Інструкція з монтажу металочерепиці власноруч. Як правильно покрити дах металочерепицею.

Вибір покрівельного матеріалу – непросте завдання. Треба щоб дах був надійним, красивим, довговічним, та ще, бажано, недорогим. Всім цим запитам відповідає покрівля з металочерепиці. До плюсів її треба додати, не найскладніший монтаж, з яким може впоратися своїми руками навіть людина без досвіду покрівельних робіт.

Покрівля з металочерепиці - красива, надійна, довговічна та недорога

Види металочерепиці

Металочерепиця формується з листового металу товщиною 0,35-0,7 мм, на який наносять захисні та декоративні склади. Виходить багатошаровий пиріг. Основа цього будівельного матеріалу- Найчастіше сталева, але є варіанти з міді та алюмінію. Оскільки алюміній і мідь набагато дорожчі від сталі, то й вироби з них мають високу ціну. З цієї причини мідна або алюмінієва металочерепиця практично не зустрічається, але за бажання її можуть доставити на замовлення.

Є у продажу як металочерепиця імпортного виробництва, так і вітчизняного. Європейський варіант йде строго зі сталі товщини 0,5 мм — це прописано в стандарті. У ГОСТі допускається від 0,45 до 0,5 мм.

Крім різних матеріалівоснови наноситься різне захисне покриття. Насамперед є два типи захисту сталі від окиснення — цинкове та алюмоцинкове. Другий варіант з'явився не так давно, але саме він дає якісніший захист, хоч і коштує така обробка трохи дорожче.

Більше різних складів є для фінішного покриття, те, яке поряд із захистом від атмосферних впливів надає матеріалу того чи іншого кольору.

Типи захисно-декоративних зовнішніх покриттів

Зовнішнє покриття металочерепиці виконує одночасно дві функції. Воно захищає метал основи від корозії, і надає матеріалу привабливого вигляду. Є такі типи цього покриття:

1. Найпоширеніша покрівля з металочерепиці має глянсове поліестерове (PE) напилення - близько 70% від загальної кількості дахів, вкриті цим видом матеріалу. Все тому, що має середню ціну і непогані характеристики. Товщина шару 25-30 мкм, термін служби 5-10 років. Це покриття стійке до ультрафіолету та корозії, але легко ушкоджується механічно – подряпини з'являються навіть при сході. великої кількостіснігу. Тому поліестерову металочерепицю не рекомендують використовувати у регіонах із рясним снігопадом. В інших областях для запобігання масовому сходу снігу бажано встановити систему снігозатримання. Якщо крити дах таким матеріалом, треба бути обережним при монтажі.

   

2. Матовий поліестер (MPE) одержують при додаванні тефлону. В результаті плівка виходить міцнішою - термін служби 10-15 років, може використовуватися і в снігових регіонах. Наноситься цей склад завтовшки не менше 35 мкм. Нестача черепиці покриттям з матового поліестеру - менша гама кольорів (близько 20 відтінків у порівнянні з 40 глянсовим).

   

3. Пластизол (PVC) – склад на основі ПВХ. Має красиву структурну поверхню, наноситься шаром 200 мкм, завдяки чому покриття виходить стійким до пошкоджень. Недолік - невисока стійкість до ультрафіолету, що значно звужує діапазон використання. До того ж у деяких країнах через наявність у складі полівінілхлориду це покриття заборонено.

   

4. Пурал - покриття на основі поліуретану з добавками полімерів. Буває у глянсовому (PUR) та матовому (MatPUR) виконанні. Товщина шару – 50 мкм, термін служби – до 30 років. Це один з найкращих варіантів: стійкий до механічних пошкоджень (гірше ніж у палстизолу, але краще ніж у всіх інших), добре переносить ультрафіолет і агресивні середовища, може використовуватися для даху на морському узбережжі.

   

   Пурал - одне з найміцніших покриттів

5. Полідифторид (PVF або PVDF) – склад на основі полівінілфториду з додаванням акрилу (20%). Основний плюс - висока еластичність покриття, завдяки чому при невеликій товщині (30 мкм) плівка дуже міцна до механічних пошкоджень. Інші плюси – широка кольорова гама, стійкість до вицвітання, тривалий термін служби – до 30 років. Недолік – найвища ціна.

   

   Найдорожче та довговічне покриття – полідифторид

Зрозуміло, що при будівництві будинку не хочеться витрачати зайвих грошей. Напевно, з цієї причини більшість забудовників вибирають дешевий варіант- Металочерепицю з покриттям з поліестеру. Але це – не саме краще рішення. Давайте прикинемо. Термін служби металочерепиці з поліестером – не більше 5-10 років, середня вартість – при товщині металу 0,45 мм – близько 260 руб/м2, при товщині сталі 0,5 мм – 440 руб/м2. Навіть якщо покрівельний матеріалпрослужить 10 років, ціна квадрата на рік буде 26 руб та 44 руб. Тепер візьмемо дуже гарний варіант – із покриттям пурал. При товщині металу 0,5 мм вартість від 510 руб/м2 до 635 руб/м2 (залежно від виробника). Термін служби – 30 років. За рік служби це буде 12-17 руб/м2. Різниця очевидна. І це без урахування робіт з перекриття покрівлі, а це також час і гроші.

Види профілю

При укладанні металочерепиці важливі її геометричні розміри і параметри хвилі - під них розраховується і монтується решетування. Також висота хвилі визначає ступінь жорсткості листа - при високих вітрових навантаженнях необхідний матеріал з високою хвилею (більше 50 мм) - найжорсткіший. нормальних умовахпідходить металочерепиця з малою хвилею (менше 50 мм).

Форма хвилі буває симетричною та асиметричною, більш округлою або з прямими лініями. Є досить багато різних профілів. У таблиці наведено геометричні розміри (корисна ширина листа металочерепиці, величина нахлеста, параметри хвилі), які стануть у нагоді при розрахунку кількості.

Покрівля з металочерепиці у 70% випадків зроблена із профілю Монтеррей. Він має округлу, трохи асиметричну форму хвилі. Є 7 підвидів із різними параметрами хвилі.

Наступний за популярністю профіль Каскад. З нього виготовлено близько 15% покрівель із металочерепиці. Він утворений рівними лініями, має чітку геометрію. Дуже цікаво виглядає на дахах складних форм із великою кількістю ламаних ліній.

Цей профіль використовується більше в регіонах із середніми вітровими та сніговими навантаженнями – висота хвилі невелика, навантаження витримує середні.

Ще близько 10% ринку займає металочерепиця Андалусії. Вона найбільше схожа на класичну напівкруглу черепицю. Профіль має симетричний, із яскраво вираженими перепадами.

Профіль сконструйований так, що стик знаходиться на стінці хвилі, його практично не видно. Складається враження монолітного покрівельного покриття.

Розміри листа та параметри хвилі металочерепиці Андалусія

Якщо говорити про колір, то залежно від типу покриття відтінків, зазвичай, від 20 до 40 штук. Вибираєте той, який вам більше до смаку. Від кольору термін служби або інші характеристики не залежать, хоча є думка, що темні кольори швидше вигоряють. Насправді швидкість вицвітання залежить від якості покриття та пігменту, але не від кольору.

Розрахунок кількості металочерепиці

Для розрахунку необхідної кількості листів матеріалу спочатку необхідно визначитися з типом профілю та виробником металочерепиці – необхідні будуть точні розміри самого матеріалу, а в кожному профілі вони свої. Потім треба зробити точні виміри скатів - довжину, висоту, якщо є, треба обміряти всі виступи або інші декоративні елементи, які треба буде обшивати покрівельним матеріалом. Якщо дах складної форми, краще намалювати план, проставити всі розміри і потім сідати за розрахунки.

Кількість рядів

Металочерепицю найкраще шукати не в магазинах чи на ринках. Бажано вийти безпосередньо на виробника. Справа не тільки в ціні - вона може і не дуже відрізнятися, а в тому, що багато цех / заводи пропонують нарізати листи необхідних розмірів. Мінімальна висота листа 0,7 м, максимальна - 8 м. Тобто, ви можете замовити потрібну кількість листів, що покривають скат даху від ковзана до звису (з урахуванням карнизного виступу).

Цей варіант хороший тим, що покрівля з металочерепиці не матиме горизонтальних стиків, а отже, менше буде шансів на появу течі. Другий плюс — мінімальна кількість відходів та менша кількість самого матеріалу (за рахунок відсутності горизонтальних перехлестів заощаджується кілька квадратних метрів). Мінуси - складності з доставкою, підйомом довгих листів нагору, незручне укладання.

При використанні листів стандартних розмірів, Висоту схилу покрівлі ділять на корисну довжину листа. Отриману цифру завжди заокруглюють у велику сторону. Корисна довжина виходить після того, як від загальної довжини відняли величину горизонтального перекриття - від 100 до 200 мм. Чим більш пологий скат, тим більше перехльостування листів необхідний, щоб опади не могли потрапити в підпокрівельний простір. На дахах з кутом нахилу до 12 ° один лист перекриває інший не менше ніж на 200 мм, при нахилі від 12 ° до 30 ° нахльост становить 150-200 мм, більше 30 ° - 100-150 мм. Від загальної довжини листа віднімають задану величину нахльосту, це буде «корисна довжина».

Приклад розрахунку кількості рядів металочерепиці на даху. Нехай довжина ската 4,5 м, корисна довжина листа - 2,3 м. Ділимо 4,5 на 2,3, отримуємо 1,95, округляємо до цілого числа - отримуємо 2 ряди. В даному випадку у відходи піде лише невелика частина одного листа, але трапляються випадки, коли відрізається більше половини. Це дуже невигідно, тому що більше використовувати цей шматок ніде не вийде.

Кількість листів у ряду

Беруть довжину схилу і ділять на корисну ширину листа. Цей параметр вказується в технічні характеристикидо металочерепиці. Найчастіше це 110 см (1,1 м). Отримане число округляємо у велику сторону, отримуємо кількість аркушів у ряду.

Приклад розрахунку листів металочерепиці у ряду.Нехай довжина звису 8 м, корисна ширина листа 1,1 м. При розподілі отримуємо 7,27 штук, але заокруглюємо до більшого цілого та отримуємо 8 штук в одному ряду. Причому один лист більш ніж на 2/3 піде у відходи.

Особливості вальмових дахів

У вальмових дахівскати мають трикутну або трапецієподібну форму. Тут потрібний підбір довжини листа — щоб мінімізувати кількість відходів.

Висота підбирається так, щоб у відходи йшло не більше половини. Вручну це робити досить складно, і все одно є солідна похибка - відходів буде на 20-25% більше, ніж при розрахунку за допомогою програм. Вони зазвичай є у продавців та виробників. Краще точний розрахунок надати їм, а вдома попередньо вимірювати параметри покрівлі (або викликати замірника), а потім спробувати підібрати розміри самостійно. Потім можна буде порівняти кількість необхідного матеріалу, розрахованого вами та запропонованого.

Визначення кількості додаткових елементів

Покрівля з металочерепиці вимагає великої кількості різних додаткових елементів (доборів), які оформляють коник, край звису, боки схилу, прохід труби, розжолобку (місце стику двох примикаючих схилів даху). При простий двосхилий покрівлі необхідні будуть конькові елементи та заглушки, карнизні та фронтонні планки. На цьому все.

Які бувають додаткові елементи для покрівлі з металочерепиці та для чого вони необхідні

Незважаючи на велику різноманітність доборів, вважаються всі вони однаково. Берете довжину поверхні, на яку необхідно монтувати і ділите на корисну довжину елемента. Вона зазвичай стандартна і становить 1,9 м (загальна довжина 2 м). Отриманий результат округляється у велику сторону.

На що та як кріпити

Зміцнюють металочерепицю спеціальними шурупами з гумовими шайбами. Так само як і основний матеріал, вони зроблені і оцинкованою сталі, а зверху пофарбовані в тон з його покриттям. При установці саморіз повинен вкручуватись строго перпендикулярно до поверхні покрівлі, нахил його не допускається.

При закріпленні металочерепиці треба стежити і ха тим, наскільки щільно кріплення прилягає до поверхні. Не можна занадто затягувати, прогинаючи метал, але і нещільного прилягання допустити не можна - з'єднання не буде герметичним.

Обрешітка під металочерепицю

Металочерепиця - досить жорсткий матеріал, тому під неї роблять розріджену решетування, яка складається з планок, які розташовані вздовж даху.

З якого матеріалу

Якщо покрівля з металочерепиці має просту конструкцію, На решетування йде дюймова обрізна дошка (24-25 мм завтовшки) шириною 100 мм. На покрівлю складної форми або в регіонах з великими сніговими навантаженнями краще використовувати дошку товщиною 32 мм або брус 50-50 мм. Брус використовують і при великій відстані між кроквами (більше 80 см).

Крок обрешітки

Монтаж металочерепиці на покрівлю має одну важливу особливість. У профілі є найміцніше місце - під сходинкою хвилі в улоговині. Саме сюди і треба закручувати шуруп. Решетку треба зробити так, щоб середина планки знаходилася якраз під цим місцем. Саме це і викликає труднощі: профілі мають різні розміри, отже, під кожен із них потрібен свій крок встановлення планок решетування. Цю величину можна визначити, вимірявши вже наявний матеріал, але зазвичай цей параметр вказується в інструкції до металочерепиці.

є кілька важливих моментівпристрої обрешітки під металочерепицю. Зверніть увагу, що перша планка вздовж звису має більшу товщину, ніж решта - до вибраної товщини планки додають висоту сходинки для даного профілю. Крім того ця планка робиться ширше, ніж решта — до неї кріпиться капельник, який закриває зріз, захищаючи деревину від опадів.

Також зверніть увагу, що друга планка набивається не зі стандартним, а з укороченим кроком, інакше у хвилю ви не потрапите. Відрізняється і крок при установці останньої планки біля коника - він виходить за фактом, як і висота планки. Нагадуємо, що в районі ковзана мають бути досить великі щілини — і решетування та покрівельний матеріал не повинні стикуватися. Це необхідно для нормальної вентиляції горища.

Порядок та особливості монтажу

Перед тим як перекрити дах металочерепицею своїми руками, треба ознайомитися з правилами роботи з матеріалом:

• Насамперед треба подбати про правильному зберіганні— у провітрюваних штабелях, перекладених брусками.
• При нарізці не використовувати УШМ (болгарку), а різати тільки лобзиком або ножицями по металу. Болгарка перегріває метал, через що випаровується цинк, у місцях різання матеріал почне іржавіти.
• Укладання листів починати з нижнього правого кута (схема монтажу листів металочерепиці є на фото нижче).
• При монтажі надягати м'яке взуття, яке добре сидить, наступати тільки в нижню частину хвилі.

Далі йтиметься про пристрій. Покрівля з металочерепиці буває у двох варіантах: з холодним або утепленим горищем. Залежно від обраного типу змінюється порядок робіт - при облаштуванні теплого горища, додається ще два шари - утеплювач та пароізоляційна мембрана з боку приміщення.

Холодна покрівля з металочерепиці

Цей вид покрівлі підходить, якщо горищне приміщення планується нежитловим. Тоді все утеплення зосереджується у перекритті, а функція даху – лише захищати від опадів та вітру. Порядок робіт такий:

Тепла покрівля

При влаштуванні утепленої покрівлі з металочерепиці в покрівельному пирозі додається ще теплоізоляційний матеріал, який кріплять між кроквами, та пароізоляційна плівка, яка набивається на крокви з боку горища. Далі весь процес монтажу аналогічний.

Як кріпити листи

Коли ми криємо дах металочерепицею, треба правильно розташовувати шурупи. Є кілька правил, яких необхідно дотримуватися:

• Самонарізи встановлюються в нижню частину хвилі, на 2 см нижче сходинки.
• Нижній ряд, уздовж звису, кріпиться у кожну хвилю. Також встановлюється кріплення і в місцях горизонтальних та вертикальних стиків.
• У хвилі між горизонтальними стиками кріпляться через одну у шаховому порядку.

Наочно ці правила відображено на схемі. У графічному зображенні деякі речі простіше зрозуміти.

Незважаючи на те, що покрити дах металочерепицею власноруч досить складно, і роботи вимагають особливої ​​ретельності виконання, виконати їх цілком можливо і без сторонньої допомоги.

Побудова кроквяної системи з утепленою мансардою

Оскільки маса даху з металу досить велика, система крокв під неї має витримувати значний тиск. Для кроквяних балок беруться бруси розмірами від 100х50 до 150х50мм з вологістю деревини в межах 22%.

Крок між ними вибирається від 60 до 90 см. Якщо система була спочатку побудована під інший дах і крок між балками вище, ніж зазначено - упоперек балок набивається посилення решетування.

Монтаж підпокрівельних плівок, решетування та карнизної планкинеобхідно виконувати з особливою обережністю, старанно вибираючи матеріали. Від правильності побудови підпокрівельного "пирога" залежить міцність та довговічність самої покрівлі. Він включає не тільки кроквяний скелет, але й систему теплового та вологозахисту.

Пароізоляція та утеплювач

З внутрішньої сторони крокв за допомогою нержавіючих скоб або цвяхів підбивається пароізоляція. Вона перешкоджає попаданню внутрішньої вологи будинку на пухкий шар матеріалу, що утеплює. Зверху на плівку паробар'єра, між кроквами, стелиться утеплювач, наприклад, VAL-FLAX (Теплолен).

Поверх нього укладається гідроізоляція, яка затримує воду, але пропускає водяну пару.

Особливості монтажу гідроізоляції

Гідроізоляція розкочується горизонтально, паралельно карнизу, починаючи знизу. Кожен наступний шар укладається внахлест на попередній. Розмір нахлеста становить 150-200 мм. Гідроізоляція кріпиться до крокв дерев'яними контррейками. Їх розміри – 25*50 мм. Планки прошиваються цвяхами чи скобами. Гідроізоляція повинна бути сильно натягнута, інакше її розірве від температурних змін довжини. Величина провису полотна – близько 10мм.

Гідроізоляція даху не повинна стосуватися утеплювача. Величина зазору між ним і гідроізоляційною мембраноюскладає 3-5 мм. Така конструкція дозволяє волозі безперешкодно стікати по мембрані вниз, прямо у ринву.

Обрешітка, розжолобка та карнизна планка

Перпендикулярно контррейкам набивається решетування. Крайня обрешетина, що встановлюється по лінії карниза, повинна мати висоту на 10-15 мм вище за інші. Вона є упором для нижньої сходинки першого ряду металочерепиці. Планка упирається у виступ, утворений нижньою низкою малюнка профілю. Завдяки цьому виступаючий зріз листа розташовується над ринвою.

Друге решетування встановлюється на відстані висоти профілю сходинки металочерепиці. Вона має потрапляти на нижню частину першої сходинки. Для другої та наступних обрешетин береться планка від 25х100 до 35х100 мм. Рівняються краї підготовленої решетування, а кінці, що звисають, відрізаються.

Монтаж карнизної планки

Карнизна планка набивається поверх першої решетування таким чином, щоб захистити лобову дошку від попадання вологи. Кріпиться вона оцинкованими цвяхами з відривом 300 мм друг від друга. Випуск нижнього краю гідроізоляції вільно укладається на карнизну планку.

Монтаж розжолобка

Ендова – це металевий V-подібний профіль для укладання у місцях внутрішнього зламу з'єднання схилів даху. Ендова захищає стики скатів від попадання вологи під покрівлю та на шар утеплювача. Складається з двох елементів: верхнього та нижнього.

Нижній – монтується до укладання металочерепиці у місці зламу. Саме по цьому елементу вода з даху стікає у ринву. Верхня розжолобка встановлюється поверх черепиці і служить для декоративних цілей. Кріпляться обидві саморізами. Під час прикручування верхньої розжолобка потрібно обов'язково проконтролювати, щоб саморіз не потрапив у центральну частину нижньої. Крок кріплення – 300-500 мм.

Монтаж покрівлі завжди починається із нижнього ряду. Кращий варіант- якщо висота листа дорівнює або довша за висоту схилу даху. Тоді поверхня покрівлі покривається в один прохід, а кількість сполучних швів на ній – мінімальна.

Особливості будови листа металочерепиці

Правий та лівий край черепиці має різну висотупрофілю. Це зроблено для кращого прилягання металу під час нахльостування. Виробник завжди вказує, який край встановлюється під низ, а який зверху.

1. Металочерепиця для даху досить важка, тому листи подають нагору за допомогою мотузок на похилих дошках. При цьому важливо не погнути їх, тому піднімати краще на двох мотузках, чотири руки відповідно.
2. Здійснюючи монтаж металочерепиці своїми руками, кріплення проводиться покрівельними саморізами-шурупами, укомплектованими герметизуючими полімерними прокладками. Колір шурупа підбирається в тон даху. Не можна прибивати металочерепицю цвяхами - вони поступово розхитуються, лист починає вібрувати та руйнуватися у цьому місці.
3. Нижній край листа встановлюється із виступом 50 мм. Тоді волога стікає з даху просто в жолоб і не потрапляє на стіну будівлі.
4. Перші два-три листи рекомендується заздалегідь прихопити до коника на один шуруп. Після вирівнювання нижньої лінії та підгонки взаємного розташування листів, вони ґрунтовно зміцнюються шурупами по всій довжині. Самонарізи вкручуються у нижню частину хвилі профілю, а місцях нахлеста - по гребеню.
5. На квадратний метр листа потрібно 6-8 точок кріплення. На краях, по карнизу даху та у коника кріплення робиться через хвилю. По лінії нахлеста – під кожним поперченим гребенем малюнка.

Торцева планка

Така планка прикручується до торцевої дошки. Остання повинна виступати вище за решетування даху на висоту профілю по малюнку металевого листа. Планка зверху та збоку кріпиться на торцеву дошку. У місцях стикування нахльост сусідніх елементів має бути від 7 до 10 міліметрів.

Обхід димоходу виконується із металу під колір черепиці даху. Зазвичай обвід виготовляється з 4-х елементів - правого, лівого, нижнього та верхнього. Залежно від конструкції він може бути простим верхнім або нижнім.

У першому випадку обведення укладається під черепицю. Його конструкція передбачає спеціальний жолобок, що відводить воду до водостоку. Місця прилягання фартуха до труби замазують спеціальним герметиком з високим рівнем термостійкості, наприклад Локтайт, Хенкель, Макрофлекс.

Верхній обвід укладається поверх черепиці для даху. Місце прилягання до димаря теж обов'язково герметизується, як і верхня частина (для запобігання попаданню води за профілем черепиці). Фартух обведення бажано пришити до димаря металевими дюбелями.

Монтаж конькової планки

Конькова планка даху є важливим елементомвентиляції підпокрівельного простору. Вона захищає металеві та дерев'яні елементи від вогкості та є дуже важливою умовою тривалого терміну служби покрівлі. Підпокрівельне повітря, нагріваючись від тепла даху, природним шляхомпіднімається від карниза до ковзана.

Там він виходить назовні через технологічні проміжки провітрювання. Виробники металочерепиці пропонують різні конструкції конькових елементів та дають свої рекомендації щодо їх встановлення. Кріплення коника даху робиться шурупами з кроком 300-400 мм по гребенях хвиль профілю листа. Нахльостування сусідніх конькових планок становить 7-10 мм.

Підсумок

Роботи з металочерепицею для даху вважаються одними з найдорожчих. Тому багато власників приватних будинків покривають покрівлю самостійно. Дах з металочерепиці своїми руками зібраний, віддячить власникам надійністю та багатьма роками безвідмовної служби.

Якщо ж ви не наважитеся на самостійний монтажі довірите його фахівцеві, то отримані знання дозволять контролювати процес та навички робітників, що в результаті може стати гарантією якості вашого житла у майбутньому.

Питання про те, як правильно укласти металочерепицю, ставить собі більшість забудовників, які вирішили вибрати при будівництві будинку цей практичний, сучасний та довговічний матеріал. У цій статті буде розказано про те, як проводиться монтаж металочерепиці – інструкція розповість про всі тонкощі та нюанси виконання даної роботи.

У статті також розказано про влаштування покрівельного пирога, необхідних при зведенні даху матеріалах, інструментах та багато іншого.

Використана у статті схема «металочерепиця – монтаж – інструкція» може бути корисною як для забудовників, так і для самих будівельників як при будівництві будинку, так і при виконанні таких робіт, як зведення навісу з металочерепиці.

Технологія монтажу

Перш ніж приступати до монтажу металочерепиці, можна подивитися або завантажити в мережі Інтернет відео - монтаж металочерепиці, але насамперед розглянемо схему та основні принципи пристрою так званого покрівельного пирога під металочерепицю.

Така назва пов'язана з великою кількістю шарів, кожен із яких виконує певну функцію.

За умови правильного підбору матеріалів, а також виконання розрахунку та монтажу, саме дана конструкція дозволяє зробити покрівлю з металочерепиці найбільш надійною та довговічною.

Незалежно від того, як застосовуватиметься інструкція – монтаж металочерепиця планується виконувати власноруч або із запрошенням найманих робітників, слід усвідомлювати, що покрівля є досить складною конструкцією, при будівництві якої важливо чітко дотримуватись рекомендацій виробників з монтажу покриття з металочерепиці, а також – усім будівельним правиламта нормативам.

Ще раз нагадаємо, що рекомендується переглянути відео-монтаж металочерепиці, а весь процес безпосередньо монтажу слід постійно тримати під контролем, оскільки неякісне виконання робіт може виявитися не відразу, а в процесі експлуатації.

Наприклад, неякісне укладання гідро- та пароізоляції може призвести до накопичення конденсату, зниження якостей теплоізоляції та гниття дерев'яних конструкційних елементів.

Важливо: надійний і довговічний дах може бути побудований тільки з повним дотриманням усіх правил, які включає інструкція: монтаж металочерепиці.

1. Система крокв;
2. Контррейки;
3. Гідроізоляційна плівка;
4. Бруски вертикальної решетування;
5. Стартовий брус горизонтальної решетування;
6. Бруски горизонтальної решетування;
7. Обрешітка додаткова;
8. Вітрова дошка;
9. Кронштейн для ринви;
10. Карнизна планка;
11. Металочерепиця;
12. Покрівельний коник;
13. Коньковий ущільнювач;
14. Слухове вікно;
15. Матеріал теплоізоляції;
16. Пароізоляційний матеріал;
17. Підшивання мансарди.

На малюнку наведена схема монтажу металочерепиці, відповідно до якої виконуються роботи, описані нижче.

Але спочатку слід розібратися, за допомогою яких інструментів проводитиметься монтаж покриття.

Інструменти та обладнання

Дана інструкція: металочерепиця – монтаж описує процес монтажу металочерепиці на прикладі марки «Монтеррей» та аналогічних їй, монтаж інших марок загалом виконується за тим самим принципом, відмітні особливостібудуть розглянуті наприкінці статті.

Для виконання робіт будуть потрібні наступні інструменти та матеріали:

• Інструмент для нарізування листів металочерепиці;
• Шуруповерт, бажано на акумуляторах;
• Середніх розмірів молоток;
• Правило чи рівна довга рейка;
• Маркер.

Для того, щоб нарізати листи, виробники радять використовувати такі інструменти:

1. Ножиці ручні чи електричні по металу;
2. Ножівка або шабельна електрична пилка з необхідними полотнами;
3. Просічні електричні ножиці;
4. Електричний лобзик;
5. Дискова пила із зубами з переможця.

Після того, як нарізка листів завершена, слід видалити тирсу, яка, іржавіючи, може призвести до пошкодження полімерного покриття металочерепиці.

Важливо: при нарізанні листів металочерепиці не слід використовувати інструмент з абразивними ріжучими колами, як-от болгарку.

В цьому випадку дія високих температур призведе до руйнування цинкового і полімерного покриття матеріалу, що згодом викличе корозійний процес, в результаті якого на даху будуть з'являтися іржаві патьоки.

Інструкція монтажу

Корисно: незважаючи на те, що укладання довгих листів знижує кількість стиків, сам процес монтажу значно складніший, ніж укладання коротших листів з перехлестом.

• Промерзання даху;
• Освіта на металочерепиці льоду;
• Гниння решетування та крокв;
• Руйнування оздоблення внутрішніх приміщень.

Щоб уникнути перелічених неприємних наслідків, правила монтажу металочерепиці рекомендують використовувати теплоізоляційний матеріал необхідної товщини.

Крім того, при монтажі металочерепиці слід обов'язково виконувати захист матеріалу утеплювача з боку металочерепиці – за допомогою гідроізоляційної плівки, з боку внутрішніх приміщень – пароізоляційною плівкою.

Видалення вологої пари з простору під покрівлею забезпечується створенням природної вентиляції, що являє собою вільне переміщення повітряних мас від карнизів до ковзана покрівлі.

Для цього між гідроізоляційною плівкою і металочерепицею за допомогою решетування слід залишити зазор, що становить приблизно 40 мм. При підшиванні звисів карнизів на них слід залишити щілини, а також звільнити спеціальні отвори в гумовому ущільнювачі на ковзані.

У разі плівок «Ютавек» і «Тайвек» теплоізоляція може укладатися без зазору.

Обрешітка виконується з брусів або обрізних дощок, оброблених антисептичними препаратами. Рекомендований перетин брусів становить 50х50 мм, дощок – 100х32 мм.
Монтаж решетування виконується в кілька етапів:

• На кроквах поверх плівки гідроізоляції прибиваються бруси, що спадають від коника до карниза. На дані бруси кріплять дошки обрешітки;
• Перша від карниза дошка обрешітки повинна бути товще за решту приблизно на 10-15 мм. Далі необхідно дотримуватися правильної відстані між дошками;
• У разі металочерепиці «Монтеррей» інструкція з монтажу: металочерепиця наказує встановлювати другу дошку з відступом від нижнього краю першої в 300 мм (вимірювання проводиться від середини другої дошки, що прибивається), для металочерепиці «Максі» дана відстань становить 350 мм;
• Відстань між осями дошок решетування, що прибиваються надалі, становлять для різних марок металочерепиці: для «Монтеррей» і «Супермонтеррей» - 350 мм, для «Максі» - 400 мм.

Важливо: якщо крок крокв перевищує 1000 мм, для решетування слід використовувати дошки більшої товщини.

• Суцільна решетування виконується в таких місцях, як розжолобки, димоходи, периметр слухових і мансардних вікон. По обидва боки ковзана прибиваються додатково дві обрізні дошкиПри цьому торцеві планки піднімаються на висоту профілю металочерепиці над решетуванням рядової.



Монтаж металочерепиці. Єндова

Перш ніж укладатиметься металочерепиця – інструкція передбачає кріплення нижньої планки розжолобка за допомогою саморізів до суцільного латання по внутрішньому стику схилів.
При необхідності стикування планок роблять перехльост, що становить 100-150 мм. Далі роблять розмітку і, у разі потреби, підрізання листів металочерепиці.
Монтаж металочерепиці проводиться знизу нагору (див. мал.). Верхній стик листів досить рідко має привабливий зовнішній виглядТому поверх нього встановлюють декоративний елемент, наприклад - верхня планка розжолобка.

Найважливішим місцем покрівлі є вузли примикань. Щоб уникнути після ремонту покрівлі, їх пристрій інструкція: металочерепиця вимагає виконувати з особливою ретельністю.

1. 

   Герметичне примикання металочерепичної покрівлі до стін на скатах і димарях здійснюється за допомогою внутрішнього фартуха, що виготовляється з використанням нижніх планок примикання:

   • Планка прикладається до стінки труби, після чого її верхній край відзначається на цеглі;
   • За допомогою болгарки по проведеній лінії пробивається штроба, після виконання якої слід прибрати пил та промити цю ділянку водою;
   • Установку внутрішнього фартуха починають на стінці труби, яка розташована в нижній частині схилу, тобто з боку карниза. Планка за місцем підрізається, встановлюється та кріпиться за допомогою шурупів;
   • Аналогічно виконується монтаж фартуха з усіх сторін труби, що залишилися;
   • При необхідності стикування планок виконується нахльост, що становить приблизно 150 мм. Край фартуха, що заводиться в штробу, слід обробити силіконовим герметиком, бажано безбарвним;
   • Далі у простір під нижньою кромкою внутрішнього фартуха заводиться краватка – плоский лист, що забезпечує стік води. Краватка може бути спрямована або в розжолобок, або вниз до самого карнизи. По краях краватки за допомогою молотка та плоскогубців виконують бортик;
   • Листи металочерепиці монтуються поверх краватки та фартуха;
   • Після укладання покрівельного покриття навколо труби димаря починають виготовлення та монтаж зовнішнього фартуха, що виготовляється за допомогою верхніх планок примикання;
   • Верхні планки встановлюються аналогічно нижнім, але верхній край не заводиться в штробу, а кріпиться безпосередньо до стіни.

   Важливо: при переміщенні по металочерепичному покрівлі слід дотримуватися всіх необхідних заходів безпеки.

   Металочерепиця: інструкція з монтажунаказує одягати зручне і м'яке нековзне взуття і наступати тільки в прогини хвилі. Крім того, слід користуватися поясом монтажника та страхувальним фалом.

   
   • Перший лист вирівнюється вздовж торця даху і кріпиться у верхній частині за допомогою одного шурупа.
     При цьому біля карниза слід зробити винос (металочерепичний козирок) близько 40 мм. Другий лист укладається з нахлестом першого при монтажі праворуч наліво, або його край заводиться під перший лист у разі монтажу зліва направо.
   • Кріплення листів між собою здійснюється за допомогою саморізів у верхній точці перехльосту, при цьому вони не повинні бути прикручені до решетування під металочерепицю - слід забезпечити можливість вільного руху листів щодо утримуючого перший лист саморіза в коньковій частині.
   • Укладання третього листа виконується аналогічно до другого, після чого скріплені між собою листи вирівнюють паралельно карнизу.
     У випадку, якщо необхідно з'єднувати листи по довжині, слід дотримуватися порядку їх укладання, показаного на малюнку Б.

   Важливо: у разі наявності захисної плівки на металочерепиці перед монтажем слід обов'язково видалити її.

   

   Важливо: купуючи металочерепицю, необхідно з'ясувати умови гарантії на матеріал.

   Багатьма виробниками гарантія на металочерепицю надається лише за умови використання певної марки саморізів, тому саморізи рекомендується купувати у постачальника разом із самим матеріалом.

   

   1. 

      При монтажі вентиляційних елементів насамперед у металочерепиці викреслюється і прорізається за шаблоном отвір.
      Далі на прохідний елемент наносять силікон, після чого кріплять конструкцію до металочерепиці за допомогою шурупів.
      Вентиляційний вихід вставляють у прохідний елемент, вирівнюють вертикально за допомогою рівня і також кріплять шурупами.
      Для з'єднання витяжки та внутрішньобудинкового повітропроводу використовується гофрована труба, що пропускається через пиріг покрівлі, після чого прохід герметизують за допомогою клейкої стрічки.

   2. Для установки драбин використовуються кронштейни в кількості 4 штук на 1 секцію.
      Вони одягаються на стійки сходів та фіксуються за допомогою болтів М8х40.
      Кріплення кронштейнів до поверхні даху проводиться у прогинах хвиль за допомогою болтів Ш8х60, а місця їхнього примикання герметизуються.
      По довжині покрівельного схилу сходи набираються секціями, найвища з яких кріпиться до бруса ковзана спеціальними кронштейнами.

      

   

   Вертикальна решітка огорожі, що забезпечує безпеку при виконанні обслуговування покрівлі, встановлюється на суцільну решетування на рівні карнизів.
   Опори огорож встановлюються в прогин хвиль металочерепиці, кронштейни кріпляться до опорного бруса за допомогою оцинкованих шурупів М8х60 з використанням гумової прокладки.
   Відстань між опорами має становити приблизно 900 мм. Опори регулюються щодо нахилу даху та фіксуються, після чого на них навішується сама огорожа.
   У точках сполучення опор та секцій огорожі свердлять отвори (у нижній перекладині 12 мм, у верхній – 12 мм).
   Через дані отвори здійснюється з'єднання опор із секціями за допомогою відповідних болтів. Після завершення монтажу слід герметизувати всі точки з'єднання.

   

   Для обслуговування антен, димоходів та інших елементів на покрівлі облаштовуються перехідні містки, для встановлення яких також заздалегідь виконується суцільна решетування.
   Кріплення опорних кронштейнів містка виконується аналогічно до огорожі покрівлі, нахил регулюється шляхом підбору отворів у кріпильних кронштейнах.
   Фіксація здійснюється за допомогою болтів М8х20, розташованих по два з кожного боку платформи.

   

   Трубчасті снігозатримувачі монтуються для захисту від лавиноподібних сходів снігового покриву з даху, обрешітка при цьому також виконується суцільна.
   Кронштейни кріпляться з кроком близько 100 см, установка кінцевих кронштейнів виконується приблизно 50 см від кінця снігозатримувача.
   Снігозатримувач також має бути видалений на 35 см від карнизу покрівлі. У разі довжини схилу, що перевищує 8 м, встановлюють проміжний ряд снігозатримувачів.

   Важливо: за наявності мансардних вікон над ними необхідно встановити снігозатримувачі.

Монтаж інших видів металочерепиці

Вище було розглянуто загальну процедуру зведення металочерепичної покрівлі, розглянемо основні нюанси під час монтажу окремих видівматеріалу.

На малюнку видно, що крок обрешітки при монтажі металочерепиці марки Каскад відрізняється від кроку для марок Еліт і Монтеррей. Ці відмінності обумовлені відмінностями розмірів профілю матеріалу.

При монтажі металочерепиці марки «Андалузія», що має Z-подібний замок, також слід враховувати свої нюанси. У замковій частині цієї марки є перфорація, що спрощує позиціонування листа на даху та його кріплення.

При цьому кріплення виходить прихованим, що дозволяє зробити місця стиків листів практично непомітними.

При придбанні металочерепиці слід з'ясувати різні тонкощі про конкретний вид матеріалу, а при виконанні монтажу важливо дотримуватись правил і вимог, описаних у даній інструкції. Це дозволить побудувати надійну та довговічну металочерепичну покрівлю.

Металочерепиця – це листи зі сталі, міді або алюмінію, профільовані холодним тиском. Форма профілю нагадує керамічну черепицю. Цей матеріал приємний на вигляд, доступний за ціною та довговічним. Розібратися, як покрити дах металочерепицею, зовсім нескладно, а відмовившись від послуг будівельників, можна добре заощадити.

Особливості використання металочерепиці

1. Кут схилу даху встановлюється не менше 14 градусів.
2. Шумність під час опадів потребує додаткової звукоізоляції.
3. Металочерепиця з полімерним покриттямвитримує вплив агресивного середовища та перепадів температури, але місця зрізів вимагають ретельного фарбування.
4. При розкрої матеріалу для складної покрівлі залишається багато обрізків.
5. Для розрізання листів не можна використовувати болгарку, оскільки висока температура псує покриття.

Характеристики матеріалу

Щоб не помилитися з вибором матеріалу, варто дізнатися про його основні характеристики.

• Висота хвилі та товщина сталі впливають на жорсткість металочерепиці, високі показники(50-70 мм) забезпечать надійне покриття покрівлі, але коштуватиме такий лист буде дорожче.
• Тип профілю – симетричний, асиметричний, рідше трапецієподібний.
• Вид захисного покриття, що забезпечує антикорозійний захист: цинк, алюмоцинк, залізоцинк тощо. Надійний захист від корозії забезпечує значний шар цинку, щоб зменшити його товщину, використовуються легуючі добавки.
• Декоративний шар із полімеру створює ефектний зовнішній вигляд і підвищує стійкість до корозії.

Поліестер – недороге універсальне покриття, що виконується матовим або глянцевим. Гнучкий та стійкий до погодних умов матеріал боїться механічних пошкоджень.

Пластизол – товстий тиснений шар полівінілхлориду до 200 мкм. Має хорошу зносостійкість, несприйнятливий до механічного впливу і корозії. Його нестача – пошкодження при нагріванні. Матеріал не рекомендується до застосування у спекотних регіонах.

Пурал – при середній товщині 50 мкм забезпечує стійкість до температурних стрибків, корозії, впливу агресивного середовища. При монтажі листів з таким покриттям слід дотримуватися обережності, він схильний до пластичної деформації.

PVDF – з'єднання з акрилу та полівінілфториду, при 27 мкм товщині має високу стійкість до пошкоджень, найбільшим терміномвикористання, стійкістю до вигоряння.

Вибір кольору для металочерепиці досить великий. Серед популярних кольорів, відтінки яких використовуються при виробництві натуральної черепиці: графітовий, теракотовий, зелений мох, оксидно-червоний. До вибору кольору даху варто підходити відповідально, він значно впливає на загальну архітектуру будинку.

Виробники металочерепиці розміщують докладні інструкції. Турботу про майбутню покрівлю починають із правильного розміщення профільованих листів, їх слід складати на піддони. Пересуватися готовою металочерепицею потрібно в м'якому взутті. Наступати слід на увігнуту частину хвилі. Стружку видаляють із поверхні листа м'якою щіткою, намагаючись не пошкодити покриття.

• ножиці по металу;
• маркер та рулетка;
• шуруповерт;
• молоток;
• рейка-правило.

Утеплення та гідроізоляція покрівлі

Гідроізоляція необхідна для захисту внутрішньої сторони покрівельних листів від утворення конденсату та створення бар'єру від можливої ​​протікання. Пароізоляційна плівка укладається зі звисом першого ряду з боку карниза на 20 мм, між кроквами залишається провисання до 20 мм. Всі ряди стикуються з нахлестом 15 см і проклеюються скотчем. Плівка закріплюється степлером чи цвяхами. Для утеплення даху, особливо якщо горищне приміщення використовується, між кроквами укладається утеплювач: базальтові мати або мінеральна вата.

Забезпечити захист утеплювача та дерев'яної конструкціїможна за допомогою гідроізоляційного матеріалу, що кріпиться до зовнішньої частини крокв, та пароізоляційної плівки, укладеної з внутрішньої сторони. Між плівкою та утеплювачем, а також між плівкою та металочерепицею залишається зазор для вентиляції. Щоб волога віддалялася з внутрішньої частини покрівлі, робляться зазори на звисах та коньку.

Монтаж каркасу

Для виготовлення каркаса краще деревина хвойних порід. Вона повинна бути добре просушена та оброблена антисептиком для запобігання гниття. Лайка стане несучою основою для металевих листів, для неї використовують брус розміром 50×50 мм або дошку 100×25 мм. Перша прибита у карниза дошка вибирається товщі за інших на 1,5 см, друга береться звичайна, але кріпиться ближче на 5 см, ніж наступний крок латання. Інші дошки кріпляться до крокв на відстані рівному поперечному профілю черепиці: 30 см, 40 см, 45 см. Для фіксації використовуються оцинковані цвяхи. У конька і в розжолобках для посилення конструкції виконується суцільна решетування. Торцева планка прибивається вище від загального рівня на висоту хвилі металочерепиці.

Перед монтажем черепиці перевіряється геометрія схилу, вимірюється і порівнюється величина діагоналей. При правильному виконанні вона має бути однаковою.

Укладання металочерепиці

Роботу починають із закріплення на першій товстій дошці карнизної планки, її збирають з нахлестом в 10 см. При влаштуванні двосхилим покрівлі монтаж черепиці починається з торця. Якщо вибраний шатровий варіант даху, монтаж починається з верхньої точки і ведеться в дві сторони. Винос металевого листа карнизом становить 40 мм, його верхня частина тимчасово закріплюється на один саморіз.

Монтаж наступного листа виконується внахлест на перший при укладанні матеріалу праворуч, якщо робота починається з іншого боку, то лист заводиться під хвилю попереднього. Два сусідні листи з'єднуються між собою, але не прикріплюються до решетування, щоб їх можна було за необхідності вирівняти.

Третій лист металочерепиці монтується за аналогією з другим. Усі скріплені листи вирівнюються по лінії паралельного карнизу даху. Після підгону черепицю ґрунтовно закріплюють шурупами. Нижня частина закріплюється у кожен прогин профілю. Стики листів фіксуються через хвилю. Якщо скат даху має протяжність більше шести метрів, зручніше виконувати монтаж із розрізаних листів, укладаючи їх з нахлестом.

В розжолобках на суцільне латання кріпиться зігнутий сталевий лист шириною в 120 см. У цьому місці листи металочерепиці відрізаються під кутом, а після закриваються декоративним елементом, який кріпиться саморізами в верхню частинухвилі на відстані 30 см. Для фіксації використовуються спеціальні саморізи з гумовими прокладками.

Торцеву планку необхідно закріпити на торцевій дошці з нахлестом 7-10 см. Щоб забезпечити герметичне примикання металочерепиці до димаря, стін або мансардних вікон використовують сталевий лист, верхня планка якого примикає до конструкції. Місце стику стіни та металевої планки замазують герметиком. Уникнути небезпечного сходження снігу з даху допоможуть снігозатримувачі надійно закріплені на покрівлі.

Для створення вентиляційних отворів верхні кромки не стикуються впритул. Коник даху кріпиться саморізами завдовжки 80 мм через одну хвилю черепиці. Під нього укладають спеціальний ущільнювач, що захищає від птахів та снігу.

Порядок виконання роботи доступно викладається у відео. Працюючи згідно з технологією укладання металочерепиці, можна самостійно зібрати надійний захист для свого будинку.

Відео: покрокова інструкція з монтажу металочерепиці

Облаштування покрівлі – це важлива частина будівництва будинку. Монтаж металочерепиці легко можна виконати своїми руками, вся технологія полягає в правильному облаштуванні решетування та послідовності виконання робіт.

Підготовчі роботи

Монтаж покрівлі з металочерепиці починається з підготовки решетування. Вона повинна виконуватися з певним кроком та мати ухил не більше 12 градусів. Це необхідно для забезпечення нормального водовідведення з даху. Це правило дотримується як для простої двосхилий покрівлі, так і для мансардної, вальмової (чотирисхилий), шатрової та односхилий. Для ламаної та шале ухил підбирається окремо. Для встановлення решетування використовуються дерев'яні бруски, перетин яких не менше ніж 25 мм.

Поради для правильного монтажурешетування:

1. Дерево обов'язково обробляється за допомогою антисептичних засобів. Це дозволить продовжити його термін служби та гарантувати захист від руйнування під впливом води та пари;
2. Додаткове зміцнення крокв не потрібне. Завдяки невеликій вазі металочерепиці цілком достатньо стандартної жорсткості основи;
3. Крок між балками становить від 350 до 500 мм. Він залежить від типу використовуваного матеріалу. Наприклад, якщо використовується металева черепиця Андалузія або Rannila, то для неї використовується крок 350 для Сьєрра, Арсенал і Унікма до 400 і т. д.;
4. Вузли решетування можуть складатися як із шурупів, так і з цвяхів. Для більших перерізів краще використовувати цвяхи;
5. Важливо стежити, щоб балки не прогиналися. В іншому випадку при встановленні металевих панелей можлива деформація покриву. Усунути геометричні помилки при встановленій черепиці буде неможливо. Потрібний повний демонтаж покриття.

Після встановлення решетування під металочерепицю Монтеррей, Ruukki (Рууккі), Дюна або Takotta, проводиться монтаж утеплювача. Дах з черепиці буває двох видів: холодної та теплої. Холодна – це відповідно без утеплювача. Ця ж технологія використовується для покрівлі із сайдингу або профнастилу. Її особливістю є те, що вона облаштовується за наявності нежилого горища. В мансардних дахахоблаштовується тепла покрівля.

Для теплої покрівлі в проміжках між балками обрешітки встановлюється ущільнювач. Це може бути мінеральна вата, пінопласт або пеноізол. У такому разі обов'язково додатково утеплювач покривається гідроізолюючою плівкою. Ці рекомендації можуть змінюватись в залежності від необхідного типу покрівлі.

Покрокова інструкція

Перед початком роботи складається технологічна картка. Це спеціальний документ, у якому вказують та розраховуються всі необхідні види робіт. Вона може бути складена самостійно або за допомогою професіоналів.

Відео: Монтаж металочерепиці докладна відеоінструкція

Тут враховується площа та ухил покрівлі, облицювальні роботи, встановлення додаткових елементів (снігозатримувачів, водостоків) та послідовність, в якій ці монтажні покрівельні роботи виконуються.

Покрокова інструкція та схема, як проводиться монтаж металочерепиці:

1. Розрахунок покрівельної системи. Встановлюється потрібна товщина балок, їх розташування та крок. Крок балок підбирається так, щоб при встановленні листів западини їхньої хвилі потрапляли на балки. При цьому, якщо планується встановлення димоходу або монтаж мансардного вікна в металочерепицю, то на цій ділянці крокв не повинно бути взагалі;

   

2. Порядок розташування шарів покрівлі наступний: пароізоляція, утеплювач (якщо потрібно), гідроізоляція, металочерепиця. На поверхню оброблених антисептиком балок монтується пароізолююча плівка. Вона кріпиться за допомогою невеликих цвяхів;
3. Після цього встановлюється обраний утеплювач. Для композитної модульної черепиці рекомендується використовувати легкі матеріали – пресовану вату, піну;
4. Поверх утеплювача настилається ще одна плівка. Гідроізоляція потрібна тому, що покрівля з металочерепиці не герметична. У проміжки між панелями часто потрапляє вода і сніг, які можуть стати причиною руйнування покрівельної системи;
5. Основні правила покриття: робота проводиться з правого нижнього кута, всі панелі виставляються по першому ряду, потрібно намагатися досягти примикання черепиці до торців стін. Металевий профіль встановлюється за допомогою шурупів. Звичайно, можуть використовуватися й інші комплектуючі, але саморізами забезпечується максимально міцне та жорстке кріплення;

   

6. Кожен лист притуляється до балки і з'єднується до неї 2 шурупами. На одну панель йде до чотирьох кріпильних елементів. Укладання елементів здійснюється внахлест до 10 мм. Такий пристрій дозволяє забезпечити найбільшу герметичність покриття;
7. Для ковзана використовується черепиця спеціальної форми. Вона встановлюється з нахлестом 10 мм. Цей показник може відрізнятися залежно від того, який вид покриття застосовується;

   

8. Для влаштування пічної труби та мансардних вікон знадобляться додаткові планки. Вони можуть представляти класичні розжолобки для монтажу металочерепиці, але підрізані під розміри отвору. Вони встановлюються на всі кутові вузли, де металева черепиця примикає до додаткових елементів;
9. Після цього здійснюється установка вітрової і торцевої планки для карнизів. Вітрова встановлюється на виступаючі кроквяні ноги з фасаду покрівлі, закриваючи отвори під облаштованим дахом від вітру та дощу. Аналогічно використовується торцева планка, але лише на торцевій поверхні даху. Тут можуть використовуватись як металевий профіль, так і сайдинг;
10. Після цього здійснюється монтаж крапельника, водостоків та інших додаткових елементів. На цьому будівництво даху можна вважати завершеним.

    

Цей посібник може змінюватися залежно від типу металочерепиці, виду покрівлі та індивідуальних потреб.

Огляд цін

Розглянемо вартість монтажу металочерепиці Каскад у різних містах. Мінімальні розцінки починаються від 25 доларів за квадратний метр, при цьому багато залежить від площі покрівлі.

Місто	Вартість встановлення Mera System, у. е./м 2
Москва	27
Воронеж	25
Єкатеринбург	25
Казань	25
Мінськ	27
Київ	25
Санкт-Петербург (СПб)	27
Самара	25

Ціна на послуги варіюється по містах та конкретних компаніях. Тому при виборі монтажного підприємства радимо порівняти кілька фірм у своєму місті.