Водяна тепла підлога своїми руками: повний посібник з монтажу труб та стяжки. Тепла водяна підлога своїми руками: все від А до Я Як встановити водяну теплу підлогу своїми руками

2015-06-04, 23:57

Схеми водяної теплої підлоги Розрахунок схеми Труби для водяної теплої підлоги Утеплювач для водяної теплої підлоги Стяжка для теплої підлоги Укладання водяної теплої підлоги

Поговоримо про водяну теплу підлогу, і розглянемо нюанси виготовлення, знаючи які майстерна людина, зможе самостійно зробити його для свого будинку чи квартири.

Щодо «як зробити», в інтернеті стільки інформації, що запросто з'їде дах, і тут нічого дивного нема.

Кожен сантехнік - пуп землі, і робить тільки так, як треба, а решта роблять неправильно. Звідси так багато порад, причому одна мудріша за іншу. Не варто за це лаяти сантехніків, така вже склалася специфіка професії.

Я не є сантехніком у чистому вигляді, але як універсалу, мені не раз доводилося робити водяну теплу підлогу, і спостерігати як вона поводиться в процесі експлуатації.

Почнемо зі схем.

Схеми водяної теплої підлоги

Найбільш поширеними є три схеми теплої статі: змійка, змійка + змійка, спіраль.

Вибір схеми залежить від форми та розміру приміщення або ділянки, яку передбачається обігріти.

Розглянемо по порядку.

1. Змійка - найпростіша у виготовленні. Але такий контур здорово садить робочий тиск, і в результаті, після 10-12 витків, виникає відчутна різниця між температурою на початку та в кінці контуру.

Тому, змійку краще використовувати на маленьких ділянках, на три-чотири витки, таких як підвіконня, вхідні та туалетні «килимки».

2. Змійка + змійка - теж підсаджує тиск, але різниця температур на початку і в кінці контуру, у неї набагато менше.

Виходить так тому, що в неї число витків подачі вдвічі менше, ніж у змійки, і в кінці контуру, подача перетворюється на зворотну, що йде паралельно і поруч із подачею.

Виходячи з цього, таку схему краще застосовувати для вузьких і довгих коридорів, де зробити спіраль важко, а змійка дасть різницю температур протилежним кінцям.

3. Спіраль – не садить тиск. Натиск, що на виході з колектора, що на виході зі спіралі, однаковий, навіть при довжині контуру 100 м.

Спіраль підходить для величезних приміщень. Розподіл тепла у ній йде рівномірно, так як і подача та обратка у неї йдуть паралельно.

Розрахунок схеми водяної теплої підлоги

Довжина контуру визначається за формулою 1 м 2 площі підлоги х 4-5 п. м. труби + відстань між контуром та колектором помножена на 2.

4 або 5 метрів труби, класти на квадратний метр, Залежить від теплостійкості приміщення. Якщо приміщення добре тримає тепло, і розташоване над іншим приміщенням, що опалюється, то достатньо 4-х метрів.

Виходячи з цього, відстань між магістралями становить 20 або 16-17 см відповідно.

Щоб візуально уявити розташування контуру за місцем, намалюємо план монтажу.

Робиться це так: береться шкільний зошит у клітинку, і в масштабі 1 Х 20 малюється план приміщення.

Потім у цьому масштабі, малюється нагрівальний контур. Дві клітини - 20 см, саме крок магістралей. Завдяки такій схемі і в витках потім не помилитеся, і довжину труби вирахуєте з мінімальною похибкою.

Похибка, до речі, завжди має бути плюсовою.

З приводу того, з якої труби краще зробити теплу підлогу, зламано чимало копій. Фанатів у кожного матеріалу вистачає, і кожен стверджує, що труба, яку він рекомендує, — найкращий варіант.

Давайте поміркуємо про труби з тих матеріалів, з якими я стикався по роботі, і які застосовуються у виготовленні водяної теплої підлоги.

1. Гладка нержавіюча сталь, або мідь (близькі за результатами та витратами).

Переваги:

а) внутрішній діаметр труби в місцях з'єднання не звужується, що полегшує перебіг теплоносія;

б) легко ремонтується у разі пошкодження;

в) міцна, навіть при попаданні в залиту стяжкою трубу буром перфоратора, вона мнеться, але не прорватися відразу на відміну від пластиків, які ледь торкніться, і вже дірка.

г) екологічно чистий матеріал.

Можна ще поміркувати про тепловіддачу, домішки, кристалічну структуру металу, і те, якою довжини хвилю інфрачервоного випромінювання генерує мідь, але це вже для теоретиків, і любителів посперечатися. І єдиної думки Ви ніде не знайдете. А до практики це не стосується.

Нестача цих матеріалів — дорожнеча. Що матеріал, що робота коштують дорого. Не кожному по кишені.

2. Гофрована нержавіюча сталь.

Так-так роблять і з такої теплої підлоги. Навіщо я чесно так і не зрозумів. Дорого. Для ремонту знадобиться обладнання та майстер, яких хрін знайдеш. Як гофра впливає перебіг теплоносія, теж незрозуміло.

3. Поліпропілен.

Легко зробити та легко ремонтувати. Не потребує нерозривності, як металопластик. Будь-де ставиться муфта і немає проблем.

Проблеми виявляються в іншому:

а) після монтажу потрібно опресовування, щоб перевірити зварні з'єднання.

б) у поліпропіленової труби товста стінка, що зменшує тепловіддачу.

в) внутрішні напливи, при недбалому виконанні, побачити які неможливо.

4. Металопластик.

Оптимальний матеріал для водяної теплої підлоги. Він пройшов перевірку часом, простий у монтажі, доступний за ціною.

Металопластикова труба повною мірою відповідає вимогам до водяного. теплій підлозі, крім екологічності.

Нюанси монтажу:

а) безперервність контуру, тому що фітінг металопластику звужує прохідний діаметр на половину.

б) на закритих ділянках (стяжка, товща стіни, короб без доступу) застосовується лише обтискний фітінг, тому що він не тече після відключення тепла, чого не скажеш про різьбове.

Вибір виробника:

а) дорогі та надійні: бельгійська Henco та італійська ValTec.

б) за середньою ціною та надійні: російські Sanmix та РВК.

в) дешеві та ненадійні: китайська Lemen.

Результат застосування Lemen:

Труба пропрацювала 2 роки, і господар постійно підживлював казан, поки вода не проступила назовні.

Я грішною справою навіть подумав, що цьому крутому перцю спеціально підрізали труби під час брехні, настільки рівна вийшла тріщина, але потім, при подальшому демонтажі вона ще пару разів тріснула сама у мене в руках.

З цього випливає, що ціна металопластикової труби не та позиція, на якій доцільно економити.

5. Прошивний поліетилен.

Поки що я з ним не працював. Причина тому — не приємні відгуки від колег по цеху, які заслуговують на довіру.

Якщо Вас звабить цей матеріал, через низьку ціну, то покопайте в бік додаткових матеріалів, необхідних для монтажу і поцікавтеся остаточною вартістю.

Діаметр труби.

Зробити точний розрахунок, А потім і висновок, яка труба краща за Ø16 або Ø20, важко, та й не потрібно.

Цю воду у ступі давно товчуть на форумах, і ніде немає єдиної думки та єдиної формули розрахунку.

Якщо копати до кінця, то для цього потрібно купа вихідних характеристик. Це характеристики теплоносія, матеріалу труби, казана, якості газу.

Практичний досвід мені підказує, що якщо зробити точний розрахунок, помітної різниці не вийде, за винятком ціни.

На картинках нижче, де я покажу процес монтажу, труба Ø20, хоча я віддаю перевагу Ø16, але це вже бзик господаря котеджу. Жодні переконання не пробили його залізну логіку: чим товщі — тим краще. Ціна питання там замикала список.

А вже після того, як він мене поміж справою запитав: «А труба Ø25 буває?», я вважав за краще закрити цю тему, щоб не нарватися на укладання 25-ої. З нього станеться.

Утеплювач для водяної теплої підлоги

Те, що відбивати тепло знизу контуру немає сенсу, сумнівів ні в кого не викликає, однак у випадках, коли потрібно відсікти надходження холоду ззовні, утеплювач під теплу підлогу необхідний.

Тобто, якщо підлога над холодним підвалом, або на бетонній основі, що лежить на землі, або під нею відкрита вулиця.

Розглянемо утеплювачі, які застосовуються в таких випадках.

1. Монтаж на пінопласт. Потім, на нього сітка кладки, труби і далі передбачається армована стяжка.

Що виходить: тонка (5 -6 см.) монолітна армована плита пронизана трубами, що розширюються і звужуються, лежить на пухкому пінопласті.

Те, що вона потріскається - очевидно. Арматура не дасть розвалитися, але так як навантаження на стяжку динамічна, то ворушіння неминуче. А де ворушіння, там і повільна руйнація.

2. Монтаж на піноплекс. Піноплекс жорсткий матеріал і витримає динамічні навантаження, але ця жорсткість пред'являє жорсткі вимоги до рівності основи.

Переваги:

а) Гарна теплота звукоізоляція

Недоліки:

а) Товщина 30 мм та вище

б) Вимагає ідеальної рівності основи. Лист піноплексу, при нерівностях основи навіть у 5 мм, почне стовбурчитися, а значить і ворушитися. Якщо притягнути лист парасольками, вигин листа створить порожнечу знизу, а порожнеча потенційна тріщина стяжки.

3. Монтаж на пінофол. Пінофол - спінений фольгований поліетилен.

Переваги:

а) Не дорогий. Ціна за товщини 5 мм. 45 руб за м 2

б) Щільно лягає на нерівну основу.

в) Гарна тепло та звукоізоляція.

г) відбиває інфрачервоне випромінювання.

Недоліки:

а) Стяжка завтовшки 60 мм. і вище здавлює пенофол, через що він втрачає частину своїх властивостей.

4. Укладання контуру на керамзит.

Керамзит застосовується у тих випадках, коли потрібно підняти пів сантиметрів на 15-20. З керамзиту робимо керамзитобетон, так як теплій підлозі потрібна жорстка основа, і з нього вже рівну стяжку.

Додаткове утеплення не потрібно.

Часто стяжку для теплої підлоги, доводиться робити у два етапи. І ось чому:

Товщина стяжки над трубою для рівномірного прогріву повинна становити 35 мм., з допуском ±5 мм. Витримати цей розмір можна лише на рівній основі.

Покладена труба має деяку хвилястість, і якщо ця хвилястість накладеться на хвилястість основи, до якої труба кріпиться, то витримати цей розмір за площею не вдасться.

Тому, перш за все потрібно «стрільнути» площину основи, і якщо викривлення виявиться 0,5-1 сантиметра, то ця основа вимагає вирівнювання.

Другий момент - стяжка товща 70 мм. В цьому випадку підставу потрібно підняти, тобто зробити першу стяжку, до якої і кріпиться труба, потім другу фінішну стяжку.

На картинках нижче наступні:

Товщина стяжки - 120 мм., Товщина першої стяжки 65 мм., Труба - 20 мм. товщина фінішної стяжки 55 мм.

Ось така була підстава:

Перш ніж почати заливку, необхідно закрити всі монтажні отвори, що є в перекритті. Можна піною, можна утеплювачем на основі скловати.

Як зробити рівну стяжку я описав у статті, тому тут повторюватися не буду. Покажу лише результати.

Бажаєте зробити свій будинок затишним, сучасним та теплим? Зверніть увагу на теплу водяну підлогу. У цій статті ми докладно опишемо всі його переваги та недоліки, розповімо, як вибрати труби та укласти їх, опишемо схему колектора та системи управління.

Переваги та недоліки водяної теплої підлоги. Підготовка основи. Нюанси монтажу. Вибір труб, способи їх укладання, частота витків та варіанти фіксації. Стяжка та терміни дозрівання.

Пристрій та принцип роботи

Водяна тепла підлога, це система обігріву приміщення, в якій теплоносій циркулює по контуру під підлоговим покриттям. Зверніть увагу, що не завжди труби знаходяться у стяжці. Є "настильні системи", в яких контур не заливається бетоном.

При детальному розгляді пиріг водяної теплої підлоги складається з наступних елементів:

1. Підготовлена ​​основа;
2. Стяжка (5 див);
3. Утеплювач (5 см);
4. Труби (2 см);
5. Стяжка (4 див);
6. Покриття для підлоги (2 см).

Залежно від застосовуваних труб може бути кілька шарів гідроізоляції. Підстава, це чорнова підлога у підвальному приміщенні або на першому поверсі приватного будинку. Перший шар стяжки, потрібен саме за відсутності рівної поверхні.

Утеплювач товщиною 5 см - стандартне рішення. Але якщо є можливість, краще збільшити товщину до 10 см. Це на 10-15% підвищує ефективність всієї системи. Особливо якщо водяна тепла підлога влаштовується на першому поверсі. Найкращим матеріаломдля цього шару є екструдований пінополістирол.

Труби в переважній більшості водяних теплих підлог використовуються діаметром 16 мм.

Другий шар стяжки закриває всю систему і є гігантським акумулятором тепла.

Товщина пирога водяної теплої підлоги варіюється від 18 до 23 см. А маса 1 м 2 цієї системи досягає чверті тонни! Такі жорсткі умови істотно обмежують поширення водяних теплих підлог.

Контур підключають до насоса та котла, через систему регулювання та контролю.

Де можна використати

З огляду на достатню товщину і масу всієї системи, її використання обмежено приватним домобудуванням. У квартирах водяну теплу підлогу встановлювати вкрай нераціонально.

Головна причина – це складнощі із підключенням живлення. До системи центрального опалення можна підключатися лише після дозволу контролюючих органів. І одержати його практично неможливо. Навіть якщо воно буде, то зникне основний лейтмотив – автономність. Нам відомі варіанти із встановленням у квартирі електричних і навіть газових котлів, але це поодинокі випадки, які лише підтверджують правило: водяну теплу підлогу використовують лише у приватних будинках.

Переваги і недоліки

Переваги водяних теплих підлог у всій повноті розкриваються лише за використанні дешевих енергоносіїв, як-от: газ, вугілля, дрова. Нагрів теплоносія електричним котлом приблизно в 7 разів більш витратний, ніж при використанні газового обладнання.

Гігантська теплоємність системи водяної теплої підлоги, ще один плюс. Кімната, в якій знаходиться ≈ 100 кг/м 2 нагрітого бетону, швидко остигнути не може (в розрахунок береться тільки верхній шар стяжки).

Але й мінуси також є. Насамперед, це жахлива інерційність. Щоб прогріти такий шар стяжки, потрібен час та енергія.

Інерційність підводить до того, що регулювання температури водяної теплої підлоги дуже умовне. Контролююча апаратура знімає показники температури з теплоносія, поверхні підлоги та повітря (у деяких терморегуляторах). Але зміни, що вносяться через терморегулятор, дуже повільно виявляються.

Монтаж водяної теплої підлоги

Завдання досить складне, але здійсненне. Тільки спочатку потрібно вирівняти основу. Це дуже важлива вимога, враховуючи, що вирівнювати все одно потрібно і першим шаром стяжки це ефективніше. Чому?

Наприклад, перепад висот у кімнаті становить 3 см. Якщо відразу укласти трубу і тільки потім вирівнювати стяжкою, то вийде, що в одному кутку висота цементної суміші буде мінімальна – 4 см, а в іншому 7. Значить, під час експлуатації теплих підлог, з одного боку вони прогріватиму 4, а з іншого 7 см бетону. Таке нерівномірне навантаження дуже згубно діє на всю систему в цілому і веде до швидкої псування підлогового покриття.

Тому першим і важливим етапом є вирівнювання підлог за рівнем горизонту. Для підготовки бетонної підлоги потрібно:

• Маячковий профіль;
• Лазерний рівень;
• Кутник будівельний;
• 5-10 кг гіпсу;
• Ґрунтовка;
• Мобільний бетонозмішувач;
• Цемент;
• Фібра поліпропіленова.

Хід робіт:

Підлоги підмітають і ґрунтують. Поки сохне ґрунт, виставляють маяки. Для цього, серед кімнати встановлюють лазерний рівень з таким розрахунком, щоб проекція горизонтального променя була на висоті 15-20 см від підлоги. Потім косинцем заміряють висоту від підлоги до променя в різних кутахкімнати та за результатами визначають саму високу точку. У цьому місці висота стяжки буде мінімально допустимою – 4 см. В інших місцях – відповідно до потреби.

Для установки маяків гіпс розводять до стану густої сметани. Потім роблять з отриманої маси невеликі купки вздовж однієї стіни з кроком 60-80 см, на них укладають маячковий профіль. Приставляючи до нього косинець, вирівнюють за рівнем обрію, розташовуючи його на потрібній висоті. Від стіни до першого маяка має бути 50 см. Між сусідніми маяками відстань варіюється в залежності від довжини правила (орієнтуйтеся на 1-1,3 м). Врахуйте, гіпс швидко схоплюється, роботу проводять «без перекуру».

Приблизно через 30-40 м можна заливати стяжку. Цемент розводять із ПГС у співвідношенні 1:5. Поліпропіленову фібру додають із розрахунку 80 гр. на 100 л суміші. Фібра є елементом дисперсного армування, що якісно підвищує міцність покриття. Крім того, після застигання нова поверхня буде ідеально гладкою.

Заливають отриману суміш таким чином, щоб кожна наступна порція на 10-15 см заходила на попередню. За рівнем стяжка вирівнюється правилом, з орієнтацією на маяки.

Після заливання усієї поверхні, потрібен час для технічного дозрівання цементно-піщаної стяжки. Розрахунок, приблизно, наступний 1 см завтовшки – 1 тиждень.

Укладання утеплювача

Екструзійний пінополістирол і пошитий пінополіетилен, тільки ці два матеріали можна застосовувати для влаштування теплоізоляції в системі водяної теплої підлоги.

Перед укладанням листів утеплювача по периметру кімнати приклеюють демпферну стрічку товщиною 10-12 мм. Вона служить не тільки для компенсації теплового розширення стяжки, але і для запобігання догляду тепла в стіни. По висоті вона повинна виступати за межі верхнього шару стяжки.

Листи утеплювача розкладають врозбіг і обов'язково на шар гідроізоляції. Для гідроізоляції найкраще використовувати поліетиленову плівку завтовшки 0,2 мм.

Якщо ви наважилися зробити товщину теплоізоляції 10 см, то буде краще, якщо укласти два шари плит товщиною 5 см. Обов'язково з розбіжністю між шарами.

Є варіант використовувати як утеплювач спеціальні плити, призначені для організації водяних теплих підлог. Їхня відмінність у бобишках на одній з поверхонь. Між цими бобишками укладають трубу. Але їхня вартість невиправдано висока. Крім того, у таких плитах триматимуться далеко не всі труби. Наприклад, поліпропіленові та поліетиленові труби занадто пружні, для них потрібна додаткова фіксація.

Кріплення труб до утеплювача не здійснюється. Кріплення має пройти крізь шар пінополімеру, і зафіксуватися в стяжці. Це дуже трудомісткий процес з огляду на обсяг роботи.

Монтажні стрічки більш прийнятне рішення, але на них дуже важко укладати трубу спіраллю (равликом).

Оптимальним варіантом буде фіксація труб на сітці. При цьому сітка служитиме саме для кріплення труб, а не для армування стяжки.

Є спеціальні сітки з двовісно орієнтованого поліпропілену, а можна застосовувати просту сітку кладки.

Вибір труб та їх укладання

Для водяної теплої підлоги підходять такі види труб:

• Мідні;
• поліпропіленові;
• Поліетиленові PERT та PEX;
• Металопластикові;
• Гофрована нержавіюча сталь.

У них є свої сильні та слабкі сторони.

Характеристика Матеріал	Радіус	Теплопередача	Пружність	Електропровідність	Термін служби*	Ціна за 1 м.	Коментарі
Поліпропілен	Ø 8	Низька	Висока	Ні	20 років	22 р	Гнуться лише з нагріванням. Морозостійкі.
Поліетилен PERT/PEX	Ø 5	Низька	Висока	Ні	20/25 років	36/55 р	Не витримують перегрівання.
Металопластик	Ø 8	Нижче середнього	Ні	Ні	25 років	60 р	Вигин тільки зі спецобладнанням. Чи не морозостійкі.
Мідні	Ø3	Висока	Ні	Є, вимагає заземлення	50 років	240 р	Хороша електропровідність може спричинити корродування. Потрібне заземлення.
Гофрована нержавіюча сталь	Ø 2,5-3	Висока	Ні	Є, вимагає заземлення	30 років	92 р

Примітка:

* Показники труб розглянуті при експлуатації у водяних теплих підлогах.

** Ціни взяті з яндекс.маркету.

Вибір дуже складний, якщо намагатись заощадити на собі. Звичайно, мідні можна не брати до розгляду – дуже дорого. Але ось гофрована нержавіюча сталь, при вищій ціні, має винятково хорошу тепловіддачу. Різниця температур у зворотному напрямку і на подачі, у них найбільша. Це означає, що тепло вони віддають краще за конкурентів. Враховуючи маленький радіус вигину, легкість у роботі та високі експлуатаційні характеристики, це найдостойніший вибір.

Укладання труб можливе спіраллю та змійкою. У кожного варіанта є плюси та мінуси:

• Змійка – простий монтаж, майже завжди спостерігається ефект зебри.
• Равлик - рівномірний прогрів, витрата матеріалу збільшується на 20%, укладання більш трудомістка і копітка.

Але ці методи можна поєднувати не більше одного контуру. Наприклад, уздовж стін, що «дивляться» на вулицю, труба укладається змійкою, а на решті площі равликом. Також можна змінювати частоту витків.

Існують загальноприйняті стандарти, на які орієнтуються професіонали:

• Крок – 20 см;
• Довжина труби одному контурі трохи більше 120 м;
• Якщо буде кілька контурів, то їхня довжина повинна бути однакова.

Під стаціонарні та великогабаритні предмети інтер'єру, труби краще не заводити. Наприклад, під газову плиту.

ВАЖЛИВО: обов'язково намалюйте схему укладання з дотриманням масштабу.

Укладання починають від колектора. Розмотуючи бухту фіксують трубу згідно зі схемою. Для кріплення зручно використовувати пластикові хомути.

Гофрована нержавіюча сталь випускається в бухтах по 50 м. Для її з'єднання використовують фірмові муфти.

Останнім елементом, укладеним між витками труб, є термодатчик. Він проштовхується в гофротрубу, кінець якої приглушений і прив'язаний до сітки. Відстань від стіни не менше ніж 0,5 м. Не забудьте: 1 контур – 1 термодатчик.Інший кінець гофротруби виводиться до стіни і далі найкоротшим шляхом підводиться до терморегулятора.

Система управління та опресування контуру

Система управління водяною теплою підлогою включає:

1. Насос;
2. Котел;
3. Колектор;
4. Терморегулятор.

Компонування всіх елементів з дотриманням технічних параметрів, дуже складне теплотехнічне завдання. У розрахунок приймається маса параметрів, починаючи від кількості фітингів та довжини труб, і закінчуючи товщиною стін та регіоном країни. В загальних рисахможете орієнтуватися на такі дані:

1. Насос можна використовувати лише циркуляційний. «Мокрий» тип насоса, надійніший за «Сухий» і менш вимогливий в обслуговуванні.

Для розрахунку продуктивності використовуйте таку формулу:

Р = 0,172 х W.

Де W – потужність опалювальної системи.

Наприклад, при потужності системи 20 кВт, продуктивність насоса має бути 20 х 0,172 = 3,44 м 3 /год. Округлюють результат у велику сторону.

Натиск обчислюється складнішою методикою. Адже труби розташовані горизонтально, а характеристика насоса демонструє вертикальний напір. Використовуйте таку формулу: H = (L * K) + Z/10. Де L – загальна довжина контурів, К – коефіцієнт втрат тиску від тертя (зазначений у паспорті труби, переводиться в Мпа), Z – коефіцієнт послаблення напору у додаткових елементах

Z 1 - 1,7 вентиль термостата;

Z 2 - 1,2 змішувач;

Z 3 – 1,3 вентилі та фітинги.

На прикладі це виглядає так, припустимо, є 3 контури, по 120 м. У сумі є 18 фітингів, 3 вентилі термостата, 1 змішувач. Труба – гофрована нержавіюча сталь ø16 мм, коефіцієнт втрат 0,025 Мпа.

H = (120 * 3 * 0,025) + ((1,7 * 3) + (1,3 * 1) + (1,2 * 18)) / 10 = 9 + (5,1 + 1,3 + 21 ,6)/10 = 11,8 м. Результат округляється у велику сторону - напір насоса 12 м.

1. Потужність казана розраховується за формулою W = S * 0,1. Де S – площа будинку. Є ще безліч поправочних коефіцієнтів, в залежності від товщини і матеріалу стін будинок, клімату регіону, поверховості, наявності суміжних кімнат.

Зверніть увагу, що температура води на виході повинна бути більше 30 - 35˚C. Щоб витримати таку температуру перед колектором встановлюють змішувач. У ньому вода змішується до потрібної температури перед подачею контуру.

1. Колектор регулює подачу води у кожному контурі. Без нього вода піде шляхом найменшого опору потоку, тобто по найкоротшому контуру. Регулювання здійснюється сервоприводами, згідно з даними терморегулятора.
2. Терморегулятори спостерігають за температурою у контрольованих приміщеннях, знімаючи показники з термодатчиків.

До опресовування контуру його промивають і потім підключать до колектора. Воду подають під звичайним тиском, але температуру збільшують на 4˚C на годину, до 50˚C. У такому режимі система має функціонувати 60-72 години. ВАЖЛИВО: під час опресування потрібен постійний контроль!

У домашніх умовах без використання спеціального обладнання опресовувати підвищеним тиском неможливо.

Якщо перевірка не виявила вад монтажу, то можна приступати до подальших операцій.

Стяжка

ВАЖЛИВО: верхній шар стяжки заливають лише при заповненому контурі.Але перед цим металеві труби заземлюють і закривають товстою поліетиленовою плівкою. Це важлива умова для запобігання корозії внаслідок електрохімічних взаємодій матеріалів.

Питання армування можна вирішити двома способами. Перший - покласти зверху труби сітку для кладки. Але при такому варіанті, можлива поява тріщин внаслідок усадки.

Інший спосіб - дисперсне армування фіброю. При заливанні водяної теплої підлоги, найкраще підходить сталева фібра. Додана в кількості 1 кг/м 3 розчину, вона рівномірно розподілиться по всьому об'єму та якісно підвищить міцність застиглого бетону. Поліпропіленова фібра, для верхнього шару стяжки підходить набагато менше, бо характеристики міцності сталі і поліпропілену навіть не конкурують один з одним.

Встановлюють маяки та замішують розчин за вищевикладеною рецептурою. Товщина стяжки має бути не менше 4 см над поверхнею труби. Враховуючи, що ø труби 16 мм, загальна товщина досягатиме 6 см. Час дозрівання такого шару цементної стяжки – 1,5 місяці. ВАЖЛИВО: Прискорювати процес, включаючи підігрів підлоги – неприпустимо!Це складна хімічна реакціяутворення «цементного каменю», що відбувається за наявності води. А нагрівання викличе її випаровування.

Прискорити дозрівання стяжки можна при включенні до рецептури спеціальних добавок. Деякі їх викликають повну гідратацію цементу вже за 7 діб. І крім цього значно зменшують усадку.

Визначити готовність стяжки можна, якщо покласти на поверхню рулон туалетного паперу, і накрити його каструлею. Якщо процес дозрівання закінчився, то на ранок папір буде сухим.

Перше включення

Дуже важливий етапексплуатації водяної теплої підлоги. Щоб не потріскалася стяжка від нерівномірного прогріву і не пошкодилися труби, включення проводять за наступною схемою:

1 добу – температура 20 ˚C.

2 добу – збільшують температуру на 3 ˚C.

3 та наступну добу, піднімають температуру по 4 ˚C, до виходу на робочий режим.

Тільки після цього можна переходити до монтажу підлогового покриття.

Підігрівають підлогу електрикою або водою. Обидва способи неідеальні, і мають плюси та мінуси. Про , а в цій статті ми поговоримо про те, як зробити теплою підлогу за допомогою води та труб, вірніше про те, як зробити водяну теплу підлогу своїми руками і що для цього потрібно.

Принцип роботи водяної теплої підлоги

Теплоносій нагрівається двома способами:

В обох випадках потрібне зниження температури теплоносія: робочі параметри радіаторної системи, для якої ці джерела створені, знаходяться в діапазоні 65-95°C, в той час як для теплої підлоги потрібно лише 35-55°C. Цей діапазон пояснюється тим, що температура водяної теплої підлоги, згідно зі СНиП, не може бути вище 30°C. Погодьтеся, що по гарячішій підлозі ходити навряд чи приємно.

Щоб досягти потрібної температури, гарячий теплоносій перед подачею в труби змішується з охолодженою водою з «обратки». Так одержують необхідну температуру, а потім, через колектор теплої підлоги, надходить у труби.

Це вся механіка роботи водяної теплої підлоги, але є деякі технологічні нюанси, що підвищують його комфортність та спрощують регулювання.

Регулювання температури

Для того щоб була можливість підтримувати комфортну температуру теплої підлоги, є спеціальний пристрій - терморегулятор, або як його ще називають термостат. Цей пристрій працює в парі з датчиками, що вимірюють температуру підлоги та теплоносія.

Пиріг підлоги з водяним підігрівом

Тепер поговоримо про будову підлоги з підігрівом: щоб ви знали, що і в якому порядку робити при її заливанні своїми руками. Водяна тепла підлога - це багатошарова конструкція. Зразкова схема зображена малюнку.

На рівну основу (перепад висот не більше 1 см на 1 м 2) укладається спочатку теплоізоляція. Вибір матеріалу та його товщина залежать від початкового утеплення підлоги та від того, яке приміщення знаходиться внизу (якщо є воно). Завдання - досягти мінімальних витоків тепла. Тоді і опалення буде економним (платити за нього мало, і в будинку/квартирі буде тепло). Тому при виборі матеріалу та його товщини краще купувати параметри із запасом: у цьому випадку гірше точно не буде. Якщо внизу опалювальне приміщення, достатньо теплоізоляції в 20-30 мм, якщо внизу неопалювальний підвал, або ґрунт, потрібна солідна товщина від 50 мм і більше, у північних регіонах товщина утеплювача може бути від 100 до 150 мм.

Влаштування «пирога» водяної теплої підлоги

По периметру приміщення розкочується демпферна стрічка або укладається стрічковий теплоізоляційний матеріал, можна використовувати нарізаний на смуги шириною 10 см пінопласт, пінополістирол або інший утеплювач листовий (товщина близько 10 мм), можна використовувати і картон з мінеральної вати.

Цей захід потрібний по-перше для того, щоб через температурне розширення не виникали по периметру підлоги тріщини, а також для того, щоб знизити втрати тепла через стіни та фундамент.

Після того, як труби укладені, можна приступати до заливки. Склад використовується спеціальний – з добавками, що підвищують теплопровідність. У деяких випадках, для збільшення міцності конструкції, додаткового захисту труб від механічних навантажень, на них укладають сітку, що армує, і лише потім заливають розчин. Шар бетону має бути таким, щоб над трубою було щонайменше 3 див розчину. Тільки за такої товщини підлога не «гулятиме» під ногами і її температура не матиме яскраво виражених смуг тепла/холоду.

Причому є ще один нюанс: заливка теплої водяної підлоги розчином повинна проходити при наповнених трубах, тобто під тиском. Тоді вони набувають «робочих» розмірів і при подальшій експлуатації проблем не виникне.

Найнеприємнішим моментом у цьому є тривалий термін висихання стяжки. Повинно пройти не менше 28 днів після заливки, щоб вона набула остаточної міцності. Але розпочинати подальші роботи можна вже через 7-10 днів, якщо середньодобова температура була вищою за +17°C.

Весь час, поки бетон набирає міцність, включати теплу підлогу не можна. Підвищення температури викликає поява тріщин, що негативно позначиться на теплопровідності підлоги та її довговічності. Тож терпляче чекаємо, поки він висохне природним шляхом.

Встановлені маяки для заливки стяжки - під багато підлогових покриттів підлога повинна бути ідеально рівною. Зверніть увагу: по периметру встановлена ​​теплоізоляція. Її висота - вище за висоту готової підлоги, після того як стяжка висохне зайве зрізається ножем. Як підкладка для теплоізоляції використана модель з розміткою типу тієї, що випускає фірма «Валтек» (Valtec)

Це лише основні шари пирога водяної теплої підлоги. Часто, у самий низ під теплоізоляцію, укладають гідробар'єр (щільну поліетиленову плівку). Він стане захистом нижніх приміщень у разі протікання. На утеплювач часто рекомендують укладати тепловідбивне покриття - для того, щоб тепло не йшло вниз, а відбивалося вгору. Але тут варто пам'ятати, що в стяжку укладати алюмінієву фольгу або фольговані матеріали марно: через місяць-два фольга руйнується і перетворюється на потерть. Якщо і використовувати тепловідбивне покриття, то металізоване. Воно дуже схоже на фольгу, але виконане з інших металів, які добре почуваються в цементно-піщаному розчині протягом багатьох років. Як бачимо, монтаж водяної теплої підлоги - витівка непроста, з великою кількістю складових та компонентів.

Параметри системи

Щоб зробити теплу водяну підлогу своїми руками, потрібно знати ще кілька особливостей та правил, без яких обійтися не можна.

Які використовувати труби

Труби для теплої водяної підлоги можна застосовувати:

Всі ці види труб можуть використовуватися як у стяжці, так і в системах настилу. Причому потрібно укладати бухти труб без з'єднання всередині підлоги. Якщо довжини однієї бухти не вистачає, можна зробити кілька контурів, кожен із яких вивести на .

Параметри труб: діаметр та довжина

Довжина труби в одному контурі залежить від діаметра: чим менший діаметр, тим менша довжина може використовуватися, але занадто довгі контури невигідні. Причому не лише тому, що метр такої труби коштує дорожче, але й тому, що в системі виходить дуже багато води, і вона стає надто інерційною та неефективною. За будь-якого матеріалу труб рекомендують використовувати діаметри від 16 мм до 20 мм. Такого перерізу достатньо для обігріву будь-якого побутового приміщення.

• При використанні металопластикових труб 16 мм перерізу максимальна довжина контуру становить 100 м, але реально краще не робити більше 60-80 м.
• При використанні труб того ж матеріалу, але перетином 20 мм максимум можна укласти 140 м, а реально - 100-120 м.

Приблизно такі ж розміри петель можна використовувати і для інших матеріалів. Якщо для приміщення заявленої кількості не вистачає, роблять кілька контурів, кожен із яких заводять на відповідний вхід/вихід колектора.

За наявності кількох контурів демпферна стрічка розкочується не лише по периметру кімнати, але й розділяє контур. І ще один нюанс: для того, щоб при кількох контурах легше було підтримувати однакову температуру, контура бажано робити однаковою довжиною.

Схеми та крок укладання труб

Водяна тепла підлога без стяжки

Тепла підлога зі стяжкою має кілька суттєвих недоліків:

• він має велику висоту - товщина водяної теплої підлоги 8-10 см в залежності від шару теплоізоляції,
• багато важить (цементно-піщаний розчин завтовшки шару не менше 4-5 см по всій площі має солідну масу);
• стяжка довго сохне;
• має низьку ремонтопридатність.

Всі ці недоліки призводять до того, що багато людей шукають варіанти влаштування теплої підлоги без стяжки. Така можливість є і це. Вони не вимагають «мокрих» робіт, мають невелику вагу та висоту, швидко монтуються. Тому часто застосовуються в будинках з дерев'яними перекриттями(В них не можна робити стяжку через її велику вагу) або в приміщеннях з невеликою висотою стель, де втратити 10 см на пристрій теплої підлоги неприпустимо.

Настильні системи теплої підлоги бувають двох видів: полістирольні та дерев'яні. В обох випадках це плити, в яких є спеціальні канавки для укладання труб. Полістирольні плити – це всім відомий пінопласт високої щільності, В якому сформовані пази для труб. Дерев'яні системивиконані із ДСП або OSB. Так як ці матеріали мають невисоку теплопровідність, для збільшення тепловіддачі в канавки і плити укладаються металеві пластини з аналогічними пазами, в них вже закріплюють труби.

Після монтажу труб можна відразу приступати до укладання твердого покриття – ламінату, паркету або дошки. При використанні м'якого покриття потрібна жорстка основа – листи фанери, ДСП тощо. Їх укладають безпосередньо поверх металевих труб, закріплюють, а зверху розкочують ковролін або кладуть При влаштуванні теплої підлоги без стяжки під плитку клей можна класти відразу на металеві пластини, але використовувати при цьому необхідно спеціальний склад для теплої підлоги

Як бачимо, своїми руками зробити ще простіше, ніж під стяжку - принцип зрозумілий, роботи не складніші, матеріалів піде не так і багато. Причому можна не лише змонтувати готові плити з полістиролу чи ДВП, а зробити все самостійно. Займе часу це більше, зате грошей вимагатиме менше.

Підсумки

Тепла водяна підлога своїми руками - витівка складна для виконання, але реальна. Звичайно, ви витратите більше часу – у всьому потрібно розібратися, переварити масу інформації. Зате все зробите самі, і розумно, а не так, як швидше або зручніше, і як часто роблять наймані працівники. Ще й заощадите досить пристойну суму – послуги будівельників зовсім недешеві.

Вибравши в якості опалення варіант водяної теплої підлоги, ще званої гідравлічними, доведеться ґрунтовно постаратися з їх монтажем. З усіх можливих типів теплих підлог водяна найбільш складна в установці, однак, в результаті виходить довговічна, яка дозволяє досягти більшого комфорту та економії, ніж традиційна радіаторна система. Дещо здешевити монтаж можна, якщо встановити водяну теплу підлогу своїми руками. Для цього необхідно закупити всі необхідні елементи та матеріали, а також підготувати поверхню підлоги у всіх задіяних приміщеннях відповідно до встановлених вимог.

Якщо Ви ще до кінця не визначилися з видом теплої підлоги – .

Підготовка поверхні. Особливості утеплення основи під теплу підлогу

Стара стяжка повністю демонтується аж до основи. На відміну від установки теплої підлоги слід вже на початковому етапівирівняти підлогу по горизонталі, якщо є перепади понад 10 мм.

Важливо:При використанні водяної теплої підлоги, у пристрої якої є кілька контурів, демпферна стрічка укладається по лінії між контурами.

Щоб тепло не йшло вниз, необхідно утеплити основу підлоги. Залежно від розташування приміщення та типу підлоги, а також цільової спрямованості системи обігріву, вибирається відповідне утеплення:

• Якщо тепла підлога – це доповнення до основної системи опалення, то достатньо використовувати спінений поліетилен з фольгованим покриттям, що відбиває, як підкладка для теплої підлоги (пенофол).
• Для квартир з опалювальними приміщеннями поверхом нижче достатньо використати листи пінополістиролу або екструдованого пінополістиролу завтовшки від 20 до 50 мм або інший міцний утеплювач відповідної товщини.
• Для квартир першого поверху з неопалюваним підвалом або будинків, в яких підлога розташована на грунті, слід використовувати більш серйозне утеплення у вигляді насипу керамзиту та листів пінополістиролу завтовшки 50-100 мм.

Порада:Можна використовувати спеціалізовані утеплювачі для теплої підлоги. Такі матеріали з одного боку вже мають спеціальні канали для укладання труб систем теплої підлоги.

Поверх утеплювача укладається армуюча сітка. Вона необхідна для закріплення шару стяжки, якою закриватиметься вся система теплої підлоги. Крім іншого, можна саме до сітки закріплювати згодом трубу теплої підлоги, замість використання спеціальних кріпильних смуг і кліпс. У цьому використовуються звичайні пластикові стяжки.

Схема влаштування поверхні теплої підлоги

Вибір матеріалів та необхідних пристроїв

Перш ніж зробити теплу підлогу своїми руками слід визначитися зі складом обладнання та всіх елементів системи та прорахувати матеріали.

Склад і пристрій теплої водяної підлоги включає наступні елементи:

1. Водонагрівальний котел;
2. Нагнітаючий насос (можливо у складі котла);
3. Кульові клапани на вході казана;
4. Труби розведення;
5. Колектор із системою налаштування та регулювання теплої підлоги;
6. Труби для укладання поверхні підлоги;
7. Різні фітинги для прокладання основної траси від котла та приєднання труб теплої підлоги до колектора.

Матеріалом труби для водяної теплої підлоги може бути як поліпропілен, так і поліетилен. Поліпропіленові труби краще вибрати з армуванням скловолокном, оскільки сам собою поліпропілен має істотне значення лінійного розширення при нагріванні. Поліетиленові труби меншою мірою схильні до розширення. Саме останні набули найбільшого поширення при компонуванні поверхневих систем опалення.

Використовуються труби діаметром 16-20 мм. Необхідно, щоб труба витримувала температури до 95 градусів і тиск 10 Бар. Не обов'язково гнатися за дорогими варіантами з кисневими захистами та додатковими шарами. Особливо якщо основне завдання – знизити загальні витрати на встановлення теплої підлоги.

Колектор є патрубком з цілим рядом відводів (розгалужувач). Він необхідний для підключення кількох контурів теплої підлоги до однієї основної лінії подачі теплої води та забору зворотної, охолодженої. При цьому використовуються два розгалужувачі, які встановлюються в спеціальну колекторну шафу. Один – для розподілу гарячої води, а другий – для збирання зворотної води. Саме у складі колектора розміщуються всі необхідні елементи налаштування теплої підлоги: клапани, регулювальники витрати, повітровідвідники та системи аварійного зливу.

Схема-приклад підключення водяної теплої підлоги

Розрахунок та розподіл труб

Для кожного приміщення розрахунок протяжності труби та кроку її встановлення необхідно зробити окремо. Розрахунки водяної теплої підлоги можна виконати за допомогою спеціалізованих програм або скориставшись послугами проектних організацій. Самостійно порахувати необхідну потужність для кожного контуру дуже складно, при цьому враховується безліч параметрів та нюансів. Якщо ж допустити огріх у розрахунках, це може звести нанівець всю роботу системи або призвести до неприємних наслідків, серед яких: недостатня циркуляція води, прояв «теплової зебри», коли по підлозі чергуються теплі та холодні ділянки, нерівномірне нагрівання підлоги та утворення місць витоку тепла.

Для проведення розрахунків необхідні такі параметри:

1. Розміри приміщення;
2. Матеріал стін, перекриттів та теплоізоляції;
3. Тип теплоізоляції під теплу підлогу;
4. Тип покриття для підлоги;
5. Діаметр труб у системі теплої підлоги та матеріал;
6. Потужність казана (температура води).

За даними можна визначити необхідну довжину використовуваної труби для кімнати і крок її установки для досягнення необхідної потужності тепловіддачі.

При розподілі труб слід вибрати оптимальний маршрут укладання. Важливо враховувати, що вода, проходячи трубами, поступово остигає. До речі, це не недолік, а швидше плюс водяної теплої підлоги, адже і тепловтрати в кімнаті відбуваються не рівномірно.

При розподілі труб водяної теплої підлоги в кожному контурі слід дотримуватися низки правил:

• Укладання труб бажано починати від зовнішніх, холодніших стін приміщення;

Важливо:Якщо введення труб у кімнату не з боку зовнішньої стіни, то ділянка труби від введення до стіни утеплюється.

• Для поступового зменшення нагріву підлоги від зовнішньої стіни до внутрішніх використовується спосіб укладання «змійкою»;
• Для рівномірного обігріву підлоги у приміщеннях з усіма внутрішніми стінами(у ванній, гардеробі тощо) використовується укладання по спіралі від краю кімнати до центру. Труба доводиться по спіралі до центру з подвійним кроком між витками, після чого розгортається і розмотується у напрямку до виведення з кімнати і колектору.

Найчастіше труба укладається з кроком від 10 до 30 см. У більшості випадків досить 30 см, а в місцях з підвищеними втратами можна скорочувати до 15 см.

Крім довжини та форми розподілу труб слід прорахувати їхній гідравлічний опір. Воно підвищується зі збільшенням довжини і кожним поворотом. У всіх контурах, приєднаних до одного колектора, бажано призвести до опору до однакового значення. Для вирішення таких ситуацій необхідно розділяти великі контури з довжиною труби понад сотню метрів на кілька менших.

До кожного контуру купується єдиний відрізок труби необхідної довжини. Неприпустимо використовувати стики та муфти на трубах, які укладаються у стяжку. Отже розрахунок довжини та замовлення має здійснюватися після ретельно проведених розрахунків із продумуванням всього маршруту укладання.

Важливо:Розрахунок проводиться для кожної кімнати окремо. Також небажано використовувати один контур для обігріву кількох приміщень.

Для утеплення лоджії, веранди, мансарди укладається окремий контур, не поєднаний із прилеглими кімнатами. Інакше більша частина тепла йтиме на її опалення, а кімната залишиться холодною. Утеплення під теплу підлогу виконується також як і з підлогою, розташованою на ґрунті. В іншому відмінностей у плані монтажу теплої підлоги на лоджії немає.

Відео: теоретичний семінар про влаштування теплої підлоги

Вибір та встановлення колектора

типовий колектор для теплої підлоги

Визначившись із кількістю контурів, можна підібрати відповідний колектор. У нього має бути достатньо висновків для підключення всіх контурів. Крім того колектор відповідає за регулювання та налаштування водяної теплої підлоги. В самому простому варіантіколектор забезпечений тільки запірними клапанами, що значно здешевлює систему, але практично позбавляє можливості налаштовувати роботу.

Трохи дорожчі варіанти, які передбачають встановлення регулювальних клапанів. З їх допомогою можна коригувати витрати води для кожної петлі окремо. Збільшення вартості хоч і буде помітним, проте така система дозволить налаштувати теплу підлогу для рівномірного прогріву всіх приміщень.

Обов'язковими елементами для колектора є повітровідвідний клапан та зливний відвід.

Для повної автоматизації гідравлічної теплої підлоги використовуються колектори з сервоприводами на клапанах і спеціальні попередні змішувачі, які регулюють температуру води, що подається, змішуючи її зі зворотною остиглою. Такі системи за своєю вартістю можуть становити більшу частину бюджету на всю установку теплої підлоги. Для приватного використання в них немає особливої ​​необхідності, адже легше один раз ретельно налаштувати колекторну групу. простого типучим витрачатися на автоматичну систему, яка і так при постійних навантаженнях буде працювати в тому самому режимі.

Приклад підключення колектора теплої підлоги

Колектор теплої підлоги встановлюється у спеціальну колекторну скриньку. Товщина такого ящика найчастіше становить 12 см. Розміри підбираються з урахуванням габаритів колекторної групи з усіма необхідними доповненнями у вигляді датчиків тиску, відведення повітря і сливів. Під колекторною групою має залишатися місце до підлоги, необхідне для загину підведених труб від усіх контурів теплої підлоги.

Власне монтаж водяної теплої підлоги починається з розміщення колекторної шафи. Розміщувати колекторну шафу слід так, щоб труби від кожної кімнати та контуру були приблизно рівними протяжністю. У деяких ситуаціях можна наблизити шафу до найбільших контурів.

Найпростіший спосіб приховати шафу – це вмонтувати її у стіну. Товщина 12 см це цілком дозволяє. Головне врахувати, що пробивати отвори та заглиблення в несучих стінахнастійно не рекомендується і навіть заборонено здебільшого.

Важливо:Встановлювати ящик слід вище за рівень теплої підлоги, не допускаючи відведення труб вгору від нього. Тільки в цьому випадку зможе правильно працювати система відведення повітря.

Колекторна шафа збирається та заповнюється за загальним стандартом згідно з інструкціями використовуваного колектора, так що проблем з монтуванням всіх елементів та додаткового обладнанняне виникне.

Відео: складання колектора

Вибір нагрівального котла

Вибір котла насамперед визначається його потужністю. Він повинен справлятися з нагріванням води в пікові моменти завантаження системи та мати певний запас потужності. Орієнтовно це означає, що потужність котла повинна дорівнювати сумарній потужності всіх теплих підлог плюс запас у 15-20%.

Для циркуляції води у системі необхідний насос. В сучасних котлах, як електричних, і газових, є вбудований насос. Найчастіше його вистачає для опалення одно- та двоповерхових житлових будинків. Тільки якщо квадратура опалювального приміщення перевищує 120-150 м², може знадобитися встановлення додаткових допоміжних насосів. В цьому випадку їх встановлюють у віддалені колекторні шафи.

Прямо на вході та виході котла встановлюються запірні клапани. Це допоможе відключити котел на випадок ремонту чи профілактики без необхідності зливати всю воду із системи.

Важливо:Якщо колекторних шаф кілька, то на основній трасі підведення теплої води встановлюється розгалужувач, а після нього звужують перехідники. Це необхідно для рівномірного розподілу води за системою.

загальний вигляд усієї системи (підключення радіаторів можна виключити)

Монтаж труб водяної теплої підлоги та заливка стяжки

В основному виконується укладання теплої підлоги з використанням спеціальних кріпильних профілів, які закріплюються до підлоги дюбелями та шурупами. Там є гнізда для закріплення труб. З їх допомогою набагато легше дотриматися відстані кроку між витками труби.

Порада:Для закріплення достатньо використовувати пластикові стяжки, якими притискається труба до армуючої сітки. Важливо при цьому не стягувати трубу занадто туго, краще, щоб петля стяжки була вільною.

Труби найчастіше поставляється як бухт. Не можна витягати трубу з бухти виток за витком. Необхідно розмотувати поступово її у міру укладання та закріплення на підлозі. Усі вигини виробляються акуратно з дотриманням обмеження мінімально можливий радіус. Найчастіше у поліетиленових труб цей радіус дорівнює 5-ти діаметрам.

Якщо занадто пережати поліетиленову трубу, то на згині може з'явитися біла смуга. Це означає, що матеріал почав різко розтягуватися та утворився залом. На жаль, такі дефекти не можна укладати в систему теплої статі через зростання ризиків прориву в цьому місці.

Кінці труб, які підводяться до колектора, при необхідності прокладаються через стіни і укладаються в утеплювач із спіненого поліетилену. Для під'єднання труб до колектора використовується або євроконусна система або обтискний фітинг.

Якщо Ви вперше стикаєтеся з поліпропіленовими трубами – .

Схем укладання труб теплої підлоги є кілька. Вибрати відповідну можна на основі ваших потреб. Поряд з іншими факторами варто приділити увагу розстановці меблів та планам щодо її перестановки.

Коли встановлення теплої підлоги завершено, виконується обов'язкова перевірка системи під високим тиском. Для цього в труби заливається вода і подається тиск 5-6 бар протягом 24 годин. Якщо протікання та суттєвих розширень на трубах не помічено, то можна приступати до заливання бетонної стяжки. Заливання проводять при підключеному робочому тиску в трубах. Тільки через 28 днів можна вважати, що стяжка готова і приступати до подальших робіт з монтування підлогового покриття.

Важливі нюанси формування стяжки теплої підлоги

Є деякі особливості у формуванні стяжки поверх водяної теплої підлоги. Пов'язано це з принципом розподілу тепла в її товщі і підлоговому покритті, що використовується.

• Якщо укладання теплої підлоги проводиться під плитку, то слід зробити стяжку товщиною приблизно в 3-5 см, або розподілити труби з проміжком 10-15 см. В іншому випадку тепло від труб не буде належним чином прогрівати простір між ними, і проявиться таке явище. як "теплова зебра". При цьому чергування теплих смуг і холодних будуть чітко відчуватися стопою.
• Під ламінат, лінолеум тощо. бажано стяжку сформувати тоншою. Для міцності в цьому випадку використовується ще одна армуюча сітка поверх теплої підлоги. Це зменшить тепловий шлях від труб до поверхні покриття для підлоги. Також під ламінат не укладається шар утеплювача, адже він лише погіршить ефективність теплої підлоги.

Включати опалення водяною теплою підлогою можна за перших натяків початку осінніх холодів. Початковий прогрів може затягнутися на кілька днів, після чого система вже підтримуватиме необхідну температуру. Велика інертність водяної теплої підлоги може послужити і хорошу роль, навіть якщо з якихось причин котел не зможе деякий час нагрівати воду, система ще довго віддаватиме тепло приміщенням. Крім цього можна тримати систему теплої підлоги на малій потужності протягом усього року, відключивши більшу частину контурів і залишивши лише частину, яка обігріває кімнати, де підлогове покриттявиконано керамічною плиткою або наливними підлогами (передпокій, ванна тощо), адже навіть за спекотної погоди такі покриття за відчуттями холодні.

Відео: Монтаж водяної теплої підлоги своїми руками

На жаль, не завжди система опалення нашого житла варта теплих слів. А в холодну пору року доводиться користуватися додатковими джерелами тепла. Гідною заміною неекономічним тепловентиляторам і обігрівачам стають системи опалення, що вбудовуються. Одним з таких є тепла водяна підлога.

Якщо порівнювати водяний обігрів зі стандартними обігрівачами та конвекторами, то тепла підлога має ряд незаперечних переваг: економічність, безпека, комфорт та естетичність інтер'єру.

1. Оскільки середня температура носія тепла невисока, а це до 50 ºС, споживання енергоресурсів знижується на 25%. У кімнатах, обладнаних високими стелями, цей показник досягає понад 55% через те, що прогрів здійснюється лише на висоту 2,5 м. Економічність – основна перевага цієї системи.
2. Недоступність нагрівальних елементів, немає можливості обпектися або травмуватися теплоносієм, навіть для дітей.
3. Прогрів здійснюється поступово та рівномірно по всій поверхні, створюючи комфортні та здорові умови перебування у приміщенні. Маленькій дитині не буде холодно, граючи на підлозі.
4. При плануванні та розробці дизайну кімнати не буде перешкод у вигляді конвекторів або інших елементів опалення, які доводиться ховати за декоративними панелями або змінювати залежно від стилю.

Необхідно відзначити, що тепла підлога має свої недоліки.

1. Основний недолік полягає у складності монтажу. Поверхня основи має бути попередньо підготовлена ​​та вирівняна. Багатошаровість конструкції також не додає простоти у монтажі.
2. Можливість протікання. Пошук місця протікання може бути утруднений протяжністю труб, іноді може досягати 70-80м. Для усунення такої несправності знадобиться зняття підлогового покриття.
3. Цей вид опалення може ефективно служити основним джерелом тепла лише у приміщеннях з гарною теплоізоляцією, надійними склопакетами та дверима. Якщо тепловтрати мінімізувати не вдасться, а також у місцях, де неможливо укласти водяну підлогу (сходи, коридорчики), доведеться поставити додаткові джерела тепла.

Фахівці вважають, що якісно виконана тепла водяна підлога буде ідеальним додатковим джерелом тепла.

Схема підключення до котла водяної теплої підлоги

Класифікація систем водяної статі

Серед технік укладання водяної підлоги виділяють два варіанти: бетонні та настильні системи.

Бетонний спосіб передбачає встановлення системи водяного опалення під шар бетонної стяжки. Він пов'язаний з значним обсягом робіт і відповідно потребує трудових витрат. Від товщини бетонного покриттязалежить час висихання, який розтягуються роботи, у своїй користуватися приміщенням не можна. Лише після повного висихання можливе укладання фінішного покриття для підлоги.

Настильний спосіб характеризується використанням готових матеріалів, відсутністю бетонних робіт та додатковими фінансовими витратами. У разі використання готових матеріалів час монтажу значно скорочується. З іншого боку, за матеріал, який укладається в кілька шарів, доведеться витрачати більше коштів. Настильний спосіб монтажу можна умовно розділити на вигляд основного матеріалу, що настилається: полістирольний, дерев'яний модульний і рейковий.

Відео - Настильна водяна тепла підлога

Схема водяної статі

У конструкції водяної підлоги немає технологічних складнощів. Гнучкий трубопровід під покриттям укладається за певною схемою і для запобігання пошкодженню заливається цементною стяжкою або закривається іншими матеріалами. Гаряча вода, проходячи трубопроводом, передає тепло шару бетону з покриттям підлоги і повертається через колектор для нагрівання. Нагрів води відбувається в стаціонарному котлі або шляхом підключення системи до центрального опалення. Для підключення до існуючої опалювальної системивстановлюється колектор. До колектора підводять труби, а також встановлюють запірні крани для можливості вимушеного відключення водяної підлоги.

Ефективність системи залежить від схеми прокладання труб.

Сама проста схемарозташування – у вигляді змійки. Труби від колектора укладаються в зашморги від однієї стіни кімнати до іншої, повертаючись до колектора з іншого боку приміщення. Ця схема дозволяє розташувати в потрібному місці найтеплішу ділянку, наприклад, біля зовнішньої стіниабо з боку балкону. Однак такий спосіб не дозволяє рівномірно прогріти приміщення.

При схемі «равлика» теплий і поворотний трубопроводи знаходяться поруч, що значно знижує втрату тепла при поверненні води в колектор. Укладання відбувається по периметру до центру. труба, що подає, в центрі приміщення завершується петлею, від якої зворотна укладається паралельно подає, від центру по периметру до колектора. Така схема дозволяє поступово прогріти приміщення.

У складних випадках, коли у великому приміщенні є зовнішні стіни та балкон, схеми укладання підлоги можна комбінувати.

Відео - Водяна тепла підлога своїми руками

Вибір трубопроводу

Якість труби безпосередньо впливає на тривалість комфортного використання водяної підлоги.

Контур "теплої підлоги" з мідної труби

Ідеальним варіантом буде використання мідної труби. У міді найкращий показник тепловіддачі, труби з такого матеріалу майже вічні. Але ціна пристрою, вартість роботи та необхідність додаткового обладнання для монтажу можуть розорити.

Металопластик має високі експлуатаційні характеристики, має низьку вартість, доступний і простий у монтажі. Завдяки гнучкості такої труби легко витримати необхідний крок під час укладання водяної підлоги.

Найменування	Розмір. Цифри типорозміру – зовнішній діаметр, товщина стінки металопластикової труби	Ціна, руб. Наведено ціну погонного метра
	16 X 2,0 мм, 100 м 16 X 2,0 мм, 200 м	55
МЕТАЛОПЛАСТИКОВА (МЕТАЛОПОЛІМЕРНА) ТРУБА VALTEC PEX-AL-PEX	20 x 2,0 мм, 100 м	83
МЕТАЛОПЛАСТИКОВА (МЕТАЛОПОЛІМЕРНА) ТРУБА VALTEC PEX-AL-PEX	26 x 3,0 мм, 50 м	145
МЕТАЛОПЛАСТИКОВА (МЕТАЛОПОЛІМЕРНА) ТРУБА VALTEC PEX-AL-PEX	32 x 3,0 мм, 50 м	215
МЕТАЛОПЛАСТИКОВА (МЕТАЛОПОЛІМЕРНА) ТРУБА VALTEC PEX-AL-PEX	40 x 3,5 мм, 25 м	575
	16 х 2,0 мм, 200 м 16 x 2,0 мм, 100 м	50
ТРУБА ІЗ ЗШИТОГО ПОЛІЕТИЛЕНУ PEX-EVOH	20 х 2,0 мм, 100 м	69

Необхідно відзначити також труби зі зшитого (РЕХ) та лінійного (PERT) поліетилену. Вони мають високу зносостійкість та теплопровідність. Труба дуже гнучка, витримує кілька циклів заморозки. Вони мають низьку шорсткість і не схильні до корозії. Відрізняються легкістю монтажу без застосування спеціальних інструментів або матеріалів, що клеять, а також багаторазовістю стикування фітингів в одному місці.

Вибір труби дуже важливий і впливатиме на технологію монтажу, вартість роботи та довговічність усієї конструкції підлоги.

Відео - Труби для теплої підлоги

Підготовчі роботи

Етап підготовки починається з проведення вимірів та розрахунків для визначення потужності системи. В облік іде розташування приміщення, її площа, наявність балкона. Коли квартира розташована на першому поверсі, або в ній є незасклений балкон, тепловтрати вищі. Отже, потужність водяної статі має бути більшою.

Спочатку для колектора готується ніша у стіні. Розподільний колектор встановлюється в спеціальну шафу, в яку підводиться весь необхідний трубопровід. При покупці колектора необхідно враховувати кількість можливих підключень. Разом з колектором монтуються запірні вентилі, відвідник повітря та необхідні розгалужувачі. Для правильної циркуляції води на трубопроводі встановлюють насос.

Відео - Монтаж теплої підлоги. Встановлення колектора

При влаштуванні колектора необхідно врахувати можливість зручного проведення ремонтних або профілактичних робіт.

Після завершення встановлення розподільного колектора можна приступати до підготовки поверхні основи підлоги. Повністю прибрати старе покриття, вичистити від дрібного сміття і сколів. Перевірити рівень підлоги, нерівності основи необхідно усунути. При значних вадах, можливо, знадобиться додаткове вирівнювання

Монтаж водяної підлоги

Коли поверхня буде готова, на неї укладають шар гідроізоляції.

Це захистить нижні поверхи, у разі витоку води із системи опалення, та захистить підлогу від попадання вологи з нижніх рівнів. Необхідні компенсаційні проміжки забезпечить шар демпферної стрічки, приклеєної по периметру кімнати.

Установка теплоізоляційного шару з екструдованого пінополістиролу допоможе знизити втрати тепла і направить розігріте повітря всередину приміщення. Шар теплоізоляції товщиною до 50 мм буде достатнім для кімнати, розташованої над опалювальним приміщенням. Якщо кімната на першому поверсі, шар пінополістиролу має бути 70-100 мм. При установці водяної підлоги як додаткового опалення достатньо буде укласти шар фольгованого пінофолу.

Бетонний спосіб

Бетонна стяжка теплої підлоги для жорсткості та міцності повинна бути армована. Для армування застосовується сітка із металевого прутка перетином 4–5 мм, що укладається на шар теплоізоляції.

Труби водяного опалення кріпляться до армуючої сітки пластиковими хомутами. Прокладання труб здійснюється за обраною раніше розрахунковою схемою. Якщо приміщення великого розміру, укладання проводять кількома окремими сегментами. При цьому колектор повинен мати можливість зробити потрібну кількість підключень. Коли весь трубопровід укладений і закріплений, обов'язково потрібно провести його випробування.

Випробування проводять протягом доби під тиском не менше 5 атмосфер.

Систему заповнюють водою і симулюють роботу опалення в повному обсязі. Відкрита симуляція дозволяє побачити місце витоку, якщо вона є, що дозволяє усунути її без додаткових витрат. Якщо із системою все гаразд, проводиться заливка бетонної стяжки. Для цього використовується спеціальна суха суміш для водяної підлоги. Важливо точно дотримуватися інструкції щодо застосування виробника суміші. Під час заливки в трубах повинен підтримуватись робочий тиск, однак заповнювати систему гарячою водоюне можна. Перед укладанням фінішного покриття стяжка повинна повністю висохнути, на це зазвичай йде 28-30 днів. Як фінішне покриття, при бетонному способі пристрою, відмінно підійдуть керамічна плиткачи ламінат. Вони мають відмінні показники теплопровідності.

Полістирольний спосіб

Цей метод характеризується відсутністю «брудних» робіт, пов'язаних з виконанням бетонної стяжки. Це значно скорочує час монтажу та полегшує саму конструкцію підлоги. Полістирольна система може застосовуватися у приміщеннях з будь-якою основою підлоги.

Коли встановлені теплоізолюючі плити з пінополістиролу, вони вбудовують алюмінієві пластини. Їх, відповідно до розрахункового креслення, поглиблюють у плити полістиролу, так, щоб вони покрили не менше 80% усієї площі підлоги. Пластини мають спеціальні пази, які укладають водяний трубопровід. Відмінні показники теплопровідності алюмінію з такою площею покриття забезпечують рівномірне обігрів усієї поверхні підлоги. Коли труби укладено, проводяться випробування. Як і за бетонного способу, випробування проводять під тиском протягом доби. Далі шар пінополістиролу з укладеним трубопроводом застеляється гіпсоволокнистими листами, на які укладають фінішне покриття.

Монтаж напрямних для укладання труб водяного опалення підлоги

На відміну від полістирольного способу, теплоізоляційний шар укладають модулі з плит ДСП. У плитах, згідно з кресленням монтажу, заздалегідь прорізані пази для каналів трубопроводу. Після укладання модулів у пази встановлюють алюмінієві пластини, які утримуватимуть водяний трубопровід. Цей спосіб передбачає ретельність планування схеми укладання підлог та точність його нанесення на плити ДСП. Під час встановлення модулі повинні ідеально підходити один одному.

Дерев'яна система, рейкова

Вона використовується для облаштування водяної підлоги на 2-му поверсі дерев'яного будинку. На відміну від модульного аналога при монтажі застосовується тонший шар теплоізоляційного матеріалу, що укладається між балок перекриттів. Утеплювачем може бути пінополістирол або мінеральна вата. Відповідно до схеми укладання, по всій підлозі прибиваються рейки завтовшки 25-30 мм і шириною в 20 мм. В отримані таким чином проміжки укладаються пластини з алюмінію, в яких закріплюють водяний трубопровід.

Якщо ви задумалися про монтаж водяної підлоги у своєму житлі, не поспішайте дзвонити майстрам, побачивши потенційні складнощі під час проведення робіт. Треба прийняти, що це не найпростіший метод пристрою опалення, але й нічого складного тут немає. Як би ви не надійшли, комфорт і теплота, яку несе ця технологія, вас радуватиме дуже довго.

Відео - Схема укладання водяної теплої підлоги