Стіл для майстерні своїми руками креслення. Металевий слюсарний верстат своїми руками. Задні та фронтальні затискачі

1. Склейте з кількох шарів передній брус Аі острогайте до остаточних розмірів (Рис. 1і 1а).Потім відфрезеруйте в ньому пази шириною 19 та глибиною 41 мм. (рис. 1а, фото Аі У).

Коротка порада! Не склеюйте деталі фрезерного пристрою-шаблона, а скріпіть їх тільки шурупами. Шаблон знову буде потрібний для вибірки пазів у блоці задніх лещат, який ширший, ніж передній брус кришки.

З пари обрізків товстої дошки та матеріалу товщиною 12 мм зберіть простий пристрій-шаблон для фрезерування під кутом 2° пазів, які стануть отворами для верстатних упорів.

Фрезеруючи пази у передньому брусі за допомогою 12-міліметрової спіральної фрези та 19-міліметрової копіювальної втулки, видаляйте матеріал потроху, поступово збільшуючи глибину.

2. Випиліть накладку Уі приклейте її до переднього бруса, вирівнявши праві торці деталей. Ретельно видаліть видавлені надлишки клею.

3. За шаблоном, який зазвичай постачається в комплекті з передніми лещатами, розмітте та просвердліть отвори для штанг (Фото С, рис. 1).

Розташуйте монтажний шаблон так, щоб отвори для лещат не перетиналися з отворами для верстатних упорів у передньому брусі A/В. Намітьте центри отворів шилом.

Примітка. У цьому проекті використовуються передні та задні лещатаLee Valley. Вони відрізняються гарною якістювиготовлення, плавністю роботи та поставляються з докладною інструкцієюіз встановлення.

4. Тепер виготовте щит кришки З, нижні накладки для передніх Dта задніх Елещат, проставку Fта задній брус G. Приклейте накладки, задній брус, проставку та передній брус до кришки (Рис. 1).

5. Виготовте лівий та правий наконечники Н, I (рис. 2).Сформуйте уздовж однієї грані наконечників шпунти шириною 36 та глибиною 57 мм і просвердліть 12-міліметрові отвори.

Коротка порада! Щоб швидко зробити чисті та акуратні шпунти, видаліть більшу частину матеріалу пазовим диском, а потім зачистіть стінки та дно за допомогою фрезерного столу.

6. Відфрезеруйте на торцях кришки А-Gз обох боків фальці шириною 57 та глибиною 36 мм (ФотоD), щоб сформувати гребені, які вставляються в шпунти наконечників Н, I.

Використовуйте наконечник як направляючу для фрезерування фальців на кришці. Будьте обережні, щоб не зачепити фрезою передню накладку.

7. Надягніть на гребінь лівий наконечник Н, присунувши його до передньої накладки У. Правий наконечник Iвирівняйте з переднім краєм щита З. Розмітте центри 12-міліметрових отворів (Фото Е).Зніміть наконечники і за допомогою шила намітте інші центри, змістивши їх на 1,5 мм ближче до плічок гребенів (ФотоF). Проведіть паралельні лінії, відступивши 6 мм в обидві сторони від кожної мітки, залишеної шилом, щоб відстань між лініями дорівнювала 12 мм.

Використовуйте вістря 12-міліметрового свердла, щоб перенести центри отворів у наконечниках Н, I на гребені кришки.

Посуньте центри отворів на 1,5 мм ближче до плічок гребеня, щоб, вбиваючи шканти, щільніше стягнути наконечник з кришкою.

Тонким круглим рашпилем обробіть усі отвори, крім першого. Не заходьте за паралельні лінії, щоб деталі стикувалися щільно.

8. Просвердліть по розмітці 12-міліметрові отвори. Потім, почавши з другого отвору (вважаючи переднього краю кришки), збільште його на 2 мм в обидві сторони, не виходячи за паралельні лінії, щоб вийшов овал довжиною 16 мм. Зробіть те саме з іншими отворами, збільшуючи довжину кожного наступного на 1,5 мм в обидві сторони (ФотоG, Мал. 2).Це дозволить кришці змінювати свою ширину при сезонних коливаннях вологості. У правому наконечнику Iзробіть виріз 57×165 мм нарівні з низом проставки Fта торцем нижньої накладки Е.

9. Одягніть наконечники Н, Iна гребені та закріпіть 12-міліметровими шкантами із твердої деревини, вбиваючи їх в отвори без застосування клею. Відпиляйте виступаючі кінці шкантів нарівні з верхніми та нижніми гранями наконечників.

Коротка порада! Щоб полегшити монтаж наконечників, візьміть шканти збільшеної довжини і зробіть їх кінцях звуження.

Додайте лещата

1. З обрізків зберіть раму, яка обмежуватиме зону переміщення фрезера під час вибірки заглиблення в нижній накладці Dдля передніх лещат (Фото Н).Позначте заглиблення так, щоб воно розташовувалося на відстані 70 мм від переднього краю кришки, а його середина збігалася з центром. великого отворудля гвинта лещат.

Використовуйте 12-міліметрову фрезу зі висхідною спіраллю, щоб вибрати поглиблення розміром 57x305x406 мм для механізму лещат. Переставляйте при необхідності обрізок, який підтримує фрезер.

Відокремте задню пластину, щоб вставити механізм лещат на місце. Потім знову встановіть її, і операцію можна вважати завершеною.

2. Випиліть блок Jдля рухомої губки передніх лещат. Просвердліть у блоці отвори, розмітивши їх за шаблоном, який використовували раніше, розташувавши його так, щоб лівий торець блоку був вирівняний з лівим краєм кришки.

3. Відфрезеруйте вздовж торців рухомої губки Jзаокруглення з уступом і прикріпіть передні лещата до кришки, дотримуючись вказівок інструкції (Фото I).Встановіть на місце штатну ручку-важіль.

4. Випиліть за вказаними розмірами блок Додля задніх лещат. Переробте фрезерний пристрій, яким користувалися раніше, і сформуйте в блоці пази шириною 19 і глибиною 41 мм під кутом (Рис. 3і 3а).

5. Випиліть накладку Lдля задніх лещат. Просвердліть у блоці До 10-міліметрові наскрізні отвориз 25-міліметровими цековками (Рис. 3і За).Притиснувши накладку струбцинами до блоку, намітьте на ній центри отворів 10 мм свердлом через отвори блоку. Потім просвердліть у зазначених точках отвори діаметром 16 мм. Примітка. Наш метод трохи відрізняється від описаного в інструкції та вимагає застосування шайб та заглушок, що не входять до комплектації лещат. Діючи так, ми сховали головки болтів під пробками-заглушками, а не залишили їх на очах.

6. Приклейте накладку Lдо блоку До (фотоJ) та ретельно видаліть весь видавлений клей з отворів для верстатних упорів.

Точно поєднайте отвори блоку К з отворами накладки L. Щоб не витрачати багато часу на видалення надлишків клею, нанесіть його рівномірно тонким шаром.

7. Прикріпіть зібраний блок K/Lразом з механізмом задніх лещат на місце, дотримуючись вказівок інструкції. Закрийте головки болтів пробками-заглушками та встановіть штатну ручку-важіль.

Виготовте верстатні упори

1. Випиляйте за вказаними у «Списку матеріалів» розмірами 17 упорів Мта 17 пружин N. Для упорів ми вибрали деревину вишні, так як вона довго зберігає необхідну міцність, не залишає вм'ятин на деталях, а її колір добре контрастує з деревиною білого дуба, з якої зроблено кришку верстата. Для пружин підійде щільна та пружна деревина, наприклад кленова.

2. Щоб додати упорам потрібну форму, зробіть копії шаблону, збільшивши їх у 2 рази. Потім приклейте до упорів пружини. Перевірте, як зібрані упори вставляються в отвори, і припасуйте їх, якщо потрібно. Вони повинні вийматися і утоплюватись без великого зусилля і при цьому залишатися на потрібній висоті. Щоб дізнатися більше, прочитайте статтю «Верстакові упори», опубліковану в цьому номері журналу.

Переходимо до основи

Примітка. Перш ніж приступити до виготовлення, виміряйте та запишіть розміри заглиблення на нижній стороні кришки. Верх основи-шафи повинен щільно вставлятися в це заглиблення. Якщо його не вдається вставити, потрібно підігнати його розміри до поглиблення або розширити краї поглиблення остаточного складання.

1. За вказаними у «Списку матеріалів» розмірами випиліть полиці Про, перегородки Рта кромкові накладки Q, R. Приклейте накладки до полиць та перегородок (Рис. 4).Потім приклейте полиці O/Qдо перегородок P/Rта додатково закріпіть шурупами.

2. Випиливши цокольні дошки Sі царги Т, приклейте їх до складання полиць з перегородками O-R.

3. З 19-міліметрової фанери, облицьованої шпоном вишні, випиліть бічні та задню стінки U, V. Спочатку приклейте на місце бічні стінки, закріпивши додатково шурупами, потім додайте задню стінку, застосовуючи для її кріплення лише клей.

4. Примітка. Перевірте розміри зібраного корпусу перед випилюванням поперечин, стійок і накладок та переконайтеся, що їхня довжина, вказана у «Списку матеріалів», відповідає вашому проекту. Радимо випиляти деталіW— GG з невеликим припуском по довжині, а потім підігнати їх за місцем.

Випиліть верхню та нижню поперечини W, X, а також стійки Y (Рис. 5).Приклейте верхню та нижню поперечини до основи спереду, потім додайте стійки.

5. Тепер випиляйте задні поперечини Z, АА, стійки ВВ, середники ССта бічні поперечини DD, ЇЇ. Приклейте нижню задню поперечину ААта середники до задньої стінки V (Фото До).Після цього приклейте на місце задню верхню поперечину та стійки, потім бічні нижні поперечини з середниками до бокових стінок і, нарешті, верхні бічні поперечини та стійки.

Використовуйте пару товстих брусків із рівною гранню, щоб щільніше притиснути середники СС до задньої стінки.

6. На кутах корпусу відфрезеруйте 10-міліметрові фаски, що закінчуються біля стиків перекладин зі стійками (Рис. 6).

Перш ніж з'єднати цокольні дошки, потрібно обпилити скоси на приклеєних зверху рейках. Після цього можна приступити до фрезерування заокруглень.

7. З 19-міліметрових вишневих дощок випиліть бічні, передню та задню цокольні дошки. FF, GGзазначеної довжини із припуском близько 3 мм за шириною. Потім відпиліть від верхнього краю кожної цокольної дошки рейку перерізом 19×19 мм і позначте деталі, щоб встановити їх на місце надалі. Нарешті, виготовте з'єднання «ластівчин хвіст», щоб скріпити цокольні дошки (Рис. 6а).Примітка. Якщо замість шипів «ластівчин хвіст» ви вирішили зробити прості з'єднання па вус, випиліть цокольні дошки зазначеної ширини (без припуску) і не відпилюйте від них зверху рейку.

8. Опиліть скоси на вус тільки на рейках для бічних цокольних дощок, не вкорочуючи їх. Приклейте кожну з них до відповідної деталі, від якої вона була відпилена. Потім приклейте рейки без скосів до передньої та задньої цокольних дошок. Зробіть скіс тільки на верхній частині передньої та задньої цокольних дощок так, щоб вони щільно з'єднувалися із бічними цокольними дошками. Грань скосу повинна бути поряд з лінією розмітки, а точного поєднання деталей можна досягти припасуванням, видаляючи матеріал потроху (ФотоL). Потім відфрезеруйте 19-міліметрове заокруглення з 3-міліметровим уступом уздовж верхнього краю всіх цокольних дощок.

9. Приклейте цокольні дошки до основи. Можливо, для їхнього кріплення доведеться використовувати шурупи або цвяхи, якщо замість з'єднань «ластівчин хвіст» ви зробили на їхніх кінцях скоси.

Додати дверцята

1. Випиліть поперечини ПН, стійки IIта фільонки JJзазначених розмірів (Мал. 7).

2. Зробіть шпунти шириною 6 і глибиною 12 мм у центрі внутрішніх кромок всіх стояків і перекладин. Потім сформуйте шипи товщиною 6 і довжиною 12 мм на кінцях перекладин.

3. Зберіть дверцята, склеївши разом стійки, перекладини та фільонки. Коли клей висохне, перевірте, як вставляються дверцята в отвір основи, і підганяйте їх, якщо потрібно. Потім відфрезеруйте фальці 5×5 мм на верхніх та нижніх ребрах дверцят з внутрішньої сторони, а також фальці 10×5 мм на стійках, де немає петель. Ці фальці залишають достатньо місця між дверцятами та корпусом для встановлення магнітних клямок.

Прикріпіть дверцята до корпусу за допомогою накладних петель і встановіть магнітні засувки на місце.

Опустіть кришку на основу

1. Запросіть трьох друзів міцної статури, щоб за допомогою підняти важку верстатну кришку і покласти на основу. Фіксувати її немає необхідності - завдяки масивності і точному припасуванні вона добре утримується на місці.

2. Встановивши новий верстат у майстерні, відразу ж приступайте до наступного проекту, і тепер ви зможете отримати ще більше задоволення від часу, проведеного в майстерні!

Домашній майстер обов'язково повинен мати зручне місце, це запорука не тільки зручності та швидкості роботи, але й безпеки. Якісні верстати європейського виробництвастоять як промислове обладнання, китайські та кустарні зборки – не відрізняються надійністю. Втім, зробити гарний верстак можна і своїми руками, адже, по суті, це стіл, з різними кріпленнями, упорами і місцем для зберігання інструменту.

Проект верстата

Висота верстата залежить від зростання його господаря, має бути зручно стоячи, не сутулячись виконувати основні операції. Для середнього зростання це зазвичай 70-90 см. Конфігурація верстата і необхідні кріплення та пристрої залежать від того, які операції на ньому частіше виконуються, але передбачити кілька упорів і пару гвинтових лещат або струбцин (). Також потрібно взяти до уваги, якою рукою працює господар верстата.

Схема верстата – перший варіант

Ширина і довжина верстата залежить від площі майстерні, зручно, якщо довжина верстата щонайменше 2 метрів, а ширина 80-100 див. Зручно, якщо під верстатом змонтовані ящики чи тумби для зберігання інструментів і витратних матеріалів.

Проектуючи верстат, потрібно врахувати, чи буде він стаціонарно встановлений у майстерні або постійно збиратися та розбиратися. У другому випадку конструкцію розумно полегшити за рахунок матеріалу меншої товщини. У розбірному верстаті можна зробити стільницю, що відкручується, а можна передбачити і складані ніжки.

Розташовувати верстат краще у вікна, додаткове місцеве освітлення теж обов'язково. Безпосередньо поруч із верстатом необхідно передбачити кілька електричних розеток для устаткування. Усі дроти поблизу робочої зониповинні бути поміщені в короб або гофротрубу.

Підбір матеріалів

Оптимальний матеріал для верстата – струганий брус, з якого буде виготовлена ​​каркасна рама та ніжки. Для ніжок можна взяти його розміром 100*70 мм, а перемичок – 100*50 мм. Стільницю можна зробити з рівних дощок товщиною 5 см. Також її можна виготовити з цільного полотна, наприклад, старих глухих дверей або ламінованого ДСП з досить міцним покриттям. Для верстата краще вибирати тверді породи деревини, кращий бук, дуб або клен. Більш товсті бруски і дошки зроблять верстак важчим і стійкішим, і працювати на ньому буде зручніше.

Кріплення для виготовлення верстата підбираються з урахуванням того, буде він збірним чи розбірним. Стануть в нагоді саморізи, цвяхи і гайки з болтами.

Перед спорудженням верстата потрібно підібрати лещата. Зручно, якщо їх буде 2 штуки – справа збоку та зліва спереду. По-перше, можна фіксувати довгі дошки, а по-друге – затискати короткі деталі. Найбільш універсальна ширина губок – 175 мм.

Схема другого варіанта верстата

Споруджуємо верстат. Підстава

Виготовлення верстата відбувається у 2 етапи: складання основи та встановлення. На кожному етапі та при кожній операції потрібно контролювати розмір деталей та рівність їх встановлення за допомогою рівня.

Підстава є рамою з брусів скріплену таким чином, щоб конструкція вийшла максимально жорсткою. Для цього між ніжками верстата мають горизонтальну перемичку, а посередині, по довжині, передбачають царгу. Перемички і царгу розташовують в 40-50 см від підлоги, потім можна встановити полиці для зберігання інструменту. Поєднують бруси для основи за допомогою з'єднання «шип-паз», проклеюючи його. У місцях, де це неможливо, використовують шурупи. Якщо передбачається, що верстак розбиратиметься, то з'єднувати частини опорної рами можна за допомогою металевих куточків. Зазвичай спочатку готують пази та шипи, згідно з кресленням, а потім збирають всю конструкцію відразу, проклеюючи місця з'єднання столярним клеєм і фіксуючи їх струбцинами.

Хороший варіант для стаціонарного верстата, якщо одну або більше частин рами опори можна прикрутити до стіни, так конструкція буде ще надійнішою. Збільшити міцність можна за допомогою діагональних перемичок або клиноподібних вставок між ніжками та верхньою частиною рами з того ж бруса, що кріпляться шурупами. Вузькі кінці верхньої частини рами також необхідно з'єднати перемичкою.

Стільниця та корисні пристрої

Якщо стільниця споруджується з окремих дощок, то їх потрібно добре пригнати один до одного, щоб у щілини не потрапляло сміття. Розмір стільниці має бути на кілька сантиметрів більше підстави, щоб було зручно працювати та чистити її. Дошки прибиваються або прикручуються до 3 брусків, розташованих поперек дощок. зворотного бокустільниці. В основі необхідно передбачити пази для цих брусків.

Стільниця з дощок кілька разів ретельно шліфується і покривається захисним розчином, переважно маслом або оліфою, щоб уникнути травм від тріски при подальшій роботі. До основи стільниця прикручується на металеві куточки.

До готової стільниці кріпляться лещата, під них потрібно передбачити заглиблення в торці стільниці, щоб вертикальна пластина утворила з ним одну площину. З нижньої сторони верстата також знадобиться прокладка з фанери. Губи лещат повинні розташуватися на одному рівні з поверхнею стільниці. Прикладаючи лещата, відзначають місце під отвори та кріплять їх болтами та гайками (підійдуть М12). Отвори під головки болтів потрібно попередньо профрезерувати, щоб вони повністю потонули. Розташовуватися лещата повинні не в самому кутку, щоб не зірвати його при великому навантаженні.

Крім лещат на верстаті необхідно передбачити упори. Можна закріпити готові, просвердливши в стільниці отвір потрібного діаметра, або зробити їх самостійно. Використовувати болти або круглі нагелі замість упорів не варто, так як болти можуть своєю головкою пошкодити заготовки, що обробляються, а нагелі недостатньо добре фіксують деталі.

Простіше зробити прямокутні упори, або колки, які регулюються по висоті під різні деталі, і надійно їх фіксують. Під них потрібно зробити отвори в стільниці або наростити її за допомогою брусочків потрібної товщини, прикручених до її краю, і закритих планкою з іншого боку. Гнізда повинні розташовуватися один від одного на відстані половини від ходу лещат, щоб можна було зафіксувати будь-яку заготівлю.

Самі колки випилюються з твердої деревини, можна зробити їх із «пружиною», яка прикручується до основи, а можна просто прямокутними. Прямокутні упори можна трохи розширити догори, тоді фіксуватимуться вони в гніздах надійніше.

Споруда столярного верстатасвоїми руками - нелегке завдання, але потім це робоче місцезможе довго служити господареві, обростати корисними деталями та пристроями та підлаштовуватися під конкретні потреби кожного майстра.

У дбайливого господаря робочий стіл - неодмінний атрибут гаража, сараю або прибудови до будинку. Звичайно, столярний верстат можна і придбати. Але якщо цей виріб відомої марки, то коштує воно досить дорого. До того ж і невідомо, чи повністю відповідатиме всім запитам майстра. Дешеві столи довго не прослужать - однозначно.

Найраціональніше рішення, якщо дійсно хочеться мати максимально зручний та універсальний столярний верстат – виготовити його своїми руками. Розібравшись з оптимальними розмірами, кресленнями, особливостями підбору матеріалів та низкою інших питань стане ясно, що нічого складного в цьому для будь-якого чоловіка немає.

Вибір проекту верстата

Починати треба саме з цього. Будь-який робочий стіл виготовляється для якихось конкретних цілей та приміщень. Столярний верстат - назва узагальнена. Один потрібен лише для деревообробки на присадибній ділянці(наприклад, у процесі будівництва або капітального ремонту), інший збирається для повсякденної роботи з дрібними деталями, причому різних матеріалів. Залежно від специфіки використання та місця встановлення та визначаються його конструктивні особливості, розміри, креслення.

Варіант А – верстат переносний (мобільний).Такий робочий стіл найчастіше збирають своїми руками для невеликих приміщень (прибудова, гараж), зі складним плануванням, та його основне призначення – виконання дрібних робіт із маломірними деталями. Відносно мала вага конструкції дозволяє легко перемістити її за потреби на інший сегмент. Як правило, максимум, чим можна такий верстак укомплектувати – лещата середніх розмірів та ел/наждак. Це дозволить столярний стілчастково використовувати і для дрібних слюсарних робіт.

Варіант Б - стаціонарний верстат.Його відмінна риса- Масивність. Такі столярні столи переважно потрібні тим, хто часто займається розпилюванням (розпуском) пиломатеріалів – габаритних дощок, бруса або колоди. Насправді ж майстри-аматори встановлюють їх у ділянці лише період будівництва будинку чи господарської споруди. Після завершення робіт вони використовуються нечасто для «грубих» технологічних операцій. Для приватного будинку такий верстак потрібен, а ось для гаража (з огляду на невеликі розмірибоксу) навряд чи підходить.

Варіант В – насправді, це проміжна (збірна) конструкція (на болтових з'єднаннях).Її перевага – у можливості у будь-який час щось видозмінити, доопрацювати залежно від завдань, що вирішуються. Але суттєвий мінус – складність збирання. А якщо на такому верстаті встановлені вібруючі механізми (те ж ел/точило), то його доведеться постійно упорядковувати (підтягувати всі кріпильні деталі).

Для побутових цілей домашньому майструнайкраще підходить стіл за варіантом А. Мобільним він називається суто умовно, тільки через порівняно невелику вагу. Якщо для нього відведено конкретне місце в сараї або гаражі, ніщо не заважає господареві його ніжки зафіксувати на підлозі (залити бетоном, «пристебнути» великими шурупами і так далі). Своїми руками – як завгодно.

Складання креслення столярного верстата

Якщо верстак збирається для побутового використання, то існують лінійні параметри, що рекомендуються (в см), на які можна орієнтуватися. Але це не аксіома, тому майстер сам вільний щось змінити, на власний розсуд.

• Довжина – щонайменше 180.
• Ширина робочої поверхні – 90±10.
• Висота верстата – 80±10 (з урахуванням товщини стільниці). Визначаючись із цим параметром, потрібно орієнтуватися на власне зростання. Навряд чи робота з деревом буде ефективною і принесе задоволення, якщо доведеться постійно сутулитися або навпаки, підніматися навшпиньки.

Що врахувати:

• Кількість та вид відсіків у тумбі столу. Це можуть бути відкриті бокси, ящики висувні або з дверцятами, полиці. Інша річ – чи потрібні вони майстру?
• Щоб було зручніше працювати зі зразками різної довжини, у стільниці варто висвердлити кілька гнізд для встановлення обмежувачів.
• Для фіксації заготовок бажано мати на верстаті парочку затискних пристроїв (струбцин або гвинтових лещат). Оптимальна ширина їх "губок" 170±5 мм.
• Місце розташування робочого столу. Залежно від рівня освітленості визначається кількість світильників, що закріплюються на верстаті (і над ним). Але хоча б пара штук, на краях стільниці, для «точкового» підсвічування необхідне.

Якщо господар шульга, то й це слід передбачити. Всі типові креслення, розміщені в інтернеті, розраховані на майстрів, у яких робоча рука – права. Отже, доведеться на столі розташовувати додаткове обладнання за принципом «дзеркальності».

Приклад креслення верстата

Підбір матеріалів

Брус струганий. Він піде на каркас (раму) верстата. Перетин вибирається відповідно до розмірів конструкції. Для столу великого – не менше 100 х 100. Якщо він компактний, для універсального застосування, можна обмежитися заготовками 100 х 70 (50). Вони ж добре підійдуть для різних перемичок. Дошка. Для стільниці її мінімальна товщина- 50. Тут потрібно подумати, як раціональніше використовувати верстат. Наприклад, щоб він став по-справжньому універсальним, одну його частину можна спеціально пристосувати до виконання слюсарних робіт, тобто з металами. В цьому випадку бажано брати дошку масивнішу (наприклад, «шістдесятку») і невеликий сегмент стільниці оббити листовим залізом. Це лише одна з ідей, які можна реалізувати своїми руками щодо конструктивних особливостей верстата.

Робочий стіл у житлових приміщеннях не встановлюється. А в майстерні обов'язково будуть перепади і температури та вологості. Тому для виготовлення верстата рекомендується деревина – граб, бук, дуб. Єдиний мінус такого рішення – найвища вартість матеріалів. Можна вибрати варіант дешевше – клен, модрина. Ці породи відрізняються достатньою твердістю. Хоча для стільниці саморобного верстата, якщо на ньому не планується проводити якихось «ударних» робіт, іноді беруться плитні зразки (ДСП, ОСВ). У принципі, будь-який добрий господар легко визначить, що йому більше підходить.

Занадто пористу деревину використовувати не слід. Навіть якісна її обробка антисептиками, маслами лише підвищить вологовідштовхувальні властивості, але міцності дереву не додасть.

Кріплення

• Болти. З ними особливих труднощів немає. Вони мають бути такої довжини, щоб зі зворотного боку можна було поставити шайбу, гровер та гайку. Складніше з іншими типами кріплення.
• Цвяхи. Наскільки доцільно їх використовувати при складанні верстата своїми руками (а такі рекомендації зустрічаються досить часто) кожен визначить самостійно. Але низка зауважень висловити варто.

1. По-перше, цвях, особливо великий, легко розколює деревину, тим більше, якщо вона пересушена.
2. По-друге, вбити його строго вертикально навряд чи вийде, враховуючи довжину ніжки та міцність дерева, з якого виготовляється верстат.
3. По-третє, складність із демонтажем. Наприклад, при необхідності ремонту робочого столу із заміною складової частини. Витягнути щільно забитий «потужний» цвях не завжди.

• Самонарізи. Для невеликого верстата – найкращий вибір. Найбільш «проблемні» ділянки додатково можна посилити металевими планками, куточками, пластинами. Головне - грамотно підібрати довжину ніжки кріплення. Є правило, згідно з яким вона повинна перевищувати товщину деталі, що скріплюється в 3 рази, як мінімум. В іншому випадку міцність з'єднання – під питанням.

Інструкція зі збирання столярного верстата

У процесі виготовлення робочого столу своїми руками майстер повинен постійно, на кожному етапі, контролювати кути та рівні. Найменший перекіс навіть у одному місці – і все доведеться починати спочатку.

Виготовлення деталей верстата

• Це нескладно зробити за наявними на кресленні розмірами.
• Кожен зразок ретельно шліфується.
• Залежно від породи деревини вибирається просочувальний склад і проводиться обробка деталей для захисту від руйнування гниллю і комахами-деревоточцями.
• Просування. На цьому варто наголосити. Ініціювати даний процесза допомогою штучного нагріву не можна, інакше заготовки почнуть деформуватися – згинатися, скручуватись. Волога повинна випаровуватися тільки природним шляхом– у приміщенні з кімнатною температурою та гарною вентиляцією.

Складання несучої рами (підстави верстата)

Частково про особливості скріплення вже сказано - шурупи + елементи посилення. Але все-таки основний спосіб фіксації – з'єднання «шип-паз» із посадкою на столярний клей. А ось кріплення тільки додає міцності всієї конструкції верстата. Але це практикується лише для масивних столів, які планується надалі розбирати (стаціонарні варіанти).

Тут слід враховувати рівень ремонтопридатності верстата. Якщо він знаходиться в приміщенні з добрими умовами, то навряд чи деревина швидко почне підгнивати. У таких випадках клейові сполуки цілком виправдані. Для робочих столів, які розташовуються в холодних сараях, неопалюваних боксах і тим більше під просто неба, "посадка" на клей небажана. Частковий ремонт зробити не вийде і доведеться збирати раму заново.

Додаткова надійність конструкції може бути забезпечена встановленням різних перемичок – діагональних, горизонтальних. Це все продумується ще на етапі складання креслення, хоча зробити доробку можна і в процесі монтажу.

Стільниця

Це найбільша частина верстата, що навантажується, і її доцільно зробити знімною. В цьому випадку нескладно (при значних пошкодженнях) замінити 1-2 дошки.

• Ширина стільниці підбирається з розрахунку, щоб її поверхня дещо виходила за периметр рами. Інакше працювати на такому верстаті буде незручно. Та й закріпити знімні лещата вже не вийде.
• Бічні частини дощок ретельно шліфуються. Якщо не досягти точного припасування зразків, то не уникнути появи щілин.
• Заготовки укладаються лицьовою стороною вниз (на рівній підставі) і скріплюються брусками. Вони поміщаються перпендикулярно до осьових ліній дощок, а товщина останніх дозволяє притягнути їх товстими саморізами. В крайньому випадку, в окремих точках неважко висвердлити поглиблені фаски.

• Щоб стільниця вийшла знімною, її фіксують на рамі за допомогою металевих куточків.
• Після її виготовлення провадиться додаткове шліфування лицьової частини. Для продовження терміну служби доцільно провести обробку робочої поверхні пропитними засобами (олією для дерева, оліфою).

Оснащення верстата

На якому етапі і що саме необхідно зробити, вирішується залежно від модифікації робочого столу та обраного креслення. Наприклад, ті ж лещата. Вони можуть бути куплені, які нескладно закріпити на краю верстата. Люди, які мають досвід у столярній справі, виготовляють затискні пристрої самостійно.

У принципі, у чоловіка, який «дружить» із найпростішим інструментом, при складанні столярного верстата складнощів виникнути не повинно. Єдина рекомендація – перед тим, як приступати до складання креслення, варто уважно переглянути всі фото робочих столів, що є в інтернеті.

Навіть якщо на них немає розмірів, визначитися з ними неважко. Зате з великою ймовірністю можна стверджувати, що з'являться нові, цікаві ідеї. Адже верстак буває і відкидний, який дуже зручний у малогабаритному боксі чи сараї. Та й ознайомившись із комплектацією столу, конструктивними особливостями різних моделей, можна вигадати і щось своє, оригінальне. Адже вся краса складання своїми руками – без будь-яких канонів. Лише творчість + знання питання.

Домашньому майстру, який воліє всі роботи по дому виконувати самостійно, необхідне зручне та безпечне робоче місце. Найкращим варіантомстане верстак. Завдяки цій нескладній конструкції виконання робіт значно прискориться, оскільки майстер працюватиме в комфортних умовах і все необхідні інструментиі пристрої будуть у нього під рукою.

Малюнок 1. Столярний верстак є надійний зручний стіл, необхідний обробки деталей.

Конструктивні особливості

Столярний верстат - це міцний зручний стіл, призначений для обробки різних деталей (рис. 1).Його стільниця має бути міцною і досить великою, щоб на ній помістилися додаткові пристрої: лещата, фреза, циркулярна пилката інші пристрої. Щоб дрібний інструмент був доступний, поруч повинні бути влаштовані ящики або полиці для зберігання.

Перш ніж спорудити верстат, необхідно визначитися з його конструкцією та розмірами. Один із головних параметрів – висота столу. При виконанні робіт майстру має бути зручно, він не повинен відчувати жодного дискомфорту. Щоб визначитися з висотою, необхідно встати прямо і зігнути руки в ліктях, подумки спершись на уявний стіл. Висота між зігнутими руками та підлогою буде шуканою величиною.

Крім того, потрібно визначитися з конфігурацією верстата, шириною та довжиною стільниці. Ширина не повинна перевищувати 80-100 см. Це дозволить легко дотягуватись до протилежного краю, де можуть бути організовані полиці для інструментів. Довжина залежатиме від площі майстерні та кількості пристосувань, які планується закріпити на поверхні. Простір під верстатом краще обладнати тумбою або ящиками, щоб зберігати витратні матеріалита інші предмети.

Ще важливо вирішити, чи буде верстак стаціонарною або мобільною конструкцією, яку можна розбирати і переносити в інше місце. Якщо буде споруджуватись мобільний варіант, то раціональніше робити конструкцію легшою, використовуючи матеріал меншої товщини. Також у мобільної версії повинні бути ніжки, що складаються, або знімна стільниця.

Місце, де стоятиме верстат, має бути світлим. Для забезпечення додаткового освітлення та роботи обладнання необхідно передбачити влаштування електричних розеток та вимикачів. Електричні дроти, що знаходяться поблизу верстата, потрібно укласти в гофротрубу або спеціальний короб.

Підготовка до роботи

Перед початком робіт потрібно скласти схему майбутньої конструкції, де вказати всі розміри, і позначити місця кріплень. Це допоможе правильно розрахувати необхідну кількість матеріалу та не помилитися під час складання. Щоб виготовити каркас майбутнього верстата, найкраще використовувати дерев'яний брус. Для ніжок варто вибирати заготовки розміром не менше 100х70 або 100х80 мм, перемички можна спорудити з тоншого матеріалу, наприклад, 100х50 мм. Для стільниці використовуються рівні дошкитовщина яких не менше 50 мм. Необхідно вибирати деревину твердих порід: дуб, бук, клен. Тоді верстат вийде міцним і стійким.

Щоб самостійно змайструвати столярний верстат, будуть необхідні такі матеріали та інструменти:

1. Дерев'яний брус.
2. Дошки.
3. Болти, шурупи.
4. Клей.
5. Ножівка на дереві.
6. Молоток.
7. Киянка.
8. Дриль та свердла.
9. Наждачний папір або шліфувальна машинка.
10. Ірпінь.
11. Будівельний рівень та косинець.

Етапи споруди

Верстак споруджується у два етапи. Спочатку збирається каркас, а потім встановлюється стільниця.

Усі роботи проводяться у суворій відповідності до креслення. Кожне з'єднання перевіряється рівнем та косинцем.

Малюнок 2. Схема затискання рами верстата.

Основа конструкції – це рама із брусів (рис. 2). Щоб зробити її максимально жорсткою, на висоті 40-50 см від підлоги між ніжками встановлюється горизонтальна перемичка, а по довжині царга. Згодом вони можуть стати основою інструментальних ящиків. Верхня частинарами укріплюється діагональними перемичками. Для скріплення деталей між собою використовується з'єднання шип-паз із попереднім проклеюванням. Там, де таке з'єднання неможливе, можна скористатися шурупами.

Якщо верстат споруджується в мобільній версії, то опорна рама збирається за допомогою металевих куточків. Якщо пересувати конструкцію не планується, то рама може бути прикручена до стіни та підлоги. Це зробить її міцнішою та стійкішою.

Малюнок 3. Складання верстата.

Для стільниці може бути використане незбиране полотно або окремі дошки. У разі використання дощок потрібно ретельно підігнати їх один до одного. На поверхні не повинно бути щілин та нерівностей. Розміри стільниці повинні перевищувати основу на 10-15 см.

Щоб з'єднати дошки між собою та прикріпити їх до основи, знадобляться 3 бруски, довжина яких дорівнює ширині стільниці. Розташовуються вони поперек дощок (рис. 3). На підставі мають бути зроблені пази, до яких увійдуть ці бруски. Для закріплення стільниці на основі використовуються металеві куточки.

Поверхня має бути ретельно відшліфована за допомогою наждакового паперу або шліфувальної машинки. Потім її слід покрити оліфою.

Друге життя старого столу

Зробити зручний верстак своїми руками можна з будь-якого матеріалу, наприклад, зі старого столу. Для цього підійде будь-яка конструкція, головна умова, щоб вона була не надто старою. Перед тим як старий стілпочне нове життя, його потрібно підготувати. Усі кріплення повинні бути оглянуті та підтягнуті. Якщо на каркасі, що несе, виявлені тріщини або сколи, необхідно на цих місцях встановити металеві накладки. Цей прийом додасть деталям столу більше міцності. Крім того, деревина повинна бути оброблена спеціальними антисептичними засобами, що запобігають її псуванню.

При складанні верстата потрібно врахувати, що поверхня його повинна бути досить товстою, щоб при нанесенні ударів вона могла не зламалася.

Після підготовчих робітможна збирати верстак. Поверхня стільниці має бути міцною, щоб витримувати тяжкість будь-яких робіт. Для її спорудження потрібно вибирати дошки, товщина яких не менше 3 см. Їх потрібно послідовно встановити на поверхню столу та закріпити шурупами. Дошки потрібно щільно підганяти одна до одної, щоб на поверхні не було щілин.

Розміри нової стільниці повинні перевищувати стару основу на 15-20 см. Цей припуск потрібен для зручного та надійного встановлення додаткового обладнання.

Для зберігання інструменту та інших потрібних матеріалівнеобхідно зробити ящики. Їх слід робити міцними, із зручними системами та надійною фурнітурою. Кількість ящиків та їх розміри залежать від бажання майстра та розмірів верстата. Встановлювати їх потрібно так, щоб вони не заважали працювати.

Облаштування робочого місця

На готовий верстат можна прикріпити необхідні для роботи пристрої. Для встановлення лещат потрібно підготувати заглиблення на стільниці, а з нижнього боку передбачити прокладку з фанери. Їхня вертикальна пластина повинна знаходитися в одній площині з поверхнею столу. Тиски потрібно прикласти до поверхні та відзначити місця кріплень. При використанні болтів отвори під їхні головки повинні бути попередньо оброблені фрезою. Завдяки цьому головки болтів потонуть у поверхні.

Крім лещат на верстак можуть бути встановлені упори. Найкраще використовувати прямокутні, які можна регулювати по висоті. Вони дозволять обробляти різноманітні деталі, надійно їх фіксуючи. Для встановлення упорів на стільниці мають бути передбачені отвори. На верстаті може бути встановлене будь-яке токарне обладнання, але в основному він використовується як звичайна поверхня, на якій зручно працювати.

Верстак є незамінним атрибутом будь-якої столярної майстерні. Він є робочим столом, що використовується для інструментальної обробки заготовок, зберігання інструментів, матеріалів, креслень і допоміжних пристроїв.

У цій статті ми розглянемо конструкцію та розміри верстатів, запропонуємо огляд найбільш популярних заводських моделей та представимо покрокову інструкцію, дотримуючись якої ви зможете зробити саморобний столярний верстат.

1 Пристрій та проектування столярних верстатів

Як для коваля основним робочим інструментом є молоти ковадло, так і в столярній майстерні основним робочим елементом є верстак. Такий робочий стіл універсальний, він одночасно виступає місцем для розкривання, обробки та збирання деталей з дерева, зберігання робочих інструментів та пристроїв.

Базовою частиною конструкції будь-якого верстата, незалежно від того, скільки операцій на ньому буде виконуватися, є звичайна стільниця із твердих порід деревини (найкраще підходить бук та дуб). Товщина стільниці має становити 60-70 мм, при цьому в задній по всій її довжині вирізається поздовжня канавка для зберігання дрібних інструментів. Великі пристрої складуються в підверстач - поличці під стільницею.

На столярному верстаті повинні обов'язково бути присутніми лещата, які використовуються для фіксації оброблюваних заготовок. Функціональність столу значно розширюється отворами для встановлення струбцин, які висвердлюються по краю внутрішнього контуру стільниці.

Загальну висоту конструкції необхідно підбирати виходячи зі зростання майстра, зазвичай вона варіюється в межах 70-80 см. Ширина і довжина стільниці безпосередньо залежать від розмірів майстерні або гаража, для одномісного робочого столу оптимальною є довжина 2 метри, ширина - в районі 90 см.

Стаціонарний стіл може мати вагу до 100 кілограмів. Якщо ж планується виготовити складаний верстат, то потрібно буде подбати про його полегшення за допомогою менш товстої деревини. Складна конструкція передбачає можливість відкручування стільниці від ніжок, причому самі ніжки можуть бути розбірними або телескопічними.

У майстерні верстак найкраще розташовувати біля вікна, що дасть робочому місцю природне освітлення. денний часдіб. Наявність штучного освітлення є обов'язковою, також біля стільниці потрібно розмістити кілька розеток для підключення електроінструменту.

1.1 Вибір матеріалів та складання

Для виготовлення каркаса та ніжок добре підходить струганий брус розміром 100*70 мм, для стільниці найкраще брати стругані дошки дуба або бука завтовшки 4-5 см. Більше дешевий варіант- Стільниця з листа ДСП, проте прослужить вона менше. Пам'ятайте, що чим товщі використовуються дошки, тим важчим і стійкішим буде столярний верстат, що позитивним чином позначиться на зручності роботи.

Кріпильні елементи підбираються виходячи з того, чи буде стіл стаціонарним (використовуються цвяхи і шурупи) або збірним (болти і гайки). монтажних робітВам знадобиться дриль, болгарка і шуруповерт, а також не зайвими будуть шліфувальна машина, але можна обійтися звичайним рубанком.

Столярний верстат своїми руками робиться в два етапи - складання каркаса і монтаж стільниці. При складанні підстави потрібно намагатися отримати максимально жорстку раму, домогтися цього можна розташувавши між ніжками горизонтальні перемички (на висоті 50-60 см від підлоги), які надалі послужать несучим елементом під монтаж поличок.

З'єднувати бруси каркаса між собою можна за допомогою склеювання в систему «шип-паз», проте найзручніше використовувати металеві куточки та шурупи. Збільшити надійність конструкції можна жорстко прикрутивши одну з горизонтальних перемичок до стіни, проте таке рішення можна застосовувати лише при виготовленні стаціонарного верстата.

Закінчивши з основою можна переходити до збирання другої частини - стільниці. Якщо робоча поверхняскладається з декількох дощок, стикувати їх між собою потрібно максимально ретельно, щоб волога та пил не накопичувалися в щілинах. З'єднуються дошки на трьох брусках (бічних та центральному), розташованих під стільницею. Розміри стільниці повинні бути такими, щоб її контури виходили за межі основи на 5-10 см. По завершенню складання стільниця шліфується та покривається оліфою, на підставі її найпростіше закріпити за допомогою сталевих куточків.

Кріпити лещата на верстаті потрібно за допомогою болтів та гайок М12, при цьому в стільниці попередньо необхідно вирізати отвори під головки болтів. Розміщувати лещата можна в будь-якому зручному для вас місці, але не в кутку, тому що при сильному навантаженнівін зможе обламатися.

Пристрій столярного верстата також передбачає наявність упорів, які можна придбати вже готові і закріпити болтами, або зробити своїми руками. Під упори вирізаються отвори в передній частині стільниці, в яких розміщуються виточені за розміром дерев'яні бруски. Для більш надійної фіксації їх можна зробити у вигляді кілочків, що розширюються до верху.

1.2 Саморобний верстат (відео)

2 Вибір верстата заводського виробництва

Якщо можливості виготовити саморобний настільний верстат немає, має сенс звернути увагу на продукцію заводського виробництва. У бюджетній ціновій категорії найкращим виборомбуде робочий стіл Unipro 16900u, який можна купити менш ніж за 3 тис. рублів.

Unipro 16900u - це відмінний металевий верстат, який добре підійде для побутової аматорської експлуатації. Робочий стіл має розміри 520*300 мм, що дозволяє обробляти заготовки шириною до 265 мм. На поверхні стільниці розташований транспортир, дюймова та метрична шкала, також передбачені розсувні тримачі для заготовок.

Модель Unipro 16900u розрахована на загальне навантаженнядо 100 кг, при цьому вага самої конструкції складає 8 кг. При компактності стіл досить стійкий, єдиним його недоліком є ​​комплектні болти, які виконані з м'якого металу. Відгуки власників свідчать, що шапку болта дуже легко зірвати битою, тому відразу ж після покупки є сенс замінити болти більш якісними.

Якщо вам потрібен професійний верстат, рекомендуємо звернути увагу на серію Master Cut від компанії Wolfcraft (Німеччина). У лінійці представлені металеві столи, на які виробник дає гарантію терміном 10 років, що свідчить про їхню високу якість.

Wolfcraft пропонує такі моделі столярних верстатів:

• Wolfcraft Master Cut 1500 – робоча площа 78*50 см, висота 86 см, витримує навантаження 200 кг. Ціна 24 тис. рублів.
• Wolfcraft Master 700 - відрізняється регульованою в межах 78-95 см заввишки та меншим столом (68*39 см). Розрахований на навантаження до 150 кг, вартість – 17 тисяч.
• Wolfcraft Master Cut 200 – найбільш доступна модель у лінійці професійного обладнання(ціна 7 тис). Стільниця для верстата має розміри 30*44 см, висота - 80 см. Це відмінний учнівський стіл, який можна розглядати як універсального верстатадля побутової експлуатації.

Також в асортименті німецької компанії представлені столярні верстати з ящиками для зберігання інструментів Wolfcraft Workshop. Їхня робоча поверхня виконана з масиву бука товщиною 30 мм і покрита листом оцинкованої сталі. Характерною особливістю серії Workshop є модульність - клієнт отримує можливість самостійно вибрати конфігурацію відсіку для зберігання, скомбінувавши запропоновані в каталозі полиці та ящики різних розмірів на власний розсуд.

Сукупне навантаження, яке може витримати система Workshop складає 600 кг, при цьому максимальна вага на одну скриньку не повинна перевищувати 600 кг. Ціна такого обладнання безпосередньо залежить від його комплектації, ціни починаються від 40 тис. рублів.