Дерев'яний підлога для лазні своїми руками. Як зробити підлогу в лазні: влаштування, різновиди, технології монтажу. Укладання підлогового покриття

Підлога у лазні відрізняється від житлових приміщень тим, що крім міцності від нього потрібні спорудження каналізаційного відводу. Якщо побудувати його правильно, він не згниє, не вбиратиме вологу, а забезпечить її постійне відведення та сухість у приміщенні в той час, коли не проводиться ширяння.

Перед спорудженням підлоги в лазні власник повинен визначитися з вимогами, які він пред'являє. Зазвичай вибір доводиться робити між бетонною конструкцією та дерев'яними дошками:

• основа з бетону закладається довго та дорого. Вона гарантовано прослужить більше 50 років, а при грамотному оновленні та правильній експлуатації немає потреби в його заміні;
• дерев'яна підлога споруджується легко і недорого. Він чудово виглядає, але його потрібно регулярно міняти, приблизно раз на 5-10 років.

Якщо як матеріал для підлоги вибрано деревину, слід визначитися з типом конструкції. Існує протікає і непротікає. Перша влаштовується легше та виглядає цікавіше. Покладені в лазні дошки не потрібно прибивати до лагів. Вони встановлюються з відривом мінімум 3 мм друг від друга. Коли потрібне їхнє швидке висихання, можна просто збирати їх і виносити на вулицю для висушування. У прибаннику споруджувати дошки із зазором необов'язково. В інших приміщеннях від стін по периметру залишають зазор близько 2 мм, виходить умовна рамка навколо підлоги, що позначається невеликим відступом.

Переваги та недоліки протікаючої статі

Плюси.

1. Конструкція споруджується дуже швидко.
2. Непротікаюча підлога лідирує серед інших видів за дешевизною.
3. Для каналізаційного відведення у підпіллі робиться дренажна яма. Жодних інших систем встановлювати не потрібно.
4. Не прокладається гідроізоляція та теплоізоляція.

Мінуси.

1. Призначений для тимчасового користування, взимку паритись у лазні не можна (при холодному кліматі).
2. Щоб мати можливість експлуатувати лазню з підлогою постійно, необхідно будувати її при теплому кліматі.
3. Якщо вибрати погано обтесані дошки або розташувати їх нерівно, підлога не буде надійною.
4. Недовговічність.

Конструкція стандартної підлоги для лазні

У парилці підлога повинна трохи височіти в порівнянні з рівнем нульової позначки. Можна зробити його вище лише на 8-10 см, а необхідний ефект вже буде досягнутий - збереження високої температури в приміщенні забезпечене. У мийному відділенні підлога робиться нижче за чистовий рівень. Це удосконалення допоможе уникнути попадання надлишкової кількості води до інших відсіків лазні.

Найпоширеніша конструкція підлоги в лазні (шари зверху донизу).

1. Фінішне покриття.
2. Дерево чи бетон (фінальний ряд).
3. Невеликий повітряний простір.
4. Вагонка (маленький шар).
5. Ізоляційні шари (гідро- та теплоізоляція обов'язково, іноді окремо додається шумоізоляція, якщо поруч із лазнею знаходяться виробництва, клуби, інші заклади, що є джерелом шуму).
6. Обрешітка.
7. Ізоляційні шари (при холодних зимах для захисту конструкції підлоги від холоду чи вологи).
8. Чернова підлога.
9. Дерев'яні балки під решетування.
10. Гідроізоляція (укладається на землю).

Найкращим матеріалом для спорудження естетичної та довговічної підлоги вважається модрина. Якщо придбати її неможливо, можна використовувати інші поширені породи дерева: сосна (одна з найдешевших), береза ​​(незвичайний колір), ялиця або вільха. Іноді породи дерева поєднують. Чистове покриття роблять з більш дорогих дощок, а нижче встановлюють найдешевші породи, наприклад, сосну.

Підготовка фінішного покриття (здійснюється заздалегідь)

Перед укладанням дошки обов'язково висушуються. При скасуванні цього етапу є велика можливість деформації підлоги, якщо природна волога з дерев виходитиме швидко. Вони можуть зменшуватися обсягом, згинатися.

Деформаціям більше піддаються потужні дошки. Висушувати їх потрібно довше, а ризик деформації більший. Ситуацію рятує можливість укладання тонких брусів. Вони витримують менше навантаження, проте цей недолік компенсується укладанням поперечних лаг (додатковий шар). Схильність до деформації біля дошки товщиною 2,5 см практично незначна, тому бажано вибрати приблизно такі (або трохи більше) дошки для лаг. Оптимальна товщина до 4 див.

Склад та особливості конструкції дерев'яної підлоги

Щоб правильно і швидко зробити необхідне в парилці піднесення, використовують додаткові бруси для підкладки. Оптимально перетин приблизно 7×10 см. З їх допомогою зміцнюється склад основи, адже бруси несуть значну частину навантаження.

Порядок укладання класичної дерев'яної підлоги.

1. Підстава попередньо покривається декількома шарами руберойду.

   По периметру фундаменту викладаються потужні бруски. Вони проходять через певну відстань, займаючи всю майбутню підлогу. Кожна балка, що у центрі, утримується з допомогою опори на дві протилежні стінки. Додатково підтримується спеціально встановленими двома масивними стовпами.

2. Лаги встановлюються на бруси. Вони планомірно підрізаються, створюється штучний ухил до каналізаційного відводу. Бажано, щоб сумарна різниця ухилу становила не менше 2 см. Перед установкою лаг прибиваються черепні бруски разом вони утворюють чорнову підлогу.
3. Вологозахисна мембрана кріпиться на лаги, при цьому вільні кінці залишаються на 20-30 см, щоб прикріпити їх до гідроізоляційного шару стін.
4. У просвіт дощок чорнової підлоги укладається заздалегідь вирізаний за розміром шар ізоляції. Бажано поєднати захист від холоду та вологи в одному покритті. Наразі є великий вибір таких матеріалів. Переважно використання мінеральної вати.
5. Чистова підлога укладається зі шпунтованих дощок, має виконуватися максимально акуратно.

Відео - Будівництво лазні. Облаштування дерев'яної підлоги

Відео - Дерев'яна підлога у лазні своїми руками

Необхідні зазори

Вентиляційний зазор між пароізоляційною мембраною та підлогою становить не менше 2-3 см. Цей шар має додаткові випуски, які потрібно з'єднати з пароізоляцією стіни. Це необхідно для з'єднання вільного повітря під мембраною та над нею, забезпечення вільної циркуляції повітря. Теплий повітряний потік при циркуляції під підлогою витіснятиме остиглий і вологий, що забезпечить сухість підлог на весь час експлуатації лазні.

Підкладні бруси робляться такого розміру, щоб зазор від них до лаг був більше 1 см. Якщо зруб дасть невелику усадку, то дана відстань компенсує тиск на підлогу, захистить конструкцію від деформації.

Відео - Підлога у лазні. Облаштування

Кріплення елементів

Якість і надійність підлоги залежать не тільки від вибраних матеріалів, а насамперед від дотримання стандартів їхнього кріплення. Можливі способиз'єднання деталей.

Бетонна підлога

Щоб виконати заливання підлоги бетоном, необхідно здійснити низку послідовних заходів.

1. На підготовлену (засипану первинною гідроізоляцією, наприклад, піском) основу встановлюють опалубку. Дерев'яні дошкискріплюються між собою анкерними болтами, за необхідності страхуються арматурними стовпами з перетином 2-4 див.
2. Бетонний розчин заготовляється у співвідношенні цемент, пісок та гравій. Компоненти поєднуються за пропорцією 1:3:5. Іноді готують розчин без гравію, проте міцнішим вважається класичний рецепт. Потрібно долити стільки води, скільки потрібно для правильної консистенції однорідної, але рідкої суміші. Бетон заливається рівномірним шаром, оптимальна товщина 5 см та вище. Це первинне покриття, яке встановлюється жорсткий каркас.
3. Усередині опалубки поступово розташована арматура. Пруття з'єднуються між собою дротом із товщиною 2-5 мм або приварюються на місцях стикування. Спочатку в землю вбиваються вертикальні кілочки, що мають найбільшу товщину, а потім з'єднуються одним або двома рядами вертикальних довгих арматурних лозин. Каркас може розташовуватися на відстані від опалубки по периметру, але воно не повинно перевищувати 5 см.
4. Решта бетонного розчину виливається на арматуру до верху. Щоб він був одноріднішим, необхідно його утрамбувати. Можна окремо придбати вібратор та опрацьовувати їм усі ділянки підлоги. Якщо такої можливості немає, у мокрому шарі бетону роблять дірки залізним або дерев'яним прутком, через які виходить повітря, що утворилося при заливанні суміші.
5. Щоб простір під підлогою не наповнювався вологою, від внутрішнього засипання до дерев'яної основизавдяки великим брусам створюється зазор близько 15 див.
6. Щоб пересування підлогою було нечутним, під нього потрібно покласти підкладки зі скловолокна. Вони розміщуються на гідроізоляційному шарі. Продаються в рулонах, виготовляються у формі товстої стрічки.
7. Дерев'яні матеріали обробляються антисептиком. Бажано використати такий хімічний склад, за допомогою якого можна позбутися всіх мікроорганізмів і запобігти псуванню дерева.
8. Всі дошки попередньо просушуються або купуються вже висушеними у перевіреній фірмі.
9. При влаштуванні вентиляції необхідно організувати її грамотне відведення. З підпілля вона виводиться по стіні на горище, для цього споруджується окрема труба. Якщо фундамент монолітний, то можна зробити отвори, що з'єднують вентиляційні зазори з повітрям на вулиці.

Рекомендації щодо спорудження підлоги в лазні слід застосовувати для власної будови, іноді коригуючи розпорядження. Основні норми, за якими повинна споруджуватися підлога, бажано залишити незмінними, оскільки вони обумовлені природними властивостями матеріалів та специфічним станом повітря у лазні.

Відео - Помилки будівництва підлог у лазні

Як зробити в лазні правильну підлогу? Досить актуальне питання, якщо ви вирішили звести вказане приміщення на присадибній ділянці. У цій статті ми розповімо вам про кілька варіантів підлогового покриттядля лазні

Такі знання знадобляться у разі самостійного виконання всіх монтажних маніпуляцій.

Вибираємо матеріал

Порада!
Варто відзначити, що підлога в лазні практично ніколи не прогрівається до температури, що перевищує позначку тридцять градусів.
Завдяки зазначеній характеристиці даний елемент приміщення може бути виконаний з будь-якого будматеріалу, який годиться для цієї ролі.
Однак саме покриття категорично не рекомендується робити із синтетичних матеріалів, оскільки при нагріванні вони здатні виточувати в атмосферу різні токсини.

Самим важливим моментому будівництві підлоги є забезпечення безперешкодного відтоку води із приміщення лазні.

Дерево

Почнемо розмову про монтаж з того, як правильно зробити підлогу в лазні, використовуючи деревину. Тут найголовніше — вибрати найкращий вид будматеріалу. Фахівці радять хвойні породи дерева, тому що вони не схильні до згубного впливу вологи..

Правила укладання підлоги такі:

1. На ґрунт встановлюються цегляні стовпчики, висота яких має становити тридцять сантиметрів, щонайменше. Сторони прямокутного перерізу цих елементів повинні дорівнювати чверті метра.
2. Зверху на згадані стовпчики монтуються дерев'яні лаги, що слугують опорою для настилу.
3. На поперечки укладаються дошки обрізів, товщина яких може коливатися в діапазоні від двох з половиною до трьох з половиною сантиметрів. Детально конструкція показана на фото:

Приміщення парилки може бути обладнане підлогою, що протікає або не протікає. Перший забезпечує відтік води безпосередньо через щілини. Другий має спеціальні канали, що направляють рідину в каналізацію.

Підлога, що протікає, досить зручна тим, що мостини укладаються поверх лаг, не закріплюючись. Це дає можливість легко зняти їх, коли вони потребують просушування, або коли треба почистити підлогу.

Що стосується підлоги, що не протікає, то тут дошки фіксуються грунтовно, що передбачає їх демонтаж тільки у разі закінчення терміну експлуатації.

При монтажі такої підлоги обов'язковою умовою є ретельне оброблення всіх складових. спеціальними засобами. Крім цього, .

Збиваються дошки досить щільно. Поряд з цим, робиться певний нахил для спрямування води до . Наприкінці зливу встановлюється резервуар прийому рідини.

На фото зображено обидва варіанти виконання банної підлоги з деревини. На фото підлоги, що не протікає, добре видно зливний отвір - обов'язковий елемент такої конструкції.

Глина та бетон

Перевагою підлоги з глини можна назвати його простоту. Однак під впливом води глина перетворюється на бруд.

1. На відстані півметра від фундаменту потрібно зробити поглиблення. Висота його стін повинна дорівнювати п'яти десяткам сантиметрів.
2. Дно цього поглиблення покривається підстилкою, що складається з щебеню або з піску.
3. На спорудженій підстилці робиться бетонна стяжка.

Порада!
Оптимальним варіантом є заливка стяжки поверх щебеневої підстилки, на яку попередньо була постелена сітка з арматури

Як покриття, в цьому випадку, можна використовувати плитку (фото). А можна залишити голий бетон.

Теплоізоляція

Як вже було згадано вище, дерев'яна підлога, що не протікає, повинна бути досить якісно утеплена. Це пов'язано, насамперед, про те, що зазначений елемент слабко прогрівається проти іншими поверхнями, і навіть самим повітрям у парильному приміщенні. Звичайно, це не означає, що ви стали, але певний дискомфорт, при контакті з цією поверхнею, буде дуже відчутним.

Утеплити дерев'яну підлогу можна лише за допомогою будматеріалів, які не здатні вбирати воду, а також не схильний до промерзання.

Теплоізоляційний матеріал (це може бути пінопласт, пінополістирол або інший подібний будматеріал) укладається між поперечними лагами, див.

Піддається утепленню. У цьому випадку теплоізоляція прокладається між двома шарами бетону. Як утеплювач можна використовувати скловату, пінопласт та деякі інші будматеріали.

Злив

При будівництві підлоги в лазні своїми руками важливо знати, що відводити стоки необхідно на достатню відстань від парної. Значення зазначеної величини має бути меншим трьох метрів.

1. На відстані п'ятдесят сантиметрів від фундаменту приміщення риється яма, глибиною в півтора метри, не менше.
2. Потім необхідно прорити траншею, що веде від згаданої раніше ями назовні.
3. Наприкінці цієї траншеї потрібно спорудити спеціальну криницю, в якій накопичуватиметься витрачена вода. Його обсяг не повинен бути меншим, ніж півтора кубічних метри.

1. Дно всіх зазначених поглиблень треба обмазати глиною. Товщина глиняного шару має дорівнювати десяти сантиметрам. Цей пласт слід добре розрівняти і загладити. Робота повинна бути виконана таким чином, щоб вода з траншеї могла вільно стікати в колодязь без будь-яких технічних засобів. Або можна використовувати пластикові трубияк на фото:

1. Усередині парного приміщення траншею та яму необхідно засипати до половини щебенем, а поверх нього насипати пісок.
2. Зовні, як траншея, так і колодязь, наполовину наповнюються щебенем, а далі, витягнутою раніше, землею, яка підлягає ретельному утрамбування.

Вище наведено приклад найпростішої системи відведення стоків. Але існують і складніші варіанти.

Висновок

Пам'ятайте, що будь-яка підлога повинна мати невеликий нахил, щоб забезпечити рух води до слива.

Ціна банної підлоги залежить від матеріалів, а також способу виконання робіт. Якщо все робити самостійно, можна непогано заощадити.

Відео в цій статті дасть вам більш чітке уявлення про те, як правильно залити підлогу в лазні, щоб вона була якісною у всіх відношеннях.

Облаштування підлоги в приватній парилці слід приділити особливу увагу. Від того, наскільки грамотно буде продумана та реалізована його конструкція, залежить рівень комфорту при використанні та безпосередньо функціональність лазні.

Матеріали для облаштування підлоги в парилці - що використовувати?

Підлога в лазні виконує відразу кілька важливих функцій. Воно не тільки забезпечує безпеку переміщення людини під час прийому водних процедур, але є частиною системи видалення води. Правильно споруджена підлога в лазні не зношується раніше, не гниє через підвищеної вологості, ефективно утримує тепло у приміщенні. У приватних лазнях основи, що цікавлять нас, найчастіше виготовляються з дерева і бетону. Набагато рідше використовуються цегляні покриття. Вони дорогі та досить складні в облаштуванні своїми руками.

Якщо ви хочете звести капітальне лазневе приміщення з каменю або цегли з кімнатою відпочинку, мийним відділенням, передбанником і використовувати його цілий рік, фахівці радять зупинити свій вибір на бетонній основі. Його обов'язково потрібно забезпечити продуманою системою відведення води та ефективною гідроізоляцією. А ось для невеликих банок, що експлуатуються виключно в літній час, підійдуть простіші дерев'яні підлоги. Вони будуються набагато швидше та простіше, є екологічно чистими, мають досить презентабельний зовнішній вигляд.

Основи з деревини використовуються дуже давно. Вони створюють у парилці особливий комфорт, просочують приміщення приємними натуральними ароматами, роблять кожну лазневу процедуру маленьким святом для справжньої російської душі. Щоправда, і недоліків у підлог з дерева чимало. Довговічність таких конструкцій залишає бажати кращого. Хоч би як ви намагалися захистити деревину від згубного впливу води, вона досить швидко втратить свої початкові експлуатаційні характеристики. Тому будьте готові до того, що через деякий час вам доведеться перестилати дерев'яні підлоги у парилці.

Конструкції з бетону з погляду довговічності набагато кращі. Їм не страшні вода та пара, температурні перепади.

Бетонні вироби витримують навіть найскладніші умови експлуатації. У середньому такі підстави використовуються протягом 40-45 років без додаткових ремонтів. Відразу відзначимо явні мінуси бетонних покриттів. Вони дуже холодні (з цієї причини на них зверху настилають фінішний матеріал, наприклад, кахель), трудомісткі в монтажі своїми руками, вимагають серйозних витрат часу і фінансових коштів.

Бетонна основа – будуємо на віки!

Підлога для лазні з бетону, по суті, є звичайною стяжкою. Робиться вона з розчину, в якому є пісок, цемент та деякі спецнаповнювачі (щебінь, крихта природного мармуру, гравій та інші). Радимо не морочитися змішуванням необхідних інгредієнтів для отримання бетонного складу, а відразу придбати готову суміш у найближчому будмагазині. Заводські піщано-цементні композиції у сухому вигляді повністю готові до застосування. Їх потрібно лише розбавити звичайною водоюу рекомендованому обсязі ретельно розмішати перфоратором з насадкою, а потім використовувати за призначенням.

Якщо стяжка буде виконувати функцію фінішного покриття для підлоги, або на неї монтуватиметься простий настил з дощок, ніяких спецкомпонентів в придбану суміш додавати немає потреби. Для випадків, коли поверх бетонного покриттяпланується укласти плитку, бажано додати до цементно-піщаної композиції трохи ангідриту з гіпсом. Ще простіше купити склад, що самовирівнюється, створений саме для подібних випадків.

Бетонну основу для лазні можна монтувати на лаги або прямо на землю. Перший етап робіт – облаштування елементарної системи видалення води. Вона складається з проміжної ємності (цю роль зазвичай грає невелика яма 0,4 х0, 4х0, 3 м, викопана в землі) та двох труб. Стінки і дно ямки слід забетонувати і підвести до неї трубний виріб перетином 20 см. Його другий кінець виводять в автономний септик на ділянці або в канаву. Іншу трубу від ями заводимо в лазню. Цю частину системи бажано забезпечити клапаном, що запобігає проникненню малоприємних ароматів у парилку.

Далі готуємо майданчик під стяжку. Знімаємо верхній шар грунту, висипаємо в котлован пісок, що вийшов, трамбуємо його, зверху насипаємо бій цегли або гравій. У нас повинен вийти шар приблизно 0,25 м. Зверху додаємо 10 см щебеню. Ще раз трамбуємо весь пиріг і заливаємо його піщано-цементною сумішшю (близько 5-6 см завтовшки). Важливий нюанс! Шар бетону повинен мати невеликий ухил у бік ямки-резервуару.

Коли розчин затвердіє, настеліть на нього мінеральну вату або пінопласт (можна насипати шар керамзиту, перліту). Вказані матеріали відіграють роль ефективного утеплювача. Під пінопласт і вату обов'язково підкладаємо гідроізоляцію (найрозумніше використовувати руберойд). Цим самим матеріалом накриваємо теплоізоляцію. Потім монтуємо металеву сітку(Дрот). Вона дає змогу виконати якісне армування.

Тепер можна заливати основне стягування. Розчин подаємо з далекого кута і поступово наближаємося до виходу з парилки. При заливанні склад обов'язково розрівнюється (працювати потрібно з помічником). Цю операцію виконуємо кельмою. А для стягування бетону круговими рухами використовуємо правило. Через 2-3 доби стяжка затвердіє. На неї можна укладати настил із дощок або кахель. Оздоблення монтуємо з двосантиметровим ухилом у бік зливу. Якщо бетон планується використовувати як фінішне покриття (можна і так), просто ретельно вирівнюємо і шліфуємо його поверхню. Але пам'ятайте, що така підлога у приватній лазні буде холодною. Взимку парилку з ним використовувати проблематично.

Дерев'яна підлога, що протікає, прийнятна якість при мінімальних трудовитратах

Зробити підлогу у лазні з дерева можна за двома технологіями. Перша передбачає спорудження основ, друга – непротікаючих. Порада. Якщо досвід виконання будівельних робіту вас невеликий, краще зводити підлоги, що протікають. Вони виконуються у вигляді настилу із дощок, між якими спеціально залишають зазори. Через них використана вода йде в ґрунт. Утеплення подібних конструкцій не провадиться, каналізаційна система не будується. Замість останньої використовується проста яма для дренажу. Її риють під лазнею.

Зробити підлогу в лазні такого типу можна за наступним алгоритмом:

1. 1. Вирівнюємо ділянку землі, засипаємо її шаром гравію, який слід добре утрамбувати.
2. 2. Підготовляємо дерев'яні лаги (обрізаємо за необхідними розмірами, наносимо антисептичний склад) та опорні стовпи для них.
3. 3. Монтуємо оброблені лаги на опори, витримуючи дистанцію між окремими елементами лише на рівні 0,5 м.
4. 4. Укладаємо дощатий настил. Між стіною лазні, підлогою та дошками, що монтуються, залишаємо щілини в 2–3 мм.

Фіксувати елементи настилу до лагів не потрібно. Покриття, що описується, рекомендується регулярно знімати і виносити під сонце на просушування. При необхідності будь-якої миті є можливість замінити підгнили дошки. Термін служби описаної конструкції для підлоги - 4-6 років. Потім доведеться збудувати нову. Такі підлоги найкраще використовувати на дачі, де ви буваєте час від часу і рідко користуєтеся парилкою.

Існує ще один спосіб облаштування простих дощатих покриттів. Він менш складний у виконанні. Після підготовки ділянки землі слід поставити по периметру фундаменту бруски-балки перетином від 10х10 до 15х15 см. Обов'язково нанесіть на них антисептик! На балки встановлюємо лаги, закріплюємо їх, а зверху монтуємо настил із дощок.

Підлоги обох типів, що протікають, можна споруджувати з листяної і хвойної деревини. Не рекомендується укладати дубові дошки. Вони стають дуже слизькими після намокання. Краще зупинити свій вибір на виробах із сосни, липи або модрини. Останній варіант вважається найоптимальнішим. Ще один аспект. Настил виготовляється зі струганих обрізних дощок товщиною 4-5 см. Тонкіші вироби в умовах високої вологості довго не прослужать.

Непротікаюча підлога з деревини – екологічно та досить надійно

Тепер спробуємо правильно зробити непротікаючу основу. Часу на будівництво такої споруди знадобиться більше. Але й результат робіт буде якіснішим. Непротікаючі підлоги з дерева підходять для парилок, що використовуються цілий рік. Конструкція подібних підстав вимагає облаштування чорнового проміжного покриття та обов'язковий монтаж теплоізоляційного шару. За рахунок цього термін служби таких споруд сягає 10-12 років.

Непротікаючу підлогу в лазні зводимо по наведеному далі покроковому керівництву:

1. 1. Робимо ямку-резервуар, прокладаємо труби для стоків за аналогією з облаштуванням дренажу для бетонних покриттів.
2. 2. Готуємо майданчик. Видаляємо шар землі, засипаємо очищену ділянку піском та гравієм. Кожен пласт матеріалу трамбуємо. За бажанням заливаємо стяжку з бетону (5-6 см). Ця частина операції необов'язкова. Якщо ви хочете заощадити час та гроші, пропустіть її.
3. 3. Накриваємо гідроізоляційним шаром підлогову основу. Найкращим захисником від вологи в даному випадку стане руберойд.
4. 4. Виконуємо утеплення, використовуючи пінопласт або керамзит. Мінвата для теплоізоляції непротікаючих основ не застосовується.
5. 5. Встановлюємо лаги з кроком 0,5 м на заздалегідь змонтовані балки. Для виготовлення останніх потрібно використовувати бруски 10х20 см. Кріплення цих опор, як ви пам'ятаєте, виконується по периметру фундаменту.

Потім монтуємо проміжну основу. Чорнову підлогу фіксуємо знизу балок. Накриваємо його додатковим теплоізоляційним шаром (монтується на руберойд). Поверх утеплювача укладаємо ще один пласт гідроізоляційного матеріалу. Остання стадія робіт – встановлення чистової статі. Його монтаж робимо з ухилом, дошки укладаємо впритул один до одного. До лагам фінішне покриття кріпиться цвяхами або шурупами.

Дошки для непротікаючої підлоги беремо шпунтовані, товщиною 3-5 см. Лаги робимо з дерев'яних брусків з розмірами 5х7 см. Зверніть увагу! Нижня кромка підлогової основи з деревини повинна височіти на 10-20 см над рівнем цоколя (його верхньої кромки) лазні. Сподіваємось, що наші інструкції допоможуть вам спорудити по-справжньому надійну підлогу у своїй парилці.

Влаштування підлог у лазні один з найбільш відповідальних етапів будівництва. Підлога в лазні може бути дерев'яною або бетонною. У цій статті ми розглянемо, як зробити підлогу в лазні своїми руками. У статті поетапно розписано влаштування дерев'яної підлоги в лазні двох видів: протікає і не протікає, а так само влаштування бетонної підлоги.

Влаштування дерев'яної підлоги

Як вже було написано в першій частині, укладання дерев'яної підлоги в лазні вимагатиме 25 шт. дощок товщиною 50 мм та шириною 150 мм. Для настилання полових дощок необхідно укласти лаги з бруса 150х150 мм (200х200 мм) або колод діаметром 14-18 мм.

Дерев'яна підлога може бути двох видів - що протікають і непротікають.

Підлоги для лазні, що протікають

Підлоги, що протікають- це підлога, коли вода стікає в щілини між дошками і йде в грунт під лазнею.

Перевага протікаючих підлог перед не підлогами, що не протікають:

• влаштування таких підлог менш витратне у фінансовому вираженні;

• низька трудомісткість роботи з влаштування таких підлог.

Недоліком протікає підлоги перед непротікаючим є те, що це холодна підлога. Влаштування холодної статі в лазні доцільно робити у південних регіонах СНД.

Непротекаючі підлоги для лазні

Непротекаючі підлоги- це коли вода стікає по підлозі у спеціально зроблений отвір і збирається у водозбірник і водовідвідною трубою витікає за межі лазні. Такі підлоги мають так звану «чорну підлогу» та їх пристрій нині більш поширений, ніж пристрій протікаючих підлог.

Перевага непротікаючих підлог перед протікаючими підлогами - це те, що така підлога тепла, тому що вона має «чорну підлогу» і шар утеплювача. До недоліків можна віднести той факт, що влаштування таких підлог має велику трудомісткість у порівнянні з влаштуванням підлог, що протікають - потрібно зробити ухил підлоги, «чорна підлога», водовідведення і т.д.

Підготовка основи для дерев'яної підлоги

Будівництво дерев'яної підлоги в лазні починається з укладання полових лаг з масиву сосни або модрини, на які кріпляться дошки. Дошки для підлоги також краще вибрати з такої ж деревини, як і лаги. Підлога в лазні повинна розташовуватися під ухилом, щоб вода стікала в певному напрямку. Для цього необхідно проводити укладання лаг не на одному рівні, а з перепадом, що утворює кут нахилу підлоги в лазні.

Примітка: для протікаючих підлог ухил підлоги необов'язковий.

Укладати лаги потрібно по найменшій відстані від однієї стіни лазні до іншої. Якщо лазня, як у нашому випадку, має рівносторонні стіни - 4х4 м, то лаги можна укладати, не беручи до уваги відстань між стінами.

Лаги покладені в поперечному напрямку до стоку води в підлозі

Єдине що потрібно зробити - це визначити напрямок стоку води, якщо підлога в лазні буде не протікає. Укладати лаги потрібно у поперечному напрямку щодо стоку води.

Для того щоб лаги мали достатню жорсткість і не прогиналися під навантаженням, що на них надається, по центру кожної лаги потрібно зробити опорні стільці. Опорні стільці можна зробити дерев'яними, цегляними або бетонними (моноліт).

Якщо опорні стільці будуть зроблені з цегли або дерева, то потрібно зробити під них опорний майданчик з бетону, товщина майданчика повинна бути не менше 20 см, обов'язково армована хоча б сіткою-рабицею. Від опори майданчик повинен виступати на відстань близько 5 см з кожного боку.

Конструкція опорного майданчика під лагу

Під основу майданчика потрібно викопати ями завглибшки 40 см, утрамбувати дно та краї. На дно ям засипати пісок шаром 10 см і ретельно утрамбувати, проливши водою. Зверху укласти шар близько 15 см з великого щебеню або битої цегли і так само ретельно утрамбувати.

Склад та розміри шарів опорного майданчика під лагу

З обрізних дощок зробити опалубку і встановити її в яму - краї опалубки повинні виступати над рівнем ґрунту не менше ніж на 5 см, по краях зробити гідроізоляцію з руберойду або толі.

Після того, як опалубка встановлена, можна приступати до приготування бетону. Для приготування бетонної сумішіпотрібно - пісок, дрібний щебінь або гравій, цемент і вода. Приготування бетонної суміші можна зробити у наступних пропорціях:

• 1 частина цементу;

• 3 частини піску;

• 5 частин дрібного щебеню чи гравію.

Коли цементна суміш готова, вона повинна мати консистенцію, яка дозволить втрамбувати бетон - тобто. бетонна суміш має бути густою. Уклавши в опалубку перший шар бетону – близько 12-14 см, його потрібно ретельно утрамбувати і покласти шматок сітки – рабиці, заздалегідь обрізаний за розмірами опалубки. Зверху укласти другий шар бетону, за рівнем країв опалубки та утрамбувати.

Примітка: бетонні майданчики потрібно залишити до повного висихання бетону на добу.

Перед тим як влаштовувати на майданчику опору – дерев'яну чи цегляну, потрібно зробити шар гідроізоляції. Для цього на поверхню майданчика потрібно нанести шар розплавленого бітуму та укласти на нього руберойд. Висота опор має відповідати висоті тих місць, на які спиратимуться кінці статевих лаг

Гідроізоляція опорних майданчиків

Якщо в лазні стрічковий фундамент, то верх опори та верх фундаменту повинні бути на одному рівні.

Опори під лаги на одному рівні з ростверком

Якщо фундамент стовпчастий (як в описуваному варіанті будівництва лазні) і кінці лаг спиратимуся на бруси закладного вінця, то верх опор повинен бути на одному рівні з верхом заставного бруса.

Коли опори встановлені, можна розпочати підготовку так званого підпілля, точніше поверхні ґрунту в підпіллі.

Засипання підполу для соку води в лазні

Якщо в лазні підлога буде протікає, а грунт добре пропускає воду ( піщаний ґрунт), то в цьому випадку потрібно зробити засипку із щебеню, товщиною приблизно 25 см. Вода, стікаючи через щілини в підлозі, проходитиме через щебінь і вбиратиметься в пісок. Щебінь буде служити чимось на зразок фільтра, і поверхня ґрунту в підпіллі не замулюватиметься, вологість буде помірною, і підпілля добре просихатиме.

Якщо ж під лазнею ґрунт, який погано вбирає воду, то в цьому випадку потрібно зробити в ґрунті лоток для стеку води у водозбірний приямок, з якого вода виходитиме за межі лазні.

Лоток для стоку води у водозбірний приямок

Для цього під протікаючими підлогами потрібно зробити замок із глини з ухилом до приямки для збирання води. Замок можна зробити і з бетону, але це не потрібні фінансові витрати, цілком достатньо замку з глини.

Для влаштування глиняного замку необхідно відсипати шар щебеню, товщиною 10 см на поверхню ґрунту підпілля лазні та щільно утрамбовуєте, після зверху щебеню відсипаєте шар глини товщиною 15 см і розрівнюєте таким чином, щоб поверхня ґрунту мала ухил з двох боків до лотка водостоку щодо лінії гори.

Глиняний замок у підпіллі лазні

Для підлоги, що не протікають у лазні, поверхню підпілля можна утеплити керамзитом, але при цьому слід звернути увагу, щоб між шаром керамзиту і лагами була відстань не менше 15 см, яка необхідна для вентиляції підпілля.

Біля стіни, у відділенні для миття потрібно зробити приямок і утрамбувати його стіни, зміцнивши їх глиною. З приямка вивести назовні трубу, якою вода стікатиме з приямка (водоприймача). Труба повинна мати внутрішній діаметр не менше 150 мм, щоб вода якнайшвидше випливала з підпілля.

Укладання лаг

Укладання лаг у підлозі для лазні

Для непротікаючої підлоги укладання лаг потрібно починати від стін до приямки для збирання води. Крайні лаги мають найвищу точкупо відношенню до інших лагам статі. У крайніх лагах врубки робити не потрібно.

Розмір вирубки в лагах

У наступних лаг необхідно зробити врубки з маленьким укосом - приблизно 2-3 мм, таку ж врубку необхідно зробити в лазі в тому місці, яке стикається з опорою (врубка на ширину опори). Ухил підлоги дорівнюватиме приблизно 10 градусам. Глибина врубки залежить від кількості лаг - якщо на всю підлогу чотири лаги, то глибина врубок буде глибшою, ніж у лагах, кількість яких дорівнює шести.

Для підлоги, що протікають, укладку лаг можна здійснювати від будь-якої стіни і без ухилу, лаги для протікаючих підлог можуть знаходитися на одному рівні відносно один одного.

Лаги в підлозі на одному рівні відносно один одного

На початку брусів для статевих лаг потрібно напиляти за розмірами лазні, з тим розрахунком, щоб з обох боків лаги не доходили до стін приблизно 3-4 см. Ця відстань необхідна для вентиляції між лагами та стінами лазні.

Конструктивні елементи при укладанні лаг

Лаги необхідно укладати на заставний брус та опорні стовпи лише через гідроізоляцію – через руберойд, пергамін тощо. Також кожну лагу необхідно обробити антисептиком.

Перевірка горизонтальності лаги за допомогою будівельного рівня

Горизонтальність укладання лаг перевіряється за допомогою будівельного рівня. Якщо бульбашка повітря розташована не по центру, як показано на малюнку, то необхідно підрубати місця на лазі, які спираються на опору або на заставний брус, підрубати необхідно до того часу, поки рівень не покаже, що лага укладена рівно щодо лінії горизонту.

Вирівнювання лаг підлоги для лазні

Рівномірність укладання лаг відносно один одному також перевіряється за рівнем. Для цього можна покласти одну дошку на лаги, яка має рівну поверхню, та поставити на неї рівень. Перевірка рівномірності укладання лаг перевіряється в трьох точках біля стін і по центру. При необхідності лаги необхідно підрівняти за допомогою підкладок або підрубати лаги до потрібного рівня.

Відстань від лаги до фундаменту

Увага!Біля фундаменту лаги повинні розташовуватися безпосередньо на краях фундаменту на відстані 10-15 см від кожного краю, як показано на малюнку.

Після того як лаги укладені, і ви приступите до настилу полових дощок, необхідно зробити доведення фундаменту печі до рівня підлоги.

Доведення фундаменту цеглою

Для цього на зробленому заздалегідь майданчику можна викласти фундамент під пічку з вогнетривкої або червоної обпаленої цегли, а також можна зробити фундамент під піч бетонним (монолітним).

Для влаштування фундаменту з цегли будуть потрібні такі матеріали - безпосередньо сама цегла і цементно-піщана суміш для кладки цегли.

Фундамент можна викласти повністю із цегли. В цьому випадку знадобиться приблизно 104 шт. цегли, але середину можна закладати битою цеглою. Якщо виводити бетонний монолітний фундамент, Потрібно робити - опалубку, армуючу обв'язку, а це підвищить трудомісткість пристрою фундаменту. Так що більш простий спосіб – це влаштування фундаменту з цегли.

Настилання підлоги, що протікає

Настилання дощок підлоги, що протікає, здійснюється з необрізних дощок, які необхідно попередньо обстругати, особливо потрібно звернути увагу на те, що торця дощок повинні мати рівну поверхню.

Схема встановлення лаг щодо стін

Насамперед необхідно обрізати дошки за розмірами лазні, з урахуванням того, що між дошками та стінами повинен залишатися вентиляційний зазор не менше 2 см. Починати настилку підлоги можна від будь-якої стіни розташованої паралельно до укладки дощок.

Схема установки лаг у підлозі

Коли обрізані дошки, необхідно укласти першу дошку, відступивши від стіни приблизно 2 см і прибити цвяхами (наприклад: дошка має товщину 40 мм, значить довжина цвяха не менше 80 мм).

Схема забивання цвяха для кріплення лаги

Цвяхи вбиваються в дошку по кожному краю, відступивши від них приблизно 15 мм, так само необхідно врахувати те, що цвяхи повинні вбиватися під кутом від центру дошки - кут нахилу приблизно 40 градусів. До кожної лаги дошка кріпиться не менше ніж двома цвяхами.

Схема укладання лаг відносно один одного

Після того, як перша дошка прибита, укладається наступна дошка, зазор між ними повинен бути не менше 3 мм, як шаблон для зазорів можна використовувати обрізок листа ДВП і вставляти його між дошками.

Примітка: у передбаннику підлогу можна настилати без проміжків.

Після того, як підлога настелена, дошки потрібно покрити двома шарами оліфи. Зазвичай дошки не фарбують фарбою, щоб підлога краще просихала.

Настилання непротікаючої підлоги

Шпунтова дошка для непротікаючої підлоги

Настилання непротікаючої підлоги здійснюється зі шпунтованих дощок хвойних порід деревини.

Дошки настилати необхідно пазом всередину лазні, тому що під час підгонки дошки потрібно буде постукувати киянкою по торцю, на якому зроблений паз, тому що шпунт може обломитися, тому що має половинну товщину дошки.

Чорнова підлога для непротікаючої статі лазні

Але перш ніж приступати до настилання підлоги, необхідно зробити «чорну» підлогу. Для цього по краях лаг знизу необхідно прикріпити бруски перетином 50х50 мм. На ці бруски між лагами укласти «чорну» підлогу з обрізків дощок, можна використовувати необрізну дошку, дошку другого або третього сорту, а також горбиль.

Гідроізоляція непротікаючої підлоги

Коли «чорна» підлога настелена, поверху настилається гідроізоляція (руберойд, пергамін або гідроізоляційні плівки).

"Пиріг" між лагами у непротікаючої статі лазні

Як утеплювач, можна використовувати керамзит, який потрібно засипати між лагами. Після засипання керамзиту також потрібно зробити гідроізоляцію.

Схема укладання чистової підлоги лазні

Коли пристрій "чорної" підлоги закінчено, можна укладати дошки чистової підлоги зі шпунтованих дощок. Дошки в мийному відділенні та парній можна не кріпити цвяхами, щоб можна було знімати їх для просушування. Кріпити таку підлогу можна так: з країв, дошки кріпляться за допомогою брусків перетином 20х30 мм. Бруски прикріплюються до лагів за допомогою шурупів - «глухар» і коли потрібно зняти підлогу бруски легко знімаються.

Але пристрій так званої підлоги в лазні не користується великою популярністю у будівельників, в основному щит підлоги набивають з щільно підігнаних дощок і підлога не буде знімною (див. )

Вентиляція простору між «чорною» підлогою та основною

Схема найпростішої вентиляції

В цьому випадку можна зробити найпростішу систему вентиляції простору між «чорною» підлогою та щитовим настилом основної підлоги.

Є ще одна технологія влаштування дерев'яної підлоги - різнорівнева підлога. Це коли підлога в лазні знаходиться не на одному рівні щодо лінії горизонту.

Схема влаштування різнорівневих підлог для лазні

Так рівень підлоги в передбаннику розташовується вище за рівень підлоги в мийній на 3 см, а рівень підлоги в парній на 15 см вище.

Така підлога служить:

• для зменшення обсягу парної, що заощадить час на прогрівання повітря і зменшить витрату палива для лазні, а так само підлоги в парній можна буде утеплити більш товстим шаром теплоізоляційного матеріалущо зробить підлогу в парній ще тепліше;

• перепад рівня підлоги між мийним відділенням і передбанником служить як гідроізоляція, вогкість не з миття відділення буде проходити безпосередньо в підпіллі.

Примітка: виходячи з досвіду будівництва лазень та розглядаючи приклади інших будівельників, які займаються зведенням лазень, можу сказати наступне: підлогу можна піднімати тільки в парній, це дає дієвий ефект. А ось підлоги в мийній і в бананці можна робити на одному рівні, так як попадання вогкості з мивної в банан виключає перегородка з паро-гідроізоляцією і поріг дверного отвору. Але завжди є вибір – і кожен сам вирішує, як краще зробити підлогу в лазні, я навів лише приклади пристрою, а вибір залишається за вами шановні читачі.

Види труб для вентиляції в лазні

Для влаштування такої вентиляції необхідно під час настилу підлоги залишити в кутах лазні у відділенні для миття отвору в підлозі для подальшої установки в них азбестоцементних, ПВХ труб або металевих трубіз оцинкованої сталі. Діаметр труб може бути різним від 50 до 100 мм.

Примітка: якщо вентиляційна труба буде проходити в парному відділенні, то в цьому випадку найкраще використовувати трубу з оцинкованого заліза, так як у парному відділенні температура може досягати більше 90 градусів труб ПВХможе виходити специфічний неприємний запах.

Кріплення для вентиляційних труб у лазні

Установка труб здійснюється після обробки внутрішніх стінлазні. Якщо труби використовуються невеликого діаметра до 50 мм, їх можна заховати під обшивку стін лазні. Вентиляцію з труб більшого діаметра влаштовують у кутах миття та кріплять до стін за допомогою хомутів (див. фото). Зазвичай труби з великим діаметром встановлюють у лазнях, у яких так званий банний день проходить не один раз на тиждень, а три рази на тиждень. Це підвищує ступінь зволоженості в лазні, у підпіллі і вимагає більш функціональної вентиляції, а труби з великим діаметром виводять пари випаровування набагато ефективніше, ніж труби з найменшим діаметром.

Влаштування бетонної підлоги лазні

У лазні крім дерев'яної підлоги можна зробити і бетонну підлогу. Перевагою бетонної підлоги перед дерев'яною підлогою є той факт, що бетонна підлога має більш тривалий термін експлуатації (дерев'яна до 6-10 років, а бетонна не менше 30 років).

До недоліків бетонної підлоги можна віднести те, що влаштування такої підлоги більш трудомістке по відношенню до дерев'яної підлоги (підготовка бетонної суміші, укладання та утрамбування бетону, армування підлоги, влаштування теплоізоляції між шарами бетону).

Схема влаштування бетонної підлоги для лазні своїми руками

Перед влаштуванням бетонної підлоги потрібно зробити приямок, який служитиме водозбірником, і зробити водовідведення - прокласти трубу діаметром 200 мм і вивести її на вулицю у зроблену стісну канаву. Стіни приямки можна забетонувати - товщина стін при цьому повинна бути не менше 5 см. Розміри приямки для лазні 4х4 м можуть бути 40х40х30 см.

Для укладання бетону на початку необхідно підготувати основу. Для цього потрібно щебінь або гравій, а також бій цегли або природний камінь. На вирівняний грунт необхідно укласти шар битої цегли товщиною 15 см, зверху відсипати шар щебеню товщиною 10 см і ретельно утрамбувати.

Коли основа підготовлена, можна укладати перший шар бетону – товщина шару 5 см, при цьому підлога повинна мати ухил у бік приямка. Ухил підлоги можна контролювати за допомогою будівельного рівня.

Коли перший шар бетону застиг, можна відсипати шар керамзиту товщиною 5-8 см і зверху покласти другий шар бетону, який необхідно армувати як мінімум сіткою-рабицею. Після ретельного утрамбування бетону спеціально зробленим найпростішим пристроєм або краще використовувати акумуляторний вібратор для утрамбування бетону, поверхню підлоги необхідно вирівняти за допомогою нанесення цементно-піщаного розчину і розгладити поверхню, наприклад обрізком обрізної дошкимає рівні торця.

Цементно-піщаний розчин краще приготувати з додаванням спученого піску - перліту. Даний матеріал забезпечить не тільки надійне цементне покриття підлоги, але також покращить теплоізоляцію бетонної підлоги. Перліт є специфічним матеріалом, і робота з ним новачкам може виявитися скрутною, у плані приготування правильно замішаного розчину потрібної консистенції.

Береться два відра перліту і акуратно пересипається в бетонозмішувач або спеціальну ємність, в якій приготуватиметься цементний розчин. Далі необхідно залити відро води об'ємом 10 літрів у ємність із перлітом і ретельно зробити заміс.

Примітка: так як перліт є спученим піском, після додавання води і виробленого замісу об'єм розчину зменшиться приблизно на 1/3.

Якщо перліт добре змішався з водою, необхідно додати цемент – приблизно половину об'єму 10 літрового відра та відновити змішування компонентів. Через 5-8 хвилин змішування потрібно додати 5 літрів води та продовжити заміс.

Коли суміш компонентів досягла однорідної маси, необхідно додати ще одне відро перліту та приблизно 2 л води (не більше!) та продовжити заміс цементного розчину. Заміс необхідно продовжувати доки вийде майже сипуча суміш. Ось на це слід звернути увагу – хоч суміш і стала сипкою, води додавати не можна. Потрібно дати постояти цементній суміші приблизно 10 хвилин і продовжити заміс, в процесі замісу цементний розчин ставатиме пластичним, і вода виступатиме із суміші, виділяючись як окремий елемент - це надлишки води.

Коли цементна суміш стала пластичною, можна укладати її на підлогу і робити цементну стяжку. Термін застигання такої суміші дорівнює 4-5 дням. Зверху підлогу в лазні можна обкласти плиткою, тільки не кахельної або підлоги в лазні будуть слизькими, що підвищує в рази травмонебезпеку при помиванні в лазні з такими підлогами.

Примітка: підлоги в прибаннику можна зробити дерев'яними.

Підлога в лазні зовсім не дрібниця, як може здатися спочатку. Способи їх влаштування відрізняються від технологій, що застосовуються в житлових приміщеннях, в першу чергу тим, що банні підлоги є частиною каналізаційної системи. При правильному укладанні у лазневих відсіках буде сухо, незважаючи на постійну вологість у цих приміщеннях. А це означає відсутність цвілі, грибка та тривалий термін експлуатації цього культового для всіх росіян закладу. Існують різні методики підлоги в лазні, тому потрібно вибрати прийнятну і адаптувати її до своєї споруди. Банні підлоги цілком можна виготовити самостійно, потрібно лише мати загальні поняттяпро принципи їх укладання та відмінності між схемами.

Укладання підлог у мийному відділенні

Помивна ділянка, мабуть, основне приміщення лазні. Тут відвідувачі між недовгими візитами до парної проводять більшу частину часу.

У мийному відсіку завжди у великих обсягах ллється вода, тому облаштуванню цієї банної зони необхідно приділити максимум уваги. Особливо укладання підлог, оскільки саме вони найбільше схильні до впливу вологи і перепадів температур, від них залежить, чи буде мийна комфортною і теплою або незатишною і холодною.

У мийній завжди багато води, тому підлога повинна добре провітрюватися і швидко сохнути

Висока вологість цього приміщення висуває особливі вимоги до підлоги, щоб вони не зруйнувалися за досить короткий термін. Підлоги у мийній повинні:

• протистояти тепловим перепадам та не пропускати протяг;
• бути дихаючими і швидко просихати;
• забезпечувати нормальну вентиляцію, вільний відтік води, допустиму температуру покриття для підлоги.

З урахуванням цих вимог власник лазні повинен розглянути всі види підлог та вибрати найбільш підходящий. Причому визначитися з підлоговими матеріалами потрібно ще до заливки стяжки.

Підлога для мийної конструкції

Температура поверхні банної підлоги рідко перевищує 30 ° C, оскільки підлога має бути теплою, а не гарячою, приємною і для босої ноги, а не таким, щоб навіть банні тапочки оплавилися. Тому використовувати матеріал для його збирання можна будь-який – деревину, плитку, глину, бетон та інші.

Не використовуйте синтетичні покриття. Хімії немає місця там, де є висока температура і вологість.

У будь-якого підлогового покриття є свої плюси та мінуси:

Розглянемо найпоширеніші варіанти банної підлоги.

Дерев'яна підлога в мийній

Для його облаштування підійдуть листяні та хвойні пиломатеріали: кедр, ялина, дуб, ясен, модрина, ялиця. Краще вибирати хвойні породи, оскільки смола, що виробляється ними, істотно збільшує термін служби підлог. До того ж дерево впливає на організм, та й мокрий дерев'яний настил не ковзає, а це додаткова безпека для відвідувачів.

До переваг дерев'яної підлоги слід віднести:

• простоту та зручність укладання;
• натуральність, екологічність та міцність;
• невисоку вартість робіт.

Недоліками можна назвати наступне:

Якщо ви зупинилися на дерев'яні підлоги, то слід знати, що в залежності від пристрою зливу вони бувають двох видів: конструкції, що протікають і непротікають.

У свою чергу підлоги, що протікають, розрізняються за схемою укладання:

Розглянемо послідовність виконання робіт для влаштування протікаючих підлог.

1. Викопується яма посередині підпілля.
2. Від її дна в напрямку зливного кювету проривається траншея, в якій прокладається каналізаційна (стічна) труба з нахилом у бік водозбірника приблизно на 3-4 ° (орієнтовна відмінність висоти по всій траншеї 5 см на кожен погонний метр).

   Каналізаційна труба для зливу води прокладається з ухилом у бік водоприймача

3. Зводиться фундамент лазні та гідроізолюється.
4. Після цього по всій межі підполу від стін основи (або стовпів) виймається земля з схилом в 10° у бік викопаної ями.
5. Потім скати ухилу засипаються щебенем і добре утрамбовуються (для більшої міцності поверх щебеню можна укласти арматурну сітку з осередками близько 80х80 мм). Все заливається щільним бетонним розчином, який вирівнюється та згладжується. Для здешевлення робіт замість бетону можна використати добре замішану глину. Її викладають 10-сантиметровим шаром, рівняють і з висихання зволожують водою і вигладжують.
6. Далі стіни фундаменту, якщо це передбачено технологією, обв'язуються металевим поясом та монтуються балочні конструкції, оброблені антисептиком Нижні вінцеві перекладини кріпляться до обв'язки, а якщо її немає, то до стін основи за допомогою анкерів або шпильок).

   Підлогові лаги в лазні не потрібно включати в окладний вінець, тоді їх можна буде легко замінити за необхідності

7. На балки перекриття укладаються дошки підлоги із зазорами. Товщина дощок залежить від відстані між лагами, але не повинна бути меншою за 20 мм.

   Прості та надійні підлоги зі щілинами для зливу води швидко монтуються та легко замінюються на нові.

Часто дошки не кріплять до балочного склепіння, а з'єднують один з одним брусом і вже готові щити просто кладуть зверху. Брус при цьому повинен бути серед балок перекриття. Такі щити дуже зручно виносити на просушування.

Схема обладнання непротікаючих підлог мало чим відрізняється від вищеописаної в принципі, хоча є складнішою в реалізації. Відмінність у тому, що дошки укладаються без проміжків на чорновий настил, для якого цілком підійде деревина другого сорту.

Для таких підлог лаги заглиблюються в бетонний або глиняний шар (можливо і в самий ґрунт), поверх настилається гідроізоляція, закріплена герметиком. Простір між лагами заповнюється утеплювачем. Чорнова підлога робиться з ухилом у бік загратованого зливного отвору, через яке вода з мивної надходить у каналізаційну мережу або стічні яму і вкривається поліетиленом, потім монтується дерев'яний настил.

У схемі облаштування непротікаючих підлог вода стікає в спеціально обладнаний отвір по похилій площині

Розібрати такі підлоги для просушування не можна, тому потрібно передбачити відмінну вентиляцію, щоб дерев'яна підлога непротікаючої конструкції не згнила раніше часу. У цьому його мінус, зате непротікаюча складання більш міцна і довговічна і передбачає можливість пристрою підігріву для забезпечення максимального комфорту від водних процедур навіть у люті морози.

Під фінішним покриттям непротікаючої підлоги можна влаштувати підігрів

Вибір матеріалів для зливу

Відразу ж скажемо, що економити на матеріалах для облаштування підлог у мийній не можна. Потрібно вибирати найкращі, сучасні, які будуть ефективні роками. Для створення стічної системи необхідно використовувати пластикові будматеріали, які не піддаються корозії, стійкі до намокання, легко збираються та експлуатуються без втрати своїх якостей понад 50 років.

Це можуть бути труби з ПВХ, ПНД, ПВХХ (хлорованого полівінілхлориду), поліпропіленові або гофровані поліетиленові вироби. Будь-які з них відмінно підійдуть для влаштування внутрішнього водовідведення в лазні.

Діаметр труб вибирається згідно з інтенсивністю використання лазні:

• якщо передбачені парильня, сауна, туалет (тобто кілька зливних точок), отже, потрібні труби Ø 100-110 мм;
• без використання сантехніки лише для відведення води достатньо труб Ø 50 мм.

Розрахунок матеріалів та інструменти

Для організації внутрішнього водостоку в мийному відділенні потрібні:

• труби Ø 110 або Ø 50 - кількість розраховується залежно від довжини водовідвідної мережі;
• перехідники з Ø 50 на Ø 110 для з'єднання труб різних діаметрів;
• трійники 110х110х90 та коліно на 90° - по 3 штуки;
• труби вертикальні для влаштування водоприймачів (Ø 110 або Ø 50);
• цемент, щебінь та пісок.

Матеріали закуповуються згідно з обраною методикою монтажу. Те саме стосується і інструментів. Але в будь-якому випадку знадобляться:

• будівельний рівень;
• болгарка;
• штикова лопата.

Бетонна підлога в мийному відділенні

Бетонна підлога найбільш поширена через дешевизну і простоту укладання.

Після застигання можна робити настил із пробкових плит або дерев'яних ґрат та встановлювати водосток.

З метою безпеки краще не покривати бетонну підлогу кахельною плиткоюабо укладати зверху дерев'яні гратчасті щити.

Інші види підлог у мийній

Ті, хто шанує давні лазневі традиції, облаштовують у мийну земляну підлогу. Процес його укладання гранично простий - зрізають верхній шар землі приблизно на 15 см по всьому периметру приміщення і землю, що залишилася, утрамбовують.

Якщо вже зовсім поважати звичаї предків, тоді потрібно виривати котлован завглибшки півметра і засипати його сумішшю дрібного піску і гравію. За бажання зверху можна настелити дошки.

Раніше підлога в лазні влаштовувала прямо на землі, попередньо зрізавши її верхній шар і утрамбувавши основу

Про глиняну підлогу ми вже говорили, але незважаючи на всі плюси самої глини, така підлога має великий недолік - глина погано сохне, а висихаючи, утворює тріщини, в які просочується вода. В результаті цього в мийній з часом з'являється стійкий неприємний болотяний запах.

Словом, найкращим виборомБуде деревина, хоча комбінуватися вона може і з іншими матеріалами.

Відео: правильні підлоги в мийній лазні своїми руками

Покриття підлоги в мийному приміщенні

Підлога готова, настав час задуматися про її захист. Про антисептик знають усі, не варто їм нехтувати та на ньому економити. Обробляють дерев'яні елементи ще до початку основних робіт, інакше дерев'яний настил можна зіпсувати. Антисептик не змінює текстуру деревини, не містить важких металів та шкідливих солей, добре захищає дерев'яні компоненти від біологічного ураження.

Рекомендується використовувати гарний лак. Перед тим, як його нанести, потрібно добре підготувати поверхню. Вона має бути чистою, без жирних плям, відшліфованою до дзеркального стану та сухою. Лак наноситься декількома шарами, після його повного висихання баню потрібно протопити та провітрити.

Лак потрібно наносити на попередньо відшліфовану та добре очищену поверхню

Підлоги можна і пофарбувати. Тільки фарба повинна бути найвищої якості та абсолютно нешкідливою при нагріванні.

Крім цього, є народні засобидля покриття підлоги - використання відходів після переробки олії. Їх наносять валиком на ретельно очищену та висушену поверхню. Повторюють 2-3 рази з інтервалами у три доби. Таке покриття безпечне, надає деревині гарного відтінку, до того ж обійдеться воно практично безкоштовно.

Якщо підлога в лазні бетонна, то її потрібно покривати. оздоблювальним матеріаломоскільки сам по собі він виглядає непривабливо. Покривають бетонну підлогу масивною дошкою для підлоги, керамогранітними або керамічними плитами, паркетом, пробковими виробами.

В принципі годиться будь-який матеріал, аби він відповідав усім правилам безпеки. А в іншому все залежить від задуманого дизайну, від особистих уподобань господаря лазні та від його фінансових можливостей.

Укладання підлоги в парилці

Хоча парна - це серце лазні, але підлога в ній, на диво, є найменш значущим сегментом всього лазневого проекту. Головне тут - стінні перегородки та стеля. Згадайте, як усе було примітивно у наших прадідів. Вони кидали на землю дощаті плахи або колоті колоди і цього вистачало, щоб приймати лазню із задоволенням навіть у районах із лютою зимою. Холодно ногам? Плеснули гарячої води і все. Ніхто не скаржився і здоров'я було чудове.

Тому дуже багато уваги укладання підлог у парилці приділяти не варто. Деякі радять облаштовувати парну підлогу з утеплювачем, пароізоляцією і чорновим настилом. Звичайно ж, це дуже сучасно, але для парилки буде зайвою тратою грошей.

Як показує практика, проста схемаоблаштування підлог у лазні є найкращою

Та й до чого заганяти вологу в глиб деревини. Набагато краще і простіше створити умови для вільного проходу води, а потім подбати про просушування та провітрювання. Та й набагато істотніше зробити підлогу в парній неслизькою, щоб уникнути каліцтв.

Якщо парилка поєднана з мийним відділенням, тоді між ними немає жодного конструктивної відмінності, все загальне і однакове, підлога у разі облаштовуються за описаним вище методикам.

Коли парна - це окрема зона і немає потреби у відводі великої кількостіводи, що укладається підлога з обрізної дошки з невеликими фасками (палубна дошка). Щілини можуть бути трохи більше.

Палубна дошка виготовляється з модрини і тому добре протистоїть волозі.

Набагато простіше з бетонними підлогами- вони робляться так само, як і у всіх відділеннях лазні. Поверх неодмінно укладається дерев'яний трап, оскільки гола неприкрита бетонна плита не надто приємна.

Пристрій підлоги в парному відсіку, як, втім, і у всій лазні, відмінний індикатор: якщо після його укладання в лазні холодно, значить дивіться стелю, швидше за все, саме там є проблеми з пароізоляцією.

З чого зробити підлогу в парній: вибираємо найкращий матеріал

Безумовно, деревина поза конкуренцією:

І що вже зовсім не можна використовувати для підлоги в парній, так це лінолеум, ДСП і ДВП.Дерев'яні плити легко спалахують, а ненатуральні матеріали здатні при високій температурі виділяти небезпечні речовини.

Устаткування бетонної підлоги у парній

Бажано всі необхідні будматеріали купувати від одного виробника. Це додасть фортеці всієї конструкції загалом. Необхідно закупити:

• стрічку крайову;
• пісок, цемент М200 або 300 та гравій;
• грунтовку, руберойд і суху суміш стяжки, що самовирівнюється.

Інструменти для роботи

Для виконання всього процесу з обладнання підлоги в парному відділенні знадобляться:

• захисні засоби для очей та рук;
• лопата штикова та будівельний рівень;
• таз для замісу розчину або цебро;
• бетонозмішувач та міксер;
• валики (гольчастий і для ґрунтовки);
• правила та будівельний кельня;
• пальник газовий для паяння руберойду.

Покрокова інструкція укладання бетонної підлоги у парній

1. Приготування розчину. Знадобиться бетонозмішувач, в який поміщають складові розчину - пісок, цемент марки 200 або 300 і гравій у співвідношенні 2:1:3. Інші марки цементу (вищі) застосовувати не має сенсу, це лише збільшить вартість робіт. Додають воду та доводять до необхідної консистенції.

   Для приготування розчину використовується пісок, гравій, цемент та вода.

2. Припасування основи підлоги. Грунт у парній застилається порізаним на листи руберойдом, та газовим пальникомспаюються шви. Він потрібний як гідроізолятор. Поверх руберойду будівельною кельмою наноситься 10-сантиметровий бетонний шар, після чого вся стяжка за допомогою правила вирівнюється під рівень. Коли розчин повністю висохне, приступають до наступного кроку.

   Після закінчення заливки бетонний шар необхідно вирівняти правилом

3. Фінішне вирівнювання. Буквально до мм робиться остаточне вирівнювання бетонного шару. Для цього використовується суміш, що самовирівнюється. Перед її укладанням поверхня очищається від сміття та пилу, а потім ґрунтується. Ґрунтовка наноситься звичайним валиком.
4. Нанесення розчину стяжки, що самовирівнюється. По всій довжині лазні низ стіни обклеюється крайовою стрічкою. Це роблять для того, щоб стяжка не прилипла до стіни та не луснула надалі. Суха суміш, що самовирівнюється, розводиться водою в пропорціях, зазначених на упаковці і перемішується міксером до однорідного стану. Слідом за цим вона рівно заливається по всій поверхні та розрівнюється голчастим валиком для видалення бульбашок повітря.
5. Оздоблювальні роботи. Залитий стяжкою, що самовирівнюється, залишають для висихання і лише потім приступають до оздоблювальних робіт.

Відео: заливка стяжки у лазні своїми руками

Покриття підлоги в парилці

Дехто вважає, що в парній не потрібно використовувати ніякі просочення, аргументуючи тим, що лазня має дарувати здоров'я, а не виділяти шкідливі випари при великій температурі. Із цим важко не погодитися. Але є й інша сторона медалі – фізичне зношування та гниття.

Не тільки дерево, яким обшита парна потребує захисту, але навіть бетонна стяжка підлоги з роками втрачає свої властивості. Плюс нічим не оброблена, вона накопичує пил, яким дихають любителі гарячої пари.

Якщо це мало турбує власника лазні і він готовий міняти обшивку парної (включаючи заміну або ремонт підлоги) кожні 5 років, тоді, звичайно ж – жодних просочення та масел. В іншому випадку обробку парильні робити потрібно і бажано використовувати для цього натуральні віск та олії, спеціально призначеними для саун та парилок.

Лляна олія підкреслює структуру дерева, створює на його поверхні захисну плівку і не виділяє шкідливих речовин при нагріванні

Бетонну стяжку підлоги можна обробити органічними та неорганічними просоченнями. Це підвищить зносостійкість бетону, запобігає надмірному скупченню пилу. Але застосовувати просочення в парній потрібно вдумливо, уважно вивчаючи інструкцію та склад.

Існує безліч схем облаштування підлог у мийній та парній. Усі вони доступні та зрозумілі. Їх під силу реалізувати самостійно. Можна навіть застосувати одночасно кілька технологій, така комбінація дасть хороше водовідведення та рівну поверхню. Але як показує практика – краще та технологія, яка простіше. Удачі вам і легкої пари.