Як можна вирівняти підлогу в дерев'яному будинку - вибираємо відповідний спосіб. Як вирівняти дерев'яну підлогу, не зриваючи дошки Як зробити підлогу з дощок рівною

Будь-яка підлога з дерева, як би добре вона не покладена й оброблена, схильна змінювати кут нахилу, може підгнити або розсихнутися. Кращим виходом у такій ситуації буде повна заміна підлогового покриття, але мало хто візьметься за таку трудомістку і досить дорогу роботу. Чим можна вирівняти дерев'яну підлогу без її заміни? Про це ми й поговоримо далі.

Методи вирівнювання підлоги

Дерев'яну підлогу досить складно вирівняти, особливо в порівнянні з . І якщо бетонний можна просто стяжкою, то дерев'яна підлога, особливо в старих спорудах, може не витримати. Варто враховувати, що для утеплення та вирівнювання за допомогою стяжки потрібно мати запас відстані до стелі близько 10 см. На жаль, не всі кімнати мають такий запас та високу міцність лаг. Але є й інші методи того, як вирівняти підлогу в приватному будинку, про які і йтиметься далі.

Циклевання

Цей спосіб вирівнювання по праву називається одним з найважчих, що робить вирівнювання дерев'яної підлоги фанерою більш привабливим, але все ж таки циклювання широко застосовують, особливо на великих площах.

Робота проводиться з використанням циклювальної та/або шліфувальної машинки. Виконання циклювання передують довгі попередні заходи, а величезної кількості пилу і досить складна технологія обробки поверхні відносять циклювання до непопулярних технологій вирівнювання підлоги. Але все ж таки цей метод економічний і дієвий, саме тому його використовують.

Перед початком циклювання потрібно підготувати робочу поверхню, тобто підлогу. Якщо підлога стара, то напевно деякі цвяхи розхиталися і вилізли з лаг. Такі цвяхи потрібно знайти і забити повторно, адже якщо капелюшок, що виліз, потрапить під ножі приладу - вони будуть безнадійно зламані.

У випадку пофарбованої підлоги, всі місця, які можуть мати цвяхи, потрібно очистити від фарби і ретельно перевірити. Тільки після завершення забивання всіх цвяхів можна використати робочу машинку.

Роботу зазвичай починають із використання грубої насадки і закінчують найдрібнішою. У кутах шліфувати доведеться власноруч, т.к. машинка туди пробратися не зможе.

Якщо говорити про плюси та мінуси цього способу обробки, то основні мінуси такі. По-перше, машина знімає верхній шар дерева, і у разі великих нерівностей він виходить занадто великим, що в свою чергу може змінити максимально можливе навантаження підлоги.

Роблячи вирівнювання підлоги, особливо повністю дерев'яний будинокДошка може відчувати серйозні температурні коливання, що може стати причиною виникнення ямок і горбків. Це легко запобігти, використовуючи антисептик для деревини. Такий спосіб застосовують тільки для старих дерев'яних підлог, які потребують незначних виправлень.

Результат циклювання: фото до та після нього.

Проте є свої плюси. Метод вимагає багато часу і сил, але дуже економічний з погляду ресурсів і будівельних матеріалів. Результатом стають гладкі і рівні підлоги, якщо ж щілини в них забити тирсою і забризкати лаком, то після шліфування підлоги він буде виглядати не гірше за паркет.

Регулювання лаг

Цей метод підійде регулювання найбільших перепадів висоти. Він полягає в тому, що покриття для підлоги повністю знімається з лаг. У самі лаги вставляються спеціальні гвинти, які можуть вкручувати та викручуватись. Таким чином регулюється положення лаг, відповідно і дощок. При використанні такого способу вирівнювання залишається можливість утеплення, достатньо покласти матеріал для утеплення між лагами. після цього покласти дошки назад. Тепер підлога рівна, а якщо внаслідок кліматичних умов вона знову змінить нахил – допоможуть вже вставлені в лаги регулятори, за допомогою яких можна в будь-який момент вирівняти дерев'яну підлогу.

Регульовані за висотою лаги.

Мінусом такого способу є те, що на вкручування гвинтів потрібно багато часу, а їхня вартість не зробить цей вид роботи економічним. Метод регулювання лаг зовсім не підходить будинкам із низькою стелею, адже в результаті робіт висота підлоги підвищується приблизно на 10 см.

Плюси вирівнювання лаг - так як дерев'яний будинок сильно схильний до перепадів температур і вологостей, від чого дошки можуть змінювати кут нахилу, а за допомогою цього методу можна постійно регулювати підлогу не витрачаючи багато часу і сил. Незважаючи на те, що вкручування гвинтів займає багато часу, все ж таки це не складно, достатньо вміти вкручувати шурупи, але якщо залишилися питання як правильно вирівняти дерев'яну підлогу, можна подивитися відео на тему.

Укладання фанери

Вирівнювання ДСП або фанерою – один з найпопулярніших методів, що дозволяють вирівняти дерев'яну підлогу, яку до того ж можна здійснити. Його застосовують при укладанні, або ж при утеплювальних та фарбувальних роботах. Матеріали мають доступну ціну, але ДСП все ж таки дешевші фанери. Фанера ж міцніша, тому найчастіше йдеться про те, як вирівняти дерев'яну підлогу фанерою. При вирівнюванні застосовується фанера з товщиною від 10 мм, а ціна за один лист починається з позначки 400 рублів.

Вся конструкція складається з напрямних елементів, які виготовляються з фанери і можуть бути різної товщини.

Покриття підлоги розкреслюється квадратами 20х30 см, а їх кутами ставляться маяки. Також по маяках розкладаються лаги із фанери, що мають товщину 30-50 мм. Вони кріпляться саморізами, або клеєм для дерева. Підлога вирівнюється шляхом підкладання шматочків дерева під лаги, після попереднього намазування шматочків клеєм.

Такі заходи допоможуть запобігти провисанню фінальної версії статі. Після цього утворюється сітка з лаг, які мають повністю просохнути перед подальшими діями. На лаги кладеться фанера, причому таким чином, щоб краї її листів розташувалися на розмічених лініях.

Процес, як вирівняти підлогу, що складається з дощок, легко контролюється ще на етапі укладання лаг.

Фанеру прикріплюють до лагів за допомогою саморізів, для чого слід просвердлити місця вкручування вглиб на 3-5 см, свердлом, діаметром трохи більше за головку саморіза. У просвердлену дірочку вкручують шуруп, яке голівку зенкуют. Під фанеру можна також укласти підкладку, яка стане додатковою теплоізоляцією.

Установка фанери на лаги.

Зверху фанера закладається покриттям, що сподобалося: ковроліном, ламінатом, лінолеумом. Перед укладанням лінолеуму фанеру необхідно відшліфувати, а для настилу ламінату використовується підкладка.

Основний мінус вирівнювання дерев'яної підлоги фанерою – це досить висока вартість матеріалів.

Плюсів набагато більше:

• Підлога, вирівняна таким способом дуже міцна, а висота стель змінюється зовсім незначно (приблизно на 2-3 см);
• Процес того, як вирівняти дерев'яну підлогу фанерою дуже простий, і її можна зробити навіть своїми руками;
• У такий спосіб вирівнюється покриття, навіть із дуже великим нахилом, в областях великого перекосу додаючи ще фанери.

Наші пращури знали як правильно вирівняти підлогу, для цього вони використовували спеціальну штукатурку. Такий метод потребує великих витрат сил, але дуже економічний. Шпаклівка, що наноситься на основу, складається зі звичайного клею ПВА і дрібної тирси. Перед змішуванням тирсу необхідно змочити водою і вичавити, після чого вони витягнуті менше вологи з клею.

Сам процес роботи починається з установки маяків за допомогою рівня, маяками можуть бути звичайні дерев'яні планки. Відділення, що утворилися, заповнюються сумішшю клею і тирси, а консистенція самої суміші повинна виглядати як сметана. Така шпаклівка сильно сідає при висиханні, тому місця особливих перепадів висоти варто заповнювати кількома шарами такої сметани. Після висихання з підкладкою, ковролін, лінолеум.

Мінус шпаклівки в тому, що після неї все одно треба проводити вирівнювання дерев'яної підлоги фанерою, щоб отримати рівну та надійну основу, тому все прагнення економії даного способу та його подальші плюси нівелюються.

Плюси шпаклівки:

• Можна завжди повторно вирівняти дерев'яну підлогу, досипавши в потрібне місце ще шпаклівки;
• Дуже низька ціна, засипати один м2 буде коштувати близько 30 рублів;
• Можна вирівняти навіть підлогу під нахилом.

Самовирівнюючий засіб

Це один з нових методів того, як можна вирівняти підлогу в дерев'яному будинку. При використанні цього способу не знадобиться багато зусиль, але він підійде тільки для площ з малим перепадом висоти. Такі склади не рекомендують використовувати у новобудовах, т.к. їх усадка ще не завершилася і цілком можливе "гуляння" вдома.

Самовирівнювальна суміш складається з портландського або глиноземистого цементу, кварцового піску, активних добавок та поверхнево активних компонентів. Особливий колір деяким сумішам надають спеціальні склади, що фарбують.

Результатом цього способу стає абсолютно рівна підлога, що має різні ступені гладкості. Залежно від того, чи потрібно буде обробляти поверхню підлоги, є два види сумішей, це базові – субстанція, що самовирівнюється, яку після застигання необхідно шліфувати і – це самостійне покриття підлоги, яке не потрібно додатково обробляти.

Як готувати і використовувати суміш, що самовирівнюється?

Всі три етапи (підготовки, покриття та оздоблення) можна здійснити власними руками. Спочатку необхідно очистити підлогу від плям жиру та бруду, а знайдені щілини варто набити тирсою. Стіни та прорізи дверей необхідно заклеїти пінополіуретановим скотчем на висоту, яку займе майбутня підлога. Вся поверхня підлоги грунтується рекомендованим виробником матеріалу, що вирівнює засобом в кілька шарів.

Далі готуємо саму суміш, у процесі треба ретельно стежити за тим, щоб не налити багато води, інакше покриття буде недостатньо міцним, а якщо води не долити, підлога просто піде тріщинами. Рекомендовані пропорції можна знайти на упаковці із засобом.

Отриманою сумішшю заливаємо підлогу, при цьому мінімальна товщинашару має становити 5 мм, а максимальна – 20 мм. Склад застигає лише за 40 хвилин, тому всі дії необхідно робити швидко.

Після того, як поверхня підлоги залита, по ній треба провести зубчастим валиком або твердою щіткою, це прибере повітряні бульбашки на поверхні. Після цього залишаємо підлогу просихати, при цьому простеживши, щоб у приміщенні не було протягів. Для рівномірного просихання підлогу можна укутати в поліетиленову плівку, після чого залишивши на 48 годин.

Повне висихання здійснюється орієнтовно за два тижні, тоді можна починати класти ламінат, лінолеум, паркет, ковролін та інші покриття для підлоги.

• Вона досить дорога - 1 м2 підлоги буде коштувати від 200 руб;
• Суміш довго висихає, а отже, для термінових ремонтів не підходить;
• Для дерев'яної підлоги такий спосіб не дуже екологічний та корисний, на відміну від вирівнювання дерев'яної підлоги фанерою;
• Якщо будинок схильний до "гулянням", то таке покриття не буде довговічним.

Плюси такого способу також є. По-перше, суміш швидко наноситься та готується. При правильному змішуванні компонентів, нанесенні та просушуванні підлоги прослужать дуже довго, і не потрібно знову думати чим можна якісно вирівняти дерев'яну підлогу. Робота не потребує великих зусиль.

Всі перелічені варіанти того, як вирівняти дерев'яну підлогу, стануть відмінними способами вирівнювання підлоги в приватному будинку і . Звичайно, при цьому треба враховувати конкретні особливості будинку та підлоги, але деякі способи є універсальними, і ми постаралися зібрати їх у цій статті.

Дерев'яна підлога користується популярністю у багатьох власників будинків та квартир. Дерево символізує тепло та надійність. Підлога з дерева дійсно тепла і надійна, звичайно, якщо правильно її побудувати. Але, на жаль, дерево є не самим довговічним матеріалом і на окремих деталях можуть з'являтися дефекти. Питання «як вирівняти дерев'яну підлогу» зовсім не має вводити вас у ступор. За наявності мінімальних технічних навичок ви можете справитися з цією процедурою.

Фінішне покриття дерев'яної підлоги може бути будь-яким: ламінат, паркет, лінолеум і навіть кахельна плитка. Але поняття «дерев'яна підлога» включає проміжну будівельну конструкціюз дерева, що розташована на міжповерховому перекритті та зверху закрита фінішним покриттям для підлоги. При цьому матеріал виготовлення міжповерхового перекриття може бути будь-яким: перекриття дерев'яних балок, бетонні плити або будь-які інші варіанти.

Відповідно, процес вирівнювання дерев'яної підлоги залежить від того, який саме склад цієї конструкції. Розглянемо варіанти вирівнювання підлоги з дерев'яними елементами.

Навіщо вирівнюється підлога?

Зробимо маленький відступ. Будівельний або ремонтний процес, що називається «вирівнюванням», можна умовно розділити на два великі блоки.

1. Роботи, які мають на меті приведення дерев'яної підлоги до горизонтального стану. Вони призначені для того, щоб меблі у ваших приміщеннях не падали, а двері не відчинялися мимовільно.
2. Роботи, метою яких є доведення поверхні підлоги до рівного стану. Ямки і горбики не тільки знижують естетичну привабливість вашого інтер'єру, але можуть спричинити пошкодження фінішного покриття для підлоги. Так, якщо ви постеліте на область з ямкою та горбком ламінат, то при великому навантаженні на цю ділянку ламінатна дошка може луснути або порушаться шви між елементами покриття для підлоги.

Способи вирівнювання підлоги

Розглянемо як можна вирівняти поверхню підлоги.

Вирівнювання підлоги рубанком

Традиційним, але найбільш трудомістким методом є демонтаж дощок підлоги та обробка їх поверхні рубанком. Щоб виконати таку роботу, доведеться добряче попотіти.

По-перше, дошки підлогового покриття зазвичай прибиваються цвяхами і зняти їх виходить з великими труднощами.

По-друге, обробляти поверхню рубанком теж не так просто. Це досить втомлива робота, яка потребує хороших столярних навичок.

Вирівнювання поверхні дерев'яної підлоги шліфувальною машинкою

Простіше і доцільніше обробити поверхню дерев'яної підлоги шліфувальною машинкою. Це досить дороге обладнання та вигідніше взяти цей пристрій в оренду або просто замовити надання такої послуги.

Крок 1

Ретельно приберіть підлогу, помітите та пропилососьте його поверхню.

Крок 2

Обстежте поверхню підлоги. Будь-які знайдені капелюшки від шурупів або цвяхів необхідно втопити, щоб не пошкодити валик шліфувальної машини.

Крок 3

Обробіть поверхню підлоги шліфувальною машиною. Цей процес принесе в приміщення величезну кількість пилу, так що вам доведеться захистити інші кімнати від її проникнення і продумати, як його видалити. Гарним рішеннямбуде використання шліфувальної машини, до якої приєднаний рукав для відсмоктування пилу. Так ви можете мінімізувати забруднення приміщень.

Крок 4

Після обробки поверхні дерев'яної підлоги необхідно оглянути її на наявність тріщин та ямок. Такі недоліки поверхні можна виправити акриловою шпаклівкою для дерева. Нанесіть невелику кількість шпаклівки на ямку або щілини і пройдіть зверху шпателем.

Також тріщини між дерев'яними дошками на підлозі можна закласти складом, приготованим із суміші лаку для дерева, акрилової шпаклівки та деревної тирси. Перевагою такого способу є отримання забарвлення та фактури, що збігається з видом природного дерев'яного покриття.

Вирівнювання дерев'яної підлоги плитами

Крім «зачищення дерев'яної підлоги», його поверхню можна вирівняти шляхом створення додаткового шару покриття. Для такого покриття використовують листи товстої фанери, деревностружкових плит або інших аналогічних продуктів деревообробної промисловості.

На жаль, вирівняти горизонтальний рівень підлоги за його значного перепаду таким чином не вдасться. Однак, настил дерев'яних плит на основу, позбавлене великих «порушень рельєфу» цілком може створити хорошу основу для монтажу фінішних покриттів.

Сам монтаж шару дерев'яних плит на готову основу не викликає особливих проблем. Плити нарізаються за розміром і фіксуються на дерев'яну основу гвинтами-саморізами з потайними головками. Щілини між плитами можна закласти шпаклівкою для робіт по дереву.

Вирівнюємо дерев'яну підлогу сумішшю, що самовирівнюється.

Розміщувати на дерев'яному перекриттікласичну стяжку буде недоцільно. Вона має значну вагу, перекриття її може просто не витримати. Але можна використовувати суміш, що самовирівнюється, яка призначена для фінішного вирівнювання. Максимальна товщина шару з такої суміші не перевищує двох сантиметрів, таким чином, якщо на вашій дерев'яній підлозі є більший перепад висот, то використовувати таку суміш безглуздо.

Технологія вирівнювання дерев'яної підлоги сумішшю, що самовирівнюється.

1. Очистіть та відшліфуйте дерев'яне покриттявашої статі.
2. Нанесіть на поверхню шар грунтовки. Бажано використовувати склади з глибоким проникненням та захистом від впливу вологи.
3. Поверх дерев'яного настилупостелити шар гідроізолюючої плівки. Рекомендується використовувати щільні смуги та скріплювати смуги, розміщені внахлест на двосторонній скотч.
4. Особливо ретельно перевірте місця можливих протікання. В дверному отворізакріпіть дерев'яну планку, яка запобігатиме розтіканню суміші.
5. Укладіть на поверхню поліетилену сітку, що армує, зафіксуйте її положення скобами або пластиковими хомутами.
6. Змішайте в ємності суміш, що самовирівнюється. Тонким струменем висипайте суху суміш у воду, постійно розмішуючи склад насадкою для електродрилі.
7. Нанесіть підготовлену суміш на поверхню і розрівняйте за допомогою валика з шипами, виганяючи з її товщі бульбашки повітря, що потрапили туди. Працювати валиком потрібно в спеціалізованому взутті, яке також забезпечене підошвою на шипах.

1. Час висихання суміші залежить від її складу. Можливо, під час дозрівання її поверхню доведеться пролити водою, щоб не допускати розтріскування. Приміщення у цей період не вентилюється.

Вирівнювання підлоги з установкою лаг

А тепер розберемося, як вирівняти підлогу, яку вже не можна привести до нормального вигляду косметичними методами.

Крок 1

Проводимо демонтаж конструкції дерев'яної підлоги. Добираємось до перекриття. Такий спосіб встановлення підлог також можна застосовувати при зведенні нового будинку або під час ремонту в новобудові.

Крок 2

Зачищаємо перекриття від сміття та пилу.

Крок 3

Виробляємо розрахунок необхідних матеріалівдля будівництва рівної дерев'яної підлоги. Зверніть увагу, що підвищення рівня підлоги після встановлення дерев'яної підлоги на лагах може призвести до того, що старі двері не зможуть відчинятися та зачинятися.

Крок 4

Ремонт дерев'яної підлоги передбачає не лише його вирівнювання, а й утеплення. Ці процеси можна і треба поєднати. Перевірте стан перекриття, стиків між ним та стінами. При виявленні щілин їх необхідно загерметизувати, використовуючи цементно-піщаний розчин або монтажну піну.

Крок5

На поверхні перекриття можна розмістити шар пароізоляції. Найпростіше використовувати звичайний поліетилен із щільністю 150 мкм. Його листи настилаються з напуском 10 сантиметрів і із заходом на стіни до верхнього рівня майбутньої чистової підлоги.

Крок 6

Укладаємо на перекриття лаги, наприклад, нестругані дошки завтовшки понад 4 сантиметри. кріпимо дошки до перекриття, використовуючи анкерні болти (відстань між болтами 30 см).

Крок 7

Під час встановлення уважно перевіряйте рівень установки лаг. Можна використовувати стандартний будівельний рівень, але краще користуватися лазерним. Цей пристрій розміщується на перекритті та проектує лазерний проміньчервоний колір на стіни. Після регулювання проектований промінь розташовується на стіні строго горизонтально.

Утеплення дерев'яної підлоги

Крок 9

Чистова підлога на основу дерев'яних лагможе бути укладений із застосуванням різних будівельних матеріалів: дерев'яні дошки, листів фанери або ДСП та інших продуктів деревообробної промисловості.

При укладанні дощок краще скористатися шпунтованими конструкціями, які мають спеціальний замок для фіксації дощок один з одним. Для підгонки таких дощок користуються дерев'яною киянкою, якій потрібно постукувати по довгому торцю дошки, що розміщується. При використанні шпунтованих дощок із замками їх до лагів можна і не кріпити.

Верхню чистову підлогу з листів фанери або інших дерев'яних плит потрібно кріпити до лагів за допомогою саморізів із потайними головками. При розміщенні таких плит обов'язково враховуйте рівень їх температурного розширення.

Різні будівельні матеріаливедуть себе при підвищенні температури по-різному, тому при монтажі плит з великим ступенем розширення між ними та стінами необхідно залишати засмічення.

Детальну інструкцію з вирівнювання дерев'яної підлоги ви можете переглянути у наведеному відеоуроці.

Для того, щоб визначити наскільки підлога нерівна, потрібно визначити позначки підлоги у всіх кутах, на серединах стін і посередині приміщення (якщо приміщення дуже велике або підлога дуже нерівна, то позначок потрібно більше). Найпростіше це зробити будівельним двометровим рівнем. з різними вимірювальними приладами, що використовуються для цієї мети, викладені окремо.

Якщо позначки статі знаходяться на одній висоті

(плюс-мінус 5 мм не вважається, втім тут все залежить від того, наскільки Ви вимогливі, можна і різницю в 1-1.5 см не рахувати), тобто підлога рівна. А якщо перепади висот не перевищують 2-3 мм, то така підлога взагалі можна не вирівнювати листовими матеріалами.

• Можна 1-2 рази прошпаклювати таку підлогу акриловою шпаклівкою або акриловим герметиком. Головна перевага акрилових шпаклівок - висока пластичність, навіть якщо дошки трохи прогинатимуться при ходьбі по підлозі, то шпаклівка при цьому не руйнуватиметься. Якщо обсяг робіт невеликий, то зійде і акриловий герметикщо продається в шприцах під будівельний пістолет. Підлоги перед нанесенням шпаклівки необхідно обробити відповідною ґрунтовкою, щоб покращити адгезію до дошок. Виглядатиме це приблизно так:

Завантажити більше повну версіюданого відео можна, розмір відео 60 Мб, формат wmv.

У разі потрібно було вирівняти близько 1.5 м 2 підлоги. При більших обсягах краще купувати акрилову шпаклівку для дерев'яних підлог у відрах, проте принцип нанесення шпаклівки не зміниться. До речі, у такий спосіб можна вирівнювати підлогу і під фарбування і навіть під лак, наприклад, паркетні підлоги (звичайно якщо вони в досить хорошому стані), але тоді знадобиться тонований герметик. Втім купити тонований герметик під колір дерева зараз невелика проблема, правда, вибір квітів не дуже великий і коштують вони значно дорожче, ніж білий акриловий герметик, але все-таки.

Перед укладанням лінолеуму чи ковроліну прошпатльовану поверхню бажано прошліфувати.

• Головний недолік акрилової шпаклівки – низька міцність. Тому замість акрилових шпаклівок або герметиків можна використовувати шпаклівку, замішану на клеї ПВА. Якщо товщина шару, що наноситься, не буде перевищувати 1-2 мм, то можна використовувати фінішну гіпсову шпаклівку, замішану на клеї ПВА. При більшій товщині шару, що наноситься, можна використовувати гіпсову стартову шпаклівку, замішану на клеї ПВА або тирсу, замішані на клеї ПВА. Основні недоліки цього способу: шпаклювання дуже важко відразу нанести рівним шаром через надзвичайну липкість шпаклювання (ПВА - дуже хороший клей), тому прошпатльовану поверхню доведеться довго шліфувати для отримання рівної поверхні.

Чим товстіший шар герметика або шпаклівки, тим довше він буде сохнути. тому якщо нерівності підлоги більше 3 мм та їх багато, то тоді вже без стяжки або укладання листових матеріалів не обійтись. Як укладався лінолеум на підлогу, вирівняний попередньо шпаклівкою, можна подивитися окремо.

2.1.На стару дерев'яну підлогу можна укладати фанеру товщиною 8-20 мм або плити ДСП, OSB, MDF.

Також можна використовувати і гіпсоволокнисті листи. У цьому випадку верх хвилі служитиме опорою (як би лагою) для нового покриття для підлоги. При ширині дощок 10-20 см та рівномірному розподілі хвиль товщини фанери 8-10 мм цілком достатньо. Якщо хвилі на дошках через одну дошку або ширина дощок більше 20 см, то краще використовувати товщу фанеру (на малюнку знизу).

Малюнок 1. Просте вирівнювання дерев'яної підлоги.

Використовувати для вирівнювання підлоги ДВП немає сенсу, оскільки з часом ДВП набуде форми підлоги і знову з'являться хвилі. В принципі товщина листових матеріалів може бути і більшою, але чим товщі листові матеріали, тим вони дорожчі і, головне, важчі. Мені більше до душі вологостійка фанера, для кухонь і передпокоїв у сталінках і хрущовках вона незамінна, але коштує вона дорожче, ніж інші листові матеріали. Листові матеріали кріпляться до дерев'яної підлогиза допомогою шурупів або шурупів. Щоб утопити капелюшок саморіза або шурупа робиться потай. Листові матеріали кріпляться до дошок у місцях верху хвилі (див. малюнок). Після прикручування листів стики листів та капелюшки саморізів шпаклюються акриловим герметиком. Якщо у Вас якісна фанера з гарним текстурним малюнком, стики фанери акуратні та добре підігнані та потаї розподілені рівномірно, то можна підібрати акриловий герметик відповідного кольору та просто розкрити фанеру лаком.

Іноді, якщо стара дерев'яна підлога відносно рівна, але є невеликі "ями", то можна спробувати вирівняти підлогу фанерою з використанням монтажної піни. Сам я так підлоги не вирівнював, тому опис цього способу виніс окрему статтю.

Якщо перепади висот на відмітках статі Вас не задовольняють, то тут доведеться повозитися. Потрібно зробити опору для нової основи на одній позначці. Зробити це можна 2 способами:

2.2.Стрічкова опора - мінілаги із бруса.

Цей спосіб хороший, якщо потрібно вирівняти перепад висот від 3 до 10 см. Правда для того, брус був на одній висоті, використовуються дерев'яні підкладки. різної товщини- Шабашки. Зазвичай шабашки робляться з фанери різної товщини, але їх можна робити і з коротких брусків за допомогою сокири або стамески. Там, де йдеться про міліметри, використовується толь або будь-який інший тонкий водостійкий матеріал. Відстань між мінілагами залежить від товщини листового матеріалу та в принципі вимагає інженерного розрахунку , але як показує практика для фанери товщиною 12-14 мм та для ДСП, OSB товщиною 16-18 мм максимальна відстань між мінілагами 35-40 см. Для фанери товщиною 16-18 мм та для OSB товщиною 20-24 мм максимальна відстань між мінілагами 50 см. Цей логічний ряд можна продовжувати і далі, але укладати товстіші листові матеріали важко навіть удвох, та на навантаження на перекриття знову ж таки збільшиться, добре якщо перекриття залізобетонне або по металевих балках, а ось збільшувати навантаження на дерев'яні балкипотрібно обережно. При великих перепадах висот зручно використовувати брус різного перерізу, там де перепад висот невеликий, використовується брус меншого перерізу, але і кріпити його до дошок підлоги потрібно частіше, далі використовується брус більшого перерізу.

Малюнок 2. Вирівнювання дерев'яної підлоги за мінілагами.

Мінілаги можуть кріпитися як упоперек дощок (на малюнку вгорі), так і вздовж (на малюнку внизу). Тут важливо точно розмітити листи (визначити місця для отворів), щоб не свердлити зайвих дірок.

Для наочності на фотографіях 1 і 2 показаний перехід від старої дерев'яної підлоги до нового покриття у дверях. Підлога вирівнювалася водостійкою фанерою, місцями опори шабашки, в основному по мінілагах з брусків різного перерізу, загальний перепад висот старої підлоги був більше 6 см.

Світлина 1. Вид з коридору. (збільшити)

Світлина 2. Вид з кімнати

2.3.Точкова опора – шабашки.

Це спосіб підійде, якщо перепади висот невеликі. Точкова опора менш надійна, ніж стрічкова, тому шабашки під листові матеріали потрібно ставити частіше, так щоб вийшла сітка з розміром комірки 30-35 см для фанери завтовшки 12-14 мм і для ДСП, OSB завтовшки 16-18 мм. Для фанери товщиною 16-18 мм та для OSB товщиною 20-24 мм розмір осередку 40-45 см.

Звичайно, і при стрічковій опорі і при точковій можна робити більше відстані між опорами, але в цьому випадку нова підлога буде занадто схильною до динамічних деформацій, простіше може прогинатися при стрибках і танцях і навіть при ходьбі.

Після того, як підстава підлоги вирівняна, укладати на неї фінішне покриття, паркет, лінолеум, ковролін, плитка ПВХ, швидко легко і приємно. Тільки не забудьте про вентиляцію підпілля. Для цього в одному з кутів (де була стара вентиляція) після укладання фінішного покриття свердлиться отвір і ставиться невелика вентиляційна решітка.

Якщо перепад висот старої дерев'яної підлоги більше 8-10 см (і таке буває), тоді краще зняти частину дощок та замінити їх листовим матеріалом.

Підлогу можна вирівняти "мокрою" стяжкою.

Але тільки в тому випадку, якщо Ви абсолютно впевнені в міцності дерев'яної підлоги, наприклад, якщо підлога одразу робилася під стяжку, або це дерев'яна підлога по залізобетонному перекриттю, з лагами на цегляних стовпчиках, при цьому і лаги та відстань між лагами та товщина полових дощок підібрані таким чином, щоб забезпечити мінімальний прогин підлог при розрахункових навантаженнях. Справа в тому, що цементні стяжки добре працюють на стиснення і набагато гірше на розтяг, це може призвести до того, що цементна стяжка на дерев'яній підлозі буде руйнуватися. керамічна плитка, наклеєна на таку стяжку, відшаровуватиметься. Для вирівнювання дерев'яних підлог використовуються спеціальні сухі суміші з пластифікаторами і наповнювачами, що забезпечують стяжці максимальну міцність і пружність, як приклад - Ветоніт 3300. Така стяжка наноситься шаром не більше 1 см, перед нанесенням стяжки на дерев'яні підлоги набивається арму. Якщо нерівності підлоги перевищують 1 см, така стяжка не допоможе. Теоретично по дерев'яній підлозі можна зробити і звичайну цементну стяжку товщиною 5-7 см з металевою армувальною сіткою, в цьому випадку навантаження на перекриття відразу збільшиться на 75-100 кг/м 2 , тому перед тим як робити таку стяжку потрібно спочатку перевірити несучу здатність перекриття. Щоб захистити деревину від дії води із стяжки на дерев'яну підлогу, укладається поліетиленова плівка.

Але в будь-якому випадку незалежно від способу вирівнювання не можна забувати про влаштування провітрювання для дерев'яних підлог, щоб підлога не згнила. Підпільний простір обов'язково має вентилюватись. Раніше для цього в одному з кутів приміщення висвердлювали отвір у дошці діаметром близько 50 мм і зверху набивали декоративні ґрати, або робили вентиляційний каналу стіні та прибивали декоративні ґрати до стіни. Виглядають такі грати приблизно так:

Рисунок 3.Вентиляційні ґрати для дерев'яних підлог.

Якщо у Вас на підлозі або на стіні були подібні ґрати, то не поспішайте їх замазувати або заклеювати шпалерами.

А взагалі старі дерев'яні підлоги, з тріщинами, розлученнями фарби, сучками, сколами, вищерблинами та іншими дефектами - це неймовірна крутість і суперстиль, зараз все частіше люди, що втомилися від прямих ліній сучасного дизайну, хочуть на ідеально гладку і рівну стяжку укласти паркетну дошку, стилізовані під старі покороблені часом дерев'яні підлоги. Варто таке задоволення не дешево, тому перед тим, як зашивати дерев'яні підлоги, подумайте, а чи потрібно це Вам?

Питання, присвячені вирівнюванню дерев'яної підлоги під укладання ламінату, а також рецепт приготування шпаклювальної суміші від Руслана я виніс у .

Підлога – це базовий елемент в інтер'єрі будинку. Поряд з вікнами та дверима, меблями та освітленням стан підлоги грає ключовий момент у створенні затишку та облаштованості житлового простору. Тому роботу над цим важливим елементом у будинку, квартирі або в будь-якому іншому просторі слід виконувати якісно та з усією відповідальністю. І особливо уважного підходу вимагають дерев'яні підлоги.

Особливості: плюси та мінуси

Найбільшою популярністю за всіх часів користувалися саме дерев'яні вироби. Насамперед, тому що дерево є символом тепла і надійності, до того ж воно неймовірно приємне на дотик і як «живе». Саме собою дерево – довговічний матеріал, проте, і він згодом здатний втрачати свою привабливість, деформуватися, викривлятися, прогинатися, розсихатися і тріскатися. Але це зовсім не привід для ступору та подиву.

Багато господарів, щоб приховати вади, що з'явилися, воліють укладання яких-небудь сучасних покриттів на дерев'яна основа. Це може бути ламінат, плитка або лінолеум. Для цього, безумовно, потрібно максимально покращити характеристики підлоги, а конкретніше – вирівняти його поверхню, щоб нове покриття лягало на нього без утруднень та дефектів.

Навіть з мінімальними технічними навичками роботу з вирівнювання підлогового покриття можна провести своїми руками, обравши для себе з безлічі способів найприйнятніший.

Оцінка стану статі

Виконати реанімацію та відновлення старої основи з дерева набагато простіше та дешевше, ніж повністю замінити покриття. Від коефіцієнта кривизни залежить тривалість його служби. Найчастіше замки з'єднання з часом втрачають свою міцність, починають утворюватися тріщини, де збирається бруд та волога. Тому перед тим як займатися вирівнюванням та укладанням нового покриття, необхідно провести повний аналіз чорнової дерев'яної підлоги.

Для визначення ступеня пошкодженості, необхідно пройтися його поверхнею і детально оглянути чи не кожен сантиметр. Можливо, зняти кілька дощок та перевірити стан лаг. Буває, що при огляді виявляються стерті комахами, прогнили дошки, в цьому випадку, швидше за все, буде потрібна повна або часткова заміна підлоги.

Якщо після перевірки виявляється, що проблема полягає тільки в облізлій фарбі, в ямках і горбках, якщо дошки і лаги знаходяться в стерпному стані, без ділянок, що прогнили і потріскалися, якщо при навантаженні підлога не прогинається під ногами, то роботи з відновлення пройдуть з мінімальними витратами сил та часу.

Дуже важливо визначити, наскільки підлогу він відхиляється горизонталі. Зазвичай операція проводиться з використанням лазерного рівня, який встановлюється біля найвищого кута в приміщенні та вказує на різницю між лінією горизонту та нерівними ділянками поверхні.

Якщо під ногами прогинаються та хитаються дошки, необхідно провести прокручування дерев'яної підлоги.

Якщо при огляді виявилися щілини між дошками ширше 8-10 мм або градус ухилу поверхні від рівної горизонтальної лінії дуже очевидний, поверхня підлоги, що просіла, необхідно укладати листовим матеріалом, наприклад, ДСП.

Матеріали та інструменти

Насамперед, для здійснення вирівнювання підлог необхідно, щоб усі необхідні інструменти завжди знаходилися під рукою. Якщо робота виконується у великому приміщенні, фахівці часто рекомендують розділити його на кілька квадратів і окремо вирівнювати кожен з них. Добре, коли в роботі задіяно не одну пару рук. Це допоможе заощадити нерви та час.

Вибір необхідних інструментівзалежить від виду роботи з вирівнювання.

Стандартним набором, як правило, є:

• рулетка (для виконання вимірів);
• рівні (гідрорівні та лазерні);
• сталева щітка (для очищення поверхні від відшарувань в важкодоступних місцьах);
• кисть-макловиця (для очищення від сміття на підставі підлоги);
• шпатель (інструмент для вирівнювання розчину на площині);
• кельма (для вирівнювання цементно-піщаної маси);
• перфоратор (для свердління по дереву);

• електродриль (для приготування рівняча);
• голковий валик (для розкочування самовирівнюючого матеріалу);
• ножівка (для різання деревини);
• рубанок (знімає дрібну дерев'яну стружку, вирівнюючи нерівну поверхню);
• шуруповерт (для вкручування та викручування шурупів).

За допомогою ПВА та тирси

Вирівнювання поверхні з використанням клею ПВА і тирси – сучасний і зручний метод, що не вимагає великих витрат і користується добрими характеристикамита відгуками серед будівельників. Перед початком самого процесу необхідно очистити підлогу і прибити маяки за лазерним рівнем. Далі, тирсу необхідно трохи зволожити і змішати з клеєм. Суміш має вийти середньої густоти (має нагадувати сметану).

Після цього отриману масу потрібно розлити між маяками та розрівняти. Якщо з першого разу поверхня не прийшла в рівний стан, може знадобитися нанести кілька шарів суміші. Шар повинен бути не менше 1-2 см. Подібних шарів може бути скільки завгодно, метою є зробити перепади висот мінімальними. Перед нанесенням кожного нового шару важливо дочекатися повного висихання попереднього шару. Як бачите, метод простий і практичний.

Шпаклівка

За допомогою правильно підібраної шпаклівки можна приховати всі тріщини, затерти шви та нерівності, а також забезпечити довгу службудерев'яні підлоги. Цей спосіб вирівнювання застосовується не тільки у разі бажання укласти нове підлогове покриття, але і з метою косметичного ремонту. На сьогоднішній день існує широкий вибір шпаклювальних сумішей, які мають колір, який відповідає кольору справжнього дерев'яного покриття.

Шпаклівка може відрізнятися за своїм складом, але є низка загальних вимог, куди входить:

1. Еластичність.Це дозволить суміші рівномірно заповнити всі щілини та отвори в поверхні.
2. Високий відсоток адгезії(зчеплення) шпаклювального матеріалу до деревини. Це виключить варіант розшаровування покриття та гарантує йому довгострокову службу.
3. Однорідність.Склад має бути повністю однорідною масою, без присутності сторонніх домішок.
4. Вогнестійкість.Ця властивість шпаклювальної суміші гарантує дерев'яній підлозі безпеку при займанні.
5. Антисептичні властивості.Захищають поверхню від зародження грибка та цвілі, які шкодять деревині та здоров'ю людини.

Мастика

Мастика – це матеріал, який наноситься поверх дерев'яної підлоги. Виконує як функцію, що вирівнює, так і захисну. Однією з переваг цього матеріалу є його антибактеріальна властивість. Мастика наноситься на поверхню кілька шарів і надає їй глянсовий відтінок. Якщо завданням господарів є реставрація дерев'яного підлогового покриття та відновлення, покращення його зовнішнього вигляду, то одним з кращих засобівдосягнення цієї мети є натирання підлоги мастикою.

Зараз на будівельному ринку можна спостерігати величезну різноманітність даного продукту. Мастика може продаватися в готовому вигляді, а може бути в стані заготівлі, яку треба розмішувати з іншими інгредієнтами і, наприклад, теплою водою. Також матеріал буває різних кольорів, а буває прозорим. За складом розрізняють воскові, водоемульсійні, скипидарні та водорозчинні мастики.

Для нанесення матеріалу на поверхню підлоги знадобиться малярський валик, який допоможе розчину рівномірно розподілитися по площі приміщення. Склад може наноситися в кілька шарів, так його захисні властивості будуть вищими.

Безумовно, продукт на основі натурального складу має найкращими якостями. Для повного просихання такої мастики потрібно всього 2-3 дні, до того ж оновити її набагато простіше.

Монтажна піна

Монтажна піна – відмінний спосіб боротьби з проблемою скрипучих підлог. Дерево, як уже говорилося вище, схильне до впливу довкілля. Зміна температури, вологість - все це, згодом сприяє тому, що дошки з деревини починають рипіти під ногами. Застосування монтажної піни допоможе не тільки позбутися від дефекту, але й утеплить дерев'яну підлогу в будинку.

Для цього, після загального очищення поверхні та закріплення дощок до лагів, необхідно просвердлити отвори в тих місцях, де найбільше скрипа. Далі через цей отвір за допомогою монтажної піни заповнюється порожній простір надпілля, що сприяє надійному закріпленню дощок знизу. Варто зауважити, що просвердлені отвори повинні відповідати, а краще бути трохи ширше діаметру сопла монтажної піни.

Важливий момент– не переборщити із закачуванням піни, щоб поверхня не піднялася так званим горбом.

Керамзит

Керамзит – матеріал на основі натурального складу. Він здатний не тільки вирівняти навіть безнадійні варіанти нерівної поверхні, але й звукоізолювати, утеплити підлогу. Керамзит – екологічний матеріал, що має вогнестійкість, довговічність, міцність, стійкість до перепадів температури, антибактеріальність і доступність у ціні.

Для правильного укладання матеріалу необхідно провести підготовчі роботи:

• Перше – очищення приміщення від сміття, закладання зазорів та зміцнення дощок.
• Далі, необхідно провести гідроізоляцію основи з метою запобігання протіканню та пошкодженню стяжки.
• Уздовж стін прямо на гідроізоляцію кріпиться демпферна стрічка, яка потрібна, щоб компенсувати можливе розширення матеріалів у процесі роботи.
• Для дотримання рівного рівня стяжки встановлюються маяки.
• Тепер справа за укладанням керамзиту.

Керамзит укладається на заздалегідь підготовлену основу так, щоб шар не доходив до верхівки маяка. Шар розрівнюється та добре утрамбовується. Рівність шару, що вийшов, можна перевірити рівнем. Якщо результат задовольняє, поверх утеплювача можна наносити розчин.

Іноді, щоб уникнути зрушень та деформації, майстри ремонтних робітзаливають керамзит спеціальним цементним молочком і залишають просихати на добу до затвердіння, після чого покривають подушку з керамзиту розчином.

Ще один спосіб - сухе вирівнюванняпідлоги за допомогою керамзиту. Цей спосіб, мабуть, найпростіший і не потребує багато часу. Сухий керамзит укладається за рівнем маяків і рівномірно розподіляється. Шару в 3-4 см цілком достатньо, щоб вийшло стійке покриття. На сформовану керамзитову «подушку» укладаються листи вибраного вами матеріалу (ОСП, ДСП, листи фанери тощо).

Плити

У цьому випадку вирівнювання підлоги відбувається за рахунок укладання спеціальних плит на дерев'яну поверхню.

ОСБ-плити – це листи, сформовані із спресованої деревної стружки за допомогою клеючої суміші. Розрізняють 3 види деревинно-стружкових плит: ОСБ-2, ОСБ-3 та ОСБ-4, кожен з яких призначений для застосування в певних умовах, має різну товщину та властивості. Важливо визначити, який саме із матеріалів підійде у вашому випадку. Варто зауважити, що в порівнянні з ДСП, плити ОСБ мають високий відсоток міцності і відрізняються максимальною товщиною. Матеріал також гарантує тепло- та звукоізоляцію.

Кріпиться матеріал за допомогою прибивання його цвяхами потрібної довжини до опор, що знаходяться на відстані близько 30 см один від одного. Укладати ОСБ можна на самі лаги або за допомогою точкової опори. У другому випадку, чим частіше будуть розташовані опори, тим стійкіша до експлуатації буде поверхня. Обов'язковим є усунення зазорів при стику полотен і полотен зі стінами.

Для отримання міцної та рівної поверхні часто використовується ГВЛ-покриття. ГВЛ-покриття – це технологія вирівнювання підлоги шляхом покриття дощатих поверхонь гіпсоволокнистими листами. У складі виробу присутні армований гіпс та целюлоза. Такий склад гарантує високу щільністьі міцність готового продукту, здатність витримувати серйозні механічні навантаження. Матеріал має вологостійкість і відмінно зберігає тепло.

Спосіб укладання гіпсоволокна залежить від якості основи. Найчастіше застосовується додатковий матеріал для вирівнювання. Листи кладуться в 2 шари, де перший кріпиться до рейок, а другий клеять поверх першого.

Для надійного кріплення дошки до основи застосовують спеціальні шурупи. Робота з шурупами забезпечує довге життя дерев'яній підлозі.

Причому у покупці такого інструменту варто бути дуже уважними. Економія в даному випадку - гарантія того, що незабаром виникне потреба знову робити ремонт дерев'яної підлоги.

Розмір шурупів може значно відрізнятися. Вибір відповідного розміру залежить від товщини покриття.

Самовирівнюючі суміші

Самовирівнювальні суміші - це розчини, які призначені для заливання підлоги, а також є одними з кращих і швидких вирівнювачів.

Розрізняють кілька видів рівноважних сумішей:

1. Швидкотвердні.Застосовується при необхідності швидкого застигання розчину. Можна наносити тонким, так і товстим шаром.
2. Фінішні.Використовуються після завершення роботи, безпосередньо перед чистовою обробкою підлоги. Товщина шару, що наноситься, повинна бути не більше ніж 5 мм. Варто звернути увагу, що час повного висихання розчину набагато менше, ніж час висихання стяжки.
3. Товстошарові.Тут назва говорить сама за себе. Якщо нанести тонким шаром розчин даного типу, ефект від нанесення помітний майже не буде.
4. Особливі.Цей розчин має найбільшу міцність і застосовується в невеликих кількостях для замазки тріщин і щілин. До складу суміші входять спеціальні елементи, що підвищують відсоток зчеплення дерева з основою.

Згодом поверхня будь-яких дерев'яних підлог неминуче тріскається, прогинається і стає нерівною.

Приховати такі дефекти можна за допомогою різних покриттів для підлоги, наприклад ламінату або лінолеуму.

Приховати такі дефекти можна за допомогою різних підлогових покриттів, наприклад, або . Перед укладанням будь-яких оздоблювальних матеріалівслід грамотно та якісно обробити поверхню та зробити її максимально рівною.

Існує кілька способів, що дозволяють зробити поверхню підлоги рівною. Для вибору правильного способуслід оцінити стандерев'яні поверхні.

Вибір способу

Основні способи вирівнювання

• Циклівка
• Клей ПВА та шпаклівка
• Самовирівнююча суміш або «наливна підлога»
• Фанера

Механічна циклювання дерев'яної підлоги

Для механічної циклювання потрібно циклювальна машина, за допомогою якої можна швидко і якісно зробити поверхню підлоги максимально рівною.

Циклівка є одним із самих простихта поширених способів вирівнювання дерев'яної підлоги. Трудомісткість процесу окупається високою якістю результату. Найчастіше циклювання виконують під фарбування (читайте про шпаклівку стін під фарбування в цьому) або лакування. Ручний методциклівки недоцільний через високу трудомісткість і значні витрати часу. Для механічної циклювання потрібно циклювальна машина, за допомогою якої можна швидко і якісно зробити поверхню підлоги максимально рівною. За мінімальних навичок, на циклювання приміщення в 20 кв. метрів йде не більше одного дня.

Етапи механічної циклювання:

• Очищення приміщення від меблів та предметів інтер'єру. Стаціонарні предмети слід накрити, щоб уникнути надмірного запилення.
• Підготовка поверхні підлоги. Видалити всі цвяхи та кнопки, які можуть пошкодити циклювальну машинку. Ретельно очистити підлогу від сміття.
• Перевірка працездатності циклювальної машини та підготовка спецодягу, респіратора, навушників, щільних рукавичок.
• Безпосередня циклювання підлоги. Роботи слід розпочинати з кута приміщення. Перший шар знімається під час руху змійкою.
• Усунення за допомогою шпаклівки всіх тріщин, сколів та дірки. Колір шпаклівки необхідно підібрати максимально близький до кольору дерев'яної поверхні.
• Обробка всіх важкодоступних місць підлоги за допомогою ручної циклювання. Після просихання шпаклівки необхідно провести вторинну циклювання.

Вирівнювання підлоги клеєм ПВА та шпаклівкою

В його основі лежить використання суміші з намоченої тирси і клею ПВА, яка після застигання утворює досить міцну поверхню, що віддалено нагадує плиту ДСП.

Такий новаторський і незвичайний спосібвирівнювання дерев'яної підлоги є дуже бюджетним, і останнім часом набирає обертів популярності. В його основі лежить використання суміші з намоченої тирси і клею ПВА, яка після застигання утворює досить міцну поверхню, що віддалено нагадує плиту ДСП. Процес досить тривалий. На вирівнювання поверхні площею 20 кв. метрів може знадобитися близько 8 годин.

Етапи вирівнювання клейовою сумішшю:

1. Винос меблів та очищення підлоги.
2. Виконання за рівнем розмітки та накладання рейок.
3. Заливання простору між рейками та підлогою підготовленою клейовою сумішшю. Товстий шар, що вирівнює, виконується в кілька прийомів. Кожен наступний шар заливається після повного просихання попереднього.
4. Перевірка одержаного покриття за допомогою рівня. Усі дефекти та похибки необхідно усунути за допомогою шпаклівки.
5. Повне висихання залежить від товщини та займає не менше доби. Додаткову міцність можна надати за допомогою аркуша ДСП або фанери.

Дочекайтеся повного висихання (зазвичай, воно займає кілька діб) і покладіть підлогове покриття.

Вирівнювання самовирівнюючою сумішшю

Стіни слід прикрити ізоляційним матеріалом.

Цей спосіб досить простий, а самовирівнюючі суміші, призначені спеціально для дерев'яних підлог, максимально полегшують весь процес. Товщина ідеально рівної поверхні складатиме від 0,5 до 2 см.

Підготовка поверхні полягає в закріпленні всіх рухомих дощок і видаленні частин, що випирають, кріпильних елементів. Потім необхідно відшліфуватиповерхню видалення залишків фарби чи лаку. Помітні щілини та проміжки нівелюються за допомогою густої самовирівнюючої суміші. Стіни слід прикрити ізоляційним матеріалом, а в дверний отвірвстановити дерев'яну планку по висоті майбутньої заливки. Тривалість робіт у приміщенні 20 кв. метрів при шарі 3 мм. не перевищує 8 годин, а через 6 годин по залитій поверхні можна пересуватися.

Етапи вирівнювання:

Вирівнювання фанерою

Дуже популярний та поширений спосіб вирівнювання. Затребуваний для укладання різних видівнапольного покриття. Використовуються фанерні листи класу 4 та вище. Товщина листа повинна бути менше 1.2 див. Оптимальна товщина лаг становить 70 мм. Гарним варіантомє 2 сорти з масиву хвойних порід: ялина, ялиця або сосна. Рівень вологості – не більше 18-20%. При грамотному підході та деяких вміннях площа підлоги в 20 кв. метрів можна вирівняти за один день.

Етапи вирівнювання:

Вартість матеріалу та робіт у 2015 році

Найчастіше будівельні та ремонтні компанії пропонують послуги з вирівнювання підлоги. «наливним методом». Вартість вирівнювання "наливною підлогою" до 20 мм становить 270 руб. за кв. м. Вирівнювання "наливною підлогою" від 20 мм до 50 мм обійдеться в 310 руб. за кв. м., вирівнювання «наливною підлогою» з використанням нівелювального складу коштує 350 руб. кв. м. Якщо потрібна ґрунтовка підлоги універсальним складом, то такі роботи оцінюються в 75 руб. за кв. м.

Якщо вибраний варіант наливної підлоги, то витрата якісної німецької суміші Uzin NC 175 при товщині шару 3 мм. дорівнює 4 кг на 1 кв. метр; 6 мм – 8 кг; 9 мм – 12 кг. Відповідно, стандартного пакування в 25 кг вистачить на 6, 3 або 2 кв. метра основи дерев'яної підлоги. Паперовий мішок цієї суміші вагою 25 кг. коштує близько 3 тис. рублів.

Вартість професійних робіт з вирівнювання дерев'яної підлоги з використанням фанери коштує в межах 140 – 160 руб. за кв. м. Лист водостійкої фанери ФСФ 12 мм формату 2500 х 1250 коштує 1300 рублів. Необхідну кількість неважко порахувати самостійно.

Безумовно, найбільш бюджетним є спосіб вирівнювання з використанням клею ПВА та шпаклівки.

Підсумкова вартість матеріалу залежить від метражу приміщення і товщини шару, що наноситься. Наприклад: Клей ПВА Polymax Екстра М, 5 кг. коштує 230.96 руб. Тирса, що є відходом деревообробного виробництва, є і зовсім «копійчаним», а то й безкоштовним матеріалом. При середній товщині заливки такою сумішшю 1-1,5 см., витрата клею на 1 кв. м. становитиме близько 0,8 кг. Пропорції клею та тирси залежать від типу деревних відходів.

Як правило, міцне з'єднання дає співвідношення тирси до клею 2:1.

Діапазон цін на циклювання підлог дуже великий і залежить від обраного обладнання. Ціна циклювання дерев'яної підлоги починається від 119 руб. за кв. м. Наприклад, циклювальні роботи з німецької технології обійдуться замовнику 500 руб. за кв. м. Гарантія на роботи – не менше 2-х років. Ціна самостійних циклювальних робіт повністю залежить від вартості інструменту, що використовується. Оренда циклювальної машини коштує 1000 рублів на добу. Купувати такий інструмент для одноразового використання недоцільно.

Відео-інструкція