Крок обрешітки під м'яку покрівлю. Типи обрешітки під м'яку покрівлю та розрахунок навантаження Обрешітки під м'яку черепицю

Покрівля з бітумної м'якої черепиці зручна в експлуатації, довговічна та естетична. Великий її плюс у тому, що цілком можливе самостійний монтаж. Технологія не найскладніша, вага фрагмента невелика, кріпиться на клейову основу, додатково фіксуються покрівельними цвяхами. Так що монтаж м'якої черепиці своїми руками можна зробити навіть самотужки.

Покрівельний пиріг для м'якої черепиці

Горище під покрівлею може бути теплим або холодним, залежно від цього змінюється склад покрівельного пирога. Але його частина від крокв і вище завжди залишається незмінною:

• по кроквах набивається гідроізоляція;
• на неї - бруски завтовшки не менше 30 мм;
• суцільний настил.

Ось ці матеріали і розглянемо докладніше - з чого і як робити, які особливості у кожного є.

Гідроізоляція

Гідроізоляційні мембрани бувають одно, дво та тришаровими. Одношарові мембрани – найпростіші та найдешевші, виконують лише подвійне завдання – не пропускати вологу у бік приміщення та випускають пари назовні. Таким простим способомне тільки захищається горище або від проникнення конденсату або опадів, що просочилися, раптом, але і з повітря видаляється надмірна волога, що супроводжує життєдіяльність людини. Одношарові мембрани представлені над ринком слабо. Практично їх випускає одна фірма Tyvek.

Двох та тришарові мембрани більш міцні. У них, крім гідроізоляційного шару, є ще й прошарок, що надає великої міцності на розрив. Третій шар, якщо він є, це шар, що адсорбує. Тобто навіть якщо на поверхні мембрани утворилася крапля конденсату, цей шар вбирає її в себе, не дозволяючи пролитися на інші матеріали. При достатньої вентиляції, волога з цього шару поступово випаровується і уноситься потоками повітря.

Тришарові мембрани (наприклад, EUROTOP N35, RANKKA, ЮТАКОН) бажані, якщо горище у вас утеплене і як утеплювач використана мінеральна вата. Вона боїться намокання і при підвищенні вологості на 10% втрачає половину теплоізоляційних властивостей.

Якщо під м'якою черепицею буде холодне горище, бажано використання двошарової гідроізоляційної мембрани За міцністю вона набагато краща за одношарові, а за ціною лише трохи дорожча.

Обрешітка

Поверх гідроізоляційної плівки, паралельно звису, набиваються планки решетування. Вони необхідні створення вентиляційного зазору. Він дозволить підтримувати нормальну вологість покрівельних матеріалів.

Лайку роблять з дощок хвойних порід (переважно сосни). Товщина дощок – не менше 30 мм. Це мінімальний проміжок, який забезпечить нормальний рух повітря в підпокрівельному просторі. Перед укладанням деревину необхідно обробити просоченням, що захищає від шкідників, грибків, після висихання цього шару обробляють ще антипіренами, які знижують горючість деревини.

Мінімальна довжина дошки для решетування — не менше двох прольотів крокв. Кріпляться і з'єднуються вони над кроквяними ногами. Поєднувати їх в іншому місці не можна.

Настил

Настил під м'яку черепицю робиться суцільною. Матеріали вибираються виходячи з того, що в нього повинні вбиватися цвяхи, тому використовують:

• ОСП 3;
• вологостійку фанеру;
• шпунтовану або обрізну дошку однакової товщини (25 мм) вологістю трохи більше 20%.

При укладанні настилу під м'яку черепицю між елементами необхідно залишати зазори - для компенсації температурних розширень. При використанні фанери або ОСП зазор становить 3 мм між обрізними дошками 1-5 мм. Листовий матеріал кріплять із розбіжністю швів, тобто так, щоб стики не були суцільними. Зміцнюють ОСБ за допомогою шурупів або йоржаних цвяхів.

Використовуючи як настил дошки, треба стежити щоб річні кільця деревини були спрямовані вниз. При зворотному розташуванні їх вигне дугою, м'яку черепицю підніме, може порушитися герметичність покриття. Є ще одна хитрість, яка дозволить зберегти дерев'яний настилрівним навіть у тому випадку, якщо вологість дощок вища за 20%. Кінці дощок при укладанні додатково кріпляться двома цвяхами або шурупами, забитими близько до краю. Це додаткове кріплення не дасть дошкам вигнути при усиханні.

Вибір товщини матеріалу для настилу під м'яку черепицю залежить від кроку решетування. Чим більший крок, тим товщі необхідний настил. Оптимальний варіант – частий крок та тонкі плити. У цьому випадку виходить легка, але жорстка основа.

Ще один момент стосується пристрою настилу під м'яку черепицю навколо труби димоходу. При цегляній трубі, ширина якої понад 50 см, за нею роблять розжолобок (на фото). Ця конструкція, що нагадує міні-крівлю. Вона поділяє дощові потоки, вони скочуються на всі боки від труби, не затікаючи в підпокрівельний простір.

Після встановлення настилу перевіряється його геометрія. Вимірюються довжина, ширина ската вгорі та внизу, висоту ската з обох боків, перемірюються діагоналі. І остання перевірка – відстеження площини – весь скат повинен повністю лежати в одній площині.

Технологія настилу покрівлі з м'якої черепиці

При покупці вас, швидше за все, забезпечать інструкцією, до якої монтаж м'якої черепиці буде розписаний покроково і докладно, із зазначенням усіх точних розмірів, які вимагає саме цей виробник. Цих рекомендацій варто дотримуватися. Однак, попередньо з порядком робіт та їх обсягами познайомитися варто заздалегідь - щоб розібратися в тонкощах монтажу та потрібній кількості матеріалів.

Відразу скажемо, що поводитися з м'якою черепицею при укладанні треба обережно - вона не любить, якщо її перегинають. Тому намагайтеся без необхідності не згинати і не зминати гонти (це один фрагмент, що складається з видимої та монтажної частини).

Посилення звису

Першою встановлюється краплинна планка. Це Г-подібний лист металу, покритий фарбою чи полімерним складом. Полімерне покриттядорожче, але й надійніше. Колір підбирають близький до забарвлення бітумної черепиці.

Краплинну планку встановлюють уздовж звисів покрівлі

Завдання краплинної планки - захищати решетування, зрізи крокв і настилу від попадання вологи. Одним краєм крапельник укладається на підлогу, другим закриває звис. Кріпиться цвяхами з оцинковки (нержавіючої сталі), які забиваються в шаховому порядку (один ближче до згину, другий майже біля краю). Крок установки кріплення – 20-25 см.

Продається крапельна планка двометровими шматками. Уклавши перший елемент, другий кріплять з перехлестом не менше 3 см. За бажання, зазор можна закрити: промазати стик бітумною мастикою, заповнити герметиком. На цьому ж етапі монтується , у всякому разі прибиваються гаки, які утримуватимуть ринви.

Укладання гідроізоляційного килима

Незалежно від кута покрівлі, в і вздовж схилу, обов'язково укладається гідроізоляційний підкладковий килим. Його продають у рулонах метрової ширини. На нижню сторону нанесений склад, що клеїть, закритий захисною плівкою або папером. Перед укладанням папір знімають, розжолоблений килим приклеюють до настилу.

Монтаж гідроізоляційного килима починається з укладання його в розжолобку. Розкочують матеріал метрової ширини, розподіливши по 50 см з обох боків від місця перегину. Тут бажано обійтися без стиків, але, при необхідності, нахльостування двох полотен має бути не менше 15 см. Укладання йде знизу-вгору, місце з'єднання додатково промазується бітумною мастикою, матеріал добре притискається.

Далі гідроізоляційний килим під гнучку черепицю укладається вздовж карнизного звису. Мінімальна ширина килима на карнизному звисі — величина самого звису, плюс 60 см. Нижній край розташовується поверх крапельника, може кілька сантиметрів загинатися вниз. Спочатку килим розкочують, якщо необхідно - підрізають, потім знімають захисну плівку з вивороту і приклеюють на підкладку. Додатково фіксують по краях цвяхами з нержавіючої сталі або оцинковки з великим плоским капелюшком (крок 20-25 см).

У місцях горизонтального стику нахльостує двох полотен не менше 10 см, у вертикальному напрямку — не менше 15 см. Всі стики додатково промазуються бітумною мастикою, матеріал обжимається.

Підкладковий килим

Підкладковий килим, як і гідроізоляційний, продається в рулонах метрової ширини, тильна сторона покрита клеючим складом. Спосіб укладання залежить від ухилу покрівлі та від профілю обраної бітумної черепиці.

При використанні бітумної черепиці з розрізами (типу Джаз, Тріо, Бобровий хвіст), незалежно від ухилу, килим підкладки розстилається на всій поверхні покрівлі.

Монтаж підкладочного килима часто потребує підрізу. Роблять це за допомогою гостро відточеного ножа. Щоб при розкрої не пошкодити матеріал, що знаходиться нижче, підкладають обрізок фанери або ОСП.

Фронтонна (торцева) планка

На бічних зрізах звисів монтуються передні планки. Це смуги металу, зігнуті у вигляді букви "Г", по лінії згину яких йде невеликий виступ. Вони закривають покладені покрівельні матеріали від вітрових навантажень, від попадання вологи. Укладається фронтонна планка на настил поверх підкладочного або гідроізоляційного килима, фіксується цвяхами (нержавіюча сталь або оцинковка) в шаховому порядку з кроком 15 см.

Ці планки також йдуть шматками по 2 м, укладаються з нахлестом щонайменше 3 див.

Розмітка схилу

Щоб монтаж м'якої черепиці був простим, на підкладковий килим або настил наноситься розмітка у вигляді сітки. Роблять це за допомогою малярського шнура. Лінії вздовж карнизного звису наносяться на відстані, що дорівнює 5 рядам черепиці, у вертикальному - через метр (довжина одного гонта гнучкої черепиці). Ця розмітка роблять простіше укладання - по ній рівні краї, простіше відстежувати відстані.

Ендівний килим

Поверх вже укладеного гідроізоляційного килима укладається ще ендовний матеріал. Він трохи ширший, служить додатковою гарантією відсутності протікання. Не знімаючи захисної плівки з нижнього боку, його укладають, підрізають унизу в районі звису, відзначають межі. Відступивши від позначки 4-5 см, наноситься спеціальна мастика підвищеної фіксації Фіксера. Вона наноситься із шприца, валиком, потім шпателем розтирається у смугу, шириною близько 10 см.

На мастику розкладається розжолобий килим, складки розгладжуються, краї притискаються. Відступивши від краю на 3 див, він фіксується цвяхами з кроком 20 див.

Примикання до цегляної труби

Для обходу труб та виходів вентиляції роблять викрійки з ендовного килима або оцинкованого металу, забарвленого у відповідний колір. Поверхня труби оштукатурюється, обробляється праймером.

При використанні ендовного килима, робиться форма так, щоб на трубу матеріал заходив не менше ніж на 30 см, на покрівлі повинно залишатися не менше 20 см.

Форма промазується бітумою мастикою, укладається на місце. першою встановлюється лицьова частина, потім права та ліва.

Частина бічних елементів загортається на лицьову частину. Задня стіна встановлюється в останню чергу. Її частини заходять на бічні.

При правильному монтажі на настилі навколо труби виходить майданчик, суцільно застелений ендівним килимом. Перед укладанням черепиці в цьому місці поверхня промазується бітумною мастикою.

Черепиця з трьох сторін заходить на покладений килим, не доходячи до стін труби 8 см.

Верхня частина примикання герметизується за допомогою металевої планки, що кріпиться на дюбелі.

Усі зазори заповнюються термостійким герметиком.

Виведення круглих труб

Для проходу вентиляційних труб є спеціальні прохідні пристрої. Вони розташовуються так, щоб нижній край елемента заходив на черепицю щонайменше 2 див.

Приклавши прохідний елемент до покрівлі, обводять його внутрішній отвір. За нанесеним контуром у підкладці випилюють отвір, у який виводиться кругла труба.

Тильна частина спідниці прохідного елемента промазується бітумною мастикою, виставляється в потрібне положення, додатково кріпиться по периметру цвяхами. При монтажі м'якої черепиці спідниця проходки промазується мастикою.

Гонт підрізається якомога ближче до виступу проходки, зазор потім заповнюється мастикою, яка покривається спеціальною посипкою, що захищає від ультрафіолету.

Стартова смуга

Монтаж м'якої черепиці починається з укладання стартової смуги. Зазвичай це коньково-карнизна черепиця або рядова з пелюстками, що обрізають. Перший елемент укладається на один із країв схилу, краєм заходячи на фронтонну планку. Нижній край стартової смуги укладається на капельник, відступивши від його згину 1,5 див.

Перед монтажем з тильної частини знімається захисна плівка, гонта вирівнюється і укладається. Кожна секція бітумної черепиці кріпиться чотирма цвяхами по кутах кожного фрагмента, відступивши від краю або лінії перфорації 2-3 см.

Якщо як стартова смуга використовується нарізка з рядової черепиці, в деякій її частині буде відсутній клейкий склад. У цих місцях підкладка промазується бітумною мастикою.

Монтаж м'якої рядової черепиці

Є гнучка черепиця з нанесеною клейовою масою, захищеною плівкою, а є склад, який не вимагає захисної плівки, хоча на даху він також добре фіксує елементи. При використанні матеріалу першого виду плівка знімається безпосередньо перед монтажем.

Перед укладанням бітумної черепиці на покрівлю розкривають кілька пачок - 5-6 штук. Кладку ведуть з усіх пачок одночасно, беручи по черзі по одному гонті з кожної. В іншому випадку на даху будуть явно виражені плями, що відрізняються за кольором.

Перший гонт укладається так, щоб його край не доходив до краю стартової смуги на 1 см. Крім клейового складу, черепицю фіксують ще й покрівельними цвяхами. Кількість кріплення залежить від кута схилу:

При монтажі м'якої черепиці важливо правильно вбивати цвяхи. Капелюшки повинні притискатися до гонта, але не проривати його поверхню.

Оформлення розжолобка

За допомогою малярського шнура в розжолобку намічають зону, в яку не можна вбивати цвяхи - це 30 см від середини розжолобка. Потім відзначають межі ринви. Вони можуть бути від 5 до 15 см в обидва боки.

Верхній куточок, який повернутий у бік розжолобка, підрізають

При укладанні рядової черепиці цвяхи забиваються якомога ближче до лінії, за межами якої цвяхи бити не можна, а підрізається гонта підлога лінії укладання жолоба. Щоб вода не затікала під матеріал, верхній куточок черепиці підрізають навскіс, зрізавши близько 4-5 см. Незакріплений край черепиці змащують бітумною мастикою і фіксують цвяхами.

Оформлення фронтону

На боках схилу черепицю обрізають так, щоб до ребра (виступу) торцевої планкизалишався 1 см. Верхній куточок гонти обрізається так само, як і в розжолобку - навскіс шматочок в 4-5 см. Край черепиці промазується мастикою. Смуга мастики — щонайменше 10 див. Потім фіксується цвяхами, як та інші елементи.

Якщо настил у районі коника зроблений суцільним, уздовж коника прорізають отвір, який не повинен доходити до кінця ребра 30 см. Бітумна черепиця укладається до початку отвору, після чого встановлюється спеціальний коньковий профіль з вентиляційними отворами.

Фіксується він довгими покрівельними цвяхами. На довгому конику можуть використовуватися кілька елементів, вони з'єднуються встик. Встановлений металевий коник покривається ковзаною черепицею. З неї знімається захисна плівка, потім фрагмент фіксується чотирма цвяхами (два з кожного боку). Монтаж м'якої черепиці на конику йде назустріч переважним вітрам, один фрагмент заходить на другий на 3-5 см.

Конькова черепиця - це розділена на три частини коньково-карнизна. На ній завдано перфорації, по ній і відривається фрагмент (спочатку зігнути, притиснути згин, потім відривати).

Такі ж елементи можна нарізати із рядової черепиці. Її ділять на три частини, не зважаючи на малюнок. У отриманих черепичок зрізають куточок приблизно на 2-3 см з кожного боку. Середину фрагмента прогрівають будівельним феном із двох сторін, укладають серединою на брусок і, акуратно притискаючи, перегинають.

Ребра та перегини

Ребра закриваються ковзаною черепицею. Уздовж перегину на потрібній відстані малярським шнуром відбивається лінія. По ній вирівнюється край черепиці. Укладання гнучкої черепиці на ребре йде знизу-вгору, кожен фрагмент приклеюється, потім відступивши від верхнього краю 2 см, фіксується цвяхами - по два з кожного боку. Наступний фрагмент заходить на покладений на 3-5 див.

М'яка покрівля в Останніми рокаминабрала популярності у забудовників. Але не всі заздалегідь знають, що основа, на яку зазвичай укладають бітумну черепицю, сильно відрізняється від решетування, на яку монтується шифер, ондулін або металочерепиця. Спробуємо розібратися, як має бути влаштована обрешітка під м'яку покрівлюі чим її монтаж відрізняється від монтажу звичайної решетування.

Своєрідним фундаментом для даху є мауерлат, на який спирається вся кроквяна система. Гнучка черепиця не терпить нерівностей, непотрібних згинів, перепадів висот і цвяхів, що стирчать в основі, на яку вона буде укладатися, тому необхідно дуже серйозно ставитися до геометричних параметрів конструкції даху з самого початку. Всі бруси мауерлата повинні лежати горизонтально при будь-якій конфігурації будівлі. А лінії, що з'єднують кінці мауерлатів на торцях будівель, повинні становити з ними кут 90 °. Якщо на торцях також передбачається пристрій скатної покрівліто торцевий мауерлат повинен лежати перпендикулярно поздовжнім в одній горизонтальній площині з ними.

Крокви – каркас майбутнього даху

Якщо мауерлат укладений і закріплений правильно, то монтаж крокв, підготовлених за одним шаблоном, навіть для фігурних дахів буде нескладним. Власне, на цьому подібність із каркасом під інші покрівельні матеріали закінчується. Під жорсткі листи покрівлі решетування можна зробити з необрізної дошки в один шар з інтервалом між дошками 150-400 мм. Під гнучку черепицю необхідно готувати суцільну рівну і гладку основу в два шари:

1. Власне обрешітка з каліброваної (одної товщини) дошки обрізної шириною від 100 мм, яку можна монтувати з інтервалом від 100 до 400 мм.

1. Суцільна основа, на яку клеїться м'яка черепиця, з фанери або плити OSB-3 (ОСБ, ОСП-3)

Фанера та/або плита ОСП-3 обов'язково повинні бути вологостійкими! Усе дерев'яні конструкціїдахи: мауерлат, крокви, коньковий прогін, стійки, підкоси, дошки та брус для решетування, повинні мати вологість не більше 20%.

Розраховуючи відстань між кроквяними ногами необхідно враховувати товщину дошки, листів фанери або плит ОСБ. Якщо крок 500 мм, товщина дошки може бути 20 мм, а фанери або плити ОСП – 10 мм. При кроці 1000 мм товщина дошки повинна становити вже 25 мм, а фанеру або осб плиту необхідно брати завтовшки 20 мм. Відстань може бути іншим, відповідно, і товщина дощок і листів фанери, або плит ОСП-3 теж повинна братися інший. Тут треба розуміти, що дошка є решетуванням для підтримки плити або фанери. Якщо відстань між дошками буде занадто великою, листовий матеріал може з часом прогнутися, провиснути між опорами, що призведе до деформації м'якої покрівлі. Цифри за шириною дошки та товщиною застосовуваних матеріалів названі мінімальні. Тому за наявності коштів можна придбати фанеру або плиту більшої товщини, ніж потрібно за розрахунками. І тут крок дошки можна трохи збільшити. При меншій товщині, ніж потрібно, решітування з дощок краще буде зробити суцільним. Чим це зумовлено? Справа в механічні характеристикиматеріалів:

• Дошка може десятки років зберігати свою жорсткість за правильних умов експлуатації і лежатиме рівно навіть при кроці крокв у 1200 мм і більше. Зрозуміло, дошка повинна мати товщину, що відповідає цьому кроку.
• Фанера та плита ОСП-3 з роками під впливом температурних перепадів та мінливої ​​вологості може провиснути, якщо спиратиметься на точки або лінії опори з відстанню навіть 500 мм між ними.
• При всій своїй жорсткості дошку з часом може «повісти», покоробити, краї окремих дощок можуть вийти із загальної поверхні. А гнучка черепиця не любить цього. Вона розривається, продавлюватиметься, протирається, що викличе необхідність ремонту покрівлі.
• Очевидно, що використання тільки дошки або тільки фанери або плити осб призведе до того, що дуже скоро бітумна черепиця почне рватися по швах дошки або прогинатися разом з плитами або фанерою. А це може означати, що монтаж даху доведеться виконувати наново.
• Тільки поєднання жорсткості дошки та рівної поверхні плит ОСП або фанери додасть надійності підставі для м'якої черепиці, і в ремонті даху довго не буде потреби.

Щоб знайти оптимальний варіант, потрібно дізнатися вартість всіх матеріалів, і порахувати витрату різних варіантахкроку. Наприклад, вартість плити ОСП-3 товщиною 20 мм майже вдвічі вища за вартість цієї плити при товщині 10 мм. Підготовка кроквяних конструкційдаху до монтажу повинна проходити з урахуванням того, що дерево - матеріал горючий і схильний до гниття. Тому рекомендується зробити відповідну обробку вогнезахисними просоченнями та антисептиками, а в місцях, де кроквяні ноги стикаються зі стіною, краще прокласти гідроізоляційний матеріал. Наприклад – руберойд. Під мауерлат шар гідроізоляції підкладається обов'язково.

Пристрій решітування

Обрешітка під м'яку покрівлю повинна відповідати наступним вимогам:

1. Суцільна рівна, гладка поверхня основи без прогинів, вибоїн, сколів, тріщин і тріски або цвяхів.
2. Технічні зазори між плитами ОСБ або листами фанери, необхідні для компенсації можливого їхнього розширення, не повинні перевищувати 6 мм.
3. Краї листів та плит при монтажі необхідно зачистити так, щоб вони не були гострими, навіть якщо вони лежать впритул один до одного.

Тільки за дотримання цих умов гнучка черепиця буде служити довго та надійно. Ще однією важливою умовою є можливість вентиляції підпокрівельного простору. Якщо горище буде нежитловим, то під карнизом має бути щілина для доступу повітря під покрівлю, а під ковзаном – «віконця» для виходу повітря назовні. При влаштуванні мансарди внутрішню обшивку стін і стелі потрібно буде виконати так, щоб повітря могло вільно циркулювати в просторі між покрівельним «пирогом» та обшивкою приміщення знизу вгору. Цей простір, до речі, стане додатковою звуковою і тепловою ізоляцією мансарди. Як варіант, при початковому плануванні мансарди з додатковим утепленням оптимальним варіантом буде пристрій гідроізоляції під покрівлею. Для цього по кроквах потрібно натягнути гідроізоляційну мембрану, закріпить її контробрешітка з бруса перетином 50 х 30 або 50 х 50 мм і вже по контробрешітки монтувати два шари основи для м'якої покрівлі. Зазор між мембраною та решетуванням з дощок буде служити вентиляційним каналомдля циркуляції повітря В цьому випадку необхідно не забути залишити продушини у верхній частині покрівлі, щоб повітря, що надходить з-під карниза і піднімається вгору під покрівлею, могло вийти назовні. Монтаж двошарової основи під гнучку черепицю веде до подорожчання покрівлі в перерахунку на 1 м², але дозволяє заощадити на пристрої ізоляції. Завершальним штрихом пристрою основи під м'яку черепицю має стати монтаж карнизної планки або крапельника.
Вони послужать захистом від попадання води на дерев'яні конструкції кроквяної системи. Якщо при цьому планується монтаж ринв, то їх потрібно встановити раніше крапельника.

Бітумна черепиця в останні роки стала одним із найпопулярніших покрівельних покриттів, завдяки своєму оригінальному зовнішньому вигляду, що імітує класичну керамічну черепицю. Проста технологіяфіксації гонтів за допомогою шару, що самоклеиться, спрощує самостійне укладання матеріалу, але перед початком монтажних робітконструкції даху потрібна ґрунтовна підготовка. У цій статті ми розповімо, як виконується влаштування покрівельного пирога під м'яку черепицю.

М'якою покрівлею називають бітумну черепицю, яка виготовляється зі склополотна або поліестеру, просоченого модифікованим нафтовим бітумом або синтетичним каучуком. Зовнішня поверхня гонта посипається базальтовою або мінеральною крихтою для надання кольору, фактури та механічної міцності матеріалу. М'яку черепицю виробляють у вигляді плиток із фігурним краєм довжина яких становить 100 см, ширина 30-45 см, а товщина 0,3-0,45 мм. Це покрівельне покриття має такі особливості:

1. Легка вага. Квадратний метр м'якої покрівлі важить не більше 13 кг, що дозволяє не обтяжувати пристрій кроквяного каркасу додатковими елементами.
2. Гнучкість. Матеріал має високу еластичність та гнучкість, тому легко укладається на дахи складної форми.
3. Довговічність. Термін служби даху з таким покриттям становить до 70 років, причому вона не вимагає особливого обслуговування.
4. Стійкість до факторів довкілля. М'яку покрівлю цінують за високу вологостійкість, толерантність до впливу ультрафіолету та перепадів температури.

Зверніть увагу! М'яку покрівлю не рекомендується монтувати на споруди з високим ризиком загорянь, оскільки вона відноситься до легкозаймистих матеріалів. Щоб знизити ймовірність пожеж, пристрій кроквяного каркасу виконують з обов'язковою обробкою вогнеблокуючими препаратами.

Нюанси роботи

М'яку покрівлю фіксують на підставі за допомогою шару, що самоклеиться, з легкоплавкого бітуму на нижній стороні матеріалу, захищеного поліетиленовою захисною плівкою. Влаштування даху з бітумної черепиці можна виконувати лише за певних погодних умов:

• Температура навколишнього повітря не повинна бути нижче 5-10 градусів, тому що в іншому випадку бітумний шар доведеться розігрівати примусово за допомогою будівельного фена або газового пальникаризикуючи пошкодити черепицю.
• Температура навколишнього повітря не повинна перевищувати 25 градусів, щоб при облаштуванні даху бітумний шар не плавився та не стікав униз схилу.
• виконують у суху, не дощову погоду на висушену основу, щоб не допустити загнивання кроквяного каркаса та фінішного покриття в процесі експлуатації.

Важливо! Зберігати бітумну черепицю для настилу даху необхідно в сухому, захищеному від прямих сонячних променів місці, щоб запобігти розплавленню шару, що клеїться. Знімати з гонту захисну плівку, щоб уникнути злипання матеріалу до монтажу покриття не рекомендується.

Вимоги до основи

Пристрій м'якої покрівлі починають з підготовки основи, від міцності та надійності якої залежить термін експлуатації та вологостійкість конструкції. Процес створення покрівельного пирога під бітумну покрівлюповинен виконуватися строго відповідно до технології. Основа забезпечує гнучкій черепиці такі умови:

1. Механічну міцність. М'яку покрівлю укладають виключно на суцільну решетування, так як самостійно тримати форму вона не здатна. Тому основу для монтажу покриття виготовляють з листів вологостійкої фанери або деревостружкової плити.
2. Гладкість. Нижня поверхня гнучкої покрівлілегко пошкодити, тому укладання роблять на підкладковий килим, однак, і основа не заважає острогати, звільнити від сучків та зазубрин.
3. Рівну поверхню. Монтаж даху із бітумної черепиці не терпить кривизни. Будь-який перекіс решетування призведе до появи зазорів між гонтами.
4. Вентиляцію. Вентиляційний зазор між покрівельним покриттям з бітумної черепиці та кроквяним каркасом повинен становити не менше 50 мм, щоб уникнути «парникового ефекту» та появи конденсату.

Врахуйте, що відповідність підстави правильної технологіїгарантує тривалий термін експлуатації даху, відсутність протікання та механічних пошкоджень каркасу.

Технологія підготовки

Покрівельний пиріг, за допомогою якого виконується пристрій м'якої покрівлі, складається з шару пароізоляції, утеплювача, гідроізоляції, контробрешітки, розрідженого латання, підкладкового килима та фінішного покриття. Якість конструкції залежить від правильності розрахунку, черговості та сумісності матеріалів. Підготовка даху під м'яку черепицю проводиться таким чином:

• Насамперед, необхідно перевірити стан кроквяного каркаса. Всі елементи, що згнили, потрібно замінити. Виконати повторну обробку антипіреном та антисептиком.
• Поверх крокував смугами з нахлестом закріпити паропроникну мембранну гідроізоляцію. Гідроізоляційний матеріал фіксують будівельним степлером з провисанням, щоб уникнути розриву у разі протікання.
• Поверх гідроізоляції прибивають рейки контробрешітки товщиною 3-4 см для забезпечення вентиляційного зазору. Потім перпендикулярно кроквам фіксують розріджену решетування з дошки обріза з кроком 30-50 см.
• На додаткову решетування прибивають листи фанери або ОСБ, роблячи між ними зазор 1-3 мм.
• На суцільну основу укладають килим підкладки, на який згодом настилають м'яку покрівлю.

Досвідчені майстри відзначають, що пристрій якісної, надійної основи роблять бітумну покрівлю більш довговічною та стійкою до механічних пошкоджень. Тому в процесі роботи потрібно неухильно дотримуватися технології та рекомендації виробників.

Відео-інструкція

М'яка покрівля дедалі частіше застосовується для оформлення дахів у малоповерховому будівництві. Вона практична, красива, сучасна та надійна. Але довговічність її служби залежатиме від того, чи правильно проводився монтаж. Неабияке значення має правильне латання під м'яку покрівлю. Як правильно її зробити, яким вимогам вона має відповідати?

Також відома як бітумна черепиця. Вперше на ринку будматеріалів її було представлено близько 30 років тому. Виготовляється цей еластичний матеріал на основі склополотна або поліестеру, які просочуються бітумними складами. В результаті виходить стійкий до води, міцний, але при цьому гнучкий матеріал, що ідеально підходить для фінішного оздоблення даху.

Поверхня гнучкої черепиці завжди покрита спеціальним посипанням - дрібною крихтою, що отримується під час переробки різних мінералів. А нижній шар має липку основу, яка дозволяє приклеїти черепицю на дах. Черепиця такого типу використовується при облаштуванні покрівель з кутами схилу не менше 11-12 градусів.

На замітку! Гнучка черепиця відрізняється широким виборомвідтінків та кольорів, розмірів. Саме тому не варто купувати матеріали, виготовлені різними виробниками, навіть якщо вони схожі між собою.

Через свою м'якість така черепиця потребує особливої ​​підстави. Вкладатися вона може тільки певним чином зроблену решетування.

Ціни на різні види та виробників гнучких черепиць

Що таке решетування, її види

Обрешітка - це необхідний для кожного даху елемент, що є системою дощок і брусів, на які кріпиться покрівельний матеріал. Вона буває різних типів, вибір серед яких виконується залежно від того, який матеріал покрівельний використовується. Наприклад, якщо дах буде покриватися шифером, то обрешітка може бути розрідженою, тобто між її елементами будуть зазори (певний крок). Якщо ж на покрівлю будуть монтуватися м'які покриття, то обрешітка повинна бути суцільною, без зазорів. Для укладання бітумної черепиці доведеться використовувати саме суцільний тип решетування.

На замітку! Решетування може мати відразу два шари - розріджений і суцільний. За рахунок цього вдасться досягти хорошої вентиляції покрівлі, укласти теплоізоляцію та покращити якість та надійність даху в цілому.

Розріджена решетування завжди укладається перпендикулярно кроквам даху (паралельно коньку), суцільна фіксується поверх змонтованої розрідженої. При цьому не варто забувати і про укладання тепло- та гідроізоляційних матеріалів.

Якісна і правильно змонтована обрешітка під м'яку покрівлю повинна відповідати наступним критеріям:

• бути міцною;
• не прогинатися під вагою покрівельного матеріалу;
• залишатися стійкою навіть під впливом факторів довкілля;
• бути рівною – не мати бугрів, виступів, нерівностей, всі гострі елементи з неї видаляються, капелюшки цвяхів та саморізів не повинні виступати над рівнем горизонтальної поверхні дощок;
• не повинна мати великих проміжків між окремими елементами (максимальний крок – 1 см).

На замітку! Іноді суцільна решетування укладається прямо на крокви, без використання решетування розрідженого - так званий одношаровий настил. Це робиться для прискорення процесу будівництва, зазвичай варіант застосовується тільки для будинків, які не потребують посиленого утеплення та гідроізоляції.

Матеріали для виготовлення решетування

Лайка під м'яку черепицю може виготовлятися з декількох видів матеріалів. Головні вимоги до них – це міцність, надійність, довговічність і рівність.

Фанеранайчастіше використовується для створення решетування під м'яку черепицю. Це екологічно чистий матеріал, багатошаровий, досить зносостійкий, недорогий, простий у роботі та міцний. Головне – купувати для покрівлі саме вологостійкий варіант – звичайна фанера тут не може використовуватися. Найбільш підходяща марка - фанера ФСФ. Вона володіє необхідними для створення решетування якостями – міцністю на злам, пластичністю, невисокою щільністю, невеликою вагою, не боїться впливу грибка. Така фанера стійка до впливу вологи, а отже, не гнитиме. У процесі виготовлення використовуються залишки від переробки деревини хвойних.

Ще один добрий і придатний для створення решетування матеріал – це плита OSB, Дещо удосконалений варіант звичної багатьом ДСП. Вона відрізняється високим рівнем вологостійкості, щільна та міцна, не боїться снігового навантаження, дуже гладка та не деформується під впливом вологи. Вона забезпечить відсутність перепадів висоти і дозволить зробити решетування ідеально рівним. У монтажі матеріал досить простий і вимагає використання якихось особливих інструментів.

Обрешітка під м'яку покрівлю може бути виготовлена ​​з обрізної або шпунтованої хвойної дошки. Матеріал повинен мати невисоку вологість – трохи більше 20%. Ширина використовуваних дощок повинна становити 140 мм. Головний недолік - схильність дощок до деформації, через вологу вони часто коробляться і на поверхні решетування формуються опуклості, щілини.

Важливо! Дерево перед використанням у будівництві має бути оброблене антисептичними складами, а також препаратами, що підвищують вогнестійкість матеріалу.

Ціни на різні види будівельних дощок

Дошки будівельні

Правила виготовлення решетування

Створення решетування може виконуватися лише з дотриманням певних правил. Інакше конструкція не буде довго, швидко зіпсується. А виробник м'якої черепиці не дає гарантії на свій матеріал у разі порушення технології монтажу.

Отже, особливої ​​увагивимагає визначення значення кута нахилу схилу покрівлі. Якщо він дуже малий і становить всього 5-10 градусів, то м'яку черепицю укладати потрібно тільки на суцільну решетування, виготовлену з фанери, дощок. Та й взагалі в такому випадку цей матеріал використовувати не рекомендується. Якщо кут ската дорівнює значенню в межах 10-15 градусів, то решетування виготовляється з бруса перетином 45х50 мм, закривається фанерою або OSB. Бруски встановлюються з кроком 45 см. Якщо кут перевищує 15 градусів, то для створення решетування застосовується брус такого ж перетину, але монтується з кроком 60 см.

Увага! При розрахунку вимог до латання важливо враховувати кліматичні особливості регіону – навантаження, яке відчуватиме покрівля через сніговий покрив. Також враховується навантаження, яке створюватиметься і через самий покрівельний матеріал.

Таблиця. Залежність кроку крокв від товщини використовуваного матеріалу.

Крок, см	Товщина фанери, мм	Товщина OSB, мм	Товщина дошки, мм
30	9	9	Не використовується
60	12	12	20
90	18	18	23
120	21	21	30
150	27	27	37

Під час монтажу решетування варто пам'ятати і про компенсаційні зазори, які залишаються між елементами матеріалу, з якого створюється суцільна основа. Зазор між листами фанери або OSB повинен дорівнювати 5-10 мм. У разі набухання матеріалу він урятує покрівлю від викривлення, а покрівельний матеріал – від пошкодження.

Ціни на фанеру

Технологія створення решетування. Особливості конструкції

Основа будь-якої покрівлі – це система крокв. Вони фіксуються на мауерлаті - опорі, яка монтується по периметру будинку і відчуватиме максимальне навантаження. Тому мауерлат має бути міцним та надійно зафіксованим. Фіксація провадиться з використанням анкерних болтів. Якщо стіни будинку побудовані не з дерева, а з цегли або газобетону, то анкери рекомендується додатково зафіксувати цементним складом.

Після установки мауерлату відбувається створення кроквяної системи. Крокви можуть бути виготовлені з дерева, металу та інших матеріалів. Найпростіше працювати з деревиною, її легко підігнати до певних розмірів на місці, а для підйому нагору не доведеться замовляти спеціальну техніку. Крокви встановлюються з кроком, який визначається, виходячи з товщини і ширини матеріалів, що використовуються для суцільної решетування (якщо вона буде укладатися відразу ж на них). Наприклад, при товщині дошки 2 см крок може становити 50 см. Такий же крок може бути використаний і при укладанні фанери або OSB товщиною 10 см. При надмірно великому кроці основа покрівлі з часом прогнеться під вагою покрівельного матеріалу.

На замітку! Якщо решетування монтується з дошки, її краї важливо скруглити, щоб у майбутньому уникнути виникнення нерівностей на поверхні.

Не варто забувати про те, що дах повинен мати вентиляцію. Як її цілком пригодиться зазор, який формується між суцільним і розрідженим решетуванням. Якщо ж дошки укладаються на лаги, то важливо подумати, як зробити продухи. В іншому випадку під покрівельним матеріалом буде накопичуватися конденсат, який негативно вплине на всі елементи, що входять до структури покрівлі.

Гідроізоляція – теж важливий аспект, яким нехтувати не варто. Матеріал, здатний утримувати вологу, укладається на крокви і фіксується брусками - формується контробрешітка (розріджена обрешітка).

Теплоізоляція стане в нагоді в тому випадку, якщо будинок планується використовувати як житловий протягом усього року. У випадку з тимчасовим дачним будиночком, де проживатимуть лише влітку, теплоізоляція може і не знадобитися.

Кріплення матеріалів решетування проводиться за допомогою шурупів. Цвяхи використовуються рідше. Однак незалежно від того, який варіант кріплення застосовується, капелюшки повинні бути у будь-якому разі втоплені в основу. В іншому випадку покриття, що лежить зверху, може бути пошкоджене. Кріплення проводиться з кроком не менше 15 см.

Листи фанери укладаються врозбіг - їх стики в паралельних рядах не повинні знаходитися в одному місці. Плити OSB встановлюються в шаховому порядку, тобто розбіжність швів також потрібна. Стики поздовжніх швів повинні розташовуватися на брусках решетування (контробрешітки).

Важливо! Після того як будуть закінчені роботи зі створення решетування, на рівну основу проводиться укладання підкладкового килима. Тільки після цього відбувається монтаж найгнучкішої черепиці.

Не забуваємо про капельник

Захист карнизів та крокв від вологи забезпечує крапельник. Його призначення - відведення вологи з покрівлі до системи водостоку. Таким чином, цей елемент убезпечить дерев'яні частини конструкції від дії вологи, початку процесів гниття, розвитку цвілі або грибка.

Капельник фіксується на краю даху у вертикальному положенні. За рахунок цього вода з покрівлі надходитиме прямо у водосток. Як правило, цей елемент виготовляється з оцинкованої сталі, пофарбований у такий колір, щоб гармоніювати з покрівельним матеріалом. Він встановлюється по всьому периметру даху. Кріплення проводиться до решетування.

Створення решетування під м'яку черепицю

Крок 1.З урахуванням несучої здатності фундаменту та форми даху створюється кроквяна система з дошки з перетином 150х50 мм. Елементи встановлюються кроком 60 див.

Крок 2Зсередини до крокв кріпиться пароізоляційна мембрана, яка запобігає впливу вологи, що виходить зсередини будинку, на матеріали покрівлі. Рулон пароізоляції розкочується паралельно карнизу, фіксація матеріалу проводиться шляхом використання будівельного степлера до крокв. Окремі смуги матеріалу укладаються внахлест одна на одну. Нахльост дорівнює 10-15 см. Також проводиться нахльостування мембрани і на стіни.

Крок 3Виготовляється укладання утеплювача. Мінеральна вата, яка використовуватиметься в цьому випадку, має товщину 20 см. Це оптимальний варіант для регіонів Росії. Загалом, товщина утеплювача варіюватиметься залежно від клімату місцевості. Матеріал укладається зверху на пароізоляційну мембрану. Ширина утеплювача повинна дорівнювати кроку установки крокв. Якщо матеріал укладається в кілька шарів, вертикальні шви повинні розташовуватися з розбіжкою.

Увага! Зсередини до крокв через мембрану прибиваються кілька опорних дощок, що допоможуть утримати утеплювач на місці.

Крок 4З кроком 60 см встановлюється контрбрус перетином 5х5 см. Між окремими брусками укладається шар теплоізоляції товщиною 5 см.

Крок 5.Виготовляється укладання пародифузійної мембрани, яка захистить матеріали покрівлі від пилу та вологи. Вона укладається на утеплювач, рулон матеріалу розкочується паралельно карнизу. Окремі смуги укладаються з нахлестом одна на одну не менше 10 см. Також забезпечується випуск мембрани на 20 см за контур утепленого шару будівлі. Фіксація матеріалу проводиться за допомогою степлера. Нахлести додатково проклеюються липкою стрічкою.

Крок 6.Для забезпечення підпокрівельної вентиляціїстворюється вентиляційна камера. Для цього паралельно кроквам встановлюються контрбруски з перетином 5х5 см та кроком 30 см. Бруски кріпляться у шаховому порядку так, щоб між ними кожні 1,5-2 м був вільний проміжок близько 5-10 см.

Крок 7З орієнтовано-стружкової плити або фанери створюється суцільна основа під гнучку черепицю. Товщина матеріалу – не менше 9 мм. Плити відносно один одного укладаються врозбіг, при цьому між ними залишаються невеликі зазори – 4-10 мм. Листи укладаються паралельно карнизу.

Крок 8.Виготовляється кріплення карнизних планок. Вони встановлюються на край суцільної основи. Фіксація проводиться шурупами з кроком 25-30 см. Окремі елементи встановлюються з нахлестом один на одного. Нахліст обов'язково промазується герметиком.

Після цього виготовляються настил підкладочного килима і безпосередньо укладання м'якої покрівлі.

Ціни на OSB (орієнтовано-стружкові плити)

OSB (орієнтовано-стружкові плити)

Відео – Створення основи під м'яку покрівлю

Обрешітка є однією з найважливіших деталей у системі покрівлі, створеної з використанням м'якої черепиці. Створити решетування нескладно, але важливо пам'ятати про всі тонкощі монтажу, інакше покрівельний матеріал довго не прослужить.

Все більшої популярності серед забудовників набирає м'яка покрівля. Однак далеко не кожен знає, як правильно монтувати основу під таке покриття. Лайка під м'яку покрівлю має істотні відмінності. Наприклад, необхідно враховувати крок між дерев'яними елементами каркаса, також методи кріплення листових матеріалів. Така конструкція є основною частиною покрівельного пирога. Вона призначена для кріплення покриття до різних елементів даху. Технологічно така обрешітка є рядом дощок, прибитих до будівельної системи.

Підбір матеріалів

М'яка покрівля може досить швидко деформуватись. Для запобігання таким ситуаціям обрешітка повинна мати максимально рівну поверхню. Краще виключити всі западини та нерівності. Ідеальними для опалубки є такі матеріали:

• дошка із масиву;
• фанера;

Покрівельну фанеру виготовляють зі шпону хвойних порід. Вона відрізняється гарною вологостійкістю та досить високою міцністю. Її поставляють ринку вже обробленої різними просоченнями, які виключають гниття і займання будівельних елементів. Завдяки рівній поверхні такі плити ідеально підходять для бітумної черепиці та руберойду. Укладається фанера досить легко та швидко.

Плити OSB є виробами, виготовленими зі стружки великих розмірів. Як сполучний елемент в них міститься синтетична смола. Ціна на такий матеріал нижча, ніж вологостійкої фанери.

Менше підходять для решетування під м'яку покрівлю обрізні дошки. Монтаж конструкції, яка збита з такого матеріалу, вимагає виконання певних правил. Це пов'язано з тим, що у процесі експлуатації дошки можуть деформуватися під впливом вологи. Кріплення таких елементів у порівнянні з фанерою також утруднене.

Основні правила

При виконанні каркаса під м'яку покрівлю потрібно дотримуватися таких правил:

• при вугіллі схилу даху 5-10 градусів необхідно зробити його суцільним настилом з дощок або фанери;
• якщо ухил даху становить 10-15 градусів, краще використовувати бруски 45х50 мм та фанеру;
• при схилі більше 15 градусів конструкція обрешітки виконується з брусів 15х50 мм, з кроком 60 см;
• у місцях кріплення конька та розжолобка необхідно встановити додатковий брус.

Щоб опалубка вийшла максимально рівною, варто звернути увагу на дошки, що калібруються. Вони дозволяють створити ідеальні умовидля монтажу м'якої черепиці Якщо товщина елементів опалубки буде різною, можливе пошкодження покриття. Також каркас може вийти східчастим.

Порада! При такому типі решетування термін служби м'якої покрівлі значно скорочується. Тому краще вибирати для монтажу тільки якісні матеріали, а стики підганяти якомога ретельніше.

Дошки варто вибирати із хвойних порід дерев. Такі вироби мають невисоку вартість і відмінні експлуатаційні характеристики.

Опалубка повинна виконуватись із кроком не більше 100 мм. Елементи, що набиваються суцільником, повинні відповідати певним показникам вологості – не більше 2%. Міцність каркаса повинна бути відповідною до навантажень, що сприймаються від:

• матеріалу покрівельного покриття;
• снігу.

Залежно від таких факторів необхідно розрахувати необхідні характеристики конструкції даху. Наприклад, при кроквяному етапі 50 см для опалубки краще вибрати дошки 20 мм. Якщо крок крокв дорівнює 120 див, варто використовувати бруски не тонше 30 мм або фанеру 20 мм товщини.

Особливості зведення крокв

Якщо мауерлат встановили правильно, монтаж крокв, які підготовлені за шаблоном, навіть у випадку фігурних дахів буде досить простим. Під гнучку черепицю краще виконувати подвійне латання. Також варто подбати, щоб була гладка основа. Інші особливості виконання крокв:

• вологість дерев'яних елементів – не більше 20%;
• при розрахунку відстані між кроквяними ногами варто брати до уваги товщину фанери;
• якщо крок дорівнює 100 см, OSB має бути не менше 20 мм, а бруски не тонші за 25 мм.

Також необхідно розуміти, що брус підтримує плити чи фанеру в оптимальному положенні. Якщо зробити занадто великий крок обрешітки під м'яку покрівлю, панелі (ОСБ, фанера) почнуть гнутися. Дах може робитися досить швидко за умови вибору технології монтажу відповідно до матеріалу покриття.

Суцільний каркас

Як зробити решетування під м'яку покрівлю з фанери або ОСБ? Кріплення листового матеріалу складає саморізи. Також можуть використовуватись спіральні цвяхи. ОСБ можна монтувати на кільцеві цвяхи завдовжки 4,5-7,5 см. Крок між кріпленням не повинен бути більше 30 см. Головки цвяхів необхідно утоплювати в товщі матеріалу. В іншому випадку вони можуть пошкодити покрівельне покриття.

Виконуючи монтаж листового матеріалу, варто пам'ятати, що між панелями потрібно залишати зазори 2 мм. У випадку з плитами OSB цей показник підвищується до 3 мм. Такий захід обумовлений здатністю матеріалів набухати при підвищенні вологості. Якщо скласти листи впритул, можливе викривлення покриття.

Коли укладається фанера або ОСБ, варто врахувати, що листи повинні монтуватися на 3 опори мінімум. Стикуються вони лише з дерев'яних елементах. Крок забивання цвяхів має становити 30 см.

Фанера кріпиться до ковзана довгою стороною. При цьому кожен елемент необхідно змістити на 1/2 довжини щодо інших.

Дощатий каркас

Дощатий каркас для м'яких покрівельних покриттів має відрізнятися максимальною рівністю. Такої вимоги можна досягти, тільки якщо ретельно підбирати елементи завтовшки. Кріпляться елементи на оцинковані цвяхи. Їх забивають біля кожної кромки у місці, де перетинаються крокви. Для виключення короблення покрівлі необхідно дотримуватися таких правил:

• Відстань між дошками варто робити щонайменше 3 мм.
• Під час розкладання брусків варто дивитися на річні кільця на спилі. Монтаж завжди здійснюється округлістю догори.
• Дощатий каркас здійснюється від звису до коника.

Пристрій решетування під м'яку покрівлю виконується досить легко. Для цього слід визначитися з матеріалами, розрахувати відстань між дошками первинної опалубки та врахувати навантаження на дах. Тільки за обліку таких показників можна провести правильний монтажпокрівлі.

Сергій Новожилов - експерт з покрівельним матеріаламз 9-річним досвідом практичної роботиу галузі інженерних рішень у будівництві.