Утеплення металопластикових вікон власноруч. «Теплий» монтаж вікна: що це таке, і чи варто вичинки овчинка Утеплення пвх вікон

У холодний сезон через старі рамки і стулки може йти велика кількістьтепла – до 30-40%. На щастя, є достатньо способів запобігти цим втратам самостійно. Насамперед потрібно очищення поверхні. Починати утеплення завжди потрібно з їх миття, просушування та знежирення. Так ви зможете виявити неочевидні зазори і уникнете труднощів з клейкими матеріалами. Спочатку розповімо, як підготувати квартиру зимою зсередини.

Бюджетні методи усунення протягів

Деякі з перерахованих методів знайомі всім з дитинства. Інші можна назвати сучасними: їх вважають надійнішими, такі технології допомагають вирішити проблему одразу на кілька років. Якщо в кімнаті дуже холодно, швидше за все, доведеться комбінувати кілька способів.

Газети та папір

Це найдешевший (а іноді безкоштовний) та елементарний спосіб утеплення. Є кілька варіацій його використання.

• Газети або папір згортають у тонкі трубочки, зволожують їх та проштовхують у щілини.
• Листи рвуть на дрібні шматочки і замочують у воді, щоб вийшла кашка. Нею замазують просвіти.
• Декілька газетних уривків змішують зі склянкою борошна, двома склянками крейди та водою до стану сметани. Далі суміш застосовують як замазку.
• Папір (краще білий) ріжуть на смужки 4-5 см завширшки і приклеюють їх на мильний розчин у місця, з яких дме. Для цих цілей використовують малярський скотч.

Метод має мінуси. Паперові смужки, наклеєні на дерево, погано відчищаються та іноді відходять разом із фарбою. Друга проблема – для провітрювання можна відкрити лише кватирку.

Вата та тканина

Ще один утеплювач дерев'яних вікон, відомий уже довгі роки. Технічну вату проштовхують у щілини гострим предметом. В принципі, можна використовувати будь-яку ганчір'я, яка є вдома. Тканину потрібно нарізати на смужки завширшки 4-5 см, намочити, намилити, злегка віджати та заклеїти всі зазори. Перевага способу в тому, що тканина не жовтіє, як папір і легко відходить від рами. Дістати вату буде також просто, коли прийде весна. Єдиний, але вагомий недолік - не вдасться відкрити віконце або доведеться робити все заново.

Плівка

Новий спосіб герметизації приміщення, з яким легко впоратися самостійно. Для нього знадобиться прозора поліестерова плівка. Вона служить як додатковий повітряний прошарок між кімнатою та вулицею, добре пропускає світло і майже непомітна. Для створення такого теплового вакууму вам знадобиться прозорий двосторонній скотч, ніж або ножиці, довга лінійка, рукавички, маркер та рулетка.

Як утеплити дерев'яні вікна на зиму за допомогою плівки:

• Вимийте, просушіть та знежирте всю конструкцію, включаючи раму та скло.
• Якщо у стулках утворилися щілини, вставте їх. Це важливо, тому ви скоротите тепловтрати до мінімуму.
• По периметру рами наклейте скотч.
• Виміряйте її довжину та ширину.
• Під нижній штапик покладіть силікагель або інший вологопоглинаючий наповнювач. Це потрібно для .
• Розкладіть плівку на столі. Якщо вона подвійна, заздалегідь розділіть її на шари.
• Відміряйте необхідну кількість і відріжте з допуском 1,5-2 див.
• Зніміть захисну смужку зі скотчу.
• Прикладіть плівку до верхньої частини рами та приклейте її.
• Обережно притискайте матеріал до вертикальних сторін, зафіксуйте його внизу.

Всю роботу краще робити в бавовняних рукавичках, щоб не залишити жирних слідів. Не натягуйте плівку надто сильно. Але при цьому не допускайте її прогинання до скла. Складки можна розгладити феном, не підносячи близько до поверхні. Цей спосіб допоможе, але для досягнення повноцінного результату його потрібно комбінувати з іншими методами.

Поролон, білизняні та ущільнюючі шнури

Утепляти вікна цими наповнювачами нескладно, а їхня ефективність висока. Поролонова стрічка з клейкою основою коштує недорого, ви знайдете її в будь-якому будівельному магазині. З її допомогою вдасться загерметизувати великі щілини на 2-3 роки. При цьому провітрювати квартиру можна не лише через кватирку. Смужка наклеюється по периметру стулок. Зверху на неї приклеюється паперовий скотч.

Білизняні шнури фіксують на поверхні також як поролон, але за допомогою гвоздиків або клею. Мінус способу – коли прийде тепла погода, доведеться докласти багато зусиль, щоб забрати такий утеплювач.

Ущільнюючі шнури виробляють з гуми, ПВХ, поліуретану та пінополіетилену. Самий бюджетний варіант- полівінілхлоридові та каучукові ущільнювачі, але при сильних морозах вони розтріскуються та ламаються. Також у продажу є кілька форм такого виробу. Кожна призначена для зазорів різної величини.

• Р-подібні – для середніх.
• D-подібні – для великих.
• E-подібні – для маленьких.

Останні два види виробів підходять для дерев'яних рам. Принцип монтування той самий, що і з поролоном. Відмінність у тому, що деякі ущільнювачі не мають клейкої сторони і потрібно купувати клей чи окремо. Ще одна технічна особливістьматеріалу полягає в тому, що їм не можна закладати дірки при температурі нижче -10 °.

Герметик та монтажна піна

Останній із 5 бюджетних способів, якими можна утеплити дерев'яні вікна. Герметик ідеально підходить для закладення дірок між деревом та склом. При цьому важливо уважно вибирати продукцію в магазині, щоб висохлий клей залишився прозорим, а не став коричневим.

Порядок дій

• Вийміть штапи - тонкі деталі, які закріплюють скло. Спочатку витягніть нижню рейку, потім бічні і в самому кінці верхню. Елементи можуть зламатися, тому запасіться новими для заміни.
• Очистіть паз від сміття та жиру, просушіть та видавіть у нього герметик.
• Вставте скло та штапики назад.

Можна промазати щілини зверху, не знімаючи шибки. Температура на вулиці під час виконання роботи має бути не нижче +5 градусів. Крім силікону для цих цілей підійдуть:

• Парафін. Нагрійте його до рідкого стану, залийте в шприц та закрийте щілини.
• Шпаклювання для дерева.
• Суміш із гіпсу та крейди. Змішайте їх у співвідношенні 2:1 і розбавляйте водою, поки суміш замазки не стане в'язкою.

І герметик, і піна хороші тим, що надовго перекривають протяги та зменшують тепловтрати у квартирі. Обидва матеріали легко наносити. Єдиний нюанс – робити це краще в будівельних рукавичках та в одязі, який не шкода. Особливо це стосується монтажної піни – непросто.

Утеплення дерев'яних вікон за шведською технологією

Шведська технологія названа так тому, що в цій країні вигадали ущільнювач EuroStrip, який у ній використовується. Він витримує морози до -50 градусів і дуже еластичний. Такий метод утеплення дозволяє наблизити дерев'яні вікна. технічним характеристикамдо склопакетів, без втрати привабливості та здатності до вентиляції. Інші переваги:

• Герметизацію можна виконувати будь-якої пори року.
• Знижується кількість шуму та пилу в літній період.
• Ущільнювач прослужить 15-20 років, а витрати на нього будуть не дуже великими.

Ми відокремили цю технологію від бюджетних методів, бо вона є більш трудомісткою. За словами майстрів, зробити все своїми руками дуже складно і процес швидше нагадує реставрацію, ніж просте утеплення. Для роботи вам знадобляться: фрезерний верстат, ролик для закочення, олівець або маркер, герметик, інструменти для демонтажу рами. Усі дії можна поділити на кілька етапів.

Вибір матеріалу

EuroStrip є трубчастою стрічкою, виготовленою з силікону, термоеластопласту або гуми. Перший варіант дорожчий за інших, оскільки він найеластичніший, стійкий до температурних коливань і міцний. ТЕП – бюджетний варіант, але може руйнуватися від зовнішніх умов. Виріб із гуми краще за якістю, але дуже жорсткий і з ним складніше впоратися - лягає тільки в добре підготовлений паз.

Крім того, ущільнювач продається з різним маркуванням:

• E – для невеликих зазорів 2-3 мм.
• P – для зазорів 3-5 мм.
• D – для зазорів 5-12 мм.

Використовувати аналоги матеріалу з інших країн можна, але їх виробники не гарантують тривалого терміну служби. При покупці подивіться закінчення терміну придатності продукції. Якщо дата наближається – стрічка може виявитися непридатною.

Підготовка поверхні

Спочатку проводиться огляд конструкції на наявність дефектів: тріщин, сколів. Особливу увагу потрібно звернути на нижню частину та місця врізання петель. Подальші дії можна проводити тільки якщо конструкція добре збереглася. Якщо ні, її допрацьовують.

Порядок дій:

• Замінити зношені елементи.
• Прибрати зазори між склом та стулкою за допомогою шпаклівки.
• Зняти колишнє покриття, пил та інші забруднення та пофарбувати заново.
• Закрити стулки та перевірити чи немає перекосів та щілин. Відзначити місця, які потребують обробки.
• Демонтувати конструкцію та відшліфувати нерівності або наростити поверхню рейками.
• Замінити застарілу фурнітуру.

Установка ущільнювача

Виробляється за кілька дій:

• На підготовленій та вирівняній поверхні стулок роблять паз величиною 3*5 мм. Його вирізають під кутом 45 ° по всьому периметру конструкції.
• Відразу після вирізки прибирають стружку і зачищають отвір.
• У нього укладають ущільнювач за допомогою ролика, пропускаючи ділянки, де встановлені петлі. Відступ від них становить приблизно 10 мм.

Майстри радять прокатувати ролик не вперед, а назад, щоби не розтягнути стрічку. Наносити клей у пази не потрібно, тому що виріб надійно тримається в ньому за рахунок кріплення-ялинки.

Заключний етап

Стулку встановлюють назад і перевіряють, як відкривається і закривається віконце, чи зникли зазори. Після цього необхідно покрити стики скла та стулок прозорим або білим герметиком для додаткового утеплення.

Перегляньте наочну відеоінструкцію з герметизації вікон EuroStrip.

Як утеплити старі дерев'яні вікна на зиму

Іноді після всіх робіт квартиру продовжує продувати. І тут потрібна зовнішня герметизація. Насамперед зверніть увагу на укоси. Якщо є потреба у посиленні теплоізоляції, дійте за таким алгоритмом:

• Демонтуйте наявне оздоблення.
• Загрунтуйте поверхню.
• Задуйте дірки монтажною піною.
• Коли шар застигне, зріжте надлишки ножем і заштукатурьте його.

Замість піни можна застосувати пінопласт. На нього кріплять пластикову сіткута монтажну перфоровану стрічку. Після цього наноситься шар штукатурки, грунтовка і .

Відливи також потребують теплоізоляції. Їх запінюють і встановлюють ними планку-водоотвод. Її монтують під кутом, а краї загинають. Стик між нею та рамою потрібно обробити герметиком.

Тепер ви знаєте, що робити, якщо з вікон дме і доводиться кутатися у теплі речі. Найефективніший із перерахованих методів – із ущільнювачами. Це стосується не лише шведської технології, а й герметизації звичайними гумовими шнурами без прорізування пазів. Також будівельники рекомендують звертати увагу на підвіконня, укоси та відливи, тому що через них може йти більша частина тепла.

• Матеріал підготувала: Неллі Кіргінцева

Читання 8 хв.

Виробники пластикових вікон запевняють – нові склопакети, виготовлені за самими сучасним технологіям, збережуть комфортну температуру в будинку цілий рікі позбавлять його мешканців від сезонних турбот з утеплення рам. Але насправді багато власників таких вікон все одно стикаються з проблемою протягів та проникнення в кімнату холоду. Причин цієї проблеми може бути кілька - розберемося з кожною окремо.

Чому дме із пластикового вікна?

Визначення причин продування пластикового вікна починається з того, нове воно або старе. У першому випадку проблему можна сміливо списувати на неякісно проведений монтаж виробу, а значить вирішувати її доведеться установникам.

В даному випадку: неякісний монтажний шов пластикових вікон

Найчастіше пластикові вікна встановлюють фірми, працівники яких не мають достатньої кваліфікації. Помилки можливі при спробі монтажу вікон своїми руками. Саме тому економити на спеціалістах при заміні ПВХ вікон на нові не рекомендується. Але якщо ви зіткнулися з проблемою недобросовісної установки або явного заводського шлюбу, ремонт за гарантією має покрити усі додаткові витрати.

У другому випадку поява протягу пов'язана з особливостями та тривалістю експлуатації вікна. Серед причин можна назвати:

Деякі проблеми можна виправити самостійно, що дозволить заощадити і час, і гроші. Інші краще залишити для спеціалістів. А саме:

• якщо необхідна заміна («рідні» деталі часто можна замовити лише через фірму-установника);
• під час виконання зовнішніх висотних робіт (для вікон, розташованих вище другого поверху);
• при утепленні вікна в зимовий період (фахівці зможуть зробити це швидко і без сильних втрат в приміщенні).

Своїми руками ви зможете утеплити вікно зсередини або по контуру, замінити матеріал ущільнювач, утеплити підвіконня.

Як зрозуміти, звідки дме?

Перш ніж розпочинати роботи з утеплення вікна, варто переконатися, що з нього насправді дме. Дуже часто кімната "промерзає" з інших причин, циркуляція повітря в ній порушується - холодний потік рухається біля вікон, що створює ілюзію протягу.

Існує кілька способів визначити джерело продування вікна:

Необхідно перевіряти вікно по всьому периметру, а також у зоні під підвіконням. Варто звернути і на конкретні деталі на вікні, які найчастіше спричиняють протяги – штапик-тримач склопакета, гумовий ущільнювач, фурнітура (петлі, ручки).

Читайте також: Особливості вибору круглих вікон: плюси та мінуси матеріалів

Як утеплити пластикове вікно?

Різні причини виникнення протягів вимагають різних способівїх усунення. Головне, про що варто пам'ятати – не варто економити на якості матеріалів та послуг професіоналів. Щорічний ремонт пластикового вікна та великі тепловтрати приміщення в опалювальний період все одно обійдуться «у копієчку».

Регулювання притискного механізму

Недостатня щільність притиску віконного механізму призводить до погіршення герметизації стулок, отже, до появи протягів. Відрегулювати механізм можна самостійно за наявності потрібних інструментівта деяких навичок.

Інструмент для регулювання: шестигранний ключ на 4 мм

Регулювання притискного механізму здійснюється так:

В даному випадку важливо не перетягнути затискач занадто сильно, щоб не передавити ущільнювач та не порушити роботу механізму.

Відеоінструкція:

Ще один елемент вікна, який відповідає за щільність притиску та іноді вимагає регулювання – петлі. У цьому випадку язичок петлі висувається до максимуму за допомогою шестигранника, щоб забезпечити максимальний притиск.

Якщо дме з боку самої петлі

Інструмент прокручується проти годинникової стрілки для лівих петель, та у зворотний бік для правосторонніх.

Часто притиск погіршується через знос. штапика. Його легко витягти (підсівши шпателем, ножем або іншим відповідним інструментом) і замінити на новий.

Важливо, щоб деталь була такою ж - її можна придбати в тій же фірмі, яка встановлювала вікна.

Заміна гумового ущільнювача

Герметизація вікна порушується, коли гумовий ущільнювач «розсихається». Це відбувається з часом, особливо якщо за склопакетом не доглядати належним чином.

Утеплення дерев'яних вікон у Москві та Московській області – наша основна спеціалізація з 1993 року!

Ми утеплюємо всі види дерев'яних вікон – як зі склопакетами (інформація про це у розділі про утеплення дерев'яних вікон зі склопакетами та у розділі з ремонту пластикових та дерев'яних вікон), так і утепленням звичайних дерев'яних вікон.

Для дерев'яних рамрадянського періоду ми пропонуємо насамперед сучасний пазовий варіант утеплення вікон за шведською технологією ЄВРОСТРИП.

Технологія шведського утеплення вікон ЄВРОСТРИП отримала свою назву за назвою торгової марки ЄВРОСТРІП, виробника використовуваних ущільнювачів.

ЄВРОСТРИП - торгова марка шведського концерну ТРЕЛЛЕБОРГ, що займається виробництвом різних видівгумо-технічних виробів, у тому числі побутових ущільнювачів для вікон та дверей.

На сайті виробника www.trelleborg.ru є інформація про матеріали ущільнювачів, їх характеристики, а також про дилерів різних регіонахРФ.

Всі ущільнювачі, що використовуються нами для утеплення звичайних дерев'яних вікон, проштамповані - тобто на самому ущільнювачі є маркування, яке повідомляє про країну виробництва (Швеція), торгову марку виробника (ЄВРОСТРІП) та склад матеріалу (SILICON, EPDM, TPE).

При цьому варіанті утеплення вікон по периметру стулки або, якщо це неможливо, то по периметру коробки в місці примикання стулки та віконної коробки фрезерується паз кріплення. Паз має ширину близько 3 мм та глибину близько 8 мм. (Як правило, для виконання цих робіт стулки знімають із петель). Необхідно використовувати саме фрезер, а не болгарку, і фрезу потрібного діаметра, тому що при висвердлюванні паза іншими способами, наприклад, при використанні кутово-шліфувальної машини (болгарки), не вдається дотримати необхідну ширину пропилу. А значить ущільнювач не коректно триматиметься в пазу, вивалюватиметься. Економія на придбанні необхідного обладнанняобернеться непоправними дефектами.

У профрезерований паз вкочується оригінальний проштампований ущільнювач торгової марки ЄВРОСТРІП із силіконового каучуку. Ми використовуємо тільки силіконовий каучук, тому що в порівнянні зі звичайним каучуком (ЕРДМ) він має покращені функціональні характеристики.

По-перше, через свою хімічну інертність силіконовий ущільнювач не боїться попадання багатьох видів фарб, зокрема алкідних, акрилових і аква-емалей. Після висихання фарба, що потрапила на силіконовий ущільнювач, утворює плівку, яка поступово відлущується. При цьому ущільнювач залишається непошкодженим. Потрібно лише акуратно очистити його від висохлої фарби (найкраще це робити через кілька тижнів після фарбування).

Для порівняння ущільнювач із звичайного каучуку (ЕПДМ) після влучення навіть невеликої кількості фарби тведе або розплавляється та підлягає заміні. Ущільнювач із термоеластопласту (ТЕП) або термопластеласту (ТПЕ) при попаданні фарб ще більш примхливий - він практично розчиняється, перетворюється на кашоподібну масу.

По-друге, силіконовий ущільнювач дуже еластичний. Адже це одна з найважливіших властивостей ущільнювача, що застосовується при утепленні вікон. Адже нееластичний ущільнювач не дасть щільного примикання при нерівностях поверхні. До того ж з часом виникає природне збільшення щілинного проміжку (розсохлася рама, зносилася фурнітура). Силіконовий ущільнювач в силу своєї еластичності перекриє щілину, що збільшилася. А ущільнювач сорту ЕПДМ залишиться деформованим, плескатим, нееластичним і «не піде за щілиною».

По-третє, силіконовий ущільнювач більш довговічний, ніж ЕПДМ І ТПЕ ущільнювачі і має набагато ширший температурний діапазон використання, а значить, найкраще підходить для утеплення вікон на зиму.

З цих причин ущільнювачі ЕПДМ та ТПЕ не рекомендується використовувати для утеплення дерев'яних вікон радянського періоду. А силіконовий ущільнювач – самий оптимальний варіантдля утеплення старих вікон.

При замовленні у нас робіт з утеплення вікон за шведською технологією, ціна вже включає при необхідності підгоночно-регулювальні роботи (щоб вікно нормально відкривалося-закривалося), герметизацію стику скла та дерева силіконовим герметикомі міжрамний протипиловий ущільнювач (для згвинчених гвинтами рам).

Гарантійний термін на утеплення дерев'яних вікон пазовим способом 3 роки. Термін служби 10-15 років.

Утепливши вікно, ви змінюєте тільки функціональні характеристики вікна - легкість відкривання-закривання, теплозахисні та шумозахисні властивості.

А для зміни зовнішнього виглядувікна потрібне фарбування вікон, її при цьому виді утеплення можна замовити одночасно з утепленням або окремо, будь-коли пізніше, тому що ми використовуємо силіконові ущільнювачі, які не бояться фарб.

Також у нас є дешевші кустарні варіанти утеплення вікон- самоклеючими гумовими ущільнювачами, зазвичай теж шведськими фірми VARNAMO, або пінополіуретановими або пінополіетиленовими ущільнювачами. А також дуже дешеві варіанти утеплення вікон як у стародавні часи - ватою, папером, малярським скотчем.

Ціни на утеплення звичайних дерев'яних вікон у Москві та Московській області пазовим методом:

утеплення стулки середнього розміру (до м2) для спарених вікон - 2000руб

утеплення балконних дверейдля спарених вікон - 3000р

Для кустарних варіантів – від 1000р до 1500р за стулку до м2.

Що стосується кустарних варіантів, "бабусиних" методівВони призначені як правило для утеплення зовсім старих вікон, які не шкода псувати, і термін служби таких кустарних методів дуже невеликий, як правило, це один сезон, тобто не більше 3-4 місяців.

Розглянемо деякі з цих кустарних варіантів. І водночас простежимо історію питання.

- Віконна замазка- цьому методу утеплення вже понад сотню років. Утеплення в цьому випадку полягає в промазуванні скла по стику скла і рами, якщо скла кріпляться без штапиків, просто цвяхами, тобто йдеться про дуже старі, дореволюційні вікна, яких вже майже немає в Московському регіоні, або в промазуванні стику рами зі склом перед прибиттям штапика, якщо вікна вже мають штапики, тобто для вікон, виготовлених після 1917-20-х років і приблизно до 1995 року. Цей метод застарів остаточно та безповоротно з винаходом віконних герметиків. Приблизно в 1985-90 роках герметики витіснили віконну замазку. Герметики наносяться на вікно за 1-2 хвилини, а віконна замазка 1-2 години, і їх не потрібно ховати під штапики, тому що вони самі цілком естетичні - білі або прозорі смужки поруч зі склом виконують всі функції шибки, але служать набагато довше . А віконна замазка коричнева і розтікається від спеки і утворює підтікання і її потрібно ховати під штапик, а щоб нанести замазку під штапики, потрібно знімати штапики, від цього можуть тріснути шибки. Втім, про шибку давно забули навіть наші бабусі.

- Парафін.Свічковий віск розтоплюється і їм, як пластиліном, замазуються всі щілини. Відтирати трохи легше, ніж віконну замазку, але теж дуже довго, та й на розтоплення воску і нанесення ще гарячим доведеться витратити дуже багато часу. Рекомендується лише у безвихідних ситуаціях - наприклад, хатинка в тайзі, відрізана від світу вічною мерзлотою, а запас свічок є.

- Ущільнювальна мотузка з пеньки- використовувалася для часткового ущільнення стику стулки та коробки та утеплення вікон у дореволюційний період та приблизно до 1980-х років минулого століття. Мотузка прибивалася цвяхами по периметру стулки. Ефект утеплення був, але далеко не повний, щілини все одно залишалися, але без мотузок дуло б все-таки ще сильніше. Після чергового фарбування мотузки тверділи і користі в них вже не було, вони тільки заважали нормальному закриванню вікон. Приблизно після 1985 року на зміну мотузкам прийшли поролонові ущільнювачі, а потім і пінополіетиленові ущільнювачі, що самоклеються.

- Старі газети- Використовувалися для утеплення вікон теж у минулому столітті. Їх використовували двома способами: або скручували і злегка розмочували і забивали ними щілину в притворі, по стику стулки та коробки, після висихання газети набухали і заповнювали простір, або нарізали на смужки та наклеювали на стик стулки та коробки мильною водою, молоком або крохмалем або шпалерним клеєм. Або одночасно і для забутування щілини, і для обклеювання поверх удаваної щілини. Недолік був у тому, що метод одноразовий, тобто після відкриття вікна все утеплення потрібно було починати спочатку, а крім того, газети приліпили до лакофарбового покриття і навесні вікна доводилося перефарбовувати. Тому в ті часи вікна фарбували майже щороку. Метод віджив своє з появою самоклеючих ущільнювачів, тобто приблизно 1985-1995рр. За радянських часів був дуже популярним. На підприємствах зазвичай влаштовувалися суботники та співробітники самі утеплювали вікна таким методом.

- Старі ганчірки, найкраще бавовняні. Використовували приблизно як газети. І приблизно водночас. Розрізали на смужки та приклеювали по периметру стулки у закритому стані. Під смужки паперу прокладали зазвичай у щілини додатковий ущільнювач із старих газет, і потім із вати, та був, після 1970-х років, навіть із поролону. Недоліки ті ж - недовговічність, термін не більше, ніж один сезон, і псування лакофарбового покриття.

- Поролон. Спочатку, приблизно з 1970-х по 1990-ті роки поролон продавався без клейового складу. Це були смужки з поролону, які засовувалися в щілини по периметру стулок. Цей метод був хороший тим, що поролон можна було витягнути за необхідності відкрити вікно і після провітрювання знову запхнути в щілини. Іноді, якщо провітрювання не потрібно, поверх паролону наклеювалися смужки старих газет, полотняної тканини, а потім навіть медичного лейкопластиру та малярського скотчу. Іноді цей варіант використовували навіть до 2000-2010 років.

- Лейкопластир та малярський скотч. Утеплення лейкопластирем набуло популярності приблизно в 1970-1980 рр., пізніше з'явився малярський скотч. У щілини спочатку запихався якийсь пористий матеріал для утеплення - вата або поролон або старі ганчірки, поверх наклеювався скотч або лейкопластир. Як не дивно, цей кустарний метод використовується до цього дня. Іноді його використовують для самостійного утеплення сучасних вікон зі склопакетами. Недоліки: одноразове утеплення, пошкодження лакофарбового покриття дерев'яних вікон, що стосується пластикових вікон та алюмінієвих - навесні також доводиться відтирати залишки клею та дряпається профіль, але крім цього віконної фурнітуритакі варіанти утеплення згубні – фурнітура ще більше розтягується замість протилежної операції – налаштування.

- Поролон та спінений пінополіетилен, нарізані на тонкі смужки.Ці матеріали з'явилися приблизно у 1990-1998 роках та швидко стали популярними. Утеплювачі намазували клеєм типу Моменту та приклеювали по периметру стулки. Вікна за такого методу утеплення вже можна було відчиняти і зачиняти. Утеплення за своїми теплоізоляційними характеристиками вже було цілком задовільним, навіть теплоізоляційні характеристики такого утеплення були найкращими з усіх кустарних і навіть сучасних методів, До того ж це утеплення вікон вже було багаторічним. Термін такого утеплення був приблизно 5-8 років, і цей варіант і був технологічним проривом в області утеплення віконних рам. Весь подальший розвиток у цій галузі звелося до вдосконалення матеріалів та способу їх кріплення. Наша компанія активно займалася цим варіантом утеплення в період з 1993 по 2000р.

- Самоклеючі поролонові та пінополіетиленові ущільнювачі. З'явилися ущільнювачі з вже нанесеним клейовим складом приблизно 1997-2002 рр. Втім, клейовий склад був дуже слабкий і для продовження терміну служби ущільнювачів слід промазувати клеєм додатково. По теплоізоляції ці варіанти поступалися попереднім ущільнювачам, що несамокліються, так як смужки ущільнювача випускалися занадто тонкими і гірше перекривали віконні щілини.

- Самоклеючі гумові ущільнювачі. Такі ущільнювачі з'явилися наприкінці минулого століття і використовуються досі. З недоліків - клейовий склад погано тримається і щоб це утеплення було не на один сезон, трубчасті ущільнювачі потрібно додатково промазувати тим самим клеєм типу Моменту. Матеріал, який використовується в сучасних самоклеючих ущільнювачах – каучук. З недоліків - боїться попадання фарб та сильних забруднень. І в цілому термін служби, все-таки, невеликий, навіть якщо приклеювати не на самоклеючій основі, а намазувати додатково клеєм, то цей варіант прослужить до 5-8 років, так як ущільнювач псується від попадання фарб, бруду, до того ж гума часом втрачає еластичність.

- Герметики.Прийшов на зміну шибці. Призначений для утеплення та герметизації стиків нерухомих з'єднань. Ідеальний та сучасний для утеплення стику скла та віконної рами, а також для інших стиків, наприклад, стику віконної коробки та підвіконня чи укосів. Ми використовуємо герметик широко у всіх сучасних варіантах утеплення вікон як один з елементів утеплення, як складову частину. Але іноді герметик використовують як один з кустарних варіантів утеплення, використовуючи його не тільки для стиків нерухомих з'єднань, але герметиком замазують вікно наглухо - герметизуючи щілину в притворі, по стику стулки і коробки. І це не так. Тому що після цього не можна відкрити вікно для провітрювання, і в результаті з настанням теплого періоду доводиться цей відбивати герметик, що дуже трудомістко. Нанести герметик на вікно, щоб замазати їм і те, що потрібно, і те, що не потрібно, можна дуже швидко, а ось віддирати його доведеться довго. Тому рекомендуємо наносити герметик тільки по стиках нерухомих з'єднань, де його не потрібно буде потім демонтувати, наприклад, для герметизації скла, що підвищує і теплоізоляцію, і шумоізоляцію вікон.

- Монтажна піна.Використовується для утеплення швів навколо коробки вікна, перепінування мотажних швів по стику коробки та віконного отвору. Піна, також як і герметик, не призначена для утеплення удаваної щілини - між стулкою та коробкою. Якщо її нанести по цьому стику, то як потім відкривати вікно. Прийде дуже здорово помучитися навесні, щоб її відтерти. А от навколо коробки, по периметру вікна, піна дуже потрібна. Для будь-яких вікон – не тільки дерев'яних, але й для пластикових та алюмінієвих вікон. Піна – пористий матеріал, що утеплює шов саме монтажна піна. (У стародавні часи до появи піни при монтажі вікон обходилися клоччям або старими ганчірками). А поверх піни наносять різні герметики або клеючі стрічки для забезпечення безпеки монтажної піни, для збільшення терміну її служби, оскільки вона руйнується від ультрафіолету, атмосферних опадів та перепадів температур.

На цьому ми закінчимо огляд кустарних методів утеплення, залишивши за рамками нашого розгляду зовсім вже екзотичні варіанти утеплення, наприклад, борошном змішаним з овечою або верблюжою вовною або соломою змішаною з глиною або утеплення пальмовим листям та ін.

Правильне встановлення вікон зазвичай викликає масу питань у забудовників. Найбільш вузькими місцями вважаються «холодний» і вузол, що продувається вітром, примикання вікна до стіни і промерзаючі взимку укоси, на яких може з'явитися цвіль. Вирішити ці проблеми можна зробивши т.зв. «теплий» монтаж вікна, про що ми розповімо в цій статті.

• Чому «плачуть» вікна, промерзають укоси та з'являється грибок на підвіконні.
• Як покращити теплоізоляційні параметри вузла: стіна-вікно.
• Як самостійно утеплити віконний отвір за допомогою ЕППС.

Конденсат на вікнах та цвіль на укосах: причини та вирішення проблеми

«Плачучі» взимку пластикові вікна – негативне явище знайоме багатьом міським мешканцям та власникам приватних будинків.

Конденсат, що випав на вікно.

Друге лихо - цвіль, що з'явилася на укосах або підвіконні.

Вогкість призводить до появи грибка в нижній частині вікна.

Як цього уникнути? Щоб відповісти на це питання, слід розібратися в механізмі цього явища. При класичній схемі опалення та природної вентиляції радіатори ставляться знизу під вікном.

Радіатор захоплює холодне повітря та піднімає розігрітий потік вгору. Біля холодного вікна взимку частина цього потоку охолоджується і йде вниз.

Відбувається постійне перемішування теплих та холодних повітряних мас у віконній зоні.

Сучасні пластикові вікна, на відміну від старих конструкцій, через які постійно проникало холодне сухе повітря з вулиці, герметичні. Якщо знизу вікна стоїть широке підвіконня (радіатор, що перекриває), або радіатор змонтований в ніші.

Це перешкоджає природному перемішування (обміну) повітряних мас і біля вікна утворюється зона застою.

В результаті порушується обдування скла. Насичене водяною парою тепле повітря стикається з холодним склопакетом, охолоджується і конденсується. Ця волога тече вниз вікном. Капає на підвіконня, накопичується у кутах тощо.

Згодом це призведе до появи цвілі та псування обробки.

Вирішити проблему можна так:

• Зменшити ширину підвіконня.
• Зробити отвори у підвіконні для покращення циркуляції теплого повітря, що йде від радіатора.

• Поставити в підвіконня конвектор або встановити нагрівальні елементи, наприклад, електричний кабель, що гріє.

Якщо одношарова стіна дуже широка (у холодних регіонах), вікно зсувається всередину за рахунок збільшення товщини чверті. Тим самим зменшується ширина підвіконня, мінімізується зона застою та покращується обдування скла.

Схеми розподілу повітряних потоків і температур внутрішнього повітря в зоні розташування вікон з ПВХ-профілів при різній глибині їх встановлення в товщі зовнішньої стіни;

• а - при розміщенні віконного блоку у зовнішній поверхні
• 6 – при зміщенні віконного блоку до центру стіни

Чверть (згори та з двох боків з боків віконної конструкції) захищає стик вікно-стіна від продування вітром.

Також у сучасних ПВХ вікнах ставиться клапан для мікропровітрювання (припливу повітря, вентилювання та додаткового обдування віконної зони) у холодний період часу.

Описане вище лише частина вирішення проблеми. Найчастіше, крім вікон, що «плачуть», в будинку відволожуються і пліснявіють укоси.

Як уникнути появи грибка на укосах

Наприклад, є стіна, виготовлена ​​з газобетону. Утеплення фасаду немає. Зовні вдома мінусова температура, а в приміщенні – плюсова. Допустимо, на вулиці - 26 °С, а в приміщенні + 20 °С. Встановлено вікно.

У даній конструкції вікно (навіть якісне з декількома камерами та енергоефективне) це – місток холоду. Тобто. у місці встановлення вікна тепловий контур стіни ослаблений, а ефективна товщина газобетону (що впливає на термічний опір усієї конструкції) фактично зменшена, і укіс промерзає. Наочно це можна так:

Температурні поля (ізотерми) одношарової конструкції.

Ізотерма – це лінія, що з'єднує крапки з однаковою температурою.

Зміна ізотерми у місці встановлення вікна.

Через це частина укосу з віконною коробкоювиявляється у зоні т.зв. точки роси. Це, у свою чергу, призводить до випадання в цьому місці конденсату.

Проблема ускладнюється тим, що укіс не закритий паропроникним матеріалом. Тепла водяна пара, що міститься в повітрі житлового приміщення, прагне вийти назовні і безперешкодно проникає в холодні укоси, а в конструкції створені умови для конденсації вологи. Укоси перезволожуються і ними з'являється цвіль і грибок.

Вихід - потрібно утеплити укоси паронепроникним матеріалом, наприклад, ЕППС (екструдованим пінополістиролом) товщиною 3-5 см.

Таким чином, хоча умови для конденсації вологи в стіні є, але водяної пари в холодній зоні немає. Стіна залишається сухою та «здоровою»навіть за негативних температурах.

Як самостійно зробити «теплий» монтаж вікна

Технологія утеплення укосів екструдованим пінополістиролом відмінно підходить для звичайного. заміського будинку. Але, для установки вікон в енергоефективних будинках потрібен більш сучасний варіант. Поліпшити теплові характеристики вузла стіна-вікно можна, застосувавши систему т.зв. "теплого" монтажу.

Головний принцип «теплого» монтажу вікна – вся віконна конструкція по периметру віконного отвору встановлюється лише у паронепроникний утеплювач.

Це можуть бути - ЕППС, ПІР-плита, піноскло. Технологія «теплого» монтажу вікна з лицьової цегляною кладкоюнаступна, потрібно:

• Утеплити ЕППС верхній, правий та лівий укоси.
• Підстава під вікном теж утеплити ЕППС. Але спочатку в теплоізоляції потрібно зробити жорстку опору під раму (під пластикові опорні колодки/клини) для передачі навантаження на стіну, про що буде розказано нижче.
• Додатково захистити монтажну піну– зсередини пароізоляцією, а зовні паропроникним волого- УФ- та вітрозахисним герметизуючим матеріалом.

Схема: "теплий" монтаж вікна.

Таким чином, вікно повністю відсікається від холодної стіни.

Тепер докладніше зупинимося на нижній частині теплоізолюючій, виготовленій з ЕППС. Нюанс у наступному - вікно має спиратися та передавати навантаження від своєї ваги на надійну жорстку основу. При монтажі вікна на газобетон, цеглу, бетон чи дерев'яну перемичку в каркасі проблем не виникає.

Вікно монтується так - під кожним вертикальним елементом рами ставляться опорні колодки/клини, виготовлені з міцного пластику, а не підкладаються, як роблять деякі «майстри» дерев'яні тріски або обрізки від дощок, що потрапили під руку.

Але екструзійний пінополістирол, хоч і відносно міцний матеріал, (його закладають під фундамент, наприклад, УШП) погано витримує місцеве зминання. Тобто. точкове навантаження від опорної колодки.

Якщо встановити вікно на ЕППС або пінопласт, ці матеріали можуть з часом просісти під вагою вікна. У результаті раму може перекосити, а склопакет тріснутиме.

Щоб встановити вікно за технологією «теплого» монтажу, потрібно:

• Заздалегідь просвердлити в ЕППС, що ставиться під вікно, отвори діаметром близько 25 мм.
• Вставити в екструзійний пінополістирол шматки товстостінних водопровідних поліпропіленових труб.
• Заповнити вставки монтажною піною.

Схема основи з ЕППС під "теплий" монтаж вікна.

Таким чином формуються жорсткі опорні майданчики під колодки/клини, які не продаються під вагою вікна.

Висота вставок в ЕППС вибирається по товщині теплоізоляції. Місця встановлення вставок - там, де ставляться опорні клини. Далі вікно монтується як завжди і закріплюється монтажними/анкерними пластинами до стіни.

«Теплий» монтаж вікна – це не модне віяння, а один з типових вузлів енергозберігаючого будинку та спосіб зменшення витрат на опалення та витрат на енергоносії.

• Для утеплення та обробки укосів не можна використовувати паропроникні матеріали- Кам'яну вату, гіпсокартон.
• Використовуючи описані в статті принципи та наведену вище схему «теплого» монтажу вікна (переробивши її під особливості свого проекту) можна встановити віконну конструкціюу кам'яних, каркасних будинках, у котеджах з утепленим «мокрим» фасадом тощо.
• Якщо вікно знаходиться у зоні м'якого утеплювача, наприклад, кам'яної вати, то в нижній частині отвору, під раму, потрібно зробити міцні та жорсткі опорні майданчики. Це може бути винесення цегли з кладки або пригвинчені до стіни металеві кронштейни.

• : покрокова інструкція.

І подивитися відеосюжети:

• Як своїми руками поставити вікна в кам'яному будинку: майстер-клас.