Котли опалення своїми руками з високим КПД. Як зробити твердопаливні котли своїми руками види, покрокове посібник з монтажу. Процес виготовлення твердопаливних котлів тривалого горіння своїми руками: креслення та складання

Власників приватних будинків, які вирішили встановити твердопаливний котел опалення, в першу чергу турбують 3 параметри - теплова потужністьагрегату, його ціна та тривалість горіння з 1 завантаження. Ці параметри взаємопов'язані, що більше потужність і тривалість роботи, то вище вартість теплогенератора. Єдиний спосіб скоротити витрати – зробити казан тривалого горіннясвоїми руками або доручити роботу майстрам. Представляємо 2 конструкції ТТ-котлів, докладні креслення та порядок виготовлення обігрівачів.

Як збільшується тривалість горіння твердого палива

Мрія багатьох домовласників – до якого не доведеться бігати з дровами кожні 4-6 годин. Користуючись цим, виробники та продавці опалювальної техніки застосовують приставку «тривалість горіння» до всіх підряд теплогенераторів, у тому числі пелетних, що працюють самостійно до 7 діб.

Різновиди класичних котлів із збільшеною паливною камерою

Тривалість процесу горіння прийнято доводити використанням режиму тління при обмеженій подачі повітря. Але спалювати дрова та вугілля подібним способом неефективно, і ось чому:

1. Дров'яні та вугільні котли досягають свого ККД 70-75% під час максимального горіння. При тлінні ефективність агрегату знижується до 40-50% (як у звичайної буржуйки).
2. Тліючі дрова виділяють мало теплової енергії. Кому потрібен «довгограючий» теплогенератор, який не обігріває будинок?
3. Свіжозрубане дерево певних порід (наприклад, тополя, верба) та низькокалорійне паливо неможливо нормально спалити в режимі тління.

Заводський котел зі збільшеним паливником, де дрова горять зверху донизу

В дійсності, твердопаливні котлитривалого горіння – це ті, що мають збільшену паливну камеру, тільки її розмір впливає на тривалість процесу за інших рівних умов. Принцип простий: що більше у топці дров, то довше вони горять і виділяють тепло.

Побутові котли, здатні працювати з однієї закладки 8-12 годин на дровах і до 24 годин, бувають таких видів:

• класичні, із примусовою подачею повітря;
• що діють за принципом верхнього горіння (типу прибалтійської "Стропуви").

Ці конструкції ТТ-котлів цілком реально виготовити в домашніх умовах за наявності необхідного інструментарію та практики у зварювальній справі. Ще на просторах інтернету можна зустріти креслення шахтних котлів на твердому паливі та тирсі, але такі обігрівачі досить громіздкі і непрості у виготовленні, а тому заслуговують на окрему тему.

Класичний котел тривалого горіння

В даному розділі до вашої уваги пропонується саморобний опалювальний агрегат на дровах та вугіллі, розроблений та зроблений нашим експертом. Майстер зібрав на замовлення кілька десятків подібних теплогенераторів різної потужності, постійно вдосконалюючи конструкцію. Короткий огляд ТТ-котла дивіться на відео:

Надійність та ефективність котлів вже перевірено часом на різноманітних об'єктах. Технічні характеристикипредставленої моделі агрегату наступні:

• потужність – 22–24 кВт;
• тривалість горіння (загалом) на дровах 10-12 годин, мінімум – 8 год;
• те саме, на вугіллі – до 1 доби;
• ККД – 75-77%;
• максимальний робочий тиск у системі опалення – 3 Бар, номінальний – 1.5 Бар;
• кількість води в котловому баку – 50 л;
• маса виробу – 150 кг;
• розмір завантажувального отвору (ширина х висота) 360 х 250 мм;
• загальний обсяг топки – 112 л, корисний (під завантаження палива) – 83 л;
• глибина топки – 46 см, оптимальна довжина поліна – 40 см.

Для довідки. Майстер виготовляє котли тривалого горіння різної потужності, в лінійку входять агрегати на 16, 24, 36 та 130 кВт. Ціна готового виробу на 24 кВт за замовленням у майстра становить близько 450 у. е. Всі питання та уточнення, пов'язані з пристроєм твердопаливного котла та його виготовленням, можна обговорити особисто з Віталієм, чиї контакти вказані на сторінці .

Пристрій та габаритні розміри дров'яного котла тривалого горіння для виготовлення своїми руками показані на кресленні:

Теплогенератор успішно функціонує як на дровах, і на вугільному паливі. Корисна місткість паливника порахована до нижньої кромки завантажувального отвору, оскільки камеру небажано заповнювати догори. Робота котла відбувається в такому порядку:

1. Після закладки та розпалювання твердого палива дверцята герметично зачиняються.
2. На електронному блоці управління виставляється бажана температура теплоносія, що рекомендується не нижче 50 °С. Потім блок вмикається у роботу натисканням відповідної кнопки, запускається вентилятор.
3. При розігріві до встановленої температури вентилятор вимикається, доступ повітря до паливника припиняється. ТТ-котел знаходиться в режимі очікування, дрова тліють дуже слабо і практично не дають тепла.
4. Після падіння температури у котловому баку контролер дає команду на запуск вентилятора та процес горіння у топці відновлюється.

Контролер змінює продуктивність вентилятора на власний розсуд з метою досягти максимальної ефективності горіння. Спалювання тлінням в даному саморобному котлі відсутнє, він або перебуває у стані очікування, або спалює дерево та вугілля в інтенсивному режимі.

Внутрішній пристрій агрегату показано на кресленнях котла у розрізі:

В опалювальній установці реалізований класичний спосіб спалювання твердих видів палива з прямою передачею тепла стінкам водяної сорочки та зводу, що є днищем котлового бака. У цей бак занурений жаротрубний теплообмінник, що відбирає теплоту димових газів. Підігріте в каналі повітря подається в топку знизу, через решітку колосника. Тривалість горіння забезпечується за рахунок:

1. Великий обсяг паливника.
2. Повне перекриття доступу повітря в топку в режимі очікування. Після відключення вентилятора спрацьовує гравітаційна заслінка, що закриває повітропровід і таким чином не дає димоходу тягу роздмухувати вугілля.

Пристрій задньої частини та жаротрубного теплообмінника зображено на наступному кресленні:

Інструменти та матеріали для виготовлення

На заготовки для збирання твердопаливного котла довгого горіння зазвичай йде низьковуглецева сталь марок Ст 3, 10, 20. Кращий варіант- Ст 20, виготовлені з неї теплогенератори служать до 15 років. Сталь, що містить більше вуглецю (Ст 35, 45) має властивість гартуватися від високої температури, тому для зварювання теплогенератора непридатна.

Якщо у вас є достатній досвід зварювальних робіт та можливість купити метал дорожче, то камеру згоряння можна виготовити з жароміцної сталі, легованої хромом та молібденом (наприклад, 12ХМ, 12Х1МФ). Як самостійно визначити марку сталі із достатнім наближенням, розказано .

Перелік заготовок, з яких ви збиратимете твердопаливний котел своїми руками, наведено у вигляді таблиці:

Порада. Заготівлі найкраще рубати на гільйотинних ножицях десь у майстерні. Так ви заощадите масу часу на ручне різання та зачистку від задирок.

Додатково будуть потрібні такі матеріали:

• куточок рівнополичний 50 х 4 мм для виготовлення колосників;
• труба DN50 – на теплообмінник та патрубки підключення системи опалення;
• труба DN150 - на димохідний патрубок;
• труба профільна 60х40 мм для повітряного каналу;
• смуга сталева 20 х 3 мм;
• базальтовий утеплювач щільністю 100 кг/м³ та товщиною 2 см;
• гладкий листовий метал 0.3-0.5 мм із полімерним забарвленням;
• готові ручки на дверцятах;
• шнур, картон азбестовий.

З інструментів варто відзначити зварювальний апарат, болгарку і дриль, для зварювання використовуються електроди АНО-21 або МР-3С. Решта – стандартний набір вимірювальних пристроїв та інструментів, що є в кожному будинку.

Вентилятор та блок управління польського виробництва підходить до будь-якого саморобного ТТ-котла.

Застосовуваний у ТТ-котлі комплект автоматики, що складається з блоку управління, вентилятора та датчика температури – польського виробництва (не переплутайте з китайським, він виглядає так само). Маркування блоку управління – KG Elektronik SP-05, вентилятора – DP-02.

Складання опалювального агрегату

Перший етапВиготовлення котла довгого горіння полягає в збиранні корпусу паливника з металу товщиною 4 мм зварюванням на прихватках. Все починається з днища агрегату, до якого прихоплюються бічні стінки, кришка склепіння та отвори для дверей, як зображено на фото:

Лист днища випускається в кожну сторону відповідно до креслення, в той же час він служить нижнім обрамленням дверцят зольника. Усередині камери на зварюванні закріплюються полички з куточків, куди спиратимуться колосникові грати. Зібраний паливник ретельно проварюється по всіх стиках та перевіряється на герметичність.

Другий етап- Монтаж водяної сорочки з металу 3 мм. Її товщина біля бокових стінок становить 2 см, тому до корпусу топливника слід приварити відрізки сталевої смуги, випустивши їх на 20 мм. До них прихоплюються залізні листи обшивки.

Увага! Водяна сорочка починається на рівні колосникових грат і не омиває зольну камеру.

Посередині у шаховому порядку ставляться так звані кліпси. Це сталеве коло, пропущене через отвори в стінці котлового бака і приварене до топки встик. Другий кінець кліпси обварюється навколо отвору, як показано на фото:

На фото справа видно, де знаходиться низ водяної сорочки, ліворуч – котловий бак

Декілька слів про те, як зробити додаткові кліпси по краях водяної сорочки саморобного твердопаливного котла. Потрібно взяти смугу 20 мм і вставити її з торця між стінками на глибину 50-100 мм, а потім приварити з обох боків.

Третій етап– монтаж жарових труб у верхню частинуказанового бака. Для цього в задній та фронтальній стінці згідно з кресленням прорізаються отвори, куди вставляються труби. Їхні торці герметично проварюються, як і всі стики водяної сорочки.

Жарові труби теплообмінника розходяться віялом від димохідного патрубка

Четвертий етап- Виготовлення дверцят і колосникових грат. До дверей зсередини приварюють смугу в два ряди, а між ними вкладають азбестовий шнур, це буде ущільнення притвора. Колосники роблять із куточків №5, приварених зовнішнім кутом вниз. Так вони є розсіювачами повітря, що подається вентилятором в зольник.

На п'ятому етапіу стінки котлового бака врізаються штуцери для приєднання подавального та зворотного трубопроводу, встановлюється патрубок димоходу та повітряний канал із труби 60 х 40 мм з фланцем кріплення вентилятора. Повітропровід входить у зольну камеру на середині задньої стінки, відразу під водяною сорочкою.

Етап шостий- Приварювання дверних петельта закладних деталей шириною 2 см для кріплення декоративної обшивки казана тривалого горіння.

Етап сьомий, Останній. Котловий бак обкладається з боків і зверху базальтовим утеплювачем, останній фіксується за допомогою шнура. Після цього залишається прикрутити листи фарбованого металу саморізами до закладних деталей і встановити дверцята.

Щільне базальтове волокно добре утеплює корпус та спокійно витримує високу температуру. Скловату застосовувати не варто

Наприкінці до відповідного фланця повітропроводу кріпиться вентилятор, а блок управління встановлюється на казані зверху. Датчик температури необхідно вкласти під базальтовий утеплювач задньої стінки агрегату. Крім того, в конструкцію саморобного котла тривалого горіння можна внести ряд корисних доповнень, за вашим бажанням:

• вбудувати у котловий бак водяний контур підігріву води на ГВП;
• передбачити занурювальну гільзу для встановлення термометра – на випадок відключення електрики, коли дисплей контролера згасне;
• те саме – для монтажу групи безпеки;
• встановити електричний ТЕН, що підігріває теплоносій після прогоряння дров.

Декілька слів про те, як зробити циркуляцію гарячої водиу твердопаливному казані з метою її нагрівання на господарські потреби. Потрібно взяти 10 м мідної трубки діаметром 8-12 мм та вигнути з неї змійовик у вигляді спіралі. Остання намотується всередині котлового бака навколо жарових труб, а кінці виводяться назовні із заднього боку агрегату. Отримуємо двоконтурний казан тривалого горіння.

Примітка. Практика експлуатації цих теплогенераторів показала, що монтаж електричного нагрівача необхідний тим домовласникам, хто бажає опалювати будинок за нічним тарифом. В інших випадках тривалості горіння вистачає, щоб не бігати в котельню серед ночі з метою підкинути дров.

Плівку з фарбованого металу краще зняти відразу, а двері покрити термостійкою емаллю

Ніжки агрегату можна зробити на будь-якому етапі, обравши відповідні відрізки металопрокату. Подробиці та секрети складання ТТ-котла дивіться в авторському відео майстра - творця опалювального агрегату:

Котел із верхнім горінням палива

На пострадянському просторі дані теплогенератори відомі у двох різновидах:

1. Прибалтійські агрегати фірми "Стропува" (Stropuva) та їх похідні від інших виробників.
2. Дров'яні печі типу Бубафоня.

Невідомо, який з обігрівачів з'явився раніше, але піч Бубафоня здобула широку популярність як обігрівач для дач, гаражів та інших будівель із низькими вимогами до естетики виробу. Чого не можна сказати про котли верхнього горіння, хоча багато хто з них чомусь вважають єдино можливою версією твердопаливних теплогенераторів тривалого спалювання. Насправді, їхній єдиний козир той самий – паливник великих розмірів.

Принцип дії подібних котлів полягає в горінні палива, пригніченого вантажем, у напрямку зверху вниз. Причому повітря подається в зону спалювання теж зверху, телескопічною трубою, з'єднаною з вантажем. Робоча схема агрегату показана на малюнку:

Оригінальна схема котла, взята із сайту stropuva.ru

У процесі експлуатації котлів Stropuva виявилося безліч недоліків, про що свідчать і відгуки власників на форумах:

1. Не можна підкинути в топку полін, доки не згорить попередня закладка. Фізично це можливо, але тоді принцип верхнього спалювання порушиться, полум'я охопить усі шари палива.
2. При роботі на свіжій тирсі та іншому дрібному смітті залишки палива «зависають» на стінках.
3. Ефективність котла ТТ не надто висока, оскільки в ньому відсутній теплообмінник. Через камеру нагрівання повітря та великого паливника для теплообмінника не залишилося місця.

Більше критичних недоліків теплогенератор не має, а дещо в саморобній версії можна виправити за своїм розумінням. Наприклад, поставити днище та колосники, організувавши зольну камеру. Позбутися недоліку з довантаженням теж можна, якщо поставити між завантажувальним та зольним прорізом додаткові дверцята. Ця ідея модернізації котла верхнього спалювання належить іншому нашому експерту – Володимиру Сухорукову, про що він розповідає у своєму відео:

Підготовка матеріалів

Круглий корпус створює деякі незручності у виготовленні, але й квадратним його не зробиш, - паливо «зависатиме» по кутах. Є проблема і зі збиранням телескопічної труби з вантажем, тому цю частину краще взяти від печі Бубафоня. Креслення котла тривалого горіння, який можна порівняти за розмірами з класичною версією, виглядає так:

Перед тим як зробити котел, підбираємо матеріали за кресленням:

• труба DN 400 зі стінкою 5 мм – на паливник;
• те ж, DN 50 – на подачу повітря та водяні патрубки;
• те саме, DN 100 – для димоходу;
• заготовка з листа завтовшки 10 мм круглої форми з діаметром 38 см;
• смуга 40 х 4 мм – для розподільників повітря;
• арматура діаметром 16-20 мм періодичного профілю – на колосники;
• базальтова вата товщиною 3 см та щільністю 100 кг/м³;
• тонколистовий метал із полімерним покриттям.

Вибір матеріалу водяної сорочки залежить від способу її монтажу, адже домашнього майстранавряд чи знайдуться запасі вальці, здатні надати металу товщиною 3 мм форму циліндра. Варіанти такі (наведені нижче на схемі):

1. Схема №1. Взяти тонкостінну трубу більшого діаметра, хоча знайти таку непросто, а звичайна сильно обтяжить казан.
2. Схема №2. Два листи металу зігнути в 2 місцях під кутом 60 °, а потім зварити дві половинки разом. Знадобиться прес – листогиб.
3. Схема №2 у іншому виконанні. Варити сорочку із 6 аркушів – сегментів на кліпсах.
4. Схема №3. Зварити прямокутний короб, через що збільшиться обсяг котлового бака.

Схему №2 можна реалізувати двома способами – зварити із 2 зігнутих половинок або 6 плоских листів

Також знадобиться листовий метал 3 мм на обрамлення дверей, дно з кришкою та повітряну заслінку.

Виготовлення теплогенератора

Виробництво робіт починається з вирізування заготовок та прорізів у стінці труби за розмірами на кресленні. З вирізаних частин робляться дверцята, до них прилаштовуються навіси та покупні ручки. З арматури вариться колосникові грати, показані на фото:

Загалом алгоритм складання котла верхнього горіння виглядає так:

1. У круглій заготовці для вантажу прорізати отвір, вставити трубу і обварити.
2. До нижньої частини вантажу приварити шість зігнутих смуг, що послужать розподільниками повітря.
3. Прикріпити до топки днище, встановити всередину колосники.
4. Вирізавши отвір по центру кришки повітряної труби, приладнати її до топливника. Перед цим потрібно поставити трубу із вантажем на місце.
5. Приварити патрубок димаря.
6. Змонтувати водяну сорочку за обраною схемою, герметично обварити усі стики.
7. Виконати врізання патрубків для теплоносія.
8. Виконати утеплення та обшивку котла, встановити дверцята.
9. Поставити на верх повітряної труби заслінку.

Для розподілу повітря достатньо шести смуг-розподільників

Встановити автоматику і наддув на котел тривалого верхнього горіння важко, оскільки до труби, що рухається, вентилятор не приставиш. Потрібно змайструвати гнучкий рукав, а для датчика температури передбачити занурювальну гільзу. Вкласти його під утеплювач не можна, тому що зона горіння в даному виді нагрівників постійно зміщується вниз.

Проводити випробування котла краще, звичайно, на вулиці

Висновок

Обидві конструкції твердопаливних котлів тривалого горіння, виготовлені своїми руками, мають право на життя. Але виготовити надійний опалювальний агрегат непросто – стики металу потрібно проварювати якісно та герметично. Без досвіду та кваліфікації зварювальника не обійтися. Звідси висновок: якщо бачите, що не переможете самостійну збірку або у вас на це немає часу, звертайтеся до майстрів. Так ви заощадите до 50% коштів у порівнянні з покупкою заводського ТТ-котла.

Твердопаливний котел - агрегат дорогий, і багато домашніх майстрів хочуть зробити його самостійно, скоротивши витрати сімейного бюджету на опалення та обслуговування системи. Принципова схема твердопаливного котла тривалого горіння досить складна, але при відповідній теоретичній та практичній підготовці зробити цей нагрівальний прилад під силу всім, причому він може за деякими показниками перевершувати промислові зразки котлів на твердому паливі.

Типи піролізних котлів

Перший крок при складанні котла тривалого горіння своїми руками – вибрати тип агрегату, який залежатиме від підготовки майстра, використання професійних та спеціальних пристроїв та матеріалів. Знайти креслення твердопаливного котла тривалого горіння неважко, і за основу можна взяти таку схему:

Це найпростіша, але надійно працююча схема котла, який використовує ефект піролізу. Які конструкції нагрівальних котлів піролізного горіння ще існують, і чим вони відрізняються одна від одної? Основна різниця – як конструктивно буде оформлено напрямок згоряння твердого палива:

1. Апарат із нижнім горінням – паливо потрібно підпалювати знизу. Це традиційна схема роботи більшості піролізних приладів. Такі агрегати поділяються на два підвиди:
   • Зі стандартною схемою горіння, при якій вугілля, торф або тирса спалахують і горять в одній камері згоряння, що працює одночасно і як завантажувальна (закладна) камера, і паливник. Відпрацьовані гази та дим виводяться через димар у верхньому відділенні паливника;
   • Котел шахтної конструкції – шахта для закладки палива виконує лише свої функції. Паливо спалахує знизу, вогонь та гарячі продукти згоряння палива рухаються через теплообмінник, обладнаний у сусідній камері;
2. Апарати з верхнім горінням палива працюють навпаки - горючий матеріал підпалюється зверху, і триває тривалий процес горіння, спрямований зверху донизу під дією примусового наддуву.

За типом згоряння палива агрегати поділяються на:

1. Казани зі стандартним типом спалювання;
2. Агрегати з газогенераторним або піролізним згорянням – паливо згоряє при високих температурах у камері та при нестачі кисню. При цьому виділяється дерев'яний газ, званий піролізним, який також згоряє в процесі виведення його з котла.

Також котли, що працюють на твердому паливі, можуть мати різні схеми та конструкції теплообмінників. Сам теплообмінник може бути виконаний у вигляді змійовика, що оперізує паливну камеру та труби, або у вигляді суцільної металевої сорочки, яка закриває паливник з усіх боків.

Котел на твердому паливі – як виготовити самостійно

Найбільш ефективними за ККД (≥ 90%), нескладними у виготовленні та надійними в роботі вважаються твердопаливні газогенераторні апарати. Працює такий нагрівальний прилад на принципі повільного горіння палива при нестачі кисню в паливнику. Через нестачу кисню у камері утворюється великий обсяг горючих газів, згоряння яких відбувається у наступній камері. Примітно, що горючі матеріали – це дешеві та доступні дрова, торф або солома в брикетах (пелети), відходи олійниці (лушпиння соняшника), вугілля, стружки або тирса, побутові відходи.

Промисловий піролізний казан коштує дорого (мінімум 600-700 $), хоча подобається багатьом своїми характеристиками. З цієї причини зібрати котел верхнього горіння в домашніх умовах – проблема потрібна, вирішальна економічні сімейні питання.

Складнощі складання не відлякують майстрів – потрібно вміти поводитися з електрозварюванням, читати креслення та схеми. Нагрівальне обладнання з нижньою камерою зробити дорожчим і складнішим, тому самостійного складаннярекомендується схема з піролізним згорянням, камера для якого змонтована у верхній частині корпусу.

Влаштування та виготовлення котла з верхнім горінням

1. Для виготовлення корпусу котла необхідно заготовити дві металеві формиз різними розмірами, які з'єднують зварювання один з одним. Найпростіше знайти циліндричні корпуси, наприклад, від газових, кисневих чи інших балонів. Балон більшого розміру служитиме зовнішнім кожухом, менший балон – топковою камерою котла;
2. Відстань між балонами працюватиме як сорочка – ним проходитиме теплоносій;
3. Балон меншого розміру ділиться сталевою перегородкою на два відділення – одна частина працює як паливник та повітряний розподільник, в іншому відділенні допалюється газ, що виділяється при реакції піролізу;
4. Розподільник робиться у вигляді телескопічної конструкції, з одного торця якої зварюванням кріпиться площина з пелюстками, що рівномірно розподіляють згоряючі виділення;
5. З зворотного торця до зони згоряння надходить повітря, щоб підтримувати постійне горіння палива;
6. Згоряючи, обсяг закладки зменшується, і розподільник пересувається нижче, перерозподіляючи подачу повітря;
7. Щоб контролювати горіння, встановлюються спеціальні пристрої, що працюють від електрики;

Для виготовлення піролізних котлів силами умільця знадобляться прості інструменти, недорогі матеріалита зрозумілі схеми:

1. Необхідно розробити своє креслення або виготовити твердопаливний котел тривалого горіння своїми руками креслення для якого можна знайти в загальному доступі. У крайньому випадку можна працювати із загальною або принциповою схемою, де будуть вказані основні розміри конструкції;
2. Апарат постійного струму для зварювання металу, електроди 3 та 4 мм;
3. Болгарка та диски по металу (шліфувальні та відрізні);
4. Металевий циліндр ( сталева трубаабо балон) L = 1,3 м, Ø = 0,5 м, H = 3 мм (L – довжина циліндра, Ø – діаметр циліндра, H – товщина стеки циліндра);
5. Металевий циліндр (сталева труба або балон) L = 1,5 м, Ø = 0,45 м, H = 3 мм (L – довжина циліндра, Ø – діаметр циліндра, H – товщина стеку циліндра). Якщо немає балонів або відповідних труб, можна виготовити корпуси із сталевих листів розміром 1250 х 2500 х 2,5 мм, прокатати їх на заводі та зварити з них круглі корпуси;
6. Сталева труба Ø 60 мм, довжина виробу – 1,2 м;
7. Два вузькі залізні циліндри Ø 0,5 м, шириною 25 мм. Такі елементи можна сформувати з листового заліза та зварити;
8. Сталевий лист для дверцят завантажувальної та зольної камер;
9. Навіси, ручки для відкриття дверцят, повітряні засувки;
10. Обрізання металевого куточка для ніжок корпусу та виготовлення лопатей;
11. Азбестовий шнур або полотно з азбесту для теплоізоляції топкових та зольних дверей;

Як виготовити корпус котла із труб

• Сталеві труби 0,5 і 0,45 м вкладаються одна в одну і з'єднуються металевим кільцем, виготовленим із пластини шириною 25 мм;
• З листового заліза вирізається заготовка Ø 0,45 м, один торець труб заварюється, щоб одержати циліндр із тепловим контуром шириною 25 мм;
• У торці циліндра вирізається прямокутний отвір розміром 150-100 мм для дверцят зольної камери. Потім люк приварюється, сама дверцята кріпиться на петлі і оснащується повітряною засувкою;
• Вище корпусу вирізається прямокутник для закладки палива. Розміри дверей топки розраховуються, виходячи з розмірів палива. Приварюється люк і на петлі кріпиться дверцята, які також оснащуються засувкою. Дверцята рекомендується варити з подвійними стінками та з азбестовими прокладками, щоб зменшити теплові втрати;

• Зверху в корпусі вварюється відрізок труби випуску продуктів згоряння палива;
• За розмірами сорочки верхи та внизу приварюються відрізки труб Ø 1 дюйм або ¾ дюйма, через які підключатиметься опалення будинку. На трубах нарізається різьблення;

Залишилося перевірити всі шви опресування водою під тиском ≥ 2 кг/см 2 .

Як зробити розподільник повітря

1. З листового заліза необхідно вирізати заготівлю менше на два-три сантиметри, ніж Ø всередину котла. По центру цієї заготовки потрібно вирізати зварюванням отвір Ø 60 мм (таке саме, як діаметр труби розподільника);
2. Після виготовлення розподільника для казанів потрібно його закріпити. Для цього вирізається сталеве коло Ø 500 мм і по центру прорізається отвір Ø 60 мм. Розподільник встановлюється в агрегат, верхню частину розподільника потрібно просунути в отвір, після чого кришку котла можна герметично приварити. Для підйому та опускання розподільника до петлі кріпиться сталевий трос;
3. Знизу на коло приварюються відрізки куточка або швелера, які виконуватимуть роль лопатей. Їх можна вигнути, як на фото, але можна залишити прямими;
4. На протилежному кінці зварюванням кріпиться залізна петля для підйому розподільника, встановлюється заслінка, яка призначена для регулювання повітряного струменя в зоні згоряння палива.

Піролізні котли тривалого горіння своїми руками креслення яких у великій кількості можна знайти в загальному доступі, можуть бути з нижньою камерою, але такі конструкції набагато складніше виготовити своїми руками. Такі агрегати конструктивно виконуються з димососом або примусовим наддувом.

У такому виконанні повітря в камеру, призначену для догоряння палива, примусово вдувається. Такий наддув створює високий тискзавдяки якому відбувається практично повне догорання. Вентилятор може кріпитися або відразу на дверцятах паливника або збоку, з приєднанням до камери металевим рукавом.

Переваги котлів із нижнім горінням палива:

1. Вентилятор наддуву може бути абсолютно будь-яким;
2. Можливе суміщення камери з камерою догорання, так як здійсненням наддува забезпечується необхідний об'єм повітря, і регулювати його можна потужністю вентилятора.

Але ця перевага має і негативні сторони:

1. Через високу швидкість повітряного струменя не все повітря прямує в центр осередку горіння, і паливо згорятиме не повністю;
2. Також через високу швидкість повітря невеликий відсоток піролізних газів не згорає, потрапляючи в димохід у первісному вигляді, тому ККД більше 80-90% одержати з такою організацією процесу згоряння неможливо.
3. При надто сильному наддуві котел може просто вибухнути, тому необхідно ретельно розраховувати швидкість наддуву і величину тиску, що створюється.

Ні! Але це не означає, що я живу у світі обмеженого простору.
У мене немає і автомобіля, обладнаного газовим обладнанням, але це не означає, що я в цьому питанні не розуміюсь і не маю особистого досвідуобслуговування та експлуатації. Зате у мене є два зварювальні апарати, модна маска (сертифікована в Європі) але варити я ТАК І НЕ НАВЧИВСЯ.
І не хочу вчитися. Ото не моє і все тут.

Якщо немає чіткого розуміння. Зроби, купи універсальний. В чому питання? Хтось забороняє? Я собі поставлю другий, якщо виникне потреба топити дровами, що мало можливо. Явно не буду в трьох секційних Віадрусі дрова подрібнювати на постійній основі. І якщо газ підведуть, куплю газовий котел, явно не буду пальник у Віадрус пхати. Мені немає потреби продумувати універсальність не всі випадки життя. Раніше щороку машини міняв, так і не знайшов собі універсальної. Потрібно буде, буду котли колекціонувати.

Не вникав, не знаю ... буде і добре. Мені все одно.

Мені не треба...

Подивися на посилання відео, на 6хв 39 с чоловік нормального росту, нормально чистить вертикальний теплообмінник ... У тому те і прикол, що вертикально по ширині став хоч 10 секцій теплообмінників, висота від цього не змінюється. Тому можна зробити таку яка подобатися. При цьому змінитися лише ширина чи довжина якнайбільше буде зручно. І при значній потужності котла, звичайно, виникне необхідність у надуві.

Практика показує, що при оптимальному режимі температура тух газів підвищується і підвищується ККД, а при тлінні температура тух газів падає, але ККД падає іноді більше ніж удвічі. Це я перевіряв практично. Можу спалити повну топку при задушеній тязі і не нагріти приміщення

Тому що в конструкції котла, про яку ти говориш, розгорається вся топка і управляти інтенсивністю горіння немає можливості.
У конструкції котла, яку я запропонував людині, як варіант, відпал йде внизу. І управляється кількістю повітря, що подається. Вище зони відпалу відбувається не інтенсивний піроліз і підсушується верхня частина закладки... Коли закритий простір заповнився піролізними газами, то шлях у них один, тільки через зону відпалу, через форсунку... Про це я вже писав.
І якщо дивитися ширше, то твоя практика не є закономірністю для всіх видів палива ... Тому я і обізвав запропоновану конструкцію, чітко дров'яним котлом ... І головний плюс - це керованість інтенсивністю горіння.

Погоня за дико низькою температурою тух газів на дровах (на антрациті не перевіряв) це помилковий напрямок і наслідок вузького мислення через промивання...

У запропонованій мною конструкції, рахунок управління інтенсивністю горіння. Можна легко тримати тух газів 130-150 * С. Це дико низький Тух на дровах? Але повторююсь-це розрахунок для масового виробництва. Для себе можна ще збільшити площу теплообмінника і ще нижче буде Тух. Але тут виникає питання якості дров та димаря. І не варто плутати Тух при прямій теплопередачі і коли грієш ТА.

На антрациті бувають такі чудеса, коли система працює цілодобово, з прямою теплопередачею БЕЗ ТА. Котел завантажений 100% у цей момент, за бортом +8*С, у будинку 22-23*С.
Як бачиш спалювання легко управляється, вся топка не розгорається і з ККД все лад. ТА-триста років козі баян.

Для водяного опалення приватного будинку розроблено багато конструкцій опалювальних приладів. Своєю ефективністю та невибагливістю в обслуговуванні виділяються шахтні казани. Їхня вартість досить висока, тому багато умільців повторюють у домашніх умовах заводські моделі або виготовляють за власним проектом.

Шахтний котел – конструкція та принцип дії

Шахтний відрізняється від інших тривалістю горіння та особливостями пристрою. Часто підкидати паливо не потрібно, він має паливну камеру великого обсягу, повільне горіння. Розроблено два види шахтних котлів: зі звичайним горінням та піролізним. Кожен має подібний пристрій із двох камер: в одній спалюється паливо, у другій влаштований теплообмінник.

Шахтний котел зі звичайним згорянням більш простий у пристрої. Половину всього обсягу займає топка заввишки майже весь агрегат, але невеликий ширини і глибини. Збоку або зверху знаходиться люк для завантаження палива. Топкове відділення при погляді зверху всередину нагадує шахту, звідси така назва. Під камерою топки знаходиться зольник, відокремлений від неї колосником. Через зольникові дверцята відкривається доступ не тільки до нього, а й до топки. Шибером, розташованим під дверцятами, регулюється надходження повітря.

Друга важлива частина – камера з теплообмінником, наповненим водою або, якщо котел не використовується для , жаротрубний. Гази надходять у неї з топливника через отвір і виходять через димохід, попутно нагріваючи теплообмінник. З нього вода по трубах надходить у систему або гаряче повітря прогріває приміщення.

Піролізний котел шахтного типу має таку конструкцію, але виготовляється з деякими додатковими елементами:

1. 1. Камерами, в яких згоряє та догоряє чадний газ. Розташовуються знизу теплообмінного простору, стіни обкладені шамотною цеглою.
2. 2. Кілька труб з великою кількістю маленьких дірочок. Через них подається повітря для камер згоряння та догоряння.
3. 3. Вгорі біля стінки розташовані засувки для поділу двох камер.

Принцип дії піролізного казана дещо інший. При топці обмежують надходження повітря, повільне горіння викликає утворення великої кількостігазів, які надходять у додаткові камери та згоряють. У казанах спалюють будь-яке тверде паливо: вугілля, дрова, пелети. Однієї закладки вугілля вистачає на п'ять діб, дров – не більше тридцяти годин. За рахунок повного згоряння такі котли мають високий ККД - до 90%.

Пристрій тривалого горіння – класична схема

Пропонована конструкція має потужність 22 кВт, ККД 75%. Працює на дровах 10 годин без довантаження, на вугіллі – доба. Топка має об'єм 83 літри до нижнього краю завантажувального отвору. Котел обладнується автоматикою польського виробництва: блоком керування з термодатчиком KG Elektronik SP-05 та вентилятором DP-02. Загальний вигляд показано на кресленні.

Працює пристрій наступним чином:

1. 1. У паливник завантажуються дрова та підпалюються. Дверцята зачиняються герметично.
2. 2. На блоці керування виставляється необхідна температура нагрівання не менше 50°. Натискається кнопка блоку та вентилятор починає нагнітати повітря.
3. 3. Коли досягається виставлена ​​температура, припиняється подача повітря вентилятором. Дрова повільно тліють, тепла дають дуже мало.
4. 4. Через деякий час температура падає. Вентилятор знову вмикається і продовжується горіння.

Електронний блок регулює процес горіння, який відбувається за максимальної ефективності. Тління практично відсутня, застосовуються режими інтенсивного горіння та очікування.

На наступному малюнку показаний вигляд ізсередини.

Тверде паливо спалюється за класичною схемою: тепло безпосередньо передається на стінки водяної сорочки та зведення бака. У нього вмонтовано теплообмінник, який забирає тепло від газів. У топку черев повітропровід знизу подається підігріте повітря. Паливо, завантажене у великій кількості, забезпечує тривалий час роботи котла. В очікуванні, коли вентилятор відключається, повітря повністю перекривається гравітаційною заслінкою, що спрацьовує від автоматики, природна тяга перекривається.

Креслення демонструє задню частину з жаротрубним теплообмінником.

Виготовлення опалювального приладу – послідовність збирання

При складанні своїми руками користуємося кресленнями, дотримуємось зазначених розмірів. Послідовність наступна:

1. 1. Вирізаємо з 4-міліметрового металу корпус: днище, бічні стінки, кришку, дверні отвори. Все прихоплюється до днища, яке випускається убік, як на кресленні. Усередині зварювання закріплюємо куточки, які послужать поличкою для колосника.
2. 2. Стики ретельно проварюємо та приступаємо до водяної сорочки з металу 3 мм. Вона відступає від стін корпусу 20 мм і, щоб встановити її, приварюємо на корпус сталеві смуги. До них приварюємо обшивку.
3. 3. Встановлення жарових труб зверху казана. Прорізаємо отвори в тильній та передній стінках, вставляємо кілька труб, заварюємо на торцях.
4. 4. Вирізаємо дверцята, приварюємо зсередини дві смуги, між ними укладаємо азбест для ущільнення. Колосники розміром 360х460 мм нарізаємо з куточків і приварюємо до поличок зовнішнім кутом.
5. 5. У стінки бака врізаємо штуцери на подавальний та зворотний трубопроводи, патрубок димового каналу. Вварюємо повітропровід з профільної труби 40 х 60 мм. До нього через фланець кріпиться вентилятор. Повітряний вхід здійснюється через задню стінку.
6. 6. Приварюємо дверні петліта закладки для кріплення декоративного каркасу. Бак котла обгортаємо базальтовим утеплювачем, закріплюємо шнуром. Кріпимо каркас саморізами до закладок, встановлюємо дверцята.

На повітропровід встановлюємо вентилятор, електронний блок зверху котла, а датчик ховаємо під утеплювач.

Шахтний піролізний котел – особливості пристрою

Котли з додатковими камерами для повного спалювання газів, що утворюються в процесі топки, ефективніші за класичні котли тривалого горіння. Гази виділяються при високій температурі і завдяки особливому влаштуванню котла повністю згорають, даючи додаткове тепло. Дрова використовуються лише дуже сухі, на мокрому паливі система не працює. Використання дров'яних пелетів дозволяє автоматизувати їх подачу.

Починаючи з виготовлення опалювального котла, слід ретельно вивчити схему, зрозуміти роботу, ознайомитися з робочими кресленнями. До будь-якої конструкції можна внести деякі зміни, які не стосуються принципового пристрою. Зміни пов'язані, як правило, із зовнішніми розмірами, підключенням та викликаються конкретними умовами. Пропонуємо креслення піролізного казана потужністю 40 кВт, який можна взяти за основу для самостійного виготовлення.

На схемі позначено: A – контролер; B – завантажувальні дверцята; C – зольник; D – димовідсмоктувач; E – місце встановлення датчика; F – патрубок для встановлення запобіжного клапана; G – труба гарячої води; H – захисний теплообмінник – холодна вода; K – теплообмінник – гаряча вода; L - обратка; M – розширювач.

Щоб зробити котел, знадобиться:

• листовий метал завтовшки 4 мм;
• труба товстостінна діаметром 32 мм, 57 мм, 159 мм;
• профільна труба 30×60 мм та 40×80 мм;
• електронний блок керування, вентилятор.

Кількість матеріалів розраховуємо, виходячи з конкретних розмірів виробу. Для більшої наочності розгляньте вид корпусу піролізного казана зсередини.

При першому пробному запуску визначаємо ККД конструкції, найлегше це робиться по диму: якщо не відчувається запах чадного газу, ККД високий. Замість водяного контуру іноді використовують казан з повітряним обігрівом. Така система вигідна для дач, де господарі бувають наїздами, і воді у системі опалення загрожує розморожування. Гаряче повітря подається по трубах, а надходить самопливом від підлоги. Встановлюємо шахтний казан на міцному бетонному фундаменті.

Варіант із цегли та металу – дешевше та простіше

Полегшить та здешевить створення шахтного котла з нижнім горінням застосування цегли. З металу робимо лише теплообмінник вертикального типу. Його можна виготовити

• з листового матеріалу;
• з листів металу із врізанням труб;
• тільки із труб.

Найбільша ефективність чисто трубного теплообмінника, але він і найважчий у виготовленні. Зовнішній виглядпоказаний малюнку, розміри підбираються виробником.

На міцному бетонному фундаменті викладаємо піддувальну камеру, встановлюємо колосник. Ставимо теплообмінник, робимо навколо нього кладку стін з якісної цегли. При кладці встановлюємо дві двері. Нижні дверцята ставляться так, щоб можна було підпалити паливо та очистити топку та піддувало від золи. Можна встановити дві окремі дверцята замість однієї великої. Верхня дверцята служить для завантаження дров, вугілля, її можна розташувати на лицьовій частині котла, а можна зверху у вигляді люка.

На малюнку внизу показано загальний виглядшахтного казана зі стінками з цегли.

Декілька зауважень по кладці цегляних стінкотла та монтажу. Достатньою буде товщина облицювання у півцегли. Теплообмінник виставляємо, щоб вихід гарячої води опинився у самій високій точці. Це запобігатиме створенню повітряних пробок, покращить циркуляцію води. Кладка проводиться з перев'язкою швів, піднімається на 2-3 см вище за обмінник. Димову трубу викладаємо з цегли або встановлюємо з металу.

Популярність заміського житла зростає. Але через віддаленість ділянки для будинку нерідко доводиться шукати неординарні види опалення без використання газу чи електрики. Найефективнішим агрегатом для такого незалежного обігріву є твердопаливний котел. Розберемося у премудростях його виготовлення своїми руками.

Пристрій та схема твердопаливного котла

Дана установка є класичною грубкою на дровах або іншому подібному пальному, з'єднаною з порожнинами для рідкого теплоносія. Паливо в цьому устаткуванні підпалюється, під час його горіння розігрівається рідина (зазвичай це вода) і, курсуючи трубами, вона віддає тепло будинку.

У всіх твердопаливних котлах є основні елементи:

топка з дверцятами - камера для прогорання палива;

зольник із дверцятами - відділ під топкою, куди ссипається зола;

грати, що розділяє камери, або колосник;

водяна сорочка – теплообмінник, у якому курсує вода для обігріву будинку;

димар - труба для відведення диму.

Паливо розігріває рідину, яка курсує трубами і відійде тепло будинку

Описувані агрегати для підігріву теплоносія відрізняються лише внутрішнім пристроєм.

Різні види твердопаливних котлів

Залежно від схеми спалювання пального є два типи установок:

котли з верхнім розпалюванням (тривалого горіння);

казани з нижнім розпалом.

Останні є традиційний типколи природна сировина підпалюється знизу. До першого варіанта відносяться агрегати із уповільненим прогорянням палива. На горюче, що підпалюється зверху, також зверху дозовано подається повітря. Так тверде топливодуже повільно згоряє всередині своєї камери зверху вниз, яке завантаження проводиться вкрай рідко.

Серед котлів з верхнім розпалюванням особливо вирізняються піролізні.Вони використовують явище, яке називається піролізом. Це розкладання (тління) дров (або іншого подібного палива) із виділенням газу. У таких установках при нестачі кисню пальне фактично не горить, а розкладається в одній камері, при цьому в другій сусідній камері догоряє піролізний газ. Тут тверде паливо зазвичай продавлюється поршнем, поєднаним із трубою для подачі повітря в первинну камеру (відсік для дров).

У піролізних котлах дрова повільно тліють, причому у сусідній камері догоряє газ

В результаті відбувається вкрай повільне спалювання пального. При цьому казан віддає багато тепла. Таке опалення у будинку з теплоносієм у вигляді води є дуже ефективним.

У той же час по виду палива, що спалюється, котли поділяють на:

дров'яні;

вугільні;

пелетні.

Вгорі дров'яного котла знаходиться топка, а внизу – зольник

Із першими двома зрозуміло. А щодо пелетного агрегату, то в ньому спалюються спеціальні спресовані брекети з тирси. Їх і називають пелетами.

У будь-яких описаних котлах конструкція теплообмінника може мати одну з наступних компоновок:

проста гнута труба чи система гнутих труб;

гнуті труби, доповнені листовими регістрами на кшталт автомобільного радіатора.

Другий варіант зазвичай купують у готовому виглядіу магазині теплового обладнання.

Теплообмінник складається з гнутих труб, доповнених листовими регістрами.

Підготовка до роботи

Розглянемо принцип побудови описаних котлів окремо кожного виду, проте набір інструментів завжди залишиться незмінним. Заготівлі для агрегатів, що збираються, повинні бути тільки з чавуну, як з найстійкішого до вогню і жару металу.

Застосовувані інструменти та матеріали

Нам знадобиться наступний арсенал:

простий зварювальний апарат з напругою 220 вольт з набором захисних засобів та електродами;

кутошліфувальна машинка з набором дисків;

електричний дриль з набором свердел;

рулетка, рівень, косинець.

Можна обійтися без зварювання, але в цьому випадку стіни котла доведеться скріплювати за допомогою цегляної кладки.Теплообмінник у разі потрібно буде замовити на підприємстві.

Орієнтовний розрахунок матеріалів

Для виготовлення агрегату на твердому паливі спочатку необхідно порахувати розмір його топки. А вони беруться, виходячи з потужності котла. Ці кіловати, у свою чергу, розраховуються так: як вихідна величина використовують площу опалювального приміщення висотою 2,5 м, в середньому приймають потужність котла, що дорівнює кількості квадратних метрівбудинку, поділеному на десять.

Нехай, наприклад, у нас площа опалювального приміщення дорівнює 80 кв. м. Тоді потрібна потужність котла:

N = 80/10 = 8 кВт.

При згорянні 1 кг твердого палива, згідно з довідковими даними, виділяється близько 4 кВт. Відповідно до вищенаведеного розрахунку для опалення 80 м 2 достатньо 8 кВт.

Отже, з вищесказаного випливає, що наша топка повинна вміщувати хоча б 2 кг пального (8 квт/4 квт = 2). Відомо, що 500 кг висушеного твердого палива займає зразковий обсяг 1 м 3 . Виходить, потрібну величину топки можна знайти, якщо поділити кубометр на 500 кг і помножити на 2 кг.

Нас влаштують такі габарити:

висота агрегату – 0,5 м;

ширина – 0,2 м;

глибина камери згоряння - 0,3 м.

Для перевірки обсягу перемножуємо дані величини. V = 0,2 х 0,3 х 0,5 = 0,03 м3.

Цей параметр більший за нашу розрахункову величину, що дорівнює 0,004 м 3 . Отже, прийняті розміри нас влаштують. Тепер можна зробити ескіз.

Вихід для димоходу можна розташувати позаду котла

Виходячи із значень габаритів агрегату, запасемося прямокутними листами чавуну товщиною 8 мм для виготовлення котла, а також теплообмінником. Нам знадобляться такі деталі.

бічні стінки з розмірами 0,5 х 0,3 м – 2 штуки;

задня стінка з габаритами 0,5 х 0,2 м – 1 штука;

днище агрегату з розмірами 0,2 х 0,3 м;

Перед теплогенератором у зборі з дверцятами камер (0,5 х 0,2 м) - 1 штука;

верхній лист з отвором для димоходу (0,2 х 0,3 м);

теплообмінник.

Останній елемент зробимо із чавунної труби за допомогою згинального верстата. За необхідності скористаємося зварювальним апаратом.

По теплообміннику курсує нагріта вода

Передню частину теплогенератора в зборі з дверцятами краще придбати на «блошиному» ринку – там їх багато! Також необхідно докупити ґрати, що встановлюються над зольником. Через неї сипатиметься зола з топки. Теплообмінник можна замовити окремо в зварювальному цеху.

Матеріали для котлів тривалого горіння

Для піролізного агрегату, а також виробу з можливістю рідкісної закладки дров використовуємо циліндр. Це має бути чавунна бочка або труба діаметром приблизно 400 мм. Її висота становитиме близько 1 метра. Для верхньої частини, як і для днища, потрібна кругла заготовка з тим самим діаметром 400 мм.

Для піролізного котла знадобиться перегородка, схожа на верхівку. Це буде чавунний круг також діаметром 400 мм. Він відокремить камеру для твердого палива від відсіку для догоряння піролізного газу. Для проникнення газів у ньому потрібні отвори.Таке ж коло стане в нагоді для поршня.

Навскидку видно, що обсяг цих установок також перевищить розрахункову величину 0,004 м3.

Покрокова інструкція з виготовлення твердопаливного котла

Спочатку зберемо класичний агрегат на дровах із нижнім розпалом.

Опалювальний котел на дровах

При виготовленні такого агрегату слід діяти поетапно:

На рівній площадці встановлюється горизонтально нижня частина - чавунне днище майбутнього теплогенератора. Інші заготовки попередньо зачищають за допомогою кутошліфувальної машинки в місцях майбутнього зварювання.

Потім вертикально розташовують усі стінки корпусу виробу. За допомогою косинця дотримуються їх взаємної перпендикулярності. Проварюють деталі електродами у місцях з'єднання. Виходить поки що короб без верху.

З'єднуючи стінки корпусу, слід дотримуватися перпендикулярності, для цього потрібно скористатися косинцем

Щоб сформувати камеру для піддувала або так званий зольник, встановлюють розмір чавунну решітку всередину короба. Висота її закріплення дорівнює висоті відсіку, що формується (близько 10 см достатньо). Детальна деталь повинна зафіксуватися з натягом. Її можна прихопити короткими зварювальними швами.

У зольник зсипається попіл від згоряння палива

Далі приварюють верхній лист теплогенератора з отвором для димоходу.

Потім робочу частинутеплообмінника монтують до топки в місці найбільшого контакту з продуктами горіння, що виділяються.

Тепер з'єднують верхній отвір агрегату з димоходом, в якому присутній вузол заслінки.

На наступному етапі трубчасті відводи водяної сорочки зістиковують із контуром опалення приміщень. Тут використовують різьбові з'єднання із ущільненням. На впуску за необхідності монтують датчики температури теплоносія або крани для зливу.

Усередині гнута труба

Випробування агрегату виробляють лише після повної установкивсієї опалювальної системи.

Відео: твердопаливний котел своїми руками

Пелетний котел своїми руками

Цей агрегат практично не відрізняється від дров'яного. Тільки як тверде паливо в ньому використовується пресована тирса - пелети.

Пелети зручні у використанні

Виходячи з вищесказаного, інструкція зі збирання котла на даному виді палива буде ідентична описаній раніше. Тільки грати для зольника тут використовуються з більш вузькими щілинами, щоб гранули не провалювалися вниз.

Твердопаливний котел тривалого горіння своїми руками

Даний агрегат відрізняється від вищеописаного тим, що дрова або пелети завантажуються і підпалюються в ньому зверху, а не знизу. Також корпус виробу циліндричний. Інструкція з виготовлення виглядає так:

Встановлюємо дно діаметром 400 мм на майданчик для котла.

Приварюємо до нижньої частини чавунну трубу відповідного розміру. Це і буде корпус агрегату, що збирається.

Для корпусу котла можна використовувати трубу діаметром 400 мм.

Збоку циліндра, у верхній частині вирізаємо протилежно один одного отвори - одне для закладки дров, а друге для розпалювання палива.

Приварюємо до корпусу коло верхньої частини виробу.

У цій деталі вирізаємо два отвори – один для приєднання до димоходу, а другий – для подачі повітря. Однак вихід для димоходу можна зробити збоку корпусу.

У котлі обов'язково труба для подачі повітря

Приєднуємо до котла димар і патрубок подачі повітря. Останній може бути обладнаний вентилятором.

Піролізний котел своїми руками

У цьому виробі пристрій нагадує щойно описаний. Але потрібно додати кілька деталей.

Так як виготовити піролізний котел самостійно дуже складно, його зазвичай набувають цілком. Описана нижче інструкція є приблизним планом дій при монтажі саморобної установки.

Спочатку використовують той же циліндр, що й у попередній технології. Далі здійснюють наступні дії:

Всередину ємності вварюють перегородку. Це коло із чавуну з отворами. У майбутньому він відокремить верхню камеру для згоряння дров від відсіку для піролізного спалювання газу, що виділяється.

Далі виготовляють поршень. Ця деталь покликана продавлювати тверде паливо під час горіння. Елемент має бути важким, яке діаметр - трохи менше відповідної величини циліндра.

Поршень продавлює паливо під час його горіння

Нарешті, встановлюють поршень усередину. Далі приварюють верхню частину агрегату з отворами для штока поршня, для приєднання до димоходу та для завантаження дров або пелетів.

Виробляють під'єднання до димаря.

Всі котли пов'язують із загальною системою опалення однаковим чином, тому подальший опис є одним для всіх наведених інструкцій.

Монтаж обв'язки

Під'єднання обв'язки до теплогенератора виконується поетапно:

Для початку монтують водопровід, що подає. Він повинен з'єднуватися з верхнім виведенням твердопаливного котла за допомогою вентиля, роль якого виконує кульовий кран.

Водопровід, що подає, з'єднується з котлом за допомогою кульового крана

У верхній точці, на початку трубопроводу, що подає, бажано встановити розширювальну ємність літрів на 10. Адже теплоносій при нагріванні має властивість розширюватися, а даний бак послужить свого роду стабілізатором тиску в системі.

Розширювальний бак є стабілізатором тиску в системі

Далі необхідно змонтувати радіатори під вікнами приміщення, відповідно до будівельних норм, а до них приєднати лінію, що подає.

До радіаторів приєднується лінія опалення, що подає.

Потім вмонтовується зворотна лінія. Після радіаторів, ближче до тепловому вузлу, встановлюється на цій лінії триходовий клапан.

До триходового клапана приєднують трубопровід-перемичку, який з'єднує безпосередньо подачу та «зворотку». Перемичка потрібна для відключення котла від системи.

На пряме виведення триходового клапана слід прикріпити патрубок з вентилем, після якого при необхідності вбудовується насос.

Далі йде саме монтаж циркуляційного насоса. Його можна змонтувати на лінії подачі, але краще - на зворотній.Бо установка цього вузла на «зворотні» виправдана, тому що температура теплоносія тут менша, а отже, умови роботи приладу кращі.

Циркуляційний насос краще монтувати на зворотній лінії

Нарешті, завершальний елемент - кульовий кран, від якого патрубок "обратки" підходить прямо до зворотного відведення котла.

Монтаж котла виробляють відповідно до будівельними нормами. Тут головне – дотримання правил пожежної безпеки.

Відстань від стін до котла має бути не менше ніж 35 см.

Місце для теплогенератора вибирають у приватному будинку з таких міркувань:

котел повинен знаходитися в центрі будівлі, в кутку стін, що є сусідами з іншими приміщеннями;

агрегат розташовують близько до будинкового димаря;

місце установки теплогенератора (підлога та стіни) покривають металом або іншим матеріалом, що захищає від займання.

Наведені інструкції доводять, що зробити твердопаливний котел своїми руками не так вже й складно. Головне, необхідна деяка вправність у слюсарних справах. Також потрібно вміти поводитися зі зварювальним апаратом. У той же час споруджений за всіма правилами твердопаливний казан практично не вимагає догляду. Достатньо лише раз на сезон очищати його від золи.