Дерев'яна тераса власноруч. Як збудувати веранду з дерева – поетапне будівництво Ідеальний матеріал для літніх відкритих майданчиків

Веранда прибудована до будинку дозволяє розширити площу, отримати місце для комфортного відпочинку. Закрита (засклена), вона ще зменшує втрати будинку. Найприємніше, що її можна зробити своїми руками. Причому є варіанти, які потребують солідних витрат, є недорогі. Різновидів як за будовою, так і за матеріалами чимало, оформити можна в будь-якому стилі.

Які бувають

За способом пристрою веранда, прибудована до будинку, може бути закритою — зі склінням — або відкритою. Відкриті використовуються в основному в теплий період, закриті можуть бути місцем для відпочинку цілий рік. Веранда прибудована до будинку може бути двох видів відразу: частина може бути заскленою (закритою), частина – відкритою.

Ще бувають вони прохідні - це коли для того, щоб потрапити в будинок, ви проходите через неї. Такі прибудови мають у своєму розпорядженні з лицьової частини будинку, іноді - з боку двору, якщо з будинку є два виходи. Вхід у непрохідні лише з дому. Потрапити на вулицю з такої веранди неможливо.

Охоплювати прилад може одну, дві або більше сторін будинку. Якщо вона охоплює дві суміжні частини будинку, її називають кутовим. Деякі їх займають лише частина стіни.

Форми різні. Найчастіше це прямокутник, рідше шестигранник, півколо, інші нестандартні форми (такі будувати складніше). Коротко це всі види веранд прибудованих до будинку, але без урахування матеріалів.

Прибудова по периметру надає будинку екстравагантного вигляду.

З яких матеріалів роблять

Найчастіше у наших краях роблять дерев'яні веранди. З деревом працювати простіше, та й коштує воно не так дорого, як в інших країнах. У місцевостях, де деревина дуже дорога, конструктивні елементироблять із металу, а обшивку підбирають на свій смак. Це може бути скло (склопакети), полікарбонат.

Будують стіни веранди із цегли, черепашника, бутового каменю, будівельних блоків. Так само як і будинок, їх потім обробляють чи ні — залежно від оформлення основної будівлі. Можуть просто зробити огорожу, як на фото вище.

Якщо дерево коштує дорого, або регулярно порається з його обробкою небажання, каркас веранди збирають із металу. Для цього найчастіше використовується профільна труба, куточки або швелера - залежить від матеріалу та розмірів прибудови. До металу простіше кріпити стелопакети, можна зробити не скління, а використовувати полікарбонат. Цей матеріал може бути різного кольору та різного ступеня прозорості. Незважаючи на крихкість, є досить міцний матеріал, який використовують для будівництва теплиць. А якщо так, то і у веранді, якщо вона закрита, тепло він триматиме непогано.

Веранда прибудована до будинку: етапи будівництва

Насамперед необхідно визначитися з типом — відкрита/закрита, з якого матеріалу вибрати тип фундаменту. Також необхідно вирішити, які розміри вона матиме, де і як. Все це бажано промалювати на плані. Ще краще замовити проект. Будівництво за проектом у нас, швидше, виняток, але хоча б план із розмірами та зазначенням місця розташування, прив'язкою до доріжок тощо. у вас має бути.

Будівництво веранди до будинку своїми руками йде за таким планом (будуємо з деревини):

За допомогою кілочків та шпагату помічаєте контури.
Знімаєте дернину і родючий шар. Якщо цього не зробити, під настилом рослинність гнитиме, поширюючи аромати.
Розмічаєте фундамент. На цьому етапі можуть виникнути питання: якої висоти він має бути. Якщо фундамент робите нескладним і «плаваючим», рівень настилу веранди повинен бути на 5-10 см нижче за рівень підлоги. Це необхідно для того, щоб навіть піднявшись, прилад не заблокував вхідні двері. Якщо не хочете щоб підлога була нижче, доведеться у вхідних дверях робити високий поріг: щоб гарантувати свободу відчинення дверей. Від того, на якій висоті буде підлога прибудови, залежить висота опорного бруса. Він прибивається до стіни будинку, до нього кріплять балки перекриття. По його нижньому краю відбивають висоту фундаменту (це два наступні кроки).
Прибиваєте до стіни опорний брус, нижній край якого відбивається висота фундаменту.
Як розмітити прибудову: прибиваєте на потрібному рівні опорний брус, по його нижньому краю відбиваєте висоту фундаменту
Будуйте фундамент.
Доки бетон набирає хоча б половину міцності, завершуєте підготовку майданчика. Якщо на дні котловану (родючий шар зняли) грунт добре пропускає воду (піщаний, супіщаний), на дно засинаєте щебінь. Його можна ущільнити, а можна обійтися без цього. Якщо під родючим шаром суглинок або глина, засипати котлован доведеться або таким же ґрунтом (але не родючим) або чистою глиною. Її необхідно добре утрамбовувати, щоб не створювалися порожнечі, в яких накопичуватиметься вода (краще укладати розмочену до стану пасти шарами).
На готовий фундамент укладається шар гідроізоляції.
Виставляються та закріплюються опорні стійки під покрівлю.
Роблять обв'язування стійок: прибивають по периметру брус завтовшки 100*150 мм. Його можна прибити зовні стояків або між ними. Іноді стійки прибивають після того, як настелили підлогу. Це не самий кращий варіант: підлога найшвидше прийде в непридатність При такій будові, щоб його замінити, доведеться розбирати все, аж до даху. Якщо спочатку виставити стійки, а потім підлогу, його можна буде ремонтувати без проблем.
Такий вигляд має зібраний каркас веранди, прибудованої до будинку. Проміжні стійки потрібні, якщо ширина веранди буде більше 3 метрів.
До фундаменту та опорного бруса кріплять балки перекриття (брус 100*150 мм). Крок їх встановлення відповідає кроку установки паль або стовпчиків.
Збирають кроквяну систему.
Встановлюються бічні огорожі (для відкритих) або стіни (засклені). На цьому етапі загальна розробка закінчується. Далі для критих вона довша, відкрита верандадо будинку прилаштовується простіше:
- Для відкритих балки прибивають дошки підлоги.
- Для засклених роблять утеплену підлогу. До балок прибивають чорнову підлогу. Зверху – лаги, між ними – утеплювач, поверх – чистова підлога.
Укладання покрівлі.
Оздоблення стін всередині та зовні.

Це лише загальні етапи. Щоб мати повніше уявлення про те, як зробити веранду до будинку, далі розглянемо найпроблемніші моменти будівництва докладніше.

Можливо, вас зацікавить будівництво альтанки?

Фундамент

Якщо веранду пристосовують до будинку, фундаменти дуже рідко роблять зв'язковими. По-перше, будинок уже відстоявся, усадка пройшла. Якщо до нього жорстко приєднати «свіжу» споруду, неминуче виникнуть проблеми. Якщо можна їх зв'язати, то тільки на стабільних, надійних грунтах, на яких ніяких зрушень не буває. По-друге, під прибудови такого типу рідко виготовляють важкі фундаменти. Сама споруда виходить легкою – особливо відкрита з дерева або каркасна – і несучою здатністю чи достатньо.

Взагалі ж ставлять веранди на такі фундаменти, як і вдома. Інша річ, що більша їхня частина стоїть на стовпчастих підставах: витрати невеликі, часу потрібно небагато. І хоча всі архітектори та проектувальники стверджують, що правильний стовпчастий фундамент поставити набагато складніше, ніж (щоправда, стрічковий набагато дорожче), народ ставить саме стовпи.

Стовпчастий та пальовий фундамент

Якщо ви вирішили влаштувати веранду до дерев'яний будинокможна ставити стовпчастий фундамент. Щоб зробити його своїми руками, вам потрібно дізнатися, на яку глибину та на якій відстані ставлять опори. Відстань між стовпчиками залежить від матеріалу, з якого буде побудовано прибудову. Якщо це легкі матеріали – деревина або легка каркасна конструкція – можна ставити з кроком 1,5 метри. Для більш важких відстань має бути від 1 метра.

Стовпчастий фундамент під веранду - стовпчики складені з цегли. Ця відкрита веранда прибудована до дерев'яного будинку. Будинок стоїть на стрічковому фундаменті. Фундаменти прибудови та будинку не пов'язані

При виборі глибини залягання стовпчиків є два підходи:

Закопатись нижче глибини промерзання ґрунту. Так роблять на водонасичених ґрунтах, схильних до здирання. І тут веранда стоятиме одному рівні, не змінюючи своє становище, незалежно від сил пучения. Для стовпчастого фундаменту це сенс тільки якщо глибина промерзання не більше 1,2 метра. На великі глибини простіше зробити пальовий фундамент (краще). Свердловини для паль не дуже складно робити навіть якщо потрібно пробурити 2 метри. Для влаштування стовпчиків під кожен з них копати котлован такої ж глибини – складно та довго.
Зробити фундамент дрібного закладення: на 20-30 см нижче родючого шару. В цьому випадку отримаєте плаваючу веранду, яка розумітиметься і опускатиметься при морозному витріюванні. Побудувати таку споруду набагато простіше, але щовесни вам доведеться боротися з наслідками здирання. Різні стовпи «гулятимуть» по-різному і доведеться якимось чином виправляти ситуацію. Але це — на пучнистих ґрунтах (глини, суглинки). На стабільних ґрунтах, не схильних до витріщання таких проблем не буде.

Чим добрий цей варіант фундамент під веранду до будинку? Швидко будується, вартість робіт та будматеріалів невелика.

Веранда прилаштовується до цегляному будинкуна стрічковому фундаменті. Поставили її на . Від стовпчастого відрізняється тим, що палі або загвинчуються/забиваються готовими, або заливаються в опалубку та виходять монолітними

Недоліки: важко передбачити його поведінку. Причому і глибокого та дрібного закладення. З дрібним закладенням все залежить від зими та ступеня насиченості ґрунтів водою, що передбачити та прорахувати неможливо. При глибокому закладенні також є проблема: невідомо, що знаходиться під кожною з паль. Адже геологічне дослідження у всіх точках не зробиш. А на тих ділянках, де грунт має складну шарувату структуру, цілком можна потрапити на якусь кишеню, через яку паля поводитиметься не так, як передбачалося. Також у випадку зі сваями або глибоко заглибленими стовпчиками необхідно пам'ятати про бічні сили пучення. Вони можуть зламати довгі і тонкі палі або стовпи. Тому на проблемних грунтах для паль беруть міцну опалубку (метал, азбест) і їх армують: при виготовленні стовпів всередину вставляють сталеву, покриту грунтовкою трубу, навколо якої ведуть кладку. Можливе також укладання армуючих поясів. При виготовленні буронабивних паль обов'язково вставляють всередину три-чотири прути арматури, які додають їм міцності. Прилаштувати веранду своїми руками пальному фундаментіможе швидко і недорого, але ризики на пучнистих грунтах великі.

Монолітний: стрічковий та плитний

Якщо побудувати веранду збираєтеся з цегли, буту або інших подібних важких матеріалів, та ще й з важким облицюванням, фундамент потрібен монолітний. Прийде або лити стрічку, або робити плиту. Їх роблять за всіма правилами без будь-яких винятків: з опалубкою, армуванням, вібруванням тощо. Повністю за технологією.

При будівництві такого фундаменту, його вже можна пов'язувати з основним: вам доведеться робити його на ту ж глибину і, швидше за все, поводитися він буде стабільно.

Позитивні якості: висока надійність і стабільність. Недоліки: значна вартість та тривалість процесу будівництва.

Підсипка

Якщо будинок розташований на сухих ґрунтах або в регіоні, де морозне здирство — просто страшна казка, якщо він не має цоколя, веранда прибудована до будинку може обійтися без фундаменту. У цьому випадку знімається родючий шар разом з рослинністю, дно котловану трамбується, потім засипається щебінь, трамбується, після – пісок, який теж ущільнюється. На цю основу вже можна класти настил: дерев'яний, із тротуарної плитки або з плит.

Веранда прибудована до будинку може бути без фундаменту

Одне "але" стійки, на які спиратиметься дах, все одно потрібно якимось чином зміцнювати. Для них роблять невеликі палі або складають стовпчики (приблизно з тієї ж глибини, де розпочали укладання щебеню під настил).

Який товщини робити підсипку? Залежить по-перше, від товщини родючого шару, а по-друге, від вибору покриття підлоги. Якщо це дерев'яні щити (як на фото), потрібно вибрати шари так, щоб вони лежали на одному рівні з грунтом. Якщо плануєте укласти тротуарну плитку, вам доведеться враховувати її товщину. Хоча, її можна трохи підняти над рівнем ґрунту, щоб відокремити від двору. Але тоді краєм кладуть бордюр.

На цьому фото відкрита веранда до будинку прибудована без фундаменту — це, швидше, літній навіс із покрівлею з полікарбонату та відкритою огорожею з дерева.

Як кріпити стійку та нижню обв'язку

Роботи з будівництва каркасу веранди починають після того, як бетон фундаменту (якщо використовувався) набрав частину міцності. Достатньо 50% від розрахункової, а це при температурі +20 ° C, відбудеться через 4-5 днів. Тоді поверх бетону, в тих місцях, де кріпляться стійки або обв'язка, укладається в два шари гідроізоляція. Це може бути руберойд, толь, згорнутий вдвічі. Можна двічі промастити бітумною мастикою або використовувати інші сучасні матеріали.

Потім є два способи:

закріпити стійки і потім обв'язування;
спочатку обв'язування, до них стійки.

Якщо вибрано перший варіант, для стійок у фундамент при заливці вставляють спеціальні утримувачі. Це можуть бути різні пристосування (дивіться фото), але найзручніша металева пластина у вигляді перевернутої літери «П», до нижньої частини якої приварена шпилька, яка і замуровується в фундамент. У цю пластину вставляється стійка (кінець має бути оброблений антисептиком), вивіряється її рівень, закріплюється болтами чи цвяхами.

Як кріпити стійки до фундаменту

Після того, як виставлені та закріплені всі стійки, між ними прибивається бруси обв'язки.

При другому варіанті ситуація інша: стійки доведеться кріпити до обв'язування. Першим кріпиться брус обв'язування. Це робити зручніше, якщо в бетон із якимось кроком вмуровані шпильки. Тоді в брусі в потрібних місцях роблять отвори, його надягають на шпильки та фіксують болтами. Потім одним із запропонованих на фото способів встановлюють стійки.

Варіанти кріплення стійок до бруса.

Будь-який із цих способів не виключає використання металевих куточків. Вони роблять кріплення надійнішим, що в даному випадку дуже важливо. Адже на стійках триматиметься дах, та й стіни чи огорожу.

Кріплення лаг до обв'язування

Кріпити їх можна зверху на обв'язку або на одному рівні з її верхньою гранню. З тим, як саме ви це робитимете необхідно визначитися на самому початку робіт: від цього залежатиме, на якому рівні необхідно буде кріпити опорний бурс до стіни будинку (висота лаг враховується чи ні). Способи кріплення підлог підлоги показані на фотографії нижче.

Як кріпити лаги підлоги до обв'язки

Примикання даху веранди

Веранда прибудована до будинку накривається зазвичай тим самим типом покрівельного покриття, що і брухт. Варіантів можливо кілька і організація примикання покрівлі залежить від того, як і до якої стінки ви її прибудовуєте. Якщо дах буде продовженням скату даху будинку, вам необхідно зростити дві кроквяні системи. І тут кажуть, що дах веранди примикає до даху будинку.

Тоді порядок дій такий:

До стійк веранди кріпляться верхні обв'язки.
До обв'язки прибиваються стельові поперечні балки. До них потім підшивається стеля.
Довгі кроквяні ноги вдома коротшають. Вони не повинні виступати за мур.
Зі струганої дошки роблять крокви веранди, які з боку даху зрізаються під кутом так, щоб вони примикали до наявних (дивіться на фото нижче). Щоб було простіше працювати, можна зробити шаблон, яким потім готувати крокви на землі. Кроквяні ногикріпляться до системи будинку наскрізь цвяхами, можна збоку поставити металеві накладки, що підсилюють.
Для збільшення жорсткості конструкції між кроквами будинку та прибудови встановлюють розпірки (протиснігові опори). Вони відображені на фото, що пояснює конструкцію.

Якщо ширина веранди більше 2 метрів або використовуватиметься важкий покрівельний матеріал, щоб опорна балка не провисала, встановлюють розпірки. Їх краще не прибивати збоку, а саме вставляти врозпір між стельовою балкою та кроквяною ногою.

Для того, щоб унеможливити провисання даху, встановлюють розпірки між стельовими балками та кроквами

Найчастіше виходить так, що покрівля прибудованої до будинку веранди примикає до стіни. В цьому випадку в стіні роблять штробу, в неї укладається спеціальний пристінний профіль, який другою стороною укладається на покрівельне покриття. Місце примикання його до стіни закладається герметиком.

Другий варіант відрізняється лише формою пристінного профілю: його можна зробити самостійно із листа покрівельного заліза. Відрізняється ця конструкція наявністю бруса, який дозволяє відсунути вигин від стіни будинку та прикрити можливі похибки при настилі покрівельного матеріалу у місці примикання. Також у цьому варіанті фартух кріпиться не безпосередньо до матеріалу стіни, а до бруса зі скошеним краєм, вмонтованим у штробу.

Другий варіант примикання даху прибудови до стіни будинку

Деякі питання можуть виникнути по тому, як кріпити крокви до зовнішньої верхньої обв'язки, адже її габарити не дають зробити врубки, як на мауерлат. Рішення просте: за допомогою куточків (дивіться фото). Замість куточків можна використати бруски невеликого перерізу.

Може, не найелегантніше рішення, але надійне. Після того як зверху все закриється покрівельним покриттям, знизу підіб'ють вагонку, їх видно не буде.

Веранда дозволяє вигідно розширити корисний простір житлового будинку. У правильно зведеній і грамотно облаштованій прибудові можна комфортно проводити час як у теплу, так і холодну пору року.

Прибудову найкраще зводити так, щоб вона закривала вхідні двері до головного будинку. Тому збудувати веранду з будь-якої бажаної сторони вже готової основної будівлі у вас не вдасться. В іншому випадку веранда буде відірвана від основної будівлі і доведеться заходити до неї через вулицю.

Габарити підбудови підбираються індивідуально. Для сім'ї із 3-6 осіб вистачить веранди розмірами 3х4 м. Також важливо враховувати загальний виглядз вулиці. Наприклад, якщо ви живете у великому дво- або навіть триповерховому будинку, а веранда буде дуже маленькою, загальний архітектурний ансамбль вийде негармонійним. До компактних будинків можна сміливо прибудовувати веранди шириною на всю стіну головного будинку - виглядає чудово.

Важливе зауваження! Незалежно від вибраних розмірів та в цілому особливостей прибудови, її зведення потрібно заздалегідь узаконити. Для цього у вас на руках має бути проект. Його ви можете знайти у відкритих джерелах або ж замовити в спеціалізованій компанії.

З готовим проектом вирушайте до місцевого архітектурного відділу. Співробітники відділу вивчать ваш проект, внесуть необхідні виправлення та видадуть дозвіл. Враховуйте, що на розгляд та затвердження проекту в середньому йде близько 2-3 місяців, тому вирішенням цього питання найвигідніше займатися взимку, до початку будівельного сезону.

Розмітка будівельного майданчика

Починаємо підготовку нашого будівельного майданчика.

Перший крок. Знімаємо по периметру майбутньої споруди близько 150 мм верхнього шару ґрунту та відвозимо його на квітники, на город або інше місце.

Другий крок. Вирівнюємо отримане заглиблення.

Третій крок. Виконуємо розмітку. Спочатку, орієнтуючись на проект, вбиваємо металеві або дерев'яні штирі по кутах майданчика, потім аналогічно вбиваємо проміжні кілочки через кожні 1-1,5 м, а потім натягуємо між штирями мотузку. По ній ми орієнтуватимемося в процесі облаштування фундаменту.

Робимо фундамент

Найчастіше веранди будуються на підставах стовпчастого або стрічкового типу. Глибина опори приймається рівною глибині фундаменту основного будинку. Зв'язувати основну опору з фундаментом прибудови не рекомендується, т.к. ці конструкції будуть мати вагу, що сильно розрізняється. Отже, ступінь їх усадки також відрізнятиметься. Щоб важкий будинок не тягнув у себе порівняно легку прибудову, останню потрібно зводити на окремому фундаменті. Для цього залишаємо між фундаментами приблизно 3-4-сантиметровий проміжок.

Важливий момент! При виборі типу фундаменту враховуйте насамперед особливості ґрунту у вашому регіоні та сумарну масу веранди. Для будівництва важких конструкцій на пучинистих ґрунтах найкраще підходять монолітні. Спрощені конструкції, наприклад, з деревини, можна будувати на стовпчастих опорах.

Стрічкова основа

Фундамент стрічкового типу оптимально підходить для подальшого будівництва на ньому веранди з будівельних блоків або цегли. Товщину основи, як зазначалося, витримуємо рівної товщині фундаменту будинку. Якщо це новобуд, тримаємо товщину на рівні 70-80 см.

Перший крок. Роєм траншею по периметру стін прибудови.

Другий крок. Вирівнюємо дно і стіни траншеї, дерев'яні дошкиабо щитів за висотою майбутньої бетонної опори.

Третій крок. Послідовно засипаємо дно траншеї 10-сантиметровим шаром піску і таким же шаром щебеню з обов'язковим утрамбуванням кожної кулі засипки.

Четвертий крок. Укладаємо арматурну сітку із 10-12-міліметрових прутків. Рекомендований розмір осередків сітки – 10х10 см. Так основа буде максимально міцною.

П'ятий крок. Заливаємо бетон, приготований із порції цементу, трьох порцій піску, 4-5 порцій щебеню та води.

Ретельно розрівнюємо заливку та залишаємо її сохнути та набирати міцність на 3-4 тижні. У спеку щодня проливаємо бетон, щоб запобігти його розтріскуванню.

Стовпчаста основа

Для веранди з бруса або полікарбонату відмінно підійде. Ями для стовпів рекомендується робити глибиною 80-110 см. Якщо веранда маленька (приблизно до 3х4 м), достатньо встановити опори в кутах. Однак професійні будівельники рекомендують встановлювати проміжні стійки за будь-яких розмірів веранди. Відстань між опорами витримуємо не більше 0,8-1 м.

Перший крок. Роєм ями у місцях майбутньої заливки стовпів. Найзручніше робити це за допомогою бура.

Другий крок. Засипаємо дно кожного поглиблення 15-20 сантиметровим шаром піску. Додатково рекомендується насипати приблизно 10 см щебеню. Кожен шар утрамбовуємо.

Третій крок. Заливаємо бетон до рівня ґрунту та даємо йому застигнути.

Четвертий крок. Готові бетонні опори промазуємо бітумом.

П'ятий крок. Засипаємо піском щілини між землею та опорами.

Шостий крок. Зводимо надземну частинустовпів з цегли. Висоту робимо рівною висоті фундаменту основного будинку.

Робимо чорнову підлогу

Підлога може бути дерев'яною та бетонною. Наприклад, у каркасній веранді з дерев'яного брусабільш доречною буде дерев'яна підлога. У прибудову з цегли найкраще впишеться бетонна заливка.

Дерев'яну чорнову підлогу робимо так:

фіксуємо на фундаменті брус нижньої обв'язки. Використовуємо відповідний кріплення, наприклад, анкера. Для з'єднання безпосередньо брусів попередньо робимо вибірки в місцях їх стиків і додатково скріплюємо оцинкованими цвяхами;
до нижньої обв'язки кріпимо дерев'яні лаги. Крок витримуємо на рівні 50 см - так підлога точно не провалиться. Використовуємо описаний вище варіант з'єднання;
засипаємо простір між лагами керамзитом;
робимо настил із необрізної дошки або фанери товщиною близько 50 мм. Елементи настилу кріпимо до лагів оцинкованими цвяхами або шурупами.

Бетонну стяжку робимо так:

засипаємо основу 10-сантиметровим шаром піску;
зверху насипаємо шар;
укладаємо армуючу сітку. Для підлоги веранди вистачить сітки із прутків діаметром 6-8 мм із осередками 25х25 см;
заливаємо бетон.

Важливо! Стяжка має бути максимально рівною. Роботу виконуємо із обов'язковим використанням рівня.

Будуємо дерев'яну веранду

Основні властивості матеріалу

Дерево – один з найпопулярніших і найдавніших будівельних матеріалів. Навіть після появи на ринку всіляких блоків та інших бюджетних та простих в облаштуванні елементів деревина практично не здала позицій.

Зі зведенням простої каркасної дерев'яної веранди здатний впоратися практично кожен. Потрібно лише правильно змонтувати стійки каркаса і зашити їх щитами, вагонкою або іншим матеріалом.

Безперечною перевагою деревини є її екологічність, гарний зовнішній виглядта порівняно невелика вага. Остання властивість дозволяє відмовитися від облаштування дорогих та складних у зведенні фундаментів.

Головним же недоліком дерев'яної веранди є її пожежна небезпека - установка мангала в подібній прибудові або ж в безпосередній близькості від неї є дуже відповідальним заходом, що вимагає врахування безлічі нюансів та дрібниць. Тому джерело вогню краще винести кудись далі за межі дерев'яної веранди.

Ще одним істотним недоліком деревини є її погана переносимість підвищеної вологості, через що матеріал потребує серйозної попередньої обробки спеціальними . Без такої підготовки деревина дуже швидко згниє.

Порядок будівництва

Для будівництва каркаса використовуємо дерев'яний брус високої якості перетином 100х100 мм. Нижня обв'язка та чорнова підлога у нас вже є, тому далі працюємо, дотримуючись нижченаведеної інструкції.

Перший крок. Вирізаємо в брусі нижньої обв'язки пази для встановлення вертикальних опор. Витримуємо півметровий крок.

Другий крок. Встановлюємо вертикальні стійки. Для скріплення елементів каркасу використовуємо скоби та шурупи або цвяхи.

Важливо! Покрівля нашої веранди, як зазначалося, буде похилою. Тому вертикальний брус, що встановлюється в нижній точці схилу, робимо на 50 см нижче протилежних стійок.

Третій крок. Монтуємо брус верхньої обв'язки. На більш високих стійках жодних питань не виникне – з'єднання виконуємо так само, як і на попередніх етапах.

При монтажі обв'язки нижчих опор робимо таке: спочатку з'єднуємо стовпи подовжньо брусом обв'язки, а потім фіксуємо поперечні перекладини, що з'єднують високі та низькі стійки на висоті низьких стояків. З високими стійками перекладини скріплюємо за допомогою попередньо створених вибірок та цвяхів.

Четвертий крок. Верхнє обв'язування готове. Отриманий ухил дозволить нам укласти крокви для покрівлі. Додатково ми прибиваємо балку-прогін біля покрівельного схилу. Для скріплення балки зі всіма опорами використовуємо анкерні болти. Для більшої надійності рекомендується скріпити брус обв'язки поперечними дошками або брусами, якщо це можливо і потрібно (орієнтуємось на вагу майбутнього покрівельного матеріалу). До них ми прикріпимо стійки та підкоси для більшої міцності кроквяної системи.

П'ятий крок. Монтуємо з кроком 50 см. Для цього використовуємо дерев'яний брус перетином 100х200 мм. З'єднання елементів конструкції виконуємо будь-яким із розглянутих раніше методів.

Шостий крок. Обшиваємо каркас. Для внутрішньої обшивки відмінно підійде вагонка, для зовнішньої сайдинг або інший матеріал. Між матеріалами зовнішньої та внутрішньої обшивки укладаємо шари гідро- та теплоізоляції. Плівку прикріплюємо до каркасу. Положення утеплювача фіксується поперечними рейками. До них кріпиться і матеріал фінішної обробки. При обшивці не забуваємо залишати отвори для вікон та дверей.

Ціни на різні види бруса

Цегляні веранди

Основні відомості про будівельний матеріал

Цегла чудово підходить для зведення капітальних веранд. У будівництві цього матеріалу буде прохолодно влітку і, за умови правильно виконаного утеплення, тепло взимку. Цегляна кладкадовговічна, пожежобезпечна та невибаглива у догляді.

Головний недолік цегляної споруди – велика вага. Подібні конструкції зводяться виключно на , що не найкраще позначається на сумарній вартості будівництва.

Порядок зведення веранди

Фундамент готовий і гідроізольований, стяжка залита, рівна основа і ніяких додаткових підготовчих заходів не вимагає. Приступаємо до викладання стін.

Попередньо вибираємо відповідний вид кладки. Найпростіші варіанти, що чудово підходять для самостійного зведення веранди, такі:

ложкова кладка. Підсумкова товщина стіни становитиме 120 мм;
тичкова кладка. Товщина стін – 250 мм;
ланцюгова кладка. Дозволяє отримати стіни завтовшки 380 мм.

Перший крок. Прикріплюємо на двох протилежних кінцях фундаменту зі стяжкою шнур-причалку. Він повинен проходити по краю основи.

Другий крок. Виставляємо по шнуру кутову цеглу, а потім заповнюємо простір між ними відповідно до вибраного методу кладки. Для скріплення будівельних елементів використовується стандартний цементний розчин.

Третій крок. Перевіряємо рівність першого ряду та аналогічним чином викладаємо стіни на потрібну висоту, не забуваючи залишати отвори для дверей та вікон.

Важливо! буде похилою, тому стіну, що припадає на низ ската, так само як і бічні стіни, що примикають до неї, робимо на ряд нижче в порівнянні зі стіною, що підпирає верх покрівлі.

Виклавши останній ряд стін, облаштовуємо армопояс. Для цього закріплюємо по верхній поверхні стінок опалубку висотою близько 70 мм на кожній стінці, виставляємо по кутах анкерні болти, укладаємо арматурні прутки та заливаємо бетон.

Даємо бетону застигнути, а потім кріпимо до анкерних болтів обв'язку з дерев'яного бруса перетином 10х10 см. Подальший порядок облаштування кроквяної системи залишається аналогічним до ситуації.

Якщо веранду планується використовувати протягом усього року, кладку стін можна виконати у два ряди, заповнивши проміжок між рядами теплоізоляційним матеріалом. При одинарній кладці утеплення, вологоізоляцію та внутрішнє оздоблення виконуємо за аналогією з дерев'яною верандою. Зовнішнє оздоблення залишається на вашу думку. Можна просто акуратно розшити шви і на цьому закінчити.

Розмір кладки	Довжина, L	Ширина, В	Висота, Н	Кількість цегли без урахування товщини розчинного шва, шт.	Кількість цегли з урахуванням товщини розчинного шва 10 мм, шт.
1 м куб. кладки цегли одинарної	250	120	65	512	394
1 м куб. кладки цегли потовщеної	250	120	88	378	302
	250	120	65	61	51
1 кв. м кладки в півцегли (товщина кладки 120 мм)	250	120	88	45	39
1 кв. м кладки в одну цеглу (товщина кладки 250 мм)	250	120	65	128	102
	250	120	65	189	153
1 кв. м кладки в півтори цеглини (товщина кладки 380 мм)	250	120	88	140	117
	250	120	65	256	204
1 кв. м кладки у дві цеглини (товщина кладки 510 мм)	250	120	88	190	156
	250	250	65	317	255
1 кв. м кладки у дві з половиною цегли (товщина кладки 640 мм)	250	250	88	235	195

Ціни на будівельну та облицювальну цеглу

Будівельна та облицювальна цегла

Робимо дах веранди

І крокви встановлені. Залишається зробити решетування, змонтувати ізоляційні шари та укласти фінішний покрівельний матеріал.

Обрешітка може бути суцільною (для рулонних матеріалів) та розрідженої (для листової покрівлі). Суцільне латання робимо з плит OSB. Для цього кріпимо їх до крокв з 1-сантиметровим зазором. Брусья розрідженого решетування кріпимо з кроком, рекомендованим виробником вибраного покрівельного матеріалу. У середньому він становить 30-35 см. Для кріплення решетування до крокв використовуємо оцинковані цвяхи або шурупи.

Осередки між брусами обрешітки заповнюємо мінеральною ватою для теплоізоляції. Зверху настилаємо гідроізоляційну плівкуі прикріплюємо її до решетування за допомогою степлера зі скобами. У разі облаштування суцільного решетування, теплоізоляцію закріплюємо зсередини приміщення. Фіксацію плит утеплювача забезпечуємо за допомогою поперечних рейок, прибиваючи їх до решетування.

На завершення залишається змонтувати. Найкраще, щоб воно відповідало покриттю даху основного будинку. В іншому ж орієнтуємось на свої переваги та доступний бюджет.

Доробляємо підлогу

Якщо чорнова підлога дерев'яна, укладаємо в простір між ними утеплювач і набиваємо до лагав обрізних дощок. Дошки фарбуємо та покриваємо лаком.

Поверх бетонної стяжки також можна облаштувати дощатий настил, аналогічно попередньому методу, або ж укласти інший матеріал на власний розсуд, наприклад, лінолеум.

На завершення залишається і двері, виконати меблювання на власний розсуд і підключити при необхідності освітлення. Проведення тягти не будемо. Достатньо вивести подовжувач із дому та включити в нього необхідні освітлювальні прилади.

Вдалої роботи!

Відео – Веранда своїми руками

Зробити заміський будинок затишніше допомагають дрібниці, наприклад, невеликий фонтан у саду, старовинний камін або велика тераса з видом на околиці. Побудувати терасу не так складно, як здається. Головне – заздалегідь скласти план, до того ж із максимальною кількістю деталей. Йдеться насамперед про вибір відповідного місця, розрахунок площі та купівлю будматеріалів.

Зазначимо, що терасу можна побудувати де завгодно – біля будинку, на даху, у вигляді балкона тощо. Але частіше зустрічається варіант на рівні будинку, тому розглядатиметься саме така конструкція.

Тераси діляться на безліч видів, залежно від архітектури, стилю, дизайну тощо. Ми ж розглянемо класифікацію за особливостями конструкції, згідно з якою тераси поділяються на:

відкриті;
закриті.

Відкрита конструкція відрізняється тим, що використовується виключно влітку. Вона є невеликим навісом, встановленим на спеціально обладнаний майданчик і обгородженим декоративними напівстінами.

Закрита тераса, на відміну від відкритої, може використовуватися цілий рік. Це середньогабаритне приміщення, обладнане вентиляцією, в якому при якісному опаленні можна відпочити. зимовий час.

Зверніть увагу! Окремо варто згадати про універсальні тераси, одночасно літні та зимові. В принципі це звичайна відкрита конструкція, яка на зиму обладнується дверима і готовими склопакетами. Подібну трансформацію слід продумати заздалегідь.

Що потрібно в роботі

Неможливо побудувати терасу без необхідних інструментів, тому спочатку потрібно підготувати наступне обладнання:

електролобзик;
будівельний рівень;
рулетку;
стамеску;
молоток;
викрутку;
дриль;
маркер;
скоби;
лопату;
кисті.

Крім того, знадобляться оздоблювальні матеріали- Дошки, цемент, антисептик, залізна заготовка для конструкції, фарба.

Етап 1. Проектування

При можливості наявність тераси слід передбачити ще при складанні проекту будинку. Це дозволить спорудити її на одному фундаменті з будинком, що лише посилить конструкцію. Але якщо тераса буде будуватися пізніше, то доведеться скласти новий її проект, для чого потрібно звернутися в одну зі спеціалізованих архітектурних компаній.

У цьому проекті зазначаються:

кліматичні умови;
тип та глибина промерзання ґрунту;
середня товщина снігового покриву;
стан стіни, до якої приєднається конструкція;
площа та розміри майбутньої тераси;
заплановані будматеріали.

Зверніть увагу! Для спорудження тераси відкритого типу жодних дозволів не потрібне. Вона навіть не потребує фундаменту, тому що офіційно вважається тимчасовою прибудовою.

Для закритої конструкції роздільна здатність потрібна, адже це вже перепланування будинку. Готовий проектнадається головному районному архітектору. Якщо проект схвалений, то вносяться всі необхідні корективи до документації додому (без цього нерухомість не можна ні продати, ні залишити у спадок).

Етап 2. Вибір місця

Якщо з документами все гаразд, можна визначатися із місцем. Це – один із найвідповідальніших етапів роботи, оскільки саме від нього залежить естетичність та зручність експлуатації.

Найчастіше прибудову роблять до тієї стінки, де розташована вхідні двері. Так конструкція служитиме не тільки зоною відпочинку, але також сінями та ганком. Крім того, терасу можна збудувати по всьому периметру будинку - з одним виходом або відразу з декількома.

Вхідні двері – не єдиний варіант. Можна облаштувати терасу, скажімо, з боку вітальні та обладнати двері у кімнаті.

Зверніть увагу! У північних регіонах країни прибудову краще зводити з південного боку та обладнати широким навісом. У теплих регіонах зону відпочинку мають у своєму розпорядженні зі східної або південної сторони, причому в абсолютній тіні.

Також при виборі місця майбутнього будівництва варто враховувати троянду вітрів, особливо там, де спостерігається сильний вітер. Прибудова повинна розміщуватись так, щоб стіни основної будівлі захищали її.

Етап 3. Вибір матеріалів

Відмінний спосіб заощадити це використовувати будматеріали, що залишилися після будівництва будинку. Цегла, каміння - все це можна застосувати при зведенні фундаменту. Але якщо матеріали будуть купуватися, то потрібно вибирати тільки найякісніші, адже конструкція повинна витримувати і зимову холоднечу, і спеку.

Етап 4. Форма прибудови

Вибір геометричних форм у разі практично необмежений. Оптимальний варіант - прямокутна тераса, але заради оригінальності можна вдатися і до більш складних форм - таких, як гексагон або будь-який інший багатокутник.

Незалежно від форми, будь-яка тераса складається з трьох основних елементів:

фундаменту;
допоміжних елементів;
настилу.

Етап 5. Фундамент

Спочатку з'ясуємо, чи потрібний фундамент для прибудови. Якщо вірити спеціалістам, то так, він потрібний, особливо для довгострокової експлуатації. І нехай для цього потрібно скласти план, отримати дозвіл у архітекторів та сусідів, зате потім можна бути впевненим, що тераса простоїть не одне десятиліття, і не потребуватиме щорічної реконструкції. Зрозуміло, лише за умови правильного догляду.

Послідовність дій при укладанні фундаменту така.

Крок 1. Розмічається місце майбутньої конструкції, після чого на всьому периметрі вбиваються металеві штирі, але в них натягується шпагат.

Крок 2. На кути кладуться тимчасові опори (наприклад, по парі тротуарних плиток) та встановлюються бічні лаги. Потрібно орієнтуватися на те, що тераса має розташовуватися над поверхнею землі приблизно на 0,5 м-коду.

Крок 3. Будівельним рівнем вирівнюється горизонтальність, у разі потреби під плитку підкладаються будівельні відходи. Варто пам'ятати, що лаги необхідно зробити під маленьким ухилом (мінімум два градуси) від будинку для стоку атмосферних опадів.

Крок 4. Шпагат вирівнюється по верхній частині лаг та міцно фіксується.

Крок 5. Лаги забираються і починається власне зведення фундаменту. Спочатку по кутах ставляться кам'яні стовпці, їх висота повинна дорівнювати висоті опори.

Крок 6. Між двома шпальтами виривається траншея. Її заливають бетоном і вставляють бордюри для тротуарів таким чином, щоб ті на 1/2 знаходилися під землею. Поверхня вирівнюється, розчин застигає.

Крок 7. Аналогічна конструкція створюється з протилежного боку фундаменту, а порожнечі, що утворилися поруч із бордюрами, засипаються піском.

Етап 6. Настил

Крок 1. На стовпці встановлюються лаги та кріпляться шурупами.

Крок 2. Позначаються місця майбутнього кріплення дерев'яних брусів.

Крок 3. Брусья укладаються і з'єднуються з лагами у вигляді металевих куточків.

Крок 4. Стелиться дошки. Оптимальним варіантомвважається модрина, оскільки вона добре пристосована для зовнішньої експлуатації. Орієнтовні розміри дощок – 3х15 см.

Зверніть увагу! Дошки укладаються не впритул, а з невеликим зазором для циркуляції повітря – це запобігає гниття тераси.

Крок 5. Краї настилу вирівнюються електричним лобзиком.

Крок 6. Покриття фарбується та покривається лаком.

Варто пам'ятати, якщо замість дощок використовується декінг, то кладку потрібно починати з сантиметровим відступом від стіни.

Етап 7. Допоміжні елементи

До таких елементів можна віднести все, що зробить літню прибудову комфортнішою – наприклад, огорожу, покрівлю, квіткові перголи та інше. Саме допоміжні елементи надають конструкції оригінальності.

Зазвичай тераси огороджують дерев'яними парапетами або екранами, але зустрічаються і дорогі ковані вироби, вкриті кучерявими рослинами. Хоча це і необов'язковий елемент конструкції, але без нього безпека мешканців будинку може бути під загрозою, нехай висота та невелика – 50 см.

Для захисту від дощу терасу необхідно обладнати покрівлею. У нашому випадку прибудова розташована впритул до будинку, тому краще застосувати те саме покриття, що й на основному будинку. Крім того, є кілька варіантів.

Насамкінець – тематичний відеоролик.

Відео - Тераса до будинку своїми руками

Товсті капітальні стіни будинку служать чудовим захистом від тріскучих морозів, але влітку, коли навколишній світ наповнений зеленню, сонячним світломі щебет птахів, ховатися за ними дуже не хочеться. Однак, і постійне перебування на вулиці – у гамаку або на садовій лаві – не завжди буває зручним: немає захисту від поривів вітру, комах чи несподіваного дощу. Ідеальним місцем для літнього проведення часу буде тераса – прибудова до будинку, наповнена світлом, повітрям та звуками природи, але водночас добре обладнана та захищена від небажаних атмосферних явищ. Стане в нагоді вона і в зимовий час - як сіні або тамбури, що запобігають проникненню холоду в будинок. Як збудувати терасу своїми руками, читайте далі.

Варіанти терас для дачі

Насамперед тераси можна розділити на три різновиди:

Відкриті будівлі

Відкрита тераса – це прибудований до будинку майданчик без даху та стін. Витончена огорожа з ліпнини або ручного кування, вмонтована в підлогу втулка для установки парасольки від сонця, просте освітлення – всі ці елементи часто можна бачити на відкритих терасах.

Частково криті

Тераса цього типу може мати над собою легкий навіс, який перекриває весь майданчик або лише його частину. Можлива наявність однієї або двох стін з легких матеріалів або у вигляді повитих рослинами ажурних конструкцій, що служать захистом від вітру. Які існують віконниці на вікна та як їх встановити, вказано в .

Закриті

Закрита тераса на дачі – це вже повноцінне приміщення з різним обладнанням та меблями, яке можна використовувати протягом усього року.
Для того щоб закрита тераса була світлішою, в ній влаштовують велика кількістьзасклених прорізів. Це стосується не лише стін, а й даху, в якому встановлюють світлопрозорі ліхтарі. Існують ще такі, які просто ідеально підходять для заміського відпочинку.

Тяжке і тендітне скло активно замінюють практичнішим полікарбонатом.

Крім доступної вартості, важливу роль відіграють естетичні якості цього матеріалу, адже за його допомогою можна створювати криволінійні поверхні різних кольорів. Також до тераси можна укласти плитку, а ось які можуть бути, допоможе зрозуміти інформація за посиланням.

Матеріали: дерев'яні, полікарбонат, камінь

До кожного виду терас буде доречним застосування матеріалів певної групи. Так, для обробки відкритих та частково критих майданчиків найкраще підійде природний каміньчи його імітація. Перевагою цього матеріалу є поєднання зовнішньої краси та стійкості до впливу кліматичних факторів. Цілком підійдуть байдужі до корозії пластикові панелі, алюміній та чавун.

Тераси закритого типув більшості випадків є легкими спорудами, тому їх воліють споруджувати за каркасною схемою. Найбільш затишний та екологічний варіант – тераса з дерева, в якій елементи каркасу виконують із бруса, а обшивку – з вагонки або деревинно-стружкових плит. Дерево – доступний і легкообробний матеріал, але воно схильне до гниття, а тому вимагає ретельного догляду.
Часто несучі елементи каркасу замінюють сталевим профілем, який має набагато менший переріз за більш високої міцності.

Якщо прийнято рішення робити стіни тераси кам'яними, застосовують, як правило, легкі будматеріали, наприклад газобетон.

Будівництво тераси до готового будинку своїми руками

Якщо тераса передбачена проектом будинку та споруджується одночасно з ним, у домовласника не виникає жодних питань. Інша справа, якщо рішення про те, щоб будувати терасу, приймається вже після того, як будівлю було зведено. У такій ситуації доведеться враховувати низку нюансів. Якщо планувати будівництво одноповерхової лазні з терасою, то доведеться все ретельно прорахувати. Усі розрахунки зі зведення одноповерхової лазні є.

Найпростіша споруда біля заміського будинкуабо на дачі додаткового упорядкованого простору – роботи мінімум, а задоволення максимум. Це веранда, патіо, критий майданчик біля мангалу чи відкрита тераса. Тут у будь-яку погоду можна насолоджуватися обідом та вечерею на відкритому повітрі у родинному колі або з бажаними гостями. Або після обіду спілкуватися в онлайні з друзями, вдихаючи аромати квітучого саду за чашкою м'ятного чаю з ягідним пирогом. Але краще в самоті читати книгу під час полуденної спеки або в дощову погоду і вдаватися до приємних спогадів і мрій під мірне розгойдування диван-гойдалки. Та чи мало, чим можна зайнятися в найприємнішій частині саду – на стику живої природи та міського благоустрою з садовими меблями та диванними подушками?!

Вибір формату тераси

Яким би не був гарним новий будинокза містом, без садових доріжок, клумб, ганку та продуманої відкритої тераси він виглядає незавершеним. Та й у літню пору, як би не було комфортно в будинку, хочеться винести крісло і столик, щоб на відкритому повітрі поїсти всією сім'єю. І краще, коли дощ за шию не капає і сонце не сліпить. Веранда та тераса, критий майданчик під мангал, альтанка, патіо та крита галерея, тіниста аркада з виноградом або кущами плетистої троянди… Все це близькі поняття, хоча кожна споруда має свої особливості. Але ми не будемо вдаватися до подробиць та відмінностей, хоча варто розповісти докладніше про відкриті тераси, фото:

1. Відкрита літня тераса - найпростіша споруда у вигляді навісу в одній стороні будинку, що використовується в теплу пору року. В основі має впорядкований майданчик, і може бути з огорожею або без нього, на фундаменті або вимощена тротуарною плиткою, з простінками між основами для перекриттів або декоративними прикрасами з різьбленням або куванням.

2. Закрита дачна тераса використовується цілий рік, тому передбачає стіну та утеплення. Зазвичай це ґрунтовніша споруда з гідроізоляцією і фундаментом, яка повинна будуватися за проектом, бажано одночасно зі спорудженням будинку. Вона більше нагадує спрощену прибудову біля входу в будинок, тобто ще одна можливість збільшити житловий простір. Середньорозмірне приміщення передбачає опалення та освітлення, кондиціювання та вентиляцію, а також стаціонарне меблювання, яке не виносять у сад. Нерідко там розташовується зимовий садабо пророщується рання розсада, і якщо передбачено повноцінне опалення, сім'я відпочиває там і в зимовий період. Така споруда також є додатковим тепловим буфером між будинком та зовнішнім середовищем у холодному кліматі.

3. Ще один різновид - універсальна відкрита тераса до будинку, наприклад, з безрамним склінням, яка максимально відкрита влітку та закрита та утеплена у холодну пору року. Іноді доцільно у готові віконні отвори чи ніші на зиму ставити готові склопакети та двері, які знімають улітку. Закрите приміщення опалюють на час відвідування господарями дачі ефективними електрообігрівачами, а при непотрібності опалення не використовується. Це зручно, коли заміське домоволодіння буває періодично, і загальне опалення розраховане тільки на житлову частину будинку. Така тераса проектується спочатку під потреби господарів, щоб сезонні трансформації були можливі.

Увага: Немає сенсу планувати затратне будівництво утепленої закритої тераси, якщо дача використовується тільки в літній сезон. Якщо це заміський будинок або котедж, де не передбачається жити цілий рік, досить простого навісу або відкритої тераси. А при відвідуванні приватного домоволодіння кожен вікенд краще використовувати 3-й варіант.

Порада: Не обов'язково, щоб відкрита тераса на дачі будувалася впритул до однієї зі стін. Це може бути упорядкований майданчик між двома допоміжними спорудами, наприклад, лазнею та гаражем, де замість даху – виноград.

Одну стіну проміжного майданчика з повноцінним дахом без кучерявих рослин краще зробити з напівпрозорого матеріалу, щоб обмежити протяги. А можна у віддаленій частині саду збудувати відкриту терасу біля мангалу, де зручно відпочивати із сім'єю вечорами.

Якщо ви зрозуміли, який тип тераси вам потрібен, то далі важливо визначитися з площею будівлі. Не варто робити її надто великою, якщо у дворі чи на ділянці мало місця. До того ж це вимагатиме багато будматеріалів, навіть якщо це найпростіший фундамент та стругані дошки. Приклад – відкрита тераса до будинку, фото:

Тераса або веранда - прикраса дворика, тому немає сенсу заощаджувати на будівництві, завдяки непридатним підручним матеріалам та використання неякісної «горбатої» деревини. Краще добротно зробити невеликий майданчик без фундаменту, у вигляді спрощеної конструкції, і потім прикрасити різьбленими напівпростінні або акуратними дерев'яними бортиками.

Порада: Будь-яке будівництво робиться раз і надовго, тому при нестачі якісних будматеріалів краще виконувати поетапно частину робіт, а при надходженні нових фінансових засобів доробити ефектну споруду. Наприклад, відкрита тераса на дачі, фото:

Якщо відкрита прибудова робиться біля великого будинкуз розмахом, то важливо враховувати стилістику та загальний ландшафтний дизайн ділянки. Все має гармоніювати з виглядом садиби. Немає сенсу «забабахати» терасу шикарніше за невеликий дачний будиночок, хоча скромний ганок біля розкішного будинку теж виглядає якимось «куцим». Чудове враження справляє єдиний архітектурний ансамбль.

Можна також зробити внутрішній дворик-патіо з басейном, який відрізняється від тераси – вона більше прив'язана до будинку та піднята над рівнем землі. Іноді відкрита тераса - модифікований або розширений ганок, що передбачає сходи та перила. А облагороджений майданчик у дворі будинку іноді зонують живоплотом, викладають тротуарною плиткою і роблять решетування замість даху під кучеряві рослини- теж найпростіший варіант під садові меблі.

Порада: Поки у вашого майданчика в процесі будівництва не буде повноцінного даху, використовуйте тент або пляжну парасольку, використовуючи недобудовану терасу за призначенням.

Чи можна зробити відкриту терасу самостійно?

Немає нічого простішого, ніж спорудження найпростіших дачних будівель, таких як відкриті тераси своїми руками. Основні етапи робіт:

виділити простір під будмайданчик для тераси;
намалювати зразковий ескіз або скласти проект споруди із зазначенням розмірів;
видалити всі предмети, сміття та залишки рослинності;
зробити розмітку за проектом чи кресленням;
готуємо місце під фундамент та робимо його;
укладаємо балки та лаги під настил;
по периметру фундаменту зміцнюємо несучі опори конструкції;
робимо основу для даху чи козирка;
між опорами викладаємо простінки;
завершуємо обробку або обшивку, залишаючи місце для віконних отворів, якщо це варіант утеплення;
завершуємо спорудження даху відповідно до загального задуму;
займається внутрішнім оздобленням та облаштуванням.

Порада: Який би варіант із запропонованих ілюстрацій вам не сподобався, важливо підкоригувати його під свої умови. Спорудження тераси має бути функціональним та практичним, адаптованим до вашої ділянки та будинку, а також враховувати спосіб життя господарів та сезонність використання споруди.

Обговоримо вибір місця під будівництво тераси та її форму

Оптимальне місце для відкритої тераси – суміщення функцій ганку або веранди, тобто на вході до будинку. Іноді у великого заміського будинку передбачається 2-3 дверні отвори, тоді найзручніше зробити вихід з кухні або передпокою, що веде до вітальні. Буває, що терасу немає де робити внизу, оскільки вже все заасфальтовано до гаража. Як варіант - відкрита тераса на другому поверсі, на зразок великого балкона з козирком. Це зручно робити, якщо вітальня знаходиться там же, поряд із спальнями.

Найчастіше будівництво відкритої тераси роблять замість ганку, і це розумно, особливо біля основного входу. Якщо навіть немає окремого виходу під критий навіс, що виконує функцію тераси, його можна зробити з боку кухні, щоб страви та напої подавати через вікно. Тоді бажано, щоб вікно мало широке підвіконня з обох боків, на зразок стільниці.

Увага: Взимку на терасу падатиме сніг і скочуватиметься з даху, тому легкий тент із брезента або слабка конструкція може не витримати навантаження!

Коли упорядкований майданчик на невеликому дворику споруджують довільно, без прив'язки до вікон та дверей, завжди враховують:

у якій кліматичній зоні дача;
куди і як падає сонячне світло, щоб затінити;
чи є протяги та сильні вітри, щоб закрити стіну;
чи бувають затяжні зливи в літній період;
чи достатньо освітлення чи багато тіні від садової рослинності;
чи є можливість організувати штучне освітлення увечері, особливо якщо сім'я довго сидить за вечерею вечорами.

Порада: У холодному кліматі терасу будують з південного боку дачі, а в спекотному - біля північної стіни. Додаткову тінь створюють кучерявими рослинами. Якщо світла мало, то дах чи козирок роблять прозорим – скло, полікарбонат, оргскло.

Важливо й те, який вигляд відкриватиметься з тераси, адже хочеться, щоб садовий ансамбль радував око. Якщо є необхідність приховати сім'ю від сторонніх очей, краще відпочивати у внутрішньому дворику. Тим, хто хоче вразити сусідів ландшафтним дизайномта красою домоволодіння, можна зробити відкриту терасу біля входу у двір. Коли за високим парканомнікому нічого не видно, крім відвідувачів, що періодично запрошуються, розташування облаштованого майданчика не принципово, було б зручно господарям.

Форма тераси не обов'язково повинна бути прямокутною, оригінально виглядає напівкруглий майданчик або у вигляді багатогранника. Однак такий пристрій відкритої тераси вимагатиме набагато більше будматеріалів, зросте кількість відходів пиломатеріалів, є потреба і в додатковій обробці. Те саме можна сказати і про конфігурацію покрівлі. І не забудьте про водостоки даху!

Чи потрібний проект тераси?

Перед тим, як зробити відкриту терасу на дачі, зазвичай роблять проект. Це може бути найпростіше кресленняабо ескіз із зазначенням всіх розмірів для найпростішої конструкціїнавісу біля стіни. Якщо це цілісний архітектурний ансамбль заміської садиби, то проектування має робити спеціаліст.

Всім відомо, що будь-яка якісна робота починається з продуманого плану та кошторису витрат, аж до дрібниць. Тоді для дому та тераси роблять загальний фундамент, можна конструкцію об'єднати під загальним дахом.

Якщо тераса споруджується пізніше, все одно її завершення переважно робити із загальних покрівельних матеріалів. При цьому важливо те, як вона буде «пришита» до основної споруди через армування, а іноді роблять її як автономну криту конструкцію. Ретельне опрацювання всіх деталей при проектуванні скорочує час будівництва та мінімізує невраховані фактори, які доводиться усувати по ходу.

Легка крита тераса – це не капітальна споруда, тому вона може бути без фундаменту та прив'язки до будинку. Усі ці моменти важливо враховувати у проекті, завдяки якому простіше підрахувати витрати на будівництво. І чим грамотніше він складений, тим зрозуміліші етапи спорудження критого майданчика та витрата матеріалів.

Якщо проект робить архітектор, він враховує:

особливості ґрунту;
кліматичні умови;
інтенсивність опадів;
навантаження на фундамент;
габарити та загальні розміри;
різновид несучої конструкції;
конфігурацію покрівлі та кут ската;
тип скління тераси;
сходову конструкцію;
декоративне оздоблення.

Будматеріали для зовнішніх споруд підбирають стійкі до вологи та вогню. Деревину краще брати з антисептичним просоченням та фунгіцидами, з протипожежною обробкою. Це ідеальний матеріал і для будівництва опор конструкції, її оздоблення та облаштування підлоги. Цегла для простінків використовується легка (порожнина всередині).

Небажано робити товсті стіни, щоб мінімізувати усадку будівлі. Легкі пінобетонні блоки є ідеальними для утепленої «зимової» тераси. Також можна використовувати композитні матеріали та саморобну саманну цеглу, якщо це доречно з дизайну дачної споруди. Необхідна гідроізоляція між фундаментом, бетонною конструкцією та настилом підлоги.

Будь-який проект тераси має бути максимально економічним та продуманим, з урахуванням передбачуваного меблювання та вільного простору. Якщо там будуть тільки диван-гойдалка і пара крісел біля відкидного столика або консолі, то 2-3 метрів завширшки буде цілком достатньо. У тому випадку, коли на терасу виставляють цілий комплект м'якою садових меблівз ротанга з м'якими подушками, повноцінний стіл і стільці на 6 (і більше) персон, площа критої будівлі можна збільшити до 5-6 метрів від стіни будинку.

Вибираючи матеріал для відкритої тераси, важливо знати, що не завжди виправдано повноцінний дах. У саду її з успіхом замінять кучеряві рослини, виноград або квіти, але важливо вирішити:

який вид зелених насаджень кращий;
з якою періодичністю вони будуть висаджені;
на якому боці тераси їм комфортніше розвиватися;
як буде організовано полив та підживлення;
Чи зручний збір урожаю, якщо це плодові рослини.

Увага: Медоноси і рослини, що сильно пахнуть, не варто використовувати. Це приверне до упорядкованого майданчика для обіду на відкритому повітрі комах - бджіл, ос та мух. Варто продумати, чим їх відлякувати.

Порада: Правильний вибірматеріалів та грамотне проектування - гарантія швидко виконаної роботи. Як правило, за спорудження таких конструкцій пропонується взятися тим, у кого є елементарні будівельні навички, інструмент та практика роботи з деревиною. Якщо викликають складнощі певні етапи, наприклад, закладка фундаменту або покрівельні роботи, то краще доручити це фахівцям.

Завершальний етап:

зовнішнє та внутрішнє оздоблення тераси;
озеленення та обстановка садовими меблями.

На дуже скромній дачі не варто замовляти дорогий проект, який прийнято доручати спеціалістам. Тут можна обмежитися 2-4 стовпами для підтримки перекриттів під навіс тенту або козирок з полікарбонату. Для такого благоустрою достатньо викласти підлогу тераси галькою або плиткою, прикрасити рослинами в горщиках, додавши підвісні кашпоз квітами. Біля стіни можна зробити диван-лавку з поручнями у вигляді невеликого столика – це найпростіший варіант відкритої споруди у вигляді веранди чи тераси.

Будуємо терасу на дачі (відео) - утеплюємо дачний будиночокі прилаштовуємо до нього терасу.