Аогв 11 6 комфорт регулювання забору повітря. Системи опалення дачних та заміських будинків. Казани, газові колонки, водонагрівачі - Ремонт, сервіс, експлуатація. Рекомендації щодо монтажу та встановлення. Розглянемо методику пошуку зазначеної вище несправності

Монтаж та техобслуговування котла АОГВ-11,6-3

Монтаж та під'єднання газового котла АОГВ-11,6 до комунікаційних систем

Роботи, що виготовляються для монтажу котла АОГВ-11,6:

Видаліть консерваційне мастило і протріть апарат сухим матеріалом.

Встановіть агрегат вертикально і перевірте вертикаль за рівнем. Встановіть щиток 15 (Мал.1) у нижній частині бака.

Встановіть на котел тягопереривник 1 (Мал.1), забезпечивши його 11 вертикальне положення. Кінець дверцят тягопереривача 2 не повинен виступати назовні і повинен відхилятися від номінального положення всередину тягопереривача не більше ніж на 1-2 мм.

Дверцята тягопереривника повинні легко обертатися на осі. Кожух 3 не торкається біметалічної пластини датчика тяги 4.

Приєднайте котел АОГВ-11,6 до димоходу, газопроводу та труб системи опалення (СО) та гарячого водопостачання (ГВП). На газопідвідній трубі перед агрегатом обов'язково повинен бути встановлений газовий кран, що перекриває доступ газу до апарату.

З'єднувальні труби трубопроводів повинні бути точно підігнані до місця розташування вхідних штуцерів апарату. Приєднання не повинно супроводжуватись взаємним натягом труб та вузлів апарату.

Заповніть патрубок для установки термометра 5 машинним або автомобільним маслом (об'єм масла, що заливається 15 см3).

Заповніть опалювальну систему водою. Контроль заповнення системи опалення здійснюється по сигнальній трубі 3 (Рис.4).

Після монтажу котла АОГВ-11,6 перевірте газові та водопровідні комунікації на герметичність. Герметичність з'єднань газопроводів перевіряйте за допомогою мильної емульсії. Забороняється застосовувати вогонь для виявлення витоків газу.

Встановіть гайку регулювальну 6 (Мал.2) блоку автоматики на необхідну температуру води у котлі.

Здійсніть послідовне увімкнення агрегату.

Проконтролюйте, щоб полум'я запальника інтенсивно омивало кінець термопари та забезпечувало миттєве (не більше ніж за 2 сек.) запалення пальника по всій поверхні.

Перевірте спрацювання автоматики котла АОГВ-11,6 за тягою. Відсікання газу на запальник і основний пальник має відбутися протягом не більше 60 сек. і щонайменше 10 сек. У разі потреби проведіть регулювання часу спрацьовування датчика тяги.

При роботі апарату на опалення та ГВП вода на господарські потреби повинна подаватися короткочасно (тривалість одного циклу забору гарячої води не більше 1,5 години), щоб уникнути порушення температурного режимусистеми опалення.

При тривалому доборі гарячої водирекомендуємо: для підвищення температури та об'єму гарячої води попередньо встановити регулювальну гайку 6 (Мал.2) на температуру 90 С і закрити вентиль 10 (Мал.4) на магістралі зворотної води 7 в системі опалення.

Після закінчення забору гарячої води відкрити вентиль 10 на магістралі зворотної води 7 для відновлення циркуляції води в системі опалення і встановити регулювальну гайку 6 (Мал.2) на необхідну температуру.

На літній період закрити вентиль 10 (Мал.4) на магістралі 7 зворотної води та відкрити вентиль 10 на магістралі 12. На осінньо-зимовий період вентиль 10 на магістралі 12 закрити, а вентиль 10 на магістралі 7 відкрити.

Рис.4. Схема системи опалення та гарячого водопостачання

1-Апарат опалювальний; 2-Бачок розширювальний; 3-трубка сигнальна; 4-Стояк; 5-магістраль гарячої води; 6-радіатор; 7-магістраль зворотної води; 8-Зливна магістраль; 9-Водопровід підживлювальний; 10-Вентиль водопровідний; 11-магістраль гарячого водопостачання; 12-Магістраль малого контуру.

Послідовність увімкнення котла АОГВ-11,6:

Відкрийте газовий кран на газопроводі перед апаратом.

Відкрийте дверцята 7 (Мал.1). Кран 11 перед пальником має бути закритим.

Зніміть щиток, що закриває вікно топки.

Натисніть пускову кнопку 2 (Мал.2) до відмови та, утримуючи її, піднесіть запалений сірник до запальника. Запальник повинен спалахнути.

Після закінчення 60 секунд (вважаючи з моменту появи полум'я на запальнику) відпустіть пускову кнопку, при цьому полум'я на запальнику не повинно згасати. Якщо полум'я згасне, повторіть операцію не раніше, ніж через 5 хвилин.

Відкрийте газовий кран 11 (Мал.1) пальника, для чого плавно поверніть ручку крана на 90° проти годинникової стрілки (ручка крана повинна розташовуватися паралельно газовій трубі).

Основний пальник повинен спалахнути. Якщо пальник з будь-якої причини не спалахнув, а запальник згас, повторіть запалення не раніше, ніж через 5 хвилин.

Встановіть щиток на місце.

Перевірте наявність тяги в димарі. При нормальній тязі полум'я сірника, піднесеної до дверцят тягопереривача, повинно втягуватися всередину тягопереривача. У разі відсутності тяги, а також при вибиванні гарячих газів із топки користуватися котлом АОГВ-11,6 не можна.

Поворотом гайки регулювальної 6 (Мал.2) встановіть необхідну температуру нагрівання води. Після нагрівання води до температури, що відповідає настроюванню, подача газу до пальника автоматично зменшується і вона переходить на режим “малий вогонь”.

При зниженні температури води в котельному агрегаті (не більше 15 С) внаслідок відбору тепла при опаленні або відборі гарячої води автоматично збільшується подача газу в пальник.

При переведенні регулювальної гайки з наявної температури на нижчу, для виключення можливого пошкодженнявузла "сільфон-термобалон", необхідно:

Закрити газовий кран 11 (Рис.1) перед пальником;

Після зниження температури води в баку до необхідної встановити гайку регулювальну на цю температуру;

Відкрити газовий кран перед пальником.

Закрити двері.

Після запуску котла АОГВ-11,6 в роботу до повного прогрівання всієї системи опалення може спостерігатися тимчасова поява крапель води з-під днища бака, що падають на пальник та піддон. Це результат утворення конденсату (потіння) на стінках топки. При нагріванні води до 25 - 30 ° С конденсація припиняється.

Рис.5. Схема налаштування автоматики регулювання температури води

1. Гайка регулювальна, 2. Втулка, 3. Гайка, 4. Гвинт.

Технічне обслуговування казана АОГВ-11,6

Роботи з технічного обслуговування газового котла АОГВ-11,6:

Профілактичний огляд та ремонт котла проводять фахівці газового господарства, сервісної служби заводу – виробника, сервісної служби, що має ліцензію (дозвіл) на даний видробіт.

Спостереження за роботою агрегату покладається на власника, який повинен утримувати апарат у чистоті та справному стані.

По закінченню опалювального сезонупромийте систему опалення розчином лугу (0,3 кг кальцинованої соди на 10 л води). Для цього заповніть розчином систему опалення та витримайте протягом 2-х діб, потім злийте розчин та промийте систему водою. Заповніть систему опалення чистою
водою.

У разі припинення роботи котла АОГВ-11,6 зимовий часна тривалий термін (понад добу) повністю злийте воду із системи опалення та системи гарячого водопостачання через вентилі 10 зливних магістралей 8 (Рис.4), щоб уникнути її замерзання.

Перед початком опалювального сезону проведіть перевірку та прочищення димоходу, перевірте відсутність пилу та сміття під апаратом.

Для підвищення терміну служби агрегату та економічної витрати газу рекомендується заповнити систему опалення чистою, хімічно не агресивною водою з карбонатною твердістю не більше 2 мг. екв/л.

У процесі експлуатації один раз на тиждень перевіряйте заповнення системи водою за наявності достатнього рівня води в розширювальному бачку. За необхідності долийте воду у бачок.

Періодично, але не рідше одного разу на півріччя (перед початком опалювального сезону), перевірте точність налаштування терморегулятора блоку автоматики котла АОГВ-11,6. Для чого встановіть у патрубок для встановлення термометра 5 (Рис.1) термометр будь-якого типу з межею виміру 0 ° - 100 ° С (0 ° - 160 ° С).

Встановіть гайку регулювальну 1 (Мал.5) на 60°С.

Нагрійте воду у баку приладу до 60 °С. Пальник повинен перейти в режим "малий вогонь".

Якщо показання термометра розходяться з температурою, встановленою на шкалі налаштування більш ніж на ±5 °С, необхідно провести підрегулювання.

Для цього, утримуючи ключем від повороту гвинт 4 (Мал.5), відверніть гайку 3 (Мал.5) на 1 - 1,5 обороту. Повертаючи гайку регулювальну 1 (Мал.5), поєднайте ризик, температура якого відповідає показанню термометра зі стрілкою.

Потім, утримуючи ключем від повороту втулку 2 (Мал.5), повільно загортайте гвинт 4 (Мал.5) до моменту закриття клапана в блоці. (Пальник перейшов у режим “малий вогонь”). Закрийте гвинт 4 гайкою 3 (Мал.5).

Встановіть гайку регулювальну на вищу температуру (пальник повинен перейти на повний вогонь). Вийміть термометр із патрубка апарата.

Не рідше одного разу на рік проводьте огляд стану внутрішньої поверхні штуцера змійовика у місці виходу гарячої води на наявність накипу.

Для видалення накипу залийте в змійовик засіб для видалення мінеральних відкладень «РЕБАУНД», виробник – фірма «КЕМІЛАЙН»; слабкий розчин соляної кислоти (3 частини води на 1 частину розчину) чи інші аналогічні засоби. Незначний накип видаліть механічним
способом. Після того, як накип буде видалено, промийте змійовик слабким розчином лугу, потім водою.

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ КОТЛІВ

До написання цієї публікації спонукав ланцюг подій, що змусили мене випробувати свої сили в самостійному обслуговуванні газового котла. Зауважу відразу – це не зовсім «обмін передовим досвідом», як його зазвичай уявляють, тому що деякі викладені факти говорять, навпаки, про повну повну недосвідченість користувача. Але, можливо, викладена інформація допоможе тим, хто ознайомиться з нею, уникнути помилок.

Справа в тому, що при уявному достатку інформації в мережі, довелося зіткнутися з тим, що виразних покрокових інструкційЗнайти не так вже й просто - найчастіше все обмежується вибірковими порадами на форумах. Заводський посібник з експлуатації багато проблем висвітлює досить сухо, і особливої ясності не вносять, а деякі важливі аспективзагалі в ньому практично втрачені, що, в принципі, і призвело до ситуації, про яку йтиметься. Отже, чим було викликано і як проводилося чищення газового котла АОГВ-11.6-3 своїми руками.

З чого все починалося

У придбаний будинок ми в'їхали у вересні 2002 року. Система опалення була (і залишається), але тоді вона була організована за принципом природної циркуляції. Котельня – в окремій прибудові, обладнаній за всіма правилами. Як генератор тепла використовувався старий чавунний казан газовими пальниками, якихось, як зараз пам'ятається, неймовірно великих розмірів, ще й із «самопальною» кладкою із шамотної цеглини всередині. З ним було – повне руйнування: щомісяця у наші не найхолодніші зими (Молдавія, Придністров'я) лічильник накручував по 800 кубометрів!

Одним словом, було ухвалено рішення провести заміну. Зупинили свій вибір на АОГВ-11.6-3-У, і з міркувань невисокої вартості, і з огляду на масу хороших відгуківпро цю модель від знайомих. Одночасно було встановлено та циркуляційний насос. Результати не забарилися - вже наступної зими в будинку було набагато комфортніше, причому тепло розподілялося рівномірно по всіх приміщеннях. А щомісячна витрата газу впала більш ніж утричі! - Зазвичай укладаємося в 220 - 270 кубометрів.

Ціни на газовий котел АОГВ-11.6-3

газовий котел АОГВ-11.6-3

На честь виробників, необхідно відразу сказати, що за минулі 13 років абсолютно жодних проблем із роботою цих придбаних приладів не було. Навіть у холодну зиму 2008-2009, коли йшла чергова «газова війна», і тиск у трубах подачі газу було знижено до критичного мінімуму, котел цілком впорався із завданням – вдома було нежарко, та й замерзання нам не загрожувало. Чесно кажучи, мені навіть дивно було читати на форумах, що у багатьох будинках на таких стоїть постійно підв'язана кнопка газового клапана – жодних проблем з автоматикою за весь час експлуатації просто не виявлялося.

Візити інспекторів газового господарства у місті проводяться регулярно. Ніколи особливих нарікань щодо експлуатації устаткування не висловлювалося. Єдине зауваження було позаминулого року – замінити гофровану ділянку димоходу (до врізання в корінну трубу) на виготовлену з оцинковки. Нестача була усунена.

Цього року похолодання прийшло зарано, і вже на початку жовтня було вирішено запустити котел на мінімальну потужність. Але виявилася проблема - гніт запальника не хотів спалахувати, а якщо і спалахував, то таким крихітним полум'ям, що його ледве було видно. Звичайно, такий факел не забезпечував прогрівання термопари, і автоматика не спрацьовувала.

Схожа ситуація (але в менших масштабах: факел спалахував одночасно, але був слабким) спостерігалася і роком раніше. Сопло запальника явно подзабілось, і торік допомогло те, що я (на свій страх і ризик), примудрився через довгу зігнуту трубочку бризнути на цей «жиклер» балончиком з рідиною для прочистки карбюраторів. Після того, як рідина випарувалася, спробував запалити – все запрацювало, і минулої зими протягом усього опалювального сезону більше жодних проблем не виникало.

Минулого року вдалося обійтися без розборок – сопло прочистилося від такої рідини для карбюраторів.

Але цього року подібний захід виявився недостатнім – ефект вийшов навіть зворотний. Запальник взагалі перестав запалюватися.

Дуже не хотілося повністю знімати весь газовий вузол із пальниками (а я тоді ще й не знав, наскільки це доступно). Спробувавши, відкрутивши трубочку подачі газу на запальник від блоку магнітного клапана, продути її за допомогою автомобільного насоса. Марно. Робити нічого – довелося думати, як зняти весь блок пальників, щоб провести механічне очищення форсунки запальника.

Котел, звичайно, обв'язаний, система заповнена. Доступ знизу – мінімальний, тому що котел ще стоїть і у спеціальному приямку. Все це спочатку дуже лякало - як провести демонтаж газового вузла? Тлумачних порад не знайшов, але трапилася на одному з форумів підказка – цей вузол обертається щодо центральної осі – вхідної газової труби.

Так як не передбачалося значних за масштабом операцій, фото на тій стадії я не робив. Наведені нижче операції проводилися пізніше, при повторному розбиранні котла. Але суть залишається тією ж.

Отже, якщо постаратися поглянути на котел знизу (для первинного обстеження «обстановки» спочатку використовував підкладене знизу дзеркало) відкривається така картина:

Сам блок пальників змонтовано на донній кришці. Стрілка поз. 1 показаний вхід труби подачі газу на основний пальник. Поз. 2 – це вхід трубок запальника та термопари. А весь цей вузол, окрім жорсткості газової труби, утримується на відбортовці циліндричного кожуха казана трьома зачепами. Вони розташовані на краю донної пластини на вершинах правильного трикутника. Синьою стрілкою показаний один з них, який розташований трохи ліворуч від запального вікна.

Другий зачіп – ближче до тильної частини котла зліва (якщо стояти обличчям до запального вікна).

Третій - майже рівно під вузлом автоматики, на рівні вертикальних трубок, що опускаються вниз до піддону.

Ціни на газові котли

газовий котел

Після ретельного огляду всієї донної частини жодних інших кріпильних або фіксуючих елементів не виявив. Отже, мають бути пази, якими ці виступи можна вивести із зачеплення з отбортовкой кожуха. У результаті виявилося, що паз - лише один, і розташований він в області третього зачепа (по ходу показу). Щоб потрапити на нього, піддон необхідно трохи провернути за годинниковою стрілкою. На ілюстрації напрямок провороту показано зеленою стрілкою. До речі, добре видно і непрофарбований ділянку кожуха, що відкривається - видно, як зміщується піддон.
Із принципом кріплення розібрався. Але для того, щоб провернути піддон і зняти блок пальників, звичайно, необхідно від'єднати від вузла автоматики газову трубу, трубку запальника і контактну трубку термопари.
Насамперед, ще раз перевірив, чи перекрито подачу газу з домашнього розведення.

Потім акуратно скрутив гайки на штуцерах блоку автоматики.

1 – трубка подачі газу на смолоскип запальника. Ключ 12.

2 – трубка із контактом термопари. Ключ 12.

3 – труба подачі газу на основний пальник. Ключ на 27

Паронітове прокладання на основній газовій трубі знялося. Перевірив - стан відмінний. На смолоскипній трубці - прокладка залишилася на штуцері трійника, але теж - видно, що не зношена, і цілком послужить.

Після розбирання цього вузла піддон досить легко перевірився, і через ближній паз до трубок тримач вийшов із зачеплення з кожухом. Тепер, підтримуючи піддон знизу, злегка подаємо його на себе - і з зачеплення вийшли й решта двох власників. Весь вузол опускаємо на підлогу, а потім акуратно дістаємо між ніжками казана назовні.

На фото показаний знятий піддон, але ще раз обмовлюся - фото робилися пізніше, при вторинному розбиранні котла. Вперше картина була набагато «чистішою». Далі, з тексту буде зрозуміло, чому на це звертається стільки уваги.

Перевірив стан основного пальника - він був абсолютно чистий, без слідів будь-якої деформації. Претензій до її роботи не виникало.
Потім перейшов до «винуватця» всієї цієї витівки – до сопла запального факела. Відкрутив два гвинти, що утримують цей вузол (фітіль плюс термопара) у зібраному положенні. Гвинти, щоправда, спочатку чинили опір, але після обробки WD-40 все ж таки пішли. Зняв коробчатий кожух із запального пальника, дістався форсунки.

Сама латунна форсунка зверху покрита легким білим нальотом (типу накипу), і це дуже швидко, без зусиль, знялося дрібною наждачкою. Саме сопло, так, було підрослим, ледь «промальовувалося» навіть візуально. Теж нічого страшного – узяв тонку мідну жилку від розпущеного кабелю та прочистив отвір. Для гарантії – ще й продув під тиском насосом із боку підключення трубки до трійника блоку автоматики. Все завдання виконане!

Заодно, поки є вільний доступ, дуже акуратно наждачкою-«нульовкою» почистив і вигин трубочки термопари: там був дуже легкий шар оксиду - накопичилося за період літнього простою.
Здійснив акуратно складання всіх вузлів у зворотній послідовності. Трохи помучився зі зворотним встановленням піддону - але потім призвичаївся.

Треба спочатку поступово, без перекосу, підняти весь цей блок, щоб пальник зайшов усередину корпусу, а вузол запальника та термопари не чіплявся за відбирання кожуха. Потім, стоячи з боку труб, трохи подати весь цей вузол на себе, дати невеликий нахил вниз, щоб трохи піднявся (буквально на пару градусів!) протилежний край піддону. Потім, подаючи піддон вперед, слід одночасно надіти два дальні зачепи, щоб вони зайшли на відбортовку кожуха. Ближній до себе зачіп направити у вирізаний паз, а коли він увійде до нього – весь піддон провернути проти годинникової стрілки. Величину цього повороту візуально підкаже положення труб - газова труба виявиться прямо під своїм патрубком блоку автоматики, як було при розбиранні.

Встановив на місце усі трубки, попередньо перевіривши наявність та правильність прилягання прокладок. Обтягнув ключем гайки на трубі подачі газу та на трубці запальника. Перед зворотним встановленням трубки термопари дуже обережно, буквально ледве торкаючись, почистив «нульовкою» контактні майданчики. Цю гайку, відповідно до прочитаних рекомендацій, затягував не ключем, а від руки, лише зусиллям пальців.
Перевірив герметичність з'єднань – приніс із кухні губку з миючим засобом, відкрив подачу газу, «промилив» місця з'єднань газових трубок – все нормально, жодних ознак витоку немає.
Спробував запустити казан. Гніток загорівся добре - рівним полум'ям, що «омиває» вигин термопари. Буквально за 15-20 секунд – спрацював газовий клапан. Почекав пару хвилин, потім відкрив подачу газу на основний пальник - спалахнуло рівно, без бавовни. Поекспериментував - кілька разів закривав і відкривав подачу на основний пальник: все добре - гніт горить рівно, не гасне, пальник розпалюється так само штатно.

Все, виставив приблизно потрібний рівень нагрівання, закрив щиток на віконці розпалу, і пішов, сповнений гордості за успішну роботу.

Тоді я ще не знав, що мої пригоди тільки починаються!

Дізнайтеся, вивчивши основні критерії оцінки у спеціальній статті нашого порталу.

Несподівана проблема

Декілька днів робота котла не викликала жодних нарікань – він не згасав, система опалення працювала добре. Проте минуло близько тижня, і мені здалося, що в котельні з'явився раніше невластивий їй запах – це не запах газу. чистому вигляді, а швидше за «аромат» згорілого газу. Крім того, почало складатися враження, що за відчуттями домашніх тепла стало бракувати.

Пару разів котел погас уночі – без жодних видимих причин. Ну а далі – більше. Приблизно через тиждень, я, зайшовши в котельню, побачив моторошну картину - полум'я пальника намагається «вибратися» через закрите щитком вікно розпалу. Досить велика ділянка металевого кожуха над вікном розжарилася майже до червона, фарба на ньому повністю, до «чистого» металу обгоріла.

Звичайно, казан був відразу ж згашений. Після того як він охолонув, я спробував, як експеримент, провести розпал. Гніт працює нормально, автоматика теж спрацьовує добре. Але коли розпалюється основний пальник, то, по-перше, полум'я має виражені жовтогарячі кінці мов полум'я. А по-друге – «корона» полум'я спрямована не повністю вгору, а прагне ще й просвіту між теплообмінником і зовнішнім кожухом котла.

Зрозуміло – це явна ознакатого, що всередині котла потік гарячих газів зустрічає якийсь опір, одним словом – канали зарості сажею. Сажа скрізь, навіть на обводі запального віконця – ніколи раніше не було, щоб я якось забруднив руки під час розпалювання, а зараз на пальцях з'являються чорні плями, які дуже важко змиваються навіть теплою водою з милом.

Але залишається не з'ясованим питання – чому? Адже за стільки років із подібною проблемою стикатися не доводилося ніколи.

Поліз знову на форуми – шукати причину. І на одному з них натрапив на слушна порада– така картина властива неповному згоранню газу без подачі додаткового повітря. Став щільніше розбиратися з конструкцією свого котла, і виявив те, на що не звернув раніше уваги. Це – хомутоподібна заслінка на вході газової труби в котел, знизу, прямо біля піддону. Там на трубі є два діаметрально-протилежно розташовані отвори, які і прикриває ця заслінка.

Побіг перевіряти: так і є – заслінка практично повністю перекриває обидва отвори. Слабке знання "матчастини" призвело до того, що я на цей нюанс зовсім не звернув уваги. А в процесі розбирання блоку пальників, мабуть, випадково перемістив цю заслінку в положення, при якому доступ повітря було перекрито.

Спробував відкрити ці віконця і провести розпалювання котла – так, полум'я відразу змінило колір і стало більш рівним. Але «корона», природно, так само прагне в простір між кожухом і теплообмінником, тобто від очищення котла знайдена причина мене ніяк не позбавляє.

Проведення чищення котла

Зрозуміло, що для проведення чищення мені необхідно знову виконати розбирання - так само демонтувати блок пальників, і плюс до цього зняти верхню кришку котла.

Довелося дещо помучитися зі зняттям парасольки, що переходить у металеву частину димоходу. Справа в тому, що сам у котельні - цегляний, корінного типу, встановлений на фундаменті, і в нього вмуровані дві труби - від котла і, вище, від газової колонки.

Трубу котла вмуровував сам, зробив це свого часу якісно, і сидить вона дуже щільно. Довелося докласти зусиль, щоб досягти невеликого люфту. Але в результаті вийшло - вдалося підняти її настільки, щоб вистачило просвіту для зняття з труби парасольки. Картина відкрилася дуже яскрава.

Під самим парасолькою вже видно поклади сажі. А якщо подивитися на парасольку знизу, то на напівсферичному розсікачі-збірнику конденсату - м'який пухкий шар сажі завтовшки під 10 міліметрів.

Щоб зняти верхню кришку котла, необхідно спочатку від'єднати і демонтувати датчик тяги. Він утримується на кришці пластинками, які прикручені двома шурупами (на ілюстрації вище – показані синіми стрілками). Але скільки я не крутив ці шурупи - вони проверталися на місці, не лякаючись вгору ні на міліметр. Зрештою, плюнув на це – вирішив знімати кришку разом з датчиком. Для цього спочатку ключем на 14 відвернув гайку з'єднання трубки з трійником блоку автоматики.

Відразу перевірив паронітову прокладку – жива, залишилася на місці, і тому вирішив її не турбувати.

Далі, здавалося б, все просто – кришка зафіксована на кожусі казана трьома шурупами.

Саморіз, розташований на фасадній стороні котла, вийшов досить легко.

А ось два інші – чинили «запеклий опір». Вони просто не бажали лякатися з місця. Не допомагали ні потужні викрутки, ні обробка WD-40, ні простукування – стоять нерухомо.

Зрештою, почали «зализуватися» прорізи під викрутку – але все з тим самим нульовим результатом. Вихід напрошувався один - зрізати головки саморізів шліфувальною машиною, благо, вони зроблені не «під потай».

Ціни на саморізи

саморізи

Нічого страшного – зрізав дуже акуратно. Забігаючи вперед, скажу, що згодом замінив ці кріплення на покрівельні шурупи з головкою-шестигранником – на випадок майбутніх чисток котла. Тримає навіть краще і викрутити – жодної проблеми не складе.

Кришка сиділа щільно, і довелося навіть трохи простукати її знизу - уперши дерев'яний брусочок в нижній край. Після цього вона рівно знялася.

На тильній стороні кришки добре помітні сліди, що залишилися через неправильне проходження продуктів згоряння. Вони знайшли собі шлях між теплообмінником і кожухом котла, далі сходячи до центрального отвору димоходу.

Звичайно, говорити про якусь ефективність роботи котла в такій ситуації не доводиться - він швидше грів приміщення котельні, ніж віддавав тепло в систему. Про безпеку такого функціонування краще взагалі промовчати.

Водяний теплообмінник котла зверху прикритий кришкою. Вона зафіксована і щільно притиснута до нього за допомогою спеціальних кріплень – металевих клинів (на ілюстрації зверху показані жовтими стрілками). Знімаються ці фіксатори дуже легко.

Думав, що вони пружинні нічого подібного. Ці клини зроблені зі звичайної м'якої сталі, які вусики вигнуті за тим самим принципом, як і звичайні шплінти. Вони легко зводяться до центру, а потім клин виймається з прорізу.

Таким же чином прибрав усі стопори, а потім зняв кришку. І жахнувся...

Цей невеликий просвіт між теплообмінником і кришкою, в якому потоки газу від трьох каналів повинні об'єднуватися в один центральний для виходу в димар, щільно забитий сажею.

Тепер необхідно з каналів теплообмінника дістати вставки-турбулізатори газового потоку. Вони без особливого опору піддалися нагору, коли підчепив їх плоскогубцями.

Картина вийшла навіть гіршою, ніж я міг собі уявити – шар сажного нагару на лопатях турбулізаторів вражає своєю товщиною!

Заодно одразу дивлюся, в якому стані ці вертикальні циліндричні канали. Картина відповідна.

Природно, що навіть «вивести за дужки» проблеми тяги, ні про яку ефективність роботи котла при такому зарослому зовні теплообміннику не йдеться.

Далі зняв піддон котла з блоком пальників – як виконується ця операція, я вже розповідав вище.

Все, можна переходити безпосередньо до чищення всіх вузлів. Для цієї операції в господарському магазині було придбано звичайну пластикову щітку для пляшок – вона піде для вертикальних каналів. Підв'язав її ізолентою до дерев'яної рейки, щоб пройти канали по всій їхній висоті.

Знаю, що «класикою» для домашньої творчості є синя ізолента, але в мене була лише біла 🙂

А для чищення інших деталей та поверхонь придбав плоску щітку з м'яким латунним ворсом.

Прочищення починаю з верхньої площини теплообмінника - зчищаю і змітаю вниз весь нагар. Вийшло так, як показано на ілюстрації вище.
Потім переходжу до очищення каналів. Сажа від стін відходить досить легко - ще не встигла "задубіти". Характерно, що вона дуже масляниста.

Після очищення самого котла, переходжу до знятих деталей та вузлів. Щоб не розводити зайвий бруд у приміщенні котельні, переношу все це дійство у двір.

Сам пальник і цього разу чистий, якщо не рахувати тієї сажі, що нападала зверху – вона легко змахнулася щіткою. Заодно відразу злегка підчищаю "нульовкою" трубочку термопари - це не завадить.

Після завершення операції чищення, переходжу до зворотного збирання котла. Спочатку встановив на місце блок пальників – про це вже йшлося вище. Відразу скомутував усі трубки, перевірив прокладки та затягнув гайки.

І ось тут одразу загострив свою увагу на становище засувки повітряного каналу. При чищенні я цей хомут зняв з труби (не знаю, правда, навіщо), але при зворотному встановленні виявилося, що він виготовлений з м'якої сталі, і жодними пружинними якостями не має. Після установки він став бовтатися і просто зісковзувати вниз. Довелося зробити невелике вдосконалення – просвердлити у «вухах» отвори, і після надягання заслінки трохи стягнути її довгим гвинтом М5. Вийшло нормально - тепер хомут надійно утримується в заданому положенні, але і перемістити його - не складає особливих труднощів.

На ілюстрації показано, що отвори подачі повітря відкриті наполовину.

Наступний крок – ставлю на місце турбулізатори.

Установка турбулізаторів - дуже проста, і помилитися тут просто неможливо - вони вставляються в канали і утримуються в них за рахунок розширення центральної металевої пластини. Вставляю їх так, щоб ця пластина була зорієнтована по радіусу циліндричного теплообмінника, тобто лопаті при цьому розташуються приблизно по дотику до кола.

Наступний крок – ставлю кришку теплообмінника. Вушини для фіксаторів увійшли в проріз кришки.

Вставляю в прорізі вушок металеві шплінти-клини і злегка підбиваю їх з тильної частини – щоб кришка максимально щільно прилягла до теплообмінника. Після цього плоскогубці розводжу вусики - все, кришка надійно закріплена.

Далі встановлюю на місце верхню кришку котла. Зорієнтуватися з її правильним становищемдопомагають отвори від єдиного саморіза, що вийшов нормально. У моєму випадку датчик тяги не знімався – він вже стоїть на місці, і залишається лише приєднати його трубку до трійника та затягнути гайку.

Завершаю складання установкою ковпака. Підсовую його під трубу, надягаю на її розтруб (заходить дуже щільно), а потім акуратно встановлюю на місце. Три виступи на ковпаку повинні потрапити у відповідні отвори кришки котла, і при цьому вирізане півкругле вікно розміститься над трубкою термодатчика, що проходить.

Звичайно, після цього були перевірені всі сполуки на герметичність.
Переходжу до довгоочікуваного моменту – до запуску казана. Гніток загорівся відразу, і вже за секунди 15 спрацював магнітний клапан. Поки все добре.

Відкриваю подачу газу - пальник запалюється легко, вогонь горить рівною короною, з однаковою висотою мов полум'я, і дивляться вони не в сторони, а спрямовані вгору, що й потрібно довести!

Спробував "пограти" з повітряною заслінкою. У результаті довелося її відкрити ще трохи - досяг рівного блакитного полум'я, практично без домішок червоних або помаранчевих відтінків. Експериментальне перекриття і подача газу (моделювання вимкнень і пусків котла) пройшло успішно - факел запальника стійкий, і пальник спалахує відразу і майже безшумно.

З того часу минуло вже два тижні – якихось нарікань на роботу котла не було! Попереду зима, і сподіваюся, що ніяких неприємних сюрпризів система опалення нам не піднесе.

А для себе вирішив таке:

Уважніше ставитись до дрібниць будь-якої конструкції – все має своє призначення, і непродумані дії здатні призвести до позаштатних ситуацій.
Процес очистки освоєний, він не настільки складний, так що проводитиму його регулярно - перед початком кожного опалювального сезону, хоча б для профілактики.

Дізнайтеся, як зробити, вивчивши вимоги обов'язкові до дотримання, у спеціальній статті нашого порталу.

Автор усвідомлює, що подібні роботи, взагалі-то, повинні проводитися відповідними фахівцями. Тому цю статтю необхідно розцінювати не як керівництво до дії, а лише як розповідь про те, що трапилося – про те, як одна зовсім невелика помилка, неуважність, призвела до серйозних проблем і зажадала їх термінового усунення Сподіваюся, що отримана інформація комусь буде корисною.

Огляд газового котла АОГВ-11,6-3

Котел опалювальний побутовий газовий з водяним контуром АОГВ-11,6-3 Економ призначений для водяного опалення житлових та службових приміщень, обладнаних системами водяного опалення (СО).

Апарат працює на природному та зрідженому газах. Завод – виробник постачає апарати із форсунками під природний газ. Для роботи на зрідженому газінеобхідно зробити заміну форсунок для газу на форсунки для скрапленого.

Дані агрегати можуть встановлюватися у закритій опалювальної системиз бачком розширювальним мембранного типу. Тиск у системі опалення в робочому стані (при температурі води у системі опалення 60 – 80 °С) має бути не більше 1,5 кгс/см2.

На стояку (вихідній трубі) повинен бути встановлений запобіжний клапан, відрегульований на спрацьовування за тиску в системі опалення 1,8 ± 0,1 кгс/см2. Для контролю тиску в системі опалення має бути встановлений манометр з межею вимірювання 0,4 кг/см2.

Рис. 1. Котел опалювальний газовий АОГВ-11,6 побутовий

1. Тягопереривник; 2. Дверцята тягопереривника; 3. Кожух; 4. Датчик тяги; 5. Патрубок для встановлення термометра; 6. Термобалон блоку автоматики; 7. Дверцята; 8. Кабель датчика тяги; 9. Змійовик; 10. Блок автоматики; 11. Кран газовий; 12. Газовід; 13. Запальник; 14. Термопара; 15. Щиток; 16. Пальник; 17.
Труба підведення води із ЗІ; 18. Бак-теплообмінник; 19. Турбулятор; 20. Труба відведення води у СО.

Апарат виконаний у вигляді шафи для підлоги циліндричної форми, лицьова сторона якого закрита дверцятами, що забезпечують доступ для запуску апарата в роботу та регулювання режимів опалення.

Рис. 2. Блок автоматики казана АОГВ-11,6

1. Гайка накидна термопари; 2. Кнопка пускова; 3. Гайка накидна датчика тяги; 4. Шайба ущільнювальна; 5. Шток; 6. Гайка регулювальна; 7. Втулка;
8. Гайка; 9. Гвинт.

Блок автоматики є електромеханічним пристроєм і складається з корпусу блоку, всередині якого знаходяться клапани і система важелів,
електромагніту, і служить для подачі газу до запальника та пальника, регулювання температури води та автоматичного відключенняподачі газу при:

Згасання запальника.

Падіння тиску газу в мережі нижче припустимого або припинення подачі газу;

Відсутність тяги в димарі.

Тягоперериватель 1 (Рис.1) призначений автоматичної стабілізації величини розрідження в топці апарату, тобто. зменшення впливу коливання величини розрідження в димарі на тягу в топці апарату. Для успішної роботи дверцята тягопереривника 2 повинні легко обертатися на осі.

Автоматика газового котла АОГВ-11,6 регулювання температури води складається з вузла сильфон-термобалон 6, встановленого всередині бака апарату та системи важелів із клапаном, розташованих у блоці автоматики.

На корпусі блоку закріплена регулювальна гайка 6 (Рис.2), обертаючи яку можна налаштовувати автоматику на температуру від 50 °С до 90 °С. Ця зміна температури викликається переміщенням сильфон разом зі штоком 5 вгору (вниз) при обертанні гайки регулювальної.

Після нагрівання води до температури, яка відповідає настроюванню, подача газу до пальника автоматично зменшується, і вона переходить на режим “малий вогонь”.

При зниженні температури води в апараті (не більше 15 °С) внаслідок відбору тепла при опаленні або відборі гарячої води автоматично збільшується подача газу в пальник. Температура гарячої води в системі гарячого водопостачання не повинна перевищувати 60 °С.

Автоматика тяги складається з датчика тяги 4 (Рис.1), укріпленого на кришці бака і кабелю 8, що з'єднує датчик тяги з магнітною коробкою.

Рис.3. Запальний пристрій котла АОГВ-11,6

1. Термопара; 2. Запальник

Пристрій запальний (Рис.3) призначений для кріплення запальника, термопари та розпалювання основного пальника. Полум'я запальника має омивати кінець термопари.

Безпека роботи газового котла АОГВ-11,6 забезпечується автоматикою, спрацьовування якої відбувається за умови:

Згасання полум'я на запальнику;

Відсутності тяги в димарі;

Припинення подачі газу або падіння тиску газу нижче за нижнє значення.

У цьому випадку автоматично припиняється подача газу до запальника та основного пальника.

Підготовка котла АОГВ-11,6 до роботи

Приміщення, де встановлюється котел АОГВ-11,6, обов'язково має мати вільний доступ повітря ззовні та вентиляційну витяжку біля стелі та відповідати вимогам щодо розміщення теплових агрегатів, призначених для опалення та гарячого водопостачання одноквартирних або
блокованих житлових будинків.

Установка котельного агрегату в житловому будинку допускається лише за наявності димоходу з відведенням у нього продуктів згоряння апарату. Димар повинен відповідати всім вимогам.

Канал димоходу повинен мати "живе" перетин не менше діаметра приєднувального газовідвідного пристрою апарату, бути строго вертикальним, гладким, рівним, без поворотів та звужень.

Зовнішня поверхня димоходу, розташована вище покрівлі, має бути оштукатурена цементним розчином. Частина димоходу, розташована на горищі, повинна бути оштукатурена та теплоізольована.

Нижче місця приєднання до димаря з'єднувальної труби від апарата в димарі повинен залишатися "кишеня", глибиною не менше 25 см з люком для чищення. Для забезпечення оптимального робочого розряджання в димарі рекомендуємо виконувати висоту димоходу не менше 5 метрів.

Приєднання котла АОГВ-11,6 до димоходу повинно виконуватись трубами з покрівельної сталі. Діаметр труб повинен бути не менше діаметра тягопереривника апарату. Труби повинні щільно без проміжків всуватися одна в іншу по ходу продуктів згоряння не менше ніж на 0,5 діаметра труби.

Вертикальна ділянка димовідвідної труби, розташована безпосередньо над тягопереривником, повинна мати можливо більшу довжину, але не менше 0,5 м.

Прокладка з'єднувальних трубчерез житлові кімнати забороняється. Необхідно, по можливості, уникати великої довжини горизонтальних ділянок димовідвідної труби.

Сумарна довжина горизонтальних ділянок з'єднувальних труб повинна бути не більше 3 м. (У існуючих будинках допускається довжина не більше 6 м).

Ухил труби у бік газового приладу має бути не менше ніж 0,01. Не слід робити радіуси закруглення менше діаметра труби.

Газовий котел АОГВ-11,6 встановлюється біля вогнетривких стін на відстані не менше 15 см від стіни. Якщо апарат встановлюють біля стіни, що важко згоряється, її поверхня повинна бути ізольована сталевим листом по листу азбесту товщиною 5 мм, що виступає на 10 см за габарити корпусу.

Перед агрегатом повинен бути прохід шириною 1 м. При установці апарата дерев'яної підлоги, підлога повинна бути ізольована сталевим листом по листу азбесту товщиною 5 мм. Ізоляція має виступати за габарити корпусу на 10 см.

Для покращення умов циркуляції води в опалювальній системі переважна установка котла якомога нижче рівня нагрівальних приладів (радіаторів). Бачок розширювальний розташовується в самій високій точцісистеми. Система опалення має бути з верхнім розведенням.

Поверхня нагрівальних пристроїв визначається розрахунком. Щоб уникнути великого гідравлічного опору системи, занижувати діаметри трубопроводів не рекомендується.

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ КОТЛІВ

Протерм Пантера

Останнім часом доволі інтенсивними темпами йде газифікація населених пунктів Росії. Головним елементом обладнання, яке встановлюється у кожному сільському будинку, є газовий котел своїм досвідом ремонту автоматики популярного у сільській місцевості газового котла АОГВ – 17,4-3 виробництва Жуковського Механічного заводу ділиться автор цього матеріалу.

Призначення та опис основних вузлів АОГВ – 17,3-3.

Зовнішній виглядопалювального газового котла АОГВ - 17,3-3 показано на Рис. 1, а його основні параметри наведено у таблиці.

Параметр	Значення
Габарити (В×Ш×Г), мм	1050×420×480
вага, кг	49
Номінальна теплова потужність, КВт	17,4
Отоплювана площа, м 2 (не більше)	140
Вид палива	газ природний / скраплений
Витрата палива, м 3 /год, (кг/год)	1,87 (1,3)
Витрата гарячої води при 35 о С	5,4
Діаметр димоходу, мм	135
Номінальний тиск газу, Па	1274
Мінімальний тиск газу, Па	635
Відведення продуктів згоряння	природна тяга
Тип пальника	атмосферна
Матеріал теплообмінника	сталь
Вид встановлення	підлогова
Тип автоматики	електронезалежна

Влаштування газового котла АОГВ - 17,3-3

Основні його елементи показані на Рис. 2 . Цифрами на рисунку позначені: 1 -тягопереривник; 2 -Давач тяги; 3 -Провід датчика тяги; 4 -Пускова кнопка; 5 -Дверцята; 6 -Газовий магнітний клапан; 7 -регулювальна гайка; 8 -Кран; 9 -резервуар; 10 -пальник; 11 -Термопара; 12 -Запальник; 13 -Терморігулятор; 14 -заснування; 15 -труба підведення води; 16 -теплообмінник; 17 -турбулятор; 18 -вузол-сільфон; 19 -труба відведення води; 20 -дверцята тягопереривача; 21 -Термометр; 22 -фільтр; 23 -Ковпак.

Котел виконаний у формі циліндричного бака. На лицьовій стороні розташовані органи управління, закриті захисною кришкою. Газовий клапан 6 (Рис. 2) складається з електромагніту та вентиля. Клапан служить для управління подачею газу до запальника та пальника. У разі аварійної ситуації клапан автоматично вимикає газ. Тягопереривник 1 служить для автоматичного утримання величини розрідження в топці котла при вимірі тяги димоходу. Для нормальної роботи дверцята 20 повинна вільно, без заїдань, обертається на осі. Терморегулятор 13 призначений для підтримки постійної температури води у баку.

Пристрій автоматики показано на Рис. 3 . Зупинимося докладніше значенні його елементів. Газ, проходячи через фільтр очищення 2, 9 (Рис. 3) надходить на електромагнітний газовий клапан 1 . До клапана за допомогою накидних гайок 3, 5 підключено датчики температури тяги. Підпал запальника здійснюється при натиснутій пусковій кнопці 4 . На корпусі терморегулятора 6 є шкала налаштування 9 . Її поділ проградуйовано в градусах Цельсія.

Значення бажаної температури води в котлі встановлюється користувачем за допомогою регулювальної гайки 10 . Обертання гайки проводить до лінійного переміщення сильфона. 11 та штока 7 . Терморегулятор складається з вузла сильфон-термобалон, встановленого всередині бака, а також системи важелів та клапана, розташованого у корпусі терморегулятора. При нагріванні води до температури, вказаної на задатчику, спрацьовує терморегулятор, і подача газу до пальника припиняється, запальник продовжує працювати. Коли вода в казані охолоне на 10 ... 15 градусів, подача газу відновиться. Пальник спалахує від полум'я запальника. Під час роботи котла категорично заборонено регулювати (зменшувати) температуру гайкою 10 - це може призвести до поломки сильфон. Зменшити температуру на задатчику можна лише після того, як вода у баку охолоне до 30 градусів. Заборонено встановлювати температуру на датчику вище 90 градусів - це призведе до спрацювання пристрою автоматики та відключення подачі газу. Зовнішній вигляд терморегулятора показано на (Рис. 4) .

Як включається газовий котел АОГВ

Власне, порядок включення апарата досить простий, та ще й описаний в інструкції з експлуатації. І все ж таки, розглянемо подібну операцію з невеликими коментарями:

- відкривають вхідний кран подачі газу (ручка крана має бути направлена вздовж труби);

- Натискають і утримують пускову кнопку. У нижній частині котла з форсунки запальника почується шипіння газу, що виходить. Потім запалюють запальник через 40...60 і відпускають кнопку. Подібна тимчасова витримка потрібна для розігріву термопари. Якщо котел довго не експлуатувався, запалювати запальник слід через 20...30 с після натискання пускової кнопки. За цей час запальник наповниться газом, витіснивши повітря.

Можливі несправності газового казана АОГВ

Після відпускання пускової кнопки запальник гасне.Подібний дефект пов'язаний із несправністю системи автоматики казана. Зазначимо, що експлуатувати котел із відключеною автоматикою (наприклад, якщо примусово заклинити пускову кнопку у натиснутому стані) категорично заборонено. Це може призвести до трагічних наслідків, оскільки при короткочасному припиненні подачі газу або при згасанні полум'я сильним потоком повітря газ почне надходити в приміщення.

Для розуміння причин виникнення подібного дефекту розглянемо докладніше роботу системи автоматики. На рис. 5 показано спрощену схему цієї системи.

Схема складається з електромагніту, вентиля, датчика тяги та термопари. Для увімкнення запальника натискають пускову кнопку. Шток, пов'язаний з кнопкою, тисне на мембрану вентиля, і газ починає надходити до запальника. Після цього запалюють запальник.

Полум'я запальника стосується корпусу датчика температури (термопари). Через деякий час (30 ... 40 с) термопара нагрівається і на її висновках з'являється ЕРС, якої достатньо для спрацьовування електромагніту. Останній, своєю чергою, фіксує шток у нижньому (як у рис. 5) положенні. Тепер пускову кнопку можна відпустити.

Датчик тяги складається з біметалічної пластини та контакту (рис. 6). Датчик розташований у верхній частині котла біля труби відведення продуктів горіння в атмосферу. У разі засмічення труби її температура різко підвищується. Біметалічна пластина нагрівається та розриває ланцюг подачі напруги на електромагніт - шток більше не утримується електромагнітом, вентиль закривається, і подача газу припиняється.

Розташування елементів пристрою автоматики показано на рис.7. На ньому видно, що електромагніт закритий захисним ковпаком. Провід від датчиків розташовані всередині тонкостінних трубок До електромагніту трубки кріпляться за допомогою накидних гайок. Корпусні висновки датчиків підключаються до електромагніту через корпус трубок.

Розглянемо методику пошуку зазначеної вище несправності

Перевірку під час ремонту газового котла починають із найслабшої ланки пристрою автоматики - датчика тяги. Датчик не захищений кожухом, тому через 6...12 місяців експлуатації обростає товстим шаром пилу. Біметалічна пластина (Див. рис. 6) швидко окислюється, що призводить до погіршення контакту.

Шубу з пилу видаляють м'яким пензлем. Потім пластину відтягують від контакту та зачищають дрібним наждачним папером. Не слід забувати, що потрібно очистити і сам контакт. Хороші результати дає чищення зазначених елементів спеціальним спреєм "Контакт". До його складу входять речовини, що активно руйнують оксидну плівку. Після чищення на пластину і контакт наносять тонкий шар рідкого мастила.

Наступним кроком перевіряють справність термопари. Вона працює у важкому тепловому режимі, оскільки завжди знаходиться в полум'ї запальника, природно, її термін служби значно менше інших елементів котла.

Основний дефект термопари – прогар (руйнування) її корпусу. При цьому різко зростає перехідний опір у місці зварювання (спаю). Внаслідок цього струм у ланцюгу Термопара - Електромагніт.

Біметалічна пластина буде нижчою за номінальне значення, що призводить до того, що електромагніт вже не зможе фіксувати шток (Рис. 5) .

Як перевірити термопару котла АОГВ

Для перевірки термопари відкручують накидну гайку (Мал. 7) , розташовану з лівого боку електромагніту Потім включають запальник і вольтметром вимірюють постійну напругу (термо-ЕРС) на контактах термопари (Рис. 8) . Нагріта справна термопара формує ЕРС близько 25...30 мВ. Якщо це значення менше, термопара несправна. Для її остаточної перевірки відстиковують трубку від кожуха електромагніту та заміряють опір термопари. Опір нагрітої термопари становить менше 1 Ом. Якщо ж опір термопари – сотні Ом та більше її необхідно замінити. Зовнішній вигляд термопари, що вийшла з ладу в результаті прогару показаний на Рис. 9 . Ціна нової термопари (у комплекті з трубкою та гайкою) – близько 300 руб. Купувати їх краще в магазині при заводі-виробнику або користуватися послугами авторизованого сервісного центру. Справа в тому, що виробник постійно вдосконалює свою продукцію. Це відбивається на параметрах деталей власного виготовлення. Наприклад, у котлі АОГВ-17,4-3 Жуковського заводу починаючи з 1996 року довжина підведення з термопари збільшено приблизно на 5 см (тобто, подібні деталі, випущені до або після 1996 року – не взаємозамінні). Таку інформацію можна отримати лише у магазині (авторизованому сервісному центрі).

Низька величина термо-ЕРС, що формується термопарою, може бути викликана наступними причинами:

— засміченням форсунки запальника (внаслідок цього температура нагрівання термопари може бути нижчою за номінальну). «Лічать» подібний дефект прочищенням отвору запальника будь-яким м'яким дротом відповідного діаметра;

- Зміщенням положення термопари (природно, вона теж може нагріватися недостатньо). Усувають дефект так - послаблюють гвинт кріплення підводки біля запальника і регулюють положення термопари (рис 10);

- Низьким тиском газу на вході котла.

Якщо ЕРС на висновках термопари в нормі (при збереженні ознак несправності, зазначених вище), перевіряють такі елементи:

— цілісність контактів у місцях підключення термопари та датчика тяги.

Окислені контакти необхідно зачистити. Накидні гайки закручують, як то кажуть, «від руки». В цьому випадку гайковий ключзастосовувати небажано, тому що можна легко порвати підходящі до контактів дроти;

- Цілісність обмотки електромагніту і, при необхідності, пропаюють її висновки.

Працездатність електромагніту можна перевірити в такий спосіб. Від'єднують підведення термопари. Натискають і утримують пускову кнопку, потім запалюють запальник. Від окремого джерела постійної напругина контакт електромагніта (від термопари), що звільнився, подають відносно корпусу напругу близько 1 В (при струмі до 2 А). Для цього можна використовувати звичайну батарейку (1,5 В), головне, щоб вона забезпечила необхідний робочий струм. Тепер кнопку можна відпустити. Якщо запальник не згас, електромагніт та датчик тяги справні;

- датчик тяги

Спочатку перевіряють зусилля притискання контакту до біметалічної пластини (при зазначених ознаках несправності часто воно недостатнє). Для збільшення сили притиску звільняють стопорну гайку та переміщують контакт ближче до пластини, потім затягують гайку. В цьому випадку ніяких додаткових регулювань не потрібно - на температуру спрацьовування датчика сила притиску не впливає. Датчик має великий запас по кутку відхилення пластини, забезпечуючи надійне розривання електричного кола у разі аварії.

Не вдається запалити запальник - полум'я спалахує і гасне.

Можуть бути наступні можливі причиниподібного дефекту:

- Закритий або несправний газовий кран на вході котла,
- засмічено отвір у форсунці запальника, в цьому випадку достатньо прочистити отвір форсунки м'яким дротом;
- полум'я запальника задувається через сильну тягу повітря;

Вимикається подача газу під час роботи котла:

- Спрацьовування датчика тяги через засмічення димоходу, в цьому випадку необхідно перевірити, прочистити димохід;
- несправний електромагніт, у цьому випадку перевіряють електромагніт за наведеною вище методикою;
- Низький тиск газу на вході котла.