Как да затворим пукнатини и как да се отървем от пукнатини? Защита на дървото от влага Акрилен подов уплътнител

Изборът на материал за покрива взема предвид индивидуалните характеристики на сградата: ъгълът на покрива, здравината на основата, общите характеристики. архитектурен стил. При избора на покритие често се предпочита ламарина. Този материал гарантира издръжливостта на покрива, има ниско тегло и не утежнява конструкцията, обработката и монтажа на метала не е трудна, което ускорява целия процес на покриване. В тази статия ще разгледаме как да покрием покрива с желязо.

Какъв тип покривно желязо да изберете?

Металните листове, предназначени за покривни работи, се различават по външен вид и покритие.

• Черно желязо - листове или валцувана стомана без покритие, е устойчиво на механично натоварване, но не понася влага. Това бюджетен материал, но за продължителна експлоатация се нуждае от антикорозионно покритие.

• Поцинкована стомана - има гладка повърхност, устойчива е на валежи поради защитния слой от цинк, е незаменим за монтаж на шев покрив.
• Профилиран метал - поцинковано желязо, което е претърпяло профилиране за създаване на усилватели. Има трапецовидно, вълнообразно или правоъгълно сечение. След обработка с полимерно покритие антикорозионните и естетическите свойства на материала се увеличават значително.

Етапи на монтаж на покрив от поцинкована стомана

Преди да покриете покрива с желязо, е необходимо да направите здрава щайга, която ще премахне металните отклонения. Основата за железни листове са дървени пръти, разположен на 20 см един от друг, масивна щайга от кантирани дъскиили стъпка по стъпка щайга от дъски, заковани на разстояние 10 см.

Възможно е да свържете листовете с поцинковано желязо, като ги припокриете и фиксирате с пирони със специално уплътнение или по-отнемащ време и надежден начин - сгъване. За да свършите работата ви е необходимо:

• дървен чук;
• ножици за метал;
• работна маса за приготвяне на картини;
• метален чук;
• гребен за огъване;
• рулетка;
• смес от изсушаващо масло с мин.

Железните листове се грундират със смес от олио и червено олово преди започване на работа, за да се увеличи устойчивостта на корозия. Изсушеното желязо се нарязва на парчета правилните размери, за това използват ножици за метал (мелачката е строго забранена). Сгънатият метод надеждно предпазва ставите от изтичане. Това е свързване на съседни железни листове в ключалка, направена чрез огъване на ръба.

За хоризонтално свързване се извършват лежащи гънки. Изработват се с помощта на специални машини или на работни маси с помощта на чук и чук. На ръба на листа се начертава линия и ръбът се огъва с чук; за тази работа ще ви трябва работна маса с метален ъгъл. На друг лист ръбът се прегъва няколко пъти, докато се създаде p-about. различни форми. Съединението е запечатано и огънато близо до металния лист. По този начин се оформят заготовки за полагане на покрива, наричат ​​се картини.

На покрива всички картини са свързани с помощта на надлъжни стоящи гънки. При производството им се използва гребен за огъване. Преди закрепване, местоположението на листовете в вертикална равнина. Препоръчва се дължината на детайла да бъде равна на размера на наклона на покрива. Картините са подредени в редове от билото до улука. За запечатване на лежащите гънки се използва стоманена лента.

На места, изискващи специални якостни шевове, използвайте двойно сгъване. Изработва се чрез огъване на ръбовете на два листа, последвано от едновременно сгъване. Легналият шев е монтиран с огъване към стрехите, което позволява на водата да тече свободно по покрива. Снимките са прикрепени към щайгата с метални скоби.

Най-трудната стъпка е яката за коминната тръба. Изработва се предварително, според формата и размера на тръбата. Яката е свързана с метални листове чрез стоящи гънки.

За да разберете как правилно да инсталирате покрив с помощта на шевна връзка, трябва да гледате видеоклип с препоръки от професионалисти.

Характеристики на покрива с профилиран лист

1. Когато решавате за размера на гофрирания лист, изберете наклон на покрива с еднаква дължина, ако е голям, съсредоточете се върху лекотата на транспортиране.
2. Когато преброявате броя на листовете, вземете предвид ъгъла на покрива, ако той е в рамките на 15 до 30 градуса, ще е необходимо припокриване до 20 см.
3. Преди да монтирате велпапето, той се полага хидроизолационен филм. Закрепва се със скоби към гредите. Върху него са монтирани контра-релси, осигуряващи празнина с метални листове.
4. Полимерното покритие на профилираните листове не трябва да се поврежда по време на транспортиране и монтаж, това ще доведе до загуба на антикорозионните свойства на материала.

Класовете велпапе се различават по сила и височина на вълната. За устройството на надежден покрив се използват две марки:

• HC - за покриви със значителен ъгъл на наклон, които не изпитват голямо натоварване;
• H - използва се за капитални покриви, отличава се с допълнителни усилватели.

Профилираните листове са лесни за обработка, за полагане и закрепване ще ви трябва ножовка и отвертка. Подредете листовете отдолу нагоре, като започнете от десния край. Плътните профилирани листове се закрепват предварително с един самонарезен винт и се полагат по цялата дължина на покрива. След подравняване със стрехите, окончателното закрепване се извършва с покривни винтове, главите на които се избират според цвета полимерно покритие. Хоризонтално те се завинтват с отвертка във всяка втора вълна, вертикално на разстояние от стъпалото на щайгата. Горната и долната част са фиксирани с самонарезен винт във всеки профил.

Когато се използват няколко реда велпапе, напречните им фуги се свързват с припокриване от най-малко 20 см и се покриват със силиконов уплътнител.

При работа с профилирано желязо трябва да се внимава да не се повредят по време на движение. Препоръчително е да носите меки обувки или да направите дървена подова настилкавърху готовия покривен участък.

Правилно монтираният железен покрив ще осигури надеждна защита в продължение на много години, това твърдо покритие ще издържи на действието на дъжд и вятър. Блестящата или цветна повърхност на използваните метални листове ще допълни архитектурата на сградата.

Снимка

Видео

Това видео разказва за монтажа на метален профил със собствените си ръце:

Това видео демонстрира монтажа на гофриран покрив:

alar 27.03.2008 - 11:44

Здравейте всички!
Кажете ми как да фиксирам скобата в жлебовете на дупето? При монтажа, разбира се, жлебовете се оказаха по-широки от дебелината на плочите на скобата. Възникна въпросът - как да запълним празнините между дърво и метал с епоксидна смола? Обикновената епоксидна смола няма да издържи на откат, Poxipol няма да запълни тънки и дълги канали - не е течност. Някак се промъкна нишка за изливане на нещо с епоксидна смола върху триредов дюбел. Изобщо, как да запълниш каналите, така че да е здрав като Poksipol и течен като епоксидна смола? И да го купя беше горе-долу навсякъде.

д-р Уотсън 27.03.2008 - 12:00ч

Не разбрахте смисъла: предпазителят на спусъка? Тогава какво ще кажете за връщането?

Можете да добавите малко разтворител към epo, той ще бъде течен.

вано-ша 27.03.2008 - 12:23

по-добре е веднага да залепите болта и спусъка 😊, супер лепилото подготвя добре повърхността, но защо да лепите скобата

alar 27.03.2008 - 14:22

Не разбирате)))) Тук не става въпрос за предпазителя на спусъка. Трябва ми U-образна скоба на дупето. Защо имам нужда от това - не е същността на въпроса)))). Съответно под него в приклада на пушката избрах каналите, тесни и дълбоки, където се вкарва. За запълване на празнините ви трябва нещо епоксидно. Обикновената епоксидна смола, продавана в магазините, е крехка. Дълго време й лепях спукан приклад на пистолет - тя не издържа дълго, трябваше да го затегне с болтове. Скобата ще поеме откат. Като цяло отнема много време да се обяснява и пише какво се случва. Трябва ми материал за запълване на празнините - течен, издръжлив след втвърдяване. Лошата глава не дава почивка на ръцете))))

27.03.2008 - 15:11

тревога
Не разбирате)))) Тук не става въпрос за предпазителя на спусъка. Трябва ми U-образна скоба на дупето. Защо имам нужда от това - не е същността на въпроса)))). Съответно под него в приклада на пушката избрах каналите, тесни и дълбоки, където се вкарва. За запълване на празнините ви трябва нещо епоксидно. Обикновената епоксидна смола, продавана в магазините, е крехка. Дълго време й лепях спукан приклад на пистолет - тя не издържа дълго, трябваше да го затегне с болтове. Скобата ще поеме откат. Като цяло отнема много време да се обяснява и пише какво се случва. Трябва ми материал за запълване на празнините - течен, издръжлив след втвърдяване. Лошата глава не дава почивка на ръцете))))

И добавяте графит към епоксида (натрошете оловото от молив, можете дори да го оцветите) - това значително увеличава еластичните свойства на сместа ...

анатолий 27.03.2008 - 15:17

И добавяте графит към епоксида (смачкайте оловото от молива, можете дори да го оцветите)

Металният прах също управлява.
на Ваше разположение

alar 27.03.2008 - 15:56

Що се отнася до пълнителя, вече си помислих, пластмасови или метални стърготини. Но, както писах по-горе, срещнах тема, в която се наричаха епоксидни заместители с добра течливост и здравина. Ако има нормално лепило, е необходимо да го нанесете, така че по-късно да не се налага да се справяте с хемороиди, като извадите остатъците от епоксидната смола от жлебовете и напълнете отново

ivb1 27.03.2008 - 17:02

пробвай "течни пирони" от спринцовка да натиснеш примерно Titebond heavy duty - след изсъхване изглежда като пластмаса и твърда гума, свиването не е голямо, сцеплението е отлично - отделя се с дърво. Можете да опитате лепило за автостъкла - не се свива, изсъхва бързо, адхезията към дървото е така себе си, след изсъхване е плътна гума.

OVM 27.03.2008 - 17:05

alar 27.03.2008 - 17:21

OVM
Бих препоръчал това - "Loctite 3461 - Течна версия на Steel Putty. Тази саморазливна композиция се препоръчва за изливане, фиксиране и изравняване на части и възли, покриване на порести повърхности, изработване на форми и подсилващи елементи."

Много добър със стоманен пълнител. И във вашия дизайн, възможно ли е първо да го напълните с епоксиден състав и след това да поставите скоба, изстисквайки излишната смола? Така че най-добре е да се гарантира липсата на мехурчета и пукнатини.

Под надеждна защита

За да могат дървените конструкции да запазят стабилността си дълго време дори на открито, е необходимо да се обърне специално внимание на конструктивната защита на дървените и металните части.

Дъждът и вятърът не се интересуват!

По правило ръждясването на метала и гниенето на дървото се появяват неусетно. И двата процеса протичат бавно и се усещат само когато покривът над верандата заплашва да падне върху главите на собствениците. Не само това – изгнило дърво и ръждясали метални части с времето могат да се превърнат в заплаха за стабилността на цялата сграда.

Всяка антикорозионна защита е предназначена да предпазва метала от влага и кислород. Обикновено това може да се постигне чрез прилагане стоманени частиспециални покрития. Някои от тях, като хром, влизат в контакт със стомана химическа реакция, други образуват филм върху металната повърхност, включително от специален прах.

При работа с дърво, освен устойчива на атмосферни влияния импрегниране, най-много най-доброто средствоот гниене е конструктивна защита. По същество елиминира контакта на дървото с дъждовна вода и влага от почвата.

Винтовете, като правило, са поцинковани или пасивирани - последните имат характерен жълт или тъмносин цвят.

Почернените винтове могат да се използват и за тъмни видове дърво, но тяхната антикорозионна защита е по-слаба.

Винтове от неръждаема стомана - най-добрият изборпо време на изграждането на конструкции, които ще бъдат на открито.

Форматирани винтове(1) се използват главно за сухо довършване на помещения. Ако, когато работите с гипсокартон, използвайте поцинковани винтове(2), тогава с течение на времето те ще привличат влага към себе си и ще станат видими през слой боя. Но с черно фосфатирани винтоветова няма да стане. Хромирани/пасивирани винтове(3) може да се разпознае по жълтеникавото оцветяване. Те предлагат известна защита срещу корозия, но не трябва да се излагат на постоянен дъжд. Винтове и болтове от неръждаема стомана(4) - два пъти по-скъпо, но гарантирано, че няма да корозира.

Фразата "висококачествена стомана" все още не казва нищо за устойчивостта на стоманени ъгли или други крепежни елементи към корозия. Само чрез специална обработка или добавяне на други метали стоманата става устойчива на корозия. Четирите най-често срещани метода за защита на стоманата от ръжда и атмосферни влияния са описани накратко по-долу.

Степента на антикорозионна защита, която всеки от тези методи осигурява, е различна, което се отразява и върху цената на продуктите, обработени по един или друг метод. Крепежните елементи от висококачествена неръждаема стомана са най-скъпите, но за тях определено няма да има проблеми с корозия.

Повечето бюджетен вариант- детайли от поцинкована стомана. Но ако искате тези части да не ръждясват, уверете се, че покритието им остава непокътнато. Същото се отнася и за продуктите с прахово покритие. Хромираното покритие е малко по-устойчиво на корозия, но жълтеникавият му цвят не винаги отговаря на дизайна.

1. Хромирано

При хромирането предварително поцинкованите стоманени части се потапят в хромова киселина, което води до образуването на хромиран филм върху продуктите. Дава много добра защита от корозия на винтове и други крепежни елементи, която остава, както след поцинковане, около 40 години. Точно като бронзови крепежни елементи, хромирани продукти според цветова схемаподходящ за дърво, работещо на открито.

2. Поцинкована

По време на поцинковане стоманата придобива защитен слой от цинк. По време на горещо поцинковане частите се потапят в цинкова вана, загрята до +450°C. По време на поцинковане върху детайла се нанася цинк

в електролитна вана. Обработените по този начин крепежни елементи запазват своите антикорозионни свойства до 40 години. Вярно е, че соленият въздух намалява този период до 25 години.

3. Неръждаема стомана

Под висококачествена неръждаема стомана се разбират видове стомана, които чрез добавяне на хром, никел, молибден или титан стават напълно устойчиви на корозия при нормални атмосферни условия. В същото време продуктите с гладки повърхности са дори по-устойчиви на корозия от грубите, така че някои производители подлагат своите крепежни елементи на специално шлайфане. Погрешно е обаче да се приема това

неръждаемата стомана изобщо не подлежи на корозия. Дори този вид високолегирана стомана е податлива на два вида корозия: пукнатини и ями. За да се поддържа приличен външен вид на неръждаема стомана, е необходимо редовно измиване на метални изделия с топла вода с повърхностноактивни вещества.

4. Прахово боядисана

Преди нанасяне на прахово-лаковото покритие продуктите се поцинковат. Прахът, след това нанесен върху продукта, се разтопява в пещ при температура над +200°C. След охлаждане върху продукта се образува трайно антикорозионно покритие. За да може металът да запази своите антикорозионни свойства за дълго време, покритието не трябва да бъде повредено.

Така подпорите ще стоят дълго време!

Задвижващи основи: не изискват бетон

При издигане дървени конструкции, което ще трябва да бъде на открито, много е важно дървото да няма пряк контакт със земята и следователно да не абсорбира влагата. Горещо поцинковани основи за опори - най-простите и най-много евтино средство за защитаза да монтирате стабилно подпорите и да ги поддържате сухи. На такива опори можете да инсталирате лека конструкция, изработена от дърво или рамкова технология.

При забиване на основите в земята трябва да се използват специални инструменти: пластмасов чук и пластмасова тапа, поставена вътре в патрона - по него трябва да ударите. Ако биете с обикновен чук директно върху метала, можете да повредите Горна частпродукти.

За оптимална защита срещу влага долният край на опората трябва да бъде обработен със защитен лазур. Пробитите дупки за крепежни елементи също трябва да бъдат импрегнирани с антисептик. Защитното покритие трябва да изсъхне напълно, едва след това можете да продължите с монтажа.

Ето два вида котви за дървени стълбове, които се монтират върху бетонна основа и са защитени от влага. H-образната анкера е подходяща за различни по размер стълбове. Долната трета на котвата се излива с бетон. Тези, които намират фиксирането с класическата U-образна анкера за твърде видимо, могат да монтират опорите върху почти невидимите анкери с носеща обувка. В средата на опората се прави файл, в опората се отбелязват отвори за закрепващи болтове, опората се поставя върху централния панел на котвата и се фиксира с болтове. След това опората се бетонира.

Подпорите, заровени в земята, рано или късно изгният. Преди опората да се срути, нейната изгнила част трябва да се смени. За да направите това, опората трябва да бъде леко изкопана, отрязана, долната част отстранена от земята. Получената празнина между опората и земята може да бъде запълнена чрез монтиране на метална котва върху бетонна основа. Долната част на опората трябва да се замени с прът с подходящ размер, като се закрепи от двете страни с две пръти. Бетонирана широка H-образна анкера ще осигури на опората необходимата стабилност, предназначена е за стелаж с дебелина 70-140 mm.

ЗАЩИТА ЗА ОПОРИ И ТЕРАСИ

Горни шапки

Да се дъждовна водане повреди дървото, върху опората се поставят специални капачки-върхове, върхът се отрязва под ъгъл или се закръглява.

Така подовете ще издържат по-дълго

Структурната защита на дървото е особено важна при полагане на подове на открити тераси.

Това ще помогне да се удължи живота на подовите дъски. Първо, подът на терасата трябва да бъде подреден така, че да има лек наклон на една страна - така водата ще се оттича от терасата сама.

Другите две са прости, но ефективен приемилюстрирахме със снимки.

Точно така: главата на самонарезния винт остана на повърхността на дъската. Самонарезните винтове от неръждаема стомана могат да се счупят, когато се завинтват в твърда дървесина, така че винаги трябва предварително да пробивате дупки, малко по-малки от диаметъра на самонарезния винт.

Лошо: главата на винта стърчи над дъската или е натисната. В първия случай можете да се нараните, като се хванете за самонарезен винт. При втория около винта се образува вдлъбнатина и се събира вода.

Обикновена поцинкована стоманена накрайника може да бъде закупена за 140 рубли. в строителния супермаркет.

Изработено от висококачествена стомана и украсено с топка, върхът струва почти 400 рубли.

Пластмасовите плотове са предназначени за детски мебели или сгради на детската площадка. Те предпазват дървото от гниене и децата от нараняване. Цена: 80 рубли.

Горната част на опората без плот трябва да бъде заоблена или отрязана под ъгъл, така че дъждовната вода да се оттича бързо. В този случай дървото трябва да бъде покрито с влагоустойчив разтвор.

Можете да си купите плот от дърво.

Стълби на метална основа заемат по-малко пространствов къщата, отколкото стоманобетон или дърво. Те изглеждат по-леки и елегантни, но не твърде естетически.

Обшивката ще помогне за подобряване на декоративните свойства метални стълбис дърво със собствените си ръце, защото дървото е красив и надежден материал, който хармонично се вписва във всеки интериор.

Стълбището на метална рамка, облицовано с дърво, изглежда елегантно и домашно.

Когато избирате дърво, вземете предвид: степента на сушене (съдържанието на влага не повече от 10%), декоративните свойства и якостните характеристики:

Лечение твърд класдървото е по-трудно. Нарушаването на технологията може да доведе до образуване на пукнатини. Но продуктите от такива породи служат дълго време, без да губят външен вид. Елементи, които не са подложени на голямо физическо въздействие (ограда, щрангове, обшивка на стрингери) могат да бъдат направени от по-мека иглолистна дървесина.

Таблицата показва твърдите, най-популярните и екзотични породи, от които металните стълби са облицовани с дърво:

Пукнатини, ако не са изсушени правилно. Металните стълби, облицовани с ясеново дърво, са много декоративни и не се нуждаят от боядисване.

Основата на метално стълбище е удобна, защото може да бъде направена във всякаква форма: металът може да се огъва, реже и заварява. Малкият олекотен дизайн има голяма носеща способност, може да издържи тежестта на всеки декор. Обшивката на металната рамка на стълбите с дърво придава естетичен вид.

За да направите рамка със собствените си ръце, използвайте ламарина или валцуван метал: ъгли, канали, тръби квадратно сечение. Може да се изработи от неръждаема стомана. Цената ще бъде по-висока, но не се изисква антикорозионна обработка.

Изборът на материал зависи от вида на планираното стълбище:

• Забежная;
• Маршируване;
• ротационен;
• дъговидна;
• Спирала.

Забележка! Колкото по-голям е наклонът на стълбите, толкова по-малко място заема. Въпреки това, за удобно повдигане, ъгълът не трябва да надвишава 350.

В зависимост от това как да обшиете металната рамка на стълбите с дърво, получавате затворена или отворена конструкция. Страните на затворената основа са зашити с дървени панели и стъпала, така че няма естетически изисквания за външния вид на рамката.

Отворената рамка се състои от два стрингера, изработени от метален профил, свързани един с друг. Върху тях са фиксирани стъпала. Повърхността на основата е почистена и емайлирана. За тесни стълби един косоур може да служи като основа за стъпалата. В този случай щранговете не са монтирани.

Протекторите трябва да бъдат направени от твърда, издръжлива дървесина, за да се удължи живота, без да се прави компромис с външния вид. Материалът на щранговете може да бъде мека дървесина.

Преди да обшиете стълбище върху метална рамка с дърво, трябва да помислите как да завършите стъпките. Не се препоръчва боядисване на стъпки маслена боя, когато водата навлезе, стъпалото става хлъзгаво. Има специални мастики, които правят повърхността нехлъзгаща.

Забележка! За да не се хлъзгат стъпалата, към боята или лака се добавя чист речен пясък.

При изчисляване на стъпките трябва да се има предвид, че според GOST минималната ширина на вътрешното стълбище е 0,7 m, външната е 1,2 m, на един марш - не повече от 18 стъпала.

Парапетите (парапета), освен декоративни функции, осигуряват удобно и безопасно придвижване нагоре по стълбите. Преди да обшиете метално стълбище с дърво със собствените си ръце, трябва да се запознаете с изискванията за монтаж и минималните размери на конструкциите, посочени в нормативните документи: SNiP 31-01-2003, GOST 23120-78 и GOST 25772-83.

• Височина на оградата - 90 - 100 см;
• Разстояние между стелажите - 60 см;
• Пространството между стелажите е запълнено;
• При закрепване на парапета към стената разстоянието между тях е 10 см;
• Надвес на парапета над линията на стъпалата - 30 см, заоблен;
• Подложки за парапет - непрекъснати, гладки, широки 5 см.

Парапетът е най-много декоративен елементстълбище. Те са направени от различни материалисъответстваща на необходимата якост (издържа натоварване от 100 kg / m) и дизайна на помещението.

Метално стълбище, обшито в дърво, може да има ограда от:

Оградата може да бъде сглобяема от отделни части, или заварена. Компонентите на парапета са:

• Поддържащи крака- за закрепване на парапета към стълбите;
• Запълване на оградата(балюстради или хоризонтални елементи), затваря пространството между опорните стълбове;
• парапети- горната част на оградата, предназначена да поддържа ръката по време на спускане и изкачване.

Стълби на метална рамка, обшита с дърво, могат да бъдат оборудвани с дървени или метални стелажи. Долният ръб на балюстрите може да се закрепи директно към стъпалата, да се болтове или заварени към края на стъпалото. Горната част на стелажите е фиксирана с парапети.

Дървените стелажи принадлежат към сглобяемия тип огради. Формата на дървените балюстради зависи от модела и стила на стълбите. Класика е кръглият изрязан детайл. Също така често има плоски продукти, изрязани от дъска с помощта на шаблон.

Техните очертания могат да повтарят кръгла балюстра или да имат оригинален модел. За довършителни работи се използват бои, лакове или полиране.

Металните стелажи са сглобяеми и заварени. Сглобяемите конструкции обикновено са изработени от алуминий или стомана.

Използва се като защитно покритие:

• полимерни материали;
• анодизиран алуминий;
• Хромирани върху стоманени повърхности.

Заварената ограда е изработена от стомана или желязо, чугун (черен метал). Конструкцията от желязо и чугун е тежка, издръжлива. Недостатъкът му е неговата податливост на корозия. Такива повърхности трябва да бъдат боядисани.

Преди да обшиете стълбище върху метална рамка с дърво, трябва да помислите и за огради. Те също могат да бъдат метални, но ако за облицовка на конструкцията се използва дърво, тогава е съвсем логично парапетите да бъдат дървени.

Дървена ограда може да се създаде чрез прилагане на честа стъпка от балясини. Друг вариант е да закрепите декоративни дървени секции между стълбовете.

Металните огради могат да бъдат направени във всеки стил. Използването на стоманени напречни греди и балюстради под формата на лъскави тръби е характерно за модерността. Лети и ковани модели са почит към класиката.

Видове метален пълнеж:

• вертикална- детайли от различни профили са разположени с честа стъпка;
• Хоризонтална- напречни греди отиват към различна височинауспоредно на парапета;
• непрекъснато- декоративни пана, ковани и ляти решетки.

Дървото се съчетава добре с метал и стъкло. Стъкленият парапет може да бъде плътен или да се състои от отделни панели.

Повърхността на перилата трябва да е гладка, за да не се нарани ръката. Стълби, облицовани с дърво върху метална рамка, широки повече от 130 см, са оборудвани с парапети от двете страни - на оградата и на стената.

Ъгълът на наклон и височината на монтаж трябва да са еднакви. Началото и краят на парапета са заоблени.

Опитен майстор съветва как правилно да обшиете метално стълбище с дърво и на какво трябва да обърнете внимание:

• Измерванията на металните елементи с обшивка трябва да се извършват внимателно. Грешка може да доведе до образуване на пукнатини или, ако фугата е прекалено стегната, пукнатини. Дори ако частите изглеждат еднакви, трябва да измерите всяка.
• Стъпките с различни форми са най-добре номерирани.
• Когато обработвате части, трябва леко да заоблете ъглите, обърнати към предната страна.
• При производството на парапети първо се отрязва желаната дължина, след това се регулира ширината.
• Когато фиксирате стъпалата, трябва да проверите позицията с ниво.
• Завивайки винтовете, задълбочете капачките с 5 мм. След това те са покрити с мастика или покрити с мебелна тапа.
• Балясини се монтират по цялата дължина на участъка, вертикалността се проверява с ниво, след което се фиксират.

За да обшиете дърво върху металната рамка на стълбите, трябва предварително да прегледате материала, да го сортирате по цвят. След това трябва да се подготвите необходими инструментии осигуряват добра осветеност на работното място.

Как да обшиете метално стълбище с дърво, можете да видите видеоклипа в тази статия:

Направи си сам дървена обшивка на метално стълбище е старателна работа, която изисква художествен вкус и точност в работата. Този дизайн в интериора е централен елемент, а външният му вид трябва да съответства на стила на стаята.

Възможно е да се защити дървесината и продуктите от нея от излишна влага с помощта на конструктивни и химически мерки.

Конструктивните мерки са създаване на условия за системна вентилация и благоприятен режим на влажност: изолиране на дървесина от почва, камък и бетон, монтаж на вентилационни отвори и канали за вентилация, защита от подземни водии атмосферни валежи на външни структури. В процеса на описание на методите и вариантите за изграждане на различни дървени конструкции, ние обърнахме внимание на особеностите на прилагането на такива мерки във всеки отделен случай. V общ изгледте предлагат следните операции:

Защита на горните хоризонтални и наклонени ръбове на носещи дървени конструкции, експлоатирани на открито, с антисептични дъски, кънки и върхове от поцинковано покривно желязо или друг устойчив на атмосферни влияния материал;

Изолация на дървени повърхности с всякакви рулонни хидроизолационни материали и мастики от контакт с камък, бетонови конструкции, пръст;

Хидроизолация с уплътнения и композиции на фуги на конструкции, експлоатирани при условия, при които е възможна кондензация;

Монтаж на вентилационни продукти в стенни панели и облицовъчни конструкции, които комуникират с външния въздух, и използване на пароизолация;

Елиминиране на натрупването на влага във външните ограждащи конструкции на отопляеми помещения по време на работа;

Отводняване на вода от покриви;

Изолация и запечатване на шевове между обвивките на сградата;

Полагане между рамката и обшивката с непрекъснат непрекъснат слой от валцувани филмови материали - пароизолация на вътрешната (топла), топлоизолация - на външната (студена) повърхност;

Наличие на дървени конструкции за превантивна поддръжка, подновяване на защитни обработка на дърво, вентилация.

Комбинацията от конструктивни мерки с химически ще ви позволи значително да увеличите защитата на дървените конструкции от влага.

Химическите мерки са обработката на дърво със специални влагоустойчиви хидрофобни вещества, водоустойчиви лакове, бои, биозащитни и огнезащитни състави.

Хидрофобните вещества имат свойството да запълват капилярно-съдовата система на дървесината с органични съединения. Това значително ограничава способността му да се намокри. Тези вещества включват растителни и минерални масла, в допълнение към хидрофобните свойства, полимерите могат да увеличат устойчивостта на дървото към огън. Технологията на такава обработка обаче е твърде сложна и се извършва главно в завода.

Много по-лесно е да се прибегне до покриване на повърхността на дървени изделия и конструкции с лакове и бои, особено след като в момента изборът им както от местно, така и от вносно производство е доста широк.

Добавянето на алуминиев прах към боята или емайла ще подобри водоотблъскващите свойства и способността да отразява топлинните лъчи, затруднява запалването на дървото, без да отслабва обмена на влага и въздух на дървото,

Друг много прост начин за химическа защита на Дървото от влага е да го покриете с олио с добавка на различни смоли, бои и пигменти.

Ако трябва да запазите естествения цвят и текстура на дървото, но в същото време да го предпазите от влага, тогава използвайте водоустойчиви прозрачни лакове и различни антисептични съединения, които имат свойствата да придават на дървото декоративен вид.