Чим зробити щілини і як позбутися тріщин? Захист деревини від зволоження Акриловий герметик для підлоги

Вибір матеріалу для покрівлі враховує індивідуальні особливості будівлі: кут нахилу даху, ґрунтовність фундаменту, загальний архітектурний стиль. При виборі фінішного покриття віддають перевагу листовому металу. Цей матеріал гарантує довговічність покрівлі, має невелику вагу і не обтяжує конструкцію, обробка та монтаж металу не складають праці, що прискорює весь процес даху. У статті ми розглянемо, як покрити дах залізом.

Який вид покрівельного заліза вибрати?

Металеві листи, призначені для покрівельних робіт, відрізняються зовнішнім виглядом та покриттям.

• Чорне залізо – листи або рулонна сталь без покриття, відрізняється стійкістю до механічного впливу, але не переносить вологи. Це бюджетний матеріал, але для довгострокової експлуатації потребує антикорозійного покриття.

• Оцинкована сталь – має гладку поверхню, стійка до атмосферних опадів завдяки захисному шару цинку, незамінна при влаштуванні фальцевої покрівлі.
• Профільований метал – оцинковане залізо, яке зазнало профіль для створення ребер жорсткості. Має трапецієподібний, хвилеподібний або прямокутний переріз. Після обробки полімерним покриттям значно збільшуються антикорозійні та естетичні властивості матеріалу.

Етапи монтажу покрівлі з оцинкованої сталі

Перед тим як покрити дах залізом, необхідно виготовити міцну решетування, яка виключить прогини металу. Основою під залізні листи є дерев'яні бруси, розташовані в 20 см один від одного, суцільна обрешітка з обрізних дощокабо покрокова решетування з дощок, прибитих на відстані 10 см.

З'єднувати листи з цинкованим залізом можна, укладаючи їх внахлест, і закріплюючи цвяхами зі спеціальним прокладанням, або трудомістким і надійним способом - фальцуванням. Для виконання роботи потрібні:

• дерев'яна киянка;
• ножиці по металу;
• верстат для заготівлі картин;
• металевий молоток;
• гребнегиб;
• рулетка;
• суміш оліфи із суриком.

Залізні листи перед початком роботи ґрунтують сумішшю оліфи та сурика, щоб збільшити опір корозії. Просушене залізо ріжуть на частини потрібних розмірівДля цього використовують ножиці по металу (болгарка категорично забороняється). Фальцевий спосіб надійно захищає стики від протікання. Він є з'єднанням сусідніх листів заліза в замок, виконаний шляхом відгинання кромки.

Для горизонтального з'єднання виконуються фальці, що лежать. Їх виготовляють за допомогою спеціальних верстатів або на верстатах, використовуючи молоток та киянку. У кромки листа проводять лінію і загинають край за допомогою киянки, для цієї роботи знадобиться верстат з металевим куточком. На іншому листі кромку відгинають кілька разів, до створення п-об різної форми. Місце з'єднання ущільнюється і загинається впритул до металевого листа. У такий спосіб формуються заготовки для укладання на дах, їх називають картини.

На даху всі картини з'єднуються за допомогою поздовжніх стоячих фальців. При їх виготовленні використовують гребнегиб. Перед початком кріплення перевіряється розташування аркушів вертикальної площини. Довжину заготовки рекомендується виконувати рівною розміру схилу даху. Картини укладають рядами від ковзана до жолоба. Для ущільнення лежачих фальців використовують сталева смуга.

У місцях, що вимагають особливої ​​міцності швів, використовують подвійний фальц. Він виготовляється загином кромок двох листів, з наступним одночасним згортанням. Лежачий фальц встановлюється загином до карнизу, що дозволяє воді безперешкодно стікати по даху. До решетування картини кріпляться металевими клямерами.

Найскладнішим етапом є влаштування коміра для туби димоходу. Він виготовляється попередньо, за формою та розмірами труби. З металевими листами комір з'єднується фальцями, що стоять.

Щоб зрозуміти, як правильно виконати монтаж покрівлі, використовуючи фальцеве з'єднання, варто переглянути відео з рекомендаціями професіоналів.

Особливості покриття покрівлі профільованим листом

1. Визначаючи розмір гофроліста, вибирайте рівний по довжині схилу даху, якщо він великий, орієнтуйтеся на зручність транспортування.
2. Підраховуючи кількість аркушів, врахуйте кут нахилу даху, якщо він у межах 15 до 30 градусів, знадобиться нахльост до 20 см.
3. Перед монтажем профнастилу укладається гідроізоляційна плівка. Вона кріпиться скобами до крокв. Поверх її встановлюються контррейки, що забезпечують зазор з металевими листами.
4. Полімерне покриття профнастилів не пошкодиться під час транспортування та монтажу, це призведе до втрати антикорозійних властивостей матеріалу.

Марки профнастилу відрізняються міцністю та висотою хвилі. Для влаштування надійної покрівлі використовують дві марки:

• СР – для дахів зі значним кутом схилу, що не відчувають високого навантаження;
• Н - використовується для капітальної покрівлі, відрізняється додатковими ребрами твердості.

Профлисти легко піддаються обробці, для укладання та кріплення знадобиться ножівка по металу та шуруповерт. Укладають листи знизу нагору, починаючи від правого торця. Цілісні профільовані листи попередньо закріплюють одним саморізом і укладають по всій довжині даху. Після вирівнювання по карнизу проводиться остаточне кріплення покрівельними шурупами, головки яких підбираються за кольором. полімерного покриття. По горизонталі вони крутяться шуруповертом у кожну другу хвилю, по вертикалі на відстані кроку решетування. Верхня та нижня частини закріплюються саморізом у кожен профіль.

При використанні декількох рядів профнастилу їх поперечні стики з'єднують з нахлестом не менше 20 см і промазують силіконовим герметиком.

Працюючи, з профільованим залізом, слід бути обережним, щоб не допустити пошкоджень у процесі пересування. Рекомендується одягати м'яке взуття або зробити дерев'яний настилна готовій ділянці даху.

Правильно встановлена ​​покрівля із заліза забезпечить надійний захист на довгі роки, це добротне покриття встоїть під дією опадів та вітру. Блискуча або кольорова поверхня використовуваних металевих листів доповнить архітектуру будівлі.

Фото

Відео

У цьому відео розповідається про монтаж металопрофілю своїми руками:

Це відео демонструє монтаж покрівлі із профнастилу:

алар 27.03.2008 - 11:44

Вітання всім!
Підкажіть, чим закріпити в пазах приклада скобу? При припасуванні, звичайно, пази вийшли ширше за товщину пластин скоби. Постало питання-чим епоксидоборазним залити зазори між деревом і металом? Звичайна Епоксидка не витримає віддачі, Поксипол не заповнить тонкі та довгі пази- він не текучий. Якось проскакувала темка про заливання чимось епоксидним нагелем на трилінійці. Загалом, чим можна залити пази, щоби за міцністю було як Поксипол, а за плинністю як епоксидка? І щоб купити можна було скрізь.

Dr. Watson 27.03.2008 - 12:00

Чи не вловив суті: спускову скобу? Тоді до чого віддача?

В епо можна додати трохи розчинника, вона буде рідкою.

vano-sha 27.03.2008 - 12:23

краще відразу приклеїти затвор і гачок спусковий 😊, супер клей момент добре готує поверхню, але навіщо клеїти скобу

алар 27.03.2008 - 14:22

Ви не зрозуміли)))) Йдеться не про спускову скобу. Мені на прикладі потрібна П-подібна скоба. Навіщо це мені – не суть питання)))). Відповідно під неї у прикладі гвинтівки вибрав пази-вузькі та глибокі, куди вона і вставляється. Для заповнення проміжків потрібно щось епоксидне. Проста епоксидка, що продається в магазинах, тендітна. Давно ще клеїв їй приклад, що лопнув, на рушницю-вона довго не простягла, довелося болтами стягувати. Скоба сприйматиме віддачу. Загалом це довго пояснювати і писати, що вийде. Мені потрібен матеріал для заповнення зазорів-плинний, міцний після застигання. Погана голова рукам спокою не дає))))

kad 27.03.2008 - 15:11

алар
Ви не зрозуміли)))) Йдеться не про спускову скобу. Мені на прикладі потрібна П-подібна скоба. Навіщо це мені – не суть питання)))). Відповідно під неї у прикладі гвинтівки вибрав пази-вузькі та глибокі, куди вона і вставляється. Для заповнення проміжків потрібно щось епоксидне. Проста епоксидка, що продається в магазинах, тендітна. Давно ще клеїв їй приклад, що лопнув, на рушницю-вона довго не простягла, довелося болтами стягувати. Скоба сприйматиме віддачу. Загалом це довго пояснювати і писати, що вийде. Мені потрібен матеріал для заповнення зазорів-плинний, міцний після застигання. Погана голова рукам спокою не дає))))

А Ви до епоксидки графіту додайте (розштовхніть грифель від олівця, можна навіть кольоровий) - істотно підвищує пружні властивості суміші.

anatoly 27.03.2008 - 15:17

А Ви в епоксидку графіту додайте (розштовхніть грифель від олівця, можна навіть кольоровий)

Металевий пил теж кермує.
З повагою

алар 27.03.2008 - 15:56

З приводу наповнювача вже думав чи пластикова або металева стружка. Але, як писав вище, зустрічав тему, де називалися замінники епоксидки з гарною плинністю та міцністю. Якщо є нормальний клей, треба його і застосувати, щоб потім не займатися геморою по виколювання залишків епоксидки з пазів і заново заливати.

ivb1 27.03.2008 - 17:02

спробуйте "рідких цвяхів" із шприца натиснути наприклад Titebond heavy duty - після висихання схожий на пластик і тверду гуму, усадка -не велика, адгезія-відмінна -відривається з деревом. Можна спробувати клей для автоскла – усадки не дає, сохне швидко, адгезія до дерева так собі, після висихання – щільна гума.

OVM 27.03.2008 - 17:05

алар 27.03.2008 - 17:21

OVM
Я б рекомендував таку - "Loctite 3461 - Рідкий варіант складу Steel Putty. Ця композиція, що самовирівнюється, рекомендується для заливання, закріплення і вирівнювання деталей і вузлів, покриття пористих поверхонь, виготовлення форм і арматурних елементів."

Зі сталевим наповнювачем дуже хороша. А у вас у конструкції можна – спочатку заповнити епоксидною композицією, а потім вставити скобу, видавивши зайву смолу? Так найкраще забезпечити відсутність бульбашок та щілин.

Під надійним захистом

Щоб дерев'яні конструкції і під відкритим небомдовго зберігали свою стабільність, необхідно приділити конструктивному захисту дерев'яних та металевих деталей особливу увагу.

Дощ і вітер будуть байдужими!

Як правило, іржавіння металу та гниття дерева відбуваються непомітно. Обидва процеси протікають повільно і даються взнаки, тільки коли дах над ганком загрожує звалитися господарям на голову. Мало того - гнилий дерево і металеві деталі, що проіржавіли, з часом можуть стати загрозою для стабільності всієї споруди.

Будь-який антикорозійний захист покликаний уберегти метал від впливу вологи та кисню. Як правило, цього вдається досягти нанесенням на сталеві деталіспеціальних покриттів. Деякі з них, як, наприклад, хром, вступають зі сталлю в хімічну реакціюінші утворюють на поверхні металу плівку, в тому числі з особливого порошку.

При роботі з деревом крім протипогодного просочення самим найкращим засобомвід гниття є конструктивний захист. Вона в принципі виключає контакт дерева з дощовою водою та вологою із ґрунту.

Шурупи, як правило, бувають оцинкованими або пасивованими - останні мають характерне жовте або темно-синє забарвлення.

Для темних сортів деревини можна використовувати також чорні шурупи, проте їхній антикорозійний захист слабший.

Шурупи з нержавіючої сталі кращий вибірпри зведенні конструкції, яким належить перебувати просто неба.

Форматовані шурупи(1) знаходять застосування переважно при сухій обробці приміщень. Якщо ж під час роботи з гіпсокартоном використовувати оцинковані шурупи(2), то з часом вони притягнуть до себе вологу і стануть видні через шар фарби. А ось із чорними, фосфатованими шурупамитакого не станеться. Хромовані/пасивовані шурупи(3) можна дізнатися по жовтуватому забарвленні. Вони мають певний захист від корозії, проте їх не слід піддавати постійному впливу дощу. Шурупи та болти з нержавіючої сталі(4) – вдвічі дорожче, зате гарантовано не схильні до корозії.

Словосполучення "високоякісна сталь" ще нічого не говорить про стійкість сталевих куточків або інших кріпильних виробів до корозії. Тільки завдяки спеціальній обробці або добавкам інших металів сталь стає корозійностійкою. Нижче коротко описані чотири найпоширеніші методи захисту сталі від іржі та атмосферних впливів.

Ступінь антикорозійного захисту, яку забезпечує кожен з цих методів, різна, що позначається і на ціні оброблених тим чи іншим методом виробів. Кріпильні вироби з нержавіючої високоякісної сталі - найдорожчі, але для них точно не виникне жодних проблем з корозією.

Самий бюджетний варіант- Деталі з оцинкованої сталі. Але якщо ви хочете, щоб ці деталі не іржавіли, слідкуйте за тим, щоб їхнє покриття залишалося непошкодженим. Те саме відноситься і до виробів з порошковим напиленням. Дещо стійкіше до корозії хромове покриття, але його жовтуватий колір не завжди підходить по дизайну.

1. Хромована

При хромуванні попередньо оцинковані сталеві деталі опускають у хромову кислоту, у результаті чого на виробах утворюється хромова плівка. Вона дає дуже гарний захист від корозії шурупів та іншого кріплення, що зберігається, як і після цинкування, протягом приблизно 40 років. Так само, як і кріплення з бронзи, хромовані вироби колірної гамидобре підходять до дерева, що експлуатується просто неба.

2. Оцинкована

При цинкуванні сталь знаходить захисний шар із цинку. При гарячому цинкування деталі занурюють у ванну з розігрітим до +450 ° С цинком. При гальванізації цинк наносять на деталь

в електролітній ванні. Кріпильні вироби, оброблені таким чином, зберігають свої антикорозійні властивості до 40 років. Щоправда, солона повітря скорочує цей термін до 25 років.

3. Нержавіюча сталь

Під високоякісною нержавіючої сталлю розуміють види сталі, які завдяки додаванню до них хрому, нікелю, молібдену або титану стають при нормальній атмосферній дії абсолютно несприйнятливими до корозії. При цьому вироби з гладкими поверхнями ще більш корозійно-стійкі, ніж шорсткі, тому деякі виробники піддають свої кріпильні вироби спеціальному шліфуванню. Однак неправильно вважати, що вироби

з нержавіючої сталі зовсім не схильні до корозії. Навіть цей тип високолегованої сталі піддається двом типам корозії: щілинної та точкової. Для підтримки гідного вигляду нержавіючої сталі потрібне регулярне миття металевих виробів теплою водою з ПАР.

4. З нанесенням порошкового покриття

Перед нанесенням порошково-лакового покриття виробу оцинковують. Порошок, потім нанесений на виріб, розплавляють в печі при температурі понад +200°С. Після остигання на виробі утворюється міцне антикорозійне покриття. Щоб метал довго зберігав свої антикорозійні властивості, покриття не можна ушкоджувати.

Так опори простоять довго!

Забивні основи: бетон їм не потрібний

При зведенні дерев'яних конструкцій, які повинні будуть знаходитися просто неба, дуже важливо, щоб дерево не мало прямого контакту з землею і завдяки цьому не вбирало вологу. Гарячеоцинковані забивні основи для опор - найпростіше і недорогий засібдля того, щоб встановити опори стабільно та зберігати їх сухими. На таких опорах можна встановити легку будову, виготовлену з дерева або за каркасною технологією.

При забиванні основ у землю слід застосовувати спеціальні інструменти: пластмасову киянку і пластмасову заглушку, що вставляється всередину патрона, саме по ній слід завдавати ударів. Якщо бити звичайним молотком безпосередньо по металу, можна пошкодити верхню частинуВироби.

Для оптимального захисту від вологи слід обробити нижній кінець опори захисним блакитом. Просвердлені для кріплення отвори також необхідно просочити антисептиком. Захисне покриття повинне повністю висохнути, тільки потім можна приступати до монтажу.

Ось два типи анкерних кріплень для дерев'яних опор, що встановлюються на бетонний фундамент та захищені від вологи. Н-подібний анкер підходить для опор різного розміру. Нижня третина анкера заливається бетоном. Ті, хто знаходить кріплення за допомогою класичного U-подібного анкера надто помітним, можуть встановити опори практично невидимі анкери з опорним черевиком. У середині опори роблять надпил, намічають в опорі отвори для болтів кріплення, надягають опору на центральну панель анкера і закріплюють болтами. Потім опору бетонують.

Закопані у землю опори рано чи пізно підгниють. Перш ніж опора завалиться, слід замінити її частину, що згнила. Для цього опору потрібно злегка обкопати, спиляти, нижню частину вийняти із землі. Проміжок між опорою і землею, що виник, можна заповнити, встановивши металевий анкер на бетонний фундамент. Нижню частину опори слід замінити на брусок відповідного розміру, закріпивши його двома брусками. Забетонований широкий Н-подібний анкер забезпечить опорі необхідну стабільність, розрахований на стійку товщиною 70-140 мм.

ЗАХИСТ ДЛЯ ОПОР І ТЕРРАС

Кришки-наверша

Щоб дощова водане пошкоджувало дерево, зверху на опору надягають спеціальні кришки-наверша, обпилюють вершину під кутом або закруглюють її.

Так підлога прослужить довше

Конструктивний захист дерева особливо важливий при влаштуванні підлог на відкритих терасах.

Вона допоможе продовжити термін служби підлогових дощок. По-перше, підлогу тераси потрібно влаштувати так, щоб у нього був легкий ухил в одну зі сторін - так вода стікатиме з тераси сама собою.

Два інших простих, але ефективних прийомуми проілюстрували малюнками.

Правильно: капелюшок саморіза залишився на поверхні дошки. Самонарізи з нержавіючої сталі при вкручуванні в тверду деревину можуть зламатися, тому для них завжди потрібно свердлити отвори трохи меншого діаметру, ніж діаметр саморіза.

Погано: капелюшок саморіза виступає над дошкою або вдавлений. У першому випадку можна поранитися, зачепившись за шуруп. У другому - навколо саморіза утворюється поглиблення та збирається вода.

Просте наверш з оцинкованої сталі можна купити за 140 руб. у будівельному супермаркеті.

Виконане з високоякісної сталі та прикрашене кулькою навершине коштує майже 400 руб.

Для дитячих меблів або будівель на дитячому майданчику призначені навершя із пластику. Вони захищають дерево від гниття, а дітей – від травм. Ціна: 80 руб.

Верхню частину опори без навершая потрібно або заокруглити, або обрізати під кутом, щоб дощова вода швидко стікала. Дерево в цьому випадку потрібно покрити вологозахисним розчином.

Можна придбати наверши для стовпа, виготовлене з дерева.

Сходи на металевій основі займають менше місцяу будинку, ніж залізобетонні чи дерев'яні. Вони виглядають легше і витонченіше, але не надто естетично.

Поліпшити декоративні властивості допоможе обшивка металевих сходівдеревом своїми руками, адже дерево – гарний та надійний матеріал, який гармонійно вписується у будь-який інтер'єр.

Сходи на металокаркасі, обшиті деревом, виглядають ошатно і по-домашньому затишно.

При виборі деревини враховують: ступінь просушування (вологість не більше 10%), декоративні властивості та характеристики міцності:

Обробка твердого ґатункуДеревини складніше. Порушення технології може призвести до утворення тріщин. Але вироби з таких порід служать довго, не втрачаючи зовнішнього вигляду. Елементи, які не піддаються великому фізичному впливу (огорожі, підступки, обшивка косоурів), можна виконати з м'яких хвойних порід.

У таблиці наведено тверді, найбільш популярні та екзотичні породи, з яких виконується обшивка металевих сходів деревом:

При неправильному сушінні тріскається. Металеві сходи, обшиті деревом ясена, дуже декоративні і не потребують фарбування.

Основа сходів з металу зручна тим, що її можна зробити будь-якої форми: метал можна гнути, різати та варити. Малогабаритна легковага конструкція має велику несучу здатність, вона витримує вагу будь-якого декору. Обшивка металевого каркасу сходів деревом надає їй естетичного вигляду.

Для виготовлення каркасу своїми руками використовують листовий метал або металопрокат: куточки, швелери, труби квадратного перерізу. Можна виконати конструкцію із нержавіючої сталі. Ціна буде вищою, зате не буде потрібна антикорозійна обробка.

Вибір матеріалу залежить від виду запланованих сходів:

• Забіжна;
• Маршова;
• Поворотна;
• Дугоподібна;
• Спіральна.

Зверніть увагу! Чим більше ухил сходів, тим менше місця вони займають. Однак, для комфортного підйому кут не повинен перевищувати 350.

Залежно від того, як обшити металевий каркас сходів деревом, вийде закрита або відкрита конструкція. Бічні сторони закритої основи зашиваються дерев'яними панелями та сходами, тому естетичні вимоги до зовнішнього вигляду каркасу не пред'являються.

Відкритий каркас являє собою два косоури з металевого профілю, з'єднаних між собою. На них закріплюються сходинки. Поверхня основи зачищається та покривається емаллю. Для вузьких сходів, основою щаблів може бути один косоур. У цьому випадку підступи не монтуються.

Проступи потрібно робити із твердої зносостійкої деревини, щоб продовжити термін служби без погіршення зовнішнього вигляду. Матеріалом підступків можуть бути м'які породи дерев.

До того як обшити сходи на металокаркасі деревом, слід продумати спосіб обробки сходів. Не рекомендується фарбувати сходинки олійною фарбою, при попаданні води ступінь стає слизьким. Існують спеціальні мастики, що роблять поверхню нековзною.

Зверніть увагу! Щоб східці не були слизькими, до фарби або лаку додають чистий річковий пісок.

При розрахунку щаблів слід врахувати, що, згідно з ГОСТом, мінімальна ширина внутрішніх сходів – 0,7 м, зовнішньої – 1,2 м, одному марші – трохи більше 18 сходинок.

Огородження (перила), крім декоративних функцій, забезпечують зручне та безпечне пересування сходами. Перед тим, як обшити металеві сходи деревом своїми руками, потрібно ознайомитися з вимогами до монтажу та мінімальним розмірам конструкцій, зазначених у нормативних документах: СНиП 31-01-2003, ГОСТ 23120-78 та ГОСТ 25772-83.

• Висота огорожі – 90 – 100 см;
• Крок стійок – 60 см;
• Простір між стійками – заповнений;
• При кріпленні поручня до стіни відстань між ними – 10 см;
• Звис поручня над лінією сходів – 30 см, закруглений;
• Накладки на перила – безперервна, гладка, ширина 5 див.

Поруччя – самий декоративний елементсходи. Вони виконуються з різних матеріалів, що відповідають необхідної міцності (витримувати навантаження 100 кг/м) та дизайну приміщення.

Сходи металеві обшиті деревом, можуть мати огорожу з:

Огородження може бути збірним із окремих деталей, або звареним. Складовими елементами перил є:

• Опорні стійки– для кріплення огорожі до сходів;
• Заповнення огорожі(Балясини або горизонтальні елементи), закриває простір між опорними стійками;
• Поручні– верх огорожі, призначений для опори руки під час спуску та підйому.

Сходи на металевому каркасі, обшиті деревом, можуть бути обладнані дерев'яними або металевими стійками. Нижній край балясини може кріпитися прямо на щаблі, болтами або зварюванням до торця щаблі. Верх стійок закріплюється поручнями.

Дерев'яні стійки відносяться до збірного виду огорожі. Форма дерев'яних балясини залежить від малюнка і стилю сходів. Класикою є кругла точена деталь. Також часто зустрічаються плоскі вироби, вирізані з дошки по трафарету.

Їхні обриси можуть повторювати круглу балясину, або мати оригінальний малюнок. Для обробки використовуються фарби, лаки або полірування.

Металеві стійки бувають збірними та звареними. Збірні конструкції зазвичай виконують із алюмінію або сталі.

Як захисне покриття застосовують:

• Полімерні матеріали;
• Анодований алюміній;
• Хромоване напилення на сталеві поверхні.

Зварне огородження виконують із сталі або заліза, чавуну (чорного металу). Залізна та чавунна конструкція виходить важкою, міцною. Її недолік - у схильності до корозії. Такі поверхні потрібно фарбувати.

Перед тим, як обшити деревом сходи на металокаркасі, слід подумати і про огорожі. Вони можуть бути також металевими, але якщо вже для облицювання конструкції використовувати дерево, то цілком логічно, що і перила будуть дерев'яними.

Дерев'яну огорожу можна створити, застосувавши частий крок балясини. Інший варіант – закріплення між стойками декоративних дерев'яних секцій.

Металеву огорожу можна виконати у будь-якому стилі. Використання сталевих ригелів і балясини у вигляді блискучих трубок властиве сучасності. Литі та ковані візерунки – данина класиці.

Види заповнення з металу:

• Вертикальне- Деталі різного профілю розташовані з частим кроком;
• Горизонтальне- ригелі, що йдуть на різній висотіпаралельно поручню;
• Суцільне- Декоративні панелі, ковані та литі решітки.

Деревина добре поєднується з металом та склом. Скляна огорожа може бути суцільною або складатися з окремих панелей.

Поверхня поручнів має бути гладкою, щоб не травмувалася рука. Сходи обшиті деревом по металевому каркасу, шириною понад 130 см обладнуються поручнями з двох боків – на огорожі та на стіні.

Кут нахилу та висота установки у них мають бути однакові. Початок та кінець поручня роблять закругленим.

Досвідчений майстер радить, як правильно обшити металеві сходи деревом, і на що потрібно звернути увагу:

• Заміри металевих елементів, що обшиваються, слід виконувати уважно. Помилка може призвести до утворення щілин або, при надто щільній стиковці, тріщин. Навіть якщо деталі на вигляд однакові – потрібно вимірювати кожну.
• Щаблі різної форми краще пронумерувати.
• Обробляючи деталі, потрібно злегка заокруглити кути, що виходять на лицьову сторону.
• При виготовленні перил спочатку відрізають потрібну довжину, потім коригують ширину.
• Закріплюючи щаблі, слід перевіряти положення рівнем.
• Вкручуючи шурупи, поглиблювати капелюшки треба на 5 мм. Потім їх замазують мастикою або закривають меблевою заглушкою.
• Балясини встановлюються по всій довжині прольоту, перевіряється вертикальність рівнем, після чого фіксуються.

Щоб обшити деревом по металевому каркасу сходів, потрібно оглянути матеріал, відсортувати його за кольором. Потім слід підготувати необхідні інструменти, та забезпечити хорошу освітленість робочого місця.

Як металеві сходи обшити деревом, можна переглянути відео в цій статті:

Обшивка деревом металевих сходів своїми руками - копітка робота, що вимагає художнього смаку та акуратності в роботі. Ця конструкція в інтер'єрі є центральним елементом і її вигляд повинен відповідати стилю приміщення.

Захищати деревину та вироби з неї від надлишку вологи можна із застосуванням конструктивних та хімічних заходів.

Конструктивні заходи - це створення умов для систематичного провітрювання та сприятливого волого-вого режиму: ізоляція дерева від ґрунту, каменю та бетону, пристрій продухів і каналів для провітрювання, захист від ґрунтових водта атмосферних опадів зовнішніх конструкцій. У процесі опису способів і варіантів спорудження різних дерев'яних конструкцій ми звертали вашу увагу на особливості застосування таких заходів у кожному окремому випадку. В загальному виглядівони пропонують такі операції:

Захист верхніх горизонтальних та похилих граней несучих дерев'яних конструкцій, що експлуатуються на відкритому повітрі, антисептованими дошками, ковзанами та козирками з оцинкованого покрівельного заліза або іншого атмосферостійкого матеріалу;

Ізоляцію дерев'яних поверхонь всілякими рулонними гідроізоляційними матеріалами та мастиками від стикання з кам'яними, бетонними конструкціями, землею;

Гідроізоляцію прокладками та складами з'єднань конструкцій, що експлуатуються в умовах, де можливе випадання конденсату;

Влаштування вентиляційних продухів у панелях стін та конструкціях покриттів, що сполучаються із зовнішнім повітрям, та використання пароізоляції;

Виключення вологонагромадження в зовнішніх конструкціях опалювальних приміщень в процесі експлуатації;

Відведення води з дахів;

Утеплення та ущільнення швів між конструкціями, що захищають;

Укладання між каркасом та обшивкою суцільним безперервним шаром рулонних плівкових матеріалів – пароізоляції у внутрішньої (теплої), теплоізоляції – біля зовнішньої (холодної) поверхні;

Доступність дерев'яних конструкцій для профілактичного ремонту, відновлення захисної обробки деревини, провітрювання.

Поєднання конструктивних заходів із хімічними дозволить вам суттєво посилити захист дерев'яних конструкцій від зволоження.

Хімічні заходи – це обробка деревини спеціальними вологозахисними гідрофобними речовинами, водостійкими лаками, фарбами, біозахисними та вогнезахисними складами.

Гідрофобні речовини мають властивість заповнювати капілярно-судинну систему деревини органічними сполуками. Це суттєво обмежує її здатність змочуватися. До таких речовин відносять рослинні та мінеральні олії, крім гідрофобних властивостей полімери здатні підвищувати опір деревини до займання. Проте технологія такої обробки надто складна і проводиться переважно у заводських умовах.

Значно простіше вдатися до покриття поверхні дерев'яних виробів та конструкцій лаками та фарбами, тим більше, що на даний момент їх вибір як вітчизняного, так і імпортного виробництва є досить широким.

Додавання в фарбу або емаль порошку алюмінієвої пудри посилить водовідштовхувальні властивості та здатність відбивати теплові промені, ускладнить загоряння деревини, не послабивши при цьому волого- та повітрообмін деревини,

Ще один дуже простий спосіб хімічного захисту Дерева від зволоження полягає в покритті оліфою з додаванням різних смол, фарб та пігментів.

Якщо потрібно зберегти натуральний колір і текстуру деревини, але при цьому захистити від вологи, то застосовуйте водостійкі прозорі лаки та різні антисептуючі склади, що володіють властивостями надавати деревині декоративного вигляду.