Планування прибудови до приватного будинку. Прибудова до дерев'яного будинку. Дерев'яні, цегляні, каркасні прибудови: проекти, будівництво. Прибудова до дерев'яного будинку: проекти, будівельні технології, вибір оптимального варіанта Пристрій 6 на 3

Коли з будь-яких причин виникає потреба у збільшенні житлової площі заміського будинку, то найпростіший і при цьому економічний спосіб це зробити спорудження каркасної прибудови до будинку. Її головна перевага полягає в тому, що вона може бути самостійно зведена в мінімальний термін і при цьому жодних серйозних навичок володіння теслярським інструментом не знадобиться.

Для того, щоб споруда вийшла не тільки корисною, але й красивою, краще заздалегідь ознайомитися з тим, яким чином вона має бути побудована.

Призначення прибудови

Щоб уникнути трансформації прибудови в майбутньому, бажано ще під час планування ретельно обдумати всі деталі конструкції, що зводиться. Насамперед важливо визначитися з тим, яке цільове призначення прибудови до будинку, виконаного своїми руками.

Перший та найпоширеніший варіант – це додаткове приміщення. По суті, будівництво ще однієї кімнати за схемою буде аналогічним до будівництва будинку з невеликою площею. Головне не забути кожну з конструкцій нової споруди добре утеплити, щоб опалення кімнати було ефективним і надалі просто уникнути тепловтрат.

Це не той момент, на якому можна економити, як і на утепленні фундаменту та здійсненні гідроізоляції, оскільки в іншому випадку на стінах утворюється цвіль і вогкість унеможливить навіть короткочасне перебування в кімнаті.

Другий варіант – це санвузол чи кухонне приміщення. Подивившись фото прибудови до будинку, ви напевно вже зрозуміли, що в цьому випадку головне заздалегідь підвести всі необхідні інженерні комунікації до початку зведення фундаменту.

Також обов'язково слід добре утеплити місця проходження каналізаційних та водопровідних трубчерез фундамент. Важливий момент: з метою економії грошових коштів, краще усі роботи здійснити саме під час будівництва.

Ще один популярний варіант прибудови – веранда. Вона може бути відкритого типу або засклена. Найчастіше використовується для відпочинку влітку. З огляду на те, що зазвичай будова додатково не опалюється, конструкція виходить досить легкою у плані зведення.

Все, що потрібно – це дах на опорах, також настил зі стінками. При будівництві веранди важливий моментполягає в тому, що вона повинна обов'язково поєднуватися за розмірами, що використовуються матеріалами для будівництва та стилю з будинком.

Який матеріал вибрати для стінок пристрою?

Задумавшись, як зробити прибудову в першу чергу, необхідно продумати, які будуть використані матеріали для стін. При панельній або каркасної технології, як правило, це сендвіч:

• Вітрозахист, тобто зовнішня гідроізоляційна плівка
• Кам'яна вата або пінополістирол, що укладаються між листами ОСП
• Пароізоляційна мембрана для внутрішнього захисту

Якщо вас цікавлять дорогі способи, тоді можна виконати кладку з будь-яких полегшених блоків. Це може бути піно або газобетон. При придбанні пінобетонних блоків забудовнику без будь-якої будівельної практики, варто врахувати, що цей матеріал має свої особливості:

По-перше, майже в 90% випадків навіть стіни, виконані на сьогоднішній день, з найдорожчого пінобетону в майбутньому покриються великою кількістю невеликих тріщин.

По-друге, всі фасади необхідно обов'язково оштукатурювати за допомогою заздалегідь підібраних складів прямо по сітці.

Вибираючи стіни з різних спінених бетонів, варто звернути увагу на той факт, що для будь-яких матеріалів покрівлі, на зразок керамічної/сланцевої черепиці, вони недостатньо міцні. Тому ідеальний варіант для укриття будівлі - це профнастил або ондулін.

Прибудова, виготовлена ​​з якісних СІП панелей

На сьогоднішній день одним із самих бюджетних варіантів самостійного будівництває прибудова до будинку, виготовлена ​​з популярних СІП панелей, у яких стандартні розміри. При будівництві слід врахувати низку нюансів.

Всі гвинтові палі з дерев'яним ростверком, тобто брус завжди фіксується у спеціально відведених для цього заголовках за допомогою цвяхів великого розміру.

Передбачено, що всі комунікації повинні бути обов'язково прибрані всередині панелей, тобто розведення інженерних систем прихованого типу.

В силу того, що решетування покрівлі та перекриття з одного і того ж матеріалу, для всіх силових конструкцій забезпечується рівний ресурс.

Немає містків холоду, що гарантує раціональне розташування всього теплового контуру у майбутній прибудові.

Оскільки цей матеріал є за описом самонесучим та конструкційним, брус, який застосовується для виконання їх обов'язкової стикування, не служить силовим каркасом будинку. Досягти міцності та абсолютної жорсткості виконаної конструкції можна буде лише після встановлення останньої з панелей.

На завершення варто відзначити, що рідко зустрічаються прибудови, що складаються з декількох поверхів, так що на саморобні риштування витрачається, як правило, мінімальна кількість пиломатеріалів.

І на завершення важливий момент: краще заздалегідь узаконити прибудову до свого будинку, щоб надалі уникнути небажаного демонтажу в тому випадку, якщо рішення відповідних органів раптом виявиться не позитивним.

Фото прибудови до будинку

Вирішити житлове питання за наявності власного приватного будинку значно простіше, ніж у міській квартирі. Оптимальний варіант - зробити прибудову, яка може використовуватися в різних цілях:

• повноцінне житлове приміщення – додаткова кімната;
• житлове приміщення з мансардою (якщо прибудова буде двоповерховою);
• господарське приміщення – власна комора, яка багато в чому зможе замінити льох;
• простора тераса чи веранда, де можна провести відпочинок усією сім'єю;
• гараж для авто.

Нижче будуть розглянуті основи технології та покрокова інструкціястворення прибудови до дерев'яний будинок.

Перш ніж вибрати конкретний будівельний матеріал і технологію будівництва, важливо чітко визначити мету приміщення. Можливо, варто відразу планувати створення прибудови, в якій можна буде цілий рік проживати – на випадок розширення складу сім'ї або приїзду великої кількостігостей.

Види прибудов

Існує кілька різновидів прибудов до дерев'яного будинку. Вони відрізняються матеріалом, а також особливостями монтажу:

1. каркасні прибудови;
2. із циліндричного бруса;
3. із цегли;
4. із шлакоблоку.

Перед зведенням конструкції важливо врахувати всі нюанси, які можуть вплинути на вибір матеріалів та конкретного виду прибудови:

Зробити правильний вибірконкретного проекту прибудови означає чітко співвіднести призначення цієї споруди, особливостей будинку, до якого його прибудовують, з технологією та матеріалом виробництва. Для цього важливо розібратися про те, як зводиться кожен вид таких конструкцій.

Каркасна прибудова своїми руками: покрокова інструкція та відео

Каркасна прибудова відрізняється низкою переваг:

• конструкція досить проста, і якщо все правильно розрахувати, її цілком реально зробити своїми руками;
• зводиться вона набагато швидше, ніж цегляні, шлакоблокові споруди;
• конструкція досить легка за вагою і вимагатиме особливих зусиль під час роботи;
• по теплоізоляції, довговічності та іншим споживчим якостям каркасна прибудова до будинку не поступається іншим видів конструкцій.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ. Якщо ви маєте намір спорудити двоповерхову прибудову, варто розглянути саме цей варіант конструкція легкаі не створить зайвого тиску на ґрунт, тому ризики просідання помітно знижуються.

Підготовка до будівництва

На підготовчому етапіважливо вирішити такі завдання:

• Яким буде матеріал каркасу дерев'яні брусиабо металеві профілі.
• За яким типом прибудова буде пов'язана з основною будівлею.
• Точно розрахувати всі розміри споруди та розробити детальне креслення.
• Зібрати все необхідні матеріалита інструменти.

Перш за все, важливо визначитися, за яким типом буде споруджена конструкція - як продовження будинку зі збільшенням основного даху для монтажу єдиної покрівлі або як будівля, що примикає.

Зрозуміло, що другий випадок буде дешевшим, простішим і швидшим – прибудова буде просто впритул примикати до стіни. Можна зробити доступ із дому прямо в неї, якщо зробити відповідний отвір та поставити двері.

Схема примикання конструкції до будинку представлена ​​нижче.

Конструктивно таке рішення є дахом, поставленим на опори. Дах стандартно представлений з крокв і опорних дощок. Для тривалішого терміну служби бажано утеплити її, викласти шар гідроізоляції. В основі, як правило, лежить звичайний стрічковий фундамент.

Поєднання з основною частиною будинку відбувається в 2 точках:

• стіна;
• покрівля.

З'єднання в кожній з них має свої особливості, що будуть описані нижче. Попередній ескіз прибудови, а також практичні поради, які слід врахувати перед початком робіт:

При цьому для даху прибудови краще вибирати матеріал, який досить еластичний для здійснення потрібних корекцій. Можна придбати профнастил (висота близько 1 см) або м'яку черепицю.

У цьому сенсі шифер або традиційна черепиця із кераміки, металочерепиця не підійдуть.

Каркас виготовляється з дерева чи металу. При цьому всі деталі повинні складатися тільки з одного виду матеріалу – тоді прибудова виходить надійнішою та служить довше.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ. Навіть якщо будинок у хорошому стані, але досить старий, то швидкість його просідання буде в кілька разів вище, ніж просідання прибудови. Відповідно, краще не використовувати жорсткий тип примикання конструкції до основної стіни. У такому разі використовується інший вид монтажу - "паз-гребінь".

Що стосується інструментів, то особливого обладнання не потрібно: важливо мати шуруповерт, пилку, плоскогубці, будівельний рівень та інші пристрої для роботи по дереву.

Роботи з монтажу потрібно здійснювати як мінімум удвох – деякі етапи вимагатимуть сумлінних зусиль.

Закладка фундаменту

Перший етап робіт – це укладання фундаменту. Оскільки в переважній більшості при будівництві будинку не передбачається зведення фундаменту під прибудову, то основу потрібно не тільки правильно закласти, але й надійно з'єднати з основним фундаментом.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ. Якщо ви проектуєте будівництво будинку, що зводиться, краще врахувати прибудову відразу. Виготовити її можна через деякий час, а закласти фундамент разом із основою основної будівлі – технічно правильний варіант. У цьому випадку будинок та прибудова будуть єдиним цілим, що забезпечить їхню надійність.

Основними вимогами до основи прибудови є:

• надійність – стабільна підтримка ваги конструкції без просідання: особливо актуальна для прибудов з важких матеріалів або двоповерхових споруд;
• максимальна ідентичність з основним фундаментом за матеріалом та глибиною закладки;
• найповніше зчеплення з основним фундаментом.

Найчастіше для прибудови вибираються стрічкові фундаменти, оскільки вони здатні впоратися з подібними навантаженнями. При цьому особливості монтажу завжди залежать від типу ґрунту. Можна закладати монолітні фундаменти з цегли або бетонних блоків, засипати їх дренажними матеріалами.

Принципові схеми підстав представлені малюнку.

Технологія будівництва стрічкового фундаменту для прибудови не відрізняється від звичайної. Говорячи коротко, викопується траншея, армується та заливається бетоном.

З'єднання фундаменту з основним

Це найвідповідальніший етап. якому потрібно приділити особливу увагу. Традиційно використовується два типи з'єднань:

• "стрічка-стрічка";
• "плита-плита".

За типом «стрічка-стрічка» етапність робіт буде такою:

1. З боку монтажу прибудови викопується траншея, що відповідає глибині закладки основного фундаменту.
2. Далі біля будинку пробурюється отвір на півметра в діаметрі – для кутів фундаменту прибудови. Для решти елементів отвір відповідає діаметру арматури на глибині 2/3.
3. Арматура вбивається в фундамент будинку, для цього використовується дерев'яний клин.
4. По вбитій арматурі формується фундамент прибудови.

Монтаж за схемою «плита-плита» можливий у 2 випадках:

• ширина основного фундаменту дозволяє виконувати відповідні роботи (від 450 мм);
• плита виступає від цоколя (мінімально 300 мм).

Завдяки прибудові нерідко можна вирішити ще одне важливе завдання - посилити старий фундамент і тим самим підтримати будинок, що просідає. Наочні відео інструкції:

Особливості робіт із закладки фундаменту у випадку зі старим будинком:

Монтаж підлоги у прибудові

Правильно зробити підлогу у майбутньому приміщенні важливо з погляду 2 факторів:

• теплоізоляція;
• рівність поверхні.

Важливо виконати якісну підлогу, особливо в тих випадках, якщо прибудова до будинку використовуватиметься як додаткова кімната з можливістю проживання.

Стрічковий фундамент дозволяє змонтувати як бетонну підлогу, так і зробити її з дерева. У разі стовпчастої основи можна виготовити тільки дерев'яне покриття.

Бетонна підлога

Послідовність технології закладки цієї статі виглядає так:

Бетонна поверхня досить холодна, тому така підлога потребує ретельного утеплення, особливо у північних регіонах.

Дерев'яна підлога

На стовпчастий або стрічковий фундамент відмінно підходить підлога, створена на основі дерев'яних перекриттів. Він потребує додаткової обробки, щоб уникнути гниття, однак дерев'яний настилнабагато тепліше бетонного.

Послідовність монтажу дерев'яної підлоги виглядає так:

1. Якщо прибудова до будинку будується як капітальна споруда, то проводяться підготовчі роботипо укладання піску, щебеню або керамзиту, як і у випадку з бетонною підлогою.
2. На фундамент кладеться руберойдна підкладка.
3. На неї укладаються балки, що несуть. Якщо фундамент стовпчастий, то вони монтуються прямо на стовпи, довжина підривається відповідно до інтервалу. Якщо фундамент стрічковий, важливо встановити проміжні стовпи на певному інтервалі або використовувати довгі балки, якщо невелика прибудова по площі.
4. На балки вмонтовується дерев'яне покриття.

Усі дерев'яні частини потрібно ретельно обробити лаком для профілактики гниття.

Наочний приклад монтажу дерев'яної підлоги у прибудові із шлакоблоку показано на відео.

Монтаж каркасу

Наступний етап пов'язаний із безпосереднім зведенням каркасної конструкції. Для цього насамперед необхідно встановити обв'язувальний брус. Якщо передбачається, що товщина стін становитиме 200 мм, то габарити торцевого бруска становитиме 25-40 мм, як показано на докладній схемі.

У результаті виходить конструкція приблизно такого виду.

Вирубування паза в основі можна робити повну та неповну. Можна зчленовувати без вирубки з використанням сталевого кута.

Нижня обв'язка відбувається у кілька етапів:

1. Гніздо монтується у врізання.
2. Накладка прибивається цвяхами в основу.
3. Опорну стійку кріплять за допомогою скоби.

Верхня обв'язка формується для надійного монтажу перекривних балок, як показано на схемі.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ. Інтервал між вертикальними опорами потрібно виконати мінімально 50-60 см, оскільки в цьому випадку можна буде легко укласти утеплювачі (мінеральну вату, пінопласт, ековату тощо). До того ж у більш частому розташуванні стояків немає практичної необхідності.

Загальна конструкція каркасу представлена ​​схемою.

Зведення стін відбувається за таким алгоритмом:

• Монтаж на фундамент наперед виготовленої нижньої обв'язки. Обв'язка прикручується за допомогою дюбелів.

Між обв'язкою і фундаментами обов'язково кладеться гідроізолюючий шар - спінений поліетилен, руберойд або інший матеріал.

• Вертикальні бруси прибиваються до стіни будинку, якщо передбачається жорстке кріплення двох конструкцій. Якщо потрібно просто спорудити поруч будову, що стоїть поруч, то спочатку робляться кутові стійки з тимчасовим кріпленням.
• Монтуються вертикальні бруси. Їхня висота підбирається в залежності від поверховості конструкції, а також від способу з'єднання з основним дахом будинку.
• Далі монтується верхня обв'язка.
• Останній етап у монтажі – виготовлення отворів для вікон та дверей.

ПОРАДА. Якщо передбачається спорудження великої прибудови з великою кількістю брусів, каркас зручніше зібрати окремо, встановивши всі бруси на нижню обв'язку. І тут відпадає необхідність кріплення кожного елемента з допомогою тимчасових укосів.

Складання даху та його стикування з основним дахом

Монтаж крокв здійснюється так само, як і у звичайного даху, проте необхідність з'єднання даху з дахом будинку породжує ряд особливостей цієї роботи.

В загальному вигляді готову конструкціюможна схематично зобразити в такий спосіб.

Після будівництва каркаса матеріал даху будинку з боку прибудови необхідно розібрати, щоб з'явилися крокви. Саме до них і монтуються сполучні крокви прибудови. Монтаж здійснюється за принципом жорсткого трикутника, при цьому перед гострим кутомважливо покласти додатковий брус (на малюнку показано стрілками). Ці елементи є також додатковою мірою захисту при снігопадах, тому їх ще називають протиснігові опори.

Послідовність дій з монтажу даху коротко можна описати так:

1. Крокви від прибудови монтуються з верхньою обв'язкою каркаса.
2. Верхній кінець крокв з'єднується з прогоном, який встановлюється на дах або кріпиться безпосередньо на крокви даху.

Відео особливості монтажу

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ. Не варто з'єднувати крокви прибудови з будинком жорстким чином. Це може пошкодити конструкцію внаслідок нерівномірних темпів усадки основного приміщення та прибудови. Оптимальне вирішення цієї проблеми – застосування ковзної конструкції, що забезпечує вільний рух нижньої опори.

Оздоблення та утеплення покрівлі

На цьому етапі відбувається повне оздоблення покрівлі з її герметизацією та утепленням, як показано на схемі.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ. Якщо дах прибудови буде просто примикати до стіни будинку, а не органічно з'єднуватися з дахом, то для утеплення застосовується герметик, що щільно закриває отвір між покрівлею і стіною, як показано на схемі.

Будівництво та утеплення стін

Один із останніх етапів – будівництво стін та їх утеплення. Прибудова – довговічна споруда, і навіть у разі її використання лише з господарською метою важливо створити достатньо гарне утепленнящоб перепади температур не могли пошкодити внутрішнім поверхням стін та стелі.

Схематично структуру стіни можна уявити так.

По суті, це завершальний етап будівництва. Далі слід провести такі роботи:

• оздоблювальні роботи всередині прибудови:
• облицювання будівлі зовні;
• створення переходу до будинку;
• виготовлення вікон та дверей у споруді;
• проведення всіх необхідних комунікацій.

Усе дерев'яні конструкціїважливо обробити спеціальними розчинами, що перешкоджають гниття та шкідливим впливам перепадів температур.

Прибудова із бруса

Принципові етапи зведення прибудови (заливка фундаменту, спорудження стін та монтаж даху з наступними утеплювальними та оздоблювальними роботами) не залежить від вибору конкретного матеріалу конструкції. Однак, залежно від нього, вибираються свої технології, які помітно відрізняються один від одного.

Зведення фундаменту

У разі прибудови із бруса (профільованої або круглої) відмінності починаються вже на етапі закладки фундаменту. Оскільки вага майбутньої прибудови буде відчутно більшою за вагу каркасного аналога, відповідно, і основа вимагається більш надійною.

Часто використовується плитковий фундамент або пальовий, рідше стрічковий (для невеликих прибудов він цілком підійде). У будь-якому випадку необхідно, щоб він утримався протягом як мінімум 1 року.

З погляду простоти та здешевлення роботи найоптимальнішим варіантом буде створення пальового фундаменту, який можна звести незалежно від основного фундаменту будинку.

Відео - основи технології монтажу пальового фундаменту

Зведення стін

Зводити стіни досить просто з погляду технології. Єдиний недолік бруса - він досить важкий, і працювати з ним потрібно як мінімум двом людям.

Кріпильні матеріали використовуються такі:

скоби та пластини з металу;

• кронштейни;
• сталеві кути;
• саморізи, шурупи, цвяхи.

Технологія кладки круглого бруса при будівництві до будинку:

Інші роботи

Технологія зведення стін, утеплення та оздоблення принципово не відрізняється від тієї, що була описана раніше.

У разі будівництва конструкції із бруса можна легко робити двоповерхові споруди. Звісно, ​​у разі особливі вимоги пред'являються до фундаменту і перекриттями.

Прибудова з цегли

Цегляні прибудови до дерев'яного будинку будуються рідше. Вони відмінно підходять для проживання, їх також можна використовувати як господарське приміщення.

Найчастіше у таких випадках використовується монолітний фундамент. При цьому цегляна конструкція може бути основою для зведення другого такого ж поверху або мансарди. Монтаж підлоги та даху за технологією не мають принципових відмінностей від розглянутих вище.

Прибудова із шлакоблоку

І ще один більш дешевий і швидкий варіант зведення прибудови до дерев'яного або іншого будинку - зі шлакоблоків (також використовуються піноблоки, газоблоки). Таке приміщення може служити як додаткова кімната, але найчастіше використовується у господарсько-побутових цілях.

Зведення конструкції із шлакоблоків відбувається дуже швидко за рахунок великих розмірів будівельного матеріалу. Такий варіант чудово підходить, якщо власники хочуть зробити гараж для авто або звичайні сіни, веранду.

І насамкінець – короткий відео огляд основних етапів зведення каркасної прибудови до дерев'яного будинку.

Перевагою дерев'яних будинківє те, що можливий різний варіантархітектурних форм та прибудов до будинку.

Ви можете замовити до будь-якого будинку типовому проектубудь-яку прибудову.

Види прибудов пропонованих нашою компанією:

Тераса- це відкритий майданчикз огорожі по периметру під загальним дахом з будинком. Може бути поєднана з будинком, так і стояти окремо Терасу зручно використовувати як літню кухню, для відпочинку в літній час. Відкрита тераса може бути однією стороною будинку або по периметру.

Веранда- Це закрита будова (приміщення). По суті, це продовження будинку у вигляді прибудови під загальним дахом. Веранда може бути брусова (з бруса), каркасно-щитова, так само засклена. Закрита веранда завжди переважно одноповерхова, іноді її прибудовують вже після закінчення будівництва, коли потрібно збільшити площу будинку.

Ганок- Це невелика зовнішня відкрита прибудова при вході в будинок, через яку здійснюється вхід та вихід з будинку. Ганок може мати дахи та бути без такої. Найчастіше ганок комплектують перилами з огорожами та кількома сходами. Для ганку не потрібен складний фундамент, найчастіше використовують стовпчастий.

Ціни на прибудову до будинку та на роботи

Ганок

Вартість ганку. Ціна за 1 кв.м. 5.000 руб.

Ганок 1,0 х1, 0м. 5.000
Ганок 1,0 х1, 5м. 7.500
Ганок 2,0х1,5м 15.000
Ганок 2,0х2,0м 20.000

У вартість ганку входять:

• фундамент стовпчастий,
• поручні з огорожами з балясини
• навіс із покрівлі (такий як на будинку)

Відкрита тераса

Вартість тераси. Ціна за 1 кв.м. 5.000 руб.

Відкрита тераса 4,0 х2, 0м 30.000
Відкрита тераса 5,0 х2, 0м 50.000
Відкрита тераса 6,0 х2, 0м 45.000
Відкрита тераса 6,0 х3, 0м 65.000

У вартість тераси входить:

• фундамент стовпчастий
• поручні з >>><<< (возможны различные варианты ограждения, смотрите ссылку)
• покрівля поєднана з будинком

Можливі варіанти :

1. Профнастил
2. Металочерепиця
3. Ондулін
4. Руберойд (якщо це зруб або )

>>> або прибудови

Веранда закрита із бруса

Вартість веранда.Ціна за 1кв.м. 8000 руб (брус100х150).
Ціна за 1 кв.м. 9.500 руб. (Брус150х150)

Веранда 4,0*2,0м., брус 150*100мм, 64.000
Веранда 6,0*2,0м., брус 150*100мм, 96.000
Веранда 4,0*2,0м., брус 150*150мм, 76.000
Веранда 6,0*2,0м., брус 150*150мм, 114.000

Ціни вказані під час будівництва веранди з профільованого бруса.

Комплектацію прибудови з бруса можна подивитися на прикладі

Якщо не знаєте, що таке, ознайомтеся.

Веранда (пристрій) каркасний

Можливий варіант каркасно-щитової прибудови з утепленням на 100 (150,200мм), з обробкою вагонкою або блок-хаусом.

Вартість щитової утепленої веранди розраховується окремо і залежить від товщини утеплення та виду оздоблення. Ціна за 1 кв.м. від 9000 руб. (утеплення на 50мм (ізовер, урса), пароізоляція з двох сторін (ізоспан, ондутіс) з двох сторін обробка вагонка)

Коротко : (утеплення стін 50мм, підлоги - 100мм (підлога подвійна, дошка обрізна 20мм та підлога чистова шпунт - 28мм), пароізоляція з двох сторін, оздоблення вагонка з двох сторін, покрівля - ондулін, фундамент стовпчастий

Веранда каркасна (щитова) 2,0 * 2,0 м., 46.000
Веранда каркасна (щитова) 3,0 * 2,0 м., 64.000
Веранда каркасна (щитова) 4,0 * 2,0 м., 82.000
Веранда каркасна (щитова) 5,0 * 2,0 м., 98.000

Веранда каркасна (щитова) 6,0 * 2,0 м., 118.000

Веранда каркасна (щитова) 6,0 * 3,0 м., 172.000

Утеплювачі для каркасного будівництва

Види утеплювачів, що застосовуються при будівництві та щитових прибудов до дачного будинку.

Проекти прибудов

Проект веранди №1
Ціна: 164.000рублів

Проект веранди №2
Ціна: 178.000рублів

Проект напіввідкритої веранди №3
Ціна: 94.000рублів

Проект тераси №4
Ціна: 108.000рублів

Проект тераси №5
Ціна: 76.000рублів

Проект тераси №6
Ціна: 84.000рублів

Примітка:ціни носять приблизний (інформаційний) характер і не включають вартість доставки і проживання будівельників на ділянці замовника (можлива доставка будівельної побутівки, (3 На 2,3 м.), вартістю 15.000 рублів, по закінченню будівництва залишається клієнту), більш докладний розрахунок за запитом.

Фото прибудов (терас, веранд)

Ви можете ознайомитися докладніше з тим, що ми побудували.

Цей

Згодом деякі приватні будівлі вимагають розширення з різних причин. Наприклад, збільшення кількості людей, що просиджують, проведення в будинок каналізації або необхідність закрити вхідні дверівід прямого влучення холоду. Тому виникає потреба в додатковій кімнаті, розширенні кухні, у влаштуванні приміщення для санвузла, або просто зведення веранди.

Прибудова до будинку своїми руками може бути виконана з дерева, цегли або комбінованому варіанті, який включає кілька будівельних матеріалів.

Вимоги до приміщень

Щоб не довелося вже в прибудованому приміщенні робити додаткові зміни, краще відразу продумати всі нюанси, оскільки кожна з них вимагає особливого підходу.

Додаткова кімната

Якщо потрібно прибудувати до будинку ще одну житлову кімнату, доведеться постаратися, тому що ця робота практично рівнозначна зведенню маленького будинку. Підлоги, стіни та стеля будівлі повинні бути добре утеплені, інакше опалення, проведене в нього, не буде ефективним – це одна з головних умов для житлового приміщення. Друга важлива умова для нормального проживання – це відсутність у кімнаті вогкості, а отже, потрібна надійна гідроізоляція.

Кухня або санвузол

При влаштуванні цих приміщень, перш ніж встановлювати фундамент, до місця побудови підводять інженерні комунікації – зокрема. каналізаційні труби. Можливо, доведеться окремо проводити водопровід.

Крім цього, варто також приділити увагу утепленню всіх елементів будівлі, подумати про надійну гідроізоляцію підлоги.

Веранда

Веранда - це легка будова, яка служить в основному захистом основного входу в будинок від вітру та дощу або ж використовується для літнього відпочинку. Вона може бути закритою, мати двері та одне або кілька вікон, а може бутиі повністю відкритою, тобто являти собою настил, невисокі стінки та піднятий на стовпах дах.

Ця будова не вимагає особливого утеплення, але гідроізоляцію для фундаменту провести все одно доведеться.

Влаштування фундаменту для прибудови

Фундамент під прибудову може бути стрічковим, викладеним з цегли або кам'яних блоків, або стовпчастим. Кожен з них має свої переваги та недоліки. Щоб зупинитися на одному з них, потрібно дізнатися, як влаштована кожна конструкція, і вибрати ту, що більше підійде до певної прибудови.

Інформація про зведення фундаменту

Стрічковий фундамент

Отже, стрічковий фундамент влаштовується у такій послідовності:

• Спочатку потрібно зробити розмітку та трасування місця, де буде поставлена ​​прибудова. Це робиться за допомогою мотузки, яку розтягують на місцевості та закріплюють кілочками.

• Далі по розмітці риється траншея на таку ж глибину, на яку влаштований фундамент у його будинку. Непогано буде перед заливанням бетону, закріпити арматуру, що поєднує фундаменти основної будови та прибудови.
• Ширина траншеї повинна бути більшою за заплановану товщину стіни на 100— 150 мм.
• Після того, як траншея буде викопана, йде подальша її підготовка. Спочатку йде засипка на дно піщаної подушки товщиною 100-120 мм. Її обов'язково потрібно ретельно утрамбовувати.
• Наступним шаром засипають щебінь або бита цегла, яка теж ущільнюється ручним трамбуванням.
• Далі по всьому периметру в траншею укладають гідроізоляцію, яка повинна виходити на поверхню ґрунту на 40-50 см, так як вона повинна закрити не тільки внутрішню частину фундаменту, але й опалубку для її надземної частини.
• На гідроізоляційну плівку встановлюється зварна арматурна конструкція, яка має повторювати форму фундаменту, причому на всю його висоту.
• Потім арматура заливається грубим бетонним розчином з цементу і гравію, на ⅓ висоти траншеї, а після застигання цього шару заливається наступний - на одну другу висоти, що залишилася.

Установка опалубки для стрічкового фундаменту

• Після заливання цього шару можна зайнятися влаштуванням дерев'яної опалубки для формування надземної частини фундаменту - цоколя. Гідроізоляційну плівкузалишають усередині опалубки, розправляють по її стінках і закріплюють зверху них, щоб вона не сповзала в бетон.
• У підготовлену опалубку заливають бетон до верху. Потім розчин протикають у кількох місцях лопатою, щоб усередині нього залишилося повітряних порожнин. Можна не сильно постукувати по опалубці - така вібрація допоможе бетону максимально ущільнитися.

• Завершивши заливку фундаменту, бетон розрівнюють за потрібним рівнем і залишають сохнути, щодня збризкуючи водою для зміцнення.
• Після остаточного застигання бетону опалубку знімають і переходять до гідроізоляції фундаменту зовні.
• Перш ніж розпочати зведення стін, рекомендовано додатково покрити фундамент гідроізоляційними складами або рулонними матеріалами. Для цього процесу використовують рідку гуму, гудрон, бітумну мастику та руберойд.

• Простір усередині стрічкового фундаменту можна обладнати теж по-різному - бетонною стяжкою або настилом з балок перекриття і лаг з влаштуванням по них дерев'яної підлоги.

Відео — зведення прибудови до будинку на фундаменті.

Стовпчастий фундамент

Крім стрічкового фундаменту може бути влаштований стовпчастий, який зводять із цегли або бетону, а також у поєднанні цих матеріалів. В основному цей варіант застосовують для будівництва веранд або додаткових житлових кімнат, так як комунікації, пов'язані з водопроводом або з водовідведенням, в неутепленому або навіть відкритому підпіллі вимагають додаткової термоізоляції.

Стовпчастий фундамент найчастіше влаштовують у тому випадку, якщо планується вмонтовувати дощатий настил.

Робота проводиться у кількох етапів:

• Першим кроком йде розмітка вибраної для прибудови ділянки. Стовпи повинні знаходитися на відстані півтора метра один від одного.

• Роються котловани для кожного стовпа окремо. Їх глибина повинна становити 500-600 мм, зі стороною квадрата 500 × 500 мм. До верху ями повинні дещо розширюватися — приблизно на 100 мм з кожної із сторін.

Схема встановлення фундаментного стовпа

• Далі проводять зміцнення дна так само, як і при влаштуванні стрічкового фундаменту, застосовуючи пісок і щебінь, настилають гідроізоляцію.
• Якщо стовпи-опори зводитимуться з цегли, на дно рекомендовано укласти шар грубого цементного розчину. Тільки дочекавшись його застигання, роблять цегляну кладку.
• Якщо ж стовпи будуть бетонними, на дно ям встановлюють арматурну конструкцію та опалубку на висоту майбутнього стовпа. Плівку гідроізоляції пускають всередину опалубки та закріплюють зверху неї;
• В опалубку пошарово заливається бетон. Кожен шар повинен добре схопитись, перш ніж заливається наступний;
• Верх ст олба добре розрівнюється і збризкується щодня водою до повного застигання;
• Після того, як стовпи будуть готові, з них знімається опалубка і вони гідроізолюютьсяруберойдом, який приклеюють на розігріту бітумну мастику.
• У зазор, що залишився між грунтом і стовпами роблять зворотне засипання, утрамбовуючи кожні 100 - 150 мм засипаного грунту, перемішаного з щебенем.
• На кожен із стовпів настилають кілька шарів руберойду - він необхідний для гідроізоляції дерев'яних брусків, які будуть укладені зверху стовпів.

Влаштування основи підлоги прибудови

Якщо вибрано стрічковий фундамент, на нього можна влаштувати як дерев'яну, так і бетонну підлогу. Стовпчастий фундамент без перемичок передбачає влаштування дерев'яної підлоги.

Бетонна підлога

Щоб зробити надійну та теплу стяжку підлоги всередині стрічкового фундаменту, потрібно проводити роботипоетапно, дотримуючись певної технології.

• Для початку, всередині готового стрічкового фундаменту вибирається зайвий грунт. Його спочатку розпушують, а потім видаляють на глибину приблизно 250-350 мм.
• На дно котловану, що вийшов, насипається і утрамбовується піщана десятисантиметрова подушка. На нього зверху можна укласти щебінь, але для утеплення стяжки замість щебеню використовують керамзит, насипаний шаром 15-20 см.

• Керамзит розрівнюється, і на нього настилають арматурні грати. Після її встановлення зверху влаштовують систему маячків за вибраним горизонтальним рівнем. Деякі приміщення, наприклад, ванна або відкрита тераса, можуть вимагати і певного ухилу поверхні, для безперешкодного стікання води, що потрапила на підлогу, до системи водозбору.
• Далі на підготовлену поверхню викладається цементний розчин та розрівнюється за допомогою правила. Через день її можна накрити поліетиленовою плівкою - тоді бетон дозріватиме рівномірніше, що додасть йому додаткову міцність.

Коли стіни прибудови будуть зведені, на отриману бетонну основу може бути укладено будь-яке декоративне покриття або дерев'яну підлогу.

Підлога на дерев'яних балках

• Балки перекриття - це дерев'яні брускидосить великої товщини, близько 150×100 мм у перерізі. На них не можна економити, тому що від їхньої надійності залежатиме загальна міцність підлоги.

• Балки укладаються на стовпи або стрічковий фундамент, поверх зробленої руберойдної підкладки, і можуть бути закріплені до бетону різними способами- За допомогою наскрізних кріплень, куточків та інших металевих пристосувань. Між собою балки у місцях перетину також скріплюються за допомогою потужних куточків.

• Вони будуть триматися надійно, так як дерев'яний настил «чорної» і «білої» підлоги також є своєрідним зв'язуючим кріпленням.

Відео: зведення каркасної прибудови з дерев'яною підлогою

Зведення стін прибудови

На готовий стрічковий фундамент можуть бути влаштовані цегляні або каркасні стіни, стовпчастий в основному використовується для каркасних будівель. Якщо ж на стовпи планується робити цегляну кладку, доведеться робити додаткові бетонні перемички між стовпами.

Каркасні стіни

• Каркас для майбутніх стін зводиться з бруса і закріплюється до змонтованих раніше вінцевих балок перекриття. Бруси можуть закріплюватися до балок окремо, але іноді набагато зручніше збирати елементи стін у горизонтальному положенні, на рівній площадці, а потім вже встановлювати їх у вертикальне положення вже у зібраному вигляді.

• Щоб з'єднати каркас зі стіною будинку, на ній робиться ідеально точна вертикальна розмітка, за якою і закріплюватиметься окремий брусок або зібраний каркасний елемент.

• Для надійності всі бруски з'єднуються між собою металевими куточками.

• Встановивши весь каркас прибудови, краще одразу обшити його дошками або фанерою (ОСП) із зовнішнього боку. Обшивка відразу ж зробить конструкцію жорсткішою.

• Верхня горизонтальна балка, що йде вздовж будинку, прикріплюється до капітальної стіни за допомогою надійних металевих куточків або анкерними кріпленнями.
• Утеплення стін здійснюється після влаштування даху.

Відео: ще один приклад зведення легкої прибудови до будинку

Цегляні стіни

• Перш ніж почати зводити стіни з цегли, потрібно ретельно перевірити горизонтальність поверхні фундаменту та, якщо необхідно, вирівняти її до ідеалу. Якщо основа буде нерівною, кладка може розтріскатися від деформації при усадці.
• Слід зазначити, що цегляні прибудови найкраще робити до цегляного будинку. Щоб зв'язати прибудову з капітальною стіною, в ній під час зведення стін висвердлюють отвори на дві третини глибини через кожні два-три ряди кладки. У них вмуровується арматура, яка має виступати зі стіни приблизно півметра. Вона має опинитися у швах майбутньої кладки. Щоб шви на цих рядах не були надмірно широкими, арматуру потрібно вибирати не дуже товсту або доведеться в цеглі ряду, на який укладатиметься арматура, робити поглиблення.
• Якщо цегляна прибудовавлаштовується до дерев'яні стіни, то в ній наскрізь висвердлюється отвір, в який зсередини будинку встановлюється арматура з поперечним стопором, який утримуватиме її в стіні. Арматура встановлюється також у міру будівництва стіни, через кожних два-три ряди.

• Перед початком кладки вздовж майбутньої стіни розтягується мотузка, за якою легко контролюватиме горизонтальність рядів, а вертикальність постійно вивіряється за допомогою схилу.
• Товщина стін залежатиме від того, яку функцію виконуватиме прибудова. Якщо це буде житлова кімната, то слід робити кладку, як мінімум в одну-дві цегли. Якщо приміщення виконуватиме роль веранди або господарського приміщення, то достатньо буде кладки в півцегли.
• Побудувавши цегляні стіни, їх пов'язують по всьому верху бетонним поясом Для нього роблять опалубку, укладають у неї арматурну конструкцію та заливають бетонним розчином. Після повного застигання розчину з пояса знімається опалубка і можна приступати до пристрою перекриття.

Потрібно відзначити, що звести цегляні стіни не так просто, як здається, тому, якщо немає досвіду в даній роботі, краще довірити цей процес кваліфікованому муляру або вибрати інший вид стін.

Перекриття прибудови та покрівля

Після зведення стін необхідно зробити стельове перекриття. Для нього знадобляться бруси - балки, які встановлюють на верхню частинустін, з відривом 60— 70 див друг від друга, і закріплюють спеціальними куточками.

Якщо балки укладаються на цегляну споруду, їх можна вмурувати в бетонний пояс, попередньо обгорнувши край кожної з них руберойдом.

Наступним кроком йде підшивка балок дошками або товстою фанерою, на яку зверху між балок укладатиметься утеплювач.

Дах прибудови може мати різні конструкції, але в основному вибирається односхилий варіант, який і варто розглянути.

• Ця конструкція складається із крокв, на які настилається покрівля. Влаштовується такий вид даху досить просто, головне – підібрати правильний кут ухилу. Він повинен бути не менше, ніж 25 — 30 градусів - це потрібно для того, щоб опади в зимовий часне затримувалися на поверхні, інакше вони можуть просто пошкодити.
• Визначивши кут ухилу, на стіні або фасадній частині даху, робиться відмітка у вигляді горизонтальної рівної лінії, по якій і кріпитиметься брусок, що підтримує крокви у верхній частині. Нижньою опорою для них послужить балки перекриття або обріз стіни. Крокви повинні виходити за межі збудованих стін на 250 — 300 мм, щоб максимально захистити стіни від дощової води.
• Закріплюються крокви теж за допомогою металевих куточків.
• Складніше буде вирішити питання ухилу даху, якщо прибудова встановлюється з того боку, з якого влаштований скат основної будівлі будинку, тому що закріпити поперечну балку там буде просто нема за що. Тому, можливо, доведеться знімати кілька нижніх рядів (листів) покрівельного матеріалу з даху будинку, щоб використати її балки для закріплення кроквяної системита об'єднання загального покриття.
• Потрібно заздалегідь визначитися з тим, яка покрівля укладатиметься зверху кроквяної системи. Якщо це буде м'яка покрівляабо гнучка черепиця, то зверху крокв укладається і закріплюється суцільний матеріал, наприклад, фанера або часті поперечні лати.
• Якщо ж закріплюватимуться великі полотна (покрівельне залізо, металочерепиця, шифер тощо), то їх можна укласти внахлест між собою прямо встановлені крокви.
• Коли система під покривний матеріал буде готова, рекомендується укласти її гідроізоляцію. У першому випадку нею накривається фанера, у другому вона закріплюється на крокви.
• Зверху гідроізоляційного матеріалу укладається покрівельний, починаючи з нижньої частини кроквяної системи та піднімаючись догори. Якщо доводиться проводити поєднання даху, то при стиковці верхній ряд покрівлі прибудови підсовується під останній ряд схилу покрівлі основної будови.
• Якщо дах примикає верхньою частиною покрівлі до стіни або передньої частини даху, то стик між ними обов'язково повинен бути гідроізольований.
• Коли покрівля над зведеною прибудовою буде готова, можна приступати до утеплення стін та підлоги.

Ціни на металочерепицю

Металочерепиця

Утеплення прибудови зсередини

Якщо приміщення буде житловим, без надійної термоізоляції не обійтися. Якщо стеля вже обшита і утеплена, то можна переходити до утеплення підлоги.

Утеплення підлоги на балках

Якщо для підлоги були встановлені балки перекриття на стовпчастому фундаменті, робота проходить таким чином:

• На балки перекриття закріплюються поперечні лаги із брусків меншого розміру.
• На лагах рекомендовано влаштувати чорнову підлогу, у цьому випадку дошки для нього краще укладати суцільним настилом, інакше тепло з будинку буде видувати.

• Далі все чорнове покриття промазується досить густим глиняним розчином і після висихання на нього настилається пароізоляційна плівка.
• Між лагом щільно укладають мінеральну вату, насипають керамзит або шлак.

• Зверху утеплювач знову закривається пароізоляцією, а на неї настилають дерев'яну підлогу із дощок або фанери.
• На фанеру може бути відразу покладено декоративне покриття, або під нього може бути влаштований інфрачервона плівкова підлога.

Бетонна підлога

Бетонна підлога може бути утеплена наступним чином:

• Мінеральною ватою, укладеною між закріпленими на бетонну основу лаг і закритою дошками або фанерою.
• Однією із систем «тепла підлога» (електричної або водяної), яка вкладається в чистову стяжку, що вирівнює;
• Інфрачервоною плівкою, покладеною на тонку термовідбиваючупідкладку, та закритою декоративним покриттям;
• Сухою стяжкою та гіпсоволоконнимиплитами.

Коли підлога буде утеплена, можна переходить до термоізоляції стін.

Каркасні стіни

• Для внутрішнього утепленнястін використовують мінеральну вату, що виробляється в матах. Їх зручно укладати між брусками каркасу. Ця робота нескладна і виконується досить швидко.
• Коли стінки будуть закриті теплоізолятором, його затягують пароізоляційною плівкою, закріплюючи її на брусках скобами.
• Потім стіну можна покрити натуральною. дерев'яною вагонкою, плитами ОСП або фанерою, гіпсокартоном або ГВЛ – варіантів дуже багато, є з чого вибрати.

Як утеплювач стін може використовуватися і пінополістирол, але екологічні та експлуатаційні якості його значно гірші, ніж у якісної мінеральної вати.

Цегляні стіни

Цегляні стінки зазвичай зсередини обробляють штукатуркою або гіпсокартоном, а утеплення проводять зовні, але роблять його і по-іншому.

Утеплення, якщо дозволяє місце, можна провести так само, як і в каркасній споруді, закріпивши на стінах бруски та уклавши між ними мінеральну вату, а потім закривши конструкцію гіпсокартонними плитами. На це покриття можна клеїти шпалери або будь-який інший декоративний матеріал.

Щоб зробити все правильно, потрібно докладно вивчити кожен етап зведення прибудови та дотримуватись розроблених технологій. Якщо немає впевненості у своїх можливостях, відчувається явна недостатність навичок та досвіду у будівництві, краще довірити цю досить складну роботу кваліфікованим майстрам.

Розмір прибудови габаритний – 6000х3000

Стіни – піноблок 20х20х60 товщина стіни 20

Оздоблення всередині - штукатурка

Тип даху – складний конверт.

Двері – 890х200см.

Вікна – на вибір.

Фундамент - стрічковий фундамент (розраховується окремо).

Оплачується окремо:

Доставка

Утеплення - мінпліт кнауф (knauf) будинок 50мм; 100мм або аналогічний (якщо є).

Палевий фундамент або фундаментні блоки

Монтаж м'якої покрівлі

Заміна підлогової дошки

Заміна вікон

Заміна дверей

Заміна підлоги на модрину

Підшиття виносу даху

Прибудова бойлерної до будинку 3х4 ціна : 155000 руб.

Розмір прибудови габаритний – 3000х4000

Підлога - суха підлогова шпунтована дошка 28мм.

Стіни бойлерної – піноблок.

Оздоблення зовні - оздоблювальна цегла

Оздоблення всередині - кахельна плитка

Оздоблення стелі прибудови – штукатурка.

Дах прибудови профнастил пофарбований 0.4мм.

Тип даху - чотирисхилий.

Двері – 80х200см.

Вікна – на вибір.

Перегородки прибудови – ні.

Оплачується окремо:

Доставка

Монтаж м'якої покрівлі

Заміна підлогової дошки

Заміна вікон

Заміна дверей

Заміна підлоги на модрину

Підшиття виносу даху

Прибудова до будинку 8х8 ціна: 190 000 руб.

Основа каркасної прибудови – брус 150х100

Розмір прибудови габаритний – 8000х3000

Підлога - суха підлогова шпунтована дошка 28мм.

Каркас – брус 100х100.

Оздоблення - просочування складом від гниття та грибка

Оздоблення всередині - ні

Оздоблення стелі прибудови – вагонка хвойних порід.

Дах прибудови профнастил пофарбований 0.4мм.

Тип даху – односхилий.

Двері – ні.

Вікна – ні.

Перегородки прибудови – ні.

Фундамент – фундаментні блоки 20х20х40.

Оплачується окремо:

Доставка

Утеплення тепло кнауф (knauf) будинок 50мм; 100мм або аналогічний (якщо є).

Палевий або стрічковий фундамент

Монтаж м'якої покрівлі

Заміна підлогової дошки

Заміна вікон

Заміна дверей

Заміна підлоги на модрину

Підшиття виносу даху

Для прибудов використовуються два типи фундаменту:

Блоковий:

1. Потрібно розчищення площі для будівництва;
2. Риття заглиблень під блоки глибиною до 20 см;
3. Засипається подушка (пісок або щебінь), після чого ретельно трамбується;
4. Укладаються бетонні блоки розміром 20х20х40 см;
5. Потрібна гідроізоляція руберойдом;
6. Підлога стелиться на лаги, що спираються на блоки.

Свайно-гвинтовий фундамент:

1. Паля — порожня труба із міцної сталі, оброблена епоксидним складом із загостреним наконечником та лопатями на ній;
2. Монтаж здійснюється вкручуванням палі в ґрунт вручну;
3. Бетонування труби з паралельним вирівнюванням;
4. Монтаж обв'язування.

Наші переваги:

. Оплату приймаємо після завершення роботи;
. Доставка нашим транспортом;
. Використовуємо якісні матеріали;
. Працюємо за договором.