Як укладати металочерепицю своїми руками. Дах не поїде! Якісний монтаж металочерепиці своїми руками Покрокова інструкція з виготовлення даху

Металочерепиця є інженерно-технічним «сплавом» сталевої міцності та естетики традиційної покрівельної кераміки. Легкі профільовані листи практично не впливають на вагу будівлі та радують монтажників зручними розмірами.

Впевнений плюс у скарбничці пріоритетів матеріалу – можливість самостійно провести весь цикл покрівельних робіт без платної участі будівельників. Тільки попередньо потрібно з'ясувати, як споруджується покрівля з металочерепиці своїми руками, і дізнатися про правила та тонкощі процесу її влаштування.

Хвилясті металеві листи популярного нині покриття оснащені подвійним захистом від атмосферних атак. Сталеві профільовані заготовки спочатку занурюються в ємності з гарячим цинком, завдяки чому на поверхні утворюється протикорозійна плівка. Потім зовнішню сторону матеріалу покривають кольоровою полімерною оболонкою, що виконує естетичну та захисну функції.

Однак обидва ступені захисту не зможуть протистояти нападкам опадів та побутових випарів, якщо покрівельний пиріг влаштований з порушеннями та помилками. У просторі під покриттям буде накопичуватися конденсат, який повільно, але чітко дістанеться до металу. Зволожиться утеплювач та втратить свої ізоляційні якості. Намокнуть дерев'яні елементи, внаслідок чого загниють.

Повністю покладатися на легку вагу і велику площу листів матеріалу теж не варто: і кроквяна система повинна бути досить міцною, і решетування потрібне таке, щоб кожен елемент закріплювався в кількості точок, що потрібно. Тому самостійного монтажу металочерепиці слід грамотно підготуватися, тобто. ознайомитись з нюансами споруди кроквяної конструкції, решетування та покрівельного пирога.

Кроквяна система і решетування

Металочерепиця застосовується в облаштуванні холодних та утеплених дахів. Кроквяна система для холодного типу може бути зведена зі сталевих або алюмінієвих елементів. Але в пріоритеті все ж таки деревина, тому що кріпити листи покриття до неї простіше. Утеплені конструкції вимагають більш потужних кроквяних ферм, тому що між їхніми ногами розташовуватиметься теплоізоляція. Застосування металу в таких ситуаціях недоцільно, тому теплі дахи влаштовують дерев'яним кроквамз решетуванням.

Зазначимо, що пристрій покрівлі з металочерепиці можливий скатних дахівах з мінімальною крутістю скатів 14º. Оптимальною вважається крутість дахів від 15 º до 20 º.

У спорудженні кроквяної системи для теплого даху з металочерепицею є свої правила, це:

Крок між кроквяними ногамине повинен перевищувати 90см. Мінімальна відстань між кроквами 60см. Якщо крок існуючої кроквяної системи більший за вказану верхню межу, влаштовується додаткова решетування з поперечно встановленої дошки.
Кроквяна система влаштовується з дошки товщиною 50мм. Рекомендована висота дошки 100 чи 150мм залежно від товщини теплоізоляції.
Покладений у розпір між кроквяними ногами не повинен контактувати з традиційною гідроізоляцією. Якщо товщина утеплювача дорівнює поперечній висоті дошки, використаної в пристрої кроквяної конструкції, то на крокви вздовж їхнього напрямку набивається додаткова контррейка розміром 30×50 або 50×50. Вона створить зазор 3-5см.

З метою забезпечення вентиляції дерев'яних елементів бажано в кроквяних ногах збоку просвердлити отвори Ø 2-2,5см. Формування отворів – процедура необов'язкова, але рекомендована виробниками металевої черепиці. Якщо є побоювання з приводу ослаблення конструкції, розташовувати їх радять ближче до ковзана в два-три ряди з кроком 30см.

Перед спорудженням решетування, що працює як основа для кріплення листів, слід перевірити геометричні параметри кроквяної системи. Виміряти і звірити слід довжини діагоналей прямокутних схилів. На мансардних дахах довжини діагоналей кожної частини схилу окремо. Проконтролювати потрібно горизонтальність звисів і коника, а також розташування зовнішньої поверхні кроквяних ніг в одній площині. Своєчасне виявлення відхилень у геометрії виключить подальші помилки.

Переконавшись у геометричній бездоганності кроквяних ферм, можна приступати до спорудження решетування, у пристрої якого за аналогією діють чіткі правила:

Перша решетина - найнижча рейка на звисі повинна бути вище наступних рядових рейок. Для її спорудження треба взяти брусок товстіший, ніж для рядових решетин. Наприклад, для нижньої рейки 50х50, а для всіх наступних 30х50.
Початкова рейка решетування має бути чітко паралельна лінії карниза.
Крок між першою та другою решетиною 28 або 30см. Крок між наступними рейками 30, 35 чи 40см. крок визначається відстанню між поперечними хвилями металевої черепиці.
У процесі обрешітки враховуються наскрізні проходки через покрівлю і встановлюються кріпильні пристосування для труб.
У розжелобках, навколо мансардних вікон, димохідних, фанових та інших труб влаштовується суцільна решетування з дошки.
У верхній частині скатів до крокв прибиваються по дві дошки для забезпечення надійної фіксації карнизної планки. Дошки встановлюються на відстані 5 см одна від одної.

Крім всього іншого, перед пристроєм решетування всі дерев'яні складові слід обробити антисептиком та протипожежним складом.

Обрешітка грає не тільки роль основи для кріплення листів, але водночас виконує ще одну важливу роботу. Вона формує вентиляційні канали, якими повітряні потоки циркулюють від звису до ковзана, і забезпечує вентиляційний зазор між гідроізоляційним шаром і покриттям.

Вентиляційні каналиповинні залишатися вільними, щоб повітря без перешкод надходило під металеві листи і так само виходило. З боку звисів і з боку коника вони просто прикриваються перфорованою стрічкою, що запобігає попаданню пилу та сміття в покрівельний пиріг.

Конструктивні дошки покрівлі

Карнизні дошки використовуються для посилення скату та надання йому жорстокості у випадку, якщо дах планується оснастити організованим водостоком або підшити звиси вініловим сайдингом. У ситуаціях, коли підшивка виконується банально дошкою, необхідності застосування дощатого посилення немає.

Укладаються карнизні дошки вздовж звисів у пази, заздалегідь вибрані у кроквах. Розміри пазів повинні відповідати розмірам дошки, щоб площина звису залишилася без змін і висота кроквяної системи не збільшилася. Якщо запланована установка довгих гаків, що застосовуються для фіксації ринви, у карнизній дошці випилюються пази для їх кріплення. Гаки з короткою ніжкою пригвинчуються лише до лобової дошки. Застосовуються вони, коли пристрій водостічної системи заздалегідь не планувалося при ремонті старих дахів. Крок установки всіх типів гаків дорівнює кроку кроквяних ніг.

Лобову дошку використовують, якщо дах немає організованого водостоку. Кріпиться вона до торців крокував оцинкованими цвяхами. Служить елементом для кріплення різних покрівельних деталей та аксесуарів, у тому числі для підшивання навісів. Торцева дошка є основою під торцеву планку, остання закриває постелену поверх дошки гідроізоляцію. Крім декоративної функції планка, що прибивається до торцевої дошки, запобігає деренченню покрівлі.

Час підшити звиси

Виробники покриття наполегливо радять підшивати звіси вентилями, що спеціально випускаються для цих цілей, наприклад KTV або Vilpe. Для підшивки карнизів рекомендують сайдинг, профнастил або вінілові софіти. Добори продаються з повним додатком з'єднувальних деталей та з інструкцією. Економно підшити можна дошкою, що прикріплюється із зазором для покрівельної вентиляції.

Специфіка покрівельного пирога

Склад та структура покрівельного пирога під металочерепицю залежить від того, буде утеплена конструкція чи ні. У найпростішій схемі неутепленої використовується тільки гідроізоляційна плівка. Пароізоляційний бар'єр застосовується, якщо горищне приміщення передбачається підшити.

Утеплений покрівельний пиріг включає три стандартні шари, це:

Пароізоляція.Розташовується із боку майбутнього надходження побутових випарів, тобто. зсередини кроквяної системи. Її робота полягає у захисті утеплювача від пари. Смуги пароізоляційного матеріалу настилаються паралельно звисам з нахлестом 10-15см. До крокв кріпляться степлером, а в єдине полотно з'єднуються клейкою стрічкою. Між внутрішньою обшивкою горища та пароізоляцією слід створити зазор шляхом встановлення решетування.
ТеплоізоляціяЯк утеплювач найчастіше використовуються мініральноваті плити, товщина яких визначається згідно з приписами СНиП II-3-79. Матеріал встановлюється врозпір між кроквяними ногами. Щоб забезпечити жорсткість установки плити, нарізаються шириною на 1,5-2см більше, ніж відстань між кроквами.
Гідроізоляція.Потрібна вона як бар'єр від атмосферних опадів. Стелять її із зовнішнього боку кроквяної системи перед пристроєм решетування, намагаються влаштувати відразу після укладання утеплювача, щоб не намокати. Гідроізоляційний матеріал укладається, як пароізоляція, смугами з аналогічним нахлестом та способами кріплення.

Гідроізоляційний шар стеле так, щоб його полотно перекривало лінії стін по периметру мінімум на 20см. У зонах стикування скатів, в розжолобках укладання проводиться з перехльостами в 20-30см. По лінії коника гідроізоляція повинна мати розрив, щоб не заважати циркуляції повітря.

Важлива умова: як гідроізоляція покрівельного пирога при монтажі покрівлі з металочерепиці не можуть бути використані бітумні водовідштовхувальні матеріали. Гідроізоляція повинна пропускати пару і конденсат, що накопичився в утеплювачі.

Спосіб пристрою водовідштовхувального шару залежить від матеріалу, що застосовується:

Класичний варіант гідроізоляції – армована чи неармована поліетиленова плівка, яку необхідно забезпечити двома вентиляційними зазорами. Перший з них формується кроквяною системою і знаходиться між утеплювачем і плівкою, другий - формується решетуванням і знаходиться між плівкою та покрівельним покриттям. Розмір кожного із зазорів 3-5см.
Супердифузійна мембрана може чудово працювати з одним вентиляційним проміжком шириною 3-5см. Створюється він між мембраною та металевою черепицею. При використанні полімерного матеріалу в розриві контакту між гідроізоляцією та утеплювачем немає сенсу. Адже мембрана здатна пропускати надлишки вологи назовні, запобігаючи потраплянню всередину.
Антиконденсатні матеріали з ворсистою поверхнею, що призначена для акумуляції вологи. Їх ворс швидко провітрюється під час обмивання повітрям, якому слід забезпечити шлях. Тому цей варіант також потребує двоконтурної вентиляції, як і класика. Застосовується переважно під час облаштування холодних дахів.

Усі типи ізоляційних матеріалівКрім полімерної гідроізоляції, укладаються з провисанням. Так треба, щоби при натягу плівки не розірвало. Укладання з провисанням не потребує тільки мембрана - вона має властивість розтягуватися.

Навколо наскрізних проходів через дах гідроізоляція заводиться на стінки комунікаційних труб на 5-7см. В ідеалі навколо труб та інших ослаблених ділянок даху рекомендовано зробити додатковий гідроізоляційний шар.

Установка деталей перед укладанням покриття

Перед укладанням металочерепиці обов'язково встановлюються:

Карнизні планки, що виключають проникнення в підпокрівельний простірпилу та сміття. Монтують їх поверх прикріпленої до торців вентиляційної стрічки та ніжок водостічних гаків. Кріпляться планки до лобової та карнизної дошки саморізами з кроком 30см. Щоб від поривів вітру не відбувалося деренчання, ці металеві деталі встановлюють з натягом.
Карнизні крапельники, які розташовуються під гідроізоляційною плівкою. Потрібні вони для відведення вологи із гідроізоляції.
Нижня розжолобка, що посилює захист увігнутих кутів даху. Є металевим куточком, що повторює форму розжелобка. Монтується зверху суцільного дощатого латання. Нижній край куточка розташований над карнизною дошкою. У майже пласких розжелобках дощатий настил оснащується додатковою смугою гідроізоляції. Нижня розжолобка пригвинчується саморізами через кожні 30см. Поверх нижньої розжолобка застилається пористий ущільнювач.
Захисний обвід навколо димарів, що перетинають покрівлю. Виконується за допомогою металевих планок обводу, верхній край яких кріпиться у сформовану в стінках труби штробу та обробляється герметиком. Штробити в шов заборонено! Ті ж правила діють при облаштуванні примикань до стін.
Блискавковідвід, потрібний для безпечної експлуатаціїметалевий дах.

У систему блискавковідведення входять три основні частини. Перша – блискавкоприймач, що є сталевим або алюмінієвий прутокØ 12мм завдовжки від 20см до 1,5м. Друга складова струмовідведення – це приварений до блискавкоприймача одножильний сталевий або алюмінієвий провід Ø 6мм. Прокладають струмовідведення по решету і по стінах, виводять до заземлення. Заземлення, третя деталь системи, це зарита на глибині 1,5м залізна балка завдовжки 1,5м або сталевий лист площею 1м×1м, наприклад.

Правила укладання листів металочерепиці

Перед укладанням профільованих листів треба влаштувати лаги для транспортування матеріалу на дах. Щоб не піднімати покриття по одному аркушу, зверху бажано спорудити стелажі для тимчасового зберігання. Ще домашньому майструзнадобиться м'яке взуття, старанність та акуратність у процесі переміщення по даху. Виконавцю робіт дозволяється наступати тільки в прогини профільованих хвиль.

При укладанні металевої черепиці просуватися можна хоч ліворуч, хоч праворуч від першого закріпленого листа. Головне, щоб покладеним зверху листом перекривалася капілярна канавка. Орієнтир вибору напряму укладання – зручність. Однак краще діяти так, щоб покладений зверху елемент відразу підкладався під крайню хвилю попереднього і замикався капілярною канавкою. Так він зафіксується на місці та не сповзе.

Типова послідовність монтажних дій

Безперечні правила монтажу металочерепиці:

Стартові листи кріпляться до першої решіти через хвилю зверху поперечної сходинки покриття. Нижній край виходить на 5см за карниз.
Усі наступні кріплення листів виконуються у спадах хвиль знизу поперечної сходинки.
Уздовж торцевої дошки профільоване покриття кріпиться на всі хвилі.

Перед кріпленням треба ретельно проконтролювати горизонтальність розташування аркуша. Переконавшись у бездоганності установки, його тимчасово кріплять одним шурупом у верхній кромки в центрі. Потім укладають другий лист, вирівнюють його та тимчасово фіксують аналогічним чином. Вирівняні листи скріплюють між собою. Так само роблять з третім і четвертим.

Пригвинчування до решетування здійснюється, коли укладено і тимчасово закріплений блок із 3-4 аркушів. Фіксують блок у всіх встановлених точках. Не прикручується до латання тільки крайній лист, щоб залишилася можливість з'єднати його з наступним елементом.

Процес укладання металочерепичних листів у кілька рядів відрізняється лише тим, що ряди матеріалу належить кріпити ще й між собою. Листи у висоту нарощуються по вертикалі.

Профільовані листи підходять для скатних дахів будь-якої конфігурації. Однак для грамотного пристрою вальмової або шатрової покрівлі з металочерепиці діяти доведеться за іншою схемою.

Монтаж листів на скати трикутної форми:

Знаходимо центр звису та прокреслюємо через нього центральну вісь.
Беремо перший лист і робимо з ним ті самі дії.
Поєднуємо осі схилу та листа за фактом, вивіряємо горизонтальність та вертикальність.
Тимчасово кріпимо лист саморізом у центрі у верхній кромці.
Встановлюємо листи праворуч та ліворуч від центрального елемента покриття звичайним методом.

Після кріплення хвилястих листів надлишки обрізаються.

Зручність обрізки з розміткою матеріалу для облаштування розжолобків, трикутних, трапецієподібних та косих схилів, забезпечить саморобний «рисок». Споруджують його з чотирьох дощок шириною 10 см. Дошки розташовуються паралельними парами і з'єднуються між собою за шарнірним принципом. Просте пристосування допоможе точно окреслити сегменти, що обрізаються.

Завершальні монтажні роботи

Після укладання хвилястого покриття з легкою душею можна приступити до завершальних штрихів:

Встановити прохідні елементи навколо труб, антен та інших комунікацій. Усі складові покрівельного пирога в точках перетину герметизуються клейкою стрічкою. Стикові шви заповнюються герметиком.
Пригвинтити торцеву планку до торцевої дошки шурупами через 50-60см.
Прикрутити верхню планку розжолобка, настеливши перед тим на покриття ущільнювач, що саморозширюється.
Спорудити коник. Для цього область ковзана зовні обклеюється гідроізоляцією марки Металрол або Фігароль. Вентиляційні канали мають залишитися відкритими. Фіксується коник саморізами до решетування, кріплення слід закрутити через опуклий гребінь. Торці конькового елемента закриваються заглушками.

По укладеному покриттю монтується водостічна система, снігозатримувачі, сходи для обслуговування та огородження, якщо планувалися.

Відмінним закріпленням інформації про влаштування на даху міцної покрівлі з металочерепиці своїми господарськими руками стане докладна відео-інструкція:

Нюансів у влаштуванні даху із металевою черепицею чимало. Проте чогось надскладного у технології немає. Ознайомитися з тонкощами пристрою і дотримуватись їх необхідно, щоб знову не довелося змінювати покрівлю на наступний варіант.

Металочерепиця з кожним днем стає все більш популярною. Це відмінний покрівельний матеріал з оптимальним співвідношенням експлуатаційних характеристик та вартості. Металочерепиця підходить для обробки покрівель практично будь-якої складності. При цьому впоратися із завданнями з монтажу матеріалу можна власноруч.

Металочерепиця виготовляється у вигляді оцинкованого листового матеріалу, виготовленого на основі сталі. До складу листа входить кілька шарів, що виконують важливі захисні або декоративні функції.

Цинковий шар. Є основою нанесення наступних шарів. Додатково запобігає розвитку корозії.
Пасивний шар.Запобігає накопиченню статичної електрики.
Ґрунтуючий шар.Забезпечує максимально якісне зчеплення попередніх та наступних шарів листа металочерепиці.
Полімерний шар.Захищає матеріал від несприятливих зовнішніх впливів та надає йому необхідного зовнішній вигляд. Покриття може бути матовим та глянсовим. Доступно безліч колірних варіацій, що дозволяє підібрати покрівельний матеріал, що повністю задовольняє запити власника.

Металочерепиця має безліч переваг перед іншими популярними покрівельними матеріалами, а саме:

невелика вага. На сучасному ринку є безліч чудових за своїми характеристиками покрівельних матеріалів, але можливість використання багатьох з них обмежена саме через велику вагу. Сучасні будинкидедалі частіше зводяться з «легких» будівельних матеріаліві додаткове навантаження їм абсолютно ні до чого. Металочерепиця важить небагато, тому її можна сміливо використовувати навіть для покрівлі дахів будинків, побудованих на слабких фундаментах;
безліч кольорових варіацій.Навряд чи можна знайти інший покрівельний матеріал, представлений у такому різноманітті колірних рішень, як металочерепиця;
Хороші технічні характеристики.Металочерепиця стійка до атмосферних та інших несприятливих впливів. Установка листів може виконуватись у будь-який період року;
порівняно доступну вартість.Металочерепиця помітно виграє в ціні інших покриттів з аналогічними параметрами. Натуральна черепицякоштує набагато дорожче, хоча її властивості практично не відрізняються від характеристик сучасних якісних сталевих листів.

Металочерепиця чудово виглядає на дахах практично будь-яких будівель. Найкраще вона підходить для великих і солідних будинків та котеджів, проте за бажання можна розробити відмінний проект покрівлі навіть для невеликого дачного будиночка.

Відео - Металочерепиця монтаж своїми руками інструкція

Перед початком облаштування решетування та кріплення безпосередньо листів металочерепиці потрібно обов'язково подумати про надійну та якісну гідроізоляцію. Завдяки вологоізоляційному матеріалу буде виключена можливість появи конденсату на внутрішніх поверхнях елементів покрівельної системи, що сприятиме суттєвому збільшенню терміну їх служби.

Найбільш популярним варіантом гідроізоляції є поліетиленова плівка.Цей доступний за своєю вартістю матеріал бездоганно справляється з усіма завданнями, що покладаються на нього.

Гідроізоляцію слід укладати на крокви під контрбрус. Окремі шматки плівки укладаються з нахлестом близько 15-17 див. Провисання плівки між кроквами може становити не більше 1,5-2 см.Для фіксації плівки використовуйте оцинковані цвяхи або будівельний степлер із металевими скобами. Стики гідроізоляції проклейте клейкою стрічкою. Бажано, щоб вона була металізованою.

Технологія влаштування покрівлі з металочерепиці вимагає обов'язкового укладання утеплювача.Найзручніше використовувати плити мінеральної вати. Матеріал укладається між кроквяними ногами. Для фіксації плит чудово підійде вже знайомий вам будівельний степлер.

Пристрій решітування

Металочерепиця буде укладатися на несучу конструкцію, відому як решетування. Каркас системи збирається з дерев'яні дошкишириною близько 100 мм та товщиною 25-30 мм. Усі дерев'яні елементи необхідно обробити антисептичним засобом. Інакше деревина згниє досить короткі терміни.

Лайка кріпиться в проміжку між укладанням гідроізоляції і монтажем утеплювача. Завдання зводиться до прикріплення дерев'яних дощок або брусків до крокв. Кріпити починайте від коника покрівельної конструкціїпоступово просуваючись вертикально вниз до карниза. Елементи решетування фіксуйте в горизонтальному положенні. Використовуйте цвяхи відповідної довжини. Як правило, дошки монтуються суцільним листом.

Укладання покрівельного матеріалу

Укладання металочерепиці має починатися з нижнього кута покрівельного схилу. Найкраще розпочинати роботу з лівого нижнього кута. В даному випадку кожен наступний лист буде перекривати попередній. Якщо ж ви почнете монтаж покриття з правого кута, наступний лист металочерепиці доведеться підкладати під укладений матеріал. Так небажано, т.к. при такому монтажі з'являється велика можливість пошкодження покрівельного покриття.

Укладання металочерепиці має виконуватися паралельно карнизу. Не забудьте залишити звис за карнизом близько 4 см. Існує технологія, відповідно до якої листи металочерепиці можуть укладатися вертикально. Але за відсутності належного досвіду проведення покрівельних робіт від цього методу краще відмовитися, віддавши вибір на користь традиційнішого і простого горизонтального монтажу.

При укладанні вам потрібно буде виконувати незначний поворот кутів за годинниковою стрілкою. Робиться це для того, щоб праві кути елементів, покладених в одному ряду, були розташовані по прямій.

Для закріплення сусідніх листів використовується один саморіз. Таке попереднє кріплення розміщується зверху листа. Після цього потрібно вирівняти елементи системи та виконати їхню остаточну фіксацію.

Найдовший лист металочерепиці укладайте в нижньому ряду.При такому варіанті значно полегшується монтаж, а готове покриття набуває більш солідного і привабливого вигляду.

На 1 м2 покриття йде приблизно 7-8 шурупів. Кріпити листи потрібно в поперечних хвилях, вкручуючи самонарізи з кроком в 35 см. Також можна встановлювати самонарізи в поздовжні хвилі. При такому способі кріпити необхідно через хвилю, розміщуючи шурупи у верхніх гребенях.

Для закручування шурупів найкраще підходить електричний шуруповерт. Також підійде електродриль.Головне, щоб вона мала функцію повільного та плавного обертання патрона. Для досягнення більшої точності кріплення отвір рекомендується заздалегідь накернити.

Листи покриття потрібно закріплювати в нижньому гребені хвилі, там, де матеріал притискається до решетування. Це дозволить створити максимально надійне кріплення та не деформувати матеріал.

Нижні листи металочерепиці необхідно кріпити до першої решетування в кожній хвилі, без перепусток. На цю ділянку будуть виявлятися найпотужніші вітрові навантаження, тому кріплення має бути максимально надійним, щоб листи не зірвало при першому сильному пориві вітру.

Кріплення до інших решетування виконуйте на мінімальній відстані знизу до сходинки. У цьому місці листовий матеріал має найвищу твердість. Крім цього, при такому розташуванні шурупи будуть практично непомітними.

У місцях нахльосту листи металочерепиці потрібно закріплювати через хвилю. За бажанням можете фіксувати кожну хвилю. Завдяки цьому буде забезпечено максимально якісне прилягання верхніх листових елементів.

Для кріплення покрівельного матеріалу найкраще підходять оцинковані шурупи, зроблені з легованої сталі. Також чудово зарекомендували себе самонарізи з нержавіючої сталі з ущільнювачем.Такі кріплення можуть мати найрізноманітніше фарбування, що дозволить створити оптимальне колірне поєднання саморізів та основного покриття.

Самонарізи вкручуються строго перпендикулярно до елементів решетування. Відхилення неприпустимі.Листи металочерепиці повинні максимально щільно притягуватися до решетування. Будь-які перекошування шурупів можуть призвести до появи наскрізних отворіву листах. Якщо покрівля буде піддаватися тривалим впливам кислого або лужного середовища для фіксації металочерепиці слід використовувати шурупи з пластмасовими ковпачками.

Через 3-4 місяці після завершення покрівельних робіт перевірте шурупи. Під впливом вітрових навантажень кріплення зазвичай слабшають. Затягніть ослаблі самонарізи.

Таким чином, у самостійному монтажіметалочерепиці немає нічого складного. Виконуйте інструкції, дотримуйтесь отриманих рекомендацій і все вийде.

Вдалої роботи!

Відео – Металочерепиця монтаж своїми руками інструкція

Металочерепиця - один із найпопулярніших у власників заміських будинківпокрівельних матеріалів. Крім відмінних експлуатаційних характеристик, вона має ще одну важливу перевагу - простоту в монтажі. Покрити дах покрівельними листами цього різновиду можна самостійно.

Які знадобляться інструменти та матеріали

Шуруповерта та молотка;
Електроножовки та ножиць;
Довгої рейки та маркера.

Електроножовка потрібна для розрізання крокв та дошки. З використанням ножиць з металу проводиться розкрій металочерепиці.

Болгаркою цей матеріал різати не можна. Інакше через пошкодження верхнього шару іскрами листи довго не прослужать і доведеться виконувати ремонт даху з переустановкою покрівельного матеріалу.

З матеріалів потрібно буде приготувати:

Брус під крокви 50х150 мм;
Брус під мауерлат 150х150 мм;
Дошку обрешіточну 25х100 мм;
Рейку 30х50 мм під контробрешітку;
Мембрану-гідроізолятор;
Мінеральну вату;
Витратні матеріали.

Переріз пиломатеріалів витримується обов'язково. А якщо ні, то господарям будинку незабаром після складання доведеться робити ремонт покрівлі або навіть перевстановлювати її.

Крім самої металочерепиці, потрібно буде придбати різного роду додаткові елементи: карнизні та торцеві планки, розжолобки, коньковий елемент, фартух для димоходу, снігозатримувачі та ін.

Додаткові елементи для металочерепиці

Скільки може обійтися покрівля з металочерепиці

Вартість даху з цього матеріалу залежить від кількох факторів:

Типу полімерного покриттяматеріалу;
Складності конфігурації даху;
Вида використаного утеплювача;
Розмір покрівлі.

У середньому 1 м2 даху з металочерепиці коштує приблизно 1000 рублів. Тому зробити попередній брутальний підрахунок буде нескладно. Для цього площу даху в квадратних метрах слід просто помножити на 1000.

Особливості зведення даху з металочерепиці

Звичайно, виконувати монтаж цього матеріалу на встановлений каркас слід правильно. Це стосується як складання системи крокв, так і розкрою, і монтаж самих листів. Довгий час не доведеться робити ремонт покрівлі та у разі правильної обшивки гідроізолятором.

Підготовчі роботи

Пристрій системи крокв починають із проміру всіх стін та усунення розбіжностей у їх розмірах. Чим рівніші будуть конструктивні елементикоробки будинку, тим менше в подальшому доведеться витрачати сил на припасування кроквяних ніг. Усі пиломатеріали перед початком виконання робіт зі збирання даху мають бути просушені під навісом протягом кількох місяців. Першим встановлюється мауерлат, а потім – балки під перекриття.

Вимірювання матеріалу

Щоб скласти план покрівлі, слід зробити різного роду виміри. Наприклад, всі відео, що є на цю тему в інтернеті, представляють цей процес так:

Насамперед вимірюють точну довжину всіх стінок коробки. Виходячи з цього визначають площу скатів;
Визначають, де будуть розташовані димар, вентиляційні отвори, мансардні вікнаі т.д.

Відповідно до отриманих результатів далі роблять розрахунок листів та бруса.

Розрахунок пиломатеріалів

Після того як проект даху буде складено, можна розпочати виконання розрахунку необхідних пиломатеріалів. Їхня кількість залежить в першу чергу від кута нахилу скатів та площі покрівлі. Найчастіше під металочерепицю влаштовується двосхилий покрівляз ухилом у 30-35 гр.

Кількість бруса на кроквяні ноги визначають залежно від того, з яким кроком їх збираються встановлювати, висоти покрівлі та її розмірів.

Довжина однієї ноги обчислюється за формулою c = √(v2 + m2), де v – висота покрівлі, а m – половина довжини прольоту.

Крок між кроквяними ногами на даху з металочерепичною покрівлею зазвичай становить 80-100 см (залежно від ширини листів). Зробити розрахунок необхідної кількості крокв можна так:

Довжину стіни поділити на вибраний крок;
До отриманого результату додати одиницю та округлити все у більшу сторону.

Жодних додаткових укріплень система крокв під металочерепицю не вимагає. Кількість необхідного під решетування матеріалу розраховують виходячи з того, що крок між її елементами повинен дорівнювати 35-40 см.

Складання кроквяної системи

Пристрій каркасу покрівлі проводиться за такою технологією:

На стінах закріплюється мауерлат. Зафіксувати його можна шпильками, вмурованими в кладку, або анкерні болти, влиті у верхній армуючий пояс;
Монтують крокви. Найпростіше зафіксувати ноги на опорному брусі за допомогою куточків (краще оцинкованих, інакше незабаром доведеться виконувати ремонт покрівлі з їх заміною). Верх крокв найчастіше зрізають під відповідним кутом і скріплюють їх попарно за допомогою сталевих планок та поперечок.

Влаштування каркасу покрівлі

На великих за площею та високих дахах часто використовується коньковий брус. У цьому випадку крокви закріплюють планками над ним та додатково притягають до нього куточками. Сам коньковий брус монтують на стійки, закріплені на мауерлаті коротких стінок коробки будинку.

Пристрій гідро- та теплоізоляції

Іноді з металочерепиці влаштовується та холодна покрівля. Однак найчастіше її все ж таки утеплюють, оскільки це значно покращує її експлуатаційні характеристики. Як опору під утеплювач із боку горища використовується дріт або розріджена дощата обрешітка. Вставляють вату між кроквами врозпір. Зверху її необхідно накрити гідроізоляційним матеріалом, закріплюючи його брусками.

Схема гідроізоляції

Смуги розташовують горизонтально з нахльостом 15 см. Надто сильно плівку не натягують. Інакше при переміщенні кроквяної системи через усадку стін і вітру вона може порватися. Провис плівки має становити близько 2 см.

Обрешітка покрівлі

Основу під металочерепицю правильно збирати з широких дощок (не менше 20 см). Вузький матеріал під впливом несприятливих погодних факторів може пошкодитися.Пристрій решетування проводиться з використанням жердини та будівельного рівня.

Відстань між двома першими знизу дошками обрешітки має бути дуже невеликою - 10-15 см. Обрешітка влаштовується з кріпленням елементів на два цвяхи до кожного крокви. Таким чином, можна зібрати надійну основу під листи металочерепиці.

Як правильно розрахувати металочерепицю

Після збирання решетування можна виконувати монтаж самих покрівельних листів. Але звичайно ж, попередньо слід зробити точний розрахунокнеобхідної їхньої кількості. Відео, яке демонструє процес виконання цих операцій, є в інтернеті. Можна, звичайно, подивитися і його, але в принципі нічого складного у такому розрахунку немає. Виконують цю операцію так:

Обчислюють площу кожного схилу;
Розраховують необхідну його покриття кількість листів, враховуючи їх ширину і довжину;
Складають одержані результати.

Як правильно змонтувати карнизні планки та нижні розжолобки

Інструкція щодо кріплення цих елементів нескладна. Карнизну планкумонтують до початку встановлення листів. Попередньо набивається лобова дошка. На неї закріплюються кронштейни водостоку. Далі можна приступати власне кріплення самої планки.

Монтаж карнизної планки

Ще один елемент, який потрібно встановити до початку обшивки скатів металочерепицею - це нижні захисні розжолобки. Монтаж їх виконується з дотриманням наступних рекомендацій:

Обрешітка під розжолобок повинна бути суцільною;
Монтаж елементів розжолобка починають знизу вгору;
Кожен нижній елемент слід перекрити верхнім мінімум на 10 см.

Вибір металочерепиці

Видів металочерепиці є кілька. При виборі цього матеріалу слід враховувати те, що:

Надійними вважаються лише листи, виготовлені зі сталі щонайменше 0.45 мм;
В середній смузіРосії дахи зазвичай криють недорогими листами з захисним поліестеровим шаром;
Гарантійний термін гарний матеріалстановить щонайменше 10–15 років. Хазяям будинку, які купили такий матеріал, не доведеться платити за його ремонт у разі виникнення будь-яких проблем.

Монтаж листів

Отже, тепер давайте подивимося, як покрити дах металочерепицею своїми руками. Встановлення листів починають знизу. При складанні першого ряду влаштовують карнизне звисання шириною приблизно 5 см.Власне сама інструкція з підшивки виглядає так:

Перший лист кріпиться одним шурупом на самому верху;
Потім до нього з бокової кромки закріплюється ще кілька листів (2-3);
Вся пачка ретельно вирівнюється та закріплюється на каркас покрівлі.

Встановлення додаткових елементів

Після того, як усі скати будуть обшиті, можна приступати до встановлення додаткових елементів. Спочатку кріплять верхні планки розжолобків. Вони в даному випадку виконують переважно чисто декоративну функцію. Монтують їх на ущільнювач, що саморозширюється.

На наступному етапі на фронтонах закріплюють торцеві елементи. Далі виконується монтаж ковзана. Кріплять його так само, як і верхні розжолобки на ущільнювальну стрічку.

Покрівля мансардного даху

Влаштування кроквяної системи мансардного дахувиробляється так:

Кріпляться стійки під наслонні крокви, прогони та затяжки;
Встановлюється коник. Його стійки закріплюють посередині затяжок;
Монтуються наслонні, а потім висячі крокви;
Обрешітка набивається з урахуванням особливостей покрівельного матеріалу.

Металочерепицею спочатку обшивається обрешітка наслонних крокв, а потім - висячі. На останніх так само, як і на карнизі робиться звис.

Деякі тонкощі монтажу металочерепиці

Роботу по встановленню листів повинні проводити мінімум дві особи з дотриманням наступних рекомендацій:

Капілярні пази повинні бути повністю перекриті наступними рядами листами;
Всі листи повинні бути ретельно підрівняні паралельно карнизу.

Кроєм дах: як обійти димохід

Схема обходу труби металочерепицею

Влаштування металочерепичного даху має бути таким, щоб у районі примикання матеріалу до труби димоходу в підпокрівельний простір не просочувалася вода. Для вирішення цього завдання використовуються спеціальні фартухи. Інструкція щодо їх монтажу така:

Перед укладанням металочерепиці навколо труби набивається суцільна решетування. На неї наклеюється гідроізоляційний матеріал з нахльостом на стіни труби в 15-20 см. У самому димарі робиться штроба по всьому периметру.
Після укладання металочерепиці монтується спочатку нижній фартух, потім верхній. Зігнуті краї їх вертикальних частин заводяться у штробу.

Тонкощі встановлення карнизних планок

Карнизні та торцеві планки повинні бути закріплені до деревини каркаса з кроком приблизно 30 см. Якщо ця умова не дотриматися, вони в подальшому можуть відійти, і доведеться виконувати нікому не потрібний ремонт. Встик їх монтувати не рекомендується. Кожна наступна планка повинна знаходити попередню мінімум на 1 см.Кріплення цих елементів проводиться оцинкованими цвяхами або шурупами в шаховому порядку.

Монтаж розжолобків: особливості

Нижню розжолобку слід закріплювати саморізами в кожну обрешетину. Нахльост її на скати повинен становити мінімум 25 см. У цьому випадку не доведеться робити ремонт покрівлі через каркаса. Верхню розжолобку монтують таким чином, щоб не пошкодити нижню. Кріплять її до металочерепиці або на спеціальні куточки, або на шурупи у верх хвилі (у кожну).

Кріплення листів на зламах покрівлі

Влаштування зламів даху

Як уже згадувалося, на мансардних ламаних дахахметалочерепицю на зламі кладуть зі звисом. Перед монтажем при цьому на ребра скатів такої кроквяної системи зазвичай для надійності монтують (з кроком 30 см) планку-крапельник.

Іноді у конфігурації даху є й інший вид зламу - з негативним кутом. Закривають його приблизно так само, як і розжолобки. Килим в даному випадку укладається такої ширини, щоб на верхню частинуската він заходив мінімум на 35 см, а на нижню - 15 см. Обрешітка під нього повинна бути також суцільною.

Монтаж снігозатримувачів

Цей додатковий елемент монтують на пологих покрівлях, щоб уникнути сходу снігових «лавин». Інструкція з монтажу снігозатримувачів включає наступні етапи:

Кріплення проводиться довгими саморізами в решетування;
У металочерепиці потрібно зробити отвори та прокласти їх гумовими ущільнювачами;
Кронштейни правильно прикручувати на відстані не менше ніж 35 см від карниза.

Монтаж блискавкозахисту

Схема блискавкозахисту даху з металочерепиці

Ця система має бути зібрана обов'язково. Якщо блискавка буде притягнута металом покриття, доведеться виконувати дорогий ремонт покрівлі.І звичайно ж, природний електричний розряд - явище для тих, хто проживає в будинку, дуже небезпечне. Блискавкозахист збирається з наступних елементів:

Блискавкоприймача, що є стрижнем довжиною від 5 м;
Струмовідведення (дрот із круглим перетином);
Заземлювач із металевої планки товщиною не менше 150 мм.

Блискавкоприймач закріплюють на конику покрівлі. Навколо димаря обмотується дріт і з'єднується із серединою стрижня. Заземлювач вкопується в землю на глибину мінімум 80 см і з'єднується його з блискавкоприймачем за допомогою струмовідводу.

Техніка безпеки

Виконуючи монтаж листів металочерепиці дотримуються наступних правил безпеки:

Розкрій листів та їх встановлення на дах виконують у рукавицях;
Беруть листи за краї з боків;
Для пересування по довгих схилах використовують спеціальні сходи;
По покрівлі ходять у м'якому взутті. В цьому випадку не знадобиться її достроковий ремонт через пошкодження покриття.

Висновок

Як бачите, монтаж металочерепиці – справа відносно нескладна. Наявні в мережі численні відео та фото це підтверджують. Кроквяна система під цей матеріал може бути не дуже потужною, так як вага його не особливо великий. Крокви та обрешітка в даному випадку монтуються за стандартною методикою. При встановленні самих листів слід дотримуватися всіх покладених технологій: не різати матеріал болгаркою і правильно кріпити всі додаткові елементи. В даному випадку покрівля вийде надійною і її ремонт не буде потрібно дуже довгий час.
Детальна інструкція з монтажу покрівлі із металочерепиці представлена на відео.

За багатьма параметрами металочерепиця краще за інші покрівельні покриття за типом оцинкованої жерсті, шиферу або бітумної черепиці. Укладання цього матеріалу зазвичай довіряють фахівцям, але якщо у вас є бажання, то монтажними роботамиви можете зайнятися самостійно.

Проведення розрахунків

Перед початком робіт майстру слід усвідомити досить важливий момент. Зовні дах з металочерепиці виглядає як безліч рядів, що проходять поперек схилу. Відстань між рядами називається кроком. Якщо лист черепиці має крок, рівний 35 см, і 6 хвиль, його називають модулем. На сучасному ринку будівельних матеріалів пропонуються полотна, які мають максимум 10 модулів. Мінімальне значення дорівнює одиниці.

За бажанням ви можете замовити черепицю, керуючись індивідуальними розмірами. Однак обійдеться такий матеріал значно дорожче. Довжина листа не повинна бути більше 7 м, а мінімальне значення становить 45 см. Здійснити монтаж металочерепиці своїми руками (інструкція має бути вивчена) можна самостійно. Ознайомившись з нею, ви зможете зрозуміти, що при розрахунках необхідно враховувати, що хвилі та стики утворюють цільне полотно по довжині схилу. Якщо ви визначите кількість модулів, зможете розрахувати обсяг матеріалу, який слід придбати.

У комплекті зазвичай поставляються сталеві двометрові планки, а також сталеві листи, колір яких ідентичний кольору металочерепиці. Планки використовуються для тих дахів, які мають нахил 30°. Однак за бажання можна виконати підгонку під нахил у межах від 11 до 70°. Під час проведення розрахунків важливо враховувати не повну, а робочу, тобто корисну ширину матеріалу. У першому випадку значення дорівнює 1180 мм, тоді як у другому – 1100 мм.

Для початку слід виміряти довжину горизонтального схилу. Розрахунок необхідно здійснювати по ковзану чи карнизу. Це значення поділяється на робочу ширину аркуша, яка була згадана вище. Отриманий результат округляється у велику сторону, це дозволить отримати кількість рядів з урахуванням перехльостування. Взагалі, можна визначити площу поверхні, а потім корисну площу одного листа. Перше значення ділиться на друге, що дозволяє отримати кількість аркушів, які вам належить придбати.

Створення покрівельного пирога

Система передбачає наявність пароізоляційного шару. Його укладають усередині крокв із боку будинку. Для цього можна використовувати скоби будівельного степлера. Це виключить попадання пари на утеплювач. Інакше може розпочатися процес гниття.

Технологія укладання металочерепиці передбачає розташування утеплювача зверху кроквяної системи. Для цього чудово підходить мінеральна вата. Для гідроізоляції можна використовувати антиконденсатні плівки чи класичну гідроізоляцію. У цьому підготовка закінчується.

Установка решетування

Лайка даху необхідна для того, щоб забезпечити вентиляційний зазор між листом металочерепиці і плівкою. В іншому випадку там, де метал буде примикати до плівки, шар швидко втратить свої властивості.

Для обрешітки даху необхідно використовувати рейку, довжина та переріз якої становлять 135 см та 30 мм відповідно. Якщо ви вирішили використовувати супердифузійні мембрани з пропускною здатністю, то контробрешітка не знадобиться.

Підготовка інструментів та матеріалів

Порядок передбачає дотримання правил. На першому етапі необхідно підготувати інструменти та матеріали, серед них:

ножиці по металу;
електричний дриль-шуруповерт;
вимірювальний пристрій;
маркер;
драбини;
довга рейка;
монтажна стрічка;
молоток;
засоби індивідуального захисту;
гідроізоляція;
покрівельні планки;
планки для ковзана та торців;
саморізи;
напрямна дошка;
черепиця;
аероролик;
декоративні накладки;
дошки.

Щодо останніх, то їх розмір повинен становити 2,5х10 см.

Підготовка основи

З тієї причини, що металочерепиця має незначну вагу, посиленої підстави вона не потребує, тому буде потрібне звичайне дерев'яне латання з рейок. Відстань між ними визначається за розмірами черепиці, щоб не вганяти шурупи в порожнечу при монтажі. При визначенні кроку слід враховувати ще й розташування вікон, адже над ними не повинні бути крокви.

Теплоізоляція

Правила монтажу металочерепиці обов'язково передбачають використання теплоізоляційного шару. Цей етап потрібен не тільки для виключення тепловтрат, але і для захисту від шуму під час дощу. Крокви покриваються пароізоляційним матеріаломЦе може бути "Ізоспан" або "Ютафол". Наступним кроком стане укладання утеплювального шару, далі слід застелити антиоксидантну плівку та зафіксувати її до крокв. дерев'яними брусками. Матеріал між ними повинен трохи провисати, щоб конденсат стікав у ринву.

Установка металочерепиці

З металочерепиці та розрахунок матеріалів ви можете виконати самостійно. Всі інструкції для цього представлені у статті. Установка полотен може здійснюватися одним із двох способів. Якщо роботи ви будете вести, починаючи праворуч, то кожен новий аркуш вкладатиметься на попередній. Для того щоб монтаж був коректним, першими прихоплюються та вирівнюються чотири листи, а потім можна здійснити з'єднання саморізом. Цей кріплення повинен мати гарна якість, Адже від нього залежить термін експлуатації покриття.

Шурупи повинні бути оцинкованими з головками ущільнювачів з пропіленового каучуку. Це дозволить закрити отвори під час закручування. Там, де з'єднуються чотири листи, утворюватиметься потовщення. Його необхідно позбутися, зрізавши частину кута або випрямивши капілярну канавку, яка розташовується під штампувальною рисою.

Встановлення окремих елементів

Установка здійснюється з нахлестом в межах 2 см. До ширини ската необхідно підігнати розмір хвилі, інакше гребінь може опинитися на фронтоні. Систему слід доповнити покрівельною планкою, а між нею та листовим матеріалом необхідно розташувати додатковий шар ущільнення.

Коли облаштовуються вікна або труби, розташовані нижче за коник, необхідно взяти листи з одним модулем. Для кожного елемента конструкції знадобиться два такі вузли. Покрокова інструкція монтажу металочерепиці для чайників передбачає встановлення аероваліка при похилих схилах. Цей елемент повинен розташовуватися між ковзаною планкою та матеріалом. Це виключить проникнення під коник атмосферних опадів. Останній вузол встановлюється на планках, що розташовуються на торцях конструкції. Це робиться з тим розрахунком, щоб коник виступав на 3 см.

Монтаж ковзана на металочерепицю передбачатиме дотримання деяких нюансів, якщо ця частина системи є плоскою. У разі всі елементи фіксуються з нахлестом. Якщо коник напівкруглий, то слід слідувати по лініях профілю. Коли нахил даху перевищує 45°, сумісність конкретної моделі конькової планки необхідно перевірити наперед. Вона має підходити під куток. Якщо цього не зробити, то наслідки можуть виявитися плачевними, іноді доводиться навіть замінювати. покрівельне покриття. Планки ковзанів ви можете згинати та розгинати за необхідності, щоб вони повторювали кут нахилу покрівлі.

Облаштування розжолобка

Кожна розжолобка передбачає наявність додаткової дошки. Установка починається знизу і виконується з нахлестом в межах 30 см. Нижня планка обрізається за рівнем карниза, по ній слід здійснити відбортування. Під коник і відбортування необхідно прокласти ущільнювач.

Між листами та віссю залишиться 10 см зазор. Відступивши 1,5 см від лінії штампування, необхідно закрутити шурупи. Якщо ви все зробили правильно, то після завершення робіт можете переконатися в тому, що в місці кріплення лист стикається з дошкою, де розташовується розжолобок. Якщо ж вами були допущені помилки, то кріплення будуть в інших місцях, а наслідком стане те, що на поверхні утворюються зазори, через які дах протікатиме.

Для того, щоб при монтажі металочерепиці, покрокова інструкція якого представлена у статті, прикрити обрізані листи, необхідно запастись декоративними накладками. Між ними та черепицею не потрібно укладати ущільнювач. Вироби потрібно монтувати з 10 см нахлестом. Важливо виключити пошкодження розжолобка саморізами, які застосовуються для фіксації накладок.

Досить часто кінець і початок розжолобка розташовуються на схилі покрівлі. Якщо взяти в приклад установку слухового вікна, то під розжолобок необхідно підкласти окрему дошку. Для вікна в листі слід зробити виріз, тоді як уздовж стін розташовується ущільнюючий матеріал. Планка при цьому зможе прикрити карнизне звисання. Потім встановлюються планки розжолобка, які обрізаються по краях. До листа черепиці щільно прилягатиме частина.

Установка снігозатримувачів

Залежно від того, якими конструктивними особливостямимають снігозатримувачі, на сьогоднішній день відомо кілька технологій їх монтажу. При цьому важливо враховувати розрахункове силове навантаження, різновид покрівлі та розташування конструкцій на поверхні.

На металочерепицю, інструкцію якого представлено у статті, передбачає визначення кількості профілів. Надалі вони фіксуватимуться на кронштейни системи. Число профілів визначається з урахуванням геометрії даху. Для тих зон, де передбачається скупчення снігу, склоутримувачі повинні встановлюватися у два рівні. При значній площі даху збільшується кількість рядів конструкції.

Розміщення снігозатримувачів планується ще на етапі проектування покриття, у місцях розташування цих вузлів необхідно посилити решетування за допомогою додаткових. опорних дощок. Технологія укладання металочерепиці передбачає монтаж снігозатримувачів, які фіксуються за допомогою довгих саморізів, що зміцнюються до решетування. Кріплення має пройти покрівельне покриття.

Коли визначається кількість кріплень, слід враховувати кут нахилу покрівлі, конструкцію решетування та довжину схилу. Ущільнення отворів під снігозатримувачі має бути виконано обов'язково, використовувати для цього необхідно гумові прокладки. Під нижнім кріпленням встановлюються два ущільнення. Відстань між кріпленнями має дорівнювати межі від 0,5 до 1 м. Профіль з овальним перетином або труба вставляється в кронштейни. Елементи сполучаються між собою наскрізними болтами.

Зверху гідроізоляційного шару робиться ще одна решетування, потім можна переходити до укладання листів. Після монтажу першого ряду його потрібно вирівняти по карнизу. За допомогою покрівельного шурупа полотно кріпиться по центру. Укладання другого листа здійснюється з нахлестом на перший.

На наступному етапі монтажу металочерепиці (покрокова інструкція представлена в статті і повинна бути вивчена вами), можна скріпити листи саморізами вже грунтовно. Після цього металочерепиця кріпиться до решетування, але як виняток виступає останній лист, який потрібно зафіксувати лише після укладання другого ряду.

Якщо ви хочете робити монтаж у кілька рядів, то потрібно працювати праворуч наліво. Перші три полотна укладаються за схемою, описаною вище. Самонарізи не потрібно вкручувати до відмови, щоб у вас була можливість вирівняти листи. Четверте полотно лягає над третім, це дозволить закрити весь схил.

Після того як ви викладете всі листи, можна винчувати шурупи до упору. Монтаж металочерепиці, покрокова інструкція якого буде цікава вам, якщо ви плануєте виконувати роботи самостійно, передбачає встановлення ковзана в останню чергу, адже листи укладаються зверху донизу. Усі наступні ряди мають бути підсунуті під попередні. Важливо підібрати шурупи, колір яких буде відповідати кольору матеріалу. Потрібно пам'ятати, що металочерепиця міцна, але досить легка, тому її може знести від пориву вітру. При цьому немає жодного значення, де знаходиться матеріал - на даху або на землі.

Як уникнути помилок

Покрокова інструкція монтажу металочерепиці обов'язково має бути вами дотримана. Вона передбачає дотримання деяких правил, серед яких слід виділити заборону на роботу у взутті на твердій підошві, а також вплив на гребінь хвилі. На полотна не можна наступати повною стопою. Майстрам треба пам'ятати, що ставити ногу перпендикулярно схилу не варто. Не слід брати голими руками матеріал.

Висновок

Досить часто власники заміської нерухомості та будинків у межах міста довіряють справу з встановлення покрівельного матеріалу фахівцям. Якщо ви теж вирішили наслідувати їх приклад, то вам має бути цікава вартість робіт. Монтаж металочерепиці коштує 380 руб. за квадратний метр. Проте до цих робіт необхідно додати ціну деякі інші послуги, наприклад, установку комплектуючих деталей. Вони обходяться споживачам 250 руб. за погонний метр. виконується по 450 руб. за погонний метр.

Втім, цей список не можна назвати повним. Потрібно встановити ще й шари тепло- та гідроізоляції, без яких дах протікатиме, а матеріали в її основі - насичуватися вологою.

Металочерепиця відноситься до сучасних покрівельних матеріалів, відрізняється високою естетичністю та довговічністю. Крім досить значної вартості самого матеріалу, чималі витрати потрібні на її монтаж - у Москві від 500 до 650 рублів за м2. Тому є сенс виконати роботу самостійно.

Покриваємо дах металочерепицею – розрахунок матеріалу

Пристрій покрівлі з металочерепиці, виконаний своїми руками, допоможе, коли будується новий будинокабо настав час замінити на даху покриття, а коштів оплатити роботу не вистачає. Властивості матеріалу вигідно відрізняють його серед інших покриттів:

кожен може підібрати на власний розсуд колір та профіль серед різноманітних варіантів;
через незначну вагу встановити решетування неважко;
дах має вишуканий вигляд;
матеріал слугує десятки років без ремонту.

Влаштовуючи покрівлю з металочерепиці, розраховуємо скільки матеріалу знадобиться для монтажу. У документації на покриття вказано два розміри – загальна ширина та робоча. До уваги беремо робочу ширину, яка дещо менша від загальної. Спочатку дізнаємося, скільки рядів поміститься по вертикалі: вимірюємо ширину схилу, потім ділимо її на робочу ширину. Результат заокруглюємо до більшого значення.

Потім по вертикалі підраховуємо довжину ряду, дізнаємось, скільки знадобиться листів. Для розрахунку довжини сумуємо відстань від карниза до ковзана, перехльостування листів і довжину звису. Звис зазвичай роблять близько 50 мм, розмір залежить від товщини та жорсткості металу. Перехльост – від 150 до 250 мм – визначають, враховуючи особливості матеріалу та кут нахилу даху, чим тонша черепиця і менше нахил, тим більшим робимо нахльост.

Таким способом розраховується матеріал, необхідний для прямокутної двосхилим даху. Для конструкцій зі складною конфігурацією розрахунок проводиться для кожного ската окремо, результати підсумовуються.

Відходи визначається різницею між початковим та округленим значенням. Найменше відходів можна одержати, якщо розрахунки проводяться до проектування даху. Тоді для звичайного даху коригується ширина ската шляхом збільшення довжини решетування, яка виступає за фронтони. За готовим дахом виконати це неможливо, слід виходити з існуючих параметрів.

Розраховуючи потребу у матеріалі при будівництві даху з металочерепиці, враховуємо ширину ковзана. Якщо використовувати широкий коник із лопатями 165 мм, то листи на протилежних схилах можна розташувати з проміжком до 50 мм. Схил можна регулювати дошками (кобилками), які подовжують крокви і створюють звис. На кобилки виносять з усіх боків однакову довжину.

Підготовчі роботи – складання крокв та решетування

Перед тим, як приступити до покриття дахи металочерепицею, влаштовують крокви з балок перетином 150 чи 100 на 50 мм. Між ними витримується однакова відстань 60-90 см, якщо зробити більше, листи прогнуть. Деревину використовуємо суху з вологістю 22% і менше. Попередньо проводимо обробку антисептиками та просочуємо протипожежним розчином. Скати покрівлі повинні утворити рівну площину, бути прямокутними, інакше можливо, що листи на стиках не зійдуться, під покрівлю потрапить волога.

Беремо два шматки мотузки такої довжини, щоб вистачило перекрити покрівлю по діагоналі. Вони повинні злегка торкатися крокв, не бути далеко від них або підпиратися ними, а просто лежати на брусах. Вимірюємо довжину мотузок, різниця не повинна перевищувати 10 мм, що вказує на прямокутність покрівлі. Якщо виявлено дефекти, усуваємо їх. При великих перекосах може знадобитися перевстановити деякі крокви.

Далі випилюємо в карнизах пази, кріпимо до них карнизну дошку, яка надає всій конструкції додаткову надійність і служить для встановлення на гаках ринви. Ще більшу жорсткість забезпечить лобова дошка, яку встановлюємо на торцях крокв. До стіни будівель кріпимо брусок, розмістивши його на одній висоті з лобовою дошкою. Між ними монтуємо поперечки, які утворюють решетування для підшивки.

Обрешітку укладаємо по кроквах паралельно карнизу, перші дві дошки через 28 см, наступні – через 35. У місцях, де встановлені димар, вікна мансарди тощо, на стиковці скатів обшивку робимо суцільною. Коник слід надійно закріпити, тому з обох боків кріпимо додаткові дошки.

Дбаємо про тривалу службу – робимо вентиляцію та гідроізоляцію

Тривалу експлуатацію покриття з металочерепиці допомагає забезпечити правильно виконана вентиляція та гарна ізоляція. Ізоляційні елементи в сукупності називають покрівельним пирогом: він запобігає проникненню води та пилу під покрівлю. Від вибраного типу даху залежить від ізоляції. Для холодної укладаємо гідроізоляцію, для теплої – пароізоляцію. Уздовж даху по кроквах укладаємо плівку, прикріплюючи степлером. Поверх встановлюємо контробрешітку.

Для теплого даху монтуємо кілька шарів, пароізоляційний – під решетування зсередини. Наступний шар - утеплювач, набиваємо нещільно, щоб гідроізоляція провисала між кроквами приблизно на 20 мм. Це забезпечує продування утеплювача, звільнення від вологи. Гідроізоляцію закріплюємо брусками 50×50 мм, зверху встановлюємо решетування для даху.

Коли кріпимо обшивку карниза, матеріал не встановлюємо щільно, залишаємо щілини. Вони виконуватимуть роль вентиляційних зазорів. Щілини закриваємо дрібноячеістою сіткою, щоб через них не проникали птахи, комахи. Для ефективної вентиляції слід розрахувати площу отворів. Вона повинна займати соту частину загальної площі ската. Але отвори потрібні також на коньку, щоб через них виходило повітря. Площа ската ділимо на 2 – половина площі вентотворів посідає обшивку карниза, друга – на отвори в ковзані.

Монтаж металочерепиці – покриваємо дах правильно

Дах, покритий металочерепицею, може бути довговічним і надійним, якщо дотримуватися деяких правил установки:

1. Монтаж виконуємо, надягнувши м'яке взуття, щоб не нанести пошкодження верхньому шару. Уздовж даху ходимо, ступаючи між хвилями, у поперечному напрямку йдемо складкою.
2. Можливе просочування води через нахлести під час дощу. Щоб цього уникнути, у кожному аркуші є канавка для стоку води. При укладанні дивимося, щоб пази листів збігалися.
3. Починаємо монтаж завжди з боку, який утворює прямий кут, і не доведеться обрізати металочерепицю. Неважливо, права це або ліва сторона, що укладається в будь-якому напрямку, лише було б зручно.

Листи монтуємо своїми руками згідно з інструкцією однорядним або багаторядним способом. При однорядному способі перший лист на якийсь час закріплюємо по центру біля коника, орієнтуючись по торцю та карнизу. Накладаємо наступні листи, захоплюючи попередні зверху хвиль, рівняємо, скріплюємо. Викладаємо, вирівнюємо та з'єднуємо не більше чотирьох аркушів у ряду. Блок, що вийшов, рівняємо по карнизу, кріпимо до решетування, крім останнього листа. Він кріпиться після коригування наступного блоку.

Багаторядна установка починається знизу, вирівнюємо листи, орієнтуючись на торець та карниз. Наступні листи укладаємо по вертикалі, забезпечуючи нахльост та тимчасово прикріплюючи по центру. Від низу до верху вирівнюємо, кріпимо саморізами до решетування. Наступні ряди по вертикалі монтуємо також, вирівнюємо та скріплюємо.

Монтуючи черепицю на трикутному схилі, позначаємо осьову лінію на листі. По решету намічаємо таку саму лінію. Поєднуємо лінії решетування та черепиці, кріпимо лист зверху біля коника. Далі проводимо аналогічний попереднім способам монтаж із двох сторін. Обрізаємо листи на даху, застосовуючи риску – пристосування із двох дощок шириною 100 мм, легко скріплених між собою двома іншими.