Укладання плитки на дерев'яну підлогу: технологія правильної підготовки основи та специфіка робіт. Чи можна покласти плитку на дерев'яну підлогу і як правильно це зробити Як зробити підлогу в будинку під плитку

Цей вид оздоблювального матеріалудля підлоги дуже популярний і серйозних проблем із його укладанням сьогодні немає.

Благо виробниками випускається маса клейових складів, що характеризуються високими адгезивними властивостями.

Існують, щоправда, проблеми з укладанням, лише у приватному домоволодінні.

І найголовніші - наявність підлог. Тут питання про те, чи можна покласти плитку на дерев'яну підлогу, варто особливо гостро.

І, якщо це можливо, то, як це робиться правильно, на що робиться наголос, які нюанси слід врахувати, а чого робити не можна? докладна інструкціяі застереження початківцям майстрам повною мірою викладено нижче.

Використання підлогового покриттяз плитки в приватних будинках виправдано і тим, що під нею можна організувати водяну теплу підлогу або електричну.

Це дозволить заощадити грошові коштизі сплати за , а також через цілу низку переважних якостей матеріалу:

Високий показник зносостійкості
Тривалий термін експлуатації
Пожежостійкість
Плитка здатна витримувати високі навантаження
Зручність у догляді
Простота монтажу

Попередні роботи та розрахунки

Після того, як з вибором матеріалу все стало більш-менш зрозуміло, необхідно зробити правильний розрахунок плитки. Особливих складнощів у цьому не буде, якщо мати хоч найменше уявлення про витрати плитки з укладання. А він буває:

Прямолінійним
По діагоналі (косий)
Ялинкою
Зі зміщенням

Варто трохи конкретно зупинитися на виборі плитки у ванну кімнату приватного сектора.

Тут перевагу слід віддати нековзним. Чи можна покласти плитку на дерев'яну підлогу в лазні в принципі, детальніше про процес укладання можна прочитати трохи нижче, у наступних підрозділах.

Формули та нюанси розрахунків кількості плитки

обчислити площу приміщення
додати до отриманого показника 7%
результат обчислення поділити на площу однієї плашки
поділити результат на кількість плиток в одній упаковці
округлити до цілого числа

Якщо обраний спосіб укладання «по діагоналі», то кінцевого результату додають приблизно 12% (на обрізку). При способі викладання «ялинкою» – 15%. Найпростіший і економний - "прямолінійний". Якщо викладається підлога з малюнком, то матеріалу йому зовсім інші і складніші.

Правильна підготовка дерев'яних підлог

Це самий важливий етапробіт, оскільки від нього залежить якість та кінцевий результат у цілому.

Існує кілька способів підготувати дерев'яну основу під укладання плиткою, вибір одного з них залежать від стану підлоги на поточний момент.

Підлога з дерева – це цільна конструкція, а не лише верхні мостини.

Сюди входять: лаги, балки та підкладка.

І їх потрібно все перевіряти ще раз перед укладанням.

Перевірка статі

Досвідчені майстри рекомендують, при підлоги новим покриттям, використовувати виключно шпунтовані дошки, що передбачає повне розбирання конструкції. Навіть, якщо, на перший погляд, підлога виглядає бездоганно, жодного скрипу не видає, мостини надійно закріплені і не хитаються.

Зверніть увагу! Якщо лаги встановлені на відстані один від одного з кроком до 50 см. потрібно додатково переконструювати його, в такому вигляді він не зможе витримати вагу нового статевого покриття.

Алгоритм перевірочних робіту дерев'яній основі:

Знімаються мостини
Проводиться ревізія балок та лаг.
Рівнем перевіряється рівність та горизонтальність несучих конструкцій

Якщо можливість підняття лаг відсутня, то під неї забивається клин або обрізок, закріпити, а надлишки просто стесати.

Підготовка поверхні

Деревина за природою – органічний матеріал, а значить вважати її стійкою та надійною не можна. При підвищенні вологості вона набухає, при її нестачі – навпаки, пересихає, зменшуючись у розмірах.

Звідси випливає питання: чи можна покласти плитку на дерев'яну підлогу у приватному будинку, за таких технічні характеристикиоснови.

Досвідчені майстри дають позитивну відповідь за умови, що перед укладанням буде організовано для амортизації руху половиць - демпферний шар. Де до основи плитки він звертається твердою поверхнею, а еластичною до дерев'яної, беручи на себе поштовхи.

Важливий момент! Споруджуючи такий прошарок, важливо пам'ятати - дерево має дихати, інакше воно почне гнити або псуватися від грибка і цвілі.

Що важливо зробити при обробці підлоги:

Ретельно обробити антисептиками та просоченнями
Відстань між лагами заповнити керамзитом дрібної фракції
Підготувати нові чи старі половиці
Важливо врахувати! При використанні старих мостин їх слід додатково підготувати — повністю зняти. лакофарбове покриття.
Настелити мостини на конструкцію із зазором між ними в 5 мм (для розширення)
За наявності на половицях тріщин, сучків – їх потрібно зашпаклювати та відшліфувати.
Повністю відшліфувати покриття, після чорнової обробки
Зазори між дошками заповнюються стрічкою або монтажною піною
Для організації монолітної ізоляції поверхню покривають латексним просоченням або розігрітим оліфою.

Влаштування полегшеної стяжки

Третім етапом підготовчих робітйде створення міцної основи під плитку. Раціонально і правильно організувати звичайне монолітне стягування, тільки полегшене оскільки повноцінне, що розглядається підстава не може витримати.

В принципі під укладання клінкерної, керамогранітної або кахельної плиткивикористовуються три з організації стяжки:

Стандартна монолітна - товщина не більше 3 см. На шар гідроізоляції укладається армуюча сітка, закріплюється саморізами і заливається бетонним розчином.
Рідке скло чи клей КС. Можна використати і поліуретановий двокомпонентний клей. Їх використовують з метою створення еластичного покриття для попередження розтріскування плашок плитки від рухів деревини.

Стяжку на основі рідкого скла можна приготувати.

Для цього потрібно підготувати: рідке скло, воду та промитий великофракційний пісок у пропорціях відповідно – 2:1:2.

Якщо баня в приватному будинку суха, то вирівняти поверхню підлог можна плитами ГВЛ або ЦСП.

Вони укладаються під кутом 30 0 С, але щоб стики плит і стики чорнової підлоги не збігалися.

Захистити та додатково скріпити шви можна за допомогою спеціального клеючого складу для гіпсокартону.

Основні моменти монтажу плитки на дерев'яну підлогу

Весь процес укладання складається з наступних етапів: розмітка, підготовка клею, укладання та затирання плиткових швів. На кожному окремо зупинятися цього разу не станемо, а найважливіші розберемо зараз:

Не зайвим буде розміщення плиток на підлозі до посадки їх на клей. Так можна максимально точно розподілити матеріал, прибравши обрізні частини, підібрати точніше малюнок і так далі.
Дуже важливо дотримуватися при укладанні лінії віконного отвору. Лінії повинні бути суворо паралельні йому. Щоб зручно було дотримуватися однакової ширини швів, можна використовувати хрестики.
Щоб збільшити адгезію основи плитки та підлоги, можна використовувати в роботі спеціальний клей на основі цементу.
Для збільшення міцності зчіпки можна взяти в роботу склади, що містять пластифікатори або самостійно їх додати в клей з розрахунку не більше 15% від всі маси клею.
Важливо пам'ятати, що клей потрібно використовувати повністю протягом трьох годин.
Робоча поверхня (площа нанесення клею) не повинна бути занадто великою – оптимально один метр квадратний.
Якщо припущено помилки при укладанні, їх потрібно виправити протягом 10 хвилин, інакше це буде неможливо - клей почне прихоплюватися.

Важливий момент! Укладати потрібно починати з найдальшого кута, просуватися у бік дверей, орієнтуючись на осьові лінії.

Єдиним і тим не менш важливим мінусом укладання плитки на дерев'яну підлогу - недовговічність, але, при належному догляді 7 років він гарантовано прослужить, як надійна та міцна основа.

Незважаючи на недовговічність – це найоптимальніша негайна проблема організації статевого покриття. Тим більше, що особливих труднощів та проблем у монтажі немає. Головне – правильно підготувати дерев'яну основу, а як це зробити, кожен, хто прочитає матеріал, знатиме.

Про укладання плитки на дерев'яні основи - на відео:

Керамічна плитка з давніх-давен є одним з найпрактичніших і улюблених статевих покриттів, а її нинішня доступність і різноманітність все ширше розсувають межі використання цього екологічно чистого оздоблювального матеріалу.
Ідеальною основою для укладання плитки на підлогу є бетон або хоча б цементна стяжка. Але що робити людям, у яких у будинку дерев'яна підлога?

Тут є два варіанти розвитку подій:

Є необхідність покласти плитку на дерев'яну підлогу у будинку з бетонними перекриттями.
Те ж саме питання потрібно вирішити людині, яка живе в старому будинку, де всі перекриття дерев'яні (причому не тільки горищне, а й міжповерхові).

Що ж до другого варіанта, то відповідь однозначна – не варто цього робити.

Плитка - матеріал досить важкий, а в старих будинках з дерев'яними перекриттями несучі балки перевантажувати не слід.

У 75% випадків вони досі і так знаходяться в аварійному стані. Тому плиткова підлога тут допускається тільки в тому випадку, коли будинок пройшов капітальний ремонтта перекриття були замінені новими. У наші дні несучі балки у таких будинках часто змінюють на металеві.
Якщо перекриття бетонні, а підлога дерев'яна, то така можливість допускається.

Але і тут доведеться заздалегідь провести деякі дослідження. Прийнявши рішення про влаштування плиткової підлоги поверх дерев'яної, потрібно усвідомлювати, чим може закінчитися така витівка у випадку. поганий підготовкипідстави та неправильного виконання робіт.

Кахель укладають на клей. У цьому створюється герметична поверхня, яка пропускає повітря. А для деревини критично важлива хороша вентиляція, яка не дає їй зволожуватися та гнити.
Деревина сама по собі є нестабільним матеріалом, який змінює свій стан та розміри під впливом довкілля. Час теж не йде їй на користь. Тому рано чи пізно в умовах підвищеної вологості або при перепадах температури дерев'яна основа може набути рухливості, яка викликає розтріскування клейового шару (а, можливо, і плитки) та відшарування керамічного покриття.

Тому перш, ніж прийняти рішення про влаштування плиткової підлоги поверх дерев'яної, доведеться досліджувати стан підлоги та лаг.

Обстеження стану статі

Почніть обстеження самим простим способом- Походьте по ньому, охоплюючи поступово всю поверхню. Ваше завдання полягає в тому, щоб знайти місця, де дошки грають.

Це може означати таке:

дошки погано закріплені до лагів;
дошки вже зазнала псування і, можливо, гниють;
лаги просіли через псування деревини або просто з-під них випали підкладки.

Будь-який з цих варіантів означає, що підлога в цих місцях доведеться розкрити та провести необхідні ремонтні роботи. Якщо підлога начебто і міцна – не скрипить і не «дихає», то все-таки треба розкрити її в якомусь кутку. Це необхідно для того, щоб переконатися, що на дошках та лагах немає слідів гнилі або місць, зіпсованих комахами-деревочками.

Якщо Ви знайшли хоч найменші сліди пошкодження – на таку основу плитку не можна укладати.

У цій ситуації простіше взагалі зняти всю дерев'яну підлогу і влаштовувати плитну підлогу як завжди - прямо по бетону, попередньо вирівнявши. Якщо дошки підлоги потріскалися, але не гнили і не хитаються, їх можна використовувати.

Залежно стану підлоги підготовку поверхні під кахель потрібно виконувати по-різному.

Є кілька варіантів розвитку подій:

швидка підготовка основи;
пристрій мокрої стяжкиповерх дерев'яної підлоги;
вирівнювання поверхні без вогкості та бруду.

Швидка підготовка дерев'яної підлоги може використовуватися тільки тоді, коли дерев'яна підлога знаходиться практично в ідеальному стані: вона міцна, суха і досить рівна.

Для виконання підготовки знадобиться вологостійкий гіпсокартон і поліуретановий клей, що має високу еластичність, яка в подальшому нівелюватиме можливі зрушення. дерев'яної основи.

Роботи виконуються так:

Підлога необхідно ретельно обстежити на відповідність її рівня горизонталі. Якщо є перепади, їх необхідно вирівняти за допомогою ДВП або картону відповідної товщини.
На рівну дерев'яну основу монтують два шари ГКВЛ таким чином, щоб стики листів у верхньому та нижньому рядах не збігалися. При цьому необхідно дотримуватися технологічного зазору розміром 10 мм між стіною і поверхнею підлоги.
Стики гіпсокартонних листівнеобхідно заповнити герметиком.
Потім поверхню ґрунтують.
Після просихання ґрунтовки можна укладати кахель звичайним способом.
Після проведення всіх робіт зазор між підлогою та стіною закладають плінтусом.

Цей метод не використовується в приміщеннях з підвищеною вологістю- У ванних кімнатах і кухнях. Його перевагою є висока швидкість виконання робіт та відносна дешевизна підготовки основи.

"Мокрий" метод практично нічим не відрізняється від заливки звичайної цементно-піщаної стяжки. Але тут потрібно, щоб дерев'яна основа була досить міцною, оскільки стяжка має велику вагу. Якщо підлога змонтована з дощок товщиною менше 40 мм, та ще й лаги розташовані досить далеко один від одного (більш ніж 400 мм), то цей спосіб не підійде.

Для пристрою стяжки можна використовувати як цементно-піщаний розчин, укладений товщиною не більше 30 мм, так і суміші, що самовирівнюються, на цементній або полімерній основі. Їхнє використання дозволяє отримати стяжку завтовшки не більше 10 мм, що важливо для малогабаритних квартир з низькими стелями.

Роботи проводяться так:

Старанно оцінюється стан підлоги.
Якщо дошки досить товсті та опорні лаги розташовані на невеликому стані, то можна використовувати існуючу підлогу. Якщо ж лаги рідкісні, необхідно зміцнити конструкцію підлоги додатковими брусками, встановленими між лагами.
У такій ситуації потрібно, щоб дошки чорнової підлоги розташовувалися на відстані 8-10 мм одна від одної. Це забезпечить найкращу їхню вентиляцію. Так що підлогу в будь-якому випадку доведеться розкрити.
На підлогу із зорами потрібно настелити ДСП або фанеру завтовшки не менше 12 мм. Листи кріплять із «перев'язкою» швів на відстані 2-3 мм один від одного.
Далі необхідно провести гідроізоляцію поверхні шляхом настилання поліетиленової плівки або інших гідроізоляційних матеріалів. Гідроізоляція має заходити на стіни на висоту 7-10 см.
Далі проводиться заливка стяжки.
Після того як стяжка набере міцність, можна укладати плитку.

Як видно, цей спосіб вимагає великих трудовитрат, зате підстава буде міцною і надійною.

Влаштування основи сухим способом широко використовується як професіоналами, так і при проведенні робіт самотужки. Для цього потрібно ДСП або фанера. Якщо матеріал, що вирівнює, монтуватиметься на поверхню дощок, то його товщина повинна становити не менше 22 мм. Якщо ж підлога погана і матеріал кріпиться до лагам, то його товщина повинна бути не менше 30 мм.

Монтаж проводиться так:

Листи фанери ріжуть на 4 квадрати - це дозволить зняти внутрішні напруження в матеріалі.
Якщо фанеру кріплять до лагів, то відстань між ними має бути не більше 400 мм. Якщо воно більше, то слід встановити додаткові опори – це підвищить жорсткість основи, і фанера не прогинатиметься.
Фанеру монтують у шаховому порядку – зі зсувом листів у сусідніх лавах. Для кріплення використовують шурупи по дереву.
Під час влаштування основи потрібно постійно перевіряти його горизонтальність – це дозволить без проблем укласти плитку.

У тому випадку, якщо не вдалося придбати досить товсту фанеру, можна використовувати більш тонкий матеріал, але укласти його доведеться в 2 шари, склеївши їх між собою. Шви цих шарів не повинні співпадати. Між листами потрібно залишати зазор шириною 2-3 мм. Між стіною та конструкцією підлоги також дотримується технологічний зазор шириною 10-12 мм. Після закінчення робіт його заповнюють герметиком або монтажною піною, а потім закривають плінтусом.

До початку облицювання поверхні плиткою фанеру або ДСП необхідно очистити від забруднень, відшліфувати та видалити весь пил.

Після цього основу обробляють антисептиком та влаштовують гідроізоляцію. Для покращення зчеплення плитки з основою на нього можна закріпити серп'янку або малярську сітку, а потім її ґрунтувати.

Оскільки влаштування плиткової підлоги на дерев'яній основі і так є досить спірним методом, то для досягнення хорошого результату не варто економити.

Купуйте тільки якісні матеріали у перевірених постачальників.
Не використовуйте для кріплення плитки такі матеріали як рідкі цвяхи, рідке скло, суміш пінопласту з нітроцелюлозним лаком (такі рекомендації можна зустріти). Якісний результат при цьому не гарантований.
Купуйте хороший клей, що підходить для роботи з тією підставою, яку Ви змонтували. Не всякий плитковий клей підходить для наклейки кахлю на фанеру або ДСП.
Не готуйте відразу багато розчину - він швидко схоплюється, і Ви можете не встигнути виробити його. Дотримуйтесь технології виконання робіт – поспіх може дорого обійтися.

7210 0

Найчастіше в будинках старої будівлі, підлога виконана з дерева, в житлових кімнатах цей матеріал хороший за багатьма параметрами, але що робити, якщо і у ванній підлоги зроблені з дерева, а в планах покласти кахель. І тому виникає закономірне питання, чи можна класти плитку на дерев'яну підлогу. Відразу ж відповідаємо, так, можна, але, тільки суворо дотримуючись технології виконання робіт, про яку докладно розповімо в цій статті.

Складнощі, що виникають при укладанні плитки на дерево

Спочатку трохи про те, чому укладати плитку на дерев'яну підлогу небажано:

Першою і, звичайно ж, основною причиною є той факт, що деревина, матеріал абсолютно не статичний і схильний до всіляких змін у часі та під дією навколишнього середовища, це може бути висока температура та зайвий рівень вологості у ванній кімнаті. Зазначені дії не найкраще позначаються на стані конструкції дерев'яної підлоги і як наслідок, плитка на нього покладена зруйнується.
Друга причина не менш важлива, та обставина, що кахель, приклеєний на основу з пиломатеріалів, створює герметизуючий шар, що перешкоджає попаданню повітря до дерев'яної конструкції. В результаті через відсутність провітрювання, деревина зазнає гниття і, зрештою, руйнування.

Методи підготовки основи до облицювання плиткою

Як ми обмовилися на початку нашої статті, вирішення питання існує. Необхідно лише підготувати поверхню під укладання кахлем належним чином. Більше того, існує цілих три способи це зробити:

Експрес-спосіб підготовки основи.
Виконує нову стяжку поверх дерев'яної підлоги (мокра стяжка).
Сухий метод вирівнювання поверхні.

Експрес-спосіб

Метод придатний за умови, що дерев'яна конструкція підлоги знаходиться у відмінному стані. І тут здійснення підготувати основу буде найменш затратно. Список необхідних матеріалівобмежується вологостійким гіпсокартоном (ГКВЛ) та поліуретановим клеєм, що має еластичну структуру, що не порушується у разі будь-яких рухів дерев'яної основи. А сам процес виглядатиме так:

Ретельно перевіряється стан та рівень підлоги по горизонталі. У разі виявлення перепадів їх слід нівелювати за допомогою різних відповідних за товщиною матеріалів (картон ДВП та інше).
На готову основу покласти у два шари, вологостійкий гіпсокартон. При цьому листи ГКВЛ потрібно укладати таким чином, щоб шви між верхнім і нижнім рядом не збігалися.
По периметру приміщення, між конструкцією, що влаштовується, і стіною потрібно залишати технологічний зазор.
Стики між листами гіпсокартону заповнюються герметиком.
Отримана таким чином поверхня ґрунтується праймером.
Після того як кахель буде укладено, технологічний зазор закладається герметиком і встановлюється плінтус.

Перевагами такого методу будуть:

стійкість до можливих зрушень дерев'яної конструкції основи;
час на підготовку основи значно менший, ніж при застосуванні інших способів;
відносна дешевизна виконуваних робіт.

«Мокра» стяжка

Підготовка основи цим методом мало чим відрізняється від традиційної підготовки поверхні за допомогою пристрою цементно-піщаної стяжки. Єдино про що потрібно пам'ятати, що несуча здатність дерев'яної конструкції підлоги має свої обмеження, і тому стяжка, що виконується, повинна бути не товще трьох сантиметрів. Можливе застосування різних самовирівнюючих сумішей на полімерній або цементній основі, при цьому стяжка виходить товщиною в 1 см.

Матеріали, що застосовуються, краще купувати надійних і перевірених виробників, щоб бути впевненим у хорошому кінцевому результаті.

Етапи проведення робіт:

Оцінка стану існуючої конструкції підлоги.
При розміщенні опорних лаг більш ніж 50 см одна від одної, потрібно провести заходи щодо додаткового зміцнення конструкції, використовуючи для цього дерев'яні бруски.
Влаштування «чорнового» настилу. Якщо стан підлоги не викликає жодних сумнівів і має товщину не менше 40 мм, то можна використовувати і її. Монтувати дошку до лагів слід з проміжком в 8-10 мм. Це робиться для того, щоб дерево в процесі експлуатації вентилювалося і не зазнавало гниття.
На отриманий чорновий настил кріпимо фанеру або листи ДСП завтовшки 12 мм. Вкладати їх слід за образом цегляної кладки. Монтувати листи потрібно не впритул один до одного, а із зазором 2-3 мм.
Влаштування гідроізоляції. Застосовувати можна як спеціалізовані гідро ізоляційні матеріали, так і інші, типу помасленого або пропарафінованого паперу та поліетиленової плівки. Матеріал розподіляється на всій площі основи з переходом на прилеглі стіни на висоту 8-10 см.
Заливка стяжки саморобним цементно-піщаним розчином або готовою сумішшю, що самовирівнює.

Перевагоюданого методу буде надійність і міцність основи не схильна до деформації в результаті рухів дерев'яного каркаса.

До недоліківможна віднести високі трудовитрати і зменшення висоти приміщення рахунок утворення додаткової стяжки.

Сухий спосіб підготовки поверхні

Дуже популярний і поширений метод, що має багато переваг у порівнянні з методом, в якому виконується стяжка, пов'язана з трудомісткою і до того ж брудною роботою. Тому багато професіоналів і просто домашні майстри, воліють саме цей спосіб підготовки основи.

Кахель у разі укладається на фанеру чи ДСП. Для надання жорсткості конструкції, що споруджується, фанеру потрібно застосовувати не тонше 22 мм при монтажі її на чорнову підлогу, а в разі монтажу безпосередньо на лаги, товщина доводиться до 30 мм.

Виділимо деякі моменти, на які обов'язково потрібно звернути увагу:

Для зняття внутрішньої напруги фанеру потрібно розрізати на чотири квадрати.
При укладанні фанери на лаги відстань між ними не повинна перевищувати 40 см. Якщо проміжки більше, то необхідно влаштувати додаткові опори. Інакше фанера прогинатиметься, що призведе до неодмінного руйнування кахельної поверхні.
Фанерні заготовки потрібно розташовувати на чорній підлозі у шаховому порядку.
Кріпити фанеру до основи потрібно досить часто за допомогою шурупів по дереву.
Під час монтажу слід постійно стежити за горизонтальністю поверхні, щоб згодом рівно і без проблем покласти кахель.

Якщо у вас в наявності не виявилося матеріалу необхідної товщини, то в цьому випадку можливо використовувати фанеру тонше, але при цьому покласти її в два шари склеєні між собою і додатково з'єднаними саморізами.

Не забувайте контролювати, щоб шви різних шарів не збігалися між собою, а також слідкуйте за наявністю проміжку між окремими листами для забезпечення руху матеріалу при температурному розширенні.

Ширина такого зазору має становити 2-3 мм. Між стіною і конструкцією, що влаштовується, по всьому периметру зазор повинен бути 10-12 мм. Згодом він закладається монтажною піною або герметиком і закривається плінтусом.

Перед облицюванням основи керамікою, потрібно підготувати фанеру ретельно її очистити від бруду, а потім шліфувати. Після цього остаточно очищають фанеру від пилу за допомогою вологої губки. Потім основа обробляється антисептичними складами, водовідштовхуючими ґрунтовками і наноситься гідроізоляційний шар. Далі на лицьову сторону основи прикріплюється малярна сітка серп'янка. Цей захід значно покращить зчеплення кераміки з матеріалом основи. Потім наноситься кілька шарів грунтовки, яка крім адгезійних властивостей додасть конструкції додаткову вологозахищеність.

Вибір відповідного клею

Не всяка клеюча суміш підійде для роботи за фанерою та ДСП. Неодмінною умовою для такого клею має бути входження до його складу елементів, що мають високі еластичні показники. Консистенція такої суміші досить рідка і тому в простукуванні молотком по укладеній плитці немає необхідності, досить легко придавити фрагмент до основи з наклеєною на нього сумішшю.

Існують і нестандартні способи приклеювання кахлю на фанеру. Народні умільці використовують для цього рідкі цвяхи, розчин силікату натрію (відомішого як канцелярський клей або рідке скло), і навіть саморобні склади із суміші лаку НЦ з розчиненим в ацетоні або бензині пінопласту. Але ви повинні розуміти, що жодної гарантії тривалої експлуатації отриманого покриття не буде. Як казали класики: «Це наш метод…». Заощаджувати у виборі клею - велика помилка.

Не варто готувати клеючої суміші дуже багато, тому що вона досить швидко схоплюється. Об'єм готового клею, що рекомендується, повинен забезпечувати укладання 1 м.кв. кахлю.

Процес укладання кераміки на поверхню з фанери нічим не відрізняється від традиційного монтажу плитки на бетонну або цементно-піщану основу. Нагадаємо, що укладання кахельної плитки на дерев'яну підлогу, захід не зовсім стандартний, і тому для отримання якісного результату, необхідно неухильно дотримуватися технології процесу і всі рекомендації та інструкції.

Облицювання деревини може викликати деякі сумніви, проте існує певна технологія укладання подібним способом. Поради фахівців дозволять врахувати все важливі моментиу процесі монтажу та виконати ремонт у приміщенні якісно.

1. Чи можна укладати плитку на дерев'яну підлогу у ванній кімнаті?

Найчастіше це питання турбує тих, хто робить ремонт у приватних будинках та котеджах. У подібних будівлях основою для облицювання є деревина. Облицювання в такому випадку допустиме, проте варто оцінити стан поверхні та виконати певні роботи напередодні монтажу.

Від попереднього огляду підстави залежать подальші дії:

Якщо поверхня в хорошому стані, у такому випадку проводиться незначна обробка і можна розпочинати кладку;
За наявності серйозних вад, монтаж неприпустимий. Спочатку слід відремонтувати основу, замінивши необхідні деталі.

Розрахуйте необхідний обсяг матеріалу для покриття підлоги, при цьому потрібно враховувати конкретний варіант розкладки (ялинкою, зі зсувом, по діагоналі, рядами і т.д.).
При ремонті своїми руками бажано вибрати найбільш простий спосіб монтажу, наприклад, облицювання по рядах. При діагональному напрямку розкладки витрата кахлю значно збільшиться, оскільки знадобиться робити підрізування.

2. Підготовка основи до облицювання

Замислюючись про те, як укладати кахель на дерев'яне покриття, слід спочатку обробити поверхню основи. Перед облицьовуванням уважно перевірте поверхню. Покриття може бути виконане з дошки або ламінату.
Конструкція підлоги складається з дощок чорнового рівня, що фіксуються на дерев'яних лагах.

Стару фарбу можна видалити, використовуючи різні методи:
. Механічний метод.
Сенс цього методу полягає у застосуванні шліфувальної машини, або електричного дриляз насадкою у вигляді наждачного паперу. Для первинної обробки підійде зернистість №40, завершувати шліфування рекомендують №100 або №80. Головна перевага механічної дії – це можливість очищення досить великих площ.

. Тепловий метод.
Для обробки знадобиться фен високої потужності, який може прогріти повітря до значення +300...+600 градусів. Слід тримати пристрій з відривом 250-500 мм від підлоги, після нагрівання фарбу видаляють невеликими частинами, використовуючи під час роботи скребок чи металевий шпатель.

Фахівці радять придбати промисловий фен зі спеціальним скребком, так можна поєднати процес розігріву та очищення дерева від фарби.

. Спосіб хімічної дії.
Для цього підійдуть різні розчинники. Хімічним складомпросочують фарбу, наносячи його за допомогою шпателя, або кисті, залежно від суміші речовини. Час насичення становить 10-30 хвилин, після чого шар фарби розм'якшується і можна легко прибрати.

Організуючи чорнову підлогу, поверх перекриттів встановлюють лаги. Потім прокладають пергамент (гідроізоляція), завершують конструкцію листами ДСП, ГКЛВ або фанерою. Слідкуйте за рівністю покриття, лаги необхідно монтувати за рівнем.

Перед укладанням матеріалу, листи ДСП, фанери або ГКЛВ необхідно обробити оліфою теплої температури або іншим складом із захисними властивостями. Пристрій можна почати відразу після того, як просочення висохне.

Підготовка оздоблювального матеріалу

Витіснити повітря з плитки допоможе занурення у воду, достатньо 10-20 хвилин. Якщо на зовнішній стороні кахлю з'являються плями, то досить незначного зволоження поверхні зсередини.

3. Чи потрібна стяжка?

Перед укладанням слід перевірити покриття та оцінити наскільки воно рівне, використовуючи рівень. Якщо значні відхилення, необхідно зробити стяжку перед облицюванням.

Які засоби вирівнювання існують?

Мокра стяжка . Підходить для тих випадків, коли необхідно збільшити характеристики статі. При цьому організують проміжок по периметру кімнати, враховуючи можливу деформацію. Ця умова дозволяє зрушуватися підставі, не руйнуючи змонтоване покриття;

Сухий спосіб стяжки . Цей методнайбільш популярний, оскільки дозволяє створити не тільки рівну, але й надійну підлогу з високою несучою здатністю;
Вирівнювання за допомогою листів ГКЛВ вважається найлегшим варіантом . Насамперед уважно вивчіть стан підлоги з деревини. Ті бруски, які згнили, слід замінити на нові елементи. Далі відбувається монтаж гіпсокартону, листи фіксуються за допомогою поліуретанового клею, стики обробляються герметиком. Також слід просочити листи грунтувальною сумішшю.

4. Укладаємо плитку

Основні дії при укладанні плитки на дерев'яне покриття:

Напередодні облицювання підлоги потрібно визначити розташування деталей. Відміряється центр великої стіни та на підлозі фіксують лінію, зазвичай вона перпендикулярна. Подібні дії здійснюють для короткої стіни.
Отримані лінії у точці перетину позначають центр кімнати, якщо приміщення представляє прямокутну форму. Організуйте найбільш цікавий варіантрозкладки, максимально уникаючи обрізки кахлю вздовж стін.
Підлога навколо ванної радиють облицьовувати симетрично.

Складом клею обробляють 1 кв.м основи в одному з кутів, що відміряються центром кімнати. Для того, щоб зручно розподіляти клей, краще застосовувати шпатель, або лопатку.
За умови рівної поверхні (перепади по висоті не більше 3мм) витрата клею зводиться до мінімуму. У такому випадку достатньо, щоб шар був менше 5 мм, адже клейовий склад служить тільки для зчеплення підлоги та кахлю. Для вирівнювання поверхні у продажу є спеціальний клей, здатний усунути виступи (до 30 мм). Також витрата клею залежить від товщини плитки.
Не потрібно замішувати весь обсяг клею відразу, адже укладання відбувається досить довго. Слід поступово розводити склад, за необхідності.

Потрібно створити тиск на плитку, потім притиснути її до основи. Після цього слід продовжувати укладання, прямуючи по зазначеній розмітці. Облицюйте весь простір підлоги, оброблений клеєм.

Розкладку направляють від центральної точки до стін, при цьому повинні дотримуватися певних проміжків між плитками. Після того як кахлем заповниться половина поверхні підлоги у ванній, також облицьовують частину, що залишилася. Далі необхідно почекати повного висихання клейового складу.
Окремі елементи мають бути на одному рівні. Якщо потрібно, можна доповнити шар клею.
Простір між стіною та покладеним матеріалом доповнюємо підрізками. Для того щоб акуратно відрізати деякі деталі оздоблювального матеріалу, краще використовувати будівельний різак.

Іноді при укладанні покриття для підлоги необхідно обігнути який-небудь предмет у ванній кімнаті. У такому випадку застосовуйте точний контур, вирізаючи його пилкою.

Після того як клей стане твердим, кахель просочують ґрунтовкою.
Існують колекції плитки для підлоги, в яких елементи покриті ґрунтовкою. Цю інформацію уточнюють на упаковці.
Скребок із наконечником із гуми здатний заповнити всі зазори між елементами розчином. Зайвий розчин можна видалити змоченою губкою напередодні висихання;
Якщо ванна розташована впритул до облицьованої стіни, щілину між стіною та ванною необхідно закласти для забезпечення герметичності. Зазор менше 5 мм можна заповнити кахельною фугою, або вологостійкою затиркою.

Керамограніт і кахель традиційно вважаються найкращим покриттям для туалетів, передпокоїв і ванн. Покласти плитку на дерев'яну підлогу набагато складніше, ніж на бетонну. У цьому посібнику розглянуті варіанти для настилу чорної підлоги та облицювання плиткою шпунтованої дошки.

Самостійне укладання плитки на дерев'яну підлогу небезпечне помилками. Домашньому майструслід врахувати нюанси:

Основні проблеми несумісності деревини, плиткового клею та кахлю такі:

експлуатаційний ресурс фанери, шпунта, ДСП та OSB нижчий, ніж у плитки, тому ремонтопридатність конструкції дуже низька;
внутрішні напруги в деревині викликають короблення та інші деформації;
жорсткість застиглого плиткового клею та облицювання з керамограніту/кахлі за замовчуванням вище, ніж у деревосодержащих плит, шпунта та обрізної дошки;
у перекриттях балками дерев'яна чорна підлога є практично єдиним конструкційним рішенням;
у вторинному житловому фонді дерев'яні підлоги виконані по лагах поверх плитного перекриття, у цьому випадку слід спростити конструкцію, розібравши мостини та лаги, заливши стяжку для облицювання кахлем.

Приклеюється плитка на дерев'яну підлогу спеціальними складами підвищеної пластичності. Проте 100% гарантій забудовник не отримає у жодному разі:

деревина може усохнути або покоробитись, тобто змінити лінійні або просторові розміри;
при прогинанні менш міцної основи тонкий шар плиткового клею розтріскається або розколеться, відлетить плитка.

Щоб забезпечити основну умову – жорсткість основи підлоги вище, ніж фінішного покриття, використовуються кілька методик для зазначених умов експлуатації:

Технологія облицювання

Найскладніша методика для приклеювання керамограніту на шпунт, найпростіша – стяжка наливною підлогою поверх листів ЦСП, яку не важко облицьовувати кахлем. Слід пам'ятати, що для безпеки суміжних із санвузлом кімнат у момент можливого затоплення висота фінішного покриття в них має бути вищою, хоча б на 2 см.

Рівень підлоги у ванній повинен бути на 20 мм нижче, ніж у коридорі.

Конфлікт дерев'яних конструкційі керамічних облицювань поверх них викликаний такими факторами:

Тому різко знижується експлуатаційний ресурс несучих балок та дерев'яних настилів.

Плитка на чорну підлогу

Якщо в проект закладено перекриття по балках, у нижньому рівні до цих конструкцій, що несуть, кріпиться підшивка. На неї укладаються ізоляційні матеріали та утеплювач при необхідності, потім вистилається чорнова підлога.

Бюджетним варіантом є настил з дошки обріза, але щоб укласти плитку поверх чорної підлоги, краще збільшити бюджет будівництва, виконати чорну підлогу з плитних матеріалів (фанера, OSB, ЦСП). Зменшиться кількість швів, підвищиться стабільність геометрії та загальний ресурс конструкції.

Через високу вологість санвузлів суха стяжка як основа для укладання плитки на дерев'яну підлогу є не найкращим варіантом:

керамзитний пісок має високу гігроскопічність, а випарувати вологу, що накопичилася, крізь водонепроникне облицювання не може (небезпечно у разі протікання);
конструкція має солідну вагу, відповідно сильно навантажує балки дерев'яних перекриттів.

Однак практика експлуатації подібних конструкцій існує, тому необхідно знати, як правильно виготовити її самостійно. Методика складається з кількох операцій:

Порада! Щоб правильно покласти підлогове покриття, слід врахувати розміщення сантехніки, геометрію кімнати та формат плитки. До стін повинен примикати або цілісні кахлі, або шматки більше половини його формату для забезпечення нормального інтер'єру санвузла.

Приклеювання на спеціальну суміш

Більшість провідних виробників сухих сумішей існують спеціальні склади підвищеної еластичності для декорування дерев'яних несучих конструкцій плиткою. Найбільш популярні продукти:

Lacrysil – розфасований у червоних відрах;
Крепс – модифікація Супер;
Літокол - Litoflex K81 або Superflex K77;
Церезит – суміш СМ-17.

Можна укладати плитку на двокомпонентні суміші на основі поліуретанових смол Бона R770, Уцин МК-92, Штауф PUK 440 або Кіілто Slim. Вони мають високу адгезію, як до нижнього шару деревини, так і верхнього. керамічній плитці. Проте термін життя цих складів низький, розводити їх слід потроху, щоб встигнути виробити розчин на початок схоплювання.

Порада! Приклеювати плитку звичайним клеєм на дерево не рекомендується, так як він призначений виключно для мінеральних основ.

Технологія, укладання плитки на настил чорної підлоги, виглядає так:

закладення швів фанери, ДСП, ЦСП шпаклівкою;
нанесення спеціального плиткового клею на основу;
вирівнювання пастели зубчастим шпателем;
укладання плитки за допомогою систем СВП або стандартних хрестиків.

Зазвичай монтуються цілісні елементи облицювання згідно зі схемою розкладки. На наступних день проводиться підрізування та укладання шматків. Потім затираються шви та монтуються плінтуси, що кріпляться до стін.

Площинність та горизонтальність основи вирівнюється лагами. Невеликі дефекти ховаються плитковим клеєм. Додатково шпаклювати поверхню чорної підлоги не потрібно. Попередньо потрібно позбутися скрипів і замінити балки/лаги за необхідності.

На відміну від більшості деревомістких плит, з яких виготовляється чорнова підлога, ОСП покриті воском. Що забезпечує додаткові витрати забудовнику – просочення доведеться зчищати УШМ, штучно збільшувати адгезію основи з плитковим клеєм та армувати цей шар полімерною сіткою. Тому варто вибрати ЦСП/ДСП чи фанеру.

Кахель на шпунтовану дошку

Технологія декорування шпунта кахлем дуже складна через такі нюанси:

Порада! Шар наливної підлоги, клею та облицювання різко збільшать конструкційні навантаження на балки дерев'яного перекриття. Вкрай бажано зробити новий розрахунок на прогин і здатність елементів конструкції, що несе, за методом жорстко защемлених однопрогонових балок.

Ревізія та зміцнення

Перед приклеюванням кахельної плитки на дерев'яну підлогу обов'язково слід провести ревізію несучих конструкцій:

додати лаги для скорочення відстані між ними та/або збільшити товщину мостин;
ліквідувати скрип, протягнути шурупи або додати додаткове кріплення в існуючу конструкцію;
замінити при необхідності матеріали пароізоляції та утеплювача;
стягнути шпунтовану дошку для ліквідації щілин;
зняти лакофарбове покриття повністю шліфувальною машиною;
обробити шпунт антисептиком або вогнебіозахистом (до складу додатково входить антипірен, що підвищує вогнестійкість).

Спочатку до лагів кріпляться лише перший, кожен четвертий та останній ряд половиць. Після стягування шурупами до лагів фіксуються всі дошки.

Докладніше про укладання шпунтованої дошки йшлося.

Наливна підлога

Для вирівнювання дощатого настилу в дерев'яний будиноквикористовуються бюджетні модифікації наливної статі на цементній основі. Вони мають самонівелюючі властивості, що полегшує роботу з цими складами. Основними нюансами технології є:

Для ходіння рідким розчином застосовуються фарбоступи з голчастою підошвою.

На відміну від мокрої бетонної стяжки, мінімальна товщинаякої становить 3 см, наливні підлоги можна вирівнювати «у нуль». Однак при цьому заборонені розділові шари з гідро-, пароізоляційних плівок, шумоізоляції та утеплювача.

Декорування плиткою

Незалежно від того, укладається кахель на основу з дерева або стяжку, слід дотримуватися стандартної технології облицювання:

Порада! Підлогову сантехніку краще монтувати поверх плитки. Це знизить кількість підрізування, забезпечить рівну тверду основу, дозволить зберегти малюнок швів.

Оскільки висота підлогового покриття в санвузлах нижче, ніж у суміжних приміщеннях, плитка укладається впритул дверної коробки. Відсутня вузол сполучення з іншими облицювальними матеріалами, не потрібен поріжок та плінтус.

Таким чином, плитку в приміщеннях з високою вологістю можна покласти самостійно як на дерев'яну чорну підлогу, так і на половиці зі шпунтованої дошки. При цьому слід дотримуватися наведених рекомендацій фахівців для забезпечення максимального експлуатаційного ресурсу.

Порада! Якщо вам потрібні майстри з ремонту, є дуже зручний сервіс з їхнього підбору. Просто надішліть у формі нижче докладний описробіт які потрібно виконати та до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригад та фірм. Ви зможете подивитись відгуки про кожну з них та фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і нічого не зобов'язує.