на прикладі найбільшого. З сушаркою для посуду. Шафа низька. Сушарку для кухлів та тарілок встромити не вдалося – мало висоти. Вирішив розділити на два відділи. В одному сушарка для кухлів, інший – тарілки. Купував довгу сушарку на 800 мм. Потім розрізав під розміри відділів. Розділова стінка висить на кришці – до низу не доходить. Тому поклав туди стандартний піддон від сушарки на 800мм.

Взагалі зі складанням тут все зрозуміло. Дно та кришка вкладні. Закріплюємо деталі за допомогою кутових струбцин зверху та знизу. Засвердлюємо та скручуємо єврогвинтами. Коли каркас буде зібрано, прикручуємо задню стінку (задник) із ДВП. У магазині все частіше стали задні стіни прибивати, а то й просто пристрілювати степлером. Я все ж таки волію прикручувати. Кручу тонкі шурупи завдовжки 20 мм із кроком 80-100мм. Можна використовувати звичайну ДВП, не ламіновану. Але на ній сильно видно плями, що з'являються від вологи і від жиру. Тому раджу все ж таки ламіноване ДВП – його і помити можна.

Варто зупинитися на установці петель – жаб. Я встановлював звичайні накладні петлі Boyard. Найдешевші, які були. Загалом, вони працюють нормально – ну а згодом – подивимося.

Від краю центр для чашки петлі відзначаю 21-22 мм. Намагаюся витримати 21.5мм. По висоті ящика від верху та від низу, центр ящика намічаю 80-100мм. Це за місцем треба дивитися. УВАЖНО ДИВІТЬСЯ ЩОБ НЕ ПРОСВЕРЛИТИ В МІСЦІ ФРЕЗЕРОВКИ!!! У мене на цих фасадах фрезерування йшло в 70 мм від краю. Тому я зсунув петлю на 110мм.

Після того, як під чашку петлі просвердлено, я встановлюю петлю, кладу металевий куточок, вирівнюю його сторону по краю фасаду, а інша сторона куточка встановлює петлю в потрібне положення. Намічаю отвори під шурупи. Після цього засверливаю ненаскрізні отвори та прикручую петлю. Щоб не просвердлити фасад наскрізь, я використовую один дуже простий прийом. Беру свердло і намотую на потрібній висоті смужку паперового скотчу. Тепер дуже зручно контролювати глибину свердління.

Як підвіс був обраний спеціальний металевий куточок. До шафи кріпиться болтом наскрізь через велику шайбу. Допускає регулювання та простий у кріпленні до стінки.

Тепер покажу, як я встановлюю фасад із прикрученими петлями на шафу.

Відкриваю петлі, перекладаю опорні платформи в середнє положення та прикладаю фасад на потрібну поверхню шафи. Качаємо фасад і ловимо момент, коли платформи петель лягли повністю на поверхню шафи. Тільки у такому положенні відзначаємо місця свердління під шурупи кріплення платформи петлі.

Не помічайте коли носик або п'ята платформи петлі піднята над ДСП (як на фото нижче). У цьому випадку велика ймовірність того, що взагалі не вдасться відрегулювати зашморг – не вистачить меж регулювань.

Залишилося засвердлити та прикрутити фасади. Після цього потрібно відрегулювати петлі те щоб скрізь були однакові зазори і фасад лежав чітко по периметру шафи.

Кухонна мийка.

При виготовленні кухонного миття є кілька нюансів. Спочатку – ось фотки зібраної мийки. Правда дверні ручкиТут ще не встановлені.

Стільницю по глибині шафи треба підбирати (відрізати) те щоб каплесборник виходив за фасади. Каплесборник – це спеціальна борозенка з водовідштовхувального матеріалу або неглибока канавка, розташовані на нижній передній стороні стільниці. При попаданні на стільницю води каплісбірник не дає їй затікати всередину кухонних шафок, змушуючи воду падати на підлогу, минаючи фасадну частину кухні.

Взагалі, на упаковці нержавіючих кухонних мийок є шаблон для розмітки стільниці. Але 2 останні мийки, які я встановлював, йшли з неправильними шаблонами. Тому я раджу спочатку перевірити шаблон. Вирізати його і просто спробувати одягнути його на нержавіючу кухонне миття. На першій у мене шаблон був на 1 см менше, ніж потрібно по всіх сторонах. На другій стороні не вистачало 1 см.

Тепер - як я вставляв мийку в стільницю. Спочатку я викреслив межі вільної площі на стільниці. Тобто. ліворуч та праворуч лінії на відстані 16 мм від краю – це боковини. Позаду 21мм (планка жорсткості 16 мм + 5 мм – навіс над стінкою із ДВП). Спереду, починаючи від лінії каплесборника – 34 мм (16мм – фасади + 16 мм планка жорсткості +2 мм – зазор між фасадом та боковиною). Тепер є на стільниці прямокутник, який потрібно вписати мийку. Виміряв мийку та отриманий прямокутник. Мені потрібно було розташувати мийку у центрі. Тому поклав мийку на стільницю, залишаючи однакові відстані від усіх сторін мийки до отриманого на стільниці прямокутника і обвів олівцем по стільниці мийку. Потім відступив від отриманого контуру 15 мм усередину і накреслив ще один контур просто від руки. По цій лінії і пилив електролобзиком. Щоб ввести пилку лобзика я спочатку просвердлив наскрізний отвір 10мм свердлом. У нього вставив пилку електролобзика і далі вийшов на розмітку. Вийшло, що при установці миття вона перекриває стільницю на 15 мм.

Після випилювання необхідно загерметизувати стільницю для захисту води. Зовнішні торці обклеїли широкою меблевою кромкою. Отриманий внутрішній різ і нижню площину стільниці промазав не шкодуючи, добре втираючи прозорим герметиком.

Перш ніж встановлювати мийку, необхідно закріпити стільницю на саму шафу. Так як мийка велика - довелося мудрувати. У кути прикрутив металеві куточки – фото нижче.

Посередині боковин та планок жорсткості встановив обрізані куточки. У місці вигину просвердлив отвір та вкрутив шуруп під 45 градусів у стільницю.

Після цього встановив мийку та притягнув її штатним кріпленням. Потрібно стежити за гвинтами. У деяких місцях при певному куті закручування гвинт при повному закручуванні може упертися в нержавіючу сталь і видавити її.

Я ставив ущільнення миття, що йде в комплекті. Воно на самоклеючій основі. Приклеюється по краю миття. Може, просто я не зміг – але мені не вдалося притягнути по всій поверхні без зазору. Зазори мінімальні – ніготь не пролізе. Але дірка є дірка. Тому все відкрутив, додатково наніс по всьому периметру мийки перед наклеєним штатним ущільнювачем смужку прозорого герметика. Взагалі деякі майстри викидають штатне ущільнення та встановлюють раковину лише на герметик. Видавлюють герметик «ковбаскою» на краї раковини, перевертають та притягають. При цьому проміжків ніяких немає, раковина добре прилягає, та ще й добре герметизується силіконовим герметиком, який до того ж може бути антисептичним.

Додатково бічні торці стільниці закрив полірованою планкою. Вона прикручується шурупами. Перед встановленням її я промазав силіконовим герметиком. Ця планка запобігає руйнуванню стільниці від ймовірних бічних ударів та додатково захищає від попадання води.

Робочий стіл із висувними ящиками

Тепер розповім, як я виготовляв наступний предмет меблів для моєї кухні. Це робочий стіл із висувними ящиками. Для початку – фотографії мого кухонного робочого столу – кінцевий результат.

І мийка та робочий стіл встановлюються на регульовані опори 100мм. До них попереду кріпиться цокольна планка на штатні кліпси.

Для маленьких висувних ящиків застосував кулькові напрямні Boyard вантажопідйомністю до 25 кг. Для великих шухляд ящиків застосував широкі кулькові напрямні тієї ж фірми, вантажопідйомністю до 45 кг.

Яких особливостей при складанні робочого столу - немає. Стільниця прикручена через планки шурупами. Тонкощі лише в установці фасадів.

Кріпив фасади шурупами. По 2 шурупи на фасад. Спочатку наклеював на шухляду невеликі шматочки двостороннього скотчу. Потім обережно підносив фасад, тримаючись за заздалегідь закріплену ручку. Зверху та збоку підставляв шматочки ДВП (для встановлення з однаковими зазорами). Притискав. Після цього фасад виявляється досить добре закріпленим. Встановлював усі фасади. Якщо закошував – сміливо віддирав фасад та знову приклеював – дуже зручно. Коли розташування фасадів мене повністю задовольнило, засвердлював тонким свердлом і вкручував шурупи. Ось і вся хитрість.

Ось що вийшло в результаті

Вартість виготовлення кухні – собівартість

Позиція	Ціна, руб
2 листи ДСП ламінованого 1,83х2,44 16мм
Розпил ДСП
Кромка з клейовою основою
Фасади
ДВП - 1 лист
Ручки
скло
Ліфти (6шт.), напрямні (13 шт.), підвіси (6 шт.), опори (12 шт.), петлі-жаби (10шт.), Планки торця стільниці (4шт.), Єврогвинти, шурупи, тримачі скла (18 шт.), Широка кромка для стільниці (5 м), шайби для підвісів (6 шт.), Куточки металеві (6шт.),
Мийка
Сушарка для посуду
Усього	11580,72
Невелика кількість шурупів, єврогвинтів, силіконовий герметик, двосторонній скотч, заглушок, вже було й не купувалося. Плюс розхідники: пилки для лобзика, шкірка, свердло для єврогвинтів (фреза тупиться швидко). Тому реальні витрати небагато, карбованців на 300-400, більші.

У цій статті чудовий домашній майстер(програміст за освітою) Дмитро Підпалченко докладно розповість, як зробив кухонний гарнітур власноруч у домашніх умовах. Отже, слово автору:

Кухонний гарнітур своїми руками

Фух, ремонт закінчено, черга за меблями. Починаємо, звичайно ж, із кухні.

Зробивши прорахунки у меблярів – починаючи від гаражних саморобкіних та закінчуючи відомими брендами – я отримав цифри (Київ) від 4 до 7 тисяч доларів (про італійські та німецькі марки я замовчу). Це при тому, що у кухні є тільки нижня частина. І це без урахування вартості техніки, миття, змішувача. Ну і не факт, що заплативши пристойні гроші, ви отримаєте відповідний за якістю результат. Мій сусід віддав за кухню 3 тисячі - некоректні виміри, багаторазові виїзди на «допилки на місці», недорога фурнітура (доводчиками не пахне), стільниця здулася через кілька місяців використання.

Ціноутворення у меблярів, як виявилося, досить просте - сумарна собівартість матеріалів множиться на коефіцієнт від 2 (гараж) до 3 і навіть вище (бренд). Дві третини вартості технологічної кухні посідає фурнітуру. Фурнітура для однієї кухонної скриньки повного висування Blum Tandembox Intivo коштує трохи менше 100 доларів, але кінцевому покупцеві кожна ящик обійдеться в 200–300 доларів. Непогана рентабельність, враховуючи дуже просту у складанні та добре документовану фурнітуру, правда? Практично це профіт у 100–200 доларів за 15 хвилин роботи. Хочете зробити щось нестандартне? Ні, це абсолютно неможливо! А насправді просто ніхто не хоче вмикати мізки.

У пошуках свого рішення та стилю ми з дружиною розглянули тисячі фоток різних кухонь. У результаті зійшлися на думці, що легкість інтер'єру понад усе і верхні шафи нам не потрібні - відмовляємось від них на користь відкритих полицьіз загартованого скла. Для нижніх шаф обрано єдине правильне рішення – ящики повного висування. Безперечним лідером у цих рішеннях є продукти австрійської фірми Blum, з ними і працюватимемо. Звичайно ж, у будь-якій справі є багато нюансів, а диявол, як відомо, в деталях. Поповнюємо теоретичну базу на форумах, вивчаємо фотографії. В інтернеті є відповіді на всі запитання.

Ділимо роботу на етапи:

Замір

Найпростіший етап, який, проте, треба виконати особливо ретельно. Як відомо, прямих кутів не буває і вам, з точністю до міліметра, треба виконати креслення місця, де ви хочете розмістити кухню, вказавши при цьому розташування висновків води, електрики, ну і всяких безглуздих труб, якщо вони у вас є.

Ще на етапі ремонту я купив лазерний далекомір Leica Disto D2. Це дуже зручна штука, яка в житті стане в нагоді не один раз, тому варто не поскупитися.

У ході виміру я зіткнувся з тим, що кут виявився не зовсім прямим – 91 градус. І ось цей ось один градус дасть нам п'ятисантиметрову дірку між стіною та дупою останньої тумби на триметровому сегменті - це якщо ми збиратимемо “правильно”, під прямим кутом. Пізніше я покажу, як легко вирішив цю проблему.

Розробка конструкції

Кухонні меблі практично завжди мають модульну конструкцію - тобто складаються з окремих тумб. Ширина тумби зазвичай кратна 15 сантиметрам - 30, 45, 60, 75, 90, 120 см. Насправді, це лише данина уніфікації виробництва, тому ніщо не зупиняє від відхилення від цього стандарту. При складанні кухонні тумби скріплюються між собою і накриваються - тому модульність конструкції може бути не очевидною.

Що ж є кухонна тумба? Дно, дві боковини, дві вузькі планки, що скріплюють боковини зверху (роблять так, тільки для економії матеріалу) і задня стінка з тонкого ДВП. Це основа, на яку навішується решта. Чи складно це зробити? Зовсім немає. На етапі проектування нам навіть не треба знати, яким способом ми будемо скріплювати всі ці запчастини докупи.

Існує кілька популярних програм конструювання меблів. Деякі роблять це в автокаді, хтось взагалі не користується софтом і робить креслення на папері. Я використав PRO100 - вона, дійсно, проста до неподобства, ви освоїтеся в ній за пару годин.

Ось який вийшов у мене в результаті:

Все що стосується продукції Blum – чудово – просто зразок німецько-австрійської інженерної думки. Використовуйте фірмову програму Blum Dynalog і, як результат, ви отримаєте креслення з усією необхідною для встановлення фурнітури розміткою:

Деталі проектування я розповім нижче, на прикладі фотографій готових виробів.

Закупівля кухонної техніки

Рекомендую не залишати цей етап на потім. Як мінімум, бажано, якщо не купити, то хоча б чітко визначитися з тим, що ви купите пізніше та завантажити всю документацію щодо цих продуктів. Духовка, плита, мийка – вони хоч і виготовлені за деякими кухонними стандартами, але можуть мати конструкційні особливості. Робити кухонний гарнітур своїми руками, навіть не уявляючи яку техніку ви туди поставите - неправильно, мучитеся. Я ось, наприклад, не все врахував з духовкою – тому фасад під нею довелося додатково фрезерувати, що спочатку не входило до моїх планів.

Я купив духовку та індукційну варильну поверхню Gorenje, витяжку Eleyus, мийку Franke Java, змішувач із системою фільтрації Grohe Blue.

Замовлення дров (ДСП, ДВП, фасади)

Раніше я вважав, що виробництво меблів – це великі цехи, дорогі верстати, десятки людей персоналу. Буває звичайно і так, але багато хто працює і в гаражах. Для того, щоб виробляти меблі не потрібно пиляти ДСП і робити фасади - цим займаються десятки людей у ​​великих цехах на дорогих верстатах. Туди нам дорога.

Результатом проектування має стати Excel-файл, що містить список всіх необхідних нам панелей. Ось такий:

Щодо матеріалів, мій вибір був такий:

ДСП Egger Cappuccino 18mm як матеріал корпусів
- ДСП Egger Platinum White 16mm як матеріал для ящиків
- ДВП Egger для задніх стінок корпусів
- Фарбований МДФ як

Тепер нюанс! У компанії, куди ми прийдемо, є складська програма ДСП - це варіанти товщин і кольорів, які вони тримають на складі постійно у великих кількостях. Якщо ДСП, яке вам необхідно, є у складській програмі, ви заплатите за стільки квадратних метрівскільки вам треба. А от якщо не входить – вам доведеться купувати ДСП листами. Один лист, у разі ДСП Egger – це 5,8 кв.м. І якщо вам потрібно 6,3 кв. все одно доведеться купити два листи.

Компанії, що займаються різанням та кромкуванням ДСП, виробництвом фасадів, сьогодні можна зустріти практично у будь-якому обласному центрі країни. Ви їм - креслення та гроші. Вони вам – усі ваші дрова в упакованому вигляді з доставкою хоч у квартиру, хоча мені, наприклад, довелося попотіти та затягувати ці сотні кілограмів від під'їзду до квартири.

Порізка та кромкування ДСП, ДВП, фасади, доставка - все це коштувало мені 650 доларів.

Замовлення фурнітури

Ніяких проблем. Але сенсу нишпорити за великими будівельними гіпермаркетами практично немає - там представлений в основному недорогий масмаркет. Краще знайти пристойну компанію-постачальника меблевої фурнітури з великим асортиментом та купувати все там.

Я купив:
- 12 наборів для ящиків повного висунення Blum Tandembox Intivo
- 2 петлі + bluemotion для дверцят під умивальником
- 1 викочування сітка з доводчиком під духовку

Деталізація:

Кухонний гарнітур своїми руками: закупівля інструменту

Взагалі, будь-який рукостий пацан вже має деякі інструменти. Мені довелося докупити шуруповерт Makita, електролобзик Bosch, струбцини та кондуктор Wolfcraft.

Відразу попереджу - без шуруповерта у збиранні меблів робити нічого! Там зовсім ебова кількість шурупів. І китайські одноразові вироби за 40 доларів вам не допоможуть. Потрібен серйозний, хороший шуруповерт. Не скупіться, у житті він стане в нагоді ще не один раз.

Отже, на початку процесу маємо:

Насамперед, віднесемо дрова на балкон і розсортуємо по тумбах. Благо, на кожному елементі є наклейка, що відповідає номеру деталі у вищенаведеному списку деталей:

Ну і, мабуть, почнемо!

Практично всі італійські корпусні меблі збираються на шканти (чопики) - перевага даного способу в тому, що ніякі частини кріплення не вилазять назовні, недолік - меблі зібрані на шкантах є нерозбірними. Меблярі для таких цілей воліють конфірмат - він набагато менш вимогливий за допусками.

З'єднання на шкантах вимагає точності припасування отворів у відповідь в 0,5 міліметра. Такий результат важко досягти без застосування спеціального інструменту. Тому, був придбаний такий інструмент:

Це кондуктор під шканти Wolfcraft Dowelmaster.

Отже, наше завдання, зібрати першу тумбу і зрозуміти, чи ростуть наші руки з жопи, чи все-таки з плечей. Беремо боковину, робитимемо отвори, які будуть з'єднані з дном шкантами. Зверніть увагу на обмежувач глибини свердління на свердлі. Навіщо він потрібен, сподіваюся пояснювати не треба. Бззинь:

Ось що в нас вийшло:

Отвори з боків – 40 мм. від країв, центральне посередині. Ширина боковини (це має значення, розповім пізніше) – 560 мм. Кондуктор працює в режимі як свердління отворів у відповідь, так і копіювання. Копіюємо на другу боковину. Такий принцип роботи кондуктора для свердління отворів у відповідь, показую на прикладі царги:

Нагадаю, що при з'єднанні на шканти, важлива точність свердління отворів у відповідь (плюс-мінус півміліметра). З даними інструментів у мене жодного разу не виникло проблеми з цим – деталі входили одна в одну з невеликим зусиллям. Цей пристрій сильно заощадить ваш час - я, заради інтересу, спробував зробити ручну розмітку на тестових шматках ДСП - це в рази більше часу і набагато більша ймовірність помилки.

Ось дно ящика з уже просвердленими отворами у відповідь під боковини:

Я просвердлив 20 отворів та вуалю, мої руки таки ростуть не з дупи:

Кухонний гарнітур своїми руками: рухаємось далі

Тепер нам треба оснастити тумбу напрямними для ящиків, ніжками та задньою стінкою із ДВП. У монтажі напрямних немає нічого складного - все в тій же програмі Blum Dynalog, ви отримуєте точні розміри точок, куди кріпляться напрямні. Тут діє одне правило - сім разів відміряй, один відріж:

Просто, як двічі по два. Якщо помилитеся в межах 3 мм - все одно все буде добре працювати. Чудова техніка!

Змонтувати ніжки – теж нічого складного. Головне задати собі стандарт за їх розташуванням і слідувати йому на всіх тумбах:

Ще одна тумба (найширша, 80 см) встигла. На ній вже стоять напрямні та ніжки.

Цілком не варто переживати через деяку хисткість виробу - як тільки буде змонтована задня стінка - тумба наллється приємною міцністю. Тут показано початковий етапкріплення задника - низ прихоплений двома шурупами з боків, проміряні діагоналі та кути, верх прихоплений струбциною до царги. Тепер можна сміливо лупити шурупи (зробивши попереднє свердління двоміліметровим свердлом):

Ну от як би вже є прогрес:

Кухонний гарнітур своїми руками: навішуємо фасади

Зліва на фасаді - свердлильний кондуктор (той же Wolfcraft), правіше - ручний зенкер:

Процес складання ящиків, на жаль, не зняв, але з цією фурнітурою це дуже проста робота. На одну скриньку йде 10-15 хвилин. Три години роботи та фасади вже на ящиках:

Тут у справу вступив електролобзик – ним я пропилив отвори під розетки, після чого просиликонив відкритий різ. Ну і навісив блок управління фільтром та тримку самого фільтра:

Коли всі тумби були готові, настав час їх від'єднати. На цьому етапі важливо, регулюючи ніжки, вивести їх у рівень – тобто верх тумб має лежати в одній площині. Затискаємо тумби між собою струбцинами, і обов'язково робимо "підкладку" - дерев'яний брусок, в який вийде свердло Якщо цього не зробити – на вихідному отворі з'являться серйозні сколи.

Ну і монтуємо петлі – крокодили, як їх називають справжні меблярі (я несправжній). Отвори під петлі були замовлені – взагалі їх можна зробити самому, для цього існує свердло Фостнера.

Привіз стільницю, Luxeform Boston 38 мм. Просив зробити вирізи, зробили, але дивіться, як цікаво:

В принципі, вони мають рацію. Транспортувати масивну стільце з повним вирізом – ризик – може поламатися. Довелося попрацювати лобзиком. Різ обов'язково треба засиліконити - відкритий торець ДСП швидко спухне, якщо цього не зробити. Ну і тут же можна побачити, як вирішилося питання з тупим кутом – все дуже просто нівелюється. Звичайно, я попередньо робив креслення з розрахунком геометрії.

Невелика засідка чекала з раковиною. В інструкції написано "Товариш, візьми керн і ебні добре по центру наклейки". З протилежного боку, там, де мають бути отвори, зроблений пропил - ось якраз на стільниці. Взяв я керн, взяв молоток і давай, обережно так, тюкати по мийці за 500 $. Рука не піднімалася, серце стискалося. Загалом, я знехтував інструкцією, зробив отвори по колу, після чого разочок тюкнув, обробив напилком і все стало добре.

З сантехнікою я теж впорався:

Ох, як же я вів себе з вибором крана… Фільтрована вода потрібна, але виводити цей мерзенний додатковий краник мені зовсім не хотілося - я став метою знайти кран з подачею як фільтрованої, так і водопровідної води. Вибір подібних змішувачів на ринку дуже мізерний. Я був дико втішений, коли знайшов таку штуку, як Grohe Blue. Його принадність як би в тому, що це не тільки змішувач, а й фірмовий фільтр, а такий компанії, як Grohe, я готовий довіряти наосліп. У результаті ми дуже задоволені:

Кухонний гарнітур своїми руками: результат

За матеріалами блогу Дмитра Підпалченка (http://podpalchenko.livejournal.com/2013/06/04/»>http://podpalchenko.livejournal.com/2013/06/04/)

Ринок кухонних мебліввражає своєю різноманітністю. Неймовірні дизайнерські рішенняпідкорюють серця господарок, багатофункціональність захоплює, і лише захмарні ціни змушують більшість із нас спуститися з неба на землю і замислитися про альтернативний варіант.

Якщо у вас є майстерня жилка і ви любите попрацювати не тільки руками, а й головою, ідеальним варіантом для вас буде зробити кухонний гарнітур своїми руками. Весь необхідний матеріал, всю фурнітуру та інструменти, які можуть знадобитися в ході роботи, вам не важко знайти в магазинах або на ринках.

І, вже повірте, якість вашого саморобного кухонного гарнітура не поступатиметься заводським аналогам, а ось ціна кінцевого результату приємно здивує.

З бажанням зробити кухонний гарнітур все ясно - ви готові повністю поринути в роботу і, можливо, перевершивши всі очікування, створити щось «геніальне» і максимально функціональне. Добре. Давайте визначимося, яким чином ви це робитимете.

Є кілька напрямків реалізації вашого плану.

1. Можна придбати готові деталі кухонного гарнітура та зібрати їх, керуючись рекомендаціями щодо збирання. Це дуже простий варіант, коли ви отримаєте стандартну кухню.
2. Можна звернутися до однієї зі спеціалізованих компаній, яка допоможе вам з проектом, розкроюванням необхідних деталей, кромленням. Вам необхідно буде лише задати розміри і після самостійно все зібрати.
3. Всю роботу (виміри, розкрій, складання) ви робите самостійно і в результаті отримуєте ексклюзивний, якісний та практичний гарнітур.

Отже, ви зупинилися на останньому варіанті, а значить, необхідно «включити» голову, озброїтися олівцем і лінійкою і приступити до справи.

Простота та практичність конструкції – запорука комфорту. Правило «робочого трикутника»

Першим етапом створення кухонного гарнітуру є вибір конструкції.

• - Класичний варіант кухонного приміщення будь-яких розмірів та планувань. Кухонний гарнітур, розташований в один ряд, здивує вас своєю ергономічністю, симетричністю та функціональністю.
• Двохлінійна кухня- Ідеальний варіант для наскрізної або витягнутої в довжину кухні. Меблі розташовані вздовж двох паралельних стін.
• Кутове планування- Підходить практично для будь-якого приміщення. Гарнітур розташовується вздовж двох стін, заощаджуючи при цьому місце.
• П-подібне планування– є найбільш зручною та безпечною, але підходить лише для великих кухонь. Розміщення меблів і техніки спричиняють максимально комфортну роботу.
• Острівна або півострівна- Переважна для великого приміщення. Ідеальна для зонування. На острові/півострові розміщується мийка, плита, робоче місце або стіл сервіровки.

Правило робочого трикутника досить просто, полягає воно у візуальному об'єднанні основних елементів кухні. До цих елементів відносять плиту, раковину та холодильник.

Три основні зони – зона приготування їжі, зона миття та зона зберігання продуктів – є основою для організації кухонного простору. Їхнє правильне оформлення надалі впливатиме на ергономіку всієї кухні.

Ідеальний матеріал

Наступним кроком на шляху до поставленої мети буде вибір матеріалу, з якого буде виконано ваш гарнітур.

1. Деревностружкова плита ДСП.По суті, це пресовані деревні стружки та тирса, просочені речовиною на основі формальдегідної смоли. Переваг у цього матеріалу маса: доступність, міцність, невелика вага, волого- та водостійкість, стійкість до дії хімічних речовинта механічному впливу, легкість у догляді. Ідеальний для навісних шафок.
2. Деревноволокниста плита МДФ.МДФ – це матеріал із спресованих деревної тирси, "пов'язаних" смолами. Рідко застосовується у виготовленні каркасів, полиць та стін гарнітура, що більше підходить для фасадів.
3. Натуральне дерево – дерев'яний масив.Найчастіше для виготовлення кухонь використовують масив дуба, бука, також зустрічаються моделі з берези сосни. Вони відрізняються щільністю, міцністю та гнучкістю, а також дивовижною шляхетною текстурою. Матеріал недешевий – будьте готові до цього.

Це основні матеріали, що використовуються для кухні. Варіантів фасадів ще більше.

Характеристика матеріалу, що використовується для фасаду кухні

найменування матеріалу	«Плюси»	«Мінуси»
Фарбований МДФ	Різноманітна палітра кольорів; легкість у догляді; стійкість до вологи та запаху; безліч покриттів (глянець, хамелеон, металік).	Недешевий варіант; вицвітає; нестійкий до механічного впливу.
Масив дерева	Екологічно чистий; чудовий зовнішній вигляд; довговічний; можливе декоративне оформлення.	"Капризний" у догляді; нестійкий до хімічної дії; тьмяніє; вбирає вологу та запах; дорогий.
МДФ, покритий ПВХ плівкою	Доступний; стійкий до дії агресивної побутової хімії; різноманітність фактур та кольору; можливість виготовлення нестандартних елементів.	Через час плівка може відшаруватися; тьмяніє; Варіант «під дерево» виглядає дешевим і не фарбує кухню.
Пластик	Не пропускає вологу; не вигоряє; має велику колірну палітру; стійкий до хімічної дії; довговічний.	Залишаються відбитки пальців; матовий пластик складний у догляді; можливі геометричні спотворення.
Рамковий МДФ	Бюджетень; легше, ніж масив, але зовні максимально до нього наближений; можливість комбінувати матеріали.	Чи не вологостійкий; не витримують високих температур; складний у догляді; якість матеріалу складно перевірити.
Ламінована ДСП	Мінімальна вартість; можливість виготовлення фасадів різних розмірів.	Зовнішній вигляд "дешевий"; невеликий термін експлуатації; не вологостійкий; може розширюватися; плівка відшаровується з часом; можливі прояви плям жиру.
Алюмінієвий профіль в основі фасаду	Вологостійкий; не "боїться" високої температури; можливість комбінації МДФ та скла, ротанга та скла; можна зробити рамку з фотографією; Термін експлуатації максимально великий.	Згодом алюміній темніє; не стійкий до механічного впливу; не стійкий до агресивної хімії; необхідне спеціальне кріплення, яке подорожчає і без того недешеву конструкцію.

Кожен матеріал унікальний по-своєму, кожен має відмінні риси.

Не судіть зовнішній вигляд екземпляра, що зацікавив вас, по фото - вирушайте в меблевий магазин і наочно переконайтеся в правильності вибору або ж навпаки.

Починаємо, мабуть, самий важливий етап- Заміри. На цьому етапі ви вже маєте визначитися, якою конструкції буде ваш гарнітур і де саме будуть розташовані основні його елементи.

Починаємо виміри з найважливіших відстаней – відстаней між стінами. Позначаємо виступи, батарею, віконний та дверний отвори. Не забуваємо відміряти розташування вимикача, розеток, зливу. Все неодноразово перевіряємо та переносимо на креслення.

При вимірах вимірювання необхідно робити на кількох рівнях – ближче до підлоги, лише на рівні пояса, біля стелі. Можливі невеликі відхилення через нерівності стін.

Ці «нерівності» краще виправити, але можна і просто врахувати їх при проектуванні шафок.

Зверніть увагу на водяні або газові труби – подальший монтаж кухні буде складним, якщо не врахувати ці нюанси.

Спочатку створіть схематичний малюнок, не дотримуючись масштабів.

Зробіть заміри основної побутової техніки, внесіть у план газову трубу і, відповідно, від розмірів якої залежатимуть розміри шафок і тумб, що стоять поруч.

Тепер розраховуємо висоту, ширину, глибину кожного окремо взятого елемента, прописуємо це в плані.

Розрахунок кожного окремого елемента

Коли загальні розміри майбутнього гарнітура відомі, визначимося з розмірами окремих елементів. На малюнку наведено приклад «розкроювання» шафи для духовки та варильної панелі. Аналогічно розраховуємо кожну деталь кожної шафки.

Для простоти розрахунків намалюємо шафу і розділимо її на дошки. Прописуємо розміри кожної.

Зверніть увагу!Розрахунок внутрішніх полиць здійснюється так: віднімаємо від ширини шафи 32 мм (товщина ДСП 16 мм, у вас дві дошки) – отримуємо ширину полиці.

Складемо список всього необхідного та йдемо замовляти, не забуваючи при цьому про фурнітуру. Як правило, у майстерні, де здійснюють розпил, займаються і клейкою кромкою. Самостійно досягти ідеального результату з поклейкою навряд чи вдасться, а значить, замовляємо і цю послугу. Фрезерування отворів брати на себе також не варто.

Завершальний етап – складання

Отже, всі матеріали привезені з розпилювальної майстерні. Розкладаємо всі елементи для кожної шафи, перевіряючи при цьому комплектацію, і приступаємо до збирання.

Порада!Переконайтеся, що всі необхідні інструментидля складання у вас є. Якщо чогось не вистачає, краще дістати це заздалегідь, ніж потім бігати магазинами у пошуках того чи іншого предмета.

Вам знадобиться:

• дриль;
• молоток;
• рулетка;
• олівець;
• свердло для отворів під конфірмат;
• викрутки;
• конфірматний ключ;
• шуруповерт.

Кожна деталь кожної окремої шафки монтується поетапно. Будь-яких суворих правил у цьому процесі немає, головне — точність і акуратність, інакше пошкоджене ДСП доведеться змінювати і робота при цьому постане.

Збирати шафки краще поступово, не захаращуючи кухню. Складання нижньої частини кухонного гарнітуру завершується монтажем стільниці. Якщо стільниця не цілісна, а складається з декількох частин, необхідно буде використовувати спеціальне з'єднання.

Оптимальною висотою для підвісних елементів вважають 135-140 см від рівня підлоги. Це позначка нижнього краю навісної шафки, тут і закріплюється настінний бордюр.

Піднімаємо одну з шафок і відзначаємо на стіні місця кріплення. Знову знімаємо шафу і дрилем виготовляємо отвори для анкерних кріплень, вони міцно та надійно зафіксують важку конструкцію. Кріпимо перший та наступні елементи гарнітура за цим алгоритмом.

Для людини, яка вперше взялася за самостійне складання меблів, процес може здатися складним, але не сумуйте - перегляньте матеріали, інструкції зі складання ще раз, і у вас все вийде.

Фінішна пряма

Кухонний гарнітур зібрано та встановлено. Для отримання «ідеального малюнку» монтуємо електроприлади, техніку. От і все. Робота зроблена.

Ваші рідні по праву оцінять «ваше творіння», і радуватиме воно вас не один рік. А якщо ви захочете чогось нового, – вперед! Ви вже фахівець у цьому питанні – дерзайте.