Розрахунок кількості бруса. Як розрахувати кількість бруса на будинок, збирання будинку з бруса Розрахунок будинку з бруса калькулятор

Збираючись розпочати будівництво житла з дерев'яних будматеріалів самотужки, необхідно знати, як розрахувати кількість бруса додому.

Якщо як стіновий матеріал для житлового або дачного будинкуобраний брус, це вибір дуже правильний. Про позитивні характеристики дерева написано вже досить багато.

Але дерев'яний брусє ще й більше економічним матеріаломв порівнянні з оциліндрованою колодою.Адже він має точну геометрію – у перерізі це квадрат або прямокутник. Стіни будинку з цього матеріалу рівні, що збільшує кількість корисної площі усередині споруди.

Крім того, розрахунок кількості будівельного матеріалуна зруб із звичайного або клеєного бруса зробити легше, ніж з оциліндрованої круглої колоди або навіть з цегли.

Як зробити найточніші розрахунки матеріалу?

Але це лише приблизні підрахунки. Потрібно врахувати мінімальну та максимальну довжину бруса, що купується для будівництва. У продажу є стандартний брус завдовжки від 2 до 6 метрів. При цьому рідко можна зустріти чотири- та п'ятиметровий.

Але вінці (ряди кладки) повинні бути виготовлені з цільного матеріалу, без стиків. Через наявність стиків, особливо якщо вони недостатньо щільні, відбуватиметься втрата тепла. Що ж робити, коли будинок 6х9? За певну доплату можна замовити матеріал завдовжки 8, 9 та навіть 10 метрів.

І ще один момент у тому, як порахувати витрати матеріалу для будівництва. Зазвичай, коли розраховують, скільки бруса потрібно для якоїсь споруди, не враховують, що в ній є дверні та віконні отвори. Професійні будівельники вважають, що «накинути» 20% на матеріал – невелика проблема. Але це зайві витратидля забудовника

Абсолютно точно визначити кількість матеріалу практично неможливо. Завжди будуть обрізки. Наприклад, коли робиться дерев'яний фронтон будинку з мансардою, то розраховують площу трикутника. Але не завжди брус можна розпиляти так, що він повністю піде в роботу. Обов'язково залишаться обрізки.

Приклад розрахунків деревного матеріалу на одноповерховий будинок

Брус перетином 10×10 см підходить для будівництва дачного будиночка, який призначений лише для тимчасового проживання у період. Для постійного житла використовують матеріал із великим перетином. Так будівля буде теплішою та міцнішою.

Спробуємо підрахувати якомога точно, скільки треба бруса 150х150 на будинок на один поверх і площею 10х10 метрів. Такий одноповерховий будинокцілком підійде для маленької сім'ї. У ньому можна розмістити такі необхідні в житловій будівлі приміщення:

вітальню;
дитячу;
спальню;
кухню;
санвузол;
котельню.

Якщо зробити грубі підрахунки, то загальна довжина стін становитиме: 10×5+4×4=66 м. З них 4 стіни зовнішні та 5 внутрішніх. Висоту приймемо за 3 метри, хоча деякі роблять і більшу. Ми вирішили, що будуємо із бруса з перетином 150 на 150 мм.

Отже, щоб дізнатися обсяг матеріалу, перемножимо ці показники: 66×3×0,15 = 29,7 м³.

Але це брутальний підрахунок. Подивимося, як розрахувати кубатуру бруса точніше.

Потрібно врахувати, що в будинку є вікна та двері. Вікон буде 5, одне з них (маленьке) - у котельні. Двері в будинку 6, включаючи вхідну.

Крім того, слід врахувати, що несучих стіну будові 5, а 4 – внутрішні перегородки. Їх можна зробити із бруса меншого перерізу, наприклад 100×100 мм.

Отже, вікна займуть площу: 1,5 1 4 + 1,5 0,5 = 6,75. Помножимо це число на товщину стіни (0,15) та отримаємо приблизно 1 кубометр. Це вже чимала економія коштів. Вона складе щонайменше 6000 рублів. Можливо, така сума здасться комусь незначною, але, як кажуть, копійка рубль береже.

Такі ж розрахунки необхідно зробити з дверними отворами.

Крім того, можна не купувати весь матеріал завдовжки 10 метрів, за який доведеться доплачувати. 10-метрові бруси знадобляться лише для вінців, які будуть розміщуватися під і над віконними отворами. Решта матеріалу може бути 2-, 3-, а краще стандартним 6-метровим. Це також дасть певну економію.

Висновок на тему

Виробники та продавці пиломатеріалів ніколи не підходять до підрахунків будівельного матеріалу таким чином, як описано вище. У їхніх інтересах не зважати на можливу економію. Але забудовник має підходити до розрахунків із боку розгляду економії коштів. Адже, заощадивши невеликі кошти на різних деталях, можна отримати додаткові матеріальні можливості, наприклад, для оздоблення житла.

Ще статті на цю тему:

Вкажіть розміри у міліметрах

W- ширина дошки
H- товщина дошки
L- Довжина дошки

Вихідні дані
N- кількість у штуках
E- кількість у кубічних метрах
Багато хто при будівництві будинку або лазні стикається з необхідністю порахувати, скільки пиломатеріалів потрібно для роботи. Визначити, скільки потрібно дошки чи бруса, просто. Але ціна на пиломатеріали зазвичай вказується за кубічний метр, і в такому разі зручніше буде скористатися для розрахунків спеціальною програмою. За допомогою нашого сайту ви, знаючи довжину, ширину і товщину дошки, а також їх кількість у штуках, зможете обчислити, скільки кубометрів пиломатеріалів вам знадобиться і скільки коштуватиме один кубометр або одна дошка.

Сфера застосування

Пиломатеріали називаються так, тому що вони отримані шляхом розпилювання стовбура дерева. Застосовуються пиломатеріали для будівництва, виготовлення меблів, різноманітної тари та інших виробів. Сьогодні цей вид будівельних матеріалів є найпопулярнішим. Деревина, з якої роблять пиломатеріали, є чудовим теплоізолюючим матеріалом, підтримує стабільну вологість і не вимагає спеціальної обробки та догляду, що робить її особливо зручною.

Види пиломатеріалів

До пиломатеріалів відноситься брус, дошка для обрізу, необрізна дошка, будівельні рейки. Брус являє собою колоду, оброблену з усіх боків. У зрізі він має квадратний або прямокутний переріз. Найбільш широко брус використовується при будівництві будинків, лазень та конструкцій перекриттів.
Обрізна дошкає універсальним пиломатеріалом, який активно застосовується як у будівельних роботах зовні будівлі, так і при оформленні внутрішнього простору. Обрізна дошка в переріз є витягнутим прямокутником. Необрізна дошка відрізняється від обрізної тим, що кромки її не зрізаються, так що залишається видно шар кори дерева, з якого вирізали цю дошку. Будівельна рейка або брусок є брусом, меншим перерізом, ніж звичайний, і широко використовується в будівництві.
Пиломатеріали розрізняються на кшталт деревини, з якої виготовлені. Їх роблять їх із хвойних порід дерев, таких як сосна, ялина та модрина. І з твердих порід деревини, таких як дуб та бук, берези, осики.
Розрізняють пиломатеріали так само за вологістю. Вони діляться на сирі з рівнем вологості більше 22 відсотків і сухі з вологістю нижче 22 відсотків. Перші використовуються для будівельних робіт, а другі для виготовлення меблів.
Виділяють також кілька сортів пиломатеріалів. Вибір сорту залежить від сфери застосування. Так, для меблів використовуються матеріали найвищого гатунку. Для столярних та погонажних виробів підійдуть пиломатеріали 1 сорту, а 2 та 3 сорти використовуються виключно як будівельна дошка. Пиломатеріали, якщо вони не використовуються протягом тривалого часу, слід оберігати від впливу вологи. Це може призвести до їх псування. Не рекомендується зберігати пиломатеріали, покладеними один на одного. Між шарами брусів або дощок обов'язково мають бути прокладки.

Використання бруса як будівельний матеріал для будинку має масу позитивних моментів. Цей продукт є екологічно чистим, доступним і, відповідно, найбільш популярним. Тільки варто враховувати, що будівництво дерев'яного будинкувимагає попередньої підготовки та ретельно розрахованого кошторису. Адже заздалегідь продуманий план дозволить розподілити витрати рівномірно та не допустити непотрібних витрат.

Особливості

При виборі бруса як будівельний матеріал потрібно пам'ятати, що він має кілька видів, кожен з яких має свої відмінними властивостями. Найприйнятнішим вважається дерево 140х140 мм. А також брус може бути природною вологістю, профільований та клеєний. Перший варіант найпоширеніший, тому що його вартість значно нижча від інших. Він досить міцний і має гарний зовнішній вигляд, який не потребує додаткових оздоблювальних робіт.

Профільований тип бруса більш герметичний. Будинок з такого матеріалу не потребує додаткового утеплення, тому що при встановленні він досить щільно фіксується. Усадка становить приблизно 5%. Її зменшення можна досягти за рахунок внутрішнього горизонтального пропилу бруса. Остаточне скріплення брусів між собою забезпечує система з'єднання вінців «шип-паз».

Багато власників дерев'яних будинківрозуміють, наскільки важливим є цей параметр. Величина усадки залежить від багатьох показників: часу розпилу дерева, клімату, часу будівництва та технології укладання. У струганих і облицювальних колод усадка становить більше 10%. Тому брус у разі має свої позитивні сторони.

Клеєний вигляд досить дорогий, що пояснюється тим, що усадка практично відсутня. Така перевага дозволяє розпочати експлуатацію будівлі одразу після закінчення будівельних робіт.

Коли будується будинок із зрубу, слід дати йому деякий час постояти. Не варто відразу робити вирубку прорізів під майбутні вікна та двері. Потрібно почекати усадку. Тільки після того, як коробка постоїть, можна здійснювати рубку прорізів через вінець. Для рівномірного усадки стіни збираються на дерев'яних нагелях, які не допускають горизонтального скручування бруса. А також «зимова» деревина більше підходить для будівництва будинку, тому що вона більш суха. Отже, на усадку впливає фактор часу, коли дерево було спиляно.

Як було сказано раніше, клеєний і сухий струганий брус не потребує «відпочинку» після зведення.Відсоток усадки за такими видами або незначний, або зовсім відсутній. Тільки ось вартість такого бруса перевищує на 20-60% від профільованого варіанту. Якщо все ж таки в стінах між стиками з'являються щілини, то ці місця потрібно проконопатити, наприклад, мохом або джутовою повстю.

Тільки не варто переживати. Поява щілин - це простий і природний процес, який необхідно враховувати при будівництві будинку і виборі певного виду бруса для нього.

Кубатуру на 100 кв. метрів або 120 кв. м можна вирахувати самостійно, якщо враховувати рекомендації спеціалістів. Слід, щоб була формула розрахунку кубів, знати вагу матеріалу і скільки бруса для спорудження будинку, наприклад, з перетином 200х200 мм.

Проекти

Упорядкування проекту майбутнього будинку дозволить точно знати, який буде будинок, який матеріал і де буде використано і головне, як буде складено кошторис витрат. Попередня підготовка значно заощадить не лише бюджет, а й час, витрачений на будівництво. У проекті варто врахувати розміри будинку, кількість кімнат та їх площу, кількість поверхів, наявність додаткових будівель, що примикають до основного житла. А також необхідно вказати розташування віконних та дверних отворів.

Для обчислення розмірів слід пам'ятати, що довжина бруса становить 6 метрів. Якщо стіна будинку перевищує це число, доведеться стикувати балки.

Всі ці проблеми можуть зупинити весь процес будівництва. Тому,якщо немає впевненості, що можна впоратися з усіма роботами самостійно, варто звернутися до фахівця. В цьому випадку хоч і треба буде переплатити, але витрати будуть виправдані.

Перед зведенням фундаменту потрібно вирити траншею глибиною 70 см, а ширина залежатиме від кількості поверхів. Стандартні значення становлять 40-50 див.

Далі, необхідно виготовити суміш із щебеню та піску, яку укладають у траншеї. Після виконання всіх цих пунктів встановлюється опалубка 1 метр. Тільки потім можна заливати бетон, пропорції складових якого визначатимуться за власною перевагою. Рідкіша маса підходить тільки в тому випадку, якщо в опалубці немає щілин.

Будівництво стін є укладання брусів у ряди. Перший ряд має бути ретельно оброблений антисептиком.

Всі вінці стягуються через кожні 1,5 м спеціальними цвяхами розміром 6х200 мм або їх називають нагелями, щоб запобігти горизонтальне скручування брусів при висиханні дерева. Тим самим можна зменшити усадку стін. Розташувати нагелі слід у шаховому порядку і вирізати по кутах вертикальну вибірку.

Дах зазвичай складається з несучої конструкції та покрівлі з металочерепиці. Для зміцнення використовують решетування. При будівництві даху першим етапом необхідно зробити стяжку верхнього вінця за допомогою бруса з перетином 5х15 см. Потім можна встановлювати крокви ноги з дощок 100х40 мм з проміжком між ними близько одного метра. Для фронтів використовуються дошки з перетином 25х150 мм, потім йде етап установки решетування.

Якщо покрівля виконана з м'якого матеріалу, то потрібно її крити у два шари, щоб краще захистити будинок від попадання вологи. Якщо в проекті передбачено горище, яке використовуватиметься як житлове приміщення, то потрібно буде придбати теплоізоляцію та встановити її перед остаточним монтажем даху.

Будинок із брусів має свої відмінні риси. Це стосується самого виду дерева, врахування його розмірів та характеристик. Тому до підготовки та написання проекту потрібно підходити, ознайомившись із усіма нюансами, щоб на початкових стадіях будівництва не виникало якихось труднощів. Каркасний, двоповерховий будинокз мансардою може бути розміром 8х8, 9х9, 9х7, 10х10, 6х9 чи 9 на 10 м.

Як розрахувати?

Будівництво будинку – це досить складний процес, але він того вартий. Адже в результаті буде власне заміське житло, яке може бути розташоване поряд із лісом чи озером. Це дозволить хоча б кілька разів на рік жити на свіжому повітрі або переїхати на постійне проживання. Насправді це звучить чудово, щоб надихнутись на будівництво свого будинку. Тільки ось багато хто робить одну і ту ж помилку при зведенні житла, яка може призвести до заморожування всього процесу.

Неправильні розрахунки – це головний ворог під час будівництва.Будь-яка зайва цифра у кресленнях проекту чи кошторисі може призвести до серйозних наслідків. Тому варто приділити особливу увагу правильному розрахункувсіх розмірів та необхідної кількості будівельних матеріалів. Усі виміри, зазвичай, залежить від наступних факторов:

вид бруса;
кількість брусів;
кількість брусів за 1 кубометр;
який використовується проект будинку.

Для розрахунку кількості бруса в 1 кубометр використовується найпростіший спосіб підрахунку. Для цього визначається периметр будинку, помножений на висоту. Потім одержаний результат множиться на товщину матеріалу. Підсумок є тою кількістю, яку необхідно придбати. Тільки варто врахувати, що вирубка дверних та віконних отворів істотно зменшить кількість бруса. Тому до підсумку слід додати 20%. Це дозволяє отримати остаточний результат.Для внутрішніх стінспосіб розрахунку буде аналогічним.

Перший вінець набагато товщі за інших. Він обчислення проводяться окремо.

Отримавши дані про кількість необхідного бруса на 1 кубометр, можна дізнатися, скільки саме штук доведеться купити. Не потрібно прямо в магазині з рулеткою обчислювати обсяг виробу. Товщина та висота кожного бруса може відрізнятись, тому варто заздалегідь визначитися, який розмір потрібен. Товщина може змінюватись в заданому діапазоні, а саме:

100х100 мм;
100х150 мм;
150х150 мм;
150х200 мм;
200х200 мм.

Висота залежить від межвенцовых швів. Чим їх менше, тим швидше проходять будівельні роботи. Що стосується ширини, то цей показник важливіший. Особливо при будівництві будинку для постійного проживання, Для якого підійде брус завтовшки 200 мм. Вироби різної товщиниі ширини відрізняються один від одного, а набувати бруси різних розмірів вкрай необдумано. Вивчати всі нюанси дуже важливо. Тим самим можна заощадити та не стати жертвою нечесного продавця пиломатеріалів.

Усі розрахунки необхідно проводити ще стадії розробки проекту.Вивчаючи підготовлені креслення, буде відомо скільки і який матеріал необхідний. Якщо відчувається некомпетентність у цьому питанні, варто звернутися до будівельних фірм або почитайте інформацію на спеціалізованих сайтах. В інтернеті також можна знайти готові проектиз усіма розмірами та кількістю потрібних матеріалів.

Кожен прагне зробити щось своїми руками. Така робота приносить більше задоволення. А побудувати будинок самому – це справді велике досягнення та результат величезної виконаної роботи. Брус – це добрий будівельний матеріал. Він корисний для здоров'я та абсолютно безпечний. Дерево, на відміну інших матеріалів, немає шкідливих домішок і позитивно впливає самопочуття людини. Наприклад, воно може підтримувати оптимальний показник вологості у кімнаті.

Для виготовлення бруса беруть ціле дерево та випилюють прямокутні балки.

Найкраще підходять хвойні породи як міцний і довговічний матеріал. Крім того, смола дуже добре перешкоджає гниття виробу.

Все ж таки навіть у такого якісного і природного матеріалу є свої недоліки. Він вимагає постійних просочень, що захищають дерево від процесу гниття. Наступний мінус – це найвища ціна, особливо для бруса клеєного виду. Якщо матеріал неправильно просушити, його якість значно погіршиться.

ФУНДАМЕНТ:
щебінь:
6.8 м³ х 1900 руб./м³	12920 руб.
бетон М200:
5.2 м³ х 4200 руб./м³	21840 руб.
бетон М200:
22.7 м³ х 4200 руб./м³	95340 руб.
пруткова арматура Ø10, 12, 14 AIII:
1.5 т х 37 500 руб./тонна	56250 руб.
блоки фундаментні ФБС 24-3-6:
36 шт. х 2360 руб. / Шт.	84960 руб.
цементно-піщана суміш:
1 м³ х 2700 руб./м³	2700 руб.
дошка хвойна для опалубки:
1.1 м³ х 6500 руб./м³	7150 руб.
руберойд РКК-350:
3 керм. х 315 руб. / Рул. (10м²)	945 руб.

РАЗОМ: по фундаменту

282105 руб.

ПЕРЕКРИТТЯ:
дерев'яні бруси 150x50; 170×100; 150x100:
2.6 м³ х 7000 руб./м³	18200 руб.
плити гіпсокартону Knauf (2500х1200x10):
16 шт. х 260 руб. / Шт.	4160 руб.
металопрофіль з кріпленням:
132.5 п.м х 51 руб./п.м	6758 руб.
мінераловатний утеплювач (Rockwool):
11.4 м³ х 3700 руб./м³	42180 руб.
:
110 м² х 68 руб./м²	7480 руб.
плівка пароізоляційна поліетиленова:
110 м² х 11 руб./м²	1210 руб.
фанерні листи ФК 1525х1525х18:
0.8 м³ х 19000 руб./м³	15200 руб.
дошка чорнової підлоги:
0.9 м³ х 6500 руб./м³	5850 руб.

РАЗОМ: по перекриттям

101038 руб.

ПОКРІВЛЯ:
соснові балки (150х50мм):
2.4 м³ х 7000 руб./м³	16800 руб.
склад деревозахисний:
35 л х 75 руб./літр	2625 руб.
плівка гідроізоляційна (Tyvek Soft):
107 м² х 68 руб./м²	7276 руб.
профільовані листи СІНС 35–1000:
102 м² х 347 руб./м²	35394 руб.
саморізи із шайбою EPDM 4,8х35:
4 уп. х 550 руб./уп.(250 шт.)	2200 руб.
профіль ковзана (2000мм):
5 штук. х 563 руб. / Шт.	2815 руб.
дошка обрешітки 100х25мм:
0.6 м³ х 7000 руб./м³	4200 руб.

10:0,0,0,260;0,290,260,260;290,290,260,0;290,0,0,0|5:171,171,0,260;0,171,111,111;171,290,160,160|1134:220,160|1334:146,39;146,122|2255:0,155|2155:65,0;65,260;206,260|2422:290,50;290,99|1934:211,-20

747 553,0 руб.

Лише для Московського регіону!

Розрахунок вартості робіт

Ви хочете дізнатися скільки коштує робота з будівництва Вашого будинку та обрати виконавців?

Розмістіть експрес-заявку та отримайте пропозиції від професіоналів-будівельників!

Приклад планування 8x7 м для розрахунку	Конструктивна схема
		1. Брус дерев'яний 150х150мм; 2. плитний мінеральний утеплювач d=100мм; 3. Сайдинг пластиковий; 4. Вентиляційний проміжок d=20-50мм; 7. Балки перекриття d=150-250мм; 8. Дах із профнастилу; 9. Фундамент із монолітної бетонної плити та збірних блоків h=1.8м;

Дерев'яно-брусова стіна з обробкою із сайдингових панелей та міжшаровим теплоізолюванням

Дерев'яно-брусова стіна

Висока популярність дерев'яно-зробленого з колод будівництва у наших співгромадян зумовлена традиційністю, доступністю і лікувально-оздоровчою аурою домобудівництва з лісового масиву.

Доведено особливості дерев'яного житла нормалізувати величину вологості, в межах 45-55%, насичувати приміщення фінтоцидами, а також утихомирювати вплив на психіку людей.

Варто зазначити, що з недавнього часу безсумнівно зростає інтерес до формованого, зокрема, до збірно-клеєного брусового матеріалу, який характеризується, у порівнянні з неклеєним масивом, підвищеними (через клейові сполуки) теплозберігаючими та міцнісними здібностями, а також значно меншою всаджуваністю. . Без сумніву, мінус, що уповільнює масове застосування клеєного бруса, - це його відчутна ціна, яка з лишком виправдовується його тривалим експлуатаційним ресурсом.

На будівельних складах можна побачити брусові вироби типорозмірів 140х140, 100х100, 120х120, 150х150, 180х180, 200х150, 150х100, з яких найбільш застосовуваним є розмір 150х150 мм. міжрядних стиків.

Стандартна схема збирання будинку з бруса:

Спочатку, на фундамент, накритий водонепроникною плівкою, по контурах стін, встановлюють нижній брусовий ряд, який з'єднується врізанням у шип по кутах та у вузлах пристикування внутрішніх перегородок.
Для того, щоб з'єднувати колоди між собою, використовують нагелі - круглі дубові або березові дюбелі діаметром 3,0-4,0 см, які встановлюють без зусиль у виконані крізь три ряди брусів отвори, через кожні 0,3÷0,4 м. Досить часто, нагелі підміняють великими цвяхами (25÷30 см), з неодмінним виконанням у верхньому колоді паза, глибиною 30...40 мм, куди добивають цвях, для компенсації лінійного стиснення пиломатеріалу при усадці.
Щоб у процесі усадки дерев'яного будинку вікна та двері не здеформувалися, дверні та світлові отвори обрамляють на вертикальних ділянках „обсадою“ – стійками-профілями. В цьому випадку на торцях брусових рядів випилюється П-подібний шип, по якому пересуваються, за рахунок відповідної виїмки, згадані брускові профілі. Вище вікон і дверей влаштовують технологічні щілини, що заповнюються скловолокнистим або повстяним утеплювачем.
При зведенні стін, зроблені з колод ряди прокладаються шовним ущільнювачем (льноватином, прядивом, джутом, льноджутом, повстю, клоччям), який через 9÷12 місяців (або, коли вміст води зрубу досягне 12÷15%) доведеться знову проконопатити, щоб через міжбрусові стики.
При виборі внутрішньої обробкислід врахувати сезонні деформації брусово-зроблених стін і, при встановленні нееластичного облицювання (наприклад, гіпсокартонних листів), уникати прямих з'єднань із брусовою стіною, за рахунок додавання підвісних буферних рамкових конструкцій.

Сайдингове облицювання

Якщо планується всесезонне проживання, зроблені з колод брусову дачу слід ще обкласти теплоізоляцією. Як правило, ззовні, у вертикальному положенні, прикріплюються дерев'яні лаги, габаритом 100х50 мм, з інтервалом 400-600 мм, між якими укладають утеплювач (наприклад, типу: П-175, Ursa, Ізомін, П-125, Knauf, Rockwool, ППЖ-200, Isover, Ізорок), після цього настилається гідро -і вітрозахисна плівка (Ізоспан, Ютавек, Tyvek), що закріплюється контробрешіткою, товщиною 25÷50 мм, за якими прикріплюються декоративна фальш-стінка (забарвлена вагонка, панелі ЦСП або пластиковий сайдинг).

Через те, що вініловий сайдинговий профіль досить сильно змінює лінійні розміри при коливаннях температурного режиму, потрібно використовувати нещільне закріплення вінілових пластин.

Сьогодні виробники пластикового сайдингу(наприклад, марки: Nordside, Varitek, Georgia Pacific, Docke, Vytec, Snowbird, Tecos, Орто, FineBer, Gentek, Mitten, АльтаПрофіль, Holzplast) пропонують багату колірну палітру, що дає можливість будь-якому будинку виглядати несхожим на інших.

Важливо враховувати, що поліхлорвініловий сайдинг може зберігати симпатичний зовнішній вигляд і служити багато часу лише за умови пунктуального виконання монтажної інструкції.

Сайдинг поліхлорвініловий стійок до хімічних, атмосферних, механічних факторів, не схильний до корозії, не підтримує горіння.

Поліхлорвініловий профіль при пожежі лише розплавляється, спалахуючи при нагріванні не менше 390 ° С (причому дерево вже при 230-260 ° С), швидко згасаючи при видаленні вогнища нагріву, причому обсяг канцерогенних продуктів нагріву не більше, ніж при тлінні дерев'яних конструкцій.

Основні технологічні правила кріплення поліхлорвінілового сайдингу:

При підвішуванні чергової сайдингової смуги, клацніть її за замковий виступ з нижньою смугою і, не натягуючи, зафіксуйте шурупами;
З метою замаскувати шви, навішування вінілових панелей краще робити, починаючи з задньої стіни будівлі, переміщаючись до лицьової стінки, причому кожна наступна сайдингова смуга буде закривати вже встановлену у ряді, що виконується, приблизно на 2,5...3 см, з тією ж метою, що виходять Зчленування, для сусідніх рядів, потрібно зміщувати по горизонталі.
Змонтовані сайдингові пластини повинні легко переміщатися вправо-ліворуч, для цього не слід до упору затягувати саморізи в кріпильних прорізах.
У місцях проведення зовнішніх комунікацій (проводи, кронштейни, кабелі, труби), а також у точках з'єднання пластикової панеліта фурнітури (Н-профілю, внутрішнього кута, зовнішнього кута, лиштви і т.д.), необхідно забезпечувати обробку, близько сантиметра, для забезпечення теплових стиснень або розширень ПВХ сайдингу.
Щоб не перешкоджати тепловим стяжкам та розтягуванням і, тим самим, не провокувати точкове вигинання ПВХ матеріалу, загвинчувати саморізні гвинти або прибивати гвоздики в сайдинговий профіль слід центр готових заводських отворів.
Кріплення вінілових профілів ведеться знизу вгору, за інструкцією спочатку встановлюється спеціальний стартовий профіль.

Плитний залізобетонний фундамент із блочно-збірною стрічкою

Плитно-бічна основа влаштовується по периметру зовнішніх стін будівлі у формі цільної з/б плити, на яку розміщуються стандартні бетонні блоки.

Тип фундаменту, що розглядається, практикується в малоповерховій забудові для формування підвального ярусу будинку, на нестійких землях, за умови низького рівня ґрунтових вод. На перезволожених територіях слід бічні стінки фундаменту виконувати у вигляді суцільної залізобетонної стрічки, з використанням гідрозахисних покриттів: обклеювання, обмазування, просочення.

Поряд із цим, збірно-блокова система вертикальних стінфундаменту, вже готової залізобетонної плити, оптимальна при швидких темпах зведення, а також при виготовленні „нульового“ циклу в холодний період.

Стандартна послідовність виконання одне плитного фундаментузбоковими частинами у вигляді збірно-блокової з/бетонної стрічки:

Насамперед відкопується земля на проектну глибину.
На отриману підоснову висипається щебінь, крупністю 40/60, товщиною 150-200 мм, і ретельно утрамбовується.
Виконується піско-цементне заливання, товщиною 50 мм.
Розстилається водонепроникна плівка з виносом по краях 180-200 см, для бічної гідроізоляції боковин фундаментної основи.
Для захисту вологоізоляційного шару від можливих розривів при зварюванні арматурної конструкції, поверх гідроізоляції наноситься повторний шар із цементного розчину, товщиною 40 мм, по периметру якого ставлять опалубку по висоті фундаментної плити.
Формовану плиту армують двома рядами із зварених залізних лозин діаметру Ø14 типу AII з кроком 20х20 см.
Для плитного фундаменту допускається лише готовий бетон, марки М300, класу В22.5, бетономіксером, що підвозиться.
Тривалість затвердіння бетону (коли вже можна встановлювати периметр з блоків ФБС) налічує не менше 4-х тижнів у теплий час.
Установку стінових блоків проводять щодо осьових ліній, по двох взаємно перпендикулярних стінах, контролюючи співвісність за теодолітом. Збірні блоки направляють автокраном на "ліжко" з будівельного розчину.
Монтаж правильніше починати з укладання маячкових блоків на перетинах осей та у кутах будівлі. До розміщення лінійних блоків варто приступати лише після контролю положення блоків-орієнтирів по горизонту та рівню.
За останнім рядом блоків ФБС, в дощатої опалубці, проводиться арматуро-посилена розчинна стяжка, висотою - 250 мм.

Балочно-дерев'яне перекриття

Перекриття з дерев'яних балокЗазвичай популярні в дачному будівництві, через зручність та економічність їх виготовлення.

Під лаги традиційно застосовують деревину хвойних порід (наприклад: смереки, модрини, сосни), з вмістом вологи не більше 14%. Відомо, що найбільш міцна балка – брусок із співвідношенням сторін сім до п'яти (наприклад, 0.14х0.10 м).

При розрахунку пиломатеріалів для перекриття необхідно керуватися спеціальними таблицями, що враховують залежність параметрів балочної кострукції від розміру прольоту та навантаженості; або можна відштовхуватися від спрощеного правила, що ширина балки повинна становити близько 0,042 ширини приміщення, а товщина – 5÷10 см, при кроці укладання балкових дощок 50 – 100 см та завантаженні 150 кгс/м².

При дефіциті лаг достатнього розміру, допустимо використовувати зболчені дошки, при відповідному залишенні постійним загального обсягу.

Характерні моменти встановлення балково-брусового перекриття:

у зрубах з дерева краю балкових брусів підрубують у формі вирви, а потім вбивають у готовий проріз верхнього вінця на всю глибину стіни.
Встановлення лаг виконується в наступній послідовності: спочатку перша і остання, а потім, з контролем за бульбашковим рівнем, всі, що залишилися. Балки слід заводити на стінову конструкцію не менше, ніж на 15-20 см.
Щоб уникнути можливого ураження гниллю, яке може виникнути при дифузії пари в ніші кам'яної кладки, торці балкових дощок обпилюють на кут близько 60°, обмазують антисептуючим розчином (Біосепт, КСД, Teknos, Сенеж, Pinotex, Кофадекс, Tikkurila, Holfa , Текс, Картоцид, Dulux) і закривають руберойдом, зберігаючи торець відкритим.
Від стіни балкові бруси відставляють не менше ніж на 5 см, а відступ між брусами та димовим каналом повинен бути мінімум 40 см.
Зазвичай в цегляних спорудах краю балок розташовуються отвори кладки, в яких конденсується волога, тому між торцевими частинами брусів і кладкою залишають простір для вентилювання, а при значній глибині паза встановлюють ще шар термоізоляції.

Межетажне перекриття не утеплюють, підвальне перекриття термоізолюють з монтажем парозахисної мембрани зверху теплозахисту, а перекриття верхнього рівня теплоізолюють з прокладкою шару паронепроникного знизу утеплювача.

Оскільки завдання конструктивної надійності деревно-балкових міжрівневих перекриттів в основному знімається шляхом очевидного збільшення перерізу лаг та їх числа, то з вогнестійкістю та протишумною ізоляцією все виглядає не так однозначно.

Один з варіантів підвищення звукоізоляційних та вогнезахисних параметрів деревно-балкових міжповерхових перекриттів складається з наступних пунктів:

Знизу несучих лаг, під кутом 90 град., за допомогою пружинних скоб, через 0,30-0,40 м, закріплюються металеві профілі-решетка, на яку знизу підвішують гіпсоволоконні плити.
Поверх виготовленої гратчастої конструкції стелиться і закріплюється степлером до брусів синтетична плівка, на яку щільно розкладаються плитний мінераловолоконний утеплювач, наприклад Isover, Ізорок, Knauf, Ursa, Ізомін, Rockwool, шаром 5 сантиметрів, з підйомом на вертикальні поверхні.
У приміщеннях верхньорозташованого рівня на бруси прикручують шурупами листи ДСП (16÷25 мм), після цього, підвищеної щільності базальтоволоконний шумоізолятор (2,5...3,0 см), і знову, настилаються плити фанери підготовки підлоги.

Профнастиловий дах

Профнастильний матеріал являє собою листи відформованого металу трапецидальної форми, пофарбованим цинковим шаром, які маркують символами типу B-45, НС44, НС35, МП-35, Н57, Н44, Н60, НС18, С-21, де числа означають розмір перерізу профілю.

Головні вигоди профнастильного даху, у порівнянні з металевою черепицею, полягають у мінімумі витрат та швидкості виконання.

Для оформлення даху застосовується профнастил з амплітудою гофри від 2 см, для забезпечення потрібної міцності та економічного використання решіткового матеріалу. Робочий кут до горизонту покрівлі вважається щонайменше 1:7.

Покрівля встановлюється на несучу конструкцію, складену з решіткової підготовки та кроквяних елементів.

При будівництві приватних будівель, зазвичай проектується 2,3-х-пролітна конструкція з похилими кроквяними фермами та проміжними опорними стінами.

Опорні торці кроквяних балок опускаються на мауерлат перетином 10х10-15х15 см; Інтервал між кроквяними брусами зазвичай виробляється близько 600-900 мм при перерізі кроквяних балок 50х150-100х150 мм.

Стандартний порядок встановлення листів профільованого металопрокату:

Дах із застосуванням гофролістів профільованої сталі, як і кожна інша покрівельна основа сталевого прокату, при облаштуванні теплого горищного простору, передбачає застосування підпокрівельної гідроізоляційної мембрани, типу: Ізоспан, Строізол SD130, Tyvek, Ютавек 115,135, ТехноНІКОЛЬ, яка покриває міжкроквяний теплоізолюючий матеріал від стікання конденсатної води.
Водонепроникну мембрану встановлюють горизонтально, від низу до верху, з міжярусним перекриттям 10÷15 см і провисом між кроквяними ногамиблизько 20 мм, з подальшим проклеюванням шовної лінії липкою стрічкою.
Для забирання зайвих міжярусних зчленувань, довгу сторону профільованого листа вибирають аналогічною поперечному розміру схилу даху, плюс 20...30 сантиметрів, з урахуванням надкарнизного звису.
Інтервал між брусками обрешітки визначається ухилом покрівельного схилу і товщиною рельєфу профілю: якщо марка профілю С-8-С-25, а ухил крутіше 15°, то проміжок між латами робиться 400 мм, а для номенклатури НС-35÷НС-44 - близько 0,7÷1,0м.
Для запобігання підіймання полотен профнастилу при поривах вітру, їх кріплення слід проводити з вкрай нижнього кута торцевого зрізу даху, що протилежить переважному напрямку вітрового потоку.
Профнастильні полотна фіксуються до дошок обрешітки оцинкованими шурупами, довжиною 28…40,Ø4,8 мм, з ущільнювальними шайбами, в прогин хвилі, а куточки ковзана, навпаки, в гребінь хвилі. По карнизу фіксація йде всіх нижніх зонах профільного рельєфу, а витрата шурупів вважається 6÷8 од. на м2 профільованого матеріалу.
Поздовжнє нахльостування профнастильних полотен слід виконувати в одну хвилю, але при ухилі покрівельного схилу менше 12 градусів - у дві гофро-хвилі.

Розрахунок бруса додому необхідний з метою визначення необхідної кількості пиломатеріалу для зведення кроквяної системи, здійснення опалубних робіт та перекриття поверхів будівельного об'єкту. Його правильний підрахунок особливо важливий при будівництві котеджів із клеєного або пиляного бруса.

Як розрахувати кількість бруса на будинок?

Щоб правильно зорієнтуватися потреби пиломатеріалу, необхідно створити проект будівлі із зазначенням точних розмірів, яких залежить довжина бруса. Щодо його товщини, важливо враховувати такі фактори:

для приватного будинку чи лазні підійде брус із перетином 200х200 мм;
для сезонної споруди можливе застосування деревини з параметрами 100х100 або 150х150 мм.

Виходячи з того, що вартість дерев'яного будівельного матеріалу вказується в кубометрах, для обчислення точної кількості штук колод в 1 куб.м., необхідно зробити нескладний підрахунок:

1м3/Z/W/L, де

Z - ширина дошки;
W - Товщина дошки;
L - Довжина дошки.

Конструкція будинку передбачає виконання прорахунку необхідного обсягу стельових і підлогових балок перекриття, визначення пиломатеріалів для кроквяної системи, зовнішніх стін, фронтонів, внутрішніх перегородок.

Найчастіше у будівництві задіють стельові та підлогові балки перетином 100х150 мм із застосуванням кроку від 0,7 до 1 метра. З метою визначення їх кількості необхідно скористатися формулою:

Ld - Довжина будинку;
Ls - Довжина застосовуваного кроку.

З огляду на те що, що пиломатеріал реалізується постачальником в кубометрах, розрахунок кубатури бруса передбачає множення його площі перерізу і погонної довжини.

Розрахунок бруса для зовнішніх стін та несучих перегородок передбачає визначення площі та товщини стін. Примноження даних параметрів видасть загальний обсяг бруса, необхідний для спорудження зазначених елементів конструкції.

Калькулятор розрахунку кубатури бруса

Для точного розрахунку кубатури пиломатеріалів на кроквяну систему знадобиться застосування спеціальних арифметичних алгоритмів. Калькулятор розрахунку бруса дозволить значно спростити завдання. Правильне визначення необхідного будівельного матеріалу гарантує надійність будівництва конструкції будівництва та економію фінансових витрат.

Програма дозволить зробити розрахунок бруса онлайн шляхом введення вихідних даних. Змінюючи задані параметри, можна порівняти кілька проектів і вибрати максимально вигідний з фінансової точки зору. За допомогою обробки індивідуальних параметрів проекту будинку калькулятор здійснить максимально точний розрахунок, позбавляючи ризику переплати за зайвий матеріал. Важливо враховувати можливий відсоток шлюбу, який становить близько 5% загального обсягу пиломатеріалу.