Влаштування каналізації в приватному будинку своїми руками. Як будувати каналізацію в приватному будинку

Утилізація товарів життєдіяльності людини є неодмінною умовою організації комфортного проживання у приватному володінні. Тому особливо важливим етапом влаштування зливної системи є розробка схеми каналізації в приватному будинку.

Залишилися в минулому ті часи, коли типовим пристроєм для приватного заміського домоволодіння був звичайний дачний туалет, що є дощата будка і вигрібна яма. Пропонуємо ознайомитися із статтею.

На сьогодні система каналізації в будинку є його неодмінним атрибутом.

Типи систем каналізації для приватного будинку

Вода у своєму будинку чи на дачі необхідна, з цим твердженням сенсу сперечатися немає. Але її надлишок ще шкідливіший, ніж недолік. Надмірно обводнена ділянка в господарському сенсі ще більш марна, ніж обезводнена. Тому для видалення зайвої вологи створюються спеціальні системи:

1. Дренажна каналізаційна система, призначена для збирання та видалення рідини з вологонасичених пластів ґрунту.

1. Зливова каналізаційна система, що виконує функцію збору дощової та талої води, її каналізацію у спеціальні накопичувальні ємності та подальше скидання у зливову каналізацію або пристрої для використання на господарські потреби в посушливий період.

1. Фекальна каналізація, що відповідає за збирання, очищення та утилізацію господарсько-фекальних стоків та продуктів життєдіяльності людини. Пропонуємо ознайомитися із статтею про те.

Будь-який з цих пристроїв виконує специфічну функцію та має власні конструктивні відмінності відповідно до призначення.

Характер стоків у кожній системі передбачає роздільний збір та каналізацію рідини з кожного виду зазначених пристроїв.

Як зробити схему каналізації в будинку своїми руками

Такий документ є планом дії у графічному виконанні. Проект каналізації дає змогу правильно порахувати потребу в матеріалах для монтажу. каналізаційної системидля власного будинку.

Дивитися відео

Підставою для складання схем водостоків є проект будівлі, На якому чітко позначаються місця встановлення сантехнічних приладів та їх найменування, що дозволяє правильно підбирати матеріали.

Чинники, що впливають на склад та пристрій каналізації в будинку

Щоб визначити розміри та розміщення основних елементів при влаштуванні каналізації в приватному будинку, потрібно обов'язково визначити рівень споживання води. При розрахунку використовуються усереднені дані споживання.

У першому наближенні можна використовувати норматив у кількості 100 літрів на особу. При проектуванні слід дотримуватися основного правила розміщення основного зовнішнього обладнання каналізації на відстані не ближче 4-х метрів від межі ділянки та не ближче 10 метрів від житлової будівлі.

При цьому відстань до найближчого водозабору (колодязь або свердловина) має становити не менше 35 метрів.

Якщо вас поскаржаться сусіди, то перевіряючі органи (санітарно-епідеміологічна служба) вимагати буде, щоб відстань було щонайменше зазначеної вище цифри!

Нижче наведено приклад проекту.

Метою складання плану є розташування основного обладнання системи водовідведення, визначення перерізу каналізаційних відводів та підбір відповідних фітингів для влаштування самопливної водозливної мережі.

Елементи внутрішньої каналізаційної системи

До таких можна віднести такі деталі;

1. Сифон та зливний патрубок кухонного миття.
2. Такий самий пристрій для умивальника у ванній кімнаті.
3. Там же – сифон та зливний патрубок від ванни, та трап із сифоном від душової кабінки.
4. Зливний патрубок та сифон від біде – в туалеті. Там же – сифон та коліно підключення унітазу до стояка фекальної каналізації.

В двоповерховому будинкуці елементи можуть повторюватися на кожному поверсі, але можуть бути відсутніми, тоді в наведений список потрібно внести відповідні корективи.

Усі перелічені деталі підключаються до горизонтально розташованої відвідної труби. Оскільки йдеться про самопливну систему стоків, відвідний канал при прокладці встановлюється з ухилом 2-5 міліметрів у напрямі зливу та підключається до стояка зливної системи.

Розмір відвідної труби може коливатись у межах умовного проходу 32-50 міліметра. Насправді зазвичай воліють обходитися одним, максимальним діаметром, що спрощує підбір фітингів. Дивіться наведену нижче схему.

Всі дані щодо використання елементів сантехніки зводяться в аксонометричному кресленні, відповідно до якого необхідно зробити розрахунок потреби в матеріалах.

При прокладанні труб каналізації в заміському будинкувсі підключення потрібно виконувати під кутом 135 градусів, навіщо випускаються відповідні фітинги.

Як зробити схему внутрішньої каналізації будинку самостійно

Такий графічний документ передбачає відображення всіх комунікацій у будинку, включаючи схему водозливу. При цьому враховуються такі обставини:

1. Усі сантехнічні прилади встановлюються на підлозі вздовж однієї стіни, спільної для таких приміщень, як кухня, ванна кімната та санвузол.

1. У кухні передбачається встановлення мийки, посудомийної та пральної машин.
2. Зазначені агрегати підключаються до загальної відвідної труби через сифони, що запобігають проникненню в приміщення повітря з каналізації з характерними запахами.
3. Відвідна труба через отвір у стіні проходить у ванну кімнату, де можуть підключатися такі сантехнічні прилади: умивальник, ванна, пральна машина – кожен пристрій зі своїм сифоном.

1. Наступний отвір у стіні виходить у туалет, де можуть бути розміщені біде та унітаз.
2. Усі підключення провадиться до відвідної труби діаметром 40-50 міліметрів з використанням трійників під кутом 135 градусів. З'єднання необхідно зробити «в розтруб», оснащеним манжетою для герметичності.

Система збирання та видалення стоків є безнапірною, тому відвідна каналізаційна магістраль. Дотримуватися цього правила потрібно дуже скрупульозно.

При недостатньому ухилі стік води буде утруднений або неможливий, а перевищення параметра призведе до прискореного зливу. В результаті вода стіче, а частина забруднень залишиться у трубі, створюючи передумови для майбутнього засмічення.

Другим значним вузлом внутрішньої каналізаціїу приватному будинку є стояк, що приймає зливні води з відвідної труби. Таких відводів може бути кілька.

Діаметр труби стояка з цієї причини вибирається в межах 100-150 мм. Стояк обов'язково оснащується ревізією контролю її стану та забезпечення можливості прочистки.

Але функціонально цей елемент системи виконує ще одне найважливіше завдання – його продовження забезпечує вентиляцію у системі каналізації.

На верхній кінець стояка в будинку встановлюється ще одна ревізія, до якої кріпиться основа фанової труби. Вона виводиться через стельові та покрівельні перекриття. Верхній кінець повинен бути вищим за коник покрівлі мінімум на півметра для надійного видалення неприємних запахівканалізації.

Крім того, при повному наповненні труби стояка зливальними водами можливий зрив сифона.

У заповненій трубі стояка створюється розрідження, у результаті якого водяні затвори в сифонах засмоктуються стояком. Повітря, аж ніяк не ароматизоване, через порожні гідрозатвори проникає в житловий простір будинку. Результат очевидний.

Така неприваблива ситуація повністю дозволяється установкою фанової труби, через яку надходить повітря в систему, зрівнюючи тиск.

Фанова труба повинна бути захищена оголовком від засмічення сміттям та листям. Вони, найчастіше, виготовляються у вигляді дефлектора, що створює висхідний потік повітря для вентиляції.

Таким чином, стояк грає найважливішу роль у спільній водозливній системі і всі особливості його влаштування потрібно враховувати при проектуванні каналізації.

Особливості влаштування каналізації у двоповерховому приватному будинку

Влаштування верхнього поверху в заміському будинку також передбачає використання зливної системи. Крапок зливу на ньому менше, зазвичай це душ і туалет.

Для економії коштів розведення каналізації другого поверху виконується паралельно аналогічній мережі на першому поверсі. Це спрощує проектування та монтаж системи, оскільки відпадає необхідність встановлення другого стояка – злив підключаться до чинного.

Елементи зовнішньої каналізаційної системи

Зовнішня система очищення та утилізації стоків складається з низки вузлів, дія яких спрямована на знезараження стічної води.

Основними з них є:

1. Фільтруючі колодязі або септики. Перші найпростіші у виготовленні та експлуатації. Вони є котлованом у землі глибиною до трьох метрів. Поперечний розмір може досягати двох метрів незалежно від форми. Стінки котловану зміцнюються бетоном або цегляною кладкою. Вони можуть бути суцільними або перфорованими з отворами 40-60 мм. На дні колодязя влаштовується фільтр завтовшки до 80 сантиметрів.

Для нього можна використовувати шлак, гравій, биту цеглу. Останній укладається у верхньому шарі з битої цегли, величина фракції близько 50 мм. Для гравійного фільтра використається матеріал від 15 мм.

1. Септики. Місткість розділяється однією або декількома перегородками.

Рідина, що зливається, наповнює першу камеру. На місці падіння струменя рідини потрібно встановити захисну плиту, яка не дозволить їй розмивати муловий шар. У камеру потрібно помістити картридж із бактеріальною культурою, які стануть основою аеробного фільтра.

У ньому біологічна маса розкладає забруднення. Вода переливається через верхній край перегородки і потрапляє до другої камери, де встановлений аератор і вода продувається розпорошеним повітрям. При цьому відбувається окислення забруднень та їх додаткова переробка, цього разу анаеробними бактеріями у присутності кисню.

При застосуванні септика ступінь очищення стоків досягає 75 - 90% що говорить про необхідність їх додаткової доочищення для повного знезараження.

1. Ґрунтова польова фільтрація
2. Проекти прокладання каналізації виконуються індивідуально, залежно від реальних умов.

Такий спосіб застосовується для доочищення стоків при їх проходженні через ґрунти. З септика рідина потрапляє в систему дренажних труб, проходячи при цьому через гравійний фільтр та подвійний шар геотканини.

При цьому всі дрібнодисперсні частинки затримуються в них і ступінь очищення досягає 98%.

Обмеженням для використання такої методики додаткового очищення стоків є характеристика ґрунтів. Поля неефективні на грунтах із малою проникністю – щільними суглинками та глинами. Найбільш сприятливі піщано гравійні та піщані ґрунти, що дозволяють зробити якісну фільтрацію стоків.

1. Інфільтратори. На малопроникних ґрунтах встановлюються інфільтрати. Це коробчасті вироби із пластику з бічними ґратами, закриті зверху та відкриті знизу. Залежно від обсягу переробки можуть послідовно встановлюватись до 3-4 пристроїв.

Будь-які з описаних об'єктів можуть застосовуватися як спільно, так і в комплектації, обраної покупцем. З'єднання об'єктів проводиться прокладанням пластикових труб діаметром 100-150 міліметрів, рідше для великих об'єктів використовуються труби 200 міліметрів.

Крім того, кожен об'єкт зовнішньої каналізації оснащується вентиляційною системою, всередині будівлі для цієї мети використовуються труби фанів.

Застосування септиків найбільше популярне в місцевостях з недостатньою кількістю опадів, при цьому очищена рідина активно використовується для повторного застосування на господарські потреби.

Проектування зовнішньої каналізації

Ці дві складові єдиного завдання абсолютно протилежні. Якщо внутрішня схема каналізації призначена для збору стоків, то зовнішня – для їх знезараження та утилізації.

Тому правила її влаштування мають із внутрішніми вимогами тільки одну подібність – ухил від фундаменту будинку у бік накопичувача повинен становити величину в 1-2 міліметри на метр з тих самих причин (дивіться вище).

Завдання, які вирішуються зовнішньою каналізацією, полягають у переробці стічних водз метою їхнього знезараження. Вода, що скидається в ґрунт після очищення, повинна бути абсолютно безпечною, оскільки, після остаточного очищення ґрунтовою фільтрацією, вона повертається до споживача.

Оскільки об'єкт переходить у зовнішнє середовище, необхідно враховувати глибину промерзання ґрунту. Труба повинна розташовуватися нижче за цей рівень.

Але навіть при виконанні цієї умови каналізаційну трубу бажано утеплити на випадок виникнення надзвичайних кліматичних обставин, які останнім часом трапляються із завидною регулярністю.

А для гарантії цілісності трубопроводу при критичному зниженні температури.

Чинники, що впливають на проектування схеми

Вони може бути як об'єктивними, викликаними конкретними умовами, і суб'єктивними, що виникають відповідним ставленням проектувальника.

До перших можна віднести вже згадану глибину промерзання ґрунту, що впливає на глибину закладання труби зовнішньої частини каналізації.

Також об'єктивними причинами пояснюється вибір способу фільтрації очищеної рідини септиками. При влаштуванні каналізації на глинистих ґрунтах з низькою водопроникністю вимушено вибирається спосіб з використанням інфільтратів.

До факторів першої групи можна віднести відсутність спеціальної зачиненої шахти для розміщення фанової труби. Ми вже переконалися у її потребі. У такій ситуації її встановлюють з виводом через стіну у пристінному варіанті, кріплення проводиться до стіни з використанням кронштейнів.

Якщо установка фанової труби в такому варіанті також небажана, можна скористатися повітряним клапаном для скидання тиску стоку каналізації.

Різновиди об'єктів каналізації та їх функціонування

Для знезараження та очищення стічних вод, що каналізуються у приватному будинку, використовуються кілька прийомів:

1. Накопичення рідини у спеціальній ємності. Тут відбувається первинний розподіл зливу на тверді рідкі фракції. У ній використовуються хімічні та біологічні препарати, що сприяють розрідженню маси та її часткову переробку активними бактеріями. Культуру можна придбати у спеціалізованих магазинах або на будівельному ринку.

Наведена схема очищення застосовується у промислових умовах, але більшість операцій у тому чи іншому вигляді провадиться і на домашніх очисних пристроях.

ІНФОРМАЦІЯ НА ДОПОМОГУ! Так, у ємності-накопичувачі здійснюється хімічна та бактеріологічна обробка стоків. Подальше доочищення відбувається у фільтруючому колодязі. Фільтр у цьому випадку складається з гравію та піску. Хороші результати дає використання гранульованого шлаку та битої цегли, які є хорошими адсорбентами.

Корпус колодязя виготовлявся з бетонного кільця діаметром до 2,5 метра та висотою до 2-х. У верхній частині встановлювалася горловина таким чином, щоб на рівні ґрунту залишалася лише металева кришка.

Навколо кільця насипається маса, що фільтрує. Практикується виготовлення корпусу цегляною кладкою.

Подальшим розвитком фільтрувальних пристроїв є виготовлення септиків з кількома камерами, що призначені для різних цілей.

Перша ємність служить для накопичення стоків, первинного поділу на фракції, хімічної та біологічної обробки, аерації. Обробка розпорошеним повітрям проводиться для доокислення продуктів розпаду, що у стоках.

Для цього в систему очищення вбудовується компресор, що працює у безперервному режимі.

В останній секції очисної споруди встановлюється фільтруючий колодязь, в якому проводиться доочищення стічних вод.

Конструкція автономної системи очищення різних варіантахвідрізнятиметься, але принцип роботи залишається незмінним. Ступінь очищення стічних вод в сучасних септиках досягає 98%, що я дуже високим показником.

Тим не менш, найсучасніший пристрій потребує періодичного відкачування та очищення від мулу.

Глибина укладання та кут нахилу труб до резервуару

Наскільки глибоко потрібно розміщувати елементи зовнішньої частини каналізації залежить від кліматичних особливостей регіону будівництва. Очевидно одне – найнебезпечнішим для трубопроводу є його перемерзання, особливо якщо він виготовляється з металевих матеріалів.

За цим явищем найчастіше його руйнування. Але найнеприємніше полягає в тому, що до теплоти про експлуатацію каналізації можна забути. Тільки після того, як з'явиться можливість розкопати систему, настане час витратити гроші на ремонт та відновлення системи.

Розведення та прокладання труб

В результаті накопиченого досвіду сформувалися певні правила монтажу внутрішніх та зовнішніх трубопроводів під час прокладання каналізації. Виглядають вони так:

1. Незалежно від місця та способу його розміщення, виду труб та інших умов обов'язковим є дотримання під час прокладання ухилу у бік стоку. При цьому слід керуватися вимогами БНіП, оскільки для кожного розміру труби потрібен певний ухил. Порушення правил за величиною веде, зазвичай, до утворення засмічення.
2. Відстань між об'єктами каналізування повинні бути оптимальними по довжині, якщо вони перевищують 4-5 метрів, необхідне врізання ревізії. На 10-ти метрових ділянках потрібно встановлювати ревізійний колодязь.
3. При прокладанні каналізації в заміському будинку (підземний монтаж) потрібно керуватися вимогами СНиП 2,04.03-85 та 2.04,01-85 у частині дотримання відстаней між окремими об'єктамиканалізаційної мережі.
4. У разі Росії важливим чинником є ​​розміщення трубопроводу нижче нульової точки промерзання грунту. Для забезпечення цього фактора траншея повинна бути досить глибокою, але можна піти шляхом утеплення каналізації, аж до використання кабелів, що гріють при прокладці.
5. Укладання труб каналізації проводиться тільки на подушку з піску і ним проводиться укриття зверху. Цей етап дуже важливий для їхньої цілісності.

При використанні пластикових труб необхідно обережно виконувати трамбування піщаного шару. Найкращі результати дає рясна протока укриття водою. При цьому відбувається найбільш якісне ущільнення, після чого можна робити засипання ґрунтом.
Дивитися відео

Правильна автономна каналізація заміського будинку може працювати тривалий час за умови якісного прокладання та правильного обслуговування.

Утеплення труби каналізації

Цей захід дозволяє уникнути виконання об'ємних земляних робіт під час прокладання комунікацій у регіонах із суворим кліматом та захистити малозаглиблені труби від перемерзання. Для цього застосовуються різні матеріали, що утеплюють:

• скловата;
• мінеральна вата;
• спінений полістирол, та багато інших.

Для повної гарантії можна встановити також і кабель, що гріє, з датчиком включення при критичному зниженні температури. Понесені витрати позбавлять необхідності ремонтних робітта пов'язаних з ними витрат. Влаштована таким чином каналізаційна магістраль не потребує глибокого закладення.

Вище ми вже розглянули вимоги щодо нахилу труб самопливної каналізації для внутрішньої системи. Вони справедливі і для її зовнішньої частини: 1-2 мм на метр протяжності розведення.

Калькулятор розрахунку обсягу накопичувальної ємності

Септик – це очисний пристрій, який має вміщувати у собі та переробляти необхідні обсяги побутових стоків. Насамперед, потрібно врахувати, що септика відповідно до санітарних вимог має вистачати мінімум на триденний цикл освітлення/очищення стічних вод.

Простіше кажучи, мінімальний обсяг камер очисної споруди відповідає сумарному триденному споживанню води всіма мешканцями приватного будинку. Має бути також і певний експлуатаційний запас у разі поповнення у сім'ї, т. е. збільшення кількості споживачів.

Визначення фактичного добового споживання води однією людиною не є найпростішим питанням; так, згідно з БНіП це 200 літрів; цей показник на сьогоднішній день вважається застарілим через повсюдне використання різних видів побутової техніки, використовуючи воду.

Наприклад, вважається, що:

• прийняття душу протягом 7 хвилин вимагатиме 70 літрів;
• використання біде протягом 5 хвилин – 40 літрів;
• одноразове прийняття ванни або джакузі – близько 110 літрів;
• за один цикл роботи посудомийної машиниспоживається 15 літрів;
• на 1 змив унітазу споживається до 9 літрів води.

З урахуванням вищевикладеного, в даному калькуляторі Вам пропонується самим вибрати та занести до параметрів для розрахунку добове споживання води однією людиною з діапазону 260-370 літрів; такий середній розкид рекомендацій.

СНиП 2.04.03-85 в залежності від витрати стічних вод виділяє:

• однокамерні типи – при витраті стічних вод до 1 м3/добу;
• двокамерні – до 10 м3/добу;
• трикамерні – понад 10 м3/добу; тому вище прикладена схема перестав бути обов'язкової, а служить лише демонстрації однієї з можливих варіантівпристрої септика.

Для малих господарств як анаеробні ємності з бетону найчастіше використовуються залізобетонні кільця. Залізобетонні каналізаційні споруди відрізняються своєю надійністю, практично необмеженим терміном експлуатації. Проблема, що супроводжувала їх раніше, - недостатня герметичність, тепер вирішується сучасними засобами гідроізоляції. МДС 40-2.200 рекомендує розташовувати днища резервуарів не нижче 3 метрів від поверхні, що обмежує кількість кілець в одній секції (камері) септика.

Активний обсяг септика (Vak) визначається як добуток добової витрати води одним споживачем (Q літрів), кількості споживачів (K) та кількості днів (D) освітлення (відстою) стоків: Vak = Q * K * D. За рекомендацією СНиП 2.04.03 -85, при щорічному вивантаженні відкладень, мінімальне D приймають: 3, якщо надходження стоків до 5 м3/сут або 5, якщо надходження більше 5 м3/сут. Крім того, якщо планується очищати ємність рідше, ніж 2 рази на рік, то слід збільшити Vak на 20 відсотків на осадові відкладення.

При визначенні висоти камер (наприклад, з бетонних кілець) слід також враховувати, що згідно з п.3.35 МДС 40-2.200 висота повітряного об'єму над рівнем рідини не може бути менше 500 мм.

Місткість септика має забезпечувати вміст добового обсягу стоків. Кількість каналізованої рідини безпосередньо залежить від кількості людей, що проживають у приватному будинку. У першому наближенні вважається, що одна людина споживає за добу до 200 літрів.

Напрями цих витрат цілком традиційні та пов'язані з господарським та санітарно-гігієнічним споживанням. Таким чином, сім'я з 4-х осіб споживає за добу порядку кубометра рідини.

Більш точно можна визначити цей показник, використовуючи вбудований онлайн калькулятор.

Септик та вигрібна яма

Найважливішим пристроєм зовнішньої частини каналізації є септик або інший пристрій для фільтрування стоків. Установка бетонної або цегляної конструкції не пов'язана з будь-якими особливостями.

Дивитися відео

А ось популярні нині пристрої високого ступеня готовності із пластику потребують додаткової уваги. У місцевостях, де виявляються високі рівні ґрунтових вод сезонного характеру, можливе випливання ємності.

У герметичних вигрібних ямах вміст зберігається протягом усього між відкачками. При великій сім'ї такі операції проводяться досить часто, адже кожна людина виробляє за добу близько 100 літрів стічних вод.

Вигрібна яма розміщується у місці, зручному для під'їзду асенізаторської машини, не більше 6 метрів від межі ділянки.

Небезпека вигрібних ям полягає в недостатньому очищенні стоків. Якщо в герметичних пристроях це питання взагалі не розглядається, то у фільтраційних ступінь очищення становить близько 75%, чого явно недостатньо і в ґрунтах поступово накопичуються забруднення.

Фільтруючі колодязі

Монтаж каналізації приватного будинку своїми руками можливий і іншими способами. Так, зовнішня частина виконується у вигляді колодязів, що фільтрують. Це стає можливим на мергелевих або піщаних ґрунтах із високою проникністю.

Склад фільтра у разі неоднорідний:

• у нижній частині насипається шар доменного шлаку завтовшки до півметра;
• потім йде шар із гравію фракцією від 15 міліметрів;
• верхній шар правильно насипати з битої цегли, що виявляє сильні адсорбуючі характеристики.

На верхніх шарах такого фільтра осідають великі компоненти фільтрату, далі - дрібніші. Фільтруючі колодязі ефективні, якщо використовується біологічне очищення стоків. У фільтрі поступово розвиваються аеробні бактерії, здатні переробляти органіку, що міститься у стічних водах.

Можливий і часто застосовується спосіб утилізації відфільтрованої рідини по дренажних канавах у найближче водоймище. Стічна вода у дренажній канві проходить додаткове очищення, проходячи через гравійно-піщаний фільтр.

Ступінь очищення у колодці, що фільтрує, залежно від пропускних характеристик ґрунту може досягати 90-95%.

Дивитися відео

Загалом, фільтруючий колодязь є перехідним щаблем від вигрібної ямидо септику. Якщо додати до ємності ще один відсік з аераційною установкою, можна отримати повноцінний септик. Розпорошене повітря активно окислює біомасу стоків, утворюючи ще один муловий бактерицидний шар, в даному випадку воно представлене анаеробними бактеріями.

Розрахунок обсягу фільтруючих споруд для каналізації будинку

Слід розуміти відповідальність мешканців будинку за екологічний стан місця проживання. І багато в чому воно залежить від чистоти ґрунтових вод. Тому було розроблено низку документів, що регламентують водоспоживання та водоочищення:

• Будівельні норми та правила 2.04.03.85, що регламентують пристрої зовнішньої каналізації приватних будинків, а також облаштування санітарно-захисних зон при малих захисних спорудах;
• СНиП 2.04.01.85 для внутрішніх мереж та водопроводу щодо визначення обсягу стоків;
• посібник про порядок проектування систем інженерного забезпечення МДС 40.2.200, де наводяться викладки щодо розрахунку обсягу стоків у приватному домобудуванні.

Дивитися відео

Розрахунок обсягу септика може виконуватися як однокамерної схеми, і багатокамерної. При обсязі споживання за добу порядку одного кубометра для повного біоценозу вмісту септика достатньо однієї камери.

За більшої кількості стоків потрібно використовувати дві або більше ємності, які встановлюються послідовно. Септики з двох або більше камер розділяються порівну, але можливе використання пристроїв, в яких перша камера займає до 75% обсягу. Важливо – вигрібні ями за санітарними нормами робити заборонено!

Головне значення при розробці проекту септика для заміського будинку є його робочий об'єм, який можна розрахувати за таким алгоритмом:

• як літраж добових обсягів стоків, що надходять, помножений на час анаеробної їх переробки в добу;
• як сумарна кількість рідини у всіх відсіках септика;
• враховується відстань від днища ємності до нижнього зрізу труби виливу;
• з обсягу потрібно відняти висоту шару осаду, яка може становити до 20% глибини ємності, якщо очищення проводиться відповідно до правил - 2 рази на рік, цей показник можна не враховувати.

Розраховуючи своїми руками, власного очисного пристрою з остаточним очищенням фільтрацією через грунт, слід врахувати, що це реально при витраті рідини в кількості 3-5 кубометрів на добу.

Якщо він вище, потрібно використовувати реактори SBR або застосувати комбіновану конструкцію з обробкою як анаеробними, так і аеробними бактеріями, не виключаючи застосування аерації.

Використання біохімічних матеріалів для обробки стоків підвищує ступінь очищення стоків та прискорення їхньої переробки в десятки разів.

Застосування біохімічної обробки стоків дозволяє очищати їх до 98%, тому таку воду цілком можна використовувати для поливу городу і отримувати при цьому приріст до врожаю. Для удобрення ґрунту можна

використовувати мулові відкладення.

Принципи влаштування трубопроводу каналізації

Основною відмінністю зливних систем від інших трубопроводів є такі особливості:

1. Самопливність під час роботи в умовах атмосферного тиску. Рідина тече по трубопрокатним виробам під дією гравітації по заданому ухилу.
2. Швидкість протікання встановлюється кутом нахилу трубопроводу у бік закінчення. При цьому його величина має бути строго в межах 1-2 мм на метр. Про причини вже було сказано вище.
3. Герметичність. Для самопливного трубопроводу вона забезпечується розтрубним з'єднанням елементів із використанням гумової манжети для ущільнення.

При монтажі каналізаційної системи не допускається з'єднання труб із перекосом від загальної осі. В іншому випадку між стінкою деталі і манжетою утворюється зазор з протіканням рідини, що транспортується.

Які трубопрокатні вироби вибрати вдома

Для систем видалення стоків використовуються трубопроводи з різних матеріалів:

1. Керамічні. Такий матеріал дуже довговічний, він не схильний до жодних впливів агресивних середовищ. До недоліків можна віднести складний монтаж та важку логістику.

1. Протягом багатьох десятиліть лідерами ринку були каналізаційні трубопрокати із чавуну. Цей матеріал ідеально підходить для зазначеного застосування. Матеріал виготовлення стійкий до корозії в більшості середовищ і має досить високі характеристики міцності. Точність розтрубного з'єднання забезпечується способом виробництва – литтям. Крім того, застосування труб з чавуну дозволяє при їх монтажі використовувати зачеканку для покращення щільності з'єднання.

Для полегшення монтажу чавунних трубопроводів виготовляється великий асортимент фітингів.

1. Труби азбестові. Деякі позитивні характеристики азбестових труб не скасовують головного негативного моменту – такі матеріали заборонені до застосування у житловому будівництві.
2. Пластикові каналізаційні труби на сьогоднішній день практично витіснили всі інші види. Проста доставка та вивантаження, технологічність матеріалу при монтажі та довговічність призвели до того, що вони стали основними матеріалами для тих, хто вирішив зробити каналізацію своїми руками. Основний спосіб збирання трубопроводів – в розтруб. Для внутрішніх систем основними розмірами є:
   • Для відведення від сантехнічних приладів – діаметри 40 або 50 міліметрів;
   • Для стояка та фанової труби – розмір 100 або 110 мм;
   • Для відвідної труби від будинку до септика 100, 110 або 150.

Проведення трубопроводу від будинку до резервуару

Дивитися відео

Тому встановлено правило, що визначає встановлення накопичувальної ємності на відстані не менше ніж 10 метрів від житлового будинку. Проте є джерела, які регламентують цю величину 5 метрів.

Слід розуміти, що це випадкове різночитання, але краще дотримуватися першого варіанта установки. У цьому випадку неможливо буде пред'явити претензії. Але, строго кажучи, правильне встановленняємності залежить від пропускної та фільтруючої здатності ґрунтів на ділянці.

Обов'язковою є умова дотримання ухилу в тих параметрах, про які згадувалося вище.

Для прокладання каналізаційної вихідної труби потрібно відкрити траншею необхідної глибини, що визначається рівнем промерзання грунту. Уявімо трудомісткості, пов'язані з виконанням цієї вимоги, адже потрібно ще передбачити товщину дренажного шару. Якщо Московської області грунт промерзає до 1,8 метра, то глибина траншеї становитиме понад 2,2. Тому багато хто воліє канави дрібного закладення, утеплюючи труби захисною сорочкою і кабелем, що гріє.

Порядок виконання робіт наступний:

1. Розмітка траси з відміткою кілочками або шнуром.
2. Вилучення грунту на глибину підключення близько 60 сантиметрів.
3. Засипання дренажу – на дно близько 20 сантиметрів гравію та 10 сантиметрів піску.
4. Проливка дренажу водою для ущільнення.
5. Розмітка ухилу проводиться з використанням шнура та будівельного рівня. Верхній кінець на виході з будівлі повинен бути вищим за протилежний на 20 сантиметрів при десятиметровій відстані.
6. Укладаються труби посекційно на глибину за схемою укладання, положення регулюється підкладеними під них цеглою та підсипкою піском.
7. Встановлюється кабель, що гріє, закріплюється скотчем.
8. У процесі прокладки на трубу надягає термоізолюючий кожух.
9. Труба з кабелем та утеплювачем засипається піском, потім вийнятим раніше ґрунтом.

Використання для зовнішньої зливної системи пластикових труб забезпечить їхню цілісність при сезонних рухах ґрунтів, оскільки вони досить еластичні, щоб витримати такі навантаження. Пристрій каналізації у своєму будинку з цього матеріалу забезпечує її працездатність терміном до 50 років.

Вартість встановлення своїми руками

Оплата послуг запрошених фахівців коштує чималих грошей. Але якщо проаналізувати технологію монтажу за схемою розведення каналізаційної системи, стає очевидним, що немає в ній нічого, що не можна було б зробити правильно.

Дивитися відео

Як підвищити ефективність

Безперебійна працездатність зливної системи насамперед забезпечується якісним монтажем.

Дивитися відео

Єдине що можна порадити користувачеві - встановити додатково до схеми каналізації подрібнювач відходів під мийкою, правильно зробити це не важко. Дана дія значно захистить систему від утворення засорів.

Записи

За бажання навіть приватний будиноку сільській місцевості можна облаштувати. Перше, із чим стикається мешканець загороди – відсутність теплого туалету в будинку. Без каналізації людина позбавляється багатьох зручностей. Це не розкіш, це потреба. Прокладання каналізації в приватному будинку - складний процес, який потребує врахування кожної дрібниці. Як це зробити?

Зовнішня та внутрішня

Роботи, пов'язані з облаштуванням каналізації в приватному будинку, починаються з проектування внутрішньої і в першому випадку потрібна установка фанової труби, стояка, а також розведення труб до всіх приміщень, де це потрібно: кухня, туалет, ванна кімната і так далі. Що стосується зовнішньої системи, то це все, що знаходиться за межами будинку. Її облаштування потребує підведення труб до септика. Також можна з'єднати каналізацію із станцією глибокого очищення.

Завдання значно полегшується, якщо є можливість скидати стічні води до централізованої системи. Якщо ж будинок знаходиться на ізольованій ділянці, слід створити систему з саморобним септиком. Він може бути з або накопичувальним. Вигрібна яма в цьому випадку не підходить.

Схема прокладки у приватному будинку

Перед початком робіт слід скласти план прокладання труб усередині будинку. Процес значно спрощується, якщо всі вологі приміщення розташовуватимуться в безпосередній близькості. Схема складається строго індивідуально. У процесі слід враховувати всі особливості будинку та розташування приміщень. Готовий варіант може виглядати як завгодно.

При проектуванні каналізації всередині будинку необхідно точно розрахувати місце розташування колекторної труби. Тільки після цього можна визначити, де прокладатимуться інші частини системи.

Як скласти правильно схему

Схема прокладання каналізації у приватному будинку – це важливий етап. Від того, наскільки правильно складено план, залежить якість системи та її надійність. Етапи складання схеми:

1. На аркуші паперу, бажано в клітинку, потрібно відтворити план будинку. При складанні плану слід враховувати масштаб.
2. Потім варто визначитися з розташуванням стояка або колекторної труби.
3. На всіх рівнях будівлі необхідно відзначити розташування сантехніки. На даному етапі слід дізнатися про засоби її підключення.
4. Від сантехніки потрібно на папері прокласти труби до стояка. При цьому слід врахувати всі сполучні елементи, трійники, відведення та кути.
5. Необхідно виміряти довжину кожного елемента внутрішньої системи та підсумовувати дані. В результаті вийде необхідна кількість труб. При цьому необхідно враховувати діаметр матеріалу.

Завершальний етап - це складання схеми зовнішньої системи: випуск труб, їхнє прокладання до септика. При цьому необхідно врахувати всі вимоги, зазначені в СанПіН 2.1.4.1110-02, а також СНіП 2.04.03-85.

Що потрібно врахувати під час облаштування внутрішньої системи

Прокладання внутрішньої каналізації в приватному будинку починається після складання зразкової схеми. На цьому етапі слід врахувати кілька нюансів:

1. Для відведення стічних вод з туалету потрібні труби, діаметр яких становить 10-11 см. Їхня загальна довжина повинна бути не менше 100 сантиметрів.
2. Для сірих стоків, які надходять у загальний стояк з кухні та ванної кімнати, потрібні труби, виготовлені з ПП або ПВХ. Діаметр матеріалу має становити 5 сантиметрів.
3. Для облаштування поворотів у системі необхідно використовувати кілька пластикових колін, виготовлених під кутом 45°. Це дозволяє зменшити ризик утворення засорів у процесі використання каналізації.
4. Найкраще для облаштування каналізації всередині будинку використовувати поліпропіленові або такі матеріал є більш довговічним, надійним і відносно недорогим. При використанні подібних труб прокладка каналізації у приватному будинку спрощується.

Вибираємо труби

Прокладання каналізації у приватному будинку потребує ретельної підготовки. Після складання схеми та проведення необхідних розрахунків потрібна купівля матеріалів. Для розведення всередині будинку використовують труби сірого кольору. Для облаштування зовнішньої системи потрібні труби оранжевого відтінку. Пояснити різницю у кольорі можна, виходячи із логіки. Помаранчеві відтінки найкраще помітні у землі. Крім того, труби мають відмінності і за властивостями. Насамперед, це стосується матеріалу. Труби, що знаходяться під землею, повинні витримувати більш серйозні навантаження. Матеріал для виготовлення повинен бути більш жорстким.

Щоб прокладання каналізації в приватному будинку пройшла успішно, можна використовувати двошарові гофровані труби. Але, як показує практика, їхнє застосування часто виявляється недоцільним. Адже глибина прокладання каналізації у приватному будинку становить від 2 до 3 метрів. Набагато дешевшим і не менш ефективним є використання помаранчевих труб. Найчастіше для облаштування зовнішньої системи застосовують матеріал діаметр якого становить 11 сантиметрів. Цього цілком достатньо для нормального відведення стічних вод.

Як прокладати труби? Це просто!

Прокладання каналізації в приватному будинку своїми руками потребує певних навичок та терпіння. Найскладніший етап – це розміщення труб та їх кріплення. Зробити це наодинці практично неможливо. Тому для роботи потрібен помічник. Це дозволить не лише прискорити процес, а й підвищити якість.

Найпростіший варіант прокладання каналізації – це застосування труб ПВХ або ПП. Подібною продукцією випускається досить широкий асортимент. При необхідності можна придбати матеріал потрібного діаметра, трійники, коліна та ревізії. Кожна деталь оснащується спеціальною прогумованою вставкою – манжетою. Завдяки цьому елементу прокладання каналізації приватного будинку забирає трохи часу. Сполучаються стики легко і при цьому надійно. За бажання можна обробити шви додатково. Для цього підійде сантехнічний герметик на основі силікону.

Що слід врахувати

При прокладанні труб необхідно врахувати деякі нюанси:

1. Якщо труби пролягають через стіни або перекриття, то їх необхідно помістити в спеціальні гільзи, які дозволяють знизити навантаження на фрагменти системи.
2. Ухил елементів каналізаційної системи залежить від їхнього діаметра і прописаний в СНиП 2.04.03-85. Наприклад, для матеріалу, діаметр якого дорівнює 5 сантиметрів, цей показник повинен становити 3 см/м, а при діаметрі від 10 до 11 сантиметрів – 2 см/м.

Облаштування випуску каналізації

Якщо виникла проблема і внутрішня система має невідповідність зовнішньої, то прокладання труб каналізації у приватному будинку має починатися саме з випуску. Це прикордонна зона між системами. Тут відбувається з'єднання стояка з трубою, що веде до ємності для збору стічних вод.

Монтувати випуск потрібно через стіну фундаменту. Глибина його закладки має бути нижчою за глибину промерзання грунтів. В іншому випадку в зимовий період можуть виникнути складності під час експлуатації каналізації. Якщо отвір для випуску не було вказано при будівництві будівлі, його доведеться пробити. Його діаметр повинен відповідати розмірам труби, що знаходиться у гільзі. Остання має бути більшою за довжиною, ніж отвір. З кожного краю гільза має закривати трубу більш ніж на 15 сантиметрів. Такими є основні вимоги до випуску каналізації.

Установка стояка та подальше розведення

Розмір труби від стояка до туалету має становити 1000 мм. Це дозволяє визначити його розташування. Стояк краще монтувати у самому туалеті. Установка може бути прихованою або відкритою. Все залежить від того, де буде монтаж труби. Встановити стояк можна впритул до стіни. Для цього варто використовувати підвіски та хомути. Також монтувати трубу можна і в нішу, в канал або в короб.

Для з'єднання стояка та інших фрагментів системи можна використовувати косі трійники. Якщо труби різні за діаметром, то для їхнього з'єднання варто використовувати перехідники. Вони дозволяють відмовитись від використання герметика. У тих місцях, де відбувається перетин елементів, що йдуть від душу, раковини або ванни, необхідно встановити колекторну трубу. Її діаметр має становити від 10 до 11 сантиметрів. Не варто забувати і про гідрозатвори. Дані елементи не дозволяють неприємним запахам проникати у житлове приміщення.

На кожному поверсі стояк встановлюється ревізія - своєрідний трійник, призначений для прочистки системи при сильному засмічення.

Що таке фанова труба

Дотримуючись правил прокладання каналізації в приватному будинку, можна без проблем створити зовнішню внутрішню систему. Крім установки стояка, потрібна ще й фанова труба. Це його продовження, яке виводиться на дах будинку. Встановлюється ця деталь на стояк. У місці з'єднання встановлюється ревізія. Після цього фанова труба виводиться на горище під кутом. Не варто з'єднувати її із системою вентиляції будівлі або з димоходом.

Різновиди септиків

Прокладання зовнішньої каналізації у приватному будинку - це не менш важливий етап, ніж встановлення внутрішньої системи. При неправильному облаштуванні можуть виникнути проблеми не лише з комфортом, а й з екологами. Одна помилка може перетворити каналізацію на велику проблему, що погано пахне, для усунення якої знадобиться багато часу і коштів.

Починати слід із пристрою септика. Найчастіше застосовуються споруди відстійного типу. Це ємність або їхня сукупність, через яку проходять стоки. Поступово вони чистяться. Це відбувається за рахунок осадження тяжких включень. Після стоки проходять додаткове очищення в колодязі фільтрації або на полі. У разі застосовується і механічний, і біологічний метод очищення.

Існує й інший, простіший тип септика - накопичувальний. У разі встановлюється закрита ємність досить великого обсягу. У неї збираються всі стоки. Для спустошення такого септика потрібне відкачування каналізації, що здійснюється Цей методоблаштування зовнішньої системи простіше здійснювати. До того ж, він дешевший.

Як розрахувати потрібний обсяг

Розрахувати розміри не так вже й складно. Об'єм визначається виходячи з відстоювання протягом 3 діб. При цьому середня витрата на одну особу на день дорівнює 200 літрам. За бажанням цей показник можна розрахувати індивідуально. Якщо в будинку на постійній основі проживає дві особи, то обсяг ємності для септика має становити:

2 х 200 х 3 = 1200 літрів або 1,2 кубічних метра.

Етапи монтажу зовнішньої системи

Прокладання каналізації в приватному будинку не закінчується після повного монтажувнутрішньої системи. Адже потрібне облаштування зовнішньої частини. Етапи облаштування зовнішньої системи:

1. Для початку необхідно підготувати матеріали: готова ємність необхідного об'єму з ПП або кільця із залізобетону. За бажання можна викласти з цегли або залити моноліт.
2. Наступний етап – визначення відповідного методу очищення стоків.
3. Після цього проводяться земляні роботи: викопується котлован під ємність і траншеї для прокладання труб.
4. Усі елементи конструкції необхідно з'єднати. При цьому не варто забувати про комфортне обслуговування септика.
5. Труби слід вмонтовувати під певним ухилом. Цей показник має становити 2 см/м. Стики слід загерметизувати.
6. Септик слід обладнати системою вентиляції.
7. Провівши роботи з тепло- та гідроізоляції окремих фрагментів системи, можна засипати конструкцію ґрунтом.

При розміщенні септика варто врахувати розташування будівель на присадибній ділянці. Не варто мати ємність для стоків поблизу зони відпочинку або дитячого майданчика.

На завершення

Тепер ви знаєте, як здійснюється каналізації приватного будинку. При дотриманні всіх правил ви отримаєте надійну систему. Перед початком експлуатації каналізації варто провести її прогін. Для цього систему потрібно промити чистою водою. Це дозволить виявити всі недоліки та виправити їх. Тільки після цього можна розпочинати експлуатацію каналізаційної системи.

Насправді процес монтажу окремих фрагментів не складає особливих труднощів. Головне, не припускатися помилок при складанні схеми каналізації, а також зробити правильний ухил труб. В іншому випадку система не буде нормально функціонувати.

Проживаючи у приватному будинку, хочеться створити у ньому для своєї сім'ї максимальні зручності, забезпечивши високий рівень життя, тому дуже важливо заздалегідь замислитися над таким важливим питаннямяк каналізація. Каналізацію у приватному будинку можна зробити своїми руками. Ця стаття допоможе вам виконати всі роботи правильно, грамотно та без шкоди для екології.

При самостійному спорудженні каналізаційної системи в приватному будинку можна істотно заощадити, але при цьому дуже важливо провести всі роботи правильно, відповідно до всіх вимог, які пред'являються до будівельно-монтажних робіт такого роду.

Вибір схеми каналізаційної системи повинен проводитись відповідно до планування конкретного будинку. При плануванні будинку рекомендується передбачити компактне розміщення приміщень, для яких здійснюватиметься підведення та відведення вод (душові, ванні кімнати, пральні, санвузли та ). Але самим найкращим варіантомбуде таке розміщення, при якому все сантехнічне обладнання буде прив'язане до однієї труби (колектора), через яку буде відтік стічних вод у вигрібну яму або септик.

Фахівці радять, за наявності великого будинку, в якому передбачено кілька різних приміщень з відведенням та підведенням вод, розташованих у різних частинах будівлі, віддати перевагу такій схемі каналізаційної системи, в якій буде не менше двох (а іноді й більше) вигрібних ям або септиків. Крім цього, якщо у вашого будинку два і більше поверхи, а ванні кімнати, санвузли та кухні розміщені на різних поверхах, то в цьому випадку вам потрібно буде встановити стояки.

Види каналізації

Усі роботи зі спорудження каналізації у приватному будинку своїми руками зводяться до облаштування зовнішньої та внутрішньої каналізації. До робіт з внутрішньої каналізації можна віднести монтаж фанової труби, стояка та розведення труб до таких приміщень, як душова, кухня, туалет тощо. До зовнішньої або зовнішньої каналізації відноситься все, що розташоване за межами будинку, тобто система труб, що йдуть від будинку до станції глибокого очищення (досить дороге готове рішення) або до саморобного септика (з полем фільтрації або накопичувального). Звичайно, якщо у вас буде можливість підключитися до централізованої системи скидання стоків, завдання дуже спроститься. Але в цій статті розглядатиметься саме автономна система, Що включає ефективне очищення стічних вод у септику, а такий примітивний спосіб, як вигрібна яма.

Насамперед необхідно зайнятися саме внутрішньою схемою. Ще на етапі необхідно замислитися над тим, щоб усі приміщення, до яких буде підводитися каналізація, розташовувалися якомога ближче один до одного, так як згодом такий підхід суттєво спростить схему облаштування внутрішньої каналізації. Кожен будинок передбачає індивідуальну схему каналізації, яка може бути найрізноманітнішою.

При цьому слід зважати на той факт, що в туалеті для відведення стоків потрібно використовувати труби, діаметр яких становить 100-110 мм. Для сірих стоків, які надходитимуть у каналізацію з кухні або ванної, слід використовувати ПП або ПВХ трубти, що мають діаметр 50 мм. Всі повороти необхідно робити за допомогою двох пластикових колін, вигнутих під кутом 45 градусів, так як це дозволить надалі мінімізувати можливість появи засмічення, усувати який досить проблематично. Надійніше і дешевше використовувати у схемі каналізації полівінілхлоридні (ПВХ) або поліпропіленові (ПП) труби, так як вони довговічніші, надійніші та дешевші за чавунні. Крім того, монтувати внутрішню систему каналізації за допомогою таких труб значно простіше.

Насамперед необхідно визначитися, де саме буде знаходитися колекторна труба або стояк, а вже потім від неї займатися подальшим розведенням.

Але перед цим слід точніше розібратися в тому, як можна для свого будинку самостійно розробити схему каналізації, адже надалі за цією схемою можна буде зробити повний розрахунок всього того (сантехнічного обладнання та матеріалів), що буде потрібно для облаштування каналізаційної системи.

Можна виконати схему каналізації на листку в клітинку, але бажано придбати для цього завдання кілька аркушів міліметрівки. Крім цього вам знадобиться рулетка, лінійка та гострий олівець.

Для приватного будинку схема каналізації складається в наступній послідовності:

• Спочатку потрібно скласти в масштабі. Якщо розміри будинку вам невідомі, доведеться пройтися з рулеткою і все заміряти;
• далі необхідно визначитися де розташовуватимуться стояки;
• після цього необхідно на плані відзначити місця розміщення сантехнічних приладів та визначитися з тим, як вони підключатимуться;
• на наступному етапі слід зазначити труби, які будуть йти від фасонних частин та стояка до сантехнічних приладів, а також всі сполучні елементи (трійники, відводи та інші);
• все перераховане вище слід зробити для кожного поверху вашого будинку;
• потім необхідно визначитися з розмірами фанової труби та стояка;
• тепер залишилося лише підсумовувати довжину всіх труб, що належать до внутрішньої каналізації;
• Наступним етапом буде зовнішня система, на якій потрібно скласти схему зовнішньої каналізації, до якої відносяться труби, що йдуть від станції глибокої очистки або септика до випуску. Не забувайте при цьому враховувати всі наявні та БНіП.

Так як умови всередині будинку і за його межами сильно відрізняються, то труби для цих двох схем каналізації використовуються різні. В даний час для прокладання труб внутрішньої каналізації найчастіше застосовуються ПП та ПВХ труби, що мають характерний сірий колір. Для лежаків та стояків діаметр таких труб становить 110 мм, а для відведення стоків – 40 та 50 мм. Але не забувайте, що ці труби призначені лише для внутрішньої каналізації, а для зовнішньої необхідно використовувати інші рішення.

Найчастіше труби, які прокладаються під землею від станції глибокої очистки або септика до випуску, пофарбовані в помаранчевий колірЩо пояснюється дуже просто - у землі більш помітний яскравий помаранчевий колір, порівняно з рештою. Але труби для зовнішньої каналізації відрізняються від інших як кольором - до них пред'являються зовсім інші вимоги. Такі труби мають більшу жорсткість, тому що вони повинні будуть витримувати значне навантаження, перебуваючи під землею. Існують і міцніші конструкції, прикладом яких можуть бути двошарові гофровані труби. Але глибина закладки труб, при спорудженні системи каналізації приватного будинку, зазвичай невелика (найчастіше до 2-х метрів), тому немає необхідності застосовувати такі труби. Руді труби найчастіше мають діаметр 110 мм, цього має із запасом вистачити для відведення стічних вод із будинку.

Чавун

Переваги:здатні витримати великі навантаження, довговічні та міцні.

Недоліки:дорогі, важкі та тендітні, на внутрішній частині через корозію можуть утворитися шорсткості, це може стати причиною засмічення.

Поліпропілен

Переваги:легкі та гнучкі, завдяки чому вони найбільш потрібні для внутрішньої каналізації. Можуть без проблем витримати високу температуру стічних вод.

Недоліки:якщо використовувати за призначенням, недоліків немає.

Полівінілхлорид

Переваги:схожі з чавунними, недорогі та легкі. Найчастіше застосовуються для зовнішньої каналізації.

Недоліки:високу температуру стічних вод переносять погано, тендітні (не гнуться, а тріскаються).

Прокладання труб

Напевно, найважчим процесом при спорудженні в приватному будинку своїми руками є розведення та прокладання труб. Якщо ви вирішили виконати дані роботи самостійно, то обов'язково покличте кого-небудь на допомогу, тому що це позначиться не тільки на якості роботи, але і на швидкості. Також рекомендується спочатку перевірити герметичність системи за допомогою проливки чистою водою, а вже потім переконавшись у надійності всіх швів, можна приступати до повноцінної експлуатації.

Раніше вже говорилося, що самим простим варіантомбуде використовуватись для каналізації ПП або ПВХ труб. В даний час на будівельному ринку існує велика кількістьпропозицій даної продукції, тому вам не важко знайти ревізії, трійники, коліна і пластикові труби, які надійно та легко з'єднуються у місцях стикування завдяки наявності гумових манжет. За бажання всі місця з'єднань можна додатково обробити спеціальним сантехнічним герметиком. А в тих місцях, де праці проходять через стіну чи перекриття, рекомендується обов'язково встановлювати гільзу.

Також необхідно пам'ятати про нахилі труб. Відповідно до СНиП, у безнапірній системі кут нахилу труби залежить від її діаметра. Наприклад, для труби діаметром 50 мм необхідно створювати ухил не менше ніж 3 см на один метр, а для труби діаметром 110 мм - не менше ніж 2 см на метр. Не варто забувати про це, тому що різні точки трубопроводу вам потрібно буде розташовувати на різній висотідля забезпечення необхідного ухилу.

Для того, щоб не зіткнутися з невідповідністю внутрішньої та зовнішньої систем каналізації, необхідно розпочинати монтаж каналізації у будинку з випуску. Випуском називається прикордонна частина системи каналізації, що з'єднує трубу, що веде до септика, з трубою, яка виходить із будинку (стояк).

Випуск потрібно монтувати через фундамент на глибині, що перевищує глибину промерзання ґрунту, що відповідає вашому регіону. Можна встановити випуск і вище, але для цього вам потрібно зробити теплоізоляцію труби, щоб взимку вона не промерзла. Якщо цього не зробити, то велика можливість того, що користуватися туалетом ви зможете лише навесні, після потепління.

Якщо при цьому не подбали, то вам знадобиться пробити в фундаменті такий отвір, в який може поміститися відвідна труба з гільзою. Гільза - це невеликий обрізок труби, діаметр якої більший, ніж у каналізаційної труби (130-160 мм). Така гільза повинна виступати не менше ніж на 15 см з обох боків фундаменту.

Узагальнюючи вищесказане, можна сказати, що на даному етапі вам потрібно зробити в фундаменті отвір (якщо його немає) і вставити в нього гільзу з трубою. Не забудьте, що діаметр випускної труби повинен бути не меншим, ніж діаметр стояка. А гільза потрібна для того, щоб задати необхідний ухил труби до септика (2 см на один метр).

Найкраще розташовувати стояк у туалеті, тому що рекомендований розмір труби, що йде від унітазу до стояка, становить 100 мм. Монтувати її можна як відкрито, так і приховано, залежно від того, як монтуватимуться труби – у спеціальних коробах, стіні, каналах та нішах або поруч зі стінами (кріплення підвісками, хомутами тощо).

Для того щоб з'єднати каналізаційні труби зі стояком, слід використовувати косі трійники, а на місцях стиків труб, відмінних по діаметру, потрібно використовувати перехідники. Там, де перетинаються труби з раковин, ванної та душу, необхідно встановлювати колекторну трубу, що має діаметр 100-110 мм. Також не забудьте про гідрозатвори, які допоможуть захистити ваш нюх від неприємних запахів.

Обов'язково потрібно монтувати на кожному стояку спеціальний трійник (ревізію), за допомогою якого можна буде зробити, при необхідності, чищення засмічення. Для того щоб у майбутньому не проводити роботи з очищення каналізації, необхідно монтувати прочистку після кожного повороту.

Виводу та монтажу фанової труби відводиться дуже важлива роль, тому що фанова труба потрібна для:

• підтримки всередині системи атмосферного тиску, щоб не виникали гідравлічні удари та розрядження повітря;
• підвищення довговічності каналізаційної системи;
• вентиляції всієї системи каналізації, що у свою чергу необхідне ефективної роботи септика.

Фановою трубою називається продовження стояка, тобто труба, яку виводять на . Перед тим як з'єднувати трубу і стояк, необхідно встановити ревізію. Після цього потрібно вивести трубу під зручним кутом на горище.

Не рекомендується спрощувати роботу, поєднуючи фанову трубу (вентиляцію каналізації) з димоходом або вентиляцією будинку. Більше того, необхідно мати вихід фанової труби подалі від вікон і балконів, на відстані не менше 4 метрів. Висота відступу від покрівлі не повинна бути менше 70 см. Крім цього, потрібно мати вентиляцію каналізації, димохід і вентиляцію будинку на різних рівнях.

Підсумовуючи всього вищесказаного, можна сказати наступне:

• на першому етапі слід зайнятися складанням докладної схеми розведення, мінімізуючи наскільки можна відстань від сантехнічних приладів до стояка;
• необхідно збільшувати діаметр труб, що йдуть до стояка, під час підключення додаткових приладів. Не можна допускати зменшення діаметра;
• потрібно дотримуватися простого правила: чим більший випуск у приладу, тим ближче він повинен бути стояком. Унітаз повинен розташовуватися найближче до стояка;
• при розведенні в приватному будинку каналізації слід виключити гострі кути, А труби необхідно укладати з певним ухилом;
• тим, де у майбутньому можуть утворитися засмічення, потрібно заздалегідь передбачити прочищення та ревізії;
• для вентиляції системи у схемі розведення обов'язково має бути присутня фанова труба.

Обладнати каналізацію у приватному будинку своїми руками можна різними способами, Про які йтиметься далі. Дуже важливо грамотно підібрати систему, яка задовольнятиме всі ваші потреби.

Вибирати схему облаштування системи каналізації необхідно з урахуванням деяких параметрів:

• тимчасове або постійне мешканняв будинку;
• кількість осіб, які проживають у будинку постійно;
• скільки води витрачає кожна людина щодня (залежить від наявності пральної машини, умивальника, раковини, унітазу, душу, ванної тощо);
• на якому рівні залягають ґрунтові води;
• яким розміром має вашу ділянку і скільки місця може бути виділено для очисних споруд;
• який тип та структура грунту;
• кліматичні умови.

Щоб отримати докладнішу інформацію, слід вивчити всі відповідні розділи СНіП та СанПін.

Всі каналізаційні системи для приватного будинку умовно можна поділити на два види:

• накопичувальні системи (герметична ємність для стічних вод, вигрібна яма, що не має дна);
• споруди, призначені для очищення стічних вод (аеротенк - септик, що має постійну подачу повітря, септик з біофільтром, септик з двома або трьома камерами і полем фільтрації, септик з двома колодязями, що переливаються і природним очищенням, простий однокамерний сетик,

Вигрібна яма є найдавнішим і перевіреним багатьма століттями способом облаштування каналізації. Цей спосіб у відсутності альтернативи ще років 50-70 тому. Правда в ті часи люди не використовували так багато води в приватному будинку, як зараз.

По суті, вигрібна яма - це колодязь, що не має дна. У вигрібній ямі можна зробити стіни з бетону, бетонних кілець, цегли або іншого матеріалу, а як дно залишити ґрунт. Після попадання стічних вод з дому в яму відносно чиста вода, очищаючись, просочуватиметься в грунт, а тверді органічні відходи і фекальні маси будуть накопичуватися, осідаючи на дно. Коли колодязь буде повністю заповнений твердими відходами, його потрібно буде чистити.

Раніше у вигрібній ямі не робили водонепроникні стіни, тому коли вона заповнювалася, її закопували, а в іншому місці виривали іншу.

Необхідно відзначити той факт, що влаштовувати в приватному будинку каналізацію за допомогою вигрібної ями можна тільки тоді, коли обсяг середньодобових стоків не перевищує одного кубічного метра. Тільки в цьому випадку ґрунтові мікроорганізми, що живуть у ґрунті та живляться органікою, зможуть встигнути обробити воду, яка проникатиме через дно ями в ґрунт. А якщо обсяг стоків перевищить цю норму, вода не отримуватиме необхідної очистки, що призведе до забруднення ґрунтових вод. Якщо це станеться, то в радіусі 50 метрів виявляться зараженими усі джерела води. Якщо додати до вигрібної ями мікроорганізмів, то завдяки цьому трохи зменшиться неприємний запах, що походить від неї, а також прискориться процес очищення води. Але все одно ризикувати не варто.

Висновок. Будувати вигрібну яму, що не має дна, варто тільки тоді, коли в будинку не проживають постійно, а бувають кілька разів на тиждень, не витрачаючи багато води. Також, варто звернути увагу на той факт, що ґрунтові води повинні залягати хоча б на один метр нижче дна ями, інакше вам не вдасться уникнути забруднення джерел води та ґрунту. Вигрібна яма має найнижчу вартість, але навіть не дивлячись на це в даний час вона не користується популярністю в котеджах і сучасних заміських будинках.

У цьому випадку біля будинку необхідно встановити герметичну ємність, в яку з усього будинку по трубах стікатимуть стічні води. Можна придбати готову ємність у магазині, яка може бути виготовлена ​​з металу, пластику або іншого матеріалу. Але за бажання можна зробити таку ємність своїми руками з бетонних кілець. Кришку можна виготовити з металу, а дно – з бетону. Головною умовою при спорудженні каналізації такого типу є повна герметичність. Для цього виду каналізації можна використовувати гофровані труби прагма.

Таку ємність обов'язково потрібно буде чистити, коли вона повністю заповниться, навіщо доведеться викликати асенізаторську машину, що обійдеться вам від 15 до 30 у.о. Необхідний обсяг ємності та частота її спорожнення залежить від обсягу стічних вод. Наприклад, якщо на постійній основі в будинку проживають чотири особи, які користуються пральною машиною, туалетом, раковиною, душем та ванною, то накопичувальний бак повинен мати об'єм не менше 8 куб.м, а чистити його необхідно буде кожні 10-14 днів.

Висновок. Якщо на вашій ділянці ґрунтові води залягають досить високо, то як варіант для облаштування каналізації будинку можна використовувати герметичну вигрібну яму. З її допомогою ви зможете повністю убезпечити джерела води та ґрунт від можливого забруднення. Але мінусом такої системи є те, що вам потрібно викликати асенізаторську машину досить часто. З цієї ж причини необхідно заздалегідь замислитись над місцем, де буде розміщена яма, щоб до неї був зручний під'їзд. Дно ємності або ями не повинно знаходитися від поверхні ґрунту глибше трьох метрів, тому що в іншому випадку шланг не зможе дістати до дна. Кришка накопичувальної ємності повинна бути утеплена, щоб трубопровід був захищений від замерзання. Вартість такої ємності безпосередньо залежатиме від її обсягу та матеріалу, з якого вона буде виготовлена. Використання вживаних єврокубів буде найдешевшим варіантом, а найдорожчим - цегла або бетонна заливка. Також не варто забувати і про щомісячні витрати на очищення ємності.

Найпростіший варіант ґрунтового очищення - однокамерний септик

Однокамерний септик не особливо відрізняється від звичайної вигрібної ями, інколи ж його так і називають. Дана споруда є по суті колодязь, в якому дно засипане невеликим шаром щебеню (не менше 30 см), а поверх щебеню засипаний крупнозернистий пісок таким же шаром. У цьому випадку стічні води з будинку потрапляють по трубах у колодязь, де вода просочується через пісок, щебінь і грунт, очищаючись при цьому на 50%. Безумовно, щебінь та пісок суттєво підвищують якість очищення води, але кардинально цю проблему не вирішує.

Висновок. Не рекомендується споруджувати в приватному будинку каналізацію з використанням однокамерного септика, якщо в будинку люди проживають постійно або при великому обсязістічних вод. Даний варіант можна використовувати тільки з низький рівеньґрунтових вод та тимчасове проживання. Також періодично необхідно буде міняти щебінь і пісок, оскільки вони замуляються.

Спорудження фільтруючих колодязів та переливних колодязів-відстійників є досить популярним способом облаштування каналізації в приватному будинку, до того ж цей варіант є досить економічним і може бути змонтований самостійно.

Дана каналізаційна система складається з двох колодязів: перша криниця має герметичне дно, а друга - не має дна, але присипана щебенем і піском.

З будинку стічні води потрапляють у перший колодязь, у якому фекалії та тверді відходи опускаються на дно, а на поверхню виринають жирні. Між цими двома шарами утворюється відносно освітлена вода. Перший колодязь з'єднується з другим приблизно на 2/3 своєї висоти переливною трубою, розташованою під невеликим нахилом, дозволяючи воді безперешкодно стікати туди. У другий колодязь потрапляє трохи освітлена вода, яка потім просочується через пісок, щебінь та ґрунт, очищаючись ще більше.

Перший колодязь виконує роль відстійника, а другий - фільтруючого колодязя. Іноді перший колодязь заповнюється фекаліями і для його очищення вам потрібно викликати асенізаторську машину. Це необхідно робити приблизно раз на півроку. Для того, щоб знизити кількість неприємних запахів, потрібно додати в першу криницю мікроорганізмів, що розкладають фекалії.

Описаний вище двокамерний можна зробити своїми руками з цегли, бетону або бетонних кілець, а можна придбати у виробника вже готовий пластиковий септик, в якому проводитиметься додаткове очищення за допомогою спеціальних мікроорганізмів.

Висновок. Встановлювати в приватному будинку систему каналізації на основі двох переливних колодязів варто лише тоді, коли навіть у паводок рівень ґрунтових вод знаходиться нижче одного метра від дна другого колодязя. Якщо на вашій ділянці буде супіщаний або піщаний ґрунт, Це буде ідеальним варіантом. Але пам'ятайте, що десь через п'ять років пісок та щебінь у другій криниці треба буде замінити.

Ґрунтове та біологічне очищення - септик з полем фільтрації

Такий тип септика виконаний у вигляді однієї ємності, яка розбита на кілька окремих ємностей, з'єднаних трубами, або на 2-3 секції. Зазвичай, за бажання встановити такий тип каналізаційної системи, купується готовий варіант.

Перша ємність септика призначена для відстоювання стоків, як це відбувається у звичайному колодязі-відстійнику. Далі частково освітлена вода трубою йде в другу секцію або ємність, де всі наявні органічні залишки розкладаються анаеробними бактеріями. Після цього освітлена вода слід до полів фільтрації.

Полем фільтрації є досить великий (близько 30 кв.м) майданчик під землею, де проходять ґрунтове очищення стічні води. У цьому випадку вода очищається приблизно на 80% завдяки великій площі. Якщо на вашій ділянці грунт буде піщаний або піщаний, то це буде ідеальним варіантом, а в іншому випадку вам потрібно спорудити з піску і щебеню штучне поле фільтрації. Після того, як вода пройде поле фільтрації, вона збирається в трубопроводи та прямує в колодязі або дренажні канави. Над полем фільтрації не дозволяється садити їстівні овочі та дерева, можна лише розбити клумбу.

З часом поле фільтрації замулюється і його необхідно буде очищати, вірніше замінювати пісок та щебінь. Це дуже великий обсяг робіт, та й ваша ділянка може постраждати.

Висновок. Споруду в приватному будинку каналізації з полем фільтрації рекомендовано лише тоді, коли ґрунтові води знаходяться на глибині не менше ніж 2,5-3 метри. Також слід пам'ятати, що від поля фільтрації до житлових будівель та джерел води має бути відстань не менше ніж 30 метрів.

За допомогою станції глибокого очищення можна зробити в приватному будинку повноцінний монтаж каналізації, навіть за досить високого рівня грунтових вод.

Ця станція є ємністю, яка розділена на 3-4 секції. Найкраще купувати її у перевіреного виробника, заздалегідь уточнивши у професіоналів про необхідне оснащення та обсяг. Вартість такого септика починається від 1200 у.о., що зовсім не дешево.

Перша камера цього септика призначена для відстоювання води, а в другій відбувається розкладання органічних залишків за допомогою анаеробних мікроорганізмів. У третій камері відбувається сепарація води, а в четвертій органіка розкладається за допомогою аеробних бактерій, яким обов'язково потрібен постійний приплив повітря. Для забезпечення цієї умови над камерою монтується труба, яка повинна підніматися над землею на 50 см. У трубі, яка веде з третьої камери в четверту, встановлюється фільтр, в який і підселяють аеробні бактерії. Фактично це поле фільтрації, але воно концентроване та більш мініатюрне. Завдяки більшої концентраціїмікроорганізмів та невеликої площіпросування води, очищення води відбувається ретельніше (до 90-95%). Очищену таким способом воду можна використовувати для миття автомобіля, поливу городу та багато іншого. З четвертої камери йде труба, яка прямує або в дренажну канаву, або в ємність для накопичення.

Висновок. Для приватного будинку, де проживають постійно, септик із біофільтром є відмінним рішенням. Додавати мікроорганізми в септик дуже просто – їх потрібно просто висипати в унітаз. Така станція очищення не має жодних обмежень. До її переваг можна віднести і те, що їй не потрібна електрика для роботи. Недоліком є ​​той факт, що дана станція потребує постійного проживання, оскільки позбавлені стічних вод бактерії просто загинуть. Якщо ж ви додасте туди нові бактерії, то вони почнуть працювати лише за два тижні.

Станція штучного очищення - септик, що має примусове подання повітря

Це практично станція прискореного очищення, де штучним шляхом відбуваються природні процеси. Облаштування каналізаційної системи приватного будинку за допомогою аеротенка не можливе без підведення до септика електрики, яке необхідне для підключення розподільника повітря і насоса підкачування повітря.

Даний септик має три окремі ємності або камери, які з'єднуються між собою. Вода по каналізаційної трубинадходить спочатку в першу камеру, в якій відбувається її відстоювання та випадання в осад твердих відходів. Далі частково освітлена вода перекачується в другу камеру, яка є по суті аеротенком, де з водою змішується активний мул, що складається з рослин і мікроорганізмів. Всі бактерії активного мулу та мікроорганізми є аеробними, тому для їх життєдіяльності обов'язково потрібна примусова аерація.

Потім вода, змішана з мулом, потрапляє в третю камеру, яка є відстійником глибокого очищення, після чого мул перекачується спеціальним насосом назад в аеротенк.

Завдяки примусовій подачі повітря очищення стічних вод відбувається досить швидко, а очищена вода може бути використана для різних технічних потреб (полив городу, миття машини тощо).

Висновок. Аеротенк, безумовно, є досить дорогим (від 3700 у.о.), але дуже корисним. Обмежень при встановленні даного типу каналізації немає. Серед недоліків можна відзначити лише потребу в електриці, а також постійне проживання, щоб не загинули бактерії.

Якщо на вашій ділянці високий рівень ґрунтових вод, то роблячи висновок із усього, написаного вище, можна зупинити свій вибір на кількох варіантах:

• аеротенк (аераційна станція очищення);
• септик із біофільтром;
• герметична ємність, у якій накопичуються відходи.

Є певні обмеження щодо розміщення об'єктів системи каналізації.

Розташування септика:

• не менше ніж 10 метрів від городу;
• не менше 20-50 метрів від будь-яких джерел води (водою, свердловина, колодязь);
• не менше ніж 5 метрів від житлових будівель.

Розташування житлового будинку:

• за 300 метрів від станцій та зливних колодязів;
• у 50 метрах від аераційних установок із очищення;
• за 25 метрів від фільтруючого поля;
• за 8 метрів від фільтруючого колодязя.

Обов'язково робіть проект системи каналізації приватного будинку і не намагайтеся зробити все без нього, оскільки каналізація є такою системою, в якій не може бути приблизно. Найкраще звернутися до архітекторів або в проектне бюро, де професіонали допоможуть вам створити грамотний проект з урахуванням умов експлуатації, клімату, ділянки та ґрунту. А ще краще, якщо ви робитимете проект каналізації разом з проектом будинку, ще до початку будівництва.

Самі роботи з монтажу системи каналізації для приватного будинку не становлять особливої ​​складності. Вам необхідно лише правильно розвести по будинку труби, підключити їх до колектора та довести до септика. Для земляних робіт можна найняти екскаватор, а можна виконати їх самому. Головним є складання проекту та грамотний підбір системи каналізації.

Дедалі рідше в приватних секторах можна почути фразу «зручності на вулиці». Це не дивно – адже кожна людина прагне комфорту. Однак про нього не може йтися, якщо морозної ночі, прокинувшись, доводиться одягатися і бігти снігом у кабінку, що стоїть за 15 м від житла. Ось і обладнають домашні майстри вбиральні безпосередньо у будинку. Але для того, щоб вони могли нормально функціонувати, необхідно правильно змонтувати систему відведення нечистот у септик, розташований на вулиці. Сьогодні ми розглянемо, як монтується каналізація у приватному будинку своїми руками. Схема її влаштування також буде нами розглянута, а принагідно дізнаємось і вартість таких робіт при виконанні їх фахівцями.

Читайте у статті:

Як правильно скласти схему пристрою каналізації в приватному будинку своїми руками

Приступаючи до складання схеми каналізації для приватного будинку, потрібно визначитися з кількістю точок зливу. Слід розуміти, що за наявності двох поверхів у житловому будинку, схема кожного монтується, як і планується, окремо, з наступним виведенням до загального стояка, що виходить на септик.

Наявність лише одного стояка є неприйнятною лише у випадку монтажу басейну або сауни – для них потрібно буде змонтувати окремий слив.

Важливо!Від повноти та правильності складеної схеми каналізації для приватного будинку своїми руками залежатиме її працездатність та простота монтажу. У плані обов'язково вказівка ​​довжини труб – це допоможе правильно розрахувати кількість матеріалу.

Проблеми, з якими можна зіткнутися під час проектування

Основну складність при складанні проекту може бути введення каналізаційної труби в будинок. Для цього доведеться пробивати фундамент або встановлювати спеціальні насоси. Їх установка буде необхідна і при влаштуванні санвузла у підвальному або цокольному приміщенні. При цьому не завадить спеціальна установка, здатна подрібнювати органіку. Насос для нечистот разом із ножами у зборі називається мультиліфтом.

Думка експерта

Інженер-проектувальник ВК (водопостачання та каналізація) ТОВ "АСП Північний Захід"

Запитати у спеціаліста

“Якщо будинок знаходиться на стадії будівництва, то незалежно від того, планується туалет усередині будинку чи ні, варто вмонтувати у фундамент трубу каналізації. Спочатку її можна просто заглушити. При необхідності монтажу каналізації вона стане в нагоді.”

При проектуванні обов'язково враховується кількість мешканців. Цей показник впливатиме як на об'єм септика, так і на діаметр каналізаційних труб, які будуть використовуватися при монтажі системи. Не варто забувати і про глибину промерзання ґрунту – система повинна бути в землі нижче цієї позначки.

Які види каналізації існують

Основними видами можна назвати:

1. Біотуалети.Цей формат не надто поширений у приватних будинках. Він більше підходить для дачі, де немає потреби в постійно функціонуючій каналізації.
2. Вигрібна яма– найбільш легкий у монтажі варіант, що не вимагає великих витрат. Незручність його в тому, що він вимагає періодичного відкачування із застосуванням спеціальної техніки, а це недешеве задоволення.
3. Септик- Найпоширеніший варіант системи каналізації. Продукти життєдіяльності переробляються за допомогою живих бактерій та мікроорганізмів або за допомогою додавання до ємності хімічних речовин, що розкладають органічні відходи.

Пристрій септика не можна назвати дешевим, але дозволяє обходитися без відкачування протягом тривалого часу. Основне завдання – вчасно додавати потрібні речовини. Що стосується самої системи каналізації для приватного будинку, то вона буде однаковою як для вигрібної ями, так і для септика.

Каналізація в приватному будинку своїми руками: схема та її основні компоненти

Складаючи проект прокладання каналізації в приватному будинку, слід зазначити на схемі розташування сантехнічних пристроїв, таких як раковина або . Також враховуються всі труби (у плані прописується їх довжина і діаметр), з'єднання, кути та відгалуження. Вносяться дані про місце розташування стояка та його виведення до септика.

Якщо докладно розписати всі параметри, можна набагато швидше та якісніше змонтувати всю систему. План після монтажу каналізації необхідно зберегти. Він може допомогти у виникненні засорів або інших позаштатних ситуацій.

Складаючи схему каналізації для приватного одноповерхового будинку(як і будівлі на кілька поверхів), важливо продумати місця встановлення прочисток – спеціальних відгалужень із заглушками, які допоможуть позбутися засмічення. Не слід забувати і про розрахунок ухилу магістралі. При слабкому ухилі слив буде неефективним, а при зайвому на стінках осідатиме жир та забруднення, що з часом призведе до аварійної ситуації. Спробуймо розібратися, як правильно скласти схему каналізаційної системи.

Складання схеми каналізаційної системи

Перше, що потрібно зробити, це розкреслити план всіх приміщень будівлі поверхово. Зручніше, якщо така схема є – досить часто при будівництві складаються саме такі. В цьому випадку її можна скопіювати і вже по ній «прокладати» траси каналізації. Вказавши точки встановлення сантехнічних пристроїв, починаємо виміри. Тут може грати роль кожен міліметр.

Важливо!При монтажі тонших труб (наприклад, від раковини), якщо вони довші, ніж необхідно, виникає небезпека їх викривлення. В цьому випадку вода застоюватиметься, що призведе до наросту жиру та бруду та засмічення.

По можливості всі сантехнічні пристрої краще розміщувати в безпосередній близькості від стояка - це дозволити здійснити каналізацію з найбільшою ефективністю. Вказуються усі врізки в стояк. Обов'язковою умовою є приєднання зливу унітазу безпосередньо до основної труби, без додаткових з'єднань. Злив ванної та раковини можна об'єднати – це дозволить заощадити матеріал і позбутися зайвих труб та врізок у основний стояк.

Якого діаметру мають бути труби

Діаметр труби вибирається, виходячи з кількості проживаючих та планованої інтенсивності використання системи. Проте є й узвичаєні норми. Так діаметр основного стояка безпосередньо до септика зазвичай дорівнює 100-110 мм. Той самий діаметр і у зливу унітазу. А ось від раковин та ванної йдуть більше тонкі труби. Найчастіше для таких цілей використовується діаметр, рівний 50 мм. Такої товщини буде цілком достатньо.

Всі з'єднання та врізання повинні бути виконані під кутом 450. Якщо ж кут каналізаційної труби буде рівним, саме ця точка буде періодично засмічуватися.

При влаштуванні каналізаційної системи слід розуміти, що стояк повинен виходити на дах, звідки буде здійснюватися доступ повітря. Розглянемо, що буде, якщо доступ повітря відсутня, та верхня частинастояка заглушена, на прикладі двоповерхового будинку. Всім відомо, що в унітазі влаштований гідрозамок, який не дає запаху із системи потрапити до приміщення. За відсутності вільного доступу повітря, змиваємо воду в унітазі на першому поверсі. Через розрідження «витягується» вода з сантехнічного пристрою другого поверху. Гідрозамок відкритий, весь запах із каналізаційної системи спрямовується в житлові приміщення.

Як можна підвищити ефективність каналізації

Підвищити якість роботи автономної каналізації можна як за допомогою установки додаткового обладнання, так і параметрами монтажу. І тому потрібно лише правильно розподілити ухил магістралей. Найбільш ефективним вважається ухил 3 см/м. Для більшої працездатності каналізаційної системи можна збільшити цей параметр до 4-5 см/м. Цього буде цілком достатньо для ефективної роботи системи та недостатньо для швидкого утворення жирового або грязьового нальоту на внутрішніх стінках труб.

Дуже ефективно борються з відкладеннями на стінках сучасні засоби. Але не варто чекати від них дива при виникненні ґрунтовного засмічення. Реклами можуть стверджувати, що засіб легко впорається з будь-яким з них, однак це не зовсім правда. Насправді такі засоби є хорошими для періодичної профілактики. Якщо труба вже грунтовно засмічена, то краще за старий добрий трос немає нічого.

Кажучи про додатковому обладнанніне можна не відзначити користь у запобіганні засмічення такого обладнання, як подрібнювач побутових відходів під раковину. Він не дозволяє великим очищенням та іншому сміттю потрапити в каналізаційну трубу. Все, що відправляється в слив після подрібнення, за консистенцією нагадує рідку кашу, не здатну засмічити магістраль.

Як правильно зробити каналізацію в приватному будинку: етапи робіт

Вся робота з облаштування каналізаційної системи приватного будинку виконуються у кілька етапів. Немає необхідності виконувати їх без перерви, а значить, можна проводити монтаж у вільний час протягом тривалого часу. Однак, на думку професіоналів, така робота рідко затягується – тільки-но розпочавши облаштування, домашній майстернамагається виконати все якнайшвидше. Розглянемо поетапно кроки, які потрібно виконати. Алгоритм дій має бути таким:

• розраховуємо необхідний обсяг септика;
• встановлюємо та облаштовуємо резервуар;
• прокладаємо магістраль від септика до будинку;
• робимо внутрішню розведення каналізаційних труб і з'єднуємо їх у систему;
• підключаємо сантехнічне обладнання.

Дотримуючись цього порядку та нехитрі правила виконання робіт можна бути впевненим, що система працюватиме без нарікань. Розберемо кожен крок докладніше.

Як розрахувати необхідний обсяг септика для приватного будинку

Розрахунок можна зробити досвідченим шляхом: для цього потрібно підсумовувати всю витрату води сім'єю, яка проживає в будинку. Однак якщо система каналізації монтується на етапі будівництва житлового приміщення, цей метод є неприйнятним. Тоді можна взяти середні значення, рекомендовані СанПіН. Однак набагато простіше скористатися спеціально розробленим калькулятором нижче:

Надіслати результат мені на пошту

Усереднені дані наведено у таблиці нижче:

Кількість проживаючих	Середня витрата води, м3/доба	Необхідний об'єм ємності, м3
3	0,6	1,5
4	0,8	1,9
5	1,0	2,4
6	1,2	2,9
7	1,4	3,4
8	1,6	3,9
9	1,8	4,4
10	2,0	4,8

У багатьох може виникнути питання, чому обсяг септика більший у 3 рази, ніж добова витрата стічних вод. Відповідь досить проста. Майже всі моделі септиків, що встановлюються в нашій країні, розраховані на триденну переробку органічних відходів. Це стосується і хімікатів або живих бактерій, які туди додаються. Виходить, що три доби - це саме той час, який необхідний для повної переробки продуктів життєдіяльності людини. Звідси й потроєні значення.

Стаття на тему:

З нашого матеріалу Ви дізнаєтеся про пристрій, принцип роботи, вимоги до розташування, секрети самостійного обладнання очисних споруд для приватного будинку, а також поради та рекомендації фахівців.

Встановлення резервуару та обладнання до нього

Найчастіше домашні майстри звертаються по допомогу до встановлення септика до фахівців. Проте нічого надскладного у цій роботі немає.

Вибравши місце у дворі, і викопавши котлован, необхідно укласти на його дно залізобетонну плиту, за яку фіксується ємність за допомогою тросів. Якщо рівень ґрунтових вод досить високий, то попередньо на дні котловану вкопується дренажна трубаз виведенням її за межі ділянки у найближчу стісну канаву. Обов'язковий та монтаж вентиляції септика. Він виконується в такий спосіб. Від вентиляційного отвору виводиться труба діаметром 50 мм, яка проходить під землею під нахилом приблизно на 4-5 м. На виході встановлюється коліно в 450 і далі труба піднімається на висоту 3-4 м. Це дозволяє забезпечити хорошу тягу і позбавляє неприємного запаху у дворі.

Там, де здійснюватиметься злив каналізаційних стоків у резервуар, встановлюється відрізок труби, діаметром 100-110 мм (розмір залежить від моделі септика та діаметра запланованого стояка). Сам септик закопується під землю, зовні над землею, залишається тільки його невелика частина (часто лише горловина) яку утеплюють.

Прокладання каналізаційної магістралі від септика до будинку

Для прокладання труб необхідно прокопати траншею, глибиною не менше 60 см. У деяких районах Росії, де клімат холодніший цей параметр повинен бути більшим. У будь-якому випадку, каналізаційна магістраль повинна бути нижчою за рівень промерзання грунту. Найкраще траншею просипати річковим піском або піщано-гравійною сумішшю (ПГС). Після укладання магістралі вона також засинається. Виходить, що труба знаходиться усередині піщаної подушки. Далі ПГС трохи утрамбовується, а зверху насипається звичайний грунт.

Важливо!Труба від будинку до септика має йти під ухилом. Оптимальним буде розбіжність 4-5 см/м. Це дозволить нечистотам не затримуватися всередині, а йти в ємність із найбільшою ефективністю.

Як виконати внутрішнє розведення каналізації в приватному будинку своїми руками

Розведення каналізації в приватному будинку робиться у суворій відповідності до проекту, про який вже йшлося в нашій статті. Для того, щоб шановному читачеві було простіше розібратися в цьому питанні, пропонуємо розглянути кілька фото-прикладів з коментарями.

Ілюстрація	Дія, що виконується
	Спочатку відзначаємо місця, де проходитимуть труби каналізації. Найкраще робити це за лазерним рівнем для забезпечення необхідного ухилу магістралі.
	Тепер ті місця, які будуть на увазі, слід проштробити, щоб сховати в канавки каналізаційні труби. Але це можна зробити лише якщо дозволяє товщина стіни.
	Пропиливши стіну за відмітками, вибиваємо зайвий бетон (або пінобетон) за допомогою перфоратора з лопаткою.
	Там, де стіна не штробиться, забурюємо отвори тим же перфоратором і встановлюємо спеціальні хомути, які будуть тримати трубу.
	Розпилюємо пластикові труби за розміром. Зробити це можна як за допомогою болгарки, так і простою ножівкою по металі.
	Змастивши внутрішній гумовий ущільнювач, вставляємо край куточка або труби в розтруб іншого шматка. З'єднання виходить досить щільним та герметичним.
	Аналогічним чином збираємо всю магістраль до основного стояка, що йде на септик.
	Та частина, яка не утоплюється в штробу, закріплюється на раніше підготовлених хомутах.
	Не варто забувати, що далі будуть проводитися оздоблювальні роботи. Спеціальні заглушки на трубах не дадуть будівельному сміттю потрапити усередину.
	Залишається лише приєднати лінію до основного стояка. Аналогічним чином проводиться монтаж та інших відгалужень каналізаційної системи приватного будинку.

Розібравшись, як зробити правильну каналізацію в приватному будинку, можна переходити до монтажу сантехнічних приладів. Але для початку кілька порад щодо з'єднання пластикових труб між собою.

Поєднання пластикових каналізаційних труб: деякі нюанси

Якість розведення каналізації у приватному будинку залежить від правильності виробництва з'єднань труб між собою. Для цього необхідно придбати спеціальне мастило на основі силікону. Не варто її плутати з силіконовим герметиком– такі склади у подібній роботі не потрібні.

Якщо подивитися всередину розтруба, то можна побачити там гумове кільце ущільнювача. Його цілком достатньо для герметичності системи. Однак легко пошкодити при з'єднанні труб між собою. Навіть якщо кільце ущільнювача трохи зміститься, з часом з'єднання почне текти, а це нікому не потрібно. Для запобігання подібній проблемі використовується силіконове мастило. Після її нанесення труби входять одна в іншу без жодних проблем, створюючи надійне та герметичне з'єднання.

Стаття

Проживаючи у приватному будинку, хочеться створити в ньому для своєї сім'ї максимальні зручності, забезпечивши високий рівень життя, тому дуже важливо заздалегідь замислитися над таким важливим питанням, як каналізація. Каналізацію у приватному будинку можна зробити своїми руками. Ця стаття допоможе вам виконати всі роботи правильно, грамотно та без шкоди для екології.

При самостійному спорудженні каналізаційної системи в приватному будинку можна істотно заощадити, але при цьому дуже важливо провести всі роботи правильно, відповідно до всіх вимог, які пред'являються до будівельно-монтажних робіт такого роду.

Вибір схеми каналізаційної системи повинен проводитись відповідно до планування конкретного будинку. При плануванні будинку рекомендується передбачити компактне розміщення приміщень, для яких здійснюватиметься підведення та відведення вод (душові, ванні кімнати, пральні, санвузли та кухні). Але найкращим варіантом буде таке розміщення, при якому все сантехнічне обладнання буде прив'язане до однієї труби (колектора), через яку буде відтік стічних вод у вигрібну яму або септик.

Фахівці радять, за наявності великого будинку, в якому передбачено кілька різних приміщень з відведенням та підведенням вод, розташованих у різних частинах будівлі, віддати перевагу такій схемі каналізаційної системи, в якій буде не менше двох (а іноді й більше) вигрібних ям або септиків. Крім цього, якщо у вашого будинку два і більше поверхи, а ванні кімнати, санвузли та кухні розміщені на різних поверхах, то в цьому випадку вам потрібно буде встановити стояки.

Види каналізації

Усі роботи зі спорудження каналізації у приватному будинку своїми руками зводяться до облаштування зовнішньої та внутрішньої каналізації. До робіт з внутрішньої каналізації можна віднести монтаж фанової труби, стояка та розведення труб до таких приміщень, як душова, кухня, туалет тощо. До зовнішньої або зовнішньої каналізації відноситься все, що розташоване за межами будинку, тобто система труб, що йдуть від будинку до станції глибокого очищення (досить дороге готове рішення) або до саморобного септика (з полем фільтрації або накопичувального). Звичайно, якщо у вас буде можливість підключитися до централізованої системи скидання стоків, завдання дуже спроститься. Але в цій статті розглядатиметься саме автономна система, що включає ефективне очищення стічних вод у септику, а такий примітивний спосіб, як вигрібна яма.

Внутрішня каналізація

Насамперед необхідно зайнятися саме внутрішньою схемою. Ще на етапі проектування будинку необхідно замислитися над тим, щоб усі приміщення, до яких буде підводитися каналізація, розташовувалися якомога ближче один до одного, оскільки згодом такий підхід суттєво спростить схему облаштування внутрішньої каналізації. Кожен будинок передбачає індивідуальну схему каналізації, яка може бути найрізноманітнішою.

При цьому слід зважати на той факт, що в туалеті для відведення стоків потрібно використовувати труби, діаметр яких становить 100-110 мм. Для сірих стоків, які надходитимуть у каналізацію з кухні або ванної, слід використовувати ПП або ПВХ труби, що мають діаметр 50 мм. Всі повороти необхідно робити за допомогою двох пластикових колін, вигнутих під кутом 45 градусів, так як це дозволить надалі мінімізувати можливість появи засмічення, усувати який досить проблематично. Надійніше і дешевше використовувати у схемі каналізації полівінілхлоридні (ПВХ) або поліпропіленові (ПП) труби, так як вони довговічніші, надійніші та дешевші за чавунні. Крім того, монтувати внутрішню систему каналізації за допомогою таких труб значно простіше.

Насамперед необхідно визначитися, де саме буде знаходитися колекторна труба або стояк, а вже потім від неї займатися подальшим розведенням.

Але перед цим слід точніше розібратися в тому, як можна для свого будинку самостійно розробити схему каналізації, адже надалі за цією схемою можна буде зробити повний розрахунок всього того (сантехнічного обладнання та матеріалів), що буде потрібно для облаштування каналізаційної системи.

Можна виконати схему каналізації на листку в клітинку, але бажано придбати для цього завдання кілька аркушів міліметрівки. Крім цього вам знадобиться рулетка, лінійка та гострий олівець.

Для приватного будинку схема каналізації складається у наступному послідовності:

• Спочатку потрібно скласти план будинку в масштабі. Якщо розміри будинку вам невідомі, доведеться пройтися з рулеткою і все заміряти;
• далі необхідно визначитися де розташовуватимуться стояки;
• після цього необхідно на плані відзначити місця розміщення сантехнічних приладів та визначитися з тим, як вони підключатимуться;
• на наступному етапі потрібно відзначити труби, які будуть йти від фасонних частин та стояка до сантехнічних приладів, а також всі з'єднувальні елементи (трійники, відводи та інші);
• все перераховане вище слід зробити для кожного поверху вашого будинку;
• потім необхідно визначитися з розмірами фанової труби та стояка;
• тепер залишилося лише підсумовувати довжину всіх труб, що належать до внутрішньої каналізації;
• Наступним етапом буде зовнішня система, на якій потрібно скласти схему зовнішньої каналізації, до якої відносяться труби, що йдуть від станції глибокої очистки або септика до випуску. Не забувайте при цьому враховувати всі наявні та БНіП.

Труби для каналізації

Так як умови всередині будинку і за його межами сильно відрізняються, то труби для цих двох схем каналізації використовуються різні. В даний час для прокладання труб внутрішньої каналізації найчастіше застосовуються ПП та ПВХ труби, що мають характерний сірий колір. Для лежаків та стояків діаметр таких труб становить 110 мм, а для відведення стоків – 40 та 50 мм. Але не забувайте, що ці труби призначені лише для внутрішньої каналізації, а для зовнішньої необхідно використовувати інші рішення.

Найчастіше труби, які прокладаються під землею від станції глибокої очистки або септика до випуску, пофарбовані в помаранчевий колір, що пояснюється дуже просто - у землі помітніший яскравий помаранчевий колір, порівняно з іншими. Але труби для зовнішньої каналізації відрізняються від інших як кольором - до них пред'являються зовсім інші вимоги. Такі труби мають більшу жорсткість, тому що вони повинні будуть витримувати значне навантаження, перебуваючи під землею. Існують і міцніші конструкції, прикладом яких можуть бути двошарові гофровані труби. Але глибина закладки труб, при спорудженні системи каналізації приватного будинку, зазвичай невелика (найчастіше до 2-х метрів), тому немає необхідності застосовувати такі труби. Руді труби найчастіше мають діаметр 110 мм, цього має із запасом вистачити для відведення стічних вод із будинку.

Чавун

Переваги:здатні витримати великі навантаження, довговічні та міцні.

Недоліки:дорогі, важкі та тендітні, на внутрішній частині через корозію можуть утворитися шорсткості, це може стати причиною засмічення.

Поліпропілен

Переваги:легкі та гнучкі, завдяки чому вони найбільш потрібні для внутрішньої каналізації. Можуть без проблем витримати високу температуру стічних вод.

Недоліки:якщо використовувати за призначенням, недоліків немає.

Полівінілхлорид

Переваги:схожі з чавунними, недорогі та легкі. Найчастіше застосовуються для зовнішньої каналізації.

Недоліки:високу температуру стічних вод переносять погано, тендітні (не гнуться, а тріскаються).
Прокладання труб

Напевно, найважчим процесом при спорудженні автономної каналізації в приватному будинку своїми руками є розведення та прокладання труб. Якщо ви вирішили виконати дані роботи самостійно, то обов'язково покличте кого-небудь на допомогу, тому що це позначиться не тільки на якості роботи, але і на швидкості. Також рекомендується спочатку перевірити герметичність системи за допомогою проливки чистою водою, а вже потім переконавшись у надійності всіх швів, можна приступати до повноцінної експлуатації.

З'єднання труб

Раніше вже говорилося, що найпростішим варіантом буде використання для каналізації ПП або труб ПВХ. В даний час на будівельному ринку існує велика кількість пропозицій даної продукції, тому вам не важко знайти ревізії, трійники, коліна і пластикові труби, які надійно і легко з'єднуються в місцях стикування завдяки наявності гумових манжет. За бажання всі місця з'єднань можна додатково обробити спеціальним сантехнічним герметиком. А в тих місцях, де праці проходять через стіну чи перекриття, рекомендується обов'язково встановлювати гільзу.

Також необхідно пам'ятати про нахилі труб. Відповідно до СНиП, у безнапірній системі кут нахилу труби залежить від її діаметра. Наприклад, для труби діаметром 50 мм необхідно створювати ухил не менше ніж 3 см на один метр, а для труби діаметром 110 мм - не менше ніж 2 см на метр. Не варто забувати про це, тому що різні точки трубопроводу вам потрібно буде розташовувати на різній висоті, для забезпечення необхідного ухилу.

Випуск каналізації

Для того, щоб не зіткнутися з невідповідністю внутрішньої та зовнішньої систем каналізації, необхідно розпочинати монтаж каналізації у будинку з випуску. Випуском називається прикордонна частина системи каналізації, що з'єднує трубу, що веде до септика, з трубою, яка виходить із будинку (стояк).

Випуск потрібно монтувати через фундамент на глибині, що перевищує глибину промерзання ґрунту, що відповідає вашому регіону. Можна встановити випуск і вище, але для цього вам потрібно зробити теплоізоляцію труби, щоб взимку вона не промерзла. Якщо цього не зробити, то велика можливість того, що користуватися туалетом ви зможете лише навесні, після потепління.

Якщо при зведенні фундаменту про це не подбали, то вам знадобиться пробити в фундаменті такий отвір, в який зможе поміститися труба відвідна з гільзою. Гільза - це невеликий обрізок труби, діаметр якої більший, ніж у каналізаційної труби (130-160 мм). Така гільза повинна виступати не менше ніж на 15 см з обох боків фундаменту.

Узагальнюючи вищесказане, можна сказати, що на даному етапі вам потрібно зробити в фундаменті отвір (якщо його немає) і вставити в нього гільзу з трубою. Не забудьте, що діаметр випускної труби повинен бути не меншим, ніж діаметр стояка. А гільза потрібна для того, щоб задати необхідний ухил труби до септика (2 см на один метр).

Розведення труб та монтаж стояка

Найкраще розташовувати стояк у туалеті, тому що рекомендований розмір труби, що йде від унітазу до стояка, становить 100 мм. Монтувати її можна як відкрито, так і приховано, залежно від того, як монтуватимуться труби – у спеціальних коробах, стіні, каналах та нішах або поруч зі стінами (кріплення підвісками, хомутами тощо).

Для того щоб з'єднати каналізаційні труби зі стояком, слід використовувати косі трійники, а на місцях стиків труб, відмінних по діаметру, потрібно використовувати перехідники. Там, де перетинаються труби з раковин, ванної та душу, необхідно встановлювати колекторну трубу, що має діаметр 100-110 мм. Також не забудьте про гідрозатвори, які допоможуть захистити ваш нюх від неприємних запахів.

Обов'язково потрібно монтувати на кожному стояку спеціальний трійник (ревізію), за допомогою якого можна буде зробити, при необхідності, чищення засмічення. Для того щоб у майбутньому не проводити роботи з очищення каналізації, необхідно монтувати прочистку після кожного повороту.

Виведення фанової труби

Виводу та монтажу фанової труби відводиться дуже важлива роль, оскільки фанова труба потрібна для:

• підтримки всередині системи атмосферного тиску, щоб не виникали гідравлічні удари та розрядження повітря;
• підвищення довговічності каналізаційної системи;
• вентиляції всієї системи каналізації, що у свою чергу необхідне ефективної роботи септика.

Фановою трубою називається продовження стояка, тобто труба, яку виводять на дах будинку. Перед тим як з'єднувати трубу і стояк, необхідно встановити ревізію. Після цього потрібно вивести трубу під зручним кутом на горище.

Не рекомендується спрощувати роботу, поєднуючи фанову трубу (вентиляцію каналізації) з димоходом або вентиляцією будинку. Більше того, необхідно мати вихід фанової труби подалі від вікон і балконів, на відстані не менше 4 метрів. Висота відступу від покрівлі не повинна бути менше 70 см. Крім цього, потрібно мати вентиляцію каналізації, димохід і вентиляцію будинку на різних рівнях.

Підводячи підсумоквсьому вищесказаному, можна сказати наступне:

• на першому етапі слід зайнятися складанням докладної схеми розведення, мінімізуючи наскільки можна відстань від сантехнічних приладів до стояка;
• необхідно збільшувати діаметр труб, що йдуть до стояка, під час підключення додаткових приладів. Не можна допускати зменшення діаметра;
• потрібно дотримуватися простого правила: що більше випуск біля приладу, то ближче він має бути стояку. Унітаз повинен розташовуватися найближче до стояка;
• при розведенні в приватному будинку каналізації слід виключити гострі кути, а труби необхідно укладати з певним ухилом;
• тим, де у майбутньому можуть утворитися засмічення, потрібно заздалегідь передбачити прочищення та ревізії;
• для вентиляції системи у схемі розведення обов'язково має бути присутня фанова труба.

Зовнішня каналізація

Обладнати каналізацію в приватному будинку своїми руками можна різними способами, про які йтиметься далі. Дуже важливо грамотно підібрати систему, яка задовольнятиме всі ваші потреби.

Вибирати схему облаштування системи каналізації необхідно з урахуванням деяких параметрів:

• тимчасове чи постійне проживання у будинку;
• кількість осіб, які проживають у будинку постійно;
• скільки води витрачає кожна людина щодня (залежить від наявності пральної машини, умивальника, раковини, унітазу, душу, ванної тощо);
• на якому рівні залягають ґрунтові води;
• яким розміром має вашу ділянку і скільки місця може бути виділено для очисних споруд;
• який тип та структура грунту;
• кліматичні умови.

Щоб отримати докладнішу інформацію, слід вивчити всі відповідні розділи СНіП та СанПін.

Всі каналізаційні системи для приватного будинку умовно можна поділити на два види:

• накопичувальні системи (герметична ємність для стічних вод, вигрібна яма, що не має дна);
• споруди, призначені для очищення стічних вод (аеротенк - септик, що має постійну подачу повітря, септик з біофільтром, септик з двома або трьома камерами і полем фільтрації, септик з двома колодязями, що переливаються і природним очищенням, простий однокамерний сетик,

Вигрібна яма, що не має дна

Вигрібна яма є найдавнішим і перевіреним багатьма століттями способом облаштування каналізації. Цей спосіб у відсутності альтернативи ще років 50-70 тому. Правда в ті часи люди не використовували так багато води в приватному будинку, як зараз.

По суті, вигрібна яма - це колодязь, що не має дна. У вигрібній ямі можна зробити стіни з бетону, бетонних кілець, цегли або іншого матеріалу, а як дно залишити ґрунт. Після попадання стічних вод з дому в яму відносно чиста вода, очищаючись, просочуватиметься в грунт, а тверді органічні відходи і фекальні маси будуть накопичуватися, осідаючи на дно. Коли колодязь буде повністю заповнений твердими відходами, його потрібно буде чистити.

Раніше у вигрібній ямі не робили водонепроникні стіни, тому коли вона заповнювалася, її закопували, а в іншому місці виривали іншу.

Необхідно відзначити той факт, що влаштовувати в приватному будинку каналізацію за допомогою вигрібної ями можна лише тоді, коли обсяг середньодобових стоків не перевищує одного кубічного метра. Тільки в цьому випадку ґрунтові мікроорганізми, що живуть у ґрунті та живляться органікою, зможуть встигнути обробити воду, яка проникатиме через дно ями в ґрунт. А якщо обсяг стоків перевищить цю норму, вода не отримуватиме необхідної очистки, що призведе до забруднення ґрунтових вод. Якщо це станеться, то в радіусі 50 метрів виявляться зараженими усі джерела води. Якщо додати до вигрібної ями мікроорганізмів, то завдяки цьому трохи зменшиться неприємний запах, який походить від неї, а також прискориться процес очищення води. Але все одно ризикувати не варто.

Висновок. Будувати вигрібну яму, що не має дна, варто тільки тоді, коли в будинку не проживають постійно, а бувають кілька разів на тиждень, не витрачаючи багато води. Також, варто звернути увагу на той факт, що ґрунтові води повинні залягати хоча б на один метр нижче дна ями, інакше вам не вдасться уникнути забруднення джерел води та ґрунту. Вигрібна яма має найнижчу вартість, але навіть не дивлячись на це в даний час вона не користується популярністю в котеджах і сучасних заміських будинках.

Герметична ємність у вигляді накопичувального бака

У цьому випадку біля будинку необхідно встановити герметичну ємність, в яку з усього будинку по трубах стікатимуть стічні води. Можна придбати готову ємність у магазині, яка може бути виготовлена ​​з металу, пластику або іншого матеріалу. Але за бажання можна зробити таку ємність своїми руками з бетонних кілець. Кришку можна виготовити з металу, а дно – з бетону. Головною умовою при спорудженні каналізації такого типу є повна герметичність. Для цього виду каналізації можна використовувати гофровані труби прагма.

Таку ємність обов'язково потрібно буде чистити, коли вона повністю заповниться, навіщо доведеться викликати асенізаторську машину, що обійдеться вам від 15 до 30 у.о. Необхідний обсяг ємності та частота її спорожнення залежить від обсягу стічних вод. Наприклад, якщо на постійній основі в будинку проживають чотири особи, які користуються пральною машиною, туалетом, раковиною, душем та ванною, то накопичувальний бак повинен мати об'єм не менше 8 куб.м, а чистити його потрібно буде кожні 10-14 днів.

Висновок.Якщо на вашій ділянці ґрунтові води залягають досить високо, то як варіант для облаштування каналізації будинку можна використовувати герметичну вигрібну яму. З її допомогою ви зможете повністю убезпечити джерела води та ґрунт від можливого забруднення. Але мінусом такої системи є те, що вам потрібно викликати асенізаторську машину досить часто. З цієї ж причини необхідно заздалегідь замислитись над місцем, де буде розміщена яма, щоб до неї був зручний під'їзд. Дно ємності або ями не повинно знаходитися від поверхні ґрунту глибше трьох метрів, тому що в іншому випадку шланг не зможе дістати до дна. Кришка накопичувальної ємності повинна бути утеплена, щоб трубопровід був захищений від замерзання. Вартість такої ємності безпосередньо залежатиме від її обсягу та матеріалу, з якого вона буде виготовлена. Використання вживаних єврокубів буде найдешевшим варіантом, а найдорожчим - цегла або бетонна заливка. Також не варто забувати і про щомісячні витрати на очищення ємності.

Найпростіший варіант ґрунтового очищення - однокамерний септик

Однокамерний септик не особливо відрізняється від звичайної вигрібної ями, інколи ж його так і називають. Дана споруда є по суті колодязь, в якому дно засипане невеликим шаром щебеню (не менше 30 см), а поверх щебеню засипаний крупнозернистий пісок таким же шаром. У цьому випадку стічні води з будинку потрапляють по трубах у колодязь, де вода просочується через пісок, щебінь і грунт, очищаючись при цьому на 50%. Безумовно, щебінь та пісок суттєво підвищують якість очищення води, але кардинально цю проблему не вирішує.

Висновок.Не рекомендується споруджувати в приватному будинку каналізацію з використанням однокамерного септика, якщо в будинку люди проживають постійно або за великого обсягу стічних вод. Даний варіант можна використовувати тільки з низьким рівнем грунтових вод і тимчасовим проживанням. Також періодично необхідно буде міняти щебінь і пісок, оскільки вони замуляються.

Переливні колодязі-відстійники - двокамерний септик

Спорудження фільтруючих колодязів та переливних колодязів-відстійників є досить популярним способом облаштування каналізації в приватному будинку, до того ж цей варіант є досить економічним і може бути змонтований самостійно.

Дана каналізаційна система складається з двох колодязів: перша криниця має герметичне дно, а друга - не має дна, але присипана щебенем і піском.

З будинку стічні води потрапляють у перший колодязь, у якому фекалії та тверді відходи опускаються на дно, а на поверхню виринають жирні. Між цими двома шарами утворюється відносно освітлена вода. Перший колодязь з'єднується з другим приблизно на 2/3 своєї висоти переливною трубою, розташованою під невеликим нахилом, дозволяючи воді безперешкодно стікати туди. У другий колодязь потрапляє трохи освітлена вода, яка потім просочується через пісок, щебінь та ґрунт, очищаючись ще більше.

Перший колодязь виконує роль відстійника, а другий - фільтруючого колодязя. Іноді перший колодязь заповнюється фекаліями і для його очищення вам потрібно викликати асенізаторську машину. Це необхідно робити приблизно раз на півроку. Для того, щоб знизити кількість неприємних запахів, потрібно додати в першу криницю мікроорганізмів, що розкладають фекалії.

Описаний вище двокамерний септик можна зробити своїми руками з цегли, бетону або бетонних кілець, а можна придбати у виробника вже готовий пластиковий септик, в якому проводитиметься додаткове очищення за допомогою спеціальних мікроорганізмів.

Висновок.Встановлювати в приватному будинку систему каналізації на основі двох переливних колодязів варто лише тоді, коли навіть у паводок рівень ґрунтових вод знаходиться нижче одного метра від дна другого колодязя. Якщо на вашій ділянці буде піщаний або піщаний грунт, то це буде ідеальним варіантом. Але пам'ятайте, що десь через п'ять років пісок та щебінь у другій криниці треба буде замінити.

Ґрунтове та біологічне очищення - септик з полем фільтрації

Такий тип септика виконаний у вигляді однієї ємності, яка розбита на кілька окремих ємностей, з'єднаних трубами, або на 2-3 секції. Зазвичай, за бажання встановити такий тип каналізаційної системи, купується готовий варіант.

Перша ємність септика призначена для відстоювання стоків, як це відбувається у звичайному колодязі-відстійнику. Далі частково освітлена вода трубою йде в другу секцію або ємність, де всі наявні органічні залишки розкладаються анаеробними бактеріями. Після цього освітлена вода слід до полів фільтрації.

Полем фільтрації є досить великий (близько 30 кв.м) майданчик під землею, де проходять ґрунтове очищення стічні води. У цьому випадку вода очищається приблизно на 80% завдяки великій площі. Якщо на вашій ділянці грунт буде піщаний або піщаний, то це буде ідеальним варіантом, а в іншому випадку вам потрібно спорудити з піску і щебеню штучне поле фільтрації. Після того, як вода пройде поле фільтрації, вона збирається в трубопроводи та прямує в колодязі або дренажні канави. Над полем фільтрації не дозволяється садити їстівні овочі та дерева, можна лише розбити клумбу.

З часом поле фільтрації замулюється і його необхідно буде очищати, вірніше замінювати пісок та щебінь. Це дуже великий обсяг робіт, та й ваша ділянка може постраждати.

Висновок.Споруду в приватному будинку каналізації з полем фільтрації рекомендовано лише тоді, коли ґрунтові води знаходяться на глибині не менше ніж 2,5-3 метри. Також слід пам'ятати, що від поля фільтрації до житлових будівель та джерел води має бути відстань не менше ніж 30 метрів.

Станція природного очищення - септик із біофільтром

За допомогою станції глибокого очищення можна зробити в приватному будинку повноцінний монтаж каналізації, навіть за досить високого рівня грунтових вод.

Ця станція є ємністю, яка розділена на 3-4 секції. Найкраще купувати її у перевіреного виробника, заздалегідь уточнивши у професіоналів про необхідне оснащення та обсяг. Вартість такого септика починається від 1200 у.о., що зовсім не дешево.

Перша камера цього септика призначена для відстоювання води, а в другій відбувається розкладання органічних залишків за допомогою анаеробних мікроорганізмів. У третій камері відбувається сепарація води, а в четвертій органіка розкладається за допомогою аеробних бактерій, яким обов'язково потрібен постійний приплив повітря. Для забезпечення цієї умови над камерою монтується труба, яка повинна підніматися над землею на 50 см. У трубі, яка веде з третьої камери в четверту, встановлюється фільтр, в який і підселяють аеробні бактерії. Фактично це поле фільтрації, але воно концентроване та більш мініатюрне. Завдяки більшій концентрації мікроорганізмів та невеликій площі просування води, очищення води відбувається більш ретельно (до 90-95%). Очищену таким способом воду можна використовувати для миття автомобіля, поливу городу та багато іншого. З четвертої камери йде труба, яка прямує або в дренажну канаву, або в ємність для накопичення.

Висновок.Для приватного будинку, де проживають постійно, септик із біофільтром є відмінним рішенням. Додавати мікроорганізми в септик дуже просто – їх потрібно просто висипати в унітаз. Така станція очищення не має жодних обмежень. До її переваг можна віднести і те, що їй не потрібна електрика для роботи. Недоліком є ​​той факт, що дана станція потребує постійного проживання, оскільки позбавлені стічних вод бактерії просто загинуть. Якщо ж ви додасте туди нові бактерії, то вони почнуть працювати лише за два тижні.

Станція штучного очищення - септик, що має примусове подання повітря

Це практично станція прискореного очищення, де штучним шляхом відбуваються природні процеси. Облаштування каналізаційної системи приватного будинку за допомогою аеротенка не можливе без підведення до септика електрики, яке необхідне для підключення розподільника повітря і насоса підкачування повітря.

Даний септик має три окремі ємності або камери, які з'єднуються між собою. Вода каналізаційної труби надходить спочатку в першу камеру, в якій відбувається її відстоювання і випадання в осад твердих відходів. Далі частково освітлена вода перекачується в другу камеру, яка є по суті аеротенком, де з водою змішується активний мул, що складається з рослин і мікроорганізмів. Всі бактерії активного мулу та мікроорганізми є аеробними, тому для їх життєдіяльності обов'язково потрібна примусова аерація.

Потім вода, змішана з мулом, потрапляє в третю камеру, яка є відстійником глибокого очищення, після чого мул перекачується спеціальним насосом назад в аеротенк.

Завдяки примусовій подачі повітря очищення стічних вод відбувається досить швидко, а очищена вода може бути використана для різних технічних потреб (полив городу, миття машини тощо).

Висновок.Аеротенк, безумовно, є досить дорогим (від 3700 у.о.), але дуже корисним. Обмежень при встановленні даного типу каналізації немає. Серед недоліків можна відзначити лише потребу в електриці, а також постійне проживання, щоб не загинули бактерії.

Якщо на вашій ділянці високий рівень ґрунтових вод, то роблячи висновок із усього, написаного вище, можна зупинити свій вибір на кількох варіантах:

• аеротенк (аераційна станція очищення);
• септик із біофільтром;
• герметична ємність, у якій накопичуються відходи.

Загальні правила для каналізації у приватному будинку

Є певні обмеження щодо розміщення об'єктів системи каналізації.

Розташування септика:

не менше ніж 10 метрів від городу;
не менше 20-50 метрів від будь-яких джерел води (водою, свердловина, колодязь);
не менше ніж 5 метрів від житлових будівель.

Розташування житлового будинку:

за 300 метрів від станцій та зливних колодязів;
у 50 метрах від аераційних установок із очищення;
за 25 метрів від фільтруючого поля;
за 8 метрів від фільтруючого колодязя.

Обов'язково робіть проект системи каналізації приватного будинку і не намагайтеся зробити все без нього, оскільки каналізація є такою системою, в якій не може бути приблизно. Найкраще звернутися до архітекторів або в проектне бюро, де професіонали допоможуть вам створити грамотний проект з урахуванням умов експлуатації, клімату, ділянки та ґрунту. А ще краще, якщо ви робитимете проект каналізації разом з проектом будинку, ще до початку будівництва.

Самі роботи з монтажу системи каналізації для приватного будинку не становлять особливої ​​складності. Вам необхідно лише правильно розвести по будинку труби, підключити їх до колектора та довести до септика. Для земляних робіт можна найняти екскаватор, а можна виконати їх самому. Головним є складання проекту та грамотний підбір системи каналізації.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.