Покласти плитку на дерев'яну підлогу у ванній кімнаті. Поради, як покласти кахельну плитку на дерев'яну підлогу Підлога на лагах під плитку

Цугунов Антон Валерійович

Час на читання: 5 хвилин

Підстава під кахельну плиткунайчастіше є цементну стяжку, але іноді з різних причин зробити її не можна. Чи можна у такому разі покласти плитку на дерев'яну основу? І якщо так, то як це зробити, адже дерево та кахель – погано сумісні матеріали? Відповідь буде такою: можна, але лише за умови ретельної підготовки поверхні та дотримання особливої ​​технології. Давайте з'ясуємо, як своїми руками покласти плитку у ванній кімнаті на дерев'яну підлогу за всіма правилами.

Нюанси укладання кахлю на дерев'яну основу

Дерево схильне до деформацій, воно може розсихатися і набухати, і ці властивості зовсім не сприяють створенню якісного та довговічного плиткового покриття на підлозі. Через відсутність статичності клей розтріскуватиметься, кахель – відставатиме від поверхні. Тому потрібно створити ізолюючий демпферний прошарок або надати підставі велику жорсткість.

Якщо йдеться про дерев'яні підлоги у ванній, важливо подбати про захист від впливу вологи, що призводить до утворення цвілі та грибка, гниття дощок, деформації деревини. Кераміка є надійним захистом від вологи, якщо правильно підготувати основу, а потім якісно обробити шви.

Після монтажу плитки на дерев'яну основу потрібно бути готовим до наступних проблем, які можна усунути лише до укладання фінішного покриття:

• прогинання поверхні при кроці між лагами більше 0,5 м або при товщині чорнової підлоги менше 20 мм;
• відставання плитки від основи;
• скрип, якого не позбавить шар кераміки.

Розберемо процес підготовки основи та укладання кахлю поетапно.

На стару підлогу кахель не кладеться, оскільки скрип не усунеться, і плиткове покриття завжди буде під загрозою.

Порядок підготовки дерев'яної основи:

• Проводиться повний демонтаж зі зняттям покриттів, чистової та чорнової підлоги. Розбирання є трудомістким, але для отримання хороших результатів це необхідно.
• Вирівнюється основа.
• Розібрані перекриття обробляються антисептиком глибокого проникнення та антипіреном. Шари наносяться кілька разів із повним висиханням. Якщо перекриття бетонне, потрібно обробити поверхню ґрунтовкою та зашпаклювати щілини.

• Шпунтові дошки розбираються та замінюються, якщо виявлено зношування.

Відстань між лагами не повинна перевищувати 0,5 м. Дерево може не витримати навантаження і підлога прогинатиметься. Якщо ця відстань більша, необхідно додати лаги, оптимальний крок –0,4 м.

• За наявності перекосів конструкція вирівнюється стяжкою або за рахунок застосування підкладок під лаги.

Під лагами повинна бути укладена гідроізоляція: руберойд, поліетилен або спеціальні плівки, що не пропускають вологу і запобігають утворенню конденсату на поверхні.

• Простір між основою та лагами заповнюється дрібним керамзитом. Він служить тепло- та звукоізолятором, а також вбирає зайву вологу. Зверху залишається зазор 5 см для вентиляції. Необхідно забезпечити вихід повітря із підпільного простору.
• Основою під кахель є дошка або товста фанера. Зі старих поверхонь видаляється лак або фарба. Між дошками залишається зазор 3-5 мм компенсації деформацій від вологи. Підлога вирівнюється шліфувальною машинкою, щілини шпаклюються.

Створення ізолюючого прошарку

Жорсткість стяжки або плиткового клею значно вища, ніж дерева, що застосовується як основа. Тому між кахлем і підлогою розташовується прошарок, що компенсує рух деревини, а також формує гідроізоляційний шар.

При використанні спеціальної багатофункціональної плівки шар, що амортизує, слід класти твердою стороною до плитки, а еластичною - до дошок. Щоб вони дихали, матеріал повинен пропускати пару та повітря, але блокувати проникнення вологи.

Демпфером проти руху деревини може бути еластична підкладка з клею, на який кріпиться плитка.

Проміжний шар між плиткою та деревом: варіанти

На дерев'яну підлогу укладати плитку не рекомендується. Підлогове покриття може деформуватися та потріскатися. Під керамічною плиткою має бути жорстка основа, якою застосовується один з наступних матеріалів:

• фанера, ОСБ;
• самовирівнююча суміш;
• гіпсоволокно.

Підготовка фанери та обрізної дошки

При укладанні плитки на дерево без додаткової стабілізації основи як шар, який компенсуватиме коливання параметрів деревини, виступить спеціальний клей з еластичними властивостями, які зберігаються після затвердіння. Підійдуть склади Lacrysil, Liokol, Крепс, Церезіт. Перед нанесенням клею знадобиться шліфування та закладення швів шпаклівкою.

Укладання на дошки фанери або плит ОСБ збільшить надійність основи, хоча як клей рекомендується використовувати все той же епоксидно-поліуретановий склад.

Наливна підлога

Для дерева вибираються сумісні з ним сухі суміші, що самовирівнюються. Вони відсутня казеїн – речовина, руйнує структуру дерева, і є волокнисті добавки поліпшенні адгезії.

• Периметр попередньо обклеюється демпферною стрічкою на висоту заливки та плитки.
• На ретельно очищену підлогу наноситься підготовлена ​​суміш. Товщина шару – 2,5-5 мм.

• Поки склад рідкий, з нього видаляються повітряні бульбашки за допомогою голкових валиків.

Плитка на таку основу укладається так само, як і на звичайну стяжку.

Суха стяжка (ГВЛ)

Спочатку на дошки укладається гіпсоволокно, але в нього монтується плитка. Мокрих процесів поблизу дерева немає зовсім, що запобігає його намокання. Ідеальним варіантом є.

• Плити ГВЛ укладаються на рівний настил чорнової підлоги зі зміщенням сусідніх смуг у шаховому порядку.
• З'єднання їх один з одним проводиться за допомогою замків з нанесенням клею або герметика на частини, що виступають.
• Після укладання кожного блоку листи гіпсоволокна кріпляться до підлоги шурупами.
• Перед кріпленням плитки на поверхню ГВЛ наноситься ґрунтовка, яка має бути сумісною зі складом клею.

Процес укладання плитки на підлогу з дерева дуже змінився останні десятиліття. Якщо раніше плитку поверх дерева укладали на цемент, змішаний із піском, а така суміш сильно навантажувала деревну основу, то сьогодні все стало простіше. Ось покрокова послідовність робіт при різних варіантахстану основи. Від якості підстави залежить обсяг робіт і, звісно, ​​їхня вартість.

Укладання плитки на дерев'яну підлогу.

Випадок 1. Якщо дерев'яна підлога в хорошому стані

Оглядаємо та обробляємо поверхню під плитку - основа має бути жорсткою. Перевіряємо дошки, закріплюємо підлогу, усуваючи скрип. Обробляємо поверхню санітарним складом від цвілі.

Прокладаємо гідроізолюючий шар: ПВХ плівку або руберойд із бітумом.

Підготовлена ​​поверхня закривається листами гіпсоволокна. Їх прикручують шурупами до підлоги. Далі, безпосередньо укладання кераміки на ГВЛ. Гіпсокартон обов'язково має бути вологостійким. Укласти його потрібно врозбіг, потім обжати шурупами по периметру, крок 15 см.

Склеюємо ГВЛ у місцях стиків спеціальним клеєм, свердлимо для вентиляції довільні отвори, ґрунтуємо ГВЛ (грунтовка глибокого проникнення) і даємо просохнути.

На готову поверхню наносимо клей, що підходить для роботи з гіпсокартоном і укладаємо плитку як на звичайну поверхню.

Укладання плитки: готуємо інструменти, розводимо суху клейову суміш. Тепер потрібно вибрати освітлений кут і нанести на невелику ділянку клей. Зверху укласти плитку, не забуваючи про хрестики, щільно притиснути її до поверхні. Простукати плитку гумовим молотком, щоб вийшли надлишки клею. Перевірити рівнем горизонтальність укладання. Після завершення робіт протерти керамічне покриття від клею. Шви затирають через пару днів, коли розчин висохне. Попередньо витягають хрестики.

Випадок 2. Як укласти плитку, якщо є тільки лаги, а підлога згнила

Якщо підлога прогнила або дошки зносилися, потрібно замінити їх, а потім покласти кераміку.

Знімаємо старий верхній шар (лінолеум, паркетна дошкаі т.п.), знімаємо середній шар - ДСП (там може бути і ЦСП фанера, мається на увазі будь-яке покриття), потім гвоздодером знімаємо дощату поверхню, яка прикріплена безпосередньо до лагам.

Перевіряємо бруски на цілісність, покриваємо вологозахисним складом, виставляємо за рівнем. Між лагами укладаємо гідроізолюючий шар (плівку, покриття), залишаючи припуски.

На покриття між лагами засипаємо керамзит, шаром, що дорівнює висоті лаг, прикручуємо зверху дошки. Це гарантує тепло та хорошу звукоізоляцію.

Прикріпимо дошки на шурупи поперек брусків, обов'язково пам'ятаючи про зазори, в середньому, по 5-10мм. Потім запінюємо щілини на стиках. Застилаємо основу гідропідкладкою, укладаємо ГВЛ, і далі все, як у першому випадку.

Випадок 3. Стяжка замість старої дерев'яної підлоги

Це найдорожчий варіант підготовки основи під плитку – докладніше тут – стяжка підлоги з керамзитом. Якщо можна зробити стяжку, замість колишнього покриття, що стало непридатним, то послідовність дій така:

демонтуємо старі матеріали до самого цементу. Промазуємо стикування стін і перекриттів, покриваючи їх піщано-цементним розчином.

розмічаємо простір, виставляючи «маячки», ґрунтуємо бетон.

заливаємо простір до верху маячків стяжкою (це може бути чистий бетон, також застосовують піщано-цементну суміш у пропорції: 1 до 3). Один заміс від 15 л.

у разі, коли стяжка планується товстою, проводять засипку керамзиту між шарами (висота може сягати двох третин за рівнем, позначеному маячками). Через добу-півтора зачистити основу, щоб керамзит на поверхні не заважав і залити ще раз.

після 3 діб, необхідно загрунтувати стяжку або використовувати розчин, що самонівелюється.

Випадок 4. На дощаті основі є ДСП, статеву поверхню можна використовувати

ДСП може стати основою для плитки, якщо обробити його. Для цього:

Стикові моменти, де зустрічаються стінка та ДС-плита запінюємо.

Верх плити потрібно прооліфіти або двічі просочити спеціальним складом.

Обробляємо ДС-плиту латексним герметиком, закріплюючи там малярську сітку, даємо висохнути. Потім закріплюємо сітку шурупами, забезпечуючи щільне прилягання до ДС-плити.

Потрібно покрити сіточку складом: частина води + пара частин піску та пара частин жид.стекла.

Потім слідує звичайна кладка кераміки.

09-11-2014

Керамічна або кахельна плитка як покриття для стін та підлоги користується великою популярністю. Така обробка красива, довговічна, її легко мити. Укладання плитки не викликає складнощів, при деяких навичках її можна зробити своїми руками. Особливо поширене оздоблення кахлем побутових приміщень, кухонь, санвузлів, тобто тих місць, де підтримання чистоти особливо важливе.

Укладання плитки своїми руками обійдеться набагато дешевше роботи майстра.

Проблеми, на цементно-бетонну основу, за наявності сучасних клеючих матеріалів, затирок, інструментів для укладання не існує.

А що можна порадити власникам дерев'яних будинків, що вирішили обробити керамічною плиткою дерев'яну підлогу або кахлем стіни ванної кімнати?

Чому складно класти плитку на дерево?

Питання про те, чи можна надійно здійснити укладання плитки на дерев'яну основу, викликає багато суперечок у фахівців та аматорів. Справа в тому, що дерево – живий матеріал, під впливом атмосферної вологи або тяжкості дерев'яне покриття трохи змінює свої розміри, деформується, а потім, коли дія деформуючих факторів припиняється, повертається до первісного вигляду.

Якщо укласти плитку, наприклад, безпосередньо на дошки підлоги, то вона обов'язково згодом полопається або відскочить, не витримавши постійних, хоч і невеликих розтягувань та стискань. Але вихід є. Умільці розробили кілька правил, що дозволяють покласти плитку на дерев'яні поверхні із мінімальним ризиком. Ці правила враховують різні видиплитки та різні поверхні.

Повернутись до змісту

Як укладати плитку на дерев'яну підлогу?

1. На нову дерев'яну підлогу класти керамічну плитку не можна. Цей процес можна здійснювати тільки через 2-3 роки, коли закінчиться інтенсивне усадження дерев'яних конструкцій.
2. Щоб підготувати основу під керамічну плитку, необхідно створити рівну, практично нерухому поверхню. Цього можна досягти різними методами, Залежно від того, яка підлога є в наявності. Якщо дошки деформовані, а підпільний простір невеликий, то краще зняти старі дошки, проміжки між лагами заповнити утеплювачем і зробити якісну цементно-бетонну стяжку.
3. Якщо такий варіант не підходить, потрібно провести ревізію дерев'яних конструкцій, замінити зруйновані лаги та дошки та просочити всю деревину. спеціальним засобомвід гниття. Потім поверх старого покриття підлоги укладаються листи вологостійкої фанери, ДСП, ОSB. Кріпляться вони до старих дошок саморізами. Щоб поверхня була однаковою за висотою, укладання листів постійно контролюють за допомогою рівня, при необхідності підкладають дерев'яні рейки. Стики між листами ізолюють силіконовим герметиком.
4. Між стінами та новим покриттям залишають так званий технологічний зазор. Деревно-стружкові матеріали, хоч і меншою мірою, ніж дошки, набухають при збільшенні вологості повітря, тому основу під плитку роблять «плаваючим», а після укладання закривають зазор плінтусом.
5. Деякі фахівці радять робити основу під плитку не з деревинно-стружкових виробів, а з листів вологостійкого гіпсокартону або його різновиду гіпсоволокнистих плит. Цей матеріал більш екологічний, зовсім не схильний до деформації і гниття.
6. Новинкою будівельної промисловості є полімерні вирівнюючі суміші для підлоги. Їх використовують для створення основи під керамічну плитку. Як зазначається в інструкції, застосовувати їх можна і на дерев'яних поверхнях. Тільки якщо ви збираєтеся зробити шар рівняча більше 10 мм, на підлогу слід укласти пластикову сітку.
7. Після підготовки основи його при необхідності шліфують, обробляють ґрунтовкою, сумісною з плитковим клеєм, і дають висохнути. Потім наклеюють плитку. Причому більшість фахівців радить використовувати спеціальний двокомпонентний поліуретановий клейовий склад, що відрізняється еластичністю.

Плиткове покриття для кухні та санвузла – практично і довговічне, ось тільки можна покласти плитку на вже існуючі дерев'яні підлоги, не вдаючись до масштабних. будівельним роботам? Відповідь буде позитивною. У цій статті ми вивчимо у подробицях всі нюанси «співпраці» таких різних матеріалів.

За своїми характеристиками дерев'яні покриттяна перший погляд абсолютно несумісні з кахлем. Деревина у процесі експлуатації не статична. Навіть підлога, виконана з добре просушеної та обробленої дошки, все одно ще 2-3 роки сідають.

Щоденні температурні та атмосферні коливання призводять до того, що поверхня «грає» – то розширюючись, то здихаючись. Ці процеси проходять непомітно для людини, чого не скажеш про плитку: вона може відклеюватися, кришитися, буквально тріщати по швах.

Для того, щоб цього не сталося, потрібно вивчити причини, що впливають на деформацію керамічного покриття і по можливості їх усунути.

Головний фактор стійкості кахельного покриття

Велику увагу при укладанні плитки звертають на попередні роботи. Від того, наскільки якісно буде підготовлена ​​та вирівняна поверхня, залежить естетичний вигляд готового покриття та його подальші експлуатаційні характеристики.

Ми з вами вже з'ясували, що деревина - не статичний матеріал, значить наше основне завдання, зробити універсальну поверхню, яка буде основою для укладання. Ця основа має «примирити» два різних покриття, тоді буде дотриманий головний фактор стійкості кахельного покриття – статичність та міцність.

Порада! Не можна укладати плитку на «свіжі» підлоги - період усадки становить мінімум 2-3 роки з часу монтажу.

Підготовчі роботи: перевіряємо та

Перш ніж створити стійку основу під плитку, потрібно провести ревізію дерев'яного покриття. Потім створити з наявних і додаткових матеріалів, багатошаровий пиріг, який збереже монолітність підлогового покриття, забезпечить дерев'яним деталям конструкції вентиляцію і зведе до мінімуму навантаження на деревину.

Важливо! Без розбору дерев'яної конструкціїнам не обійтись. Незалежно від зовнішнього стану верхніх дощок їх необхідно зняти, а зіпсовані елементи замінити. Якщо потрібно, скоротити крок укладання лаг та вирівняти їх за допомогою рівня по горизонталі. Обробка антисептиком усіх дерев'яних конструкцій є обов'язковою.

Етапи робіт

Крок №1.Знімаємо дерев'яне покриття, попередньо очистивши його від лакофарбової обробки.

Важливо! Якщо стан дощок плачевний, пропустіть цей крок, вони все одно непридатні для подальшого використання.

Для прискорення процесу є три способи: хімічний, тепловий та механічний. Вони всі досить затратні за часом, тому вибирайте той, який вам прийнятний.

1. Хімічний спосіб полягає в обробці підлог спеціальним реагентом, який розчиняє лак або фарбу.
2. Тепловий спосіб - нагрівання поверхні будівельним феном. Після цього лакофарбове покриттязнімається шпателем.
3. Механічний спосіб видалення лаку або фарби проводиться за допомогою електроінструменту: болгарки зі спеціальною насадкою, а потім шліфувальною машинкою або просто наждачним папером поверхня зашкурюється.

Крок №2.Перевіряємо стан балок та лаг.

Заміна зіпсованих елементів є обов'язковою. Після цього проводиться вирівнювання по горизонталі.

Крок №3.Обробка антисептиком.

Не шкодуйте грошей на цю процедуру – гарна протигрибкова продукція коштує недешево. Обробляти потрібно строго за інструкцією, дотримуючись часового інтервалу та кількості покриттів. Наступний крок виконуйте лише після повного висихання.

Крок №4.Утеплення керамзитом.

Керамзит слід брати дрібнофракційний. Заповнюється весь простір між лагами. Для природної вентиляції залишається зазор 5 см (відстань від нижньої частини лаг до утеплювача).

Показники	10-20 мм	5-10 мм	0-5 мм
Насипна густина, кг/м3	280-370	300-400	500-700
Міцність при роздавлюванні Н/мм2 (МПа)	1-1,8	1,2-2	3-4
Гранулометричний склад, %	4	8	0
Морозостійкість 20 циклів, втрата маси гравію, %	0,4-2	0,2-1,2	не регламентується
Відсоток роздавлених частинок, %	3-10	3-10	ні
Теплопровідність, Вт/м*К	0,0912	0,0912	0,1099
Водопоглинання, мм	250	250	290
Питома ефективна активність природних радіонуклідів, Бк/кг	270	270	290

Крок №5.Укладання чорнового покриття.

Якщо підлогова дошкау хорошому стані, то можна її використовувати як чорнове покриття. Закріплюємо її оцинкованими шурупами і шпаклюємо. По периметру потрібно залишити зазор 1 см, який заповнюється монтажною піною.

Коли дошка непридатна для подальшого використання, роль чорнової основи виконуватимуть вологостійка фанера або ДСП, оброблені спеціальним просоченням. Листи укладаються у шаховому порядку, технологічні зазори обробляються піною.

Тепер потрібно створити ще один шар «бутерброду» – міцну та стійку поверхню, на яку безпосередньо наклеюватиметься плитка. Є три способи створення основи:

• Експрес-метод;
• «Сухий» спосіб вирівнювання;
• Цементно-бетонна стяжка або «мокрий» спосіб.

Кожен із способів має свої переваги та недоліки. Розглянемо їх у подробицях.

Експрес-спосіб підготовки поверхні

Цей метод оптимально використовуватиме дерев'яну підлогу в хорошому стані або з незначними дефектами.

Вам знадобляться листи вологостійкого гіпсокартону, який кріпиться саморізами до чорнових дощок у два ряди. Можна клеїти ГКВЛ до дерева за допомогою поліуретанового клею. Його двокомпонентний склад досить міцний, тому приклеєні листи практично не будуть схильні до впливу деревини.

Основні переваги:

• швидкий та дешевий монтаж конструкції;
• хороша стійкість до температурних коливань деревини.

Важливо! На етапі підготовчих робіт, описаних у відповідному розділі, при вирівнюванні поверхні за допомогою експрес-методу можна не засипати утеплювач. Це значно зменшить час на виконання робіт та здешевить їхню вартість.

Основні етапи.

«Сухий» спосіб вирівнювання поверхні

Ключове завдання методу – створення максимально стабільного чорнового шару із вологостійкої фанери, ДСП, OSB. Ці матеріали з деревних відходів статичніші, ніж деревина, завдяки сполучним компонентам, що застосовуються при виготовленні.

Переваги:

• підвищення ізоляційних властивостей завдяки укладанню додаткового шару утеплювача;
• час виконання значно скорочується з допомогою відсутності робіт, потребують технологічного очікування.

Недоліки:

• такий метод вирівнювання поверхні має на увазі підйом висоти підлоги, що небажано в приміщеннях з спочатку низькими стелями.

Якщо висота стелі дозволяє застосувати цей спосіб, то майте на увазі, що буде видно різниця між вирівняною і необробленою поверхнею. Візуально сховати цей нюанс можна, обладнавши невелику сходинку чи поріг.

Покрокова інструкція

Перший етап. Укладання ізоляційного шару.

Після обробки підлогової дошки латексними просоченнями, на них укладається та кріпиться малярна сітка. По периметру кімнати вона фіксується внахлест на висоту, що трохи перевищує рівень майбутньої стяжки, а зверху закріплюється широкою кромковою стрічкою.

Другий етап. Засипання сухої суміші.

Суха суміш, що вирівнює, складається з керамзиту дрібної фракції, керамзитного піску та інших добавок. Суміш потрібно ретельно і рівномірно розподілити на поверхні.

Третій етап. Укладання листів деревно-стружкових плит або фанери.

Матеріал укладається в два ряди способом. цегляна кладка»: шви між листами не повинні співпадати.

Четвертий етап. Шліфування та обробка грунтовкою.

Листи фанери або інші дерев'яні плити необхідно обов'язково прошліфувати вздовж швів. Місця з'єднань заповнюють герметиком та покривають шаром ґрунтовки.

«Мокрий» спосіб вирівнювання

Метод вирівнювання поверхні «мокрим» способом схожий зі звичайною підготовкою стяжки перед укладанням плитки. Різниця в тому, що шар суміші, що вирівнює, набагато менше звичайного, так як сила навантаження на дерев'яні покриття обмежена їх характеристиками.

Для заливки використовуються полімерні або цементно-піщані суміші, що самовирівнюються. Вибирайте продукцію перевірених виробників, щоб не погіршилися експлуатаційні характеристики вашої статі.

Перевага: при такому способі вирівнювання у вас вийде «плаваюча» стяжка, яка буде стійка до «капризів» дерев'яних конструкцій.

Основні недоліки- Це підвищені трудовитрати та збільшення висоти статі. Фінансова складова питання вища, ніж у попередніх способах.

Етапи робіт.

Крок №1. Посилення дерев'яної конструкції.

Якщо відстань між лагами більше 500 мм, то підготовчі роботи включатимуть, окрім ревізії та заміни пошкоджених деталей, посилення конструкції за допомогою додаткових дерев'яних брусів.

Крок № 2. Встановлюємо проміжний настил із дошки для підлоги.

Для цього можна використовувати дошки, що були у використанні, якщо їхня міцність не залишає сумнівів, а товщина не менше 40 мм. Дошки кріпляться до лаг із зазором для вентиляції (10 мм).

Крок №3. Монтаж основного настилу.

До чорнових дощок перпендикулярно кріпляться деревно-стружкові плити або фанера. Товщина матеріалу має бути не менше 12 мм. Спосіб укладання – «цегляна кладка» із зазорами між плитами 2 – 3 мм.

Крок №4. Гідроізоляція.

Створюємо хороший ізоляційний шар із паперу, промасленого або просоченого парафіном, товстої поліетиленової плівки. Потрібно ретельно вистелити всю поверхню підлоги, а також периметр кімнати на висоту по стіні від 10 см і вище. Матеріал укладається внахлест і ретельно кріпиться двостороннім скотчем. По периметру клеїться ізоляційна широка стрічка.

Гідроізоляція підлоги плівкою

Крок № 4. Заливаємо суміш, що самовирівнює. Товщина шару має перевищувати 10 мм.

Готуємо суміш згідно з інструкцією на упаковці. Розподіляємо по підлозі. Після застигання складу можна приступати до приклеювання плитки.

Деякі будівельники, з метою економії грошей, призвичаїлися виготовляти рівнячі для підлоги самостійно. Для його приготування використовується очищений пісок та рідке скло у пропорції 2:2. До потрібної консистенції суміш доводиться очищеною водою.

Найменування. Короткий опис	Упаковка кг	Витрата кг/мм/м2	Вартість	Міцність МПа	Товщина шару в мм
АЛЬФАПОЛ ВП - наливна підлога фінішна самовирівнююча М200 F200 Рк5 W12 на цементній основі	25	1,75	375-471	20	2-40
PЕАЛ Рівнівник для підлоги, Високоякісна суха будівельна суміш на цементній основі	25	1,7	360	20	2-80
Бергауф BODEN ZEMENT MEDIUM, наливна підлога для остаточного вирівнювання горизонтальних поверхонь, що ідеально підходять для подальшого укладання будь-яких підлогових покриттів ( керамічної плитки, паркету, ковроліну, лінолеуму)	25	2	289-324	20	6-60
Forbo Eurobond 915, швидкотвердіюча наливна підлога, з малою усадкою, саморозрівнювальна, швидкосохнуча. Придатний для підлоги з підігрівом. Для застосування усередині приміщень у т.ч. у вологих приміщеннях. Витримує навантаження від меблів на роликах.	25	1,7	405	20	3-50
Петромікс ПС, для вирівнювання підлог на бетонних та інших твердих підставах у сухих, вологих та сирих приміщеннях. Служить як основа для підлогових облицювальних покриттів (паркет, керамічна плитка, текстильні килими, пластикові покриття, лінолеум та ін.)	25	1,5	441-471	25	2-30
Заснує Т-42 Ніплайн, самовирівнювальний, високоміцний, вологостійкий, безусадковий рівнювач на цементно-піщаній основі з використанням спеціальних хімічних добавок.	25	1,7	342-433	25	3-30
Ceresit CN 178, для виготовлення стяжок, що експлуатуються в умовах низьких та помірних механічних навантажень, в т.ч. при постійному впливі вологи (у житлових та громадських приміщеннях, на експлуатованих покрівлях, балконах, терасах, відкритих майданчикахі т.п.), при зовнішніх та внутрішніх роботах, у цивільному та промисловому будівництві.	25	2	370	35	5-80
Ветоніт 4100 суміш на основі цементу, для вирівнювання бетонних підлог всередині приміщень	25	1,6	520-537	20	2-30
vetonit 4150, підходить для швидкого вирівнювання бетонних підлог та створення стяжок в житлових будинках, офіси та громадські будівлі. Застосовується для ремонту та нового будівництва під різні видипідлогових покриттів. Використовується в конструкціях «Тепла підлога»	25	1,6	520-550	20	2-30
Бергауф BODEN ZEMENT FINAL, самонівелююча підлога на цементній основі для ідеально гладких поверхонь. Для приміщень з нормальною та підвищеною вологістю(ванна).	25	1,8	435-490	20 Якщо ви обмежені у засобах, то останній спосіб укладання – найекономічніший і виграшний у плані обрізки. Важливо! Перед приклеюванням необхідно зробити примірювальну кладку на суху - це допоможе вам вибрати оптимальний спосіб укладання. Процес укладання покроково Тепер ви знаєте, що укласти плиткове покриття на дерев'яної підлоги- Завдання здійсненне, але чи варто гра свічок - вирішувати тільки вам. Відео - Як покласти плитку на дерев'яну підлогу Відео - Укладання плитки на дерев'яну основу

Підлогова поверхня з керамічної плитки ідеальна для ванної, туалету, кухні. Але як бути, якщо основою є дерев'яний настил, а бюджет заходу обмежений? У багатьох виникає питання про те, як покласти плитку на дерев'яну підлогу, щоб уникнути повного демонтажу попередньої конструкції та влаштування основи підлоги з нуля.

Особливості дерев'яної підлоги

За своєю природою деревина не належить до стабільних будматеріалів. При змінах температури та вологості дерев'яні вироби «грають», постійно то розширюючись, то втрачаючи в обсязі. Нормальною вважається ситуація, коли вироби та конструкції, виконані навіть просушеною та ретельно обробленою деревиною, сідають кілька років, змінюючи геометрію. Візуально незначні зрушення, що відбуваються протягом певного періоду, не помітні. Але для кахлю навіть незначна нестабільність геометрії основи може бути згубною, - облицювання відшаровується, розходяться шви, тріскаються і входять у експлуатаційну непридатність самі плитки.

Виходячи зі сказаного, складається враження, що відповідь на питання чи можна класти плитку на дерев'яні підлоги автоматично стає негативною. Але не все так сумно. Після проведення грамотної підготовки та деяких підготовчих заходів, монтаж облицювальної кераміки на спочатку непридатну для цього підставу стає цілком здійсненним.

Першим кроком до успіху буде ревізія та правильна підготовкадерев'яні підлоги. Від ретельності проведених підготовчих робіт безпосередньо залежатиме довговічність самої основи та термін служби керамічного підлогового оздоблення. Другим етапом влаштування стабільної основи під укладання кахлю стане використання додаткових матеріалів, що додасть деревній базі необхідних якостей.

Перевірка та підготовка дерев'яних підлог

Дерев'яні настили дуже рідко бувають рівними, з не схильними до впливу часу, вологи і комах дошками, тому доводиться підготовку починати з неприємного, трудомісткого, але необхідного демонтажу. Доведеться зайнятися зняттям шару старої фарби, частковою заміною лаг та підлогової дошки, можливо, - зменшенням кроку несучих брусків та корекцією їх положення у горизонтальній площині. Кінцева мета підготовки – реставрація дерев'яної підлоги, забезпечення вентиляції між елементами конструкції, у разі потреби – утеплення основи. Тепер усе по черзі.

Послідовність етапів підготовчих робіт

Першим кроком у підготовчому процесі стане зняття підлогових плінтусів(якщо вони є). Після демонтажу декору з'являться щілини, через які зручно захоплювати першу від стіни дошку і відривати її від несучого бруска. Дошку зручно знімати гвоздодером або схожим підручним інструментом. Після демонтажу всієї дошки виконується інспекція елементів дерев'яної конструкції підлоги. Непридатні для подальшого використання дошки та лаги вибраковують, одночасно підбираючи відповідну заміну.

Другим етапом підготовки для укладання плитки на дерев'яну підлогу буде видалення старої фарби з придатних для подальшого використання дощок. Тут є три шляхи здійснення завдання.

1. Вплив на шари старої фарби спеціальною хімією(розчинником), що продається у будівельних маркетах. Речовина дуже їдна, тому під час роботи користуйтесь засобами захисту. Змочування пофарбованої поверхні призводить до того, що фарба починає шаруватись, після чого легко знімається щіткою по металу.
2. Очистити дерев'яну поверхню механічно допоможе болгарказі спеціальною дротяною насадкою. Процес трудомісткий і дуже запорошений, тому краще займайтеся цим на відкритому просторі, не нехтуючи, знову ж таки, захисними масками, окулярами, рукавицями. Для цієї роботи не виявиться зайвим респіратор.
3. Третій спосіб полягає в сильному розігріві фарби,внаслідок чого вона опромінюється і самостійно відпадає. Як розігріваючий пристрій використовується будівельний фен, за його відсутності, - звичайна паяльна лампа.

Звільнена від старих нашарувань дошка та лаги обробляються захисними просоченнями, після висихання яких приступають до монтажу нової дерев'яної підлоги. Спочатку в одному горизонтальному рівні встановлюються та фіксуються лаги, - важливо приділити цьому процесу особливу увагу, оскільки від правильності положення брусків залежатиме рівність дощатого настилу. Якщо планується укладатися плитка на дерев'яну підлогу дерев'яний будинок, бажано підлогову конструкцію утеплити, щоб взимку підлогове облицювання не було занадто холодним. Для цього заповнюють простір між лагами керамзитом або пічною золою.

Далі по лагах наново нашивається оновлена ​​дошка, притягуючись до брусів саморізами. При необхідності настил шпатлюється (нівелюються перепади між сусідніми дошками), після чого створену дерев'яну основу потрібно остаточно вирівняти під безпосереднє укладання підлогового облицювання. Як покласти кахельну плитку на дерев'яну підлогу, додатково не подбавши про стабільність основи? Верхній шар попереднього пирога виконуватиме відразу дві функції.

Остаточно вирівняти чорнову дерев'яну основу та надати їй додаткову стійкість дозволяє застосування таких зарекомендованих методик:

• використання обшивки гіпсокартоном (ГКЛВ);
• вирівнювання плитами ОСБ або вологостійкою фанерою;
• пристрій щодо тонкої «мокрої» стяжки.

Розглянемо ці способи докладніше, адже від їх правильного здійснення практично залежить якість основи під монтаж плитки на дерев'яну підлогу у ванній, кухні або коридорі.

Вирівнювання гіпсокартонними листами

Для здійснення процесу остаточної підготовки підлогової поверхні до укладання кахлю описуваним методом знадобиться вологостійкий гіпсокартон товщиною 12,5 мм (стінний ГКЛВ). Вирівнювання гіпсокартонними листамидоречно, якщо підлога відносно рівна, без різких перепадів. Монтаж ГКЛВ до дерев'яної основи можна робити такими способами:

• прикручувати шурупами;
• приклеювати на поліуретанову піну;
• клеїти на піну, потім додатково притягати шурупами.

Перший спосіб доцільно застосовувати при рівній поверхні дерев'яного настилу. Якщо є кривизна більше 3 см на погонний метр, доцільно застосувати монтажну піну, що використовується для приклеювання полістирольних плит - це дасть можливість нівелювати незначні перепади. До того ж шар піни є буфером між нестабільною дерев'яною базою та гіпсокартонним настилом. Деякі майстри рекомендують третій спосіб, коли приклеєний ГКЛВ додатково фіксується до саморізами, що підлягає деревині.

Метод вирівнювання дерев'яної основи гіпсокартоном хороший тим, що швидкий і недорогий. Плюсом буде також додаткове утеплення підлогової поверхні. Але деякі фахівці називають на недовговічність основи з ГКЛВ в таких умовах експлуатації.

Поверхня під кахель з фанери та плит

Кахельна плитка на дерев'яну підлогу не лягає, тому для усунення деформаційних рухів деревини створюється багатошарова структура настилу, де зверху монтуються вологостійка фанера або ОСБ. У проміжку між верхнім шаром і чорновим настилом дерев'яні дошкипідсипають шар буферного матеріалу, - керамзиту найдрібнішої фракції (3-5 мм).

Спочатку по дерев'яній поверхні розподіляється шар керамзитного підсипання і максимально вирівнюється. Зверху викладається один із листових матеріалів. Плити ОСБ або фанеру потрібно викласти так, щоб шви у суміжних рядах не співпадали. Коли верхній шар підлогового пирога буде сформовано, шви шпаклюються та армуються скловолоконною сіткою. Між настилом із плит та стінами залишають зазори 1-1,5 см і заповнюють їх поліуретановим герметиком. Завдяки наявним зазорам монтажна конструкція під укладання облицювальної кераміки не залежить від стін (плаваюча) та дерев'яної підлоги (завдяки буферному прошарку).

При вирівнюванні поверхні дерев'яними плитами з використанням проміжного шару керамзиту засипку утеплювача між лагами можна не робити.

Мокре вирівнювання

Ця технологія найбільш затратна, але дає найкращий результат, тому що в результаті створюється плаваюча основа на цементній основі, що має найкращу спорідненість з монтажним клеєм. Як матеріал для формування стяжки використовуються рівнячі (фасовані полімерцементні суміші) або самонівелюючі розчини. Можна використовувати і цементно-піщані розчини самостійного приготування, але не можна забувати про якісне посилення базової дерев'яної конструкції.

Поетапна інструкція щодо підготовки підлоги мокрим способом виглядає так.

1. Посилення основи.Лаги при такому методі вирівнювання та товщині підлогової чорнової дошки 30 мм розташовують з кроком 40 см. При товщині дошки 40 мм допускається відстань між брусами, що несуть, 55 мм. Якщо під час ревізії крок дерев'яних опор виявляється великим, його потрібно зменшити до норми.
2. Формування настилу.По лагах нашиваються дошки із зазором між ними 5-10 мм (для вентиляції). Поверх дощок у шахівці укладаються і прикручуються до дошок саморізами листи фанери або ОСБ.
3. Гідроізоляція. Використовується товсте поліетиленове полотно, яким суцільно вкривають настил із заходом на стіни не менше 7 см. Якщо є стики, їх ретельно проклеюють скотчем.
4. Заливка стяжки. Готові суміші використовуються згідно з рекомендацією виробників. Самостійно приготований цементно-піщаний розчин заливається та вирівнюється за попередньо встановленими орієнтовними планками (маяками).

Після висихання залитої вирівнюючої основи його ґрунтують акриловою або полімерною спеціалізованою сумішшю. Оброблена грунтовкою основа готова. Далі розглянемо, як класти плитку на дерев'яну підлогу, підготовлену та вирівняну одним із запропонованих способів.

Етапи підготовки до облицювальних робіт

Для успішного здійснення облицювання підлогової поверхні кахельною плиткою потрібно приготувати набір необхідного інструменту, запастися плитковим клеєм, розрахувати кількість плитки та визначитися зі способом кладки облицювального матеріалу.

Інструменти знадобляться такі:

• два шпателя – зубчастий (гребінка) та звичайний, шириною до 100 мм;
• насадка-міксер для дриля – знадобиться для виготовлення полімерцементного клею;
• підходящий різальний інструмент для плитки - ручний або електричний плиткоріз, болгарка з алмазним диском;
• бульбашковий будівельний рівень - без нього не обійтися при регулюванні положення окремих елементів облицювання;
• алюмінієве правило 1,5-2 м довжиною - знадобиться для контролю рівності поверхні, що облицьовується.

Витрата плиткового клею залежатиме від ступеня кривизни поверхні способу нанесення розчину. У середньому при підлогове укладаннякахлю одна упаковка (мішок) сухої суміші (25 кг) витрачається на облицювання 2,5-3,5 м2. Отже, при площі підлоги в кімнаті 9 м2 знадобиться 3 мішки полімерцементного розчину.

Готується робочий клейовий розчин приблизно так.

1. У чисту ємність приблизно на 1/6 її об'єму заливається вода.
2. У воду поступово всипається суха суміш, поки над водяною поверхнею не виросте гірка.
3. Міксер ретельно перемішується суху речовину з водою до отримання однорідного розчину.
4. Після 5-10 хвилин розчин перемішують повторно, після чого він готовий до використання за призначенням.

Плитковий клей – розчин «довгограючий». Свіжоприготовленою робочою сумішшю можна користуватися 2-3 години. Цього часу цілком достатньо, щоб при невеликій швидкості укладання кахлю на поверхню підлоги виробити повну ємність об'ємом 10-12 літрів, так що поспішати з облицюванням не варто, навіть якщо це перший досвід.

Щоб зрозуміти, як покласти кахель на дерев'яну підлогу, тим самим прискоривши робочий процес, краще зробити викладку керамічної плитки без приклеювання. Відразу потрібно визначитися, яким способом належить проводити облицювання. Плитка на підлозі можна розташовувати так:

• класично, коли елементи облицювання формують безперервні поздовжні та поперечні шви;
• зі зміщенням кахлю у сусідніх рядах (імітація цегляної кладки);
• діагональне розкладання.

Є більше складні варіантиколи комбінуються елементи різних розмірів, формуються візерунки. Але це доля професіоналів. Початківцю майстру не варто залазити в нетрі і зупинитися на одному з перерахованих способів формування підлогового облицювання.

Укладання керамічної плитки