Реставрація дерев'яних вікон та старих віконних рам. Шпаклівка для вікон Шпаклівка для вікон своїми руками

І в інтернет-магазині, і в роздрібних магазинах Леруа Мерлен емалі для вікон та дверей придбати їх можуть як приватні особи, так і організації. Ці товари мають усі необхідні сертифікати, відрізняються чудовими технічними та експлуатаційними характеристиками. Ми купуємо лаки та емалі у значних кількостях безпосередньо у їх виробників, що дозволяє нам продавати їх за найпривабливішими цінами. З іншого боку, за бажанням покупців організується доставка цих товарів.

Леруа Мерлен пропонує широкий вибіртоварів за низькими цінами для жителів Москви, а також міст Московської області: Балашиха, Подольськ, Хімки, Корольов, Митищі, Люберці, Красногірськ, Електросталь, Коломна, Одинцово, Домодєдово, Серпухів, Щілково, Оріхово-Зуєво, Раменське, Довгопрудний, Пушкіно, Реутов, Сергієв Посад, Воскресенськ, Лобня, Клин, Івантіївка, Дубна, Єгор'євськ, Чехов, Дмитров, Видно, Ступіно, Павлівський Посад, Наро-Фомінськ, Фрязіно, Литкаріне, Дзержинський та Сонячногірськ. Ви можете замовити необхідні товари онлайн з доставкою до всіх цих міст або відвідати один з наших роздрібних.

Підготовка вікон до фарбування шпаклівка та шліфування вікон

Про те, як зняти фарбу з вікон, ми з Вами вже говорили. Тепер розглянемо наступний етап підготовки вікон до фарбування, а саме, шпаклівку та шліфування дерев'яних вікон. Це дуже важливий етап ремонту, тому що від якості виконання його залежить зовнішній виглядвіконних рам.

Адже хіба можуть сподобатися Вам вікна, які мають рами в щербинах, а підвіконня потріскалися? Навряд, оскільки це виглядає дуже непривабливо. Тому варто дізнатися, як вирівнювати поверхню вже очищених вікон. Як правило, для цього використовується віконна шпаклівка, кисть-флейц, шпателі та шліфувальне полотно.

Після того як стару фарбуприбрали, обробили вікно протигрибковими речовинами і висушили, може здатися, що воно придатне для фарбування. Однак це не завжди так, а лише у випадку ідеально рівних і гладких укосів отвору, підвіконня та рама. Таке рідко трапляється і в основному тільки біля нових вікон. До того ж нове вікно також потрібно підготувати до фарбування. А про старі дерев'яні рами, які в деяких будинках найчастіше бувають старші за господарів, і говорити не варто.

Властивості епоксидної шпаклівки

Епоксидні шпаклівки відносяться до двокомпонентним складам. Їх основу формує нафтова смола, пігментні добавки та органічні розчинники у вигляді спеціальних пластифікаторів. В результаті виходить довговічний заповнювач дефектів, стійкий до деформацій та руйнувань різного характеру. Своєю популярністю епоксидна шпаклівка для дерева багато в чому зобов'язана органічній взаємодії зі структурою даного матеріалу. Вона утворює надійне з'єднання, яке відрізняється стійкістю перед вологою та механічними впливами. Тому її часто використовують саме у зовнішніх роботах перед фарбуванням.

На відміну від багатьох засобів додаткової обробки такі склади не мають сильного хімічного запаху і не дають усадки. Зате покриття піддається шліфуванню. Визначаючи, які шпаклівки найкраще підходять для підготовки матеріалу зовнішнього оздоблення для подальшого фарбування, епоксидні склади слід розглядати насамперед. Вони не лише характеризуються стійкістю до зовнішніх впливів, а й виступають чудовою базою для фінального. декоративного оформлення. Щоправда, твердне такі покриття досить довго – може вимагатися до 24 годин для повного висихання.

Повернутись до змісту

Технологія вирівнювання укосів

Тепер про те, як правильно шпаклювати укоси на вікнах.

Технологія залежить від рівня кривизни, наявності або відсутності серйозних дефектів на поверхні. Якщо вони вже заштукатурені, то вам належить просто вигладити площину фінішною шпаклівкою, щоб позбавитися дрібних вибоїн, подряпин, тріщин і шорсткостей.

Візьмемо для прикладу більше складний варіант, коли укоси вимагають вирівнювання. У цьому випадку основна робота виконується стартовою шпаклівкою, яку можна наносити досить товстим шаром, накладати кілька шарів.

Це важливо. Перш ніж приступати до обробки, переконайтеся, що температура навколишнього повітря не нижче +10 градусів, якщо використовуєте гіпсову суміш, і не нижче +5 градусів, якщо цементну

Інструкція з виконання робіт така:

Виміряйте рулеткою ширину та висоту віконного отвору, відріжте від перфорованих куточків шматки потрібних розмірів.
Використовуючи дриль із насадкою-міксером, приготуйте шпаклювальний розчин. Його кількість має бути такою, яку ви зможете використовувати до втрати ним життєздатності. Цей параметр завжди вказується виробником на упаковці.
Перевірте будівельним рівнем вертикальність та горизонтальність відповідних кутів, утворених укосами зі стіною. Нанесіть на них шпаклівку, роблячи шар товщим там, де цього вимагає рівень.
На свіжу шпаклівку приклейте перфорований куточок, вдавивши в розчин. Положення куточка по вертикалі та горизонталі теж виправте за допомогою рівня, вдавлюючи його глибше в розчин там, де це необхідно.

Надлишки суміші, видавлені через отвори перфорації, видаліть шпателем

Дайте розчину схопитися і зміцніти, щоб у процесі шпаклівки не зрушити куточки.
Широким шпателем нанесіть на укос шар стартової шпаклівки, притискаючи його до поверхні під кутом близько 30 градусів і ведучи знизу вгору. Потім зніміть надлишки у поперечному напрямку від вікна до стіни. Одночасно виведіть рівний кут із стіною.

Фото основного процесу

Один шар шпаклівки має бути не більше 5-6 мм. Якщо для вирівнювання та усунення дефектів поверхні потрібно більше шарів, їх наносять стільки, скільки потрібно, але кожен потрібно ретельно просушувати перед наступним.

Порада. Щоб товстий шар шпаклівки з часом не почав відшаровуватись, його можна армувати пластиковою або склосіткою.

Закінчивши вирівнювання, дочекайтеся висихання шпаклівки та шліфувальною шкіркою, закріпленою на тертці, затріть поверхню, видаляючи сліди від шпателя та напливи.
Завершіть роботу, загладив площину тонким, не більше 1 мм, шаром фінішної шпаклівки. Після його висихання та затирання тонкою шкіркою укоси можна буде фарбувати.

Заключний етап обробки

Фахівці-обробники рекомендують власникам пластикових вікон додати до цього комплексу робіт ще один проміжний етап. Після вирівнювання укосу необхідно ще по свіжій шпаклівці провести шпателем тонку борозенку в кутку, між ним і віконною рамою, а коли розчин висохне, заповнити її герметиком.

Він має гарну еластичність і буде служити амортизатором при розширенні пластику в спекотні дні.

Емалі для вікон та дверей у Москві

Фарбування дверей та вікон – це одна з тих процедур, які практично завжди виконуються під час проведення косметичного ремонтуу житлових, офісних, торгових приміщеннях, на об'єктах соціально-культурної галузі. Щоб покращити зовнішній вигляд дверних та віконних конструкцій, надійно захистити їх від несприятливої дії вологи, ультрафіолетового випромінювання, дрібних механічних пошкоджень необхідно використовувати якісні емалі. Вони в широкому асортименті представлені в магазинах Леру Мерлен.

У нас можна вибрати та купити емалі для вікон та дверей різних видів:

На водній, водно-дисперсній та алкідній основі;
Призначені для фарбування деревини, пластику та інших матеріалів;
Для проведення зовнішніх та внутрішніх робіт;
Глянцеві та напівглянсові.

Однією з головних відмінних рисвсіх цих лакофарбових складівє те, що вони є екологічно чистими, безпечними для довкіллята здоров'я людини матеріалами. Всі пропоновані Леруа Мерлен емалі для вікон і дверей легко наносяться на поверхні, що фарбуються за допомогою кистей і валиків, швидко сохнуть і при цьому практично не виділяють в атмосферу речовин, що мають різкий і неприємний запах.

Ці склади володіють чудовою адгезією з тими матеріалами, для фарбування яких призначені, і тому при дотриманні технології нанесення тримаються дуже міцно, не відшаровуються і не «пухиряться». Емалі для вікон і дверей, які ми пропонуємо, мають відмінні водовідштовхувальні властивості, не вигоряють навіть при інтенсивному і тривалому впливі сонячних променів. Крім цього, лакофарбовий шар, який вони утворюють, відрізняється досить високою механічною міцністю.

Порядок робіт на будь-який смак

Зі шпаклівкою по дереву пов'язано кілька операцій.

Рецепти самостійного приготування

По-перше, її можна приготувати й самому.

Ось два найдоступніші рецепти:

Перший – на основі каніфолі:

у ємності змішуємо 2 частини каніфолі, 1 частину свинячого сала та 10 частин крейди;
розтоплюємо до одержання повністю рідкої маси, постійно помішуючи;
після завершення даємо охолонути.

Корисна порада! Радимо випробувати свою замазку на каніфолі, вона особливо буде хороша, коли ви захочете її видалити. Вона просто видаляється звичайною гарячою водою. Що найцікавіше, видалену суміш можна буде застосувати ще раз.

Другий – на основі лляної олії:

Тут вже змішуємо 7 частин лляної олії, 4 частини умбри;
починаємо також розтоплювати з постійним помішуванням;
в процесі нагрівання необхідно буде спочатку додати 4 частини жовтого воску,
потім 5,5 частин крейди та
11 частин свинцевих білил;
коли маса набуде стійкого рідкого вигляду без грудок, нагрівання припиняється;
знову даємо замазці охолонути.

Перед фарбуванням шпаклівка для вікон вимагає шліфування, хоча її якість та інструменти все-таки залежать від вас.

Роботи із застосування

Інструкція із застосування шпаклівки своїми руками, в якому вигляді вона не поставлялася, така:

спочатку, і це неодмінна умова, видаляємо всю стару фарбу та замазку;
потім всю поверхню ретельно очищаємо, шліфуємо і знову очищаємо від усіх залишків пилу, даємо повністю висохнути поверхні;
приступаємо до нанесення першого шару крупнозернистої шпаклівки, щоб видалити всі значні нерівності;
вичікуємо, поки поверхня висохне;
приступає до нанесення вже фінішної дрібнозернистої;
коли повністю висохне поверхню, її знову шліфують.

Шпаклювання вікон таким чином знімає багато проблем важкодоступних місць

Корисна порада! Радимо звернути на так звану високотемпературну шпаклівку, яка незамінна при роботі на відкритому повітрі. Така шпаклівка витримує температурний діапазон від -40 до +250 градусів, анітрохи не втрачаючи своїх якостей.

Приготування шпаклівки перед нанесенням

Якість розчину безпосередньо впливає якість роботи. Потрібно визначити правильну пропорцію затверджувача в основному складі шпаклівки зі скловолокном. Виробники рекомендують використовувати для цього електронні ваги, але для простого гаражного ремонту, Це малоймовірний прилад. Можна визначити необхідні 3% відсотка затверджувача приблизно, але висока ймовірність помилки.

Є невелика хитрість:

вибираємо необхідну кількість шпаклівки зі скловолокном;
ділимо отриману кількість на дві рівні гірки, що становитиме 50% від загального обсягу;
одну з гірок знову ділимо навпіл, залишається 25%;
продовжуємо ділити, отримуючи тепер дві гірки по 12.5%;
тепер одну з гірок розділяємо на чотири рівні частини, обсяг будь-якої з яких дорівнюватиме шуканим 3%.

Після визначення потрібної кількості затверджувача, змішуємо розчин, що вийшов до появи рівномірного рожевого відтінку. Необхідно ретельно розмішати суміш, так як розчинник весь час буде прагнути на поверхню. Внаслідок чого погано розмішаний розчин або некоректно підібрана кількість затверджувача або виявиться плямами на фарбуванні автомобіля, або на тривалості висихання шпаклівки.

Не варто готувати велика кількістьрозчину заздалегідь, оскільки період затвердіння у якісної шпаклівки зі скловолокном близько десяти хвилин. Температура у приміщенні, де проводиться ремонт, не повинна бути екстремально низькою чи високою. Оптимальне значення від 18 до 25 градусів за Цельсієм.

Реставрація старих вікон за допомогою шпаклівки

У цій статті я розповім, як за допомогою шпателя або мастихіну і звичайної шпаклівки по дереву відновити старе вікно, надавши йому оновленого вигляду. Цей методзастосовується, якщо скло на Вашому вікні закріплене шпаклівкою або невеликими штапиками, які вже непридатні до використання.

Інструменти та матеріали

Для початку нам знадобиться:

Акрилова шпаклівка по дереву, бажано біла. Таку найлегше пофарбувати в потрібний колір, але і без того, більшість вікон - біла.
Мастихін або невеликий шпатель, так само зійде широкий плоский ніж.
Нове скло, якщо старе розбите або зіпсоване корозією (не відстають чорні плями, борозни і подряпини, та інші неприємні речі).
Шкірка або будівельний фен для зняття старої фарби з вікна. Можна, звичайно, обійтися і без цього, але на мій погляд, заново пофарбоване вікно виглядає набагато красивіше, не кажучи вже про вплив зовнішнього середовища на деревину, що погано пофарбована.
Фарба для дерева, якою ми фарбуватимемо вікно.

Приступаємо до ремонту!

Для початку ошкурьте раму і зніміть ножем або шпателем залишки старої шпаклівки і штапики, якщо є цвяхи, які тримають скло, видаляємо і їх. Ви можете обійтися без цього, якщо скло в порядку. Виймаємо старе скло і миємо його або змінюємо на нове.

Підготовляємо посадкове місце для нового скла, прибираємо провали в рамі, так само можна підмазати шпаклівкою згнілі частини деревини, головне не перестарайтеся - зайва шпаклівка видавиться склом і може на ньому залишитися, якщо її вчасно не помітити, та й вставити скло буде. До речі, є хороша стаття про реставрацію старих вікон.

Нове скло можна вирізати самостійно, зазвичай, у вікнах використовується скло 4мм товщини. Але якщо у Вас немає навичок різання скла, можна звернутися до найближчої скляної майстерні, де за недорого Вам виріжуть стекла під потрібний розмір, не забудьте точно виміряти раму!

Вставляємо нове чи відмите скло на місце.

Будьте обережні, краї скла дуже гострі, краще використовувати рукавички, а не так, як ми робили

Встановлене скло закріплюємо за допомогою маленьких гвоздиків або відразу шпаклівкою, якщо воно невелике. Поступово наносимо шпаклівку на раму, притискаючи при цьому скло.

Зайнята частина скла шпаклівкою має бути близько 5 мм. Зазвичай, це якраз відстань до кінця рами зі зворотного боку.

Шпаклівка досить швидко сохне, тому обробляємо кожну сторону скла повністю, і вже потім переходимо до наступної.

Коли ми повністю промазали один бік, необхідно видалити надлишки та надати рівність нашій замазці. Поки замазка не висохла, вона легко видаляється зі скла та деревини.

Пройдіться шпателем або ножем повністю одну сторону, спочатку вирівнявши шов, а потім видаливши надлишки зі скла та рами.

Спочатку наносимо шар шпаклівки, процес детально описаний тут

Потім вирівнюємо його.

Отже, установка скла завершена, промазані шпаклівкою і вирівняні всі чотири сторони скла, можна приступати до решти скла, якщо такі є.

Коли шпаклівка висохне, можна фарбувати наше вікно, в залежності від обраної Вами фарби цей процес може відрізнятися, проте зазвичай він не викликає труднощів. на один рік.

Спеціально для сайту Rems-Info.ru

rems-info.ru

Підготовка до роботи

Щоб все зробити правильно, якісно та надійно, потрібно виконати кілька умов: підібрати потрібну шпаклівку, підготувати поверхню, створити у приміщенні умови, придатні для проведення цього виду робіт.

Вибір шпаклівки та інших матеріалів

Вирівнююча суміш підбирається відповідно до сфери застосування та масштабу робіт:

Шпаклювати зовнішні укоси можна тільки водо- та морозостійкими цементними складами. Підійдуть усі види фасадної шпаклівки.

Уважно вибирайте матеріали для зовнішніх робіт

Суміш для внутрішніх робіт вибирається залежно від мікроклімату у приміщенні. Якщо у ньому буде постійна підвищена вологість(ванна, сауна і т.д.), то шпаклівка має бути цементною або полімерною. Для сухих приміщень можна використовувати гіпсові та вапняно-гіпсові склади.
Якщо для вирівнювання потрібен товстий шар розчину, купуйте і фінішну, і стартову шпаклівку. Або універсальну суміш.

Порада. У разі первинного виведення укосів у новому будинку форму їм надають штукатурними розчинами, і лише потім використовують вирівнюючу шпаклівку.

Щодо рівні укоси, без значних дефектів можна відремонтувати за допомогою лише фінішної шпаклівки.

Крім шпаклівки вам знадобиться ґрунтовка глибокого проникнення для поліпшення адгезії вирівнюючого складу до основи, силіконовий герметик, перфоровані куточкидля зміцнення зовнішніх кутів.

Порада. Купуйте ґрунтовку з антигрибковими добавками. Вона запобіжить появі цвілі на укосах.

Перед ґрунтовкою вже наявні сліди цвілі також слід видалити

Набір інструментів стандартний: широкий та вузький шпателі з нержавіючої сталі, рівень, малярський ніж, а також кисть або валик для ґрунтування та подальшого фарбування.

Підготовка поверхні

Перед тим, як шпаклювати укоси, потрібно добре зачистити робочу поверхню - видалити стару фарбу, штукатурку, що відвалюється, змісти пил, зрізати виступає за віконний блокмонтажну піну.

Порада. Зрізати піну потрібно не нарівні з рамою, а трохи глибше. Після цього зріз обробляється герметиком для захисту піни від конденсату, який знижує її теплоізоляційні властивості.

Піну зручно обрізати тонким канцелярським ножем

Якщо підвіконня ще не встановлено, зробити це бажано до обробки укосів вікна. щоб потім не довелося знову зарівнювати пошкоджені місця. Крім того, виконана в правильній послідовності робота дозволить відразу якісно закласти стики між укосами і підвіконням.

Наступний етап підготовки – захист віконної рами та підвіконня від забруднень та пошкоджень у процесі шпаклювання. Пластикові та дерев'яні конструкції можна обклеїти малярною стрічкою, а поверхні з нестійким покриттям, яке може відірватись при видаленні клейкої стрічки (наприклад, МДФ), закрити плівкою або папером.

Заключний акорд підготовчого процесу – ґрунтовка всієї робочої поверхні. Грунтувальний склад повинен зміцнити основу, підвищити її адгезійні властивості, запобігти появі цвілі через можливу надмірну вологість.

На ґрунтовці краще не економити. Потрібно її небагато, тому її ціна не надто вплине на суму видатків. Натомість якість та надійність укосів будуть високими.

Приступати безпосередньо до шпаклівки можна лише після повного висихання ґрунту. Але й затягувати не варто, інакше на поверхню осяде пилюка.

Ремонт старих дерев'яних вікон часткова та капітальна реставрація вікна

Без шпаклівки під час роботи на дерев'яних рамах нікуди не подітися.

Тільки таким чином можна захистити по-справжньому поверхню від майбутньої дії ззовні та підготувати до фарбування. Цю незаперечну істину не полінуеться повторити вам і додаткове відео в цій статті.

Як класти шпаклівку своїми руками: розвести, зробити, замісити, зачищати, розрахувати, клеїти багети, пропорції, відео-інструкція, фото та ціна
Фінішний етап чорнового оздоблення всіх площин житла найчастіше передбачає використання порошкових або пастоподібних матеріалів, що дозволяють отримувати простір.
Шпаклювання для ДСП: відео-інструкція зі шпаклювання своїми руками, чи можна шпаклювати і чим, фото
Навіть якщо поверхня деревинно-стружкової плити відшліфована фабричним способом, перед фарбуванням або розкриттям лаком її все одно необхідно шпаклювати.
Як рівняти стіни шпаклівкою: зняти, прибрати, користуватися, якою консистенцією має бути, відео-інструкція з монтажу своїми руками, фото та ціна
У квартирах обробка із застосуванням рідких сумішей здійснюється дуже часто, а значить, заслуговує на пильну увагу. Багато власників міської...

Чим потрібно шпаклювати укоси

До речі, цей силікон можна легко видалити, у разі невдалого досвіду, за допомогою ганчірки та розчинника.

Покриття лаком чи фарбою

Нові рами відразу після видалення фарби та ошкурювання до дерева можна покрити лаком. Попередньо деревину необхідно загрунтувати, щоб уникнути цвілі та гнилі. Лак купуйте для зовнішнього застосування. Старі рами краще покривати олійною фарбою.

Монтаж фурнітури

Потім потрібно прикрутити фурнітуру (бажано, нову) до стулок. Стулки монтуються назад у отвір. Слідкуйте, щоб замки добре зачинялися, а шпингалети працювали плавно.

Ремонт дерев'яного вікна суттєво заощадить вам гроші. До того ж ваша кімната не втратить природний і живий зовнішній вигляд, звичний вам і вашим гостям.

Ремонт дерев'яних вікон своїми руками

. Ціни на ремонт дерев'яних вікон досить кусачі. Візьмемо, наприклад, процедури "регулювання фурнітури стулок вікна на вільний хід", яка в середньому становить $17 за одну штуку. А якщо сюди вкласти величезну кількість інших по ремонту дерев'яної конструкції, то тут можна з упевненістю сказати що вам належить викласти майстру досить велику суму. А ось робота власними не вимагає зайвих витрат, і сьогодні ми намагатимемося вам це довести.

Досить часто доводиться зустрічати у будинках та квартирах встановлені в далекі дорадянські часи дерев'яні вікна. Ці дерев'яні вікна хоч і були встановлені кілька десятків років тому, але, як і раніше, мають у наявності всі необхідні функції для захисту квартири (будинків) від суворих кліматичних умов. Щоправда часто не обходиться без фарбування або обклеювання папером (ватою) під час холодів. Але все ж таки одного фарбування мало, щоб вікно, як і раніше, служила вам вірою і правдою. Причому служба вікна має бути якісною, інакше його вікно належить замінити на більш практичне пластикове або нове дерев'яне. Тому просто необхідно виконати капітальний ремонтстарі дерев'яні вікна. У слово капітальний входить ремонт всіх недоліків вікна, через які розкривається секрет його віку.

Тому якщо ви все ж таки не бажаєте розлучатися з рамою через натуральний матеріал, у сьогоднішній статті ми розповімо вам, як виконати реставрацію вікон своїми руками.

Вибір тих чи інших інструментів необхідних реставрації дерев'яного вікна безпосередньо залежить стану віконної рами. Тому можливо, що вам знадобиться далеко не все наведене нижче обладнання.

Інструменти та матеріали, необхідні для ремонту дерев'яних вікон своїми руками:

Будівельний фен (для видалення старого шару фарби з рами);
Набір шпателів різних розмірів (для зняття шару старої фарби та нанесення шпаклівки);
Герметик (щоб приклеїти скло);
Набір пензлів (для фарбування рам);
Набір наждачних паперів Р220-240 та Р120 для зачистки деревини та шпаклівки;
Молоток;
Цвяхи (довжиною 20 мм для штапиків);
Стамеска;
Плоскогубці;
Кліщі;
Електролобзик чи ножівка по дереву;
Складний ніж;
Фарба по дереву (бажано глянсова, оскільки вона краще миється);
Дерев'яні штапики (якщо ви плануєте проводити повторне скління віконної рами);
Малярний скотч;
Крупнозерниста шпаклівка по дереву;
Дрібнозерниста фінішна шпаклівка по дереву;
Ґрунтовка глибокого проникнення.

Тепер трохи докладніше про три останні матеріали з вищевикладеного списку.

Крупнозерниста шпаклівка по дереву

Крупнозернисту шпаклівку по дереву застосовують для закладення різних величин дефектів матеріалу. Також крупнозерниста шпаклівка по дереву використовується в реставрації дверей та багатьох інших столярних виробів.

Дрібнозерниста фінішна шпаклівка по дереву

Дрібнозернисту фінішну шпаклівку по дереву часто використовують для внутрішньої «бетону» у квартирах (будинках). Однак для шпаклювання дерев'яних вікон цей матеріал також підходить. Однак до вибору кольору шпаклівки необхідно підійти з розумом. Для ремонту дерев'яних вікон бажано купувати шпаклівку саме білого кольору. Само собою про поєднання з кольором натуральної деревини не може бути мови. Але бежевий матеріал використовують лише тоді, коли ви плануєте покривати раму вікна лаком. А якщо віконна рама знаходиться в дуже поганому стані, проводити шпаклювання та фарбування необхідно матеріалом саме білого кольору. У разі видимість дефектів зводиться майже нуля.

Грунтовка глибокого проникнення

Грунтовка саме глибокого широко використовується для обробки квартири (будинку). Обробка ґрунтовкою дерев'яного вікна необхідна для якіснішої адгезії шпаклівки з фарбою.

Підготовчі роботи

Зважиться на ремонт дерев'яного вікна це лише підлога справи, необхідно визначити, який буде фронт робіт. Для цього обстежте дерев'яне вікно на наявність видимих дефектів та пошкоджень. Цілком можливо, що вам належить не тільки виконати вікна, але й повністю замінити шибки. Також у більшості випадків не обійтися без капітального ремонту рам. Ця робота потрібна тому, що в місцях де фарба відшарувалася матеріал цілком міг прогнити. Чим старше вікна, тим більше видимих дефектів ви виявите. Тому початком ремонту дерев'яного вікна варто розрахувати потрібну суму на матеріал.

Закінчивши підготовчу роботу, Ви остаточно для себе вирішите, чи виконувати ремонт старого дерев'яного вікна, коли за ті ж гроші можна буде поставити нове дерев'яне або пластикове вікно.

Що являє собою матеріал

Загальні відомості

Як і будь-які інші шпаклівки, поліефірні склади зі скловолокном є пастоподібною консистенцією. Вони виготовляються на основі ненасичених модифікованих поліефірів.

Самі собою ці смоли досить тверді, тому, надання їм необхідної в'язкості і пластичності, у яких додають стирол. Як легко здогадатися, скловолокно у складі цих шпаклівок виконує функцію армуючого наповнювача. Він збільшує міцність шпаклівки та покращує інші деякі її властивості, про які поговоримо нижче.

Скляне волокно збільшує міцність шпаклівки і запобігає її розтріскуванню

Розчинник, що є у складі поліефірних шпаклівок, дуже шкідливий для здоров'я. Тому при роботі зі складом у закритому просторі необхідно вжити заходів безпеки – надіти респіратор та забезпечити провітрювання приміщення.

Поліефірні шпаклівки продаються як двокомпонентних складів. Тобто. Перед використанням шпаклівку необхідно змішувати з затверджувачем.

Властивості

Як і будь-які інші будматеріали, шпаклівка має свої переваги і недоліки. Нижче наведено основні її позитивні та негативні якості.

Переваги:

Можливість нанесення товстим шаром.Товщина одного шару може становити 5-8 мм;
Відсутність усадки.Навіть при нанесенні товстим шаром покриття практично не сідає, на відміну від акрилової шпаклівки;

Шпаклівкою зі скловолокном можна закладати наскрізні отвори

Чи не розтріскується.Скловолокно, що міститься в складі, запобігає розтріскуванню покриття;
Міцність.Завдяки цьому дозволяється застосування шпаклівки зі скловолокном не тільки для закладення тещин і вм'ятин, але і наскрізних отворів;
Стійкість до вібрацій та коливань.Завдяки цьому ця шпаклівка поширена серед автомобілістів;

Завдяки стійкості до вібрацій поліефірна шпаклівка часто застосовується для ремонту автомобілів.

Швидко застигає.Час застигання в середньому становить близько 20-30 хвилин. Як правило, приступати до шліфування можна вже за 15 хвилин після нанесення покриття;
Атмосферостійкість.Матеріал не боїться ні вологи, ні низьких температур, ні ультрафіолетового випромінювання.

Недоліки:

Токсичність.Як я вже говорив вище, розчинник, що є у складі покриття, шкідливий для здоров'я;
Швидко схоплюється. Склад придатний до нанесення 4-8 хвилин, відповідно працювати з ним своїми руками потрібно швидко. Це зазвичай викликає деякі проблеми у новачків.

Характеристики

Як приклад розглянемо характеристики двокомпонентної шпаклівки Novol Fiber.

Ремонт дерев'яних вікон своїми руками – питання дуже актуальне. Дерев'яні вікна не відступають і до віку сучасних пластикових. Дерево не тільки натуральний престижний матеріал, він має і реальні переваги: дерев'яні вікна стійки до зовнішніх впливів, дають відмінну звуко- та теплоізоляцію. А найголовніше – у будинку з дерев'яними вікнами автоматично підтримується оптимальна вологість.

Виробники, бачачи, що «пластиковий бум» на ринку вікон спадає, навперебій пропонують вікна з модифікованої деревини. Нічого поганого сказати про них не можна, крім ціни: не те, що не тішить – лякає. Тим часом реставрація дерев'яних вікон своїми руками не така вже й складна, а в результаті прадідусине вбите вікно можна відновити до вигляду абсолютно нового виробу.

Технологія, інструменти, матеріали

Самостійне та професійне відновлення старих вікон найчастіше базується на так званій шведській технології. Але якщо розібратися до ладу, то вся її суть зводиться до врізання ущільнюючого шнура Euro-strip, а припасування та перефарбування залишаються у сфері додаткових послуг, ціна ж – від 3000 руб/вікно. І в принципі технологія Euro-strip це не реставрація, а утеплення. (Про яке напередодні наступу холодів).

Поки що дізнаємося, який для цього знадобиться інструмент та матеріали – їх виявиться небагато.

Зензубель (відбірник)

Набір стамесок різної ширини від 4 до 30 мм.
Спеціальний рубанок для вибірки та зачистки фальців, чвертей, пазів та острожки перпендикулярних зрізів – зензубель; російською – відбірник, див. малюнок праворуч.
Уламок широкого, 4-6 мм і тонкого, не більше 0,3 мм ножівки або лобзикового полотна (пильна стрічка). Якщо є на господарстві ручний лобзик, то цілісна стрічка для нього.
Широкий чобіт чи мастихін – спеціальний ніж, яким живописці зчищають фарбу з палітри.
Тонкостінне корончасте свердло по дереву 8-10 мм усередині; купується після ревізії стулок.
Теслярський косинець.
Рейсшина або пухирцевий рівень 1 м.

Ще буде потрібно виска, але його легко можна зробити самому з нитки з гайкою. З матеріалів знадобиться таке:

Монтажний клей по дереву - рідкі цвяхи, приблизно 0,3 кг.
Шпаклівка по дереву тирсіпотрібного тону, 0,5 кг, або 0,5 л тонкої тирси; продаються у будівельних магазинах.
Натуральна оліфа, 3 кг на двокімнатну квартиру середньої площі.
Густотерті (суха суміш пігменту з наповнювачем, що розводиться розріджувачем вручну) білила, титанові або цинкові, 2 кг з того ж розрахунку.
Флейцеві кисті 40 та 80 мм.
Гас, 2 л.
Цвяхи, дрібні та 60-80 мм, по 0,5 кг.
Шкірка №60 або №80, 0,7м.
Щільний пластиковий мішок глибиною від 1,7 м та шириною від 0,5 м. Підійде упаковка від постільних речей тощо. Отвори потрібно заклеїти скотчем.
Лист фанери або рівний щит із дощок розміром трохи більше рами вікна.
Обрізання авіаційної або водостійкої фанери товщиною 1-1,5 мм або цурбачок із міцної дрібношарової деревини – дуба, бука, горіха, горобини, груші, сливи, вишні, акації.
Силіконовий АКВАРІУМНИЙ клей, 10-20 мл.

Примітка: полімерні шпаклівки глибокого проникнення по дереву на водній основі для цього випадку не годяться: вони суттєво збільшують теплопровідність дерев'яних деталей.

Додатково, залежно від дизайну вікна, може знадобитися морилка потрібного тону та прозорий акриловий лак. Якщо є можливість скористатися промисловим феном, гас та великий пластиковий мішок не знадобляться. Запасшись вищезгаданим, можна розпочинати капітальний ремонт старих вікон.

Умови роботи

За вікна краще прийматися в суху теплу, навіть гарячу погоду: допустима вологість повітря не більше 65%, а краще 40%. На випадок негоди віконні отвори на період ремонту затягуємо плівкою на тимчасовій рамі з непрямих пиломатеріалів: горбиля, відходів, старих штакетин тощо.

Правильна та неправильна посадка нагеля

Розбирання та ревізія

Найважливіший елемент конструкції вікна – дерев'яні бобишки-нагелі («чопики»), що скріплюють його по кутах. Опис прийомів роботи з ними буде приділено достатню увагу, і ремонт вікна починається саме з огляду та ревізії нагелів.

Насамперед знімаємо стулки, прибираємо штапики або стамескою обережно відколупуємо замазку та виймаємо скло. Потім повністю забираємо фурнітуру (вона все одно знадобиться нова); дерев'яні відливи (слізники) із зовнішніх стулок обережно знімаємо: вони на цвяхах, які, напевно, проіржавіли. Також витягуємо і всі інші цвяхи, прибираємо сталеві косинці – для подальшої роботи в рамі та стулках має залишитися лише дерево.

Далі раму і потім стулки по одній укладаємо на щит і рівняємо прямокутності, проміряючи діагоналі: вони повинні бути рівної довжини. Особливо ретельно вимірюємо та рівняємо стулки кватирки: вони маленькі та ціна помилки велика. 1 мм розбіжності діагоналей по довжині дає щілину 0,6-0,7 мм.

Приклад: на стулці ми помилилися на 3 мм, і на стільки ж у зворотній бік на рамі. Вийде щілина шириною близько 4 мм, добре видима, і тягнути з неї також відчутно.

Вирівняну частину вікна закріплюємо цвяхами, обережно вбиваючи їх у щит впритул до стулки, і перевіряємо старі нагелі. Якщо всі сидять як належить, приблизно посередині кута, акуратно висвердлюємо їх свердлом більшого діаметру, але не більше 0,6 ширини прямокутного, без урахування пазів, чвертей та скосів масиву дерева (див. рис. нижня частина). Якщо ж знайдеться «який виїхав», що не рідкість, див. на малюнку вгорі, працюємо так:

Старий за контуром прокопуємо 3-4 краплями суперклею, це потрібно, щоб він не випав при свердлівці та отвір не пішов.
Чекаємо 5-10 хв, щоб клей схопився міцно у глибині, затікає він далеко.
Висвердлюємо правильно розташований отвір.
Пильною стрічкою, просовуючи її в щілини між вусами з'єднання, перепилюємо старий нагель.

Після того, як кріпильні отвори у всіх деталях вікна просвердлені, рами розбираємо на деталі та очищаємо від старої фарби.

Очищення від фарби

Зняти стару фарбу з вікон можна двома способами: термічним та хімічним. Для очищення із термообробкою використовується промисловий фен. Не намагайтеся робити це побутовим: 200-250 градусів не дасть. І не встановлюйте на фені температуру понад 250 – вийде низькотемпературний, без обвуглювання, опік деревини, і вона втратить свої якості. Те саме вийде, якщо гріти паяльною лампою або пропановим пальником.

Очищувану деталь ставлять на попа і прогрівають ділянками по 25-30 см. Коли фарба почне міхуритися, зчищають її, як пластилін, шевським ножем або мастихіном. Шпатель із прямим лезом, навіть заточеним, або врізається в деревину, або прослизає по фарбі.

Відео: зняття фарби термічним методом

«Хімією» фарбу знімають за допомогою пластикового мішка та гасу (сольвент або нітророзчинники не годяться, зіпсують дерево):

Кожне дерево обмотують ганчір'ям.
Весь пук, що влізе в горловину мішка, засовують у нього; повинен залишитися запас для зав'язування мішка.
Поливають обмотані дерева 0,5 л гасу.
Мішок туго зав'язують, залишають на добу або більше, до розм'якшення фарби.
Виймають деталі по одній і зчищають фарбу тим самим інструментом.

Примітки:

Хімічне розм'якшення фарби – операція смердюча та пожежонебезпечна. Проводити її слід на балконі чи вулиці.

Якщо витягнути з мішка весь пучок відразу, гас швидко випарується і фарба знову застигне.

В обох випадках, якщо передбачається фарбування вікна фарбою, дрібні частинки фарби в поглибленнях виколупувати не потрібно: шпаклювати і шкурити легше буде. Якщо вікно піде під морилку з лакуванням, то потрудитися над ними доведеться.

Просочення

Наступний етап роботи – просочення оліфою. Призначення - не дати потім знову розвинутися зародкам гнилі, убитим теплом або хімією, і відновити наскільки можливо структуру старої деревини. На швидку руку, на кілька років до найближчого ремонту, просочують деталі пензлем з усіх боків 3-4 рази; наступний – після повного поглинання попереднього. Перед наступним просоченням поверхня деталі не повинна братися на відлип.

На віки ж просочують у спеціальному пристосуванні: завареному з одного кінця шматку сталевої труби 100-120мм. Його встановлюють похило приблизно під 30 градусів; бажано використовувати зварний козель з куточка, щоб труба не скотилася. Операція проводиться тільки на відкритому повітрі далеко від житлових будівель: у дворі, на дачі. Під рукою обов'язково потрібно мати кошму з мішковини чи склотканини: оліфа може спалахнути. Це потрібно знати заздалегідь, і не лякатися, а одразу накинути на горловину кошму. Згасне – можна продовжувати.

У трубу на 3/4 наливають оліфу та підігрівають знизу феном або потоком гарячого повітря від електроплитки. У міру нагрівання оліфа почне міхурітись: це з неї випаровується волога і виходить повітря. Якщо запах оліфи раптово різко посилився – відсуваємо нагрівач, трохи чекаємо та продовжуємо нагрівання. Коли бульбашок не стане, можна починати просочення.

Застереження: у жодному разі не заглядайте в горловину труби прямо і не нахиляйтеся над нею! Стежити за оліфою потрібно збоку скосу.

Для просочення знадобиться гачок із сталевого дроту 5-6 мм із загостреним кінцем. Деталь поміщають у трубу і притоплюють гачком на 3-5 хв, потім їм, зачепивши вістрям, виймають і укладають на стіл для просушування. Бракуйте деталі руками навіть у рукавицях: з них стікатиме гаряча оліфа з температурою за 130 градусів.

Оброблені подібним чином деталі з звичайної сосни служать на відкритому повітрі по 150 і більше років, а пофарбовані олійною фарбою вимагають перефарбування не частіше ніж раз на 15 років.

Відновлення вікон

Нагелі та клини

Перш ніж братися за відновлення дерев'яних вікон, потрібно приготувати для них нові нагелі і клинки. Нагелі насвердлюються корончастим свердлом з будь-якої прямошарової ділової деревини. Свердлити потрібно Поперек волокон, як показано на малюнку. Настругані нашвидкуруч «чопики» довго рами не протримають. Для кожного нагеля потрібно і заздалегідь приготувати клинок довжиною за його діаметром, шириною 5-7 мм та товщиною 1-1,5 мм. Найкращі клинки – дубові та горобинні. Діаметр нагелю - на 0,5-0,7 мм більше діаметра посадкового отвору під нього.

Вирівнювання назовні

Раму, що вирівнюється, збирають, поки нічим не закріплюючи, на щиті-стапелі; його потрібно заздалегідь застелити пластиковою плівкою. Рівняють по діагоналях, як і раніше, і так само фіксують убитими з боків цвяхами. Проходять свердлом ще раз отвори кріплення.

Далі раму розбирають, промазують вуса і пази стиків рідкими цвяхами, швидко (клей застигає за кілька хвилин) збирають у стапелі, так само швидко перевіряють діагоналями і, якщо потрібно, підрівнюють. Коли клей схопиться, розпочинають фіксацію нагелями. Відкладати другого дня не можна: щоб нагелі тримали раму як слід, клейовий стик під час їх установки повинен бути ще досить пластичним.

Нагелі злегка змащують рідкими цвяхами та забивають киянкою в отвори. ВОЛОКНА НАГЕЛЮ ПОВИННІ РОЗМІЩУВАТИСЯ ПОперек ВОЛОКОН ДЕРЕВИНИ! Це неодмінна умова надійності з'єднання, див. Остаточно нагелі закріплюють клинами з обох боків, вбиваючи їх ПО ВОЛОКНАХ нагеля, також див. малюнок.

Може виникнути питання: а як же відповідь у відповідь? Волокна нагеля підуть її волокнами.

Справа в тому, що відповідь після забивання в нагелі клинів доведеться на «талію» нагеля і не розщепиться. А клин, вбитий в нагель ще до повного затвердіння клею, дасть, крім бічного, і певне вертикальне зусилля, так що весь стик стиснеться і клей набиратиме міцність під тиском. Після 3 діб витримки за +25 градусів така рама, втрачена на кут з висоти метра, залишається прямокутною.

Підгонка рами та стулок

Прямокутність зовнішнього краю не гарантує прямогольності монтажних прорізів: дерево може усихати нерівномірно. Тому наступний етап роботи – вирівнювання внутрішніх чвертей.

Спочатку підганяємо раму вікна та кватирки у відповідній стулці: ставимо раму на попа та схилом по черзі перевіряємо чверті. Якщо знайшлася хоча б одна точно перпендикулярна, беремо її за основу. Якщо ні – доведеться помучитися з кутником і рейсшиною, поки не знайдемо найкутіший кут. Від нього, потім від інших кутів олівцем по рейсшині відбиваємо лінії нового отвору та зензубелем, а по кутах стамески вибираємо зайве (на рис. – ліворуч).

Далі таким же способом перевіряємо і рівняємо стулки ПО ПОРУШІ. Потім стулки укладаємо поруч один з одним і вирівнюємо по висоті та ширині, як показано на малюнку праворуч. Чверть під скло можна не чіпати: і для виду, і для надійності вікна їх невеликий перекіс несуттєвий. Але якщо увійдете у смак і захочете їх вирівняти, не зашкодить.

Після описаних операцій стулки разом виявляться менше посадкового отвору рами. Для припасування в раму (саме в неї, інакше вікно потім не закриється!) підкладаємо на рідких цвяхах смужки фанери в чверті. Після застигання клею доводимо до точності зензубелем і стамескою, вибираємо виїмки під фурнітуру. Далі прихоплюємо через 15-25 см дрібними гвоздиками, утоплюючи їх капелюшки збійником. Потім 40 мм флейцем просочуємо накладки оліфою.

Шпаклівка та шліфування

Шпаклівку для дрібних виїмок можна приготувати самостійно, замішавши тирсу на рідких цвяхах у пропорції 3:1 за обсягом. Замішувати потрібно швидко, дрібними порціями, і так само швидко шпаклювати: клей схоплюється за кілька хвилин. Нарешті, шліфуємо раму шкіркою.

Нагадування: перед шпаклівкою не забудьте встановити місце відливи, на рідких цвяхах і потім на звичайних.

Фарбування

Фарбування дерев'яних вікон на десятиліття проводиться масляною фарбою. Самий кращий варіант: придбати густотерту фарбу і самому замішати на лляному або «дерев'яному» (горіховому) маслі, як це роблять художники. «Натуральні» готові масляні фарби у продажу найчастіше виявляються на основі синтетичних або мінеральних масляних розріджувачів, які за довговічністю набагато поступаються традиційним. Гліфталеві та пентафталеві емалі підходять погано: років через 5 вікно вимагатиме перефарбування, а зайві нашарування фарби псують вигляд.

Купуючи густотерту фарбу, переконайтеся, що пігмент – мінеральний, а не синтетичний. Білила можна перевірити, втративши щіпку між пальцями: відчуття "слизькості" не повинно виникати, і порошок повинен прилипати до пальців. Синтетичний пігмент майже повністю злітає при обтрушуванні.

Порада: основні частини фарби – пігмент, наповнювач (сухі) та розріджувач. Якщо хочете, щоб вікна дуже довго блищали, вибирайте фарбу з наповнювачем із мармурового борошна (мікрокарбонату).

Замішують масляну фарбу в широкому плоскому посуді: насипають купкою, роблять у її вершині лунку, наливають туди олію та місять. Олію додають невеликими порціями до потрібної густини. Для вікон потрібна суміш рідкої сметани.

Відео: приклад фарбування дерев'яного вікна

Оздоблення

Оздоблення «під натуру» в описаній технології проводиться морилками. Морилки змінюють тон дерева і підкреслюють його фактуру: звичайна ділова сосна після обробки підходящою морилкою може бути практично не відрізняється від мореного дуба, пандани або махагоні. Бажано перед декоративним оздобленням поекспериментувати на старих чурках: підібрати тон та ступінь розведення.

Оздоблення морилками має і додаткові переваги: фарбуючий складпроникає глибоко, забарвлюючи деревину в масі, так що після ошкурювання у разі ремонту дофарбовувати не доведеться. Крім того, морилка підвищує стійкість деревини до гниття та ультрафіолетових променів.

Завершує декоративне оздобленнявікна його лакування прозорим або тонованим акриловим лаком, встановлення фурнітури та скла. Конкурент акрилу за якістю – лише японський тунговий лак, але він і не кожному олігарху доступний.

Скління

Перед установкою скла у внутрішні кути чвертей під них видавлюємо тонкою колбаскою акваріумного силіконового клею. Після закріплення скла гвоздиками потіки силікону знімаємо ганчірочкою, змоченою оцтом. Гвоздики відтирати від силікону насухо не потрібно: він захистить їх від корозії. Після застигання силікону (2 мм/добу) зашпаровуємо скло замазкою, як завжди: крейда, замішана на оліфі. Якщо скло кріпиться штапиками, їх потрібно заздалегідь обробити, як і інші дерев'яні деталі, і пофарбувати.

Підсумок

Старовинна технологія реставрації дерев'яних вікон, доповнена сучасними матеріалами, творить чудеса. Цілком обшарпане вікно, що побувало в руках умілого і акуратного майстра, і виглядає не гірше за пластиковий, і зберігає все корисні властивостідерево.

Сучасні дерев'яні віконні конструкції, при грамотному монтажі та подальшому своєчасному їх ремонті, прослужать вам багато років. Чому виникає потреба в їх ремонті?

Будь-яке лакофарбове покриттяпід впливом сонця та вологи з часом припиняє захищати вікно від руйнування. Тому своєчасне фарбування запобігає руйнуванню деревини, виникненню грибка, гнилі та розсиханню. Так само на рамі вікна можуть з'явитися тріщини та сколи, цю проблему вирішить ремонт та реставрація вікна.

Нові дерев'яні вікна мають велику вагу, за рахунок встановлених у них склопакетів. Тому фурнітура та механізми відчувають постійне надлишкове навантаження. Всі механізми та фурнітура потребують своєчасного регулювання та мастила. Інакше вони не виконують своїх функцій, стулки просідають і починають чіпляти за раму, механізми важко відкривають і закривають вікно, з'являються щілини через погане прилягання ущільнювача і з часом вони повністю виходять з ладу.

Ущільнювачі на сучасних вікнах виготовляються з гуми та мають свій термін служби. У процесі експлуатації гумовий ущільнювач втрачає свою еластичність, внаслідок чого він нещільно прилягає, і утворюються щілини, що погіршують тепло і шум ізоляцію. Ущільнювач необхідно замінити на якісніший (шведський силіконовий ущільнювач EvroStrip).

Старі дерев'яні вікна

Майстри компанії Тепло-Окнодел обслуговують та ремонтують старі дерев'яні вікна та двері в Москві та Московській області. У московських будинках, квартирах збудованих з 70-х по 90-ті роки, встановлювалися вікна так званого «фінського типу». Це вікна зі спареним плетінням на стяжних болтах, у відкритому стані при миття всередині нагадують книгу. У будинках старої будівлі, встановлювали вікна «сталінського типу». Це вікна з роздільною палітуркою і рамою, закриваються за допомогою шпингалетів, найчастіше мають фрамугу.

Сучасні люди намагаються, щоб житло було максимально екологічним, тому часто можна побачити перевірені часом дерев'яні вікна, а не сучасний пластик. Це недарма, бо такий натуральний матеріалЯк деревина дуже високо цінується. Ще одна основна перевага дерев'яних вікон – це можливість їхнього ремонту. Звичайно, ремонт і тим більше реставрація дерев'яних вікон завдання не просто. Однак якщо взяти небагато сучасних матеріалів, До них додати вміння, терпіння і трохи зусиль, то вийде абсолютно нове вікно.

Коли потрібні ремонтні роботи?

Ремонт та реставрація вікон схожі між собою. У ході і однієї, і іншої процедури доведеться розчищати, шпаклювати, фарбувати, ущільнювати та утеплювати. Підхід до ремонтних та реставраційних робіт по вікнах залежить багато в чому від ступеня зношеності рам, фурнітури, скла. Найчастіше ремонт вікнам потрібен у зв'язку з фурнітурою, що зносилася.Однак такий ремонт і робити досить легко. Необхідно всього лише замінити деталі, що вже зносилися, новими.

Реставрацію вікон із дерева зі склопакетом доводиться проводити, якщо виникли проблеми із самою деревиною. Даний матеріал, на жаль, легко схильний до впливу різних зовнішніх впливів. Щоб уникнути проблем, найкраще деревину просочувати спеціальними антисептичними засобами, які зокрема захищають її від комах. Наскільки часто потрібно вікнам ремонт підкаже сорт деревини, яка для них використовувалася. Наприклад, рами з модрини здатні прослужити 35 років, та якщо з дуба – можуть понад півстоліття.

Найчастіше ремонт необхідний через неакуратний зовнішній вигляд дерев'яних вікон.Причому це часто трапляється в результаті нанесення великої кількості шарів фарби. Ремонт також необхідний, якщо порушуються теплоізоляційні якості вікна, спричинені нещільною старанністю рами та фрамуг. Якщо на віконній рамі або фрамузі зустрічаються ділянки, що підгнили, то таке вікно однозначно потребує ремонту. Нерідко серед несправностей трапляються перекоси віконних рам, закривання вікна з труднощами, невеликі тріщини. Ремонт може знадобитися і через такі проблемних місцьяк нижні кути. Адже в них часто накопичується велика кількість вологи.

Звичайно, бувають такі пошкодження, які вже не підлягають ремонту. Наприклад, деревина стала настільки пухкою, що якщо на неї натиснути, то залишаться вм'ятини. А також краще замінити вікна новими, якщо рами сильно хитаються у віконних отворах. Свідченням того, що деревина перетворилася на потерть і розкладається, свідчать великі темні плями під фарбою. Не варто піддавати рами ремонту і в тому випадку, якщо вони сильно деформовані або пошкоджені. Наприклад, розколоті рами найкраще замінити на нові. Варто зауважити, що проводити ремонт дерев'яних вікон найкраще у теплий, сонячний та сухий день.

Якщо спостерігається висока вологість, краще відкласти ремонт, щоб деревина не змінила геометрію і краще висохла.

Демонтаж та оцінка пошкоджень

Косметичний, як і капітальний ремонт дерев'яних вікон, починають з огляду конструкції, щоб визначити її стан. Після цього приймається остаточне рішення, чи потрібний легкий ремонт або реставрація вікна. Для цього слід з усією ретельністю провести огляд рами, фрамуги та підвіконня. Далі, необхідно визначити яким способом буде кріпитися скло. Найчастіше їх тримає замазка або штапи. Для видалення замазки достатньо її зчистити ножем або стамескою, а штапики (рейка для скла) – акуратно видалити, не ушкоджуючи скло.

Після цього скла виймають та демонтують фурнітуру. Дерев'яні відливи обережно знімаються, забираються всі кріплення, а також металеві косинці, цвяхи, шурупи і так далі. Потім раму слід покласти на рівну поверхню і виміряти її діагоналі. Усі вони повинні мати одну довжину. Інакше перекіс може спричинити утворення щілин, а це неприпустимо. Раму необхідно прикріпити до будь-якої поверхні, наприклад, до щита з дощок.

Далі, необхідно перевірити в якому стані знаходяться віконні нагелі. Найчастіше кути рами з'єднані дерев'яними нагелями. Перед тим як фарбувати та шліфувати, їх краще замінити на нові. Видалити нагеля можна за допомогою вибивання молотком. Причому це слід робити з тонкого боку, оскільки нагель має конусоподібну форму. Звичайно, таке можливе тільки при рівному, тобто симетричному куті їхнього розташування.

Якщо рама має деформацію, то нагеля краще висвердлювати. Нагель, що бовтається, можна перед висвердлюванням зафіксувати суперклеєм за лічені хвилини. Тепер, коли вікно повністю розібране, можна розпочати роботи з очищення дерев'яних частин від фарби.

Відремонтувати правильно вікно вдасться тільки після того, як усі деталі з деревини будуть ретельно просушені.

Видалення фарби

Будь-яка стара віконна рама з дерева потребує видалення фарби. Проте ця робота потребує обережності. Найкраще це робити в рукавичках та захисних окулярах. Очищення рами від фарби може здійснюватися двома способами.

Будівельним феном

Цей спосіб вважається найефективнішим для зняття фарби з деревини. Проте він потребує граничної уваги. Працювати з феном слід дуже обережно. Знімати скло необхідно заздалегідь, щоб вони не тріснули від гарячого повітря.Температуру фена при цьому краще встановити на +250 градусів.

Якщо температура буде вищою, дерево може через процес обвуглювання втратити свої характеристики. У процесі розжарювання фарба пузириться. За рахунок цього її неважко видалити за допомогою спеціального ножа або мастихіну (ніж-мастерок, яким змішують фарби на палітрі). Шпатель не годиться для зняття фарби, так як він або прослизатиме по фарбі, або залишати задирки через врізання в деревину.

Слід враховувати, що цей процес нешвидкий, зате виходить якісний результат.

Хімічними засобами

Спеціальні розчини здатні видалити фарбу зі старою дерев'яної рами. А також можна це зробити за допомогою «дідівського методу» у вигляді гасу та поліетиленового мішка. Причому підходить саме гас, оскільки він на відміну інших розчинників і сольвентів не руйнує структуру дерева. Даний метод полягає в тому, що раму обмотують тканиною та поміщають у пластиковий пакет або мішок. Після цього тканину добре змочують гасом, зав'язують мішок і так залишають на день, а краще на два. У результаті фарба розм'якшується і легко знімається навіть шевським ножем.

Виймати планки із пластику краще поступово, щоб гас не випаровувався, а фарба знову не засохла і перестала відокремлюватися. Найчастіше раму не поміщають у пакет чи мішок повністю, а розбирають на деталі. Є ще варіант замотати її в поліетиленову плівку та перев'язати мотузкою пошарово для кращої герметизації. Основний недолік даного методу – це різкий запах та висока пожежна небезпека. Тому найкраще очищати у такий спосіб раму на відкритому повітрі.

Після цього способу очищення рама ще готова до чистових робіт. Фарбу, що залишилася, необхідно видалити за допомогою наждачного паперу або шліфувальної машинки. Після того як рами очищені від покриття, фарбою необхідно видалити її з внутрішніх укосів вікна та підвіконня.

Як тільки фарбу знято, відразу стають видні всі дефекти, які були приховані.

Оновлення згнилих ділянок

Якщо дерев'яні рами знаходяться в непоганому стані і змінювати їх не хочеться, але є ділянки, що згнили, то їх можна відреставрувати. Зробити це зовсім нескладно.

Епоксидна шпаклівка

Епоксидна шпаклівка дозволяє прибрати невеликі гнилі ділянки рами у найкоротший термін. Дуже добре, якщо в її складі є скловолокно, здатне збільшити жорсткість рами. Реставрація починається з того, що пошкоджена ділянка рами зазнає ретельного очищення від фарби.Потім віддаляється вся труха. Після цього замішується шпаклівка та наноситься на підготовлене місце. Необхідно нанести її так, щоб вона заповнила всі тріщини та щілини.

При цьому пошкоджену ділянку необхідно відтворити, щоб вона була більшою, ніж вся площина рами. Це необхідно для того, щоб потім можна було ще провести шліфування. Застигає шпаклівка за кімнатної температури не менше 24 годин. Коли зашпакльоване місце висохне, його потрібно зашліфувати за допомогою наждачного паперу (її краще кріпити на брусок) або шліфувальної машини. Після шліфування вся поверхня рами має бути рівною. Після такої реставрації зовнішній вигляд вікна стає як новий, але немає жодних гарантій достатньої щільності в місцях, які активно використовуються.

Даний метод найкраще підійде для глухих вікон або тих, якими рідко користуються.

Заміна частини рами

Заміна частини рами також дозволяє прибрати згнілі місця. Цей спосіб починається з огляду рами на пошкодження та їх позначки. Після того, як вони знайдені, необхідно їх прибрати киянкою або стамесками. На їхнє місце готується заміна, причому нова деталь рами повинна повністю збігатися за розміром та формою з прибраною частиною.

Коли потрібна частина рами готова, її встановлюють на місце та фіксують за допомогою клею та струбцин. Рама повністю висохне через 24 години, тоді можна буде зняти струбцини. Після цього місця з'єднання нової частини з рамою ретельно зашліфовують. Це необхідно, щоб не було перепадів по висоті.

Антисептик

Ще один важливий момент- Це обробка проблемних ділянок антисептичним складом. Після нанесення раму слід висушити. Для збільшення терміну служби старих дерев'яних вікон їх краще покрити оліфою.Це дозволить запобігти появі нової гнилі та частково відновить структуру деревини. Нанесення оліфи роблять у 3-4 шари за допомогою кисті, причому кожен новий шар робиться лише після повного вбирання попереднього. Подібне просочення захищає на 2-3 роки.

Якщо хочеться захистити вікна на десятиліття, потрібно здійснювати просочення іншим способом.

Для цього береться металева трубатовщиною 10 сантиметрів, із запаяним одним кінцем. Її встановлюють під кутом 30 градусів, на три чверті заповнюють оліфою і підігрівають знизу за допомогою фена або електроплитки.
Просочення оліфою починають після того, як зникнуть на її поверхні бульбашки.
Далі, знадобиться залізний гак із забудованим кінцем. Деталь поміщають у трубу та придавлюють гаком на 5 хвилин. Потім чіпляють планку вістрям гака, виймають і просушують.
Деталі руками чіпати не можна, оскільки температура розжареної оліфи понад +130 градусів. Причому всю цю процедурунеобхідно проводити виключно на вулиці та подалі від житлових будинків. Внаслідок такої обробки термін служби дерев'яних віконних рам може зрости до 100 років.

Якщо хочеться робити перефарбування якомога рідше, то після описаної процедури їх необхідно покрити масляним складом.

Складання стулок та утеплення

Коли стулки вікна очищені від фарби, потрібно підготувати їх для збирання. Для цього їх укладають на щит, а потім вирівнюють за прямими кутами. Особливу увагуслід приділити деталям кватирки, тому що навіть різниця в діагоналях в 1 мм здатна привести до щілини в 0,7 мм. Як тільки вирівнювання ділянки зроблено, його відразу закріплюють клеєм або цвяхами, які акуратно вбиваються в щит безпосередньо біля стулки. Обов'язково потрібно переглянути та дістати (якщо ще не знято) нагіля.

Після того, як усі кути зібрані, виходить дуже жорстка конструкція, готова до встановлення в раму. Причому стулки сидітимуть щільніше, якщо на раму будуть приклеєні смуги фанери, відповідних розмірів. Після установки всі деталі укладаються на вирівняне полотно та притискають вантажем у розмірі близько 100 кілограмів. На повне підсихання та вирівнювання знадобиться 2-3 доби.

Якісний ремонт дерев'яних вікон не може обійтися без утеплення. До того ж утеплюючи вікна, можна ще й суттєво зменшити втрату будинку.

Для утеплення вікон є такі методи:

тканинні смужки;
силіконові герметики;
спеціальні паперові смужки;
трубчасті профілі;
теплозберігаюча плівка;
ущільнювачі, які закладаються у стулки рам.

Найкращим вважається утеплення за допомогою теплозберігаючої плівки, а також з використанням ущільнювача у стулках рам. Спочатку на місця, в яких з'єднуються стулки та скла, наноситься силіконовий герметик. Після цього береться фреза та проводиться випилювання по периметру стулки заглиблення 5 міліметрів. Причому відпилювати необхідно під кутом 45 градусів. Далі необхідно очистити поверхні від стружок. Тепер можна отриманий паз вдавлювати ПВХ-ущільнювач не розтягуючи. Таким чином, дерев'яні вікна виходять надійно утепленими.

Фарбування та скління

Правильне скління вікон із дерев'яними рамами полягає в тому, щоб герметично встановити скло. Цей момент дуже важливий, тому що між склом і рамою можуть утворюватися мікрощілини, в які задуватиме.

Садити скло найкраще на силіконовий клей, наприклад, герметик для акваріумів.Клей наноситься вздовж паза під скло рами, потім вставляється скло та фіксується штапиками. Якщо є краплі клею, що їх виступили, то їх необхідно витерти губкою, яка попередньо змочується оцтом. При цьому не варто відтирати капелюшки цвяхів від клею, тому що його шар стане додатковим захистом від іржі. Вікна необхідно залишити приблизно на добу для повного засихання.

Іноді при ремонті дерев'яних вікон необхідно замінити шибки, наприклад, за наявності дефектів у вигляді тріщин, помутнінь, потертостей і так далі.

При замовленні нового скла необхідно зробити точні виміри отвору, але замовляти скло на 2-3 міліметри менше. Це пов'язано з тим, що під впливом температури скло розширюється, а такий маленький проміжок попередить розкол скла. Скло фіксувати в рамі можна також за допомогою штапиків та дуже маленьких цвяхів. При цьому штапики потребують попереднього просочення оліфою, фарбування або обробки морилкою. Після цього можна в них зробити отвори за допомогою тонкого свердла під цвяхи. Таким чином, при забиванні цвяхів штапик залишиться цілим, як скло.

Без штапика скла встановлюють на шпаклівку. Її можна придбати готову в магазині або зробити самостійно з крейди та оліфи. Перед фарбуванням найкраще підготувати вікно. Навіщо його ошкуривают, обробляють наявні нерівності з допомогою шпаклівки. Потім вікно ще раз поверхнево ошкурюють. Останнім моментом є нанесення масляно-клейової шпаклівки та ще раз зачистка за допомогою шкірки.

Для обробки дерев'яних вікон є різноманітні засоби.Наприклад, якщо поверхня вікна виглядає пристойно, краще покрити її лаком. Для вирівнювання або додання деревині іншого тону використовується морилка. Вона також дозволяє зробити непомітними невеликі дефекти. Якщо є велика кількість ділянок, що зашпаклюються, то краще вікнапофарбувати фарбою. Для фарбування дерев'яних вікон найкраще підійде акрилова або Масляна фарба. Переваги акрилової фарбиполягають у швидкому висиханні, а масляної – довше тримається.

Для фарбування фарбу попередньо розбавляють. Густа фарба не дозволяє добре просочити дерево, можуть утворитися патьоки. Щоб після фарбування вікно виглядало акуратніше, краще нанести рідкішу фарбу, але в кілька шарів.Перед фарбуванням на шибку слід нанести малярський скотч. Перший шар фарби наноситься для того, щоб просочити деревину. Тільки після його повного висихання можна наносити другий та наступні шари. Починають фарбувати від скла із внутрішньої поверхні.

У чому перевага відновлення дерев'яних вікон та проведення їхньої реставрації?

Незаперечні переваги порівняно із заміною дерев'яних конструкційна ПВХ вікна. За рахунок цього досягається не лише максимальна екологічність житла, а ще й економія коштів приблизно втричі. Крім цього, затишок у будинку буде максимально збережений. Відновлення дерев'яних вікон – простіша процедура, ніж виламування віконних рам, заміна їх на нову ПВХ конструкцію.
Ремонт вікон та реставрація займають менше часу, ніж проведення повноцінної заміни.
Помітна економія коштів. Простіше провести відновлення дерев'яної рами вікон, ніж замінити їх на пластик. У цьому випадку різниця в сумі буде більшою, ніж помітною. Враховуючи, що нами реставрація дерев'яних вікон у Москві проводиться максимально якісно, вам не доведеться перейматися виконаною роботою, та й результатом ви будете задоволені.

Реставрація та ремонт вікон, установка ПВХ

Не посперечатися, що зараз багато хто женеться за новими технологіями та модою. Це перша причина того, що проводиться заміна звичайних дерев'яних вікон на моделі ПВХ. На жаль, мало хто замислюється, що не завжди такий підхід є виправданим. Справа в тому, що реставрація ремонту вікон може «подарувати нове життявже готовому виробу, причому виробу екологічно чистому. Не забувайте про те, що пластикові вікнаВиконуються з полімерів, які екологічність будинку потримати просто не зможуть. Реставрація вікон є найпростішим шляхом перетворення житла, при цьому підтримання в ньому максимальної екологічності та чистоти. Враховуючи, що на реставрацію дерев'яних вікон ціна доступна, подумайте, чи є сенс у проведенні заміни.

Все про вартість

Аспект щодо ціни відіграє далеко не останню роль. На реставрацію дерев'яних вікон ціна мінімальна, а якщо розглядати заміну їх на ПВХ моделі, відзначимо, що різниця у сумах вас явно порадує.

Навіть у порівнянні з новими дерев'яними вікнами, ПВХ конструкції помітно програють.

Зазначимо, що ми проводимо реставрацію всіх вікон навіть старих дерев'яних моделей. Виконуємо ми та реставрацію віконних рам нового типу. Основна перевага звернення до нас – можливість оновлення інтер'єру та екстер'єру приміщення, отримання максимальної екологічності, затишку, економії.

Якщо ви вважаєте, що встановлення ПВХ конструкції набагато вигідніше, ніж проведення реставрації старих вікон або реставрації старих віконних рам, то ви помиляєтеся. Справа в тому, що при правильно проведеній роботі та її регулярному виконанні гарантується практичність, герметичність, економічність та затишок у приміщенні.

Якщо робота виконана правильно, можна отримати максимальний ефект, який перевершить установку нових ПВХ вікон. Однак, щоб цього досягти, важливо звернутися до спеціалістів, а не заощаджувати на послузі та шукати дилетантів. Дзвінок до нас допоможе вирішити це питання в максимально стислий термін. Ви зрозумієте, що реставрація старих вікон - вигідніша послуга, ніж заміна їх нової ПВХ конструкцій з подальшим її регулюванням, заміною розхідників, обслуговуванням.

Щоб переконатися у вигоді, можна розрахувати витрати на обслуговування ПВХ моделі, а також на реставрацію дерев'яної рами. Її просто побачити навіть неозброєним оком. Не забувайте про те, що в деякі будинки та квартири пластикові вікна просто не впишуться через стилістику та оформлення інтер'єру. Цей момент також важливий, оскільки інакше виникатиме помітний дисбаланс.

Ви впевнені, що вам потрібна реставрація дерев'яних вікон? Зв'яжіться з нашими спеціалістами та дізнайтесь про всі переваги проведення процедури.

Старі вікна, балконні двері, які простояли десятки років, зрештою перестають повноцінно виконувати свої функції. Вони важко відкриваються, закриваються, крізь щілини, що утворилися, проникає холодне повітря, а численні шари фарби нагадують про те, що непогано було б подзвонити в одну з фірм, що пропонують сучасні металопластикові конструкції. Але не поспішайте - реставрація дерев'яних вікон надовго поверне їм робочий стан, а оновлені стулки додадуть приміщенню своєрідного шарму, за який заможні люди Москви готові віддати набагато більше грошейніж ті, в які вам обійдеться капітальний ремонт ваших старих вікон і балконних дверей. Професійна реставрація вікон передбачає під собою видалення старих фарбувальних матеріалів, відновлення пошкоджених частин деревини стулок, коробки, заміну фурнітури, а при необхідності - елементів конструкції, що не піддаються реставрації.

Перед повторним фарбуванням віконних стулок та рам необхідно ретельно відшліфувати їх поверхні, обробити антисептиком, обробити ґрунтовкою. Всі ці операції вимагають певних навичок, тому слід звернутися до послуг досвідчених фахівців, на зразок тих, чиї послуги пропонує .