Стеля із гіпсокартону своїми руками покрокова інструкція. Як зібрати підвісну стелю із гіпсокартону своїми руками. Щоб не купувати інструменти

Більше, ніж будь-коли, люди сьогодні потребують електроенергії, яка потрібна майже для всіх робіт - від зарядки телефону, до підігріву води. Щоб звичний спосіб життя не порушувався, потрібний якісний монтаж проводки в будинку. Для його реалізації нагоді досвід і практичні правила, накопичені фахівцями.

Електрика – джерело комфорту

Основи техніки безпеки – помилки та способи їх уникнути

Незнання або неуважність до деталей може призвести до помилок монтажу. При подальшій експлуатації така проводка в будинку стане причиною неполадок, псування майна, інколи ж і пожежі. Існують нескладні правила, що дозволяють майстру діяти не навмання, а за правилами техніки безпеки:

У новому будинку перед закладкою проводки підбирається місце для щита-розподільника. Його встановлюють поблизу входу, в незамерзаючому приміщенні. При складанні схеми щита розумно відразу подумати про ПЗВ (пристрій захисного відключення), контур заземлення та інші захисні пристрої.

Навісний розподільний щит

Усі роботи із заміни електропроводки (в старому житлі) повинні проводитись з відключеним електроживленням на електрощиті. Потрібно залишити на ньому табличку із запобіжним написом, щоб уникнути неприємного сюрпризу.
Розведення проводки в будинку перед складанням докладного планумережі та підключення електроприладів.
Навіть якщо всі автоматичні вимикачі вимкнені, до початку робіт перевіряється наявність або відсутність напруги на контактах або поверхнях, що проводять, індикаторною викруткою.

На вступний автомат обов'язково вішається табличка із попередженням

Найпоширеніші помилки:

Використання алюмінієвих дротів. Згідно з вимогами ПУЕ (правила установки електроупорядкування), житлових будинкахМожна використовувати алюмінієві дроти перетином не менше 16 мм². Проводи такого діаметра зазвичай використовуються тільки в кабелях, якими струм підводиться до будинку, але не всередині нього. При заміні проводки, комбінація мідних та алюмінієвих частин неприпустима – у точці їх з'єднання контакт з часом перегорить через перехідний опір.

Недостатня гідроізоляція. Для тривалої та безпечної роботи системи необхідно подбати про ретельну ізоляцію всіх проводів у приміщеннях з підвищеною вологістю. Неякісна ізоляція найчастіше виявляє себе у ванній, коморі, на кухні або терасі.
Штробу. Оптимальною вважається глибина 2-2,5 см. Канавки із меншою глибиною складно штукатурити.

Штроблення стіни під проводку

Робота із кабелем. Забороняється діагональне прокладання; перетин дроту має розраховуватися відповідно до параметрів системи.
Розподільні коробки. Для уникнення плутанини та зручності обслуговування розміщуються під стелею.

Приклад складання схеми електропроводки у приватному будинку

Схему майбутньої електропроводки складають з урахуванням плану приватного будинку. Вона складається з двох частин, електричної та монтажної. Основні елементи накидаються схематично, «для себе».

Електрична схема. Схема електропроводки у приватному будинку показує спосіб включення в ланцюг енергоспоживачів та їх кількість.

Приклад електричної схемипроводки в заміському будинку

Монтажна схема. Визначає місця монтажу. Ці дані допоможуть підрахувати кількість необхідних кабелів та додаткових витратних матеріалів.

Монтажний варіант схеми електропроводки

До основних елементів мережі відносять дроти, розетки, вимикачі, лічильники, запобіжники та реле, розподільні коробки, крім того:

точку введення зовнішнього силового кабелю;
точки підключення побутових приладів високої потужності;
стельові та настінні освітлювальні прилади.

Початком електропостачання будинку є електрощит. До нього ззовні підводиться провід живлення (частіше по повітряній лінії), що подає однофазний або трифазний струм.

На нашому сайті Ви можете знайти контакти будівельних компаній, які пропонують послугу електротехнічних робіт. Безпосередньо поспілкуватися з представниками можна, відвідавши виставку будинків «Малоповерхова Країна».

Відео опис

Приклад складання плану розташування електроустаткування на відео:

Щоб підвищити надійність, на щиті споживачі розбиваються на групи (підключення груп точок):

Освітлювальні прилади.
Розеткові гнізда.
Силові елементи (бойлер, електроплита, пральна машина).
Господарські групи (підвал, гараж).

Допускається розбивка споживачів по кімнатах чи поверхах. У такому разі кожна група потребує індивідуальних пристроїв захисту (автомати, ПЗВ).

У кожній кімнаті є освітлювальна та розеткова група, на кухні їх більше (тепла підлога та електроплиту підключають як окрему групу). Для потужної побутової технікиі ламп-вузлів ланцюга у ванній передбачається заземлення (підключення через кабель з додатковою житловою «землею»).

Підготовчі роботи для влаштування електропроводки

Щоб проведення в заміському будинку при експлуатації не доставляло проблем, проводяться підготовчі роботита розрахунки. До них відноситься розрахунок загальної потужності приладів, що плануються до встановлення; на основі цих цифр вибирається кабель.

Потужність деяких побутових приладів

Розрахунок споживаної потужності

Загальна споживана потужність складається з окремих потужностей побутових приладів, елементів освітлення та силового обладнання. Ці значення беруться із спеціальних таблиць; їх можна знайти у технічних паспортах приладів.

Щоб самостійно отримати підсумкову споживану потужність приладів, треба підсумувати потужності всіх споживачів на цьому дроті. Відомо, що одночасно всі прилади не вмикаються. Тому отримана сума множиться на поправочний коефіцієнт попиту (коефіцієнт одночасного використання). Коефіцієнт дорівнює 0,8 (якщо загальна потужність менша або дорівнює 14 кВт), 0,6 (до 20 кВт), 0,5 (до 50 кВт).

Приклад: якщо отримане число становить 32,8 кВт, орієнтовна величина споживаної потужності: 32,8*0,6=19,68 кВт.

Розділивши загальну потужність на напругу (220 В), можна дізнатися максимальну силу струму. Наприклад, якщо потужність дорівнювала 5 кВт (5000 Вт), сила струму дорівнює 22,7 А.

Відео опис

Наочний приклад розрахунків на відео:

Вибір перерізу кабелю за довжиною та потужністю

Перетин кабелю вибирається за певним раніше максимальним струмом навантаження і параметром провідника (щільність струму для цього матеріалу). При силі струму 22,7 А і щільності провідника 9 А/мм2 (мідь) потрібним буде провідник з поперечним перерізом (ППС): 22,7/9=2,5 мм2.

Мідь вважається найкращим матеріаломчерез свої властивості: зносостійкість, високу тепло- і струмопровідність (навіть при окисленні), пластичність. Мідний дрітдобре піддається скручування і витримує навантаження вдвічі більше, ніж алюмінієвий аналогічного перерізу.

Розрахунок перетину по навантаженню (кухня)

Оптимальним перетином для розетки вважають 2-2,5 мм2, для підключення освітлювальних приладів достатнім буде 1,3-1,5 мм2, для потужних електроприладів краще підстрахуватися - не менше 4 мм2.

Довжину кабелю розраховують, зробивши виміри всіх прямолінійних ділянок з додаванням з кожної сторони припуску по 10-15 см. Орієнтовну довжину кабелю можна отримати, помноживши площу приміщень на два.

Послідовність виконання монтажних робіт

Монтажні роботи потребують комплексного підходу. Їх починають після придбання кабелю. Додатково купується електрофурнітура: розетки, підрозетники, вимикачі, кабель-канали та розподільні коробки.

Усі матеріали треба підготувати заздалегідь

Встановлення контуру заземлення

Будь-який приватний будинокобов'язково забезпечується контуром заземлення, який виконує кілька завдань:

Захищає мешканців будинку у разі напруги на корпусі приладу.
Підтримує безпечну роботу приладів, що працюють у вологому середовищі (пральні та посудомиючі машини, електрична плита, бойлери та проточні водонагрівачі).
Знижує рівень шуму (перешкод) в електромережі.

Контур монтується у ґрунті поруч із будинком; всередину заземлення підводиться електрощит. Воно обов'язкове для:

електротехніки високої потужності;
джерел світла (груп ланцюга) у ванних кімнатах.

Монтаж розподільного щита

Монтаж елементів розподільного щита

Після того, як схема підключення електрики в приватному будинку підібрано, а споживачі розділені на групи, монтується розподільний щит. У ньому розташовуються:

автомат захисту та ПЗВ – загальні;
автомати та ПЗВ – для виділених груп;
лічильник;
нульова шина та головна заземлююча шина.

На щиті функцію жили можна визначити за кольором її ізоляції:

біла (іноді червона, чорна чи коричнева) відповідає фазі;
синя – нуля;
жовто-зелена – захисне заземлення.

Остаточно розподільний щит для електропроводки в приватному будинку збирають після завершення монтажу проводки.

Забарвлення проводів, що застосовується

Монтаж електропроводки закритого та відкритого типу

Проведення в новому будинку укладається двома способами - відкритим і закритим, причому перший варіант частіше вибирається за неможливості застосування другого.

Відкрите проведення. Вона прокладається поверх стін та при бажанні захищається кабель-каналами. Має свої переваги – завжди доступна для огляду. При цьому, як будь-який технічний елемент в інтер'єрі, «ріже око». Винятком є дизайн приміщень у стилі лофт або ретро, де такі рішення вітаються.

При відкритому монтажі кабель кріпиться скобами на поверхню, потім закривають коробом. Поглиблення для розеток та вимикачів робляться перфоратором чи буром.

Короб (кабель-канал) для відкритої проводки

Прихована проводка. При прихованого монтажудоводиться штробити стіни (пробивати канали), укладати дроти та ховати їх за стіновою обробкою. Такий спосіб надійніший і довговічніший, але одночасно трудомісткий і витратний при майбутніх переробках. Щоб у майбутньому не зачепити кабелі при свердлінні стін, варто запастися планом розташування мережі.

Електричне проведення в будинку проводиться за незмінним правилом: укладання проводиться строго горизонтально або вертикально, будь-який інший шлях не допускається. Вигини виконуються під прямим кутом.

Перед монтажем відповідно до схеми розмічуються стіни, горизонтальні та вертикальні ділянки. Це можна робити за допомогою лазерного рівня або схилу, змащеного крейдою або вугіллям. Можна сфотографувати стіни із нанесеною розміткою. Пам'ятка допоможе в майбутньому не зачепити проводку свердлом або цвяхом.

Треба замалювати собі схему розташування дротів усередині стін

При прихованому монтажі штроби (канавки на поверхні стіни) пробиваються долотом або болгаркою або спеціальним штроборізом. Провід укладаються в штроби, їх закріплюють і маскують гіпсом або алебастром. Іноді приховане проведенняпроводять не в штробі, а під плінтусом, що зберігає доступ та можливість перевірки.

Проведення в дерев'яному будинку

Організація проведення у такому житлі має свої особливості. Внутрішня проводка із заглибленням проводів у стіни збільшує ймовірність пожежі дерев'яних конструкцій. Тому найбезпечнішим є відкритий варіант.

Розведення електропроводки в дерев'яний будинок

Переважно використовувати плоский кабель; для виключення провисання його фіксують кріпленням з жерсті або пластику.

Коли мережа зібрана та всі елементи підключені, перевіряється справність.

Відео опис

Про помилки монтажу проводки у дерев'яному будинку дивіться на відео:

Час виконання та приблизна вартість деяких робіт

Електромонтаж "під ключ" у котеджі в середньому виконується за 4-6 днів. Комплексний монтаж обійдеться в 18-60 тис. руб., Заміна проводки - 15-36 тис. руб.

Розведення електрики по поверху приватного будинку проведуть за 9-12 тис. руб.

Комплексна заміна проводки у дерев'яному будинку коштуватиме 18-29 тис. руб.

Прокладання кабелю перетином до 4 мм у штробі – 25-30 руб. за м/п.

Прокладання кабелю перетином понад 4 мм у штробі – 42-55 руб. м/п.

Штроблення гіпсових стінок – 75-85 руб. за м/п, цегляних - 92-100 руб. за м/п, бетонних - 105-112 руб. за м/п.

Складання електрощитка (лічильник + 3 автомати) - 980-1100 руб.

Підключення електролічильника з монтажем (220 вольт) - 665-720 руб.

Підключення електролічильника (380 вольт) - 1050-1130 руб.

Інтер'єр у стилі лофт із відкритою стельовою проводкою

Загальні правила підключення до електромережі

Слідом за монтажем електропроводки встановлюють автомати, ПЗВ та електроприлади. Щоб ввести в експлуатацію електрооснащення приватного будинку, запрошується спеціаліст з енергонагляду, уповноважений провести приймально-здатні випробування.

Після перевірки безпеки проведеного електромонтажу видається "Акт допуску на підключення", що дозволяє подальше використання обладнання. На підставі цього документа енергопостачальна організація укладає договір із власником будинку та підключає житло до опори.

Відео опис

Наочно про підключення електропроводки на відео:

Висновок

Життя сучасної людини настільки залежить від електрики, що навіть година без електроенергії більшості здається нескінченною. Справи зупиняються, збивається ритм, плани залишаються нереалізованими. Дефектний монтаж може призвести не лише до короткочасних збоїв у роботі системи.

Електротехнічні несправності (викликані порушенням правил влаштування та експлуатації електрообладнання та побутових електроприладів), згідно з даними МНС Росії, у 2017 році стали причиною 41374 домашніх пожеж. Щоб убезпечити будинок та своїх рідних, варто заздалегідь подбати про багато речей, але почати варто з якісної електропроводки.

Ще нещодавно навантаження на електричну мережу в житлових приміщеннях були незначними. Розрахункам, монтажу мереж не приділяли належної уваги. Проекти електропостачання виконували за типовими схемами. Поява сучасної технікивисокої потужності обумовлює перепланування всієї мережі електричної квартирної проводки, перерахунок її за потужністю та заміною електрики. Щоб виконати проектування та монтажні роботи у новій формації, необхідно знати сучасні принципиоблаштування електромережі житлового приміщення.

Планування домашньої електрики

Щоб у процесі експлуатації електронної техніки та підключення її з різних електричних точок не призводило до постійних перезакладання елементів мереж, щоб не доводилося постійно штробити стіни квартири, фахівці рекомендують роботи з облаштування електромережі починати зі складання схеми електропостачання. Приклад схеми розведення та підключення електроустаткування можна побачити на малюнку 1.

Рис. 1. Приклад схеми електропостачання квартири

Таке креслення, схему формують «зворотним порядком»: спочатку на план квартири наносять всю освітлювальну апаратуру, що використовується, силову техніку; далі, на підставі розрахунків потужності, вибирають схему розведення провідників, переріз проводів, захисні пристрої.

Силова частина

Силова частина електромережі включає потужне обладнання, що застосовується в квартирі: духові шафи, печі, нагрівальні баки, кондиціонери. Для їх підключення виділяють окремі потужні лінії, що захищаються окремими захисними автоматами (ПЗВ). Такий спосіб проектування дозволить безпечніше експлуатувати техніку в квартирі і більш ефективно проводити ремонтні роботи в мережах електропроводки.

Освітлювальна частина

Наступний блок електричної схеми квартири – освітлювальна частина. Тут є два варіанти проектування:

одна група;
кілька груп освітлювальної техніки.

Перший тип схеми використовують у невеликих за площею приміщеннях, що оснащуються відносно малою кількістю освітлювальних приладів. Другий спосіб ланцюга освітлення найпоширеніший. Приклад такого підключення наведено малюнку 2.

Рис. 2. Схема проектування кількох груп освітлення у квартирі

Якщо в кімнаті, крім елементів освітлення, є необхідність використання блоків живлення, трансформаторів, їх також рекомендують вмикати окремим електричним контуром з окремим ПЗВ.

Велика побутова техніка

У будь-якій квартирі місце, де сконцентровано велика кількістьпобутових приладів це кухня. Більшість із них продовжують працювати тоді, коли людина безпосередньо не використовує їх. Це холодильник, електрична плита, хлібопіч, інше. Для коректної роботи техніки та постійного захисту мережі від перевантажень та короткого замикання фахівці при розробці схеми електромережі квартири рекомендують виділяти окрему лінію. Такі підключення виконують прокладанням електропроводки збільшеного перерізу та встановленням ПЗВ високого ступеня навантаження.

Складання схеми розведення електропроводки

Розведення електрики у квартирі починається зі складання плану розведення мережі. Монтаж електропроводки за наявним розрахунковим кресленням виконувати набагато простіше і доцільніше за рядом переваг:

схема електромережі дозволить заздалегідь спланувати необхідне обладнаннята засоби;
наявність схеми дозволить точно визначити потужність вхідного введення;
креслення дає розуміння монтажному персоналу про потенційно пожежонебезпечні вузли проводки для вжиття заходів щодо їх перепланування або вжиття додаткових заходів безпеки;
схема дозволить виконати монтаж планово, з перевіркою завершення повного циклу.

Приклади схем для однокімнатної квартири

Електротехніки вважають, що якщо сумарне навантаження на мережу квартири не перевищує показник 25 А, тобто можливість і навіть доцільність за вартістю виконати планування мережі одним контуром на один автомат. Такий спосіб – типова типова схема минулого, як у контур включені були освітлювальні елементи з . Сьогодні від цих прийомів відійшли і монтаж ведуть незалежними окремими контурами. Приклад проведення однокімнатної квартири наведено на малюнку 3.

Рис. 3. Схема електропостачання однокімнатної квартири

На кресленні видно грамотний розподіл навантаження мережі однокімнатної квартири на кілька окремих контурів зі своїми ПЗВ. Така система забезпечить безаварійну роботу проводи та коректну роботу обладнання без посадки напруги.

Для двокімнатної квартири

Відмінність креслення для робіт з монтажу постачання двокімнатної квартиривід однокімнатної полягає у більшій кількості контурів у плані розведення. Тут можливі деякі компонування. На малюнку 4 наведено приклад такої схеми.

Рис. 4. Схема електропостачання двокімнатної квартири

На прикладі видно кілька контурів освітлення, а також окремо виділені захищені ланцюги для кухні, кімнат та іншого потужного обладнання.

Для трикімнатної квартири

На малюнку 5 наведено приклад креслення, який часто застосовують для квартир з кількістю кімнат три і більше, де з одного розподільного щита виходитиме вже досить велика кількість провідників.

Рисунок 5. Приклад схеми електропостачання для трикімнатної квартири

Особливість цього варіанта – це окремі контури, укладені в окремі блоки зі своїм захистом. В даному прикладі 2 блоки (25 А і 40 А відповідно). Такий спосіб дозволяє розділити зони кабельної продукції, робить систему зручнішою та практичною.

Вибір способу прокладання: відкритий або прихований

Після визначення схеми розміщення кабельних ліній слід прийняти спосіб закладання кабелів. Існує два способи прокладання ліній – прихований, відкритий.

Перший спосіб поширений тоді, коли обробку приміщень виробляють підвісними конструкціями та фальшпанелями (гіпсокартон, МДФ). Тут немає необхідності робити пази (штроби) у стінах із наступною шпаклівкою. Прихована електропроводка, виконана в квартирі, має ряд вагомих переваг:

збереження загального вигляду, цілісності інтер'єру;
менш суворі вимоги до умов монтажу кабелів;
збільшені допуски до дозволених струмів.

Не рідко зустрічають варіант відкритої проводки. Провід часто розташовують у спеціальних пластикових коробах, закріплених на декоративного оздобленняповерхонь кімнати. Відкритий спосіб закладання кабелів має такі переваги:

можливість монтажу після або під час оздоблювальних робіт;
швидший монтаж;
можливість модернізації мережі завдяки прокладання додаткових кабелів або їх демонтажу.

В даний час, якщо облаштування електромережі є складовою загального ремонтуприміщення, фахівці використовують найчастіше прихований спосіб прокладання провідників.

Інструмент, який знадобиться для роботи

Монтаж, ремонт електрики - процес складний, трудомісткий, що виконується професійними електриками. Без набору спеціального обладнання тут не обійтись. У роботі (для прокладання, заміни старої електропроводки) монтажна бригада використовує наступний набір професійного інструменту та пристосувань:

кутова шліф машинка з відрізними колами по каменю;
долото;
перфоратор;
викрутки з ручками з ізоляційного матеріалу;
покажчик фази (індикатор);
кусачки;
пасатижі;
подовжувач;
рівень;
шпатель;
переносні лампи.

Перелік подальших робіт

Після того, як креслення схеми електропроводки накидано, приступають до розрахунку параметрів мережі та її монтажу.

Вибір кабелю та розрахунок його перерізу

Для точного розрахунку перерізу кабелю за потужністю споживачів використовують таку залежність: I=P/U, де Р – сумарна потужність всіх споживачів у контурі, для якого вибирають площу перерізу жил провідника, а U – напругу мережі квартири. Найчастіше контури проводки вибудовують таким чином, щоб навантаження електричним струмом в них не перевищувало 25 А. У такому випадку використовують такі перерізи:

провід ВВГ-3*2,5 – двожильний силовий кабель із перетином одного провідника 2,5 мм 2 . Це найбільш використовується провід для організації електромережі у квартирі. Їм з'єднують розподільний щит із розподільними коробками приміщень;
провід ВВГ-3 * 1,5 - двожильний силовий кабель з перетином одного провідника 1.5 мм2. Такими провідниками виробляють монтаж від розподільних коробок до розеток;
провід ВВГ-3*4 – трьох житловий силовий кабель із перетином провідника 4 мм 2 . Такі провідники виділяють окремі контури для приєднання потужних споживачів квартир (піч, нагрівальний бак, інше).

Розмітка розеток та вимикачів

Розміщення розеток та вимикачів у квартирі має забезпечувати зручність їх використання та покривати потреби мешканців у підключенні обладнання. Типовий приклад схеми розміщення електрообладнання (точок підключення) представлений на малюнку 6.

При розмітці місць розташування розеток, вимикачів необхідно дотримуватися таких вимог сучасних стандартів:

розетки та вимикачі розташовують ліворуч від дверей;
вимикачі монтують на висоті від підлоги 0,9 м;
у житлових кімнатах розетки розташовують на висоті 0,4 м від підлоги, на кухні – 0,95 -1,15 м, у ванній кімнаті використання розеток заборонено.

Штроблення стін

Після розмітки місць розміщення розподільних коробок, розеток, вимикачів, точок установки світильників приступають до облаштування канавок (штроб) вздовж стін на стелі для закладки проводки. Варто пам'ятати, що штроблення слід виконувати в горизонтальній та вертикальної площинахза прямими лініями. Це в майбутньому дозволить точніше визначити місця прокладання дроту. Канавки виконують за допомогою болгарки чи перфоратора. Глибина штроби має бути не менше 20 мм, а ширина – достатня для укладання всіх кабелів, запланованих до прокладання у цьому місці.

Укладання кабелю

Принципи укладання кабелів прихованої та відкритої проводок однаковий. Монтаж починають від точок підключення та ведуть до розподільного щитка. Далі магістраль заводять у щиток, переходять до іншого контуру. За потреби на кінцеві ділянки проводки вішають розпізнавальні бирки для швидкого орієнтиру. Після закінчення прокладки кабелі закривають коробами або шпаклюють у стіні.

Установка підрозетників та розпаювальних коробок

Покладена проводка підводиться до змонтованих розпаювальних коробок і подразетникам, заводиться в них, кінці виганяються назовні з невеликим запасом. Усі розгалуження проводки облаштовуються у коробках. З'єднання провідників алюмінієвої або мідної проводки має бути надійним. Для підключення доцільно використовувати спеціальні пристрої, як це показано на малюнку 7.

Безпосередньо перед з'єднанням дроту продзвонюють та переконуються у правильності ведення монтажних робітна цьому етапі.

Установка та складання електричного щита

Коли всі кабелі всіх електричних контурів прокладені до місця монтажу електрощита, розпочинають організацію розподільного щитка квартири. Ця частина електромережі характеризується великою кількістю провідників, захисних пристроїв, тому дуже важливо всі підключення виконати коректно. Для щитка завжди вибирають монтажні ящики із деяким запасом посадкових місць. Це дозволить у майбутньому модернізувати систему чи усунути її несправність.

Приклад схеми електричного щитка стандартної квартири наведено малюнку 8.

Рисунок 8. Приклад схеми електрощитка

На малюнку позиціями позначені: 1 – вступний автомат; 2 – електричний лічильник; 3 – нульова шина; 4 – шина захисного заземлення; 5-9 -автомати; 10 - окремий автомат для освітлення

Монтаж розеток та вимикачів

У заздалегідь встановлені коробкиз виведеними кінцями проводки монтують розетки; Процес це не скрутний і вимагатиме мінімального набору інструменту: пасатижі, кусачки, викрутки. Це завершальний етапмонтажних робіт електромережі.

Перевірка якості роботи

Перевірку якості виконаних робіт виконують шляхом включення контурів проводки та перевірки наявності напруги, правильності розподілу фаз у мережі. Цю процедуруздійснюють за допомогою індикаторів напруги. Неправильний монтаж може відразу показати відключений автомат захисту мережі від короткого замикання.

Корисне відео на тему

Ще нещодавно, розведення електропроводки в приватному будинку виконувалася з алюмінієвого кабелю перетином 2.5 мм². І цього було більш ніж достатньо для підключення холодильника, праски чи радіоприймача.

Однак час не стоїть на менше, і з кожним днем кількість побутових приладів у будинку лише збільшується (кондиціонери, електричні печі та духові шафи, бойлери, котли автономного опалення тощо). У зв'язку з цим значно зростає навантаження на електропроводку, що може призвести до виходу з ладу з наступним коротким замиканням або навіть спалахом.

З цієї причини при новому будівництві чи виконанні ремонтних робіт, в першу чергу необхідно виконувати новий монтаж електропроводки у приватному будинку. Для цього можна замовити послуги професіоналів, або ж виконати всі роботи своїми руками.

У другому випадку буде дуже корисно прочитати цю статтю, оскільки в ній буде докладно описаний кожен з етапів електромонтажу та представлені всі основні вимоги, рекомендації та обмеження при виконанні цього типу робіт.

Основні етапи монтажу електропроводки у приватному чи заміському будинку

Згідно з багаторічним досвідом у виконанні електромонтажних робіт, всі роботи можна поділити на наступні етапи:

Складання схеми електропостачання (кількість та місце розташування розеток, вимикачів, світильників тощо).
Визначення місця встановлення розподільного щитка.
Розмітка стель, стін та підлог під прокладку кабельно-провідникової продукції та встановлення підрозетників та розподільних коробок.
Штроблення стін під приховану електропроводку.
Штроблення стін під установку розподільного щитка (при встановленні внутрішнього щитка).
Висвердлювання отворів під установку підрозетників та розподільних коробок.
Монтаж трас для кріплення гофри (якщо прокладання кабельно-провідникової продукції виконуватиметься в гофрі).
Прокладання кабельно-провідникової продукції.
Установка підрозетників та чорнове закладення штроб.
Розведення розподільних коробок.
Монтаж контуру заземлення.
Перевірка опору заземлення змонтованого контуру.
Складання та монтаж щитка.
Перевірка працездатності всіх розеток та вимикачів.
Монтаж та підключення розеток, вимикачів та освітлювальних приладів.

Розглянемо більш детально основні етапи, щоб монтаж електропроводки в будинку був виконаний якісно і прослужить не менше 20-25 років (саме такий мінімальний термін служби мідної проводки).

Складання схеми електропостачання (проект розміщення розеток та вимикачів)

При будівництві чи капильному ремонті перший етап – ця розробка проектно-кошторисної документації. Цим мають займатися спеціалізовані організації з ліцензією. У даній статті цей варіант не буде розглянуто, оскільки мета даної статті – представити докладний описвиконання електромонтажу власноруч.

У нашому випадку проект (схема електропостачання) передбачає визначиться з місцями установки розеток, вимикачів, побутових приладів, освітлювальних пристроїв, щитка освітлення та способу прокладання проводів (прихований або відкритий). Розглянемо які є основні рекомендації розробки плану електропостачання.

Основні рекомендації при складанні схеми електропостачання приватного будинку

Вся кабельно-провідникова продукція незалежно від варіанта монтажу повинна виконуватись строго вертикально або горизонтально.
Повороти кабелів повинні виконуватись строго під кутом 90°.
Мінімальна відстань від кабелів порталам, віконним та дверним отворамне повинно бути менше 10-15 см.
Оптимальна відстань від рівня чистої підлоги до вимикачів має становити 90 см (відповідно до європейських стандартів).
Оптимальна висота розташування розеткових груп - 30 см від рівня чистої підлоги (за винятком розеток на робочої поверхніу кухні, у ванній для підключення фена, бритви, бойлера і так далі).
Розетки рекомендується розміщувати по обидва боки ліжка або дивану.
У місцях встановлення телевізорів, кількість розеток має бути не менше 4 шт (2 шт для інтернету та телевізійного кабелю та 2 для підключення телевізора та тюнера).
Для великих коридорів та кімнат рекомендується використовувати прохідні вимикачі.
Усі потужні споживачі (кондиціонери, електричні печі та духовки, бойлери, котли опалення тощо) повинні підключатися виключно з розподільного щитка з окремо встановленим захистом.
Оптимальна висота установки розподільного щитка – 1.5–1.7 м від рівня чистої підлоги.
Забороняється прокладати кабельно-провідникову продукцію ближче ніж 20 см до газової труби.
Усі металеві елементи та розетки повинні бути обов'язково заземлені.

Яка зазвичай схема електропроводки у приватному будинку

Звичайно, будинки можуть дуже відрізнятися один від одного, але суть якісного монтажу у всіх приблизно однакова, і вона наступна:

На фасаді будівлі встановлено електричний лічильник, до якого виконується спуск з повітряної лінії за коштами дроту (за цю частину та за лічильник відповідає електропостачальна організація).
У гаражі або іншому приміщенні змонтований(и) стабілізатор(и) напруги та розподільний силовий щиток або автоматика, який контролює та передає електроенергію через ввідний мідний кабель перетином 10–35 мм².
На вулиці біля приміщення, де розташований розподільчий щит, встановлено генератор, який забезпечує будинок за відсутності централізованого електропостачання.
На кожному поверсі всередині будинку встановлено окремий розподільний щиток, до якого паралельно підключається вступний кабель.
У розподільчому щитку встановлені окремі ПЗВ на розетки кожної з кімнат, автоматичні вимикачі окремо на кожну кімнату та окремі ПЗВ на кондиціонери, бойлери, котли опалення та системи теплої електричної підлоги.
Усі потужні споживачі запитуються строго з розподільного щитка, у якому передбачено монтаж окремих елементів захисту (ПЗВ).
У кожній кімнаті повинна бути змонтована окрема розподільна коробка, в якій потім комутуватимуться вступні кабелі, і кабельно-провідникова продукція розеткової групи та ланцюгів освітлення.

Важливо! При складанні плану електропостачання необхідно враховувати тип мережі живлення. Якщо у Вас 3-х фазна мережа то вступний кабель в будинок повинен мати 5 милий, у разі однофазної запитки кількість жил живильного кабелю має бути 3.

Після того, як Ви визначилися зі схемою живлення та місцями установки електрофурнітури, можна приступати до розмітки приміщення.

Для того щоб виконати розмітку приміщення Вам знадобиться:

Спочатку за допомогою лазерного нівеліра (водного рівня) та рулетки відзначаємо місця встановлення розеток, вимикачів. Далі за допомогою будівельного рівня або лазерного нівеліра та олівця (відбивки) розмічаємо за допомогою строго горизонтальних ліній спуски зі стелі до розеток та вимикачів для подальшого штроблення.

За допомогою лазерного нівеліру відзначаємо на стелі місця прокладання кабель-провідникової продукції для подальшого монтажу кріплень для гофри та прокладання кабелів.

Зазначаємо місце установки розподільної коробки, яке має бути обране таким чином, щоб витрати кабельно-провідникової продукції були мінімальними.

Важливо! При розмітці стелі враховуйте, що в розподільну коробку будуть зведені всі кабелі від розеток і вимикачів і вступні кабелі на розеткові групи та ланцюги освітлення, тому при монтажі кріплень для гофри необхідно прорахувати скільки кабелів куди будуть йти.

Після виконання розмітки при виконанні прихованого електромонтажу можна приступати до штроблення стін. Для цього знадобиться або кутова шліфувальна машина (болгарка) або штроборіз з пилососом (для штроблення без пилу):

Спочатку необхідно визначиться із глибиною штроби. Допустимо Ви монтується кабель у гофрі діаметром 16 мм. У такому разі глибина та ширина штроби повинна бути не менше 20 мм. Штроби прорізаються по заздалегідь зробленій розмітці.

Важливо! Забороняється робити штроби під кутом або штробити несучі конструкції (ригелі, несучі стіни, плити перекриття тощо).

Також на етапі штроблення стін необхідно зробити отвір під установку внутрішнього розподільного щитка. Його розміри залежить від кількості модулів. У більшості випадків на кожному поверсі повинен монтуватися розподільний щиток на 24–36 модулів (залежно від кількості кімнат та кількості побутових приладів).

Висвердлювання отворів під підрозетники та розподільні коробки

Для цього нам знадобиться:

Для висвердлювання отворів включаємо режим «свердління+буріння», вставляємо необхідну коронку та висвердлюємо необхідну кількість отворів у заздалегідь зазначений місцях.

Важливо! При встановленні поруч кількох розеток необхідно купувати сполучні розподільні коробки, прикладати їх до місця встановлення і потім бурити отвори. Оскільки в іншому випадку Ви не зможете встановити розетки з накладками, які встановлюються під одну планку.

Монтаж кабельно-провідникової продукції

У більшості випадків, при якісному монтажівся кабельно-провідникова продукція прокладається у гофрі. Це дає додатковий захист кабелю, спрощує монтаж та робить можливу подальшу заміну при виході кабелю з ладу без розтину стін та порушення виконаного ремонту. Також варто відзначити, що електропроводка в будинку своїми руками у 90% випадків виконується прихованим способом (у штробах) і дуже рідко у кабель-каналах відкритим способом.

Який тип кабельно-провідникової продукції вибрати

Тут звичайно потрібно виконувати безліч розрахунків, але виходячи з багаторічного досвіду, хотілося б відзначити:

Для запиту ланцюгів освітлення необхідний кабель 3х1ю5 мм² (ПВСнг, ВВГнг ШВВПнг).
Для живлення розеткової групи кожної кімнати кабель 3х2.5 мм².
Для живлення побутових кондиціонерів кабель 3х2.5 мм², якщо його потужність більше 5 кВт тоді перетин кабелю необхідно збільшити до 4 мм².
Для запитки електричної плити та духової шафиперетин кабелю має бути не меншим ніж 4 мм².
Для запиту опалювальних котлів (електричних), в залежності від типу живлення (однофазне або трифазне) кабель повинен бути від 4 мм2 до 35 мм² (залежно від потужності). У більшості випадків виробник пише рекомендований перетин і кількість жил кабелю.

Важливо! При прокладанні кабельно-провідникової продукції кожна розеткова група повинна бути підключена від окремого ПЗВ (саме ПЗВ відповідно до вимог СНіП). Також від окремих автоматів мають бути підключені:

системи електричної теплої підлоги;

бойлери;

пральні машини;

електричні стаціонарні обігрівачі;

казани опалення;

кондиціонери;

посудомийні машинки.

Який має бути вступний кабель

Вступний кабель від лічильника до будинку повинен розраховуватися згідно з номіналом вступного автомата (встановлюється після лічильника). Але в більшості випадків достатньо вступного кабелю перетином 10-16 мм2 для 3-х фазної мережі і 16-70 мм² при 1-но фазної мережі живлення.

Монтаж та розлучення розподільної коробки

Після монтажу кабельно-провідникової продукції можна монтувати розподільні коробки в заздалегідь вирізані отвори. Для їхньої надійної фіксації необхідно застосовувати алебастр, який дуже швидко схоплюється, після чого можна виконувати розлучення.

Розлучення виконується трьома способами:

Важливо! Розлучення в розподільній коробці краще робити за допомогою кольорового маркування кабелів (синій до синього, коричневий до коричневого, жовто-зелений до жовто-зеленого). Це дозволить не переплутати фазу із землею чи заземленням. При цьому коричневий (білий) дріт – це фаза, синій (чорний) – нуль, жовто-зелений – земля.

Монтаж та складання розподільного щитка

Після прокладання кабельно-провідникової продукції, монтажу та підключення розподільних коробок можна розпочинати монтаж розподільного електричного щитка.

На скільки модулів потрібно встановлювати щиток

Електропроводка у приватному будинку має на увазі монтаж щитка на кожному поверсі у приватних будинках, котеджах чи дачах. Проте щоб дізнатися скільки потрібно модулів, спочатку потрібно порахувати скільки буде споживачів. Давайте зробимо розрахунок для стандартного варіанту, що на його прикладі змогли виконати монтаж електропроводки в будинку своїми руками.

Допустимо на поверсі у Вас:

3 кімнати.
Кухня;
Коридор;
Бойлер;
Пральна машина;
Система тепла підлога в 3-х кімнатах та кухні;
Електрична плита;
4 кондиціонери.

Виходячи з цього в розподільних щитах Вам необхідно встановити:

5 однополюсних автоматичних вимикачів на 10 А (освітлення 3-х кімнат, кухні та коридору);
14 штук ПЗВ на 16 А (3 шт розетки в кімнатах, 1 шт розетки кухні, 1 шт розетки коридору, 1 шт розетка бойлера, 1 шт розетка пральної машинки, 3 шт система тепла підлога, 4 шт кондиціонера);
1 ПЗВ на 25–32 А для підключення електричної плити.

З вищенаведених розрахунків кількість зайнятих модулів у нас буде 35 штук (30 модулів займають 15 шт ПЗВ та 5 модулів автоматичні вимикачі). Тобто нам буде потрібний розподільчий щит на 36 модулів. Однак якщо Ви захочете підключити обмежувач напруги або кількість споживачів буде більше тоді щит потрібно монтувати на 48 модулів.

Після монтажу розподільного щита можна монтувати ПЗВ та автоматичні вимикачі. Вони легко монтуються на спеціальну DIN-рейку, яка йде у базовій комплектації із щитом.

Важливо! При розключенні розподільного щита фазні (коричневі) дроти повинні йти через автомати або ПЗВ, нульові (сині) повинні збиратися на нульовій шині та жовто-зелені теж повинні підключатися на 2-й нульовій шині).

Висновок

Будь-то електропроводка в дачному будинку, або котеджі при правильно виконаному монтажі дозволить Вам безаварійно експлуатувати побутові прилади, не переживаючи за те, що може статися коротке замикання або загоряння.

Також варто зазначити, коли електропроводка в заміському будинку повністю змонтована та підключена до контуру заземлення, необхідно провести випробування мегомметром та приладом для перевірки опору контуру заземлення.

Дана стаття «Електропроводка (електромонтаж) у приватному будинку своїми руками: покроковий опис» дозволить Вам виконати електромонтаж своїми руками, проте завжди краще доручити цю справу професіоналам.

Відео на тему

Розведення електрики в квартирі - це один з основних етапів ремонтно-будівельних робіт, який дозволяє забезпечити надійне та безперебійне електропостачання всього приміщення відповідно до чинних вимог ПУЕ, ПТБ та ПТЕЕП.

Оскільки від якості виконання проводки в квартирі своїми руками залежить не тільки ваша особиста безпека, а й безпека вашого майна, краще доручити виконання цієї послуги вузькоспеціалізованої електромонтажної організації з багаторічним досвідом. Якщо Ви вважаєте, що впораєтеся з цією справою самостійно, рекомендуємо повністю прочитати цю статтю, в якій буде докладно описано:

Тип кабельно-провідникової продукції під кожне завдання.
Відстань, що рекомендується, до розеток і вимикачів від підлоги.
Кількість автоматичних вимикачів або пристроїв захисту від захисту від споживачів.
Нюанси під час штроблення стін.
Спосіб прокладання кабельно-провідникової продукції.
Кількість розеток у кожній кімнаті.
Найкращих виробників електротехнічної продукції ще багато, і багато іншого.

З чого краще розпочати електромонтажні роботи у квартирі

Як правило, електрика у квартирі починається з етапу планування. Що це означає? Щоб виконати грамотно заміну електропроводки, протягнути нові дроти недостатньо. Першочергово необхідно визначити місця встановлення розеток, вимикачів, побутової техніки тощо.

Якщо не виконати грамотне розміщення комунікацій буде дуже неприємно, коли після завершення будівельних або ремонтно-оздоблювальних робіт якісь розетки будуть за шафами або ліжком, а вимикачі будуть розташовані або занадто високо, або занадто низько.

Звичайно, в таких ситуаціях є вихід! Це підключення подовжувачів, проте виникає природне питання - навіщо тоді потрібна була заміна електропроводки якщо Ви постійно спотикатиметеся про них?

Перше, що необхідно виконати перед початком ремонту - розробити план або замовити дизайн-проект. У цьому плані потрібно розкреслити, де Ви плануєте розташувати шафи, дивани, крісла, ліжка, шафи, побутову техніку і так далі.

Основні правила гарного плану

Всі розетки повинні бути розташовані на висоті 30 см від чистої підлоги.
Вимикачі повинні розташовуватися не нижче 90 см від підлоги.
Розетки над робочою поверхнею на кухні розташовуються на висоті 80-100 см від підлоги.
На робочій поверхні необхідно щонайменше 4–5 розеток для підключення побутової техніки (комбайни, міксери, блендери тощо).
На кухні необхідно додатково передбачити розетки під витяжку, холодильник, пральну машинку, газову або електроплиту, витяжку, теплу підлогу (за наявності).
У ванній кімнаті біля дзеркала рекомендується встановлювати 2-3 розетки герметичного виконання для підключення фена, електричної бритви, епілятора тощо.
Також у ванній кімнаті необхідно передбачити розетки для підключення бойлера, теплої підлоги, пральної машинки, фільтрів для очищення води.
У місцях де буде встановлений телевізор (вітальня, спальня, дитяча тощо) рекомендується монтувати 4–5 розеток, 2–3 з яких постачатиме обладнання (телевізор, тюнер, ігрові приставки тощо) 1 служитиме для підключення кабелю «Інтернет » і ще перша для підключення антенного кабелю.
Розетки в спальній кімнаті необхідно розташовувати по 2 штуки з кожного боку ліжка для зручності підключення зарядки мобільного телевізора або лампи на тумбочці.
Також у спальнях рекомендується монтувати з кожного боку ліжка бра з вимикачем біля розетки для створення зручностей читання книг.
Вимикачі краще розташовувати з правого боку від дверей, якщо Ви правша і з лівої - якщо лівша.

І так із планом розміщення розеток і вимикачів розорилися. Що ж робити далі? Далі нам потрібно вибрати тип захисту.

Вибір типу захисту

Відповідно до сучасних вимог електробезпеки кожен монтаж електропроводки в квартирі повинен бути виконаний таким чином, щоб кожен провід в електричному щитку захищав окремий автомат або ПЗВ (про це поговоримо трохи згодом). Що це означає? Розберемо на конкретному прикладі.

Приклад розрахунку захисту для однокімнатної квартири

Допустимо у Вас є схема електропроводки в однокімнатній квартирі. Відповідно до цієї схеми:

У кімнаті: 5 розеток під телевізор, 4 розетки (по 2 штуки) біля ліжка, 1 вимикач та 1 кондиціонер.
У кухні: 1 електрична плита, 1 кондиціонер, 4 розетки на робочій поверхні, 1 розетка під витяжку, 4 розетки під телевізор (2 електричні та 2 для інтернету та антени) та 1 розетка під холодильник та 1 вимикач (двоклавішний або одноклавішний).
У санвузлі: 2 розетки біля умивальника, 1 розетка під пральну машинку, 1 розетка під бойлер, 1 розетка (точніше просто фаза та нуль) під теплу підлогу та 1 вимикач.
У коридорі: одна розетка та 2 прохідні вимикачі.

Відповідно до вимог ДБН та ПТЕЕП кожен кабель повинен мати свій захист за допомогою ПЗВ (іноді їх замінюють автоматичними вимикачами). Виходячи з цих норм, в електричному щитку має бути встановлена наступна кількість ПЗВ (АВ):

У кімнаті: 2 ПЗВ на 16 А, один з яких захищатиме кондиціонер, а другий розеткову групу та один автоматичний вимикач на 10 А для захисту ланцюгів освітлення.
У кухні: одне ПЗВ на 16–32 А (залежно від потужності споживача) для захисту електроплити та духової шафи, одне ПЗВ на 16 А для розеткової групи, одне ПЗВ під кондиціонер, один автоматичний вимикач на 10 А для ланцюгів освітлення.
У санвузлі: одне ПЗВ під пральну машину, одне ПЗВ під бойлер, одне ПЗВ під розеткову групу, одне ПЗВ під теплу підлогу, один АВ під ланцюги освітлення.
У коридорі: одне ПЗВ під розеточну групу та 1 АВ для ланцюгів освітлення.

Виходячи з вищенаведених розрахунків, нам буде потрібно електричний щиток на 24 модулі 20 з яких будуть зайняті ПЗВ і 4 АВ освітлення (якщо вступний автомат буде встановлюватися в щитовій сходовому маршіі в електричному щитку не монтуватиметься захист від перенапруги (Бар'єр, ZUBR тощо). Якщо ж вступний АВ і захист від перенапруги монтуватимуться в даному щитку, тоді він повинен бути на 36 модулів (7 модулів будуть резервними).

У чому різниця між ПЗВ (пристрій захисного відключення) та АВ (автоматичний вимикач)

Основна відмінність між даними пристроями – це спосіб спрацьовування. Що це означає? Щоб детально не розглядати принцип роботи і параметри кожного з пристроїв, хотілося б сказати одне: автоматичні вимикачі спрацьовують тільки у разі короткого замикання на контрольованій ділянці електропроводки, а ПЗВ спрацьовують при порушенні ізоляції проводів або виникнення струму витоку на металевий корпус різного побутового обладнання.

Щоб було зрозуміліше, пристрій захисного відключення служить захисту людини від поразки електричним струмома АВ просто захищають побутове обладнання.

Чому варто підключати пральну машинку та бойлер на окреме ПЗВ

Оскільки основний споживач електроенергії і в бойлері, і в пральної машинки- це електронагрівальний тен, який контактує з водою, рано чи пізно він проб'є на корпус, і якщо він не буде запитаний від окремого ПЗВ, то пропаде світло у всій квартирі.

Вибір кабельно-провідникової продукції

Відповідно до вимог нормативної документації ДБН, ПТЕЕП, ПУЕ та ПТБ:

Для запиту розеткових груп, бойлера, пральної машини, кондиціонера, витяжок необхідно монтувати кабель ВВГнг 3х2.5 мм або ПВСнг 3х2.5 мм.
Для підключення електроплити та духової шафи потрібен кабель ВВГнг 3х4 мм або ПВСнг 3х4 мм.
Для ланцюгів освітлення буде достатньо ВВГнг 3х1.5 мм або ПВСнг 3х1.5 мм.
Якщо виконується заміна проводки в хрущовці, вступний кабель з силового електрощита на сходовому марші в електричний розподільний щит квартири повинен бути виконаний кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х4 за умови, що у Вас немає електричної плити, або кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х6 якщо на ку духова шафа або електроплита.

У чому різниця між ПВСнг та ВВГнг

Єдина відмінність між цими марками – це спосіб виконання. Кабель ВВГнг (наприклад 3х2.5 мм) є 3 монолітними жилами з перетином 2.5 мм, а кабель ПВС є 3 жилами, які сплетені з безлічі дрібних мідних дротів.

Що означає маркування «нг» у назві кабелю

Приписка "нг" означає, що кабель не підтримує горіння. Таким чином, при виникненні короткого замикання в електропроводці, вона сама згасне тим самим захистить вашу квартиру від пожежі.

Як необхідно монтувати кабельно-провідникову продукцію (електричні кабелі)

У разі короткого замикання в електропроводці пошкоджений кабель Ви зможете замінити, не здійснюючи демонтаж обробки, оскільки з гофри легко дістати кабель і замінити його на новий.
Якщо розведення електропроводки в квартирі виконано в гофрі, то у кабелю з'являється додатковий захист, і навіть якщо Вас затоплять сусіди, то електропроводка залишиться не пошкодженою оскільки гофра герметична.
При протяжці кабелю через металеві профілі на яких кріпиться гіпсокартон, може пошкодитися тільки гофра, а захисна оболонка кабелю стане без пошкоджень.

Як розключити електропроводку в окремих кімнатах

Розглянемо приклад, коли виконується електропроводка у квартирі своїми руками. Припустимо, Ви вже зібрали електричний щиток і провели від нього кабелю в кімнати. Однак що робити далі, якщо в кімнату приходить 2 або 3 кабелі (освітлення, розетки та кондиціонер), а з розеток виходить 3-6 кабелів (залежно від кількості розеток)?

Для цього потрібно монтувати розподільну коробку. У цьому електротехнічному виробі всі кабелі з'єднуються між собою за допомогою зварювання, паяння або спеціальних затискачів (наприклад, WAGO).

Важливо! Якщо Ви підключаєте розеточну групу, то згідно з маркуванням та правильною комутацією в електричній шафі коричневий провід - це фаза, синій провід - це загальний нуль і зелений з жовтим - це земля.

Що заборонено робити при заміні електропроводки у квартирі

З'єднувати дроти поза розподільчою проводкою.
З'єднувати дроти за допомогою скруток (оскільки згодом контакт у скрутках погіршиться і може статися пожежа).
Зривати пломби з лічильника електроенергії (якщо він встановлений усередині квартири).
Штробити стіни в панельних будинках. Допускається робити тільки вертикальні штроби в штукатурному шарі або прокладати електропроводку в гофрі за фальш-стіною з гіпсокартону.
Виконувати ремонт електропроводки у квартирі за допомогою усіченого кабелю (маркування ТУ). Наприклад якщо на кабелі з маркою ТУ написано, що перетин кабелю 3х2.5 мм то насправді він може бути переріз може бути в межах 1.5-1.8 мм.
Монтувати кабельно-провідникову продукцію ближче ніж 10-15 см до віконних та дверних отворів.
Використовувати не вологозахищене обладнання у ванних кімнатах. Для встановлення у ванних кімнатах ступінь захисту розеток має бути не меншим ніж IP54.
Встановлювати електропроводку поблизу газопроводу або труб водопостачання.
Підключати до АВ 16 А кабелю з перетином менш ніж 2.5 мм², оскільки кабель грітиметься і втрачатиме ізоляцію, а автоматичний вимикач не спрацює.
Робити горизонтальні штроби.
Підключати обладнання на пряму без будь-якого захисту (АВ, ПЗВ тощо).
Порушувати цілісність конструкції несучої стіни.

Висновки

Заміна електропроводки в хрущовці - це відповідальний процес, який вимагає певних навичок та знань, оскільки від якості його виконання залежить безпека не тільки Вас та вашої родини, а також усього побутового обладнання та пристроїв. І якщо Ви хочете, щоб електропроводка в однокімнатній квартирі прослужила як мінімум 20-25 років, то краще довірити цій справі перевіреним електромонтажним організаціям.