Будинки з дерева вимагають ретельнішого підходу до робіт з утеплення підлоги. Це необхідно, перш за все, для збереження самої будови від гниття та грибка. Тепла підлога робить будинок затишним, у ньому приємно та комфортно перебувати.

Перш ніж приступати до утеплення підлоги самостійно, необхідно ознайомитись з видами та особливостями утеплювачів. А також алгоритм виконання робіт. Саме про це й йтиметься у нашій статті.

Особливості

Дерев'яна підлога, на відміну від бетонних, набагато тепліша. Дерево - матеріал примхливий і при зведенні будинку не завжди вдається досягти бажаного ефекту. Співвідношення показників товщини та теплопровідності часто виходить непропорційним, тому утеплення підлог у будинку з деревини просто необхідне.

Можливість утеплення підлоги є не тільки в нових будинках, а й у зведених.

• вогкість;
• поява та розмноження цвілі;
• поява мікроорганізмів і грибків, що згубно впливають на здоров'я, що проживають у будинку;
• велика витрата теплової енергії на обігрів будинку;
• пошкодження та руйнування споруди.

Роботи з утеплення підлоги можна проводити самостійно. Це дозволить значно скоротити бюджет. У будівельних магазинах представлений широкий асортимент матеріалів, робота з якими можлива без певних навичок.

Утеплення конструкцій передбачає різні види робіт:

• утеплення перекриттів над цокольним поверхом;
• утеплення міжповерхових перекриттів;
• утеплення перекриття між житловим приміщенням та горищним.

У кожному випадку матеріали використовуються не тільки для збереження оптимального температурного режиму, але й для шумоізоляції. Добре утеплений перший поверх - гарантія того, що будинок стане комфортним для проживання.

Види статі

У будинках з деревини використовують два види підлоги: бетонну та дерев'яну.

Другий варіант поділяється на дві категорії:

• дошка для підлоги, клеєна деревина;
• паркетна дошката ламінат.

Бетонну підлогу можна зробити своїми руками без залучення спеціалістів. Є два варіанти укладання бетону: по ґрунту та на лаги. Найпоширенішим є перший варіант.

Усі роботи виконуються у кілька етапів:

• грунт;
• пісок;
• теплоізоляція;
• гідроізоляція.

Наступним кроком є ​​заливання підлоги бетонною стяжкою. Якщо встановлюється тепла підлога, змонтувати його необхідно саме на цій стадії.

Дерев'яна підлога, як і бетонне покриття, теж має кілька шарів:

• насипна підлога (чорновий);
• шар гідроізоляції;
• шар теплоізоляції;
• чистове покриття.

Якщо необхідний монтаж системи теплої підлоги, то він виконується на стадії будівництва між чистовим і чорновим покриттям. Дерев'яна підлога є природним матеріалом, отже екологічно чистим. При експлуатації повітря не виділятимуться шкідливі для людини речовини. Таке покриття має естетичний та благородний вигляд.

Чим можна утеплити?

Утеплення підлоги дерев'яний будинокпроводиться з метою скорочення тепловтрат. Найчастіше використовуваними і дешевими теплоізоляторами служать керамзит і пісок. Нижче наведено список інших популярних утеплювачів для підлоги.

• Мінеральна вата.Головними особливостями цього утеплювача є низька теплопровідність, довговічність, високі шумоізоляційні властивості, вологопоглинання. Також варто зазначити, що мінеральна вата – це екологічно чистий матеріал.

Щоб визначити, якісний перед вами продукт чи ні, необхідно перевірити його колір. Мінеральна вата, виготовлена ​​із натуральної сировини, має коричневий колір. Виріб, при виробництві якого використовувалися заборонені речовини, матиме жовтий відтінок.

Випускається цей утеплювач у плитах та рулонах. Рулонний утеплювачнайпоширеніший при використанні великих площах. Мінеральна вата дуже зручна, під час роботи не потрібні спеціальні знання та навички. Все можна зробити своїми руками. Матеріал легкий, повітропроникний.

• Поліуретанова піна.Утеплювач досить дорогий. Тут знадобиться не лише допомога спеціалістів, а й спеціальне обладнання. Матеріал за своїми властивостями наближений до пінопласту. Але стяжку не витримає. Їм можна утеплювати підлогу знизу. Середній термін служби такого теплоізолятора 30 років.

• Керамзит.Матеріал є досить поширеним. Керамзит – це гранули обпаленої спіненої глини. Матеріал має високі експлуатаційні властивості, легкий. Але при всьому різноманітті плюсів є одна серйозна вада. Керамзит дуже добре вбирає вологу, тому при використанні обов'язково необхідно встановлювати гідроізоляцію.

• Тирса є насипним варіантом утеплення.Проти мишей використовується тирса, змішана з порошком гашеного вапна: 8 частин тирси на 2 частини вапна. Такий утеплювач можна засипати між чорновою та чистовою підлогою. Товщина шару в середньому становить 20-40 см залежно від кліматичних особливостей.

• Ізолон – це поліетиленщо має спінену структуру. Товщина такого покриття – 10 мм. З одного або двох сторін фольгований. Укладається зверху на вату. А також використовується як покриття під теплу підлогу.

Що краще вибрати?

Дерев'яний будинок може бути поставлений на фундамент і мати цокольний поверх (підвал), а може розташовуватися на палях.

Будинки на палях мають великий попит серед споживачів. Зумовлено це тим, що така конструкція не вимагає при будівництві та експлуатації великої кількостічасу та енергії. Також немає жодних вимог до ґрунту, на якому розташовуватиметься споруда. Вибір утеплювача для будинку на палях вимагає враховувати особливості конструкції. При правильному підході будинок стане не лише теплим, а й затишним.

Але за всіх плюсів є і недолік: будинок знаходиться на відстані від землі. Будова не захищена цокольним поверхом і схильна до вітрів. В цьому випадку виходить, що будинок захищений від вологості ґрунту, але при цьому вся площа підлоги доступна вітрам та морозам. Для того, щоб будинок радував своїх господарів, варто зробити якісне утеплення підлоги.

Утеплення підлоги в будинках на палях проводиться в кілька етапів:

• Підготовка.Перед початком робіт із утеплення підлоги варто забезпечити повний доступ до лагів. Робиться це задля можливості контрольної перевірки. Після початку робіт здійснити огляд буде неможливо.
• Чернова підлога.Способів створення чорнової підлоги дуже багато, але все ж таки будівельники частіше використовують традиційний. На лаги необхідно прибити брус, який надалі служитиме опорою для настилу з дощок. Брус та лаги обробляються спеціальними засобамипроти гниття та появи грибка.

Але не варто використовувати засоби, що створюють плівку. Це не дозволить дереву дихати, що призведе до гниття. Дошки для підлоги під чорнову підлогу також варто обробити. Це необхідно для підвищення терміну служби матеріалу. При розрахунку варто враховувати вагу утеплювача, який буде використано. Як настил можна використовувати фанеру для легких утеплювачів. Якщо ж буде використаний, наприклад, полістирол, для зміцнення нижнього шару можна застосувати армовану сітку. Це допоможе розподілити вагу.

• Пароізоляція.Пароізоляцію необхідно використовувати для того, щоб волога не попадала на утеплювач. Для цього краще використовувати поліетилен або руберойд. Ці матеріали відносяться до економ-класу. При їх укладанні варто передбачати вентиляційні продухи. Пароізоляційний шар має бути як зверху утеплювача, так і знизу. Це не дозволить конденсату, що утворився при перепаді температур, потрапити на матеріали.

• Чистова підлога.Чистова підлога – це завершальний етап утеплення підлоги, який також може бути фінішним покриттям. Для цього можуть бути використані будь-які матеріали (масив дерева, ДСП, фанера).

Щоб будинок на палях виглядав презентабельно, а також для додаткового захисту від кліматичних умов, фахівці радять зробити легкий варіант цокольного поверху.

Догляд за утепленою підлогою

Виробники

Виробництвом матеріалів для утеплення підлоги займаються дуже багато компаній. Серед них і всесвітньо відомі бренди та ті, хто тільки починає свій шлях. Більшість компаній має майже вікову історію. Для того щоб допомогти вам у виборі, нижче представлений рейтинг найпопулярніших фірм-виробників. Усі вони представляють матеріали із перевіреною якістю.

• Knauf.Міжнародний виробник має досвід роботи понад 90 років. Матеріали утеплення користуються популярністю у всьому світі. Продукція виробляється з натуральної сировини по новітнім технологіям. Всі утеплювачі є екологічно чистими та нешкідливими. Knauf займає лідируючі позиції на ринку вже багато років.

• Rockwool.Компанія працює по сучасним технологіямта спеціалізується на базальтових теплоізоляційних матеріалах. Гідність цієї сировини у високих експлуатаційних якостях та доступній ціні. У Росії філії знаходяться у Московській, Челябінській та Ленінградській областях. Фірма знаходиться на другому місці у рейтингу виробників утеплювальних матеріалів.
• Paroc.Компанія також спеціалізується в основному на виробництві мінеральної вати. Якість, перевірена часом. Виробник наголошує на економії теплової енергії для обігріву житлового приміщення та відмінної шумоізоляції. Але недолік цієї фірми в тому, що усі утеплювачі мають досить високу ціну. Саме тому компанія посідає третє місце.

Ось і зведені стіни та дах дерев'яного будинку, вставлені вікна та двері. Настав час переходити до внутрішніх оздоблювальним роботам. А починають їх зазвичай із влаштування підлог. Це один з найбільш важливих та відповідальних етапів робіт, тому що від того, наскільки правильно та якісно буде виконаний пиріг підлоги, залежатиме загальний мікроклімат у приміщеннях дерев'яної будови та рівень витрат на опалення. При цьому пильну увагу слід приділити вибору утеплювача для підлоги, адже до 20% тепла в будинку втрачається через підлогу.

Як вибрати теплоізолятор?

Найголовніше, від чого залежить вибір утеплювача для обробки чистової підлоги знизу, це тип фундаменту та, відповідно, конструкції підлоги:

• Якщо фундамент стрічковий, то підлогу можна настилати безпосередньо по ґрунту або на перекриття, влаштоване по балках.
• Низький ростверковий фундамент передбачає такі ж варіанти влаштування підлоги, як і при стрічковому типі фундаменту.
• При високому ростверковому фундаменті підлога влаштовується по перекриттям, покладеним на балки.
• Якщо має місце плаваюча плита (це часто робиться під час будівництва дерев'яних будинківна вологих ґрунтах), то підлога може влаштовуватися по лагах або на стяжку.

Отже, стає зрозуміло, що існує три варіанти підлоги в дерев'яному будинку, від яких безпосередньо залежить вибір матеріалу для їх утеплення. Це влаштування підлог по ґрунту, по плиті та по дерев'яних перекриттях з лагами.

Тому, вибираючи утеплювач, обов'язково слід враховувати взаємний вплив матеріалів конструкції пирога підлоги.

Дерев'яні перекриття

Оскільки перекриття дерев'яного будинку виконуються також з дерева, то при застосуванні паронепроникної теплоізоляції вся волога, яка опиниться всередині конструкції підлоги, вбиратиметься в деревину і через щільне зіткнення з утеплювачем не зможе вийти назовні. Результатом цього стане поява вже через рік-півтора грибка, комах та поширення процесів гниття.

Зовсім інший результат дають утеплювачі, які мають властивість гігроскопічності.(тирса, ековата, пробкові гранули, мінеральна вата, керамзит) і за рахунок цього вбирають вологу так само, як і деревина, але при цьому віддають її назовні.

Тому при такому типі пристрою підлоги категорично не можна використовувати різні утеплювачі на основі пінополістиролу та пінопласту.

Деревина та подібні матеріали – речі несумісні.

Підлоги по ґрунту та плиті

У подібних статевих конструкціях утеплювач зверху накривається стяжкою.

Сипучі та ватяні матеріали не зможуть забезпечити необхідного рівня міцностіХоча зараз випускають і мінеральну вату з досить великою щільністю.

До того ж названі типи теплоізоляцій мають гігроскопічність і існує ймовірність їх намокання. А намокнувши, вони не зможуть віддати вологу назовні через стяжку.

Тому для такого типу підлог найбільше підходять пінолістирольні утеплювачі - щільні і не вбирають вологу.

Крім того, при виборі теплоізоляції для підлоги в дерев'яному будинку слід виходити з наступних факторів:

• гранична вага конструкції підлоги;
• потрібна товщина;
• волого- температурний режимусередині будинку; наявність температурних перепадів;
• розрахункові навантаження на конструкцію підлоги та умови її експлуатації.

Окремо слід зупинитись на товщині теплоізоляційного шару.

Цей показник визначає, наскільки тепло буде у дерев'яному будинку. Розраховується він індивідуально і залежить від кліматичних умов, у яких збудовано будинок, та теплопровідності самого утеплювача. Для визначення товщини утеплювача необхідно вказаний у технічному описі до конкретного утеплювача коефіцієнт теплопровідності помножити на тепловий опір конструкції (що визначається за СНіП «Тепловий захист будівель»). Ця формула допомагає точно розрахувати, яким має бути шар теплоізоляції у конструкції підлоги, щоб забезпечити оптимальний температурний режим у будинку.

Вибираючи теплоізоляцію для підлоги, слід також звернути увагу на:

• зручність матеріалу у монтажі;
• екологічність;
• ефективність, тобто збереження своїх характеристик упродовж усього часу служби;
• пожежна безпека;
• щільність та надійність;
• ціну.

Чим утеплити?

Утеплювати підлогу у дерев'яних будинках можна різними матеріалами. На сьогоднішній день ринок будівельних матеріаліврясніє широким різноманіттям теплоізоляцій від найпростіших до суперсучасних видів.

Матеріали для утеплення

Тирса

Найпростіший і найдешевший утеплювач. Його легко застосовувати - досить просто розсипати на чорнову основу підлоги. Цей матеріал екологічно чистий та безпечний. Але у нього є серйозна вада – високий ступінь пожежної небезпеки. А також при використанні тирси як утеплювач їх доведеться укласти шаром аж в 0,3 м. Тирса, крім того, як будь-який продукт з деревини, можуть загнивати, в них можуть заводитися гризуни. Тому просто тирса найчастіше застосовується для утеплення підлоги горищних приміщень, що не використовуються.

Однак тирса останнім часом все частіше виступають як сировина у виробництві інших більш сучасних та ефективних теплоізоляцій.

Ековата

Теплоізоляційний матеріал, що виготовляється з целюлози з додаванням антипіренів та антисептичних складів. Цей продукт має хороші показники теплоізоляції, паропроникності. Він екологічний, негорючий, стійкий до дії гризунів та грибків. Але ековата сильно вбирає вологу. Це найголовніший її недолік.

Керамзит

Матеріал з високими міцністю та теплоізоляційними характеристиками. Керамзит підходить для влаштування підлог на рівних підставах. Для забезпечення оптимальних показників теплоізоляції керамзит потрібно укласти шаром не менше 15 см. Зручність цього матеріалу ще й у тому, що можна прокладати всі необхідні комунікації. Керамзит досить гігроскопічний, тому перед його використанням по ґрунту обов'язково слід виконати гідроізоляційні заходи.

Головна перевага сипких теплоізоляцій для підлоги – це їхня безвідходність і здатність заповнити всілякі (навіть найважче) порожнечі.

Пінополістирол, пінопласт, поліетилен

Ці матеріали є паронепроникною теплоізоляцією, яку можна використовувати при влаштуванні пирога підлоги по рівній основі. Для підлог по перекриттям з улаштуванням лаг (у дерев'яних будинках на палях, стовпчиках, стрічкових та ростверкових фундаментах) такий матеріал не підійде в силу дії законів будівельної теплотехніки.

Товщина шару утеплювача становитиме 5-10 см для пінополістиролу та 5-13 см для пінопласту.

Ці види теплоізоляційних матеріалів мають такі характеристики:

• мала теплопровідність;
• міцність;
• стійкість до дії гризунів та гниття;
• стійкість до перепадів температур.

Пінополістирольні утеплювачі в нашій країні представлені під назвами «Піноплекс», «Техноплекс», «Кнауф».

Утеплювачі на основі спіненого поліетилену також використовуються для теплоізоляції підлоги.Одним з різновидів такого утеплювача є рулонний фольгований матеріал пенофол, який має високі експлуатаційні та теплоізоляційні властивості. Пінофол є поліетиленовою піною, покритою з однієї або двох сторін шаром фольги.

Високі показники теплоізоляції цього матеріалу забезпечуються за рахунок збереження тепла у бульбашках повітря, запечатаного у поліетиленові кульки. Фольга виступає у вигляді бар'єру, який затримує тепло взимку та відображає сонячне тепло влітку, забезпечуючи тим самим підтримання оптимального теплового режимув приміщенні.

Пінофол також є гідроізоляційним матеріалом.

Він легкий, негігроскопічний, безпечний для здоров'я та має тривалий термін служби (до 25 років).

Фіброліт

Не дуже поширений вид утеплювача, який виготовляється із суміші рідкого скла, цементного порошку та деревної вовни. Такий матеріал добре утримує тепло і має високі звукоізоляційні характеристики. Такий утеплювач через свою гігроскопічність не придатний для влаштування підлог по грунту, але для підлог по балках ідеально підходить. Для утеплення підлоги першого поверху він настилається шаром 15 см, другого – 10 см.

Піноскло

Піноскло отримують при спінюванні кварцового піску. Це міцний плитний або гранульований матеріал з високими пароізоляційними та шумоізоляційними характеристиками, що здатний витримувати вагу вантажного автомобіля.

Плити фіброліту використовуються для утеплення підлоги на рівній підставі, гранули для засипки між лагами по чорнових підлогах. Товщина шару утеплювача при цьому становить 18 см для першого поверху та 15 см – для другого.

Мінеральна вата

Цей вид теплоізоляції є на сьогоднішній день найбільш популярним. Мінераловатні утеплювачі виробляються із шлакового волокна, скловолокна або базальту.

Найбільш бюджетний мінераловатний утеплювач – це скловата, яка виготовляється з бою скла, піску, бури, доломіту, вапняку та соди.

Сировиною для шлаковати є доменний шлак, що є відходом під час виробництва чавуну. Через свою надмірну гігроскопічність шлаковата останнім часом практично не застосовується.

Кам'яна вата виготовляється з базальтових гірських порід, таких як габро, базальт. Діабаз з додаванням карбонатних гірських порід (вапняку та доломіту).

Основні переваги таких утеплювачів:

• вони погано проводять тепло, отже, добре його зберігають;
• паропроникність. Утеплювач забезпечує хороший повітрообмін, конструкція підлоги виходить «дихає», що дозволяє підтримувати оптимальний температурно-вологісний режим у дерев'яному будинку. Можливість утворення конденсату в утеплювачі невелика;
• висока щільність;
• високі шумоізоляційні характеристики;
• вони стійкі до дії високих температур та вогню, при контакті з вогнем не виділяється дим;
• водонепроникність. Кам'яна вата та скловата не насичують вологу, тому боятися за виникнення вогкості всередині конструкції поля не варто;
• тривалий період експлуатації – до 50 років. Цей вид теплоізоляції не схильний до гниття і пошкодження гризунами.

Недоліки мінераловатних теплоізоляцій мають неоднозначний характер. В даний час багато великих виробників практично звели їх до нуля, а інші успішно працюють над їх мінімізацією.

З недоліків наголошується, що при роботі з мінеральною ватою, особливо зі скловатою, виникає багато пилу, оскільки утеплювач складається з крихких волокон, які при пошкодженні утворюють дуже тонкі та гострі уламки. Потрапляючи на шкіру при монтажі утеплювача, вони призводять до сверблячки. Небезпечним є попадання цих волокон і в органи дихання. Тому укладати такий утеплювач можна лише з використанням індивідуальних засобів захисту, таких як респіратор, комбінезон, окуляри, рукавички.

При намоканні мінеральна вата втрачає свої високі теплотехнічні показники. Тому такі утеплювачі спеціально обробляються гідрофобами. Щоб зменшити ймовірність намокання мінеральної вати, рекомендується при її монтажі укладати з боку приміщення гідроізоляцію, а з боку вулиці – пароізоляцію.

Досі будівельники сперечаються про те, що мінеральна вата виділяє у повітря фенолформальдегідні смоли.Але дані останніх дослідженьвказують на їхню зовсім малу кількість, яка не може вплинути на здоров'я людини.

Мінеральна вата може випускатися як рулонів або плит. Мінераловатний матеріал у рулонах має меншу щільність, ніж теплоізоляція у плитах. Її застосовують частіше як доповнення до плитного матеріалу або там, де потрібний невисокий рівень теплоізоляції.

Основні торгові марки мінеральної вати - "Ізовер", "Роквол", "Кнауф", "Урса", "Техноніколь", "Ековер", "Ізовол", "Парок" та інші.

Професіонали не можуть дати однозначної відповіді на питання про утеплювач підлог для дерев'яного будинку – який вибір найкращий.

Холодні зими все ще мають місце, і до них потрібно добре готуватися, щоби проживання в будинку було комфортним на всі 100 відсотків. Тепла підлога – це основа, від якої залежить, наскільки приємно знаходитись у приміщенні, коли на вулиці прохолодно. Є зручні варіанти утеплення цієї частини будівлі без зняття верхнього шару – це нескладно зробити самим, якщо дотримуватися простих рекомендацій.

Утеплюємо підлогу з підвалу – коли це доцільно?

Будь-яка дерев'яна хата швидко втрачає тепло, це пов'язано з особливістю матеріалу. Тому утеплення всіх частин, що мають відношення до зовнішнього середовища, є обов'язковим. Стіни – це лише частина загальної конструкції, яка має пройти процедуру ретельного теплоблокування. Процес роботи зі статтю вирішить такі проблеми, як:

• надмірна витрата енергії на опалення приміщення;
• підвищена вологість – актуально для перехідних пір року;
• перегнивання дерев'яних елементів будівлі;
• поява грибка, цвілі, що становить небезпеку для здоров'я мешканців будинку.

Найчастіше у котеджах утеплюють підлогу над холодним підвалом, т.к. в холодну пору року вони швидко остигають і мають низьку температуру навіть за умови обігріву приміщення за допомогою котельної системи. Погана теплоізоляція або її відсутність - це крижана підлога, на яку марно стелити килимові покриття. Проблема вирішується лише правильним утепленням, існують нескладні методики, які можна використовувати, не знімаючи стару підлогу Краще витратитися один раз на такий захід, ніж витрачати зайвий газ або електрику на подвійне нагрівання кімнат.

У тому випадку, якщо будівля вже збудована, і є необхідність додаткового утеплення підлоги, доцільніше це зробити знизу, тобто. без зняття підлогового покриття. Переваги нижньої методики:

• висота стелі в кімнатах залишиться такою самою, т.к. не буде необхідності піднімати підлогу за рахунок утеплювача;
• не потрібно спеціально витрачатися на утеплюючі склади підвищеної щільності та жорсткості через навантаження меблів, техніки та інших предметів, що знаходяться у будинку;
• ви захистите від промерзання не тільки саму підлогу, але і всі конструкції перекриттів, що продовжить термін їх служби і в цілому зробить житло теплішим;
• відбудеться зміна розташування точки роси зсередини на поверхню перекриття - це дозволить позбавитися загнивання дерев'яних елементів.

Метод утеплення підлоги знизу має лише одне обмеження – занадто низька підлога, в якій неможливо перебувати для проведення робіт. Такі котеджні будівлі зустрічаються досить рідко. Якщо це ваш випадок, вибирайте варіант утеплення підлоги зверху, тобто. з процедурою його розкриття та наповнення відповідним утеплюючим матеріалом.

Мінвата – ізолятор із волокон

Мінеральна вата – це будівельний утеплювач, що складається з багатьох волокон, представлених у трьох окремих типах: скло; камінь чи базальт; шлаки. Для роботи з підлогою переважно базальтове полотно, т.к. його найпростіше монтувати під конструкцією підлоги. З двох варіантів – рулонного та матів у вигляді плит – виберіть другий, т.к. він добре має форму. Переваги:

• добрий рівень теплоізоляції;
• проста технологія монтажу;
• порівняно невисокий рівень сприйняття вологи з довкілля;
• помірна вартість;
• жароміцність та пожежна безпека;
• у матеріалі не заводяться бактерії, пліснява, грибок.

Недоліки:

• під час укладання власноруч необхідно використовувати спеціальний захист – рукавички, одяг, респіратор, окуляри, т.к. у повітрі буде багато частинок волокон та пилу, що викликають подразнення шкіри та органів дихання;
• обов'язковий захист від вологи, т.к. структура сприйнятлива до поглинання парів;
• при неправильному монтажі можливе сильне усадження;
• при настилі між лагами потрібно залишати зазор до основної конструкції 5 сантиметрів.

Якщо ви вирішили вибрати мінеральне волокно, підбирайте потрібну товщину. Конкретні дані залежать від кліматичної зони, наприклад, середньої смугиРосії підходить показник 100-150 міліметрів. Вата з базальту підходить для всіх типів підлог, включаючи горище.

Пінопласт – повітряний матеріал із гранул

Пінопласт складається з спінених ПВХ-гранул, що містять максимум повітря всередині, це дає йому добрі теплоізоляційні якості. Переваги:

• має міцність, стабільність, жорсткість;
• майже вбирає вологу – відсоток нижче, ніж в мінеральних матів;
• має легку вагу;
• легко вмонтовувати, т.к. не змінює форму;
• недорого коштує;
• довговічний, не пліснявіє, не гниє.

Недоліки:

• схильний до займання;
• крихкий на злам;
• потрібна вентиляція основи, т.к. не пропускає пар та повітря.

Для утеплення підлог у звичайному приватному будинку підійдуть пінопластові плити марки ПСБ-С-15 завтовшки десять сантиметрів. Під час покупки не плутайте їх із гранульованим пінополістиролом, який легко кришиться на дрібні ПВХ-кульки. Останній також можна використовувати як утеплювач, якщо бюджет ремонту зовсім невеликий. Матеріал має гарну теплопровідність, але має порівняно невеликий термін служби – не більше десяти років.

Пінополіуретан - чи потрібен апарат для роботи з ним?

Цей будматеріал є піною двох типів – легку і жорстку. Для роботи зі статтю використовується другий варіант, т.к. він не вимагає спеціальної пароізоляції з боку підвалу та має кращі теплоізоляційні характеристики. Перший вигляд дуже схожий на мінеральну вату – так само при роботі з ним доведеться залишати проміжки для вентиляції та провести гідроізоляцію нижньої поверхні. ППУ складається із двох компонентів:

1. 1. поліол або гідрокислота з емульгаторами, поліефірами та реагентами, що відповідають за спінювання;
2. 2. ізоціанат або змішані один з одним поліізоаціанат та дифенілметандіізоціанат, які є в комплексі сильними реагентами.

Переваги будматеріалу:

• заповнює всі щілини та кутові простори завдяки технології напилення;
• підходить для монтажу знизу;
• не дає усадку, пожежобезпечний;
• не потребує захисту від пари;
• довговічний – служить до 50 років;
• високий рівень адгезії до всіх матеріалів;
• велика швидкість монтажу;
• повна екологічність;
• немає швів, т.к. є єдиним полотном після висихання.

З недоліків можна виділити дорожнечу, необхідність вправності в нанесенні та використання спеціального обладнання – апарату високого тиску, що можна взяти напрокат.

Технологія монтажу – як зберегти тепло швидко та якісно?

Мінеральна вата та пінопласт, що мають вигляд плит, монтуються на "виворіт" підлоги з боку підвального приміщення за однаковою технологією. До стійк-балок знизу прикріпіть бруски, що мають перетин від 50 до 100 мм. Шар матеріалу для теплоізоляції настеліть зверху, як на полиці. Балки повинні розташовуватися під "верхньою" підлогою на такій відстані, щоб між ним та верхньою поверхнею залишилося кілька сантиметрів для вентиляції. Знизу теплоізоляційний "пиріг" підшийте дошками, нанесіть гідроізоляцію для запобігання проникненню всередину матеріалу пари з боку підвалу.

Гідроізолюючу функцію може виконувати звичайна поліетиленова плівка – це найдешевший і зручний варіант. Дорожче коштуватиме вологозахисна мембрана - вона міцніша і не запобігає руху повітря, на відміну від целофану. Для того, щоб матеріали служили довше, плівкою потрібно буде накрити верхню поверхню основної теплоізоляції. Порядок розташування всіх шарів зверху вниз буде таким:

1. 1. підлогове покриття;
2. 2. стяжка з бетону чи керамзит;
3. 3. перекриття;
4. 4. пароізоляція з боку кімнати;
5. 5. шар мінвати або пінопласту;
6. 6. гідроізоляція з боку підвалу;
7. 7. утримують дошки.

Нанесення ППУ проводиться на спеціально підготовлену поверхню перекриття, необхідно видалити з неї пил, сміття та переконатися в тому, що вона повністю суха та знежирена. Піна не зчіпляється з поліетиленом та жирними складами. Процедуру можна проводити при температурі вище 10 градусів, інакше матеріал не приклеїться до перекриття як слід.

Для роботи вам знадобиться апарат високого тиску - купувати його дуже дорого, можна взяти напрокат спеціалізованих фірмах. Він приєднується до двох ємностей з першим та другим компонентами. При натисканні на пускову кнопку склади з'єднуються у вихровій камері, потім відбувається їхнє розпилення у вигляді дрібної та легкої маси. Тиск у машині має бути не менше 140 атмосфер. При виборі техніки зверніть увагу на джерело струму - необхідний має збігатися з вашою домашньою мережею.

Наносите ППУ рівномірно, попередньо вдягнувши захисні засоби - окуляри, респіратор, рукавички. Процедура виконання професіоналом становить близько години, якщо ви впевнені у своїх силах, можете спробувати самостійно, але часу піде більше через недостатній досвід. Наносите пінополіуретан не тільки на міжлаговий простір, але і на самі лаги - цим ви захистите їх від пари, що піднімається з землі.

Після нанесення шару близько 10 см вимкніть апарат і залиште приміщення на просушування. Повне затвердіння матеріалу та його ідеальне зчеплення досягається за дві доби. Спеціально обробляти знизу шар зайве, т.к. він не піддається впливу вологи і добре тримається за верхню частинустаті.

В даний час стає все популярнішим екологічне малоповерхове будівництво будинків з деревних матеріалів. Традиційні зруби з оциліндрованих колод, котеджі з бруса і навіть будинки, зведені з легких матеріалів, їх власники намагаються обшити дошкою або вагонкою. Цими ж міркуваннями для створення ближчого до природи мікроклімату в житлі керуються і при виборі матеріалу для перекриттів, віддаючи перевагу деревині як легшому, але досить міцному матеріалу.

В силу натурального походження деревина має досить низьку теплопровідність, але в умовах російського клімату все ж таки потребує додаткової теплоізоляції.

Варіанти

Існує досить великий вибір наповнювачів для утеплення міжповерхових перекриттів, підлоги та стелі. Недосвідченому будівельнику буває важко розібратися у властивостях того чи іншого утеплювача, об'єктивно оцінити їх переваги та недоліки, зробити правильний вибір.

Вся справа в тому, що різні теплоізолюючі матеріали більш застосовні для одних умов експлуатації і менш підходять для інших. Утеплення таких специфічних приміщень як мансарда, підпілля, веранда вимагає особливого підходу, тому варто вивчити всі властивості матеріалів, щоб зробити пристрій ізоляції максимально ефективно.

На вибір теплоізолюючого матеріалу впливають такі фактори:

• Вологість. Постійна вогкість у приміщенні (підвали з відкритим ґрунтом або недостатньою гідроізоляцією фундаменту, ванні кімнати, зимові садиабо домашні оранжереї) або ймовірність підвищення вологості (балкони, кімнати для сушіння білизни, ванні або парні);
• Призначення приміщення. Деякі види матеріалів у складі містять певні смоли чи клей, з міркувань безпеки не підходять для спальних чи дитячих кімнат.
• Можливість пошкодження гризунами або комахами, стійкість до грибкового ураження. Деякі з матеріалів припали до смаку гризунам, тоді як інші діють на них відлякуюче.
• Нижня та верхня межі температур. Деякі утеплювачі нестійкі до сильних морозів, інші ж втрачають свої властивості або зовсім деформуються і стають непридатними при значному нагріванні.

Слід враховувати, що теплоізолюючий матеріал повинен «працювати в обидва боки» – не лише захищати житло від низьких температур узимку, а й підтримувати комфортне середовище перебування людини та домашніх тварин у літню спеку.

Не в останню чергу на вибір утеплювача та метод виконання теплоізоляції впливає і загальний стан будинку:

• вік будівлі – у старому будинку потрібен один метод, у недавно збудованому – інший;
• метод зведення фундаменту - на буронабивних або гвинтових палях, на залізобетонних блокахабо на легких фундаментах малого заглиблення;
• поверховість будівлі та ділянку виконання робіт – чи ведеться утеплення підлоги для 1-го чи 2-го поверху.

Знизу

У більшості випадків дерев'яні будинки будують із високим цоколем, тобто висота підлоги дозволяє виконувати утеплення знизу. Виняток можуть становити хіба що південні регіони, де ведеться будівництво приватних будинків на стабільних ґрунтах із застосуванням технології зведення малоповерхових будівель на палях малого заглиблення. Але і там у більшості випадків намагаються дотримати традиційне будівництво будинків з високим цоколем.

В іншому випадку, якщо підлога недостатньо висока, для утеплення підлоги першого поверху потрібно знімати дошку підлоги до лаг або іншої несучої конструкції.

Таким чином, утеплити знизу можливо при досить високому підполі для першого поверху або утеплення підлоги другого поверху, що відповідно для першого поверху є стелею.

Виконання теплоізоляційних робіту підполі не набагато складніше тих же робіт при утепленні підлоги другого поверху, але має низку особливостей. Перш ніж приступити до роботи, потрібно підготувати місце і забезпечити як мінімальний комфорт, так і необхідний рівень безпеки.

Найімовірніше, у підвалі немає вікон, тому в першу чергу потрібно подбати про достатньо освітлення. Якщо немає стаціонарних світильників, слід використовувати вологозахищені переносні джерела світла на гнучкому шнурі достатньої довжини.

З тієї ж причини в просторі підпіла вкрай убога природна вентиляція, а іноді вона зовсім відсутня. На превеликий жаль, багато будівельників не враховують цей фактор, що вкрай негативно впливає на продуктивність праці. Вуглекислий газ, що видихається, важчий за інші гази, що входять до складу атмосферного повітря, і тому прагне вниз.

Оскільки підпілля – найнижча точка, то вуглекислий газ накопичується тут, порушує повноцінне дихання працівника, викликає підвищену стомлюваність, сонливість й у особливо важких випадках непритомність. Тому дуже важливо забезпечити достатню припливну вентиляціюзсередини будинку чи з вулиці.

Зрозуміло, на час виконання робіт у підвалі необхідно прибрати всі речі, що зберігаються там, продукти та інші об'єкти, що заважають безперешкодному пересування ремонтника.

Якщо у підполі відкритий ґрунт, по можливості його потрібно розрівняти та ущільнити. У кращому разі, якщо дозволяє бюджет – виконати заливку бетоном мінімум на 10 см висоти з армуванням, тим самим значно зменшити вологість у підпільному просторі. Це суттєво продовжить термін служби як несучих елементів цоколя, так і дерев'яних конструкцій перекриття.

За відсутності природної пасивної вентиляції підполу не зайвим буде зробити у зовнішніх стінах невеликі (близько 10*10 см) вентиляційні віддушини. Це покращить мікроклімат у льоху, додатково запобігатиме підвищенню вологості і, як наслідок, дозволить уникнути ураження цвілевим грибком дерев'яних конструкцій.

Закінчивши підготовчі роботи, насамперед потрібно перевірити стан несучих елементів – балок, лаг, опорних стовпчиків.

Виявивши ділянки пошкодження пліснявим грибком, поверхню ретельно зачистити шпателем, наждачним папером (у народі званою «шкіркою»), після чого двічі просочити антисептичними розчинами. Потім усі доступні дерев'яні елементи рясно просочити вогне- та біо-захисними складами, ретельно висушити.

Якщо фундамент і цоколь зведений із застосуванням бетону або цегли (блоку), ці ділянки потрібно обробити бітумною мастикою для захисту від вологи. Якщо роботи виконуються у дні високої атмосферної вологості, може виникнути потреба додатково просушити їх із застосуванням нагрівального обладнання.

У ряді випадків буде достатньо звичайного побутового тепловентилятора, але при великих просторах підполу може знадобитися будівельна теплова гармата. Ні в якому разі не можна застосовувати газову або бензинову/дизельну теплову гармату , допустимо використовувати тільки електричну, і не варто залишати без нагляду з міркувань безпеки.

Для утеплення знизу досить незручно виконувати роботи рулонними теплоізолюючими матеріалами, такими як мінеральна вата або ізолон. І тим більше не підходять для цих цілей сипкі матеріали – тирса, керамзит та подібні. Тому перевагу варто віддати утеплювачу в листах - пінолексу, пінопласту і так далі.

Насамперед слід закріпити пароізолюючий матеріал, в більшості випадків це поліетиленова плівка. Для умов підполу краще вибирати плівку товщиною від 350 мкм, по можливості ще більш щільну.

Її потрібно закріпити, дотримуючись повного прилягання будівельним степлером по лагах (балках) з урахуванням всіх нерівностей, вигинів та перепадів висот, у місцях провисання додатково закріпити по дошках підлоги. Фрагменти плівки потрібно укладати з нахлестом однієї на іншу не менше 10 см, краї скріпити широкою клейкою стрічкою. Напуск на стіни та вертикальні конструкції – не менше 25 см.

Після цього потрібно приступити до монтажу теплоізолюючого матеріалу в інтервал між лагами. Фрагменти утеплювача по можливості потрібно нарізати так, щоб між ними та лагами не було зайвих проміжків, а сам утеплювач не випадав. При необхідності, якщо фрагмент не тримається краями за лаги, його тимчасово можна закріпити саморізами, а зазор між краями і лагами заповнити монтажною піною.

Слід пам'ятати, що металевий саморіз має дуже високу теплопровідність, тому після затвердіння будівельної піни їх потрібно видалити.

Також після настилу теплоізолюючого матеріалу по всій поверхні перекриття всі зазори, що неминуче виникли, потрібно заповнити монтажною піною, а після її затвердіння зрізати виступаючі надлишки.

Після цього для забезпечення надійнішого утримання теплоізолюючого матеріалу необхідно зафіксувати його знизу легкою підшивкою. Найекономічніший варіант - листи ДВП, але також підходить і фанера низьких сортів, дошка обрізів і ряд інших матеріалів. Не варто застосовувати ГКЛ ( гіпсокартонний лист) через його високу гігроскопічність і крихкість.

Виконавши підшивку, слід закріпити ще один шар паро- та гідроізоляції. Можна застосувати поліетиленову плівку. В даному випадку допустимо використовувати ізолон, фольгоізол та інші композитні матеріали.

Зверху

В даному випадку існують два варіанти утеплення, що корінним чином відрізняються один від одного:

• Без демонтажу підлогового покриття. На стару підлогу настилаються лаги, між ними – утеплювач і поверх кладеться нове покриття підлоги.
• З демонтажем. У цьому випадку дошки маркуються, демонтуються та виносяться з приміщення, де проводиться їх ремонт. Утеплювач монтується між існуючими лагами, а потім дошки підлоги встановлюються назад.

У першому випадку підвищується рівень підлоги - залежно від технології, що застосовується, на висоту від 10 до 25, а в деяких випадках і на 30 см. Цей метод економічно більш витратний, зменшує корисний обсяг приміщення. Але якщо дозволяє бюджет та стелі досить високі, цей варіант може помітно скоротити час виконання робіт.

У другому випадку висота підлоги залишається на колишньому рівні, але від будівельника потрібно більше праці та часу.

Який би варіант не був обраний, перед початком всіх робіт із приміщення потрібно винести всі меблі, звільнити підлогу від ковроліну або іншого покриття, зняти плінтус.

Для початку необхідно перевірити стан дощок підлоги. Пошкоджені гниттям або уражені цвілевим грибком елементи слід замінити, нестійкі – закріпити. На старі дошки потрібно нанести ґрунт, антисептичні просочення та просушити, при необхідності скористатися для цього додатковими джерелами тепла.

Як і при інспектуванні підпільного простору, уражені грибком, але ділянки, що зберегли міцність, потрібно зачистити до здорової деревини і рясно просочити антисептиками.

Досвідчені будівельники рекомендують для цих цілей використовувати практичний і безпечний для людини і домашніх тварин, але так нелюбимий гризунами і комахами-деревочками склад - крутий розчин звичайної кухонної солі.Для його приготування гарячу водудодається сіль доти, доки вона не перестане розмішуватися.

Наперед зачищені від ураження цвіллю ділянки дошки зовні густо проливаються гарячим сольовим розчином. Виявлені щілини між дошками або тріщини в них потрібно заповнити будівельною піною, зверху вирівняти шпаклівкою на олійній чи акриловій основі. Після просушування настелити гідроізолюючий матеріал – поліетиленову плівку або пенофол, стики склеїти широким скотчем.

Після цього настилають лаги. Слід вибирати брус із хвойних порід деревини, мінімальний переріз якого – 50*50мм. Однак, якщо виконується утеплення підлоги нижнього поверху і при цьому потрібна посилена теплоізоляція, то, відповідно, потрібен брус більшого перетину.

Переважний сушений брус без видимих ​​деформацій (без вигинів по будь-якій осі), сколів та інших пошкоджень. Важливо враховувати, що між утеплювачем та верхньою дошкою повинен бути зазор в 1 – 2 см для природної мікроциркуляції повітря та вологої компенсації, тому висоту матеріалу для лаг потрібно розраховувати із запасом.

Як каркас, крім бруса, допустимо використовувати обрізну дошкутовщиною від 50 мм відповідної ширини, що встановлюється на ребро (ширша сторона буде розташована вертикально) – у цьому випадку потрібно більш жорстке кріплення дощок до підлоги. Можуть знадобитися металеві куточки з довжиною полиці щонайменше половини ширини дошки: наприклад, якщо обрана дошка перетином 50*120 мм установки на ребро, то довжина полиці металевого куточка має бути щонайменше 60 мм. Крок встановлення куточків – не більше 1 метра.

Настійно не рекомендується використовувати необрізні матеріали, тому що в обзолі (залишках кори) на деревині можуть зберегтися личинки або навіть дорослі особи комах, що у лісі, і усунути їх за допомогою біозахисних просочень, на жаль, не завжди вдається.

Починати укладання слід з найвищої ділянки, вибраної за допомогою будівельного рівня. Схема укладання лаг досить проста. Крок потрібно витримувати постійний – від 50 до 60 см. Слід дотримуватись горизонтальності, наскільки це можливо, при необхідності підкладаючи знизу стійкі до вологи та грибка жорсткі вставки. До підлоги лаги кріпляться шурупами з кроком 100-120 см.

У простір між лагами укладається теплоізолюючий матеріал. При утепленні зверху вибір не обмежується листовим утеплювачем. В цьому випадку є можливість класти на підлогу не дошки, а фанеру достатньої товщини, тоді підлога прослужить навіть трохи довше.

Алгоритм робіт своїми руками

Утеплення зверху з демонтажем дощок підлоги передбачає, що дошки підлоги перевірені, їх стан задовільний і вони не потребують заміни.

Перед початком демонтажу дошки потрібно промаркувати, вказавши їх порядок та орієнтацію, так як у разі використання шпунтованих дощок або з кріпленням шип-паз помилка в орієнтації порушить їхнє взаємне кріплення. Вказівкою верхньої сторони буде поверхня, на якій нанесено маркування.

Демонтаж потрібно проводити з максимальною обережністю без пошкоджень матеріалу.Якщо дошки прикручені шурупами, їх все потрібно викрутити і тільки після цього піднімати по одній, починаючи від краю приміщення.

Деяку складність при пошуку точок кріплення шурупами може створити стара фарбаякщо підлога була пофарбована. У цьому допоможе нехитрий спосіб застосування магніту, можливо, від старого динаміка (колонки). Хоча сьогодні потужніший неодимовий магніт порівняно недорогий. З його допомогою знаходиться капелюшок саморіза, шпателем здирається фарба і саморіз викручується.

Дещо інакше виконується демонтаж, якщо дошки прибиті цвяхами. У жодному разі не слід намагатися видалити цвяхи пасатижами або гвоздодером, це призведе лише до пошкодження дошки. Капелюшки цвяхів також легко перебувають магнітом, ці місця позначаються маркером.

Будівельники «старого гарту» для демонтажу дощок використовують сокиру: акуратно вклинюють його між лагою та дошкою, не пошкоджуючи ні ту, ні іншу, і легким похитуванням піднімають край дошки.

Можна використовувати монтування або цвяхи з плоским краєм. Немає необхідності намагатися підняти одразу всю дошку, підклинивши сокирою тільки в одному місці, від цього деревина може розколотися.

Слід підняти дошку в кожній точці кріплення на невелику висоту, потім знову пройти вздовж дошки, повторюючи цю операцію. Коли край буде помітно піднятий, підставити під інструмент додаткову опору і підняти дошку повністю. При цьому важливо стежити, щоб шпунт або шип дошки не було пошкоджено.

Старі цвяхи потрібно вибити молотком з боку вістря, і коли капелюшок цвяха підніметься над дошкою, видалити його за допомогою щипців чи пасатижів. Знявши дошки, будівельник відкриває лаги і, якщо їхній стан задовільний, укладає поліетиленову плівку із застосуванням будівельного степлера, скріплює стики скотчем і монтує теплоізолюючий матеріал.

В обох випадках при відкритих лагах їх слід просочити вогне- та біозахисними речовинами та ретельно просушити перед укладанням утеплювача.

Якщо застосовується насипний матеріал - чи то тирса, арболітові гранули, керамзит або який-небудь інший, необхідно ретельно вирівняти шар ізолюючого матеріалу, уникаючи надто пухкого укладання або, навпаки, надмірного ущільнення, заповнити всі нерівності та щілини. У разі застосування рулонних матеріалівпотрібно постаратися кроїти відповідно до геометрії простору між лагами, уникати розривів і зминання, не залишати порожнеч.

Слід пам'ятати, багато рулонних теплоізолюючих матеріалів при намоканні втрачають свої властивості і з утеплювача перетворюються на провідники тепла. При роботі з листовим матеріалом потрібно намагатися кроїти якомога точно, уникати вигинання листів, зазори і порожнечі заповнювати монтажною піною.

Після закінчення укладання утеплювача, незалежно від того, наскільки гігроскопічний матеріал, слід знову настелити поліетиленову або іншу вологоізолюючу плівку, і вже після цього монтувати дошки.

Матеріали для теплоізоляції

Сучасний ринок пропонує достатньо широкий вибірматеріалів для теплоізоляції, та недосвідченому домашньому майструбуває важко вибрати найбільш підходящий утеплювачдля підлоги із дерева.

Крім ціни, кожен вид матеріалу має свої переваги, а деякі – явні недоліки:

• Піноплекс. Листовий утеплювач, що випускається у досить широкому діапазоні товщини. Досить міцний і при цьому матеріал, що легко обробляється, з високими теплоізолюючими характеристиками, стійкий до зволоження і механічного навантаження. Для зручності укладання випускається у шпунтовому виконанні. Боїться високих температур та органічних розчинників. Непривабливий для гризунів та комах.
• Пінопласт.На відміну від старшого побратима - піноплекса, він м'якший, менш стійкий до зволоження, при різанні може кришитися. При цьому має набагато меншу щільність і внаслідок цього трохи більшу теплоізолюючу здатність. На відміну від пеноплексу та ЕППС, не містить у своєму складі стиролів, тобто дещо безпечніше при застосуванні у житлових кімнатах.

• ЕППС- Екструдований пінополістирол. По суті, це той самий пінолекс, але з невеликими відмінностями в технології виробництва. За характеристиками нічим не поступається і перевищує.
• Тирса.Цей насипний матеріал дуже дешевий, у деяких випадках навіть безкоштовний, оскільки фактично є відходом виробництва. Один з найбільш екологічних та безпечних для людини та домашніх тварин матеріалів. Слід пам'ятати, що тирса в чистому виглядіукладати не можна, інакше нашестя гризунів та комах не уникнути. Тирса обов'язково потрібно змішувати з цементом або глиною, при цьому додавати вогнезахисні, антисептичні та протигрибкові розчини. Тирса нетерпима до вогкості і без належної обробки та вологоізоляції легко схильна до гниття і ураження цвіллю. Згодом злежуються, втрачаючи ізолюючі якості.
• Керамзит.Легкий пористий насипний матеріал із обпаленої глини, через що абсолютно нешкідливий. Стійкий до високих температур. У керамзиті не замкнуті пори, через що він гігроскопічний і потребує якісної гідроізоляції.

• Пінофол.Є спіненим поліетиленом з нанесеною на один бік (рідше на обидві сторони) алюмінієвою фольгою. Має високу вологостійкість, по теплоізолюючих характеристик помітно поступається пінопласту. Дуже чутливий навіть до незначного нагрівання. Не ушкоджується грибком, не схильний до гниття. При використанні слід враховувати одну особливість – фольгована сторона має бути звернена до теплого приміщення.
• Ізоспан.Якісний матеріал для паро- та гідроізоляції. Застосовується як захист від вологи, він дозволяє дерев'яним конструкціям"дихати", тобто не перешкоджає повітрообміну з навколишнім середовищем. Горючий. Стійок до ураження грибком.
• Ізолон. Спінений поліетилен без фольгування. В силу особливостей виробництва не випускається товщиною більше 7 мм, тому як теплоізолятор не має практичного застосування. При цьому це якісний гідроізолюючий матеріал з деякими шумоізолюючими властивостями. Чутливий до високих температур, стійок до грибка, не ушкоджується гризунами або комахами.

• Ековата.Екструзійний матеріал на основі целюлози. Рідко застосовується у приватному домобудуванні, тому що для нанесення вимагає спеціалізованого обладнання та навченого персоналу. На превеликий жаль, не рідкісні випадки, коли підрядник заради зниження собівартості порушує рецептуру вихідного складу, внаслідок чого цей матеріал високих теплоізолюючих характеристик з часом починає випаровувати токсичні речовини. навколишнє середовище.
• Пінополіуретан, Як і целюлозна ековата, для нанесення вимагає спеціалізованого обладнання. У складі не використовуються шкідливі речовини. При затвердінні утворює замкнені пори, що виключає будь-яке випаровування речовин у довкілля. З боку підрядника не схильний до порушення рецептури. Морозо-і жаростійкий, не схильний до гниття, пліснявіння, ураження грибком. Має високі шумо- і теплоізолюючі характеристики.
• Мінеральна вата. Один з найневимогливіших і найлегших у застосуванні теплоізолюючих матеріалів. Боїться вологи, але після просушування відновлює свої властивості. Завдяки наповненню мінеральною крихтою виключає пошкодження гризунами або комахами, а відсутність органічних наповнювачів перешкоджає гниття або ураженню цвіллю. Матеріал, що легко зминається, тому вимагає акуратного звернення

Вибираючи ізолюючий матеріал, необхідно обов'язково ознайомитися з інструкцією із застосування, що додається до нього. У цьому документі докладно описано характеристики: теплопровідність, допустимий діапазон температур, вологість тощо.

Типові помилки

У деяких випадках будівельники, покладаючись на заявлену виробником вологостійкість матеріалу, нехтують додатковою гідроізоляцією. При різких перепадах температур серед високої вологості може утворитися конденсат, як і за прямому протіканні води з приміщення крізь щілини підлозі. При замерзанні вода викликає розтріскування або розрив пір у матеріалі, що різко знижує теплоізолюючі якості.

При утепленні підлоги першого поверху пінопластом матеріал іноді залишають відкритим. Справа в тому, що миші часто гризуть саме пінопласт, забираючи його крихту і утеплюючи їй свої нори. Такий підхід допомагає зберегти шар пароізоляції та при необхідності без проблем оновлювати аркуші утеплювача.

Буває, будівельник заощадить на скотчі і залишає нахльостування поліетиленової плівки незакріпленим. Волога, що міститься в повітрі, проникає через краї плівки в мінеральну вату і вона відволожується. Тому Важливо простежити над виконанням технології робіт працівниками.

Приклади вдалих дизайнів

Розглянемо такі:

• Класичний «пиріг» при утепленні зверху із застосуванням стяжки під чистову підлогу.

• Монтаж лаг «розбіжність», засипка керамзитом поверх плівки, застиг фанерою.

• Якісне заповнення будівельною піною зазорів між лагами та листами.
• Укладання плит у простір між балками поверх шару ізоспану.

• Застосування широких дощок, що монтуються на ребро.
• Двостороння гідроізоляція мінеральної вати.

Утеплення підлоги в дерев'яному будинку: 15 найкращих способів

Найбільш холодною поверхнею будинку, звичайно, є підлога. Зазвичай це стосується першого найменш захищеного поверху будівлі, а також відокремлених дерев'яних будиночків. Чому підлога в квартирі нижньої поверховості завжди холодна? Це з тим, що повітря спрямовується вниз. Дують протяги та з-під підлоги знизу. Щоб втратити теплові втрати до мінімуму, доводиться підлогу в будинку утеплювати.

Така процедура особливо необхідна у будинках із класичним екологічним. дерев'яним настилом. Навіть якщо укласти щільно один до одного дерев'яні елементи (дошки), вони розсохнуться з часом. З ущелин неодмінно почне проглядати. Це, звичайно, призведе до втрати тепла.

Також читайте матеріали:

На вас чекає вказана нижче послідовність робіт.

• Установка лаг із дерева (важливо це злаяти правильно).
• Закріплення дощок та дерев'яних щитів (на лагах). Таке покриття послужить необхідною допоміжною основою. На нього потрібно буде укласти утеплювач.
• Між лагами – укладання утеплювача. Укладайте матеріал щільно. Або герметиком, або якісною монтажною піною заповніть зазори, що утворилися між наявними лагами і укладаються листами.
• Покладіть пароізоляційний матеріална утеплювач. Закріпіть пароізоляцію на лагах. При цьому металізованим скотчем краще заклеїти зазори та стики.
• Укладання дерев'яного облицювання підлоги з фінішним оздобленням - етап завершальний.

Перш ніж проектувати шар теплоізоляції, визначтеся з товщиною вибраного матеріалу. Остання залежатиме від кліматичних умов, від виду утеплювача.

Для кожного випадку теплоізоляція підбирається індивідуально.

Як утеплити підлогу в дерев'яному будинку

Безпосередньо від правильного вибору матеріалу залежить якість теплоізоляції настилу. Сьогодні на російському будівельному ринку є багатий вибір утеплювачів.

Піноплекс, кам'яна і мінеральна вата, пінополістирол і скловолокно, що часто застосовується, є популярними видами теплоізоляції. Кожен з них має свої плюси та мінуси. Що краще?

1. Скловолокно, кам'яна та мінеральна вата – дані матеріали мають хороші термопротекційні властивості та відмінне шумопоглинання. Якщо ви хочете постелити утеплювач в один шар, використовуйте рулонний або мати. Останні вважаються більш пружним та міцним матеріалом. сайт радить укладати елементи утеплення між лагами або під чорновий настил. Прийнятні обидва варіанти.
2. Піноплекс і пінополістирол теж можна знайти застосування. При цьому вони порадують демократичною ціною, високою теплоізоляцією конструкції та довговічністю. З цих матеріалів теплоізоляція виконується шляхом напилення. Це ефективний, досить швидкий та економний метод. Такий спосіб застосовується найчастіше у нових будинках.

Перевага пінополістиролу:

• мінімальне водопоглинання, відповідно, стійкість до води;
• відмінні теплоізоляційні якості;
• стійкість форми;
• матеріал високої міцності;
• стабільність обсягу;
• тривалий термін експлуатації;
• стійкість біологічного типу;
• несприйнятливість до різних мікроорганізмів;
• матеріал екологічно чистий.

Переваги мінеральної вати:

• матеріал низький за густиною;
• рівень теплопровідності незначний;
• тривалий експлуатаційний термін;
• демократична вартість;
• негорючість;
• матеріал екологічно чистий;
• високий рівень водовідштовхування;
• Висока хімічна стійкість.

Всі вищезгадані матеріали відповідають вимогам екології:

• Чим якісніший пінополістирол, тим він екологічніший. Його потрібно добре просушити, щоб жодних летких сполук не залишалося у матеріалі. В іншому випадку при підвищеній температурі вони можуть отруїти людину. Стирол може викликати токсичний гепатит, рідкий лейкоз і т.д.
• Ви можете вписатися в тісні рамки екології, використовуючи скловолокно або мінвату за умови, що в цих матеріалах використовуються нешкідливі смоли. Фенолформальдегідні смоли, які небажані, можна визначити за коричневим або жовтим відтінком матеріалу.

Довговічність теплоізоляції

Різні якості доводиться враховувати під час виборів тієї чи іншої матеріалу. Наприклад, при деякому навантаженні на теплопротекційний шар, початковий об'єм він не зможе відновити – просто зламається частина волокон. Саме тому така сировина нещільно прилягає до лагів та балок перекриттів. Як наслідок – неминуче створюються містки холоду на конструкціях. Конденсат може виникнути і там, де тепло щільно прилягає теплоізоляція.

Щоб не помилитися з вибором і купити утеплювач хорошої якості, натисніть на його невеликий шматочок (наприклад наступите). Якщо після такого тесту він набуде колишньої форми, то він вам підходить. Якщо ж він залишився зім'ятим і плоским, то найкраще відмовитись від такого товару.

Чи можна підвищити теплоізоляційні властивості? При утепленні вам не обійтись одними матами. Часто застосовують утеплені варіанти обробки:теплоізолюючі лінолеуми, двошарові килимові покриття. Іншими матеріалами теж можна не нехтувати. Перший поверх можна зробити теплішим, утепливши фундамент. Підвальні приміщення потрібно ретельно перевірити та закласти всі щілини.

Утеплюємо дерев'яну підлогу за лагами

Найчастіше утеплення підлоги у дерев'яному будинку реалізується за рахунок застосування лагам. Він досить простий у реалізації і дуже ефективний. Принаймні ви зможете усунути значні тепловтрати. Даний метод особливо актуальний для цокольного та першого поверху – там підлога найближча до грунту.

Технологія проходить так:

• Встановіть на основі лаги Т-подібної форми. Дотримуйтесь кроку в метр.
• Потім закріпіть дошки або щити, на які надалі покладете утеплювач. Їх необхідно закріпити на особливий черепні бруски або підшити знизу.
• Потім покладіть утеплювач на настил між лагами.
• Далі доведеться подбати про паро- та гідроізоляцію. Щоправда, необхідність у цій процедурі виникає лише окремих випадках. Все залежить від типу утеплювача. Так, ця процедура буде актуальною, якщо ви використовуєте ековату або мінвату. Укладайте листи пароізоляції внахлест на 15 сантиметрів. На стіну її краї мають залізти приблизно на десять сантиметрів. Для гідроізоляції ви можете використовувати як просту поліетиленову плівку, так і особливі матеріали.
• Заключний етап – монтаж та фінішне оздоблення настилу.

Важливо!Теплоізоляцію підлоги ви можете зробити і за лагами, які укладені на рівні цегляні стовпці. Плити утеплювача потрібно укласти між цими стовпчиками (пінопласт, скловолокно, мінеральна вата). Шар утеплювача потрібно зверху накрити шаром пароізоляції.

Постійним плюсом теплоізоляції по лагах є легкість виконання роботи. При цьому спосіб дуже ефективний. Механічного навантаження утеплювач не відчуває, отже можна використовувати будь-який з теплоізоляційних матеріалів.

Які існують матеріали для утеплення підлоги

Звісно, ​​вибрати утеплювач нелегко. Зробити підлогу теплішою можна різними способами, використовуючи різні матеріали:

• ізолон;
• пінополіуретан;
• полістирол;
• пенофол;
• мінеральна, скляна, кам'яна, шлакова вата;
• ековата.

Для цієї мети добре підійдуть деревна тирса, пінопласт, керамзит. Вибір залежить від характеристики матеріалу, особистих переваг та фінансових можливостей.

Утеплюємо чорнову підлогу

Вся процедура здійснюється за лагами.

• Закріпіть до боків закріплених лаг бруски.
• На них шурупами або цвяхами зафіксуйте дошки. Останні за довжиною мають відповідати відстані між лагами.
• Коли утворюється цілісна поверхня, настеліть зверху пароізоляцію: поліетиленову плівку, пергамін або якийсь інший матеріал.
• Далі покладіть утеплювач між лагами.
• Проконтролюйте, щоб не утворилося жодних проміжків.
• Далі – ще один шар пароізоляції. Чорнова підлога готова.

Утеплюємо підлогу тирсою

Тирса – один з банальних видів утеплювача. Його основна перевага – мала вартість та легкість у засипці. Утеплювач може проникнути навіть самі важкодоступні місця. Також важливо згадати, що цей матеріал є екологічним. У ролі утеплювача тирса можна використовувати не тільки в чистому вигляді, але й упереміш з будівельними відповідними матеріалами.

Окатиші та тирса

Це гранульований утеплювач, виготовлений із суміші тирси, клею на основі карбоксиметил-целюлози та антипірена-антисептика. Завдяки таким компонентам утеплювач не тільки є відмінним утеплювачем, але й антисептованим, важкозгоральним.

Опилкобетон

Його можна отримати, змішавши тирсу (переважно з хвойними) з цементом, піском та водою. Він схожий зі шлакобетоном за рівнем теплопровідності. Це екологічно чистий матеріал, що вимагає хорошої гідроізоляції (бо у складі – тирса).

Арболіт

Отримати такий матеріал можна, змішавши цемент з хімічними компонентами та органічними заповнювачами ( деревна тріска). Зазвичай із цього матеріалу виготовляють плити. Вони відрізняються хорошими тепло- та шумоізоляційними властивостями. Цей утеплювач негорючий, обробці піддається легко, міцний.

Основний недолік- «Небайдужий» до вологи.

З усіх вищеперелічених матеріалів як утеплювач найчастіше все ж таки виступає тирса (без внесення домішок).

Утеплюємо підлогу мінеральною ватою

Це дуже поширений, популярний вид утеплювача. Він може бути шлаковим, кам'яним, скляним. Абсолютна негорючість – одна з основних переваг. До переваг також можна віднести: хіміко-біологічну стійкість, термо- та шумозахисні властивості.

Потрібно згадати і про недоліки:низькі паропроникність та механічна міцність.

Матеріал гігроскопічний, у результаті – зниження теплоізоляційних якостей. Приділіть пильну увагу пароізолюючому шару під час монтажу мінвати. Такий матеріал також не назвеш абсолютно безпечним для здоров'я людини.

Продається він плитами та матами. Остання форма виготовляється з гідрофобізованої мінвати. Синьою смугою відзначено тверду сторону плити. Врахуйте, маркування має дивитися вгору під час укладання. Серед виробників Найбільшою популярністю користуються «Роквул» та «Ізовол».

В основі – мінеральні волокна. «Ізовол»має низьку теплопровідність. У нього набагато більша гідрофобна ефективність. Крім того, він хімічно та біологічно стійкий, негорючий.

Базальтовий мінеральний утеплювач – це матеріал марки «Роквул»:

• стійкий перед механічним навантаженням;
• при експлуатації не сідає і практично не деформується;
• хімічно та біологічно стійок, негорючий;
• низька теплопровідність настилу;
• добре поглинає звуки з допомогою пористої структури.
• відмінні шумопоглинаючі властивості.

Утеплення підлоги мінеральною плитою (відео)

Утеплюємо підлогу пінофолом

Новий вид теплоізоляційного матеріалу. Ще не набув великого поширення.

Це багатошаровий матеріал, який поставляється в рулонах і складається з світловідбиваючого шару (алюмінієва фольга) та утеплювача (майже будь-який утеплювач).. Наприклад, спіненого поліетилену.

Класичний варіант даного утеплювача і є поліетиленова піна, яка скріплюється фольгою. Проте всіх вимог сучасного будівництватакий варіант задовольнити не може. Тому й були винайдені різні різновиди пінофолу.

Більше високою щільністюмає класичний пенофол. Він може витримати вищі механічні навантаження. Утеплювач можна використовувати також як гідро-і пароізолятор. Він покаже себе добре і в тандемі з утеплювачами іншого складу.

Пінофол буває з дво- та одностороннім фольгуванням.

Прогресивним варіантом пінофолу став Пінофол-2000. Як основа тут використовується спінений газонаповнений поліетилен. Коштує він дешевше за свого класичного представника.

Є пенофол і типу "С" - самоклеючий.Він багатошаровий: поліетиленова піна, контактний клей (вологостійкий) з антиадгезійною плівкою, фольга з алюмінію. Такий утеплювач можна закріпити на будь-якій (за мінімальним винятком) поверхні завдяки клею. Відповідно, монтувати його дуже просто та швидко.

Матеріал стелених на поверхню основи. Листи можна укладати або встик, або внахлест. Стики потрібно проклеїти металізованим скотчем. Якщо ви використовуєте пенофол, то гідро- та пароізоляцію виконувати не треба. Все забезпечить алюмінієва фольга. Рекомендуємо ознайомитись з матеріалом про .

Утеплюємо підлогу пінопластом

Теж один із провідних типів утеплювача. Має:

• низькою паропроникністю;
• значною вогнестійкістю;
• високою міцністю;
• низькою теплопровідністю;
• хіміко-біологічною стійкістю;
• не пліснявіє;
• непридатний для гризунів;
• Високий експлуатаційний шар.

До недоліків можна віднести те, що він вбирає вологу, втрачаючи деякі властивості. При використанні такого утеплювача потрібно приділити увагу гідро- та пароізоляції.

Для утеплення підійде як спінений, так і екструдований пінопласт. Останній має міцну структуру - масу закритих осередків, заповнених молекулами газу.

Звичайно, утеплювач є як плюси, так і мінуси. До переваг можна віднести гігроскопічність, низьку теплопровідність, довговічність, пожежну безпеку. До мінусів – шкідливий вплив на організм людини.

Утеплюємо підлогу екуватою

Цей утеплювач виготовляється з натуральних матеріалів. Він на 78-81% складається із макулатури, решта – натуральні добавки – суміш волокон целюлози. Сполучним компонентом служить органічний антисептик лігнін, а також борна кислота.

Основна перевага ековати – безпека для людини. До переваг також можна віднести:

• пожежна безпека (тліє, а не горить);
• низька теплопровідність;
• після просушування відновлює властивості теплоізоляції.

До недоліків можна зарахувати високу вартість.

Нанести на поверхню ековату можна по-різному:

• вручну. Плити з вати потрібно буде покласти між брусками на щити або підшиті знизу дошки. Головне укласти утеплювач щільно та обробити монтажною піною стики;
• за допомогою спеціальних апаратів – мобільних дутьових машин. Під впливом тиску утеплювач подається шлангом. Тут є два способи: сухий (у порожнині підлог задувається ековата) та мокрий (ековата наноситься на стіни).

Укладання ековати (відео)

Утеплюємо підлогу ізолоном

Утеплювач нового покоління. Виготовляють його із спіненого пінополіетилену. Ізолон розроблений з урахуванням нових вимог до теплоізоляції підлоги. Має низку переваг:

• мала товщина – 2,1-10,0 див. Примітно, що рівень теплопровідності у своїй не збільшується;
• відмінно поєднується з будь-яким матеріалом. Ідеально підходить для будь-якої статі;
• не вбирає вологу;
• не гниє, захищає від негативного впливу вологи та пари;
• високий експлуатаційний термін;
• екологічно безпечний матеріал;
• придатний для будь-якого приміщення;
• невелика товщина. Це суттєво економить простір.

Утеплюємо підлогу пінополіуретаном

Даний утеплювач (твердий та м'який) можна отримати з ізоціанатного та поліольного компонентів.

Комірчастий за структурою пінополіуретан (бульбашки заповнені газом і повітрям), забезпечує низьку теплопровідність, має малу вагу. За ряд властивостей, вважається одним з кращих матеріалівдля теплоізоляції

Наносити утеплювач на поверхню необхідно шляхом напилення. Вам доведеться користуватися спеціальним обладнанням. Пінополіуретан добре зчіпляється з будь-яким матеріалом. Шар пароізоляції не потрібен.

Утеплення підлоги ППУ (відео)

Подвійна підлога

Ефективний варіант утеплення. Чорнова підлога використовується як перший шар (необтесані дошки, які прикріплюють до балок). Не повинно бути жодних щілин.

Намагайтеся щільно підігнати один до одного всі дошки. Чистовий настил монтується зверху. Підійде навіть фінішне покриття із декоративних матеріалів.

Нерідко замість чорнової основи задіють різноманітні підлогові настили:тиснені або гладкі покриття із високим рівнем теплоізоляції.

Згаданий матеріал не скупчує сміття. Пил і смітники можна видалити з нього пилососом або змісти. Покриття потрібно приклеїти до підлоги за допомогою клейкої речовини. Клеїти потрібно окремими смугами. Не забудьте проклеювати і стики.

Утеплюємо підлогу ДВП

Для утеплення підлоги іноді застосовуються стандартні ДВ плити. Такі плити можна покласти під дошки чорнового покриття або під фінішний настил ( , паркет, лінолеум, ковролін та ін.).

Головне – дійте акуратно та виконуйте укладання поетапно. Дотримуйтесь співвісності стиків, уникайте утворення щілин.

Вид плит може бути різним:

• ПТ-100;
• М-20.

Ці варіанти не дозволять проникнути холоду до будинку. ДВП для утеплення можна використовувати у поєднанні з іншими утеплювачами. Наприклад, із мінеральною ватою.

Система теплої підлоги

Особливо актуальна згадана система для підлог на основі холодної цементної стяжки, що потребують гарного обігріву.

Система рівномірно нагріватиме підлогову поверхню. Як наслідок – комфортні термоумови у всьому приміщенні. У будинку значно знизиться рівень вологості. Для першого поверху екологічного дерев'яного будинку особливо актуальна водяна. Можна ознайомитись з матеріалом про .

• на основу підлоги укладіть бетонні плити або;
• укладіть будь-якого виду утеплювач. Його товщина не повинна бути менше двох сантиметрів і більше десяти;
• постеліть армуючу сітку;
• прикріпіть систему трубопроводів до сітки пластиковими хомутами;
• залийте підлогу цементно-піщаною сумішшю;
• використовуйте підкладку, якщо це потреба;
• монтуйте фінішне покриття.

Про пристрій та технологію монтажу ви можете дізнатися.

Створюємо систему електричної теплої підлоги

Встановити її набагато простіше. Як обігрів тут задіяні кабельні конструкції, безпечні інфрачервоні плівкові елементи.

Кабель можна за необхідності розтягнути на сітці з металу, яку потрібно . Плівкові елементи можна прикріпити прямо на стяжку, утеплену будь-яким утеплювачем.

Ми пропонуємо вам дізнатися, прочитавши відповідну статтю на нашому сайті.

Різноманітність утеплювачів може покупців збити з пантелику. Перерахуємо кілька найпоширеніших типів утеплювачів:

• Термолайф.Цей матеріал зазвичай використовують при невеликих навантаженнях на теплоізоляційний шар. Найчастіше їм утеплюють стіни, покрівлю, міжповерховий простір. Однаково добре застосовується на площинах різного нахилу.
• Урса.Популярний серед спеціалістів утеплювач. Особливо поширений у обробці горизонтальних поверхонь. Переваги: ​​хороші тепло- та звукоізоляційні властивості.
• Утеплює.Виробляється у Китаї. Випускається у рулонах. Висока якість за низької ціни. Знайде застосування в різних сферах.

Утеплити підлогу можна різними способами та самостійно. Вибір великий. Дерзайте!