З чого дешевше збудувати гараж своїми руками. Дерев'яний гараж своїми руками. Перекриття стелі та дах

Розглянемо докладно будівництво гаража своїми руками: який вибрати фундамент, стіни та дах.

Постараємося максимально розглянути плюси та мінуси різних матеріалівта підходів до будівництва.

Вибір фундаменту та його розрахунок краще довірити спеціалістам. За відсутності такої можливості потрібно орієнтуватися на вагу стін та характеристики ґрунтів. Міцність ґрунту можна орієнтовно оцінити, вириваючи шурф на майданчику будівництва. Не зайвим буде поговорити із сусідами-забудовниками.

На міцних ґрунтах найкращим рішенням буде використання стрічкових фундаментів по гаражі з цегляними стінами та стовпчастих – під дерев'яні будівлі. На обводнених ділянках та торфовищах підійде монолітна плита або гвинтові палі. Якщо глибина промерзання ґрунту більше двох метрів, застосування дрібнозаглиблених фундаментів дасть значну економію. Враховуйте всі фактори, і ваш гараж служитиме довгі роки.

Фундамент є основою гаража, правильного виборуйого конструкції залежать надійність та термін служби всієї споруди. Тип фундаменту слід вибирати, враховуючи вагу стінових матеріалів та характеристики ґрунту на майданчику будівництва.

Монолітний стрічковий фундамент

Монолітний стрічковий фундамент має велику несучу здатність, є однією з найміцніших і надійних основ. Він є стрічкою прямокутного перерізу, прокладену по периметру будівлі. Стрічкові фундаменти застосовують під стіни з цегли, бетоніту та шлакоблоку. Недоліками стрічкового фундаменту є його велика вартість та трудомісткість будівництва.

Розрізняють заглиблені та дрібнозаглиблені основи. У більшості випадків підошва фундаменту повинна бути розташована нижче за глибину промерзання грунту. Це забезпечує нерухомість конструкції при впливі сил морозного пучення. Фундамент виготовляють на 10 см ширше за товщину стін.

Стіни гаража виконують товщиною в цеглу або півшлакоблоки (близько 20 см), тому ширина основи вибирається в межах 30 - 40 см. При значній глибині промерзання грунту і на сильно пучинистих грунтах застосовують дрібнозаглиблені фундаменти (на 30 - 60 см). Завдяки зменшенню площі зіткнення фундаменту з ґрунтом вплив сил морозного здирання зменшується, проте конструкція виходить плаваючою.

Матеріалом для зведення монолітних фундаментів є бетон і бутовий камінь. У деяких випадках (двоповерхова будівля, слабкі ґрунти) фундаменти армують. Для цієї мети використовують 4 прутки арматури діаметром 12 - 16 мм, укладених по кутах перерізу стрічки за кілька сантиметрів від її поверхні. Армування значно збільшує міцність фундаментів, але подорожчає будівництво.

Зведення монолітного стрічкового фундаменту виконують у наступній послідовності:

1. Роють траншею глибиною, що на 5 см перевищує висоту підземної частини основи.
2. На дно траншеї укладають шари піску та щебеню товщиною 5 см, піщано-щебеневу подушку ретельно трамбують.
3. Виставляють опалубку. Опалубка служить для того, щоб цементне молочко бетонної сумішіне вбиралося у ґрунт. На глинистих ґрунтах, що не пропускають воду, монтаж опалубки не обов'язковий. Траншею риють по ширині фундаменту та опалубкою служать її стіни.
4. За потреби ув'язують арматуру.
5. Бетон укладають шарами по 30 см, кожен шар ущільнюють трамбуванням або вібратором.
6. Після застигання фундаменту протягом 28 днів поверх нього укладають два шари гідроізоляції з руберойду та приступають до зведення стін.

При будівництві основи з буту каміння укладають шарами по 30 см на піщано-щебеневу подушку та заливають цементно-піщаним розчином.

Стрічкова основа з фундаментних блоків

Застосування фундаментних блоків значно полегшує будівництво. Недоліком є ​​необхідність застосування крана. Для фундаменту під гараж застосовують блоки ФБС-9-З-6т розміром 88х30х58 см вагою 350 кг та ФБС-9-4-6т розміром 88х40х58 см вагою 470 кг.

Нижній ряд блоків встановлюють піщану подушку. Вертикальні шви заповнюють цементно-піщаним розчином. На верхню поверхню блоків наносять шар розчину та з перекриттям стиків укладають наступний ряд. Якщо висота фундаменту не кратна висоті блоку, її нарощують до потрібної позначки шаром бетону.

На просадних і підроблюваних ґрунтах основи з блоків посилюють монолітними залізобетонними поясами, розташованими у верхній та нижній частинах фундаменту.

Плитний фундамент

Плитний фундамент є монолітною залізобетонною плитою, на краю якої спираються стіни. Він застосовується на слабких ґрунтах і в тому випадку, коли грунтові водирозташовані близько до поверхні. Перевагою застосування плити є малий обсяг земляних робіт, недоліками - неможливість будівництва оглядової ями та підвалу та підвищена витрата арматури.

Будівництво виконують у наступній послідовності:

• знімають родючий шар ґрунту;
• укладають та трамбують піщану подушку;
• на пісок настилають шар плівкової гідроізоляції;
• по периметру гаража встановлюють опалубку;
• одна над іншою монтують дві сітки арматури;
• укладають та трамбують бетон;
• бічні поверхні плити утеплюють пінопластом.

Для гаража досить виготовити плиту завтовшки 10 - 20 см. Розміри осередку сітки - 20х20 см, діаметр арматури - 12 мм. При сильному морозному здирстві і в умовах Крайньої Півночі утеплюють нижню поверхню плити.

Стовпчастий фундамент

Стовпчасті основи застосовують під гаражі з легкими дерев'яними, каркасними або пінобетонними стінами. Вони виконуються на глибину промерзання ґрунту або дрібнозаглибленими. Матеріалом для виготовлення стовпів служать бетон та бетонні блоки, сталеві та азбоцементні труби. Найчастіше застосовують бетонні стовпи.

Роботи виконують у такому порядку:

• риють шурфи під стовпи;
• на дні їх влаштовують піщані подушки;
• за необхідності ув'язують арматуру;
• збирають опалубку;
• заливають фундаменти бетоном;
• після набору бетоном міцності, на верхню поверхню основи настилають два шари гідроізоляції;
• стовпи з'єднують балками, що служать основою для стін.

Балка може бути дерев'яною, металевою чи залізобетонною. Перетин стовпів та ширину балки вибирають на 10 см більше, ніж товщина стін. Стовпи встановлюють по кутах гаража, у місцях примикання простінків і через 1,5 - 3 м між ними.

Гвинтові сваї

Гвинтова паля виготовляється з металевої труби, один кінець якої загострений, другий оснащений фланцем. Біля загостреного кінця до труби приварені лопаті. Палі покриті антикорозійним складом, що забезпечує термін служби понад 140 років. Перевагами гвинтових паль є:

• можливість будівництва на будь-яких ґрунтах (за винятком скелястих та кам'янистих) при цьому рівень ґрунтових вод не має значення;
• стійкість до морозного пучення грунту;
• економія на 30 - 60% порівняно зі стрічковою основою;
• мінімальний обсяг земляних робіт;
• зменшення термінів будівництва.

Для гаражів з легкими стінами можна застосовувати палі діаметром 108 мм, з важкими – 133 мм. Палі виробляються завдовжки від 1650 до 7000 мм. Довжина вибирається таким чином, щоб лопаті спиралися на міцні породи та розташовувалися нижче за глибину промерзання грунту.

При встановленні паль спочатку копають приямки глибиною близько 40 см. У приямок вставляють палю і обертають її за годинниковою стрілкою за допомогою спеціального пристосування. В зимовий часпопередньо бурять лідерні свердловини. Після встановлення всіх паль вони з'єднуються балками.

Стіни гаража

Гараж із пінобетону

Для початку варто розібратися, що таке пінобетон? Пінобетон - це бетон всередині якого міхури. Правильніше сказати, не просто бетон, а пористий бетон. Створюється з чотирьох компонентів: розчину, суміші піску, води та компонента, що утворює піну.

Матеріал легкий, міцний і в той же час має непогані теплоутримуючі властивості. Розмір блоку 20*30*60 см. Тобто один блок дорівнює, за обсягом, п'ятнадцяти цеглам. Вартість близько 100 грн. за 1 піноблок

У чому перевага будівництва гаража з піноблоків?

Основні плюси, які можна виділити:

1. Швидкість споруди щодо цегляних стін гаража. Піноблоки легко пиляти та шліфувати.
2. Невелика вага. Можливість зведення стін на одні руки, тобто. самостійно.
3. Вартість матеріалу для стін набагато дешевша за цеглу або інші традиційні матеріали.
4. Стійкий до появи цвілі, не схильний до гниття.

• Складність в обробці вимагає спеціального кріпильного матеріалу.

Як скласти гараж з піноблоків?

Монтаж піноблоків є досить простим. Розводимо спеціальний клей. Він продається у мішках по 10 або 25 кг. Розводимо згідно з інструкцією виробника, але, як правило, це близько 5-6 літрів на 25 кг сухої суміші. Товщина шару клею до 5 мм, але при якісному матеріалі можна досягти шва в межах 2-3 мм.

Кладемо піноблок на фундамент промазуємо "низ і бік" і кладемо наступний блок за натягнутою ниткою-покажчиком. Різати блок легко, необхідно взяти звичайну ножівку, правда для направляючої використовується спеціальний пристрій - металевий куточок. Для нанесення клею, також можна придбати спеціальний "шпатель". Перегородка в'їзду, де буде встановлена ​​майбутня брама, зміцнюється брусом або подвійною дошкою. Також потрібно вчинити з вікнами, якщо вони є у вашому проекті.

Каркасний гараж

Технологія зведення каркасних стінприйшла до нас відносно недавно із заходу. Але російські майстри вже освоїли її повністю і гідно оцінили. Для зведення стін із матеріалів знадобляться: брус 100*200 або 200*200 для нижньої обв'язки фундаменту. Дошка 150*50 для каркасу стін та верхньої обв'язки. Дошка 100*50 для укосин. Підлогова дошкана ваш вибір, але не менше 40 мм завтовшки.

Плюси такого будівництва:

1. Швидкість монтажу. За наявності всіх матеріалів стіни можна звести за 2-3 дні наодинці.
2. Низька вартість. Економія на будівництві. Достатньо кубічного метрадощок 150*50 для встановлення каркаса.

1. За невеликих витрат на утеплення, промерзання “пирога” стін.
2. Не велика міцність, покрівлю варто вибрати полегше.

Як звести каркасний гараж своїми руками?

Спочатку збирається "низ", тобто робимо нижню обв'язку і набиваємо підлогу. Далі збираємо стіни та піднімаємо їх за допомогою помічників або системи лебідки/важеля. Вирівнюємо та виконуємо верхню обв'язку. Врізаємо укосини. Далі обертаємо зовні пароізоляційним матеріалом типу "Ізоспан" і оббиваємо зовні за смаком. Це може бути OSB, фанера, дошки під подальшу оббивку сайдингом. Усередині укладаємо між дощок утеплювач, мінеральну вату або пінопласт, також обертаємо пароізоляційним матеріалом. Стіни готові під внутрішнє оздоблення гаража.

Цей вид будівництва найдовший і найдорожчий, але капітальний і довговічний. Стіни гаража, як правило, зводять у півтори цегли. Тобто товщина стіни дорівнюватиме довжині цегли плюс ще половина. Можна, звичайно, побудувати і в одну цеглу. Для гаража цілком згодиться. Потрібно досить багато цементного розчину. На 400 цеглин - 1 м3, потрібно від 0,18 до 0,22 м3 розчину. Також потрібно залізо для армуючого пояса, який необхідно вбудовувати горизонтально в кладку через кожні 5-10 рядів.

1. Висока міцність
2. Висока теплостійкість
3. Доступні різні варіантизовнішньої та внутрішньої обробки.
4. Довговічність, не піддається гниття

1. Дорожнеча будівлі
2. Дуже довге будівництво
3. Потрібні навички муляра

Гараж із шлакоблоків

Шлакоблок - це блок, що складається з цементу, води та шлаку. У шлак можуть бути включені відсівання при виготовленні бетону, тирсу та ін. Блоки відливають у формі, пресують і далі сушать. Основною перевагою шлакоблоку є ціна. Такі блоки коштують, мінімум у 1,5-2 рази дешевше, ніж піно або газосилікатні блоки. Але за втратами шлакоблоки можуть з ними зрівнятися.

1. Низька вартість матеріалів. Дешеві блоки укладаються на клей.
2. Гарна теплостійкість.
3. Швидкість будівництва.

1. Боязнь вологи.
2. Виділення шкідливих та радіоактивних речовин. Чи не підходить для житлових приміщень.
3. Крихкість.
4. Не достатньо довговічність до 25-30 років.

Варіант шлакоблоку з тирси - .

Покрівля гаража

Гараж для автолюбителя – другий будинок. Тут ми можемо проводити багато часу, тому важливо, щоб улюблений автомобіль зберігався у теплому, сухому та затишному приміщенні. Його стан багато в чому залежатиме від якості даху. На ринку багато матеріалів для покрівлі. Їх вибір залежить від особливостей будови гаража та фінансових можливостей господаря. Для покрівлі використовують шифер, метал, черепицю, але найчастіше дах роблять з руберойду та профнастилу.

Дах із руберойду

Цей матеріал для покрівлі гаража використовується часто, тому що він доступний і практичний, має гарні гідроізоляційні властивості. Він стійкий до перепадів температури, сонячному світлута опадів. Покриття не вимагає складного обслуговування, а труднощів із ремонтом даху зазвичай не виникає. Для виготовлення руберойду використовується оброблений спеціальним бітумом покрівельний картон, який потім покривають тугоплавким складом.

При покритті даху руберойдом потрібно зробити надійну кроквяну систему і решетування з частим кроком. Щоб покрівельний матеріал не порвався, решетування краще робити суцільним, використовуючи фанерні листи або OSB. Це збільшує вартість даху та потужність кроквяної системи, але дозволяє не переживати за покрівлю взимку при появі льоду та снігу.

Види руберойду та правила його укладання

Перш ніж розпочати покрівельні роботи, поверхню даху потрібно ретельно очистити від старого настилу. Укладання проводиться тільки при сухій погоді, інакше на вологій поверхні не буде герметизації, під руберойдом можливо утворення гнилі. Сьогодні використовують для покрівлі три види руберойду:

Традиційний

Перед укладанням руберойд потрібно розкотити та залишити на добу. На дах після очищення та вирівнювання наносять пензлем або валиком мастику з бітуму та наповнювача. Укладання роблять за допомогою пальника, нагріваючи листи руберойду і мастику, а потім прокочуючи катком. Укладають покрівельний матеріал у кілька шарів (мінімум два) паралельно конику, починаючи знизу та залишаючи 20 см на запас. Цю частину потім загортають під козирок. Перший шар руберойду без крихти. Кожен наступний шар укладають зі зсувом 20 см після того, як повністю охолоне попередній. Верхній шар повинен мати кам'яну крихту.

Самоклеючий

Це нове покоління руберойдів, які не потребують укладання в газовому пальнику. Самоклеючу нижню поверхню покрівельного матеріалу захищають спеціальною плівкою. Перед укладанням плівку акуратно знімають, не чекаючи висихання нижнього шару. Руберойд укладають на даху та щільно притискають до покрівлі. Стелять покриття внахлест до 15 см, не допускаючи повітряних бульбашок.

Євроруберойд

Від традиційного покриття він відрізняється покращеними фізичними характеристиками – підвищеною міцністю, пластичністю, витривалістю до старіння та перепадів температур. Верхній шар матеріалу покритий базальтовою або гранітною крихтою, а нижній – спеціальною антиадгезійною плівкою. Вона захищає рулон від склеювання, а під час нагрівання служить індикатором. Розплавляючись, плівка показує, що євроруберойд досить розігріти для укладання.

Дах із профнастилу

Профнастилом називаються профільовані сталеві листи, покриті шарами з оцинковки та захисних полімерів. Профіль дає листам необхідну поперечну твердість і буває різної висотита конфігурації. Для покрівлі використовуються профлисти маркування НС або Н з висотою профілю 20 см.

Гаряче цинкування та покриття профільованого металу лакофарбовими полімерними складами захищає метал від корозії та пошкоджень, а широка кольорова гама полімерів забезпечує зовнішню привабливість.

З переваг покрівлі з профнастилу слід виділити такі якості:

• порівняно невелику вартість як самого матеріалу, а й монтажних робіт;
• міцність та жорсткість даху з профнастилу, стійкість до будь-яких погодних умов;
• мала вага профнастилів і, як наслідок, легкість і швидкість монтажу;
• довговічність матеріалу, стійкість до дії сонячних променів, полімерний шар не покривається від часу сколами та тріщинами;
• безпека та екологічність, вогнетривкі властивості;
• зовнішня привабливість.

Завдяки невеликій вазі матеріалу укладання листів профнастилу на дах гаража дозволяє полегшити конструкцію кроквяної системи. Покрівля з профнастилу монтується цілий рік, листи легко можна розрізати за будь-яким кутом, практично не залишаючи зайвих відходів. Можна віднести до її недоліків необхідність використання спеціального обладнання під час монтажу та відносно дорогого обслуговування даху.

Укладання листів профнастилу роблять внахлест на дві хвилі, фіксуючи їх спеціальними покрівельними саморізами. гумовими прокладками. На відміну від шиферу саморізи вкручуються в лати завжди в поглиблення хвилі, що робити набагато простіше. Горизонтальний нахльост сусідніх листів профнастилу залежить від кута нахилу даху гаража.

• при вугіллі нахилу покрівлі 13-14 ° - не менше 200 мм;
• при нахилі в 15-30 - 150-200 мм;
• якщо ухил даху більше 30°, нахльост може дорівнювати 100-150 мм.

При вугіллі нахилу покрівлі менше 12 ° всі горизонтальні та вертикальні нахльостування листів профнастилу треба герметизувати за допомогою силіконового герметика. Профлисти кріпляться шурупами розміром 4,8х35 мм, а коник - шурупами, довжина яких - 80 мм. Обов'язково потрібно зробити при монтажі даху з профнастилу паро- та гідроізоляцію покрівлі, а також передбачити проміжки, які забезпечать вентиляцію підпокрівельного простору.

Гідроізоляція даху

Дах – це той конструктивний елементбудівлі, що має захистити вміст гаража від зовнішніх впливів. Для гарантії її цілісності та довговічності важливі багато факторів, серед яких потрібно. Для повного виконання своїх функцій гідроізоляція даху повинна мати ряд властивостей, таких як:

1. Стійкість до вологи. Матеріал повинен добре затримувати воду та водяні пари, перешкоджати утворенню в підпокрівельному просторігрибків та цвілі.
2. Еластичність. Гідроізоляційний шар може бути стійким до пружних деформацій. Навіть за незначних навантажень відсутність еластичності може призвести до руйнування матеріалу.
3. Теплонепроникність. Ця властивість перешкоджає проникненню в гараж через дах холодного повітря, воно сприяє підтримці у будові певної температури.
4. Міцність. Шар гідроізоляції повинен чинити опір деформаційним процесам і витримувати різні зовнішні навантаження.

Фахівці пропонують два оптимальні варіанти для гідроізоляції дахів у гаражах.

Мембранні системи для дахів

Це гідроізоляційний матеріал завтовшки 1-2 мм, який складається з кількох шарів, герметично склеєних між собою. У довжину полотно досягає 60 м, завширшки – від 0,9 м. Мембранне полотно стійке до УФ-променів, не боїться перепадів температур, термін його природного старіння на менше 50 років. Дифузійні властивості полімерної мембранної гідроізоляції перешкоджають скупченню під полотном вологи і допомагають вирішити два основні завдання: не пропускати ззовні вологу і перешкоджати скупченню всередині гаража пари.

Мембранне полотно закріплюється механічно до основи даху. Спеціальним обладнанням з використанням гарячого повітря розігріваються шви та внахлест полотна намертво зварюються. Матеріал на основі даху укладають вільно, щоб забезпечити хорошу вентиляцію. При утепленні даху укладають розділовий шар з геотекстилю та базальтового утеплювачаяк теплоізоляція.

Для гідроізоляції гаражних дахів невеликих розмірів використовують рідкі полімерні склади мастик, які наносять прямо на дах спеціальним розпилювачем, пензлем або валиком. Мастикою можна покрити будь-яку конструкцію незалежно від матеріалу основи та її форми, наприклад, металеві, залізобетонні чи дерев'яні дахи.

Мастична гідроізоляція відмінно протистоїть променям сонця та будь-яким погодним явищам, включаючи мороз. При цьому плівка зберігає свою еластичність, не деформується та не плавиться, не боїться вібрації та хімічних речовин. Після нанесення мастики відбувається вулканізація і утворюється покриття, що нагадує гуму, яке заповнює всі тріщини в важкодоступних місцях.

Кроквяна система

Для гаража цілком достатньо зведення односхилим або двосхилим даху. Кроквяні системи таких дахів роблять з дерева хвойних порід, .

Односхилий дах роблять без ковзана, підкосів і стійок для будівель з прольотами 6-8 м. Вважається найзручнішою кроквяною системою для гаражів, прибудов і т. д. Монтаж робити досить просто: споруджується кроквяна система з підпірками, яка скріплюється зверху решетуванням, розташованою перпенди кроквах. Надійність усієї покрівлі залежить від міцності одержаного каркаса.

Двосхилий дах роблять, коли хочуть мати горищне приміщення або при великій площі гаража. Каркас такого даху складається з декількох пар кроквяних ніг, з'єднаних у верхній точці в коник. Нижніми опорами крокв є стіни гаража, на який встановлюють мауерлат. До нього анкерами чи іншими пристроями кріплять стропи.

Кроквяні системи скатних дахівділяться на наслонні та висячі. Їхні каркаси складаються з елементів трикутної форми, що дозволяє не втрачати жорсткості. У першому випадку конструкція має кілька точок жорсткого кріплення зі стійками, що спираються на додаткову капітальну стіну або стовпчасті опори. Висячі системи не мають проміжних опорі перекривають прольоти понад 7 м. Єдина опорна точка для крокви – стіна гаража. Другий кінець кроквяного бруса стиковується у верхній частині даху із зустрічною кроквою.

Будівництво будь-якого гаража закінчується дахом, який повинен забезпечити комфортні умови всередині будівлі. Ваше завдання, використовуючи накопичений досвід, вибрати оптимальний варіантпокрівлі для своєї будови, побудувати міцний і стійкий дах, який захистить від дощу та вітру, збереже тепло та буде непроникним для вогкості.

Розглянемо дерев'яні кроквяні системи, які підійдуть для монтажу покрівлі для гаража, стіни якого реалізовані з пінобетону, за каркасною технологією, з шлакоблоку, цегляні стіни. Дерев'яні кроквилегкі, але водночас досить міцні для витримування навантаження снігів, і вітрів. За типом, кроквяні системи гаража можна розділити на односхильні - нахил здійснений в один бік, як правило, перед вище, ніж зворотний бік. І двосхилі — тобто нахил в обидва боки від середини. Простіше, звичайно встановити односхилий покрівлю, але і вигляд буде звичайним без краси. Хоча тут вже на любителя.

Нам знадобляться дошки, ідеально підійде обрізна дошка 150х50 для крокв і дошка 100х25 вона ж "дюймівка" для монтажу решетування.

Кут нахилу односхилим покрівлідля гаража змінюватиметься залежно від матеріалу, яким буде застелений дах. Наприклад, для металочерепиці цей показник 25-30 градусів, а для шиферу 35-40. Якщо ж робити покрівлю по "простому" з рубероіду або як ще кажуть, покрити дах толлю, то нахил потрібен щонайменше 40 градусів і решетування має бути суцільним.

Порядок зборки наступний, робимо підйом з дошки або бруса, кладемо серхи дошки 150х50 вздовж усього гаража на відстані 50-100 см. Потім обтягуємо пароізоляційною плівкою на степлер і зверху перпендикулярно кроквам, набиваємо решітку мінімум з проміжками 10.

Двосхилий дах гаража

Нам знадобляться дошки 150х50 мм для крокв. Варто визначитись із кутом нахилу покрівлі. Багато залежить від погодно-кліматичних умов. Якщо багато вітрів, то кут 15-20 градусів буде оптимальним. Якщо дощово і сніжно варто трохи збільшити кут до 25-30 градусів. Отже, ми визначились із кутом нахилу покрівлі. Далі почнемо робити крокви. Зрізаємо їх під обраний кут і скріплюємо у ковзані. Закріплюємо пластинами із двох сторін. Далі робимо запили для стійкості та ставимо на верхню обв'язку.

Кількість крокв на 5-метровий гараж, необхідно, розрахувати виходячи з відстані 600-1200 мм. Все залежить від обраного покрівельного матеріалу та його тяжкості. Далі обтягуємо вітрозахистом і починаємо прибивати лати. Якщо дах планується покрити рубероїдом, решетування має бути суцільним. Це може бути OSB або фанерні листи.

Збудувати зручний гараж самому за місяць цілком реально. Звичайно, якщо є помічник, робота піде швидше і цілком можна вкластися і в два тижні. Головне, визначитись із вибором матеріалу.

Розглянемо самі доступні матеріали, з чого побудувати гараж, з найменшими витратами за ступенем складності:

• Готові металеві конструкціїможна встановити на добу на дрібно заглиблений фундамент або бетонні плити. Мінус такої споруди – необхідне якісне утеплення та гідроізоляція.
• Дешевше обійдеться варіант із профнастилу, але знадобляться зварювальні роботи.
• Гараж із сендвіч-панелей — швидко та зручно. На металевий каркас монтуються утеплені панелі завтовшки не менше 100 мм. Влаштування фундаменту для такої споруди не потрібне, достатньо утрамбованої подушки із щебеню. Для приватного будинку ідеальний швидкий та зручний варіантза мінімальних витрат.
• Якщо є доступ до недорогої деревини, це надійно і довговічно. Оброблені антисептиком та антипіренами колоди з теплоізоляції та довговічності не поступаються каменю та цеглині ​​і навіть краще.
• Надійний та теплий цегляний гараж обійдеться дорожче, для нього потрібно буде заливати стрічковий або плитний фундаменті подбати про утеплену покрівлю. Дешевше обійдеться гараж з пінобетону, але, в цьому випадку доведеться думати про якісне утеплення та гідроізоляцію.

Розглянемо докладніше кожен варіант будівництва, тоді буде простіше визначитися, який збудувати гараж вигідніше саме Вам.

Якщо порівнювати за ціною, то шлакоблоки бюджетний вибір. Принцип будівництва з цегли або каменю аналогічний, тому розглянемо крок за кроком будівництво з блоків.

У продажу є різні варіантиблоків, але важливо звернути увагу на їхню конфігурацію. Повнотілі блоки потрібно використовувати для фундаменту, вони краще витримують великі навантаження, а пустотілі для стін гаража.

Види блоків та їх характеристики:

• Матеріали, спресовані з доменного шлаку, з добавкою перліту або полістиролу найнадійніші та довговічніші.
• Камінь черепашник після будівництва вимагає обов'язкової штукатурки стін зсередини та зовні, але славиться відмінними теплоізоляційними характеристиками.
• Пінобетон - зручний і недорогий, не вимагає фінішного оздоблення, добре тримає тепло.

Мінус будь-якого блочного матеріалу – не стійкий до дії вологи. Навіть на сухих ґрунтах обов'язково потрібно укладати шар гідроізоляції на фундамент. При високому заляганні ґрунтових вод на ділянці дороге задоволення- Потрібна серйозна гідроізоляція, краще вибрати інші матеріали.

Влаштування фундаменту

Цегляний гараж (в один, півцегли) або шлакоблоки сміливо можна укладати на армований стрічковий фундамент середнього заглиблення. Ширина стрічки 40-45 см, глибина 50 см, щонайменше.

Будівництво з пінобетону або шлакоблоку обов'язково треба встановлювати на невисокий гідро- та теплоізольований цоколь, щоб відсікти вологу з ґрунту. Звичайний рулонний руберойд у два шари чудово підійде для будівництва.

Після зведення фундаменту цоколь тепло- та пароізолюється за допомогою спеціального матеріалу. Універсальний варіант гідро-, тепло-і пароізоляції – простий руберойд. Для пароізоляції можна обрати спеціальну мембрану для фундаментів.

Важливо пам'ятати, що для застигання бетону знадобиться від 28 до 30 днів, залежно від погоди. Тому заливати фундамент краще ранньою весною, коли ґрунт відтає, але ще немає спеки. Це найкращі умовидля ідеального застигання бетону та будівництва будь-якої бетонної основи.

Можна заливати основу та восени, але тут треба орієнтуватися на погоду. Шлакоблоки можна монтувати лише за сухої погоди, не можна допускати намокання матеріалу.

Майстри радять цоколь із цегли під гараж – це надійніше та довговічніше. Висота цоколя, залежно від вологості ґрунту 10 – 20 см.

Обов'язково передбачити і вимощення, шириною 50 см

Зведення стін, стяжка, покрівля

Кладку з блоків своїми руками виконати набагато легше і швидше, ніж цегляну або кам'яну. Якщо потрібний теплий гараж, то стіни викладаємо тичковим методом в один камінь. Для південних регіонів цілком достатньо підлогу каменю, покладеного ложковим методом.

Важливо. Ворота встановлюємо перед тим, як почнемо зводити стіни. Це правило дотримується і при кладці з цегли.

Для півночі треба зводити стіну не менше, ніж у два камені, так як стіна в один камінь промерзає при температурі -15 і вище, буде потрібно серйозне утеплення, що коштує недешево.

Щоб стіна будівлі була рівною, спочатку викладаємо кути, а потім по шнуру укладаємо шлакоблоки за методом цегляної кладкиз перекриттям шва нижнього ряду.

Стяжку підлоги можна заливати і з цементом М200, вона дешевша, але товщиною не менше десяти сантиметрів.

Кладка із цегли або каменю

Стіни із цегли або каменю також встановлюємо на стрічковий фундамент середнього заглиблення з обов'язковим облаштуванням цоколя. Послідовність та нюанси:

• Цоколь для цегли та каменю потрібний заввишки не менше 10 см.
• Поверх цоколя важливо укласти гідроізоляцію з руберойду.
• До будівництва стін треба встановити ворота гаража, щоб вони були міцно вмонтовані в кладку з цегли. Закладні прути з кроком 30 см приварюються по периметру воріт і вмуровуються в кладкові шви з цегли.
• Цегла кладемо звичайним методом (ланцюговим), починаючи від кутів.
• Розчин для кладки: цемент М400, не нижче, у пропорціях цебровідро на чотири відра піску. Важливо, щоб розчин не був рідким, краще консистенція густої сметани. Для пластичності можна додати піввідра глини або вапняного молока.
• Висота стіни біля воріт – 250 см, ухил на зниження убік задньої стінки до висоти два метри.

Якщо потрібна висота стіни три метри і вище, стіни потрібно армувати металевою сіткою. Найнадійніший варіант армування – кожний п'ятий ряд кладки цегли.

Ухил для даху повинен бути не менше ніж п'ять сантиметрів на метр кладки стіни. Стандартно ухил для хорошого стоку води із перепадом висоти стін 30 сантиметрів.

Покрівля

Покрівлю вибираємо односхилий виходячи з бюджету - дешевше обійдеться шифер, профнастил доведеться додатково утеплювати шаром фанери або іншого обшивального матеріалу.

Перекриття для гаража можна робити з дерева, але металеві балки надійніші та довговічніші. Їх вмуровують у стіни на глибину 10 см. Для стін зі шлакоблоку важливо зміцнити місце встановлення балки шаром бетону.

На що ще важливо звернути увагу:

• Крок балок перекриття 80 см із ухилом за рівнем стін.
• Виступ за стіни назовні щонайменше 20 див.
• Підшивка чорнова з необрізної дошки 40 мм з мінімумом щілин.
• Як гідроізоляція по дошках – рулонний руберойд.
• Шар утеплювача по руберойду – керамзит, шлак, мінеральна вата. Пінопласт використовувати небажано, має нульову провідність повітря, що небезпечно для гаража.

Усе дерев'яні конструкціїобов'язково пофарбувати чи обробити антисептиком глибокого проникнення для деревини. Побудувати гараж своїми руками обійдеться на 50 відсотків дешевше, ніж наймати бригаду будівельників, але часу це займе вдвічі більше.

Збірні металеві конструкції з різною обшивкою

Недоліки металевого гаража – холод та висока вологість. Будівництво гаража з готових листів по каркасу – це швидко та зручно. По звареному з металу остову можна встановити два варіанти стін:

• Сендвіч-панелі – це плити із двох профільованих металевих листів із шаром утеплювача всередині.
• Профнастил – для стін підійде лише маркування ПС або С. Жорсткість листа – не менше 20. Для легкої та міцної будови потрібен профнастил С-20.

Як фундамент для такої збірної конструкції підійдуть бетонні блоки повнотілі або бетонні плити. Деякі майстри впевнені, що надійніше плит ніж залитий монолітний плитний фундамент, глибиною 50 см, просто не буває.

Стійки каркасу бетонуються у фундамент. Обов'язково потрібно передбачити вимощення, шириною до 20 см.

За встановленим та звареним каркасом за допомогою шурупів, заклепок або болтів встановлюються листи профнастилу або сендвіч-панелі.

Гараж із дерева

Будівництво гаража з дерева – недорого та швидко. Наразі дуже популярні збірні конструкції за каркасною технологією. Такі будівлі легкі, не вимагають влаштування серйозного фундаменту, і є можливість утеплити стіни.

Основні важливі етапи:

• Основа може бути монолітною армованою на піщаній або гравійній подушці з вимощенням по периметру 20 см або виконано з дешевого матеріалу – бетонних блоків, товщиною від 30см.
• Для каркасного гаража підійде і недорогий стовпчастий фундамент.
• Так як дерево коробиться від вологи основна увага гідроізоляції фундаменту та цоколя. Колоди і дошки обов'язково обробити водовідштовхувальним просоченням і пофарбувати.
• По всьому периметру фундаменту та по цоколю укласти шар гідроізоляції з руберойду.
• Кутові стійки виконуємо з бруса, а решта каркаса з дощок 50х100, цього цілком достатньо. Для верхніх лаг підійде і дошка 25х100, але нижні бруси треба брати потовще.
• Нижня обв'язка з інтервалом 120 див.
• По каркасу можна монтувати будь-який оздоблювальний матеріал - фасадний сайдинг або вагонка.
• Шар паро- та гідроізоляції між зовнішньою та внутрішньою обшивкою – мінеральна вата в рулонах або плитах, пароізоляційна плівка та простий поліетилен.
• Покрівлю можна встановлювати як односхилий, так і двосхилий, в залежності від обраної конструкції будівлі.

Зсередини можна обшити каркас листами фанери та пофарбувати фарбою з додаванням антипіренів. У дерев'яних гаражах ворота встановлюють в останню чергу, щоб будівництво не повело під вагою металу.

В сучасному світіу кожній сім'ї є власний транспортний засіб, деякі сім'ї можуть дозволити собі їх навіть кілька. Найпоширенішим є автомобіль. Він стає справжнім членом сім'ї, про нього дбають, доглядають і намагаються зберігати хороших умовах. Тому багато автолюбителів вуличному паркуванню віддають перевагу власному гаражу, який служить не тільки будинком для автомобіля, але й місцем зберігання. необхідних інструментівта станцією для ремонту «залізного коня».

Важливі особливості

Маючи свій приватний будинокабо дачу, багато власників воліють мати поруч гараж для автомобіля. Тим більше, що його можна побудувати власними рукаминавіть не маючи будівельної або архітектурної освіти.

Необхідно просто добре вивчити матеріали створення цієї нехитрої конструкції, правильно виконати план-схему і всі попередні розрахунки.

Насамперед, потрібно визначитися з тим, яку саме споруду потрібно буде спорудити. Гараж може бути невеликим, стандартних розмірівдля одного авто, мати плоский односхилий дах. Також його можна перетворити з місця для паркування машини на цілий комплекс корисних приміщень на присадибній ділянці.

Так, він може бути двоповерховим або з двосхилим дахом, а під ним може розташовуватися невелика затишна мансарда, яка служитиме, наприклад, кімнатою відпочинку або гостьовою.

Також є можливість облаштувати не просто оглядову яму, а справжнісінький льох для зберігання заготовок на зиму, зайвих речей. У такому гаражі можна організувати невеликий госпблок, встановивши стелажі, полиці, робочий стіл та навіть раковину.

Для власників двох машин або вантажівки необхідно лише збільшити параметри будівлі. Можна навіть зробити окремі блоки, збудувавши додаткову перегородку. Варіантів будівництва гаража безліч. Необхідно просто визначитися з індивідуальними потребами, бажаннями та матеріальними можливостями господаря.

Вибір матеріалу та конструкції

До цього питання необхідно підійти з усією відповідальністю. Виходячи з того, скільки коштів буде виділено на будівництво, чи це буде економ-варіант або розкішне приміщення, можна приступати до вибору самої конструкції та матеріалів.

На сучасному будівельному ринку є безліч різноманітних матеріалів, як дешевих, так і дорогих. Серед них можна виділити:

• цегла;
• сендвіч панелі;
• шлакоблоки;
• газосилікатні блоки;
• плити ЗБВ;
• полікарбонат;
• щитовий матеріал.

У ролі допоміжних матеріалів можуть використовуватись:

• шпали;
• бруси;
• щебінь;
• пісок;
• цемент.

В даний час конструкція гаражів може бути абсолютно різною. Найпопулярнішою і найпростішою можна назвати звичайну прямокутну будову. Сьогодні практично пішли в минуле популярні за радянських часів гараж типу «пенал» або «черепашка». Їх можна було встановлювати де завгодно, оскільки вони переважно прирівнювалися до тентів для автомобіля.

Такі гаражі-пенали швидко стали популярними. У них був цілий ряд переваг:

• невисока ціна та легкість установки;
• захист автомобіля від негоди та крадіжок;
• можливість розмістити поряд із будинком;
• додаткове місце зберігання інвентарю.

Сьогодні можна виділити такі види гаражів:

1. З цегли.Це капітальна споруда, яка прослужить довгі роки. Але в той же час вона є найскладнішою та найдорожчою.
2. З різних блоків. Він теплий, має меншу вагу, ніж цегляний, і матеріал для будівництва коштує дешевше.
3. З металу.Для його виготовлення необхідне професійне зварювання. Це легка конструкціяАле такий гараж дуже холодний і обов'язково вимагає утеплення.
4. Каркасний гараж. Він простий у будівництві. Можуть використовуватись будь-які доступні матеріали.

Є навіть такі автолюбителі, що будують підземний гараж. Він не видно для оточуючих та заощаджує простір на ділянці. До нього легко підвести всі комунікації прямо з дому: і електрику, і опалення, водопровід, і навіть каналізацію. До того ж, у нього можна буде потрапити прямо з дому.

Проект

Першим та дуже важливим етапом будівництва є розробка проекту. До його затвердження необхідно визначитися із місцем побудови. Гараж може бути як окремим, так і прибудованим до будь-якої будівлі на ділянці. Головне, щоб користуватися ним було комфортно, і він вписувався в загальний дизайн двору.

Окремий гараж вибирають у тому випадку, якщо за такого розташування до нього буде зручніше під'їжджати. Можна навіть побудувати його в такому місці, що ворота одразу відчинятимуться на дорогу.

Прибудований гараж зручний, якщо головна будівля знаходиться близько до зовнішньої межі ділянки. За такого розташування навіть з'являється можливість поєднати комунікації з будинком.

Що стосується витрат на будівництво в залежності від вибору місця розташування, то потрібно зазначити, що окремий гараж обійдеться дешевше, тому що у разі прибудови доведеться посилювати фундамент вже існуючої будівлі, що неминуче понесе за собою додаткові витрати.

Під час створення проекту не обов'язково вдаватися до допомоги професіоналів. Необхідно виконати хоча б найпростіший креслення із зазначенням всіх розмірів запланованої споруди. Головне, щоб на кресленні була інформація про:

• Цілях будівництва.Якщо гараж розрахований лише на зберігання автомобіля, його площа буде меншою, ніж якщо там планується обладнати додаткові місця для зберігання інвентарю, ремонту машини чи відпочинку.
• Розміри будівництва.Вони залежать насамперед від габаритів та кількості автомобілів.

Визначившись із місцезнаходженням, накресливши проект капітальної споруди з планованими розмірами, можна розпочинати розрахунок матеріалів і, відповідно, витрат за них.

До цього етапу потрібно поставитися вкрай відповідально, адже помилки у розрахунках можуть призвести до нестачі матеріалів або, навпаки, до зайвих витрат.

Розмітка та земляні роботи

Для того, щоб перенести готовий проектна місцевість, необхідні будуть такі інструменти:

• міцна капронова нитка;
• рулетка;
• коли або частини арматури;
• великий молоток.

За допомогою них потрібно буде зробити те саме креслення, тільки вже на місцевості та в натуральну величину.

Після цього можна переходити до земляних робіт. Викопувати траншеї можна або вручну, або за допомогою міні-екскаватора, якщо є. Відразу необхідно підготувати місце під оглядову яму, якщо вона необхідна. Її глибина має бути близько двох метрів, хоча ця цифра може змінюватись.

Головне, врахувати, що оптимальною вважається глибина, на 15-20 см більше за зростання людини. Ширини буде достатньо до 1 метра. Довжина ями близько двох метрів є достатньою для ремонту будь-якого автомобіля.

Для основи майбутнього фундаменту оптимальна глибина траншеї становитиме від 60 до 100 см. Хоча варто враховувати тип ґрунту та кліматичні умови. За потреби її можна збільшити.

Фундамент: варіанти

Сьогодні існує велика різноманітність фундаментів. Але найпоширенішим можна назвати монолітний фундамент. Побудувати його можна двома способами:

• дрібне каміння закладається в траншею, потім заливається бетонним розчином;
• у траншеї встановлюється арматура та заливається розчином.

Необхідно врахувати, що фундамент має бути вищим за рівень землі. Тому додатково виготовляється та встановлюється опалубка. Її висота позначатиме рівень фундаменту. Таким чином, пристрій фундаменту гаража має такі етапи:

1. У траншею укладається камінь шарами, кожен заливається бетоном.
2. По периметру встановлюється опалубка. Вона виготовляється з дощок завширшки близько 10 см строго за рівнем.
3. Зверху укладається матеріал для вологоізоляції. Добре для цієї мети підійде руберойд.
4. За рівнем опалубки заливається бетонний розчин та вирівнюється.

Потрібно дочекатися повного висихання конструкції. Це триватиме близько трьох тижнів. Інакше фундамент буде недовговічним.

Зведення

Швидко, якісно і надовго можна звести гараж на своїй ділянці з цегли або керамзитобетонних плит. Принцип їхньої кладки однаковий. Різні вони лише в розмірах.

Стіни

Після висихання фундаменту можна переходити до кладки. Обов'язково прокласти гідроізоляцію шириною трохи більше ніж стіна.

Укладання цегли чи блоків має відбуватися за схемою, у якій елементи верхнього ряду перекривають шви нижнього. Будівництво краще розпочинати з кутів. Рівність стін контролюється за допомогою рівня та схилу.

Потрібно подбати про розчин для кладки стін. Його потрібно замішувати з розрахунку одне цеброце відро на 4,5 відра піску. Він не повинен бути надто рідким. Для досягнення пластичності розчину можна добувати половину відра глини. Надалі це запобіжить розшаровуванню.

Якщо у проекті були вікна та двері, то під них, відповідно, залишається порожнє місце за бажаними розмірами цих конструкцій.

Дах

Існують 2 основних типи дахів:

• односхилий;
• двосхилий.

Односхилий дах має більше просту конструкцію, Вона менш витратна. Але при її спорудженні слід пам'ятати про те, що необхідно зробити ухил. Його оптимальна величина – 10-12 градусів. При такому значенні опади не накопичуються і сходять з даху. Напевно, єдиний мінус такої споруди – це відсутність горища.

Щодо двосхилим даху, то вона складніша в обладнанні, дорожча у зв'язку з необхідністю закуповувати додатковий матеріал. З іншого боку, під нею можна зробити горище чи мансарду.

Якщо все ж таки будувати односхилий дах, то починати слід з його основи. Беруться дерев'яні балкиі укладаються упоперек будівлі з приблизним кроком в один метр. Потім їх необхідно зашити дерев'яним брусомтовщиною не менше 4 см якомога щільніше.

Наступним шаром йде руберойд та утеплювач. Далі необхідно обладнати та залити цементну стяжку. Як кінцеве верхнє покриття можна використовувати, наприклад, аквіазол або рубемакс. На лицьовій та торцевій сторонах даху краще спорудити козирки.

Ворота, вікна, двері

У залишені отвори необхідно вмонтувати металопластикові або дерев'яні вікната металеві двері.

Вікна можна за власним бажанням зробити стулчастими (орними), підйомними або глухими. Хоча останній варіант не рекомендується, тому що не буде можливості провітрювати приміщення, і в ньому можуть накопичуватися шкідливі хімічні речовини. До того ж у сучасних вікон можна вибирати тип скла. Вони можуть бути:

• візерунчастими;
• сонцезахисними;
• антивідблисками;
• неб'ються;
• протипожежними;
• багатошаровими.

Кожен тип має свої властивості, і в залежності від потреби власника можна вибрати або оригінальний зовнішній виглядабо зручність експлуатації, або безпека. Звичайно, ціна на такі вікна буде набагато вищою.

Щодо воріт, то тут також є кілька варіантів. Можна встановити звичайні двостулкові металеві ворота, А можна вибрати варіант дорожче і монтувати рольставні, які можуть бути ручними або електричними. Останній варіант, звичайно, є найбільш дорогим, та й установку та налаштування дистанційного керуваннякраще довірити професіоналам. З іншого боку, цей варіант є найбільш престижним, легким та зручним в експлуатації.

Існує кілька типів гаражних воріт залежно від їхньої конструкції:

• Орні.Вони недорогі та складаються з двох стулок полотна, їх легко зробити своїми руками.
• Секційні.Вони є секційним полотном, яке при відкритті піднімається до стелі за допомогою підйомного механізму.
• Відкатні.Відкриваються шляхом зсуву у бік.
• Ролетні.Складаються з пластин, які при відкритті складаються в короб, що спеціально виготовляється.

Також ворота повинні відповідати таким вимогам:

1. забезпечувати безперешкодний та комфортний заїзд та виїзд автомобіля, повністю відповідати його габаритам;
2. бути міцними та зломостійкими;
3. забезпечувати захист від впливів довкілля.

Закладення прорізів

Отвори та щілини необхідно запінити. Це краще робити на 2/3 частини зазору. Як тільки піна засохне, надлишки можна обрізати, щоб надати естетичного вигляду конструкції. Після цього їх можна обробити куточками із пластику, металу або дерева.

Парапет

На даху вздовж передньої та бічних частин рекомендується облаштувати парапет близько 20-30 см у висоту. Його можна виконати з цеглини або пінобетону.

Влаштування підлоги та утеплення стін

Підлогу в гаражі необхідно облаштувати врівень або трохи вище за цоколь. Конструкція має бути міцною та довговічною.

Насамперед, потрібно добре вирівняти основу. На нього укласти шар щебеню близько 5 см. Потім необхідно залити підлогу бетонним розчином і добре вирівняти його. Шар бетону вийде значний, йому потрібно дати добре просохнути.

Підлога в гаражі також можна зробити з бетонних плит, а простір між ними закласти дрібним камінням і зацементувати.

Так як гараж використовується цілий рік, то краще відразу утеплити його стіни. Для цього можна використовувати мінеральну вату чи пінопласт. Схема утеплення проста: на стіни кріпиться решетування, на неї краще накласти гідроізоляцію. Потім укладаються блоки утеплювача. На завершення виконується обшивка, наприклад, із гіпсокартону, сайдингу або вагонки.

При такому оздобленні стін гараж вийде теплим, не замерзатиме в зимовий період. А автомобіль буде у комфортних умовах.

Гідроізоляція покрівлі

Гідроізоляція покрівлі гаража є важливим етапом будівництва. Від її правильного виконання залежатиме, наскільки сухим буде приміщення, адже дах не пропускатиме вологу в негоду або взимку. У процесі гідроізоляції покрівлі важливий кожен етап – від вибору матеріалів до грамотного та професійного монтажу.

Для її правильного виконання потрібно грамотно підібрати матеріали. Вони мають бути:

• міцними – матеріал має бути стійким до навантажень та впливів навколишнього середовища;
• еластичними – ця властивість має рятувати від руйнування гідроізоляційний шар за будь-яких деформацій;
• мати хороші водовідштовхувальні характеристики - матеріал повинен не пропускати не тільки саму воду, але і її пари;
• теплонепроникними – це важливо для збереження та підтримання тепла у приміщенні.

На ринку будівельних матеріалів існує кілька видів гідроізоляційних матеріалів:

1. Мембранні системи. Мембрана має гарні властивості, може бути використана навіть за сильних перепадів температур. Це дуже довговічний матеріал. Він може прослужити до 50-ти років. Його можна укладати за будь-яких погодних умов.
2. Полімерні мастики.Вони мають високу міцність, надійність і довговічність. Вони не потребують ремонту кілька десятиліть. Таке покриття зберігає свої експлуатаційні властивості навіть за жорсткого клімату, йому не страшні ні морози, ні сонце, воно не плавиться і не тріскається. При нанесенні мастики відсутні шви, що є додатковим захистом від зовнішніх факторів.
3. Плівкові покриття. Спеціальна підпокрівельна плівка має мікроперфорацію. Завдяки мікропорам відбувається вентиляція повітря. Підпокрівельна антиконденсатна плівка виготовляється з віскози, що дозволяє їй добре вбирати вологу. Такий тип гідроізоляції краще використовувати при спорудженні дахів із металочерепиці або профнастилу.

Для гідроізоляції односхилим даху добре підійде рідка гума, мастика. Необхідно врахувати, що гідроізоляційні роботи найкраще робити у теплу сонячну погоду.

Оздоблювальні роботи всередині та зовні

Вибір варіанта внутрішніх та зовнішніх оздоблювальних робітобмежується лише фантазією та фінансами. Оздоблення може бути як мінімальним, з використанням простих і дешевих матеріалів, таких як цементна суміш, побілка або штукатурка, або на неї можна витратитися і надати гаражу презентабельний вигляд як зовні, так і всередині. Цегляні стіниможна обробити вагонкою чи сайдингом.

У двоповерхових гаражах велику увагу можна приділити оздобленню другого поверху або мансарди. З неї може вийти повноцінна кімната, якщо пофантазувати та надати їй оригінального дизайну.

Оздоблення зовнішньої поверхні гаража можна виконати різними способами:

• штукатуркою;
• розшивкою швів;
• обробкою природним каменем;
• облицюванням листовими матеріалами.

Зовнішню штукатурку стін можна робити у різному кольорі. Бувають різні декоративні штукатурки, такі як терразитові, кам'яні або вапняно-піщані. Кам'яні найбільш міцні, але при обробці ними необхідно вкласти багато сил і засобів. Їх наносять у два-чотири шари загальною товщиною близько 10 см.

Вапняно-піщані штукатурки наносять з додаванням невеликої кількості цементу. У терразитову штукатурку можна додати слюду для надання стін привабливого блиску. Після висихання шару такої штукатурки необхідно затерти. За допомогою розшивки швів можна надати їм різної форми та кольору.

На зовнішні стінки гаража можна нанести шари кам'яної крихти. Її необхідно змочити водою і нанести прямо на свіжий шар грунтовки.

Оздоблення гаража можна також проводити шляхом його фарбування. Перед цим стіни потрібно відшліфувати. Після фарбування олійними фарбамина стіни можна нанести лак для надання їм блиску. Лак наносять на суху чисту поверхню, бажано у два шари.

Можна також використовувати нітрофарби. Їх зазвичай випускають у готовому вигляді, А наносять за допомогою пістолетів-розпилювачів. Вони дуже швидко сохнуть.

Внутрішнє оздоблення- Також важливий елемент. Вона не тільки захищає гараж від шкідливих факторів навколишнього середовища, але й робить його привабливим. Вона повинна відповідати таким вимогам:

• Бути негорючим. Навіть у разі невеликого запалення вогонь може перейти на неї, цього не можна допускати.
• Бути стійкою до контактів із хімічними препаратами.
• Бути невибагливою у догляді.
• Стійкою до забруднень та пошкоджень.

Штукатурка внутрішніх стінгаража на сьогодні є економним та простим способомоздоблення. Вона негорюча, легко піддається ремонту та відмінно підходить практично для будь-яких конструкцій гаража.

Оздоблення всередині можна виконати, використовуючи керамічну плитку. Вона вогнетривка, захищає від вологи, механічних пошкоджень, хімічних впливів, легко миється. При такому оздобленні гараж стає затишним та презентабельним. До речі, такий вид обробки краще виконувати на стінах з цегли або бетону, які мають достатню товщину.

Ще одним способом обробки є покриття пластиковими листами. Він легкий у виконанні та економічний. Панелі з ПВХ пожежостійкі та не пропускають воду. Вони легко монтуються і надають гаражу доглянутого вигляду.

Стеля гаража можна також оштукатурити або покрити. пластиковими панелями. Матеріал його облицювання може залежати від бажань та переваг власника.

Так як в гаражі часто недостатньо світла, доводиться часто користуватися електроінструментом або електрообігрівачами, то на етапі обробки також необхідно підвести електрику в гараж будь-яким зручним способом. Гараж зазвичай підключається до електропостачання через загальнобудинковий автомат.

Схема проведення обов'язково повинна включати окремі лінії на 220 і 380 В. Щоб правильно оснастити будівництво електрикою, необхідно скласти схему електроживлення. У ній враховуються всі електроприлади, які матимуть місце в гаражі, та їхнє розташування. Це і розетки, і освітлювальні прилади та обігрівачі.

Бажано, щоб кожну лінію було підключено окремо, для цього необхідно використовувати автоматичні вимикачі.

Після підведення електроживлення можна встановити розетки та вимикачі. На стінах та стелі гаража встановлюються декоративні світильники. Якщо є оглядова яма, потрібно не забути і про її освітлення.

Монтаж електрики можна проводити самостійно, тільки якщо для цього є спеціальні знання та навички, адже це дуже складне і навіть небезпечне завдання.

Найпростіше і безпечніше буде довірити цю роботу кваліфікованим спеціалістам. Звичайно, їхня робота буде коштувати зовсім недешево, зате за результат можна буде не турбуватися. Досвідчені електрики обов'язково після виконання робіт перевірять якість всіх з'єднань та дадуть гарантію на свою роботу.

Вибір опалення

Але навіть коли гараж утеплений, краще додатково обладнати систему опалення в ньому, тим більше, якщо він використовуватиметься для ремонту автомобіля. Опалення може бути двох типів - постійне та періодичне.

Постійне опалення є зменшеною копією системи опалення будинку. Це дорого та клопітно. При такому виді опалення необхідно встановити в гаражі радіатори і зв'язати їх за допомогою додаткової труби з опалювальною системою будинку. Можна також використовувати газове опаленняза наявності газової труби поруч із гаражем.

Періодичне опалення не складно організувати. Але воно при цьому є не особливо комфортним та зручним. При такому вигляді опалювальної системи гаражі оснащуються пічками, обов'язково з димарями. Топити їх можна будь-яким пальним матеріалом. Але найчастіше досягти рівномірного прогріву приміщення з їх допомогою не вдається. Такі опалювальні приладинеобхідно розміщувати якнайдалі від горючих предметів, щоб уникнути виникнення пожежі.

Тому часто у гаражах використовують найпростіші способи опалення – теплогармати. Вони мобільні, не викликають зайвого клопоту і добре прогрівають приміщення. Теплопушка живиться від електромережі. Їх можна розмістити кілька в різних місцях, якщо площа гаража велика.

Також можна використовувати повітряний варіант опалення. Необхідно спорудити вентиляційний канал, підібрати теплообмінник та вентилятор. Найбільш ефективним є напрям гарячого повітря знизу нагору.

Опалювати гараж можна також за допомогою інфрачервоного опромінення. Для цього купується обігрівач та підключається до електромережі. При цьому способі прогрів приміщення досягається через кілька хвилин. Така опалювальна системапрацює навіть за відкритих воріт гаража.

При виборі опалення в гаражі найчастіше керуються такими важливими критеріями:

• легкість у обслуговуванні;
• доступність;
• простота експлуатації;
• надійність та ефективність.

Підсумовуючи слід зазначити, що будівництво гаража – це дуже складне, але дуже відповідальне заняття. До початку робіт необхідно визначитися з розташуванням будівлі, адже вона повинна бути одночасно зручною і безпечною.

Так, наприклад, гараж не рекомендується будувати у глибині двору, оскільки це може ускладнити безперешкодний під'їзд до нього. До того ж його краще зводити на рівній поверхні або піднесенні, але в жодному разі не в низині. Там можуть накопичуватися підземні води та опади, що призведе до скорочення терміну його експлуатації.

Краще помістити будову далеко від дерев, щоб уникнути їх раптових руйнувань і проростання коріння під фундамент.

Наперед потрібно продумати, якою буде конструкція гаража. Від неї залежатиме вибір будівельних матеріалів, утеплювача, гідроізоляції і навіть обробки, внутрішньої та зовнішньої. Відразу краще врахувати особливості споруди, будь то наявність оглядової ями або навіть льоху, вид даху.

На односхилим дахуможна спорудити терасу для відпочинку. При виборі двосхилим непогано було б спорудити горище, мансарду або навіть повноцінний другий поверх. Так можна відразу «вбити двох зайців»: отримати надійне житло для особистого автомобіля та додаткову житлову площу, наприклад, для розміщення гостей.

Необхідно грамотно скласти проект будівництва і правильно розрахувати необхідну кількість будівельних матеріалів, щоб уникнути зайвих витрат.

При зведенні гаража потрібно суворо дотримуватися послідовності, норм і правил будівництва.Не нехтувати постійними вимірами, контролем рівня та якості використовуваних матеріалів.

Залежно від вартості будівництва можна вибирати або більш економний варіант даху, воріт та оздоблення, або, якщо є така можливість, використовувати інноваційні технології при виборі воріт, тепло-і гідроізоляції, опалення та облицювання будівлі.

Також можна частково або повністю вдатися до допомоги професіоналів, які зможуть грамотно змонтувати різні елементи будівництва.

Особливу увагу варто приділити внутрішній та зовнішній обробці гаража. Вони можуть поєднувати в собі привабливий зовнішній вигляд, захист від згубних факторів навколишнього середовища, простоту монтажу і навіть безпеку в експлуатації.

Обов'язково необхідно врахувати наявність комунікацій у приміщенні – електрики, водопроводу та опалення. Їх можна як поєднати із загальнобудинковими, так і зробити автономними.

Таким чином, будівництво гаража - це нешвидкий процес, досить трудомісткий і вимагає великої уважності та відповідальності. Але якщо дотриматися всіх стандартів, правил і норм, врахувати всілякі фактори, то кінцевий результат вийде якісним, довговічним і зручним. Такий гараж не лише буде затишним будинкомдля автомобіля, комфортним для ремонтних робіт та зберігання різноманітних інструментів, але також стане приводом для гордості та прикрасою присадибної ділянки.

Машина для справжніх автолюбителів – це не тільки засіб пересування, але також надійний соратник, друг та «захоплюючий конструктор». За автомобілем доглядають, міняють свічки запалювання, олію, заливають відмінне паливо. Але найвищим виявом турботи є будівництво гаража своїми руками. Такі конструкції по праву називають найбільш надійними, так як їх зводили педантичні власники автотранспорту, які найкраще знають, яка саме «житлоплоща» потрібна для їхнього чотириколісного «залізного друга». Крім цього, економляться гроші з сімейного бюджету, тому що не закуповуються зайві матеріали та не використовуються різні дорогі послуги.

Збери гараж-конструктор за кілька днів

Оформлення документації

Саморобний гараж, побудований на земельній ділянці, що не призначений для будівництва, вважається самобудом з погляду законодавства. Це ж стосується ситуації, коли роботи ведуться на землі, яка не належить власнику автомобіля. Дозвільну документацію на готове будівництво не потрібно оформляти, якщо:

• гараж не капітальний (металеві та каркасні споруди);
• будова зведена над комерційних цілях на дачному чи садовому ділянці;
• Будівництво виступає спорудою допоміжного призначення.

Узаконення підлягають всі інші варіанти самовільної забудови. Оформленню підлягає і ділянка землі, якщо раніше така процедура не проводилася.

Види гаражів

Укриття для автомобіля бувають по-різному збудованими. Залежить все від фінансових можливостей, особистих переваг та наявної території під забудову. Гараж може бути прибудованим до будинку з торця дачного чи житлового будинку або позаду нього, або вбудованим під самим будинком.

Бувають гаражі вбудованими зі зміщенням поверхів, проте подібне розташування створює незручності під час експлуатації. У продажу є збірно-розбірні конструкції. За бажання можна влаштувати навіс. Ціна будівництва гаража цього виду – стерпна. Така будова є найпростішою, але разом із цим і ненадійним варіантом.

А ось найпопулярнішими є окремі гаражі, які найкраще розташовувати ближче до в'їзду на земельну ділянку, щоб через всю територію не прокладати під'їзні шляхи, що з'їдають цінні квадратні метри. Розташувати гараж можна на лінії забудови ділянки, щоб гаражні ворота виходили безпосередньо на вулицю. Подібні будівлі бувають капітальними з цегли з двосхилим або плоским дахом, частиною господарського блоку або збірними металевими конструкціями.

Будівництво гаража на своїй ділянці

Ось і настав довгоочікуваний час початку будівництва гаража. Як і будь-яка інша робота, зведення укриття для автомобіля завдасть маси клопоту, але також і не мало задоволення, дозволяючи до того ж значно заощадити. Переглянувши фото будівництва гаража, ви отримаєте море позитивних почуттів. Та й результат вас не засмутить!

Проект гаража

Початком будь-якого будівництва є проект. Вам не обов'язково доведеться використовувати рулон креслень, але якщо ви маєте намір створити щось по-справжньому, об'єкт варто попередньо намалювати і описати.

Насамперед на стадії проектування потрібно визначити таке:

1. Завдання, що вирішуватиме гараж. Вирішіть, чи буде укриття служити виключно місцем стоянки машини, або в ньому також будуть проводитися ремонтні роботи? Може вам потрібна оглядова яма? Усі ваші побажання запишіть на папері.
2. Розміри укриття за висотою. Ці параметри визначаються, виходячи з характеристики та розмірів майданчика, на якому буде зведено гараж, та від завдань, які він вирішуватиме.

Якщо він потрібний тільки для стоянки автомобіля, вистачить площі 3 на 6 метрів (якщо ваша машина не "хаммер"). У такому приміщенні можна вільно розмістити авто шириною до 2 і довжиною 4,5 метра. Уздовж гаража при цьому залишиться з обох боків по 50 сантиметрів для відчинення дверей та зручного виходу з машини, а перед нею – простір для паркування.

Висоту гаража необхідно зробити достатньою для проїзду машини – 1,5 – 1,9 метрів. Але краще цей показник прив'язати до розмірів воріт, що мають висоту 2-2,5 метри. Якщо ви – не власник престижної іномарки, Що має довжину до 5 метрів і ширину до 1,9 метрів, розмір гаража варто збільшити.

Якщо планується розмістити додатково льох і верстак, розміри, зрозуміло, мають бути ще збільшені. Однак у великому гаражі зручно ремонтувати та обслуговувати автомобіль, а на стелажах та полицях можна розташовувати інструменти, підсобне начиння та сезонні шини. При влаштуванні укриття на дві машини крім машиномісця між транспортом необхідно передбачити додаткову відстань не менше ніж 70 сантиметрів.

Вибір місця

Щоб вибрати місце під будівництво гаража, рекомендується розробити генеральний план земельної ділянки та розмістити на ньому всі споруди садиби з урахуванням протипожежних та санітарно-гігієнічних норм. Потрібно також враховувати розташування гаража щодо меж земельної ділянки та будинку, а також зручність під'їзду до гаража.

Гараж можна розмістити на лінії забудови та у глибині ділянки, якщо двері при відчиненні не перешкоджають руху автомобілів по проїжджій частині; на відстані 1 метр від сусідньої земельної ділянки, якщо вода не потрапляє на неї, стікаючи з даху гаража.
Вхід у гараж згідно з прийнятими санітарними нормами повинен розташовуватися не менше ніж на відстані 10 метрів від вікон сусідніх будинків.

Протипожежні норми також диктують свої вимоги: окремий гараж рекомендується розміщувати не ближче 9 метрів від будинку і не ближче 15 метрів від будівель, що оброблені полімерними матеріалами.

На цьому етапі необхідно начерки на аркуші паперу перенести реальну територію. Для цього етапу потрібен десяток кілочків, що мають довжину сантиметрів сорок, важкий молоток, рулетка на п'ять метрів, якнайбільше, і капроновий шнур. Для прив'язки гаража до місцевості слід визначити точку, в якій розташовуватиметься один кут гаража, і положення укриття для машини щодо цієї точки в просторі.

Матеріали для будівництва

При будівництві гаража своїми руками можна користуватися різними будівельними матеріалами:

• цегла є найзвичнішим і дуже поширеним матеріалом, будівництво в цьому випадку виходить досить надійним;
• залізобетон дозволяє побудувати надійний гараж, який буде розбірним, демонтувати таку конструкцію ви зможете будь-якої миті;
• шлакобетон менше коштує, ніж цегла, але більш трудомістка в процесі роботи, а безпека укриття - нижче;
• метал дозволяє досить швидко звести конструкцію, та й вартість будівництва гаража – не захмарна, тому що не потрібні великі витрати на закладку фундаменту;
• дерево – не самий підходящий матеріалдля зведення гаража, який не надійний і потребує постійного догляду.

Земляні роботи та фундамент

При будівництві гаража земляні роботивиконують вручну. Траншею під монолітний фундамент потрібно вирити завширшки мінімум 40 сантиметрів. Залежно від рівня промерзання ґрунту у певному регіоні глибина вибирається 0,6 – 1,2 метрів. Як правило, вистачає метрової глибини.

Дно траншеї зробіть не пухким, тобто ґрунт слід вибрати до шару із природною щільністю. Обробіть стіни лопатою, щоб вони були вертикальні та рівні. Варіантів фундаментів для гаража існує безліч. Але ми зупинимося на бутобетонному фундаменті, який є досить простим та відносно недорогим.

Бутобетонний фундамент робиться просто: в траншею рядами прийнято укладати бутовий камінь, і проливати кожен ряд цементним розчином, поки до верху не заповниться траншея. Для заливки бутового візьміть розчин не нижче за маркування 150. Для цього портландцемент марки 400 змішайте з піском, виходячи з розрахунку 2,5 відра піску на одне відро цементу. Налийте води до досягнення необхідної рухливості розчину біля відра.

Цоколь гаража

По периметру траншеї для влаштування цоколя слід встановити опалубку з дощок завширшки близько 10 сантиметрів. Опалубку прийнято виставляти за рівнем. Якщо у вас нерівний майданчик, то за основу візьміть найвище місце, додайте десять сантиметрів на рівень цоколя і вже від нього позначте горизонт.

По цоколю необхідно влаштувати горизонтальну гідроізоляцію з кількох шарів руберойду, що покладено насухо. Гідроізоляція потрібна, щоб стіни гаража не вбирали із землі капілярну вологу. До початку будівництва гаража та стін необхідно встановити гаражні ворота, які закріплюватимуться у кладці у міру зведення стіни.

Гаражні ворота

Ворота повинні бути надійними та зручними в експлуатації. Вони бувають розстібними, секційними, ролетними та підйомно-поворотними. Відчиняються ворота можуть автоматично та механічно. Краще перший варіант, так як виріб відкривається за допомогою пульта управління, не виходячи з автомобіля. Проте варто передбачити і ручний режим у разі відсутності електрики.

Каркас стулок воріт зробіть із дерев'яних брусків, що мають ширину 90-100 та товщину 50 міліметрів. Зовнішній бік каркаса фарбуйте і на сиру фарбу прибивайте 6-міліметрову фанеру. Переверніть заготовку та порожню порожнину між брусками заповніть утеплювачем безпосередньо на свіжу фарбу, щоб запобігти сповзанню утеплювача вниз.

Після цього слід пофарбувати каркас з іншого боку і прибити фанеру або оргаліт, також попередньо забарвлені по всій поверхні. Вийде в результаті теплий сендвіч з фанери, утеплювача та оргаліту. Стулки гаражних воріт необхідно навісити трьома металевими петлями таким способом, щоб полотно увійшло в чверть, яка вибрана в дверному блоці, щільно.

Для збільшення міцності з'єднання зі стіною до рами воріт приварюють заставні деталі – круглі лозини діаметром 10-12 міліметрів. При кладці лозини потрібно закласти в швах. Встановлюються ворота вертикально, практикуючи перевірку схилом або рівнем. Вертикаль перевірте по рамі воріт, ліворуч та праворуч. Двигати ворота можна невеликим брухтом або плоским камінням, що підкладаються під кути.

Стіни в гаражі

Після установки гаражних воріт необхідно приступити до кладки стін, покладіть шлакоблок (пінобетон або цегла) при ширині стіни 200 міліметрів «цеглиною» - звичайною ланцюговою кладкою: наступний ряд повинен перекривати шви попереднього ряду. Кладку слід починати з кутів. Далі варто натягнути тонкий шнур між ними, і укласти інші блоки цього шнура. Потім кути піднімаємо і процес повторюється.

Вертикальність стінок рекомендується перевіряти схилом, особливу увагу звертаючи на вертикальність кутів. Рівнем перевіряйте горизонтальність рядів. Подбайте про відповідний ухил, щоб забезпечити нормальний стік дощової води. Торцеві стіни гаража для цього виконайте різної висоти, зробивши верхній обріз бічної стіни з ухилом.

Ухил треба облаштовувати, виходячи з перепадів за висотою: на кожний метр 5 сантиметрів. Наприклад, при довжині гаража 6 метрів загальний перепад досягне 30 сантиметрів. Щоб ухил вийшов рівним, натягніть шнур, по якому і орієнтуватиметеся.

Крім того, рекомендується подбати про риштовання, які необхідні при кладці стін вище, ніж 1,5 метра. Можна зробити підмостки з чого завгодно - старих дверних полотен, дощок з умовою, що вони витримають легко вага однієї людини, кілька відер з розчином і 5 - 6 будівельних блоків. Загальна вага складає близько 170 – 200 кілограм.

Розчин для кладки гаражних стін замішується з розрахунку відро цементу з маркуванням 400 на 4,5 відра піску. Не робіть розчин занадто рідким, він повинен досягати суміші густої сметани. Щоб розчин був пластичнішим і не розшаровувався, додайте в нього приблизно піввідра звичайної глини або вапняного тіста.

Зробіть з боку воріт висоту стіни близько 2,5 метра. Висота стіни, в яку йде ухил, має становити близько 2 метрів. Висоту стін при необхідності можна безбоязно збільшити до 3, навіть до 4 метрів, але кладку в цій ситуації потрібно армувати металевою сіткою через кожні 4-5 рядів.

Перекриття та дах

Перекриття для гаража можна виконати металевими балками з дощатою підшивкою. Для перекриття потрібно запастись сталевими балками висотою 100 – 120 міліметра. Такі балки можуть забезпечити перекриття гаража, що має ширину до 6 метрів. Виберіть довжину балок на 20-25 сантиметрів більше, ніж ширина гаража, щоб вони заходили в стіну не менше ніж на 10 сантиметрів.

Балки потрібно укласти поперек гаража, паралельно до найкоротшої стіни з кроком 80 сантиметрів. Балки рекомендується укласти і закласти у довгу стіну, а потім повторити її ухил. Після цього приступіть до зашивання перекриття. Укладіть по нижніх полицях балок дошки товщиною 40 міліметрів, намагаючись якомога щільніше їх зрушити.

Поверх дощок розмістіть руберойд, розкочуючи поперек гаража рулон, щоб краї загиналися на 10 сантиметрів нагору. По руберойду засипте шлак, керамзит або напівжорстку мінпліту. Дах спереду та ззаду повинен за стіну гаража виступати мінімум на 20 сантиметрів з метою захисту стіни від води. Козирки виготовляють із дошки, запускаючи під верхню полицю балки.

Поверх шлаку зробіть стяжку з цементного розчину, який готується в пропорції, що і для кладки. Товщина стяжки становить в ідеальному варіанті не менше 20 мм, а краще якщо вона досягне 30 - 35 міліметрів. Стяжку потрібно виконати, не допускаючи сильних пагорбів і западин. У цьому виді дах гаража вбиратиме вологу, протікаючи навіть при невеликому дощі.

Щоб уникнути таких ситуацій, варто покрити дах водостійким матеріалом, використовуючи рулонні. покрівельні матеріалирізновиди руберойдів. Руберойд і всі модифікації (бікрост, акваізол та рубемаст) прийнято наклеювати на дах двома методами: за допомогою бітумної мастики або способом наплавлення.

Цементну стяжку перед наклейкою руберойду рекомендується обробити бітумною ґрунтовкою або праймером, інакше він не приклеїться. Приготувати праймер можна самостійно: для цього потрібно змішати розплавлений бітум і солярку, або бітум і відпрацьовану моторну олію в пропорції 1 до 3. Слід запам'ятати, що наливають бітум в масло (солярку), а не навпаки.

Наклеювати руберойдовий килим необхідно вдвох. Наклеювати починають із низької частини покрівлі, рухаючись вгору по ухилу, поперек клею рулони, з нахлестом мінімум 10 сантиметрів. Наприкінці та на початку даху, руберойд прийнято нахльостувати на торцеву дошку козирка. Перед монтажем балки слід пофарбувати 2 рази, обробити дошки антисептиком та з обох боків пофарбувати.

Підлоги та вимощення

У гаражі прийнято влаштовувати підлогу лише на рівні обрізу цоколя. Оскільки в укриття для автомобіля заїжджатиме машина, до міцності підлоги пред'являються найвищі вимоги. Матеріалом для підлоги є бетон. Товщина шару сягає 8-10 сантиметрів. Земляну основу перед укладанням бетонної маси ретельно зачищають та по горизонту вирівнюють.

Якщо потрібне підсипання, його можна виконати дрібним щебенем, або за допомогою піску з наступним трамбуванням. Для підлоги замовляють готовий бетон М200. Або готують розчин самостійно виходячи з такої пропорції: 1 цебровідро, 3 цебра дрібного щебеню і 2 цебра піску. Води беріть не більше відра.

Щоб підлога вийшла рівна, потрібно натягувати шнурки, або виставляти за рівнем маяки. профільної труби. При влаштуванні підлоги в гаражі бетон прийнято укладати порціями, не перериваючись. Якщо ви вирішили виставляти маяки, то бетон укласти між маяками смугами. Бетон після укладання необхідно ретельно затерти, а за бажання - і залізнити.

Зовні гаража потрібно влаштувати вимощення шириною 50 сантиметрів. Виконують роботу аналогічно підлозі, влаштувавши спочатку щебеневу основу та уклавши зверху бетон. Товщина бетону на вимощенні має становити близько 4-5 сантиметрів. Вимощення має бути з невеликим ухилом, спрямованим від гаража, так як її призначення полягає у відведенні талих і дощових вод від стін.

Оздоблення та опалення

Гараж не вимагає особливого оздоблення, але буде не зайвим затерти цементним розчином стіни, а то й в один шар заштукатурити та побілити вапном. Утеплення укриття для машини є відкритим питанням, проте ніяке утеплення не врятує у зимову холоднечу без обладнання примітивного опалення. Утеплення можна провести за допомогою пінопластових плит товщиною 5 сантиметрів або напівжорстких мінераловатних плит.

Прибудовані та вбудовані гаражі зазвичай теплі, тому що вони опалюються за допомогою домашньої котельні. Обігрів гаража буває водяним та електричним. Також можна встановити масляні конвектори та інфрачервоні обігрівачі. Але в будь-якому випадку температура взимку повинна становити в ньому хоча б 5-6 градусів за Цельсієм.

Запам'ятайте, що в теплому приміщенні автомобілі довго не «живуть». Високі температури сприяє утворенню на кузові конденсату, призводять до корозії деталей авто та скорочують термін його служби.

Вентиляція гаража

Облаштуйте в гаражі гарну припливно-витяжну вентиляцію, З допомогою якої будуть видалятися з приміщення запах гарячих масел і бензину, а також вихлопні гази, що сприяє просушуванню машини і створює нормальний повітрообмін, що для однієї машини становить 180 м3/ч.

Ефективна вентиляція має на увазі 6-10-кратний повітрообмін. Для забезпечення його прийнято використовувати три режими вентиляції: комбінований, механічний та природний. Найдешевшим і найпростішим способом є природний повітрообмін. У нижній частині воріт встановіть решітки. З гаража повітря видалятиметься через дефлектор — спеціальний витяжний пристрій, що розташовується на кінці витяжного повітропроводу.

Повітропровід у гаражі розташовується біля протилежної брами стіни. Подібна конструкція працює таким чином: у гараж надходить важке свіже повітря самопливом через припливні грати, витісняючи менш щільне відпрацьоване. Щоб забезпечити ефективну вентиляцію, переріз припливної системи має бути більшим за перетин витяжної в 2 рази. Але природний режим має свої недоліки, тому що він залежить від різних зовнішніх факторів: різниці внутрішньої і зовнішньої температури, а також тиску вітру.

Якщо в гаражі встановлено витяжний вентилятор, утворюється комбінована система вентиляції. Його монтують у повітропровід, що проходить через дах гаража, або у стіну. Недоліки подібної системи полягають у постійній роботі витяжного вентилятора, відсутності фільтрації та підігріві повітря, що надходить із вулиці.

Механічна вентиляція не має перелічених вад, тому що за видалення та приплив повітря відповідають у цьому випадку спеціальні пристрої витяжної та припливної системи. Приточна вентиляціяскладається з фільтра, вентилятора та нагрівача. Повітря в систему надходить за вентиляційному каналу, нагрівається, фільтрується і потрапляє в приміщення через розподільник повітря. Відпрацьоване повітря видаляється через витяжний вентилятор.

Оглядова яма

Необхідною частиною гаража є оглядова яма, оскільки сучасні автомобілі іноді вимагають технічне обслуговуваннята ремонту. Для деяких автовласників пристрій оглядової ями виступає, швидше за все, даниною моді та звичкою, ніж необхідністю.
Але якщо ви вирішили бути ямі, то почніть роботу з її розмітки на поверхні майданчика гаража. Оглядову ямурекомендується змістити на 10-20 см праворуч щодо центральної осі, щоб збільшити в лівій частині вільне місце для пересування водія та пристрою верстата.

Довжина ями повинна дорівнювати довжині автомобіля мінус ширина бампера. Це робиться, щоб ви випадково не потрапили ногою у відкриту яму. Для ремонту задньої та передньої частини машини автомобіль потрібно просувати вперед або назад.

Вхід у яму краще сходами не обладнати через травмонебезпеку, крім цього, в ямі завжди буде спостерігатися підвищена вологість, а тому дерев'яна драбиназгниє дуже швидко. Замість сходів рекомендується зробити кілька щаблів завширшки 30-35 сантиметрів і кроком 30-40 сантиметрів. Щаблі необхідно залити бетоном зі стінками ями.

Поверхня щаблів добре використовувати під час ремонту для інструментів, на них можна спертися для створення додаткового зусилля під час підйому важких деталей машини. Бажано обрамити куточком верхні бордюри для захисту від руйнування. Кути обов'язково слід армувати - приварити збоку металеві болти або прути для жорсткого кріплення в бетоні короба оглядової ями.

Обов'язковою є установка обмежувального бруска по краях контуру ями, із зовнішнього боку при цьому потрібно зробити овал, що відштовхує автомобіль від ями - при наїзді на нього колесо зісковзуватиме з бруска на зовнішню сторону.

Далі можна використовувати різні варіанти закриття ями кришками. Обрамляючий контур ями та кришку набирають із щитів, які складаються з трьох-чотирьох дощок, що мають товщину 40 міліметрів. Для полегшення пересування вздовж ями щитів у нижній частині дощок вставляються кульки, що відрізняються діаметром 15-20 мм.

Під'їзд до гаража

Дорога до гаража має обов'язково входити до проектної документації. Тип покриття з одного боку повинен відповідати стилістиці укриття для машини, з іншого - потрібно враховувати особливість ґрунту, рівень ґрунтових вод та геологію ділянки. Полегшений варіант кладки має на увазі скріплення цегли або плитки розчином, деякі рішення припускають засипку піску, щебені та облаштування дренажу.

Нарешті, під'їзну дорогу потрібно ув'язати в єдину гармонійну систему. садовими доріжками, з огляду на потреби власників будинку, адже подібні «транспортні магістралі» присадибну територію поділяють на функціональні зони. Забезпечити рекомендується і стилістичну поєднання різних покриттів.

Під'їзний шлях до гаража повинен мати тверде та рівне покриття, яке можна виконати з бетонних плит, фігурних елементів мощення або асфальту. Така тверда основа забезпечить захист доріжки від розколу під вагою машини. При будівництві під'їзного шляху до гаража потрібно обов'язково дотримуватися технології будівництва гаража і дороги, так як без її дотримання з настанням весни доріжку може спучити, а плитка може роз'їхатися.

Таким чином, ви вже знаєте, як звести своїми руками укриття для автомобіля. Щоб закріпити матеріал, перегляньте відео про будівництво гаража, після чого можете запастись необхідними матеріаламита інструментом і негайно приступати до роботи!

Цегла дорога, але останнім часом вона і не користується попитом, і не тільки через дорожнечу. Так, цегла виглядає красиво, має відмінними характеристикамиАле будівництво займає занадто багато часу. Інша справа - альтернативні матеріали:

Ось три основні будівельні матеріали, якими користуються економні будівельники. Давайте вивчимо докладні технологіїбудівництва гаража дешево та надійно.

З деревини

Мабуть, деревина– це найоптимальніший варіант, тому що тут, як ні в одному іншому варіанті, вдало поєднуються зовнішня естетика, екологічність, економічність і легкість будівництва. Але робота з деревом має свої нюанси.

Врахуйте, що існує два способи будівництва: з оциліндрованої колодиі каркасна технологія . Перша більш надійна, друга – дешевша. Вибирайте найбільш прийнятний для вас варіант.

Технологія

Як побудувати гараж дешево своїми руками із дерева? Підготовчий етап полягає у виборі місця майбутньої будови та її моделі. Гаражі бувають окремо стоять, або прибудовані до будівлі. Також багатоваріантні і типи відкриття воріт. З усіма цими пунктами слід визначитися заздалегідь.

Після складання плану та макета, ділянка під будівництво вирівнюється, очищується, трамбується. Майданчик має бути ідеально рівний, щоб після не вийшло перегинів та перекосів.

Ділянка готова, пора приступати до найважливішої частини нашого будівництва – заливання фундаменту. По периметру майбутньої забудови копається траншея, на якій встановлюється опалубка. Обов'язково потрібно зробити подушкуз кількох шарів піску та гравію, яка ретельно утрамбовується.

Основа армується металевими прутами та заливається бетоном. Тепер потрібно дати фундаменту вистояти не менше трьох тижнів. Коли фундамент буде готовий, приступаємо до нижньої обв'язки, яка проводиться з дошки. 50х100 мм.

УВАГА:Не забувайте про схильність деревини вбирати вологу та гнити. Тому, заздалегідь обробіть будівельні дошки антисептиком.

Для кутових стійок та стулок воріт найкраще брати брус, тоді як інші елементи каркасу виготовляються з дошки 50х100 мм. Виконуючи нижню обв'язку, витримуйте інтервал трохи більше 120 див.

Також, якщо ви хочете, щоб ваш гараж був максимально міцним, міцним, добротним та прослужив довго, встановіть підкоси по кутах. Це надасть конструкції більшої стійкості.

Найважча частина роботи – це заливка фундаментуі зведення каркасу. Для каркаса потрібні міцніші, товсті дошки, тоді як для облаштування можна використовувати дошку 25х100 мм, тут підійде навіть проста вагонка. Дошка потім обшивається будь-яким оздоблювальним матеріалом, Після чого необхідно провести гідро-і пароізоляції, уклавши кілька шарів поліетиленової або поліпропіленової плівки.

Як бачите, гараж найдешевше з деревинине так і складно збудувати.

Фото гаража із дерева:

Шлакоблок

Другим за популярністю будівельним матеріалом для гаража є шлакоблок. На сьогоднішній день шлакоблоки бувають кількох типів:

• з доменного шлаку, який славиться відмінними характеристиками та довговічністю;
• черепашник;
• цегельний бій.

Для покращення характеристик, деякі виробники додають ще перліт, полістиролта інші матеріали.

Всім добрий шлакоблок, але один є в ньому недолік: як і дерево, він вбирає вологу, через що швидко руйнується. При сухому грунті ця якість матеріалу не буде проблематичною, і при грамотному будівництві прослужить до п'ятдесяти років, але в місцях, де зустрічаються грунтові води, краще підібрати інший матеріал, тому що, якщо дерево ще можна обробити лаком, зі шлакоблоком таких маніпуляцій провести не можна.

УВАГА: Потрібно знати, що шлакоблоки поділяються на види не тільки за складом, але й по конфігурації на пустотілі, що використовуються для стін, та повнотілі, призначені для фундаменту. Ігнорування цієї особливості може призвести до швидкого руйнування всієї конструкції.

Технологія

У будівництві гаража з шлакоблоку, ми також проводимо підготовчі роботи, очищаючи та вирівнюючи ділянку, розробляючи план майбутньої будови.

Для дерева ідеальний заливний фундамент, але шлакоблоки не потребують такої потужної опори, тут підійде. Стрічковий фундамент робиться таким чином: знімається верхній шар грунту і копається траншея глибиною близько 45-50 см, шириною – 40-45 см. Потім робиться подушка з піску та битої цегли, яка потім заливається цементом.

Можна зробити й інакше:траншея засипається піском, та був заливається водою. Поєднання води та піску надає конструкції міцність і робить її стійкою до часу та перепадів температури та вологості. Після цього на дно укладається арматура і вся конструкція бетонується.

Через місяць можна розпочинати будівництво стін. Третій спосіб будівництва стрічкового фундаменту ще простіше:у траншею замість піску засипається бутовий камінь і вся конструкція заливається цементним растровом, що не нижче 150 марки.

Після зведення фундаменту цоколь облаштовується тепло- та пароізоляційними матеріалами. Найуніверсальнішим варіантом гідро-, тепло- та пароізоляції є простий руберойд.

• зведення стін;
• стяжка підлоги;
• покрівельні роботи;
• навішування воріт.

Кладка шлакоблоку ідентичназ кладкою цегли, тільки тут ця робота проводиться у кілька разів швидше. Кладку можна проводити в підлогу каменю (ложковий метод) або в один камінь (тичковий метод).

Також практикуються кладки в 2 та 1.5 каменю. Ви вибираєте підходящий вам варіант, пам'ятаючи, що товщина стін безпосередньовпливає на довговічність гаража і його здатності витримувати різкі перепади температури. Гараж в один камінь взимку промерзне, навіть якщо в ньому встановити кілька обігрівачів, тоді як у півтора і два камені буде теплим, затишним.

При зведенні стін слід спочатку викладати кути, І тільки потім, простягнувши між ними будівельні шнури, почати кладку блоків цегляним методом, тобто, перекриваючи шов попереднього ряду.

Споруджуючи підлогу, пам'ятайте, що стяжка має бути не менше 10 см. Для стяжки добре підходить бетон М200, Який заливається в кілька шарів, а потім, після висушування, затирається.
Завершальний етап – електрифікаціяі внутрішнє оздоблення.

Фото гаража із шлакоблоків:

Профнастил

Як простіше збудувати гараж? Для цього підійде універсальний матеріал профнастил. Він чудово підходить для парканів, для сараїв, з нього виходять і непогані. гаражі. Але тут найважливішою умовою є грамотний вибір профнастилу: для будівництва гаража дешевше підходить тільки марка ПСабо З.

Профнастил маркується буквою та цифрою. Літера "С"позначає «призначення для стін», цифра – жорсткість листа. Що цифра, то міцніше лист. С-20- Найбільш оптимальний варіант для будівництва.

Іноді продавці за неграмотністю своєю або коли на складі немає двадцятки радять для будівництва десятку чи вісімку, але! Ніколи не введіться на цей прийом продавців!Гараж із такого листа, хоч і обійдеться значно дешевше, але не прослужить довго, до того ж узимку він буде крижаним, і прогріти його вже неможливо. А від вітру стіни ходитимуть. Вам це потрібно? Думаємо, що ні, тому, зупиняємось на стандартній двадцятці.

Ідеальна товщина настилу – півміліметра.

Технологія

Як побудувати дешевий гараж своїми руками із профнастилу? Нам знадобиться:

• арматура та бетон для влаштування фундаменту;
• елементи для каркасу: куточок, бруски, металеві стрижні;
• металеві елементи для воріт;
• саморізи.

Озброїться наступним інструментом:

1. шуруповерт;
2. зварювальний апарат;
3. болгарка;
4. ножиці по металу;
5. електролобзик.

Фото гаража із профнастилу:

Приступаємо до роботи. Насамперед заливаємо. Зрізавши на півметра грунт, засипають траншею піском і заливають водою. Під каркасні стійкивиготовляються свердловини, що одночасно стануть і фундаментними стійками.

Ця робота допоможе зробити фундамент міцнішим і стійкішим до руху ґрунту. Свердловини заганяють на глибину щонайменше півметра.

Далі все за стандартом:зводиться дерев'яна опалубка, на яку встановлюються лозини арматурної конструкції. Для фортеці прути кріпляться дротом. Тепер головне не забути встановити свердловини стійки каркасної конструкції.

ВАЖЛИВО:Перед встановленням стійок необхідно обробити бітумомпідземну частину споруди.

Щоб стійки не перекосилися, вони ретельно вирівнюються за допомогою рівня. Останній етап роботи – заливання бетоном арматури. Використовуйте марку 300, Для цього випадку, це - ідеальний варіант.

Деякі будівельники стверджують, що будувати можна вже через два-три дні після заливання бетону, але професіонали радять все ж таки почекати належні три тижніІнакше фундамент може тріснути, і тоді вже не можна буде виправити помилку. Терпіння та ще раз терпіння – запорука успіху.

Коли буде готовий фундамент, будують металевий каркас. Тут знадобиться і зварювання, і болгарка з електролобзиком для нарізки металевих труб потрібного розміру, та ще деякі навички зварювання. При базових навичках зварювальника, каркас вариться за день-два. Новачок провозиться тиждень. Для того, щоб зробити каркас, потрібно кілька разів уважно вивчити креслення та нарізати, згідно з його даними, матеріал.

Скориставшись зварюванням, варимо горизонтальні металеві прути до стійок. Зварювання ведеться у трьох точках. Якщо каркас виготовляється з бруса, то ще до всього, до стійк приварюються спеціальні кріплення для дерев'яних перекладин. Бруски кріпляться за допомогою шурупів.

Тепер профнастил кріпиться саморізами. Підігнати листи за розміром можна за допомогою електролобзика. Цю роботу краще виконувати командоюз трьох-чотирьох людей, впоратися з нею поодинці практично неможливо.

Коли закінчено каркас, починається етап встановлення воріт. Тут також потрібно виявити терпіння і максимальну увагу, щоб не допустити помилок. Каркас воріт вариться з металевих куточків та обшивається профнастилом. Цю роботу можна виконати за добу-дві.

Як правило, виконується в односхилим варіанті. Каркас покрівлі виконується з перекладин (дерев'яних або металевих), на які кріпиться решетування з вагонки. Тут важливо зважати на кліматичні особливості вашого регіону.

У південних районах можна використовувати полегшену конструкцію решетування. У північних, де зимовий період із завірюхами, сніговими заметами досить тривалий, краще зробити міцнішу, добротнішу конструкцію, здатну витримати вантаж снігу.

Основні етапи технології будівництва ми розповіли. Тепер ваша черга вибирати, з чого дешевшепобудувати гараж своїми руками для своєї ластівки. А нам тільки залишається побажати вам удачі та мирного неба над головою!

Корисне відео

Як правильно класти шлакоблок під час будівництва бюджетного гаража, дивіться відео: