Монтаж металочерепиці – добірка навчальних відео інструкцій. Дах з металочерепиці своїми руками покроково Як монтувати покрівлю з металочерепиці

Хороша покрівля— це запорука тепла та сухості в будинку. Від того, наскільки якісний матеріал ви оберете, і наскільки добре його покладете, залежить термін експлуатації конструкції та її надійність. Одним із найпопулярніших матеріалів на ринку є металочерепиця.

Технічні характеристики металочерепиці

По-перше, цей матеріал дуже простий у монтажі. По-друге, він легко переносить різноманітні атмосферні впливи. По-третє, він здатний протистояти механічним деформаціям.

Стандартна ширина листа становить один метр та 18 сантиметрів. Довжина вагається від половини до восьми метрів. Цікаво, що показник корисної ширини при цьому лише 1, 10 м. Товщина листа знаходиться в діапазоні від 0,4 до 0,5 мм.

Увага ! Листи з великою товщиною мають підвищений термін експлуатації.

У середньому термін служби якісної металочерепиціза умови правильного монтажуповністю за інструкцією становить близько 60 років. Тим не менш, ви повинні враховувати, що допоміжні матеріали, такі як дошки, герметик або утеплювач можуть стати непридатними набагато швидше. Не дивно, що даху іноді потрібний косметичний ремонт.

Покрівля з металочерепиці не схильна до горіння. Кожен лист має невелику вагу, що значно спрощує монтаж. Також варто відзначити універсальність системи кріплень. Вона дозволяє втілити у життя практично будь-яку дизайнерську фантазію.

Колір металочерепиці, яку ви підбираєте, безпосередньо залежатиме від фасаду будинку. Наприклад, під червону цеглу добре підходить коричнева черепиця. При цьому для комфортного монтажу ухил даху може становити лише 14 градусів.

Увага ! Металочерепиця легко піддається ремонту. Її завжди можна підфарбувати чи замінити окремі листи. Це дозволить з мінімальними витратами відновити цілісність усієї конструкції.

Унікальні властивості металочерепиці при пошкодженні певної ділянки дозволяють уникнути монтажу всієї конструкції. Не дивно, більшість дачників вибирають саме такий матеріал для своїх дахів.

Зазвичай металочерепиця виготовляється з оцинкованої сталі. У деяких випадках використовується мідний лист. Але в такому разі собівартість виробу зростає у кілька разів. Для об'єктивності варто відмітити, що монтаж обох типів однаково простий.

Якщо говорити про останні тенденції в даному сегменті ринку, то все частіше для виготовлення металочерепиці використовують алюмоцинк. Цей матеріал вважається порівняно новим. Точніше, це звичайний металевий лист, що покривається сплавом алюмінію, кремнію та цинку. Як наслідок експлуатаційні характеристики виробу зростають. А монтаж, як і раніше, не відрізняється особливою складністю.

Маса одного квадратного метра металочерепиці коливається у діапазоні від 3,5 до 5 кілограмів. Це дозволяє здійснювати швидкий монтаж і без особливих труднощів піднімати листи покрівлі навіть на велику висоту.

Монтаж

Етапи

Перед тим, як почати таке відповідальне підприємство як монтаж, необхідно знати, що вам доведеться робити і в якій послідовності. На даний момент найкраще здійснити встановлення металевої черепиці за допомогою виконання таких дій:

Зробіть точні виміри.
Розрахуйте кількість необхідного для роботи матеріалу. Не забудьте включити в кошторис утеплювач, ізоляцію та кріпильні матеріали.
Здійсніть монтаж кроквяної системи.
Встановіть карнизну дошку. На неї згодом кріпитимуться гаки жолоба.
Підшийте звис дахів.
Змонтуйте лобову дошку, монтажні гаки та ринву.
Закріпіть контробрешітки.
Покладіть гідроізоляційне покриття.
Навколо додаткових елементів закріпіть лати разом з підсилюючими планками.
Встановіть планки, на які згодом монтуватиметься карниз.
Подбайте про фартух навколо димаря.
Здійсніть монтаж металочерепиці своїми руками. За бажанням установіть вікна.
Зробіть торцеву планкуі верхній килим, а також зовнішні кути та планки ковзана.

Про роботи з облаштування також не варто забувати. Не можна залишити без уваги огорожі та містки. Вони забезпечать вам безпеку, якщо в майбутньому доведеться вибиратися на дах.

Особливу увагу необхідно приділити водостічній системі. Від того, як грамотно ви все зробите, залежить безпека фундаменту будинку. Мало того, якщо зробити розведення труб і подбати про резервуари - кожен дощ забезпечуватиме вас водою для поливу.

Важливо! Заземлення даху проводиться за допомогою шини. При цьому вона йде окремо від громовідведення.

В кінці монтажу металочерепиці поверхня даху очищається від бруду, що накопичився за час роботи. Також здійснюється обробка проблемних місць. Наприклад, якщо під час роботи було подряпано захисне покриття, його можна легко відновити.

Крім зовнішніх будівельних робітпотрібно ще зайнятися внутрішнім оздобленням. Зазвичай вона складається із укладання теплоізоляції. Також потрібно подбати про монтаж контррейок. Для того, щоб усередині не утворювався конденсат, необхідно зробити пароізоляцію.

Інструкція про те, як зробити розрахунок під час монтажу металочерепиці

Як приклад візьмемо стандартні оцинковані листи. На них є лише один захисний шар покриття, який здатний убезпечити всю конструкцію від різноманітних атмосферних впливів та механічних пошкоджень.

Металочерепиця – це сталевий оцинкований лист із захисним покриттям. Повна ширина листа завжди більша робочої поверхніна 80-120 мм, тому вибираючи покриття, необхідно точно знати розмір майданчика, на який монтуватиметься конструкція.

При розрахунку необхідно взяти довжину аркуша і розділити його ширину. Округлення робиться у більшу сторону. Далі знадобиться виміряти скат даху. Правильно це робити знизу вгору. У розрахунках необхідно врахувати карнизний звис, зазвичай досить 0,05 м. Перехльост становитиме десь 0,15 м за кожен ряд.

Якщо купувати листи прямо на заводі, то можна домовитись про індивідуальних розмірахпанелей металочерепиці. У такому разі монтаж буде проходити набагато простіше та швидше. Щоправда, за індивідуальні параметри доведеться доплатити. За такого підходу до монтажу можна зменшити кількість відходів. Справа в тому, що листи можуть мати різні розміри. Це, своєю чергою, дозволяє з більшою ефективністю вкладати в особливо складних місцях.

Важливо! Вважається, що самий оптимальний розмірлиста металочерепиці для монтажу 4-4,5 метра.

При монтажі потрібно класти листи таким чином, щоб скоси повністю закриті. Інакше дощова волога проникатиме всередину конструкції, поступово руйнуючи її. Сильні дощі спричинять постійні протікання.

Робимо крокви

Спочатку необхідно зробити розрахунок кроку. Найкраще для монтажу металочерепиці застосувати балки із перетином 150 на 50 міліметрів. Це оптимальний розмір. Проміжок між кожним листом 70-80 сантиметрів. У разі його збільшення потрібно буде монтувати решетування.

Особливу увагу потрібно приділити деревині, яку ви використовуватимете при монтажі металочерепиці. Її вологість не повинна бути вищою за 22%. Також не забудьте про антисептичну та протипожежну обробку. Це дозволить захистити дах від можливого спалаху, грибка та комах.

Карнизна дошка, підшивка гаки

При монтажі металочерепиці у карнизній дошці випилюються пази. На цю частину даху пізніше буде закріплений гачок ринви. Він забезпечить всій конструкції необхідну жорсткість, тим самим гарантуючи безпеку.

Для того, щоб підшити звис даху і встановити лобову дошку, вам знадобиться:

крокви,
лист металочерепиці,
гідроізоляція,
планка під карниз,
лобової дошки.

Поєднавши всі ці елементи, ви зможете здійснити подальший монтаж металочерепиці. Лобову дошку найкраще закріпити оцинкованими цвяхами для більшої надійності. Вона кріпиться до торців крокв.

При монтажі металочерепиці ви повинні враховувати, що простір під покрівлею повинен провітрюватися. Щоб це стало можливо, необхідно зробити вентиляційні щілини. Для підшивки краще використовувати або профнастил.

Брусок для підшивки набивається на стіну на тому ж рівні, що нижня частина лобової дошки. Поміж ними потрібно буде прокласти дошки. Результатом вашої роботи стане решітування.

Важливо! Вентиляційні отвори необхідно ізолювати. Інакше вони стануть будинком для птахів.

Гаки потрібні для того, щоб покласти на них ринви. Установка даних фіксуючих елементів є важливим елементом монтажу металочерепиці. Їх потрібно кріпити до карнизної дошки.

Спочатку робляться пази. Тільки потім здійснюється монтаж гаків. Відстань між ними дорівнює відстані між кроквяними балками. В основі кріплення лежать шурупи.

Монтаж обрешітки під металочерепицю

Монтаж обрешітки включає установку планок посилення. Також для якісної підтримки металочерепиці вам знадобиться:

крокви;
гідроізоляційна та пароізоляційна плівка;
контррейка;
початкова, вертикальна та горизонтальна решетування;
утеплювач.

Початкову решетування при монтажі металочерепиці монтують під верх листа. Її перетин повинен перевищувати решту решетування на розмір висоти хвилі. Укладання проходить строго паралельно карнизу

Важливо! Відстанню між двома решетуваннями, які кладуться спочатку має становити 28 сантиметрів, між рештою 35.

Перед тим, як здійснити монтаж обрешітки для підтримки металочерепиці, потрібно встановити кріплення для всіх додаткових елементів конструкції. В іншому випадку вам доведеться ламати всю структуру.

Особливу увагу при монтажі решетування під металочерепицю потрібно приділити коньковій планці. Поверх крокв прибиваються дві додаткові планки. Відстань між ними має становити 50 мм один від одного.

Монтаж снігозатримувачів на металочерепицю

Трубчасті снігозатримувачі монтуються за допомогою спеціальних опор навколо черепиці. Спочатку ці конструкції робилися з дерева. Нині основним матеріалом є сталь.

Встановіть на металочерепицю снігозатримувач паралельно карнизу. Відстань між ними має становити 0,5-0,8 м. У місцях кріплення підкладіть дерев'яні бруски.

Увага ! Деяка металочерепиця вже забезпечена спеціальними виступами.

Підсумки

Як бачите, монтаж металочерепиці своїми руками – це цілком посильне завдання для кожної людини. Досить слідувати описаним у статті етапам та використовувати якісні матеріали. Найважливіше — правильно провести розрахунки, щоб потім не докуповувати листів або гідроізоляційної плівки.

Виготовляється металочерепиця на високотехнологічному обладнанні із листів оцинкованої сталі. Листи покриваються ґрунтовкою, а потім полімерним покриттям. Полімерне покриття відіграє важливу роль у характеристиці металочерепиці – це текстура, колір, стійкість до корозії та атмосферних впливів. Міцність та жорсткість металочерепиці забезпечується методом профілювання.

Основні переваги встановлення металочерепиці:

міцність, надійність, стійкість до перепадів температур
тривалий термін служби
легка вага, зручність транспортування та монтажу
екологічно чистий будівельний матеріал
пожежна безпека

Різноманітність колірних відтінків та об'ємний малюнок надають металочерепиці естетичний. зовнішній вигляд.

Влаштування покрівлі з металочерепиці

Кроквяна система є несучою конструкцією покрівлі. Після встановлення даної конструкції починається монтаж металочерепиці.

Влаштування даху будинку з металочерепиці.

Інструкція з монтажу металочерепиці своїми руками

Як крити дах металочерепицею? Необхідно розпочати з розрахунків.

Розрахунок металочерепиці на дах

Насамперед, необхідно зробити замір дахуза допомогою довжиномірної рулетки. Складні конструкціїдахи розбиваються на окремі ділянки та вимірюються. Точність розрахунку необхідного покрівельного матеріалузалежить від кількості знятих розмірів.

Далі кожен знятий розмір необхідно розділити на ширину покрівельного листа. При цьому слід пам'ятати, що металочерепиця укладається в нахльост. Тому враховується лише корисна ширина покрівельного листа.

Різання металочерепиці

Для розкрою листи металочерепиці необхідно покласти на рівну надійну основу. Ножиці, які підійдуть для розкрою металочерепиці:

ножиці по металі просічні
електроножиці просічні
ножиці з металу важільні.

Щоб уникнути виникнення корозії, місця зрізів після розкрою металочерепиці необхідно обробити ремонтною емаллю.

Правила кріплення металочерепиці

Як кріпити металочерепицю? При монтажі покрівлі даху з металочерепиці застосовуються спеціальні покрівельні шурупидовжиною до 28 мм. Саморіз для металочерепиці має ущільнювальну шайбу та шестигранну головку. Обов'язковою умовою при виборі шурупів повинен бути колір і термін служби такий, як у покрівельного покриття.

Самонарізи вкручуються шуруповертом. Дуже важливий етап- Впіймати крутний момент шуруповерта. При недостатньому вкручуванні ущільнювальна шайба шурупа не створить певний ступінь герметизації. При надмірно вкрученому шурупі ущільнювальна шайба деформується, що загрожує ослабленням кріплення.

Саморіз необхідно кріпити у нижню частину хвиліметалочерепиці. Жорсткості верхньої частини хвилі недостатньо для щільного примикання шурупа з ущільнювальною шайбою. У верхній частині хвилі металочерепиці відсутня площадка примикання до кроквяної конструкції. У цьому місці шуруп просто сумніває покрівельний лист.

На один квадратний метрметалочерепиці необхідно вкрутити 6-8 шурупів. Покрівельні листи скріплюють між собою більш короткими шурупами.

Відео інструкція з монтажу металочерепиці власноруч допоможе вам покрити дах.

Ще одне докладне відеопо укладання даху з металочерепиці своїми руками.

Монтаж розжолобка

Функції розжолобка при монтажі даху з металочерепиці:

захист стиків двох скатів від атмосферних опадів
зниження дощових та снігових навантажень на покрівельне покриття
покращення зовнішнього естетичного вигляду даху.

Ендова закриває простір між двома стиками даху. Розрізняють нижні та верхні розжолобки.

Нижня розжолобка встановлюється до монтажу металочерепиці. Захищає підпокрівельний простірвід влучення вологи.

Верхня розжолобка кріпиться поверх листів металочерепиці. Служить в основному декоративним елементомі надає даху естетичного зовнішнього вигляду. При кріпленні верхньої розжолобка саморізами необхідно проконтролювати, щоб не пошкодилася середина нижньої розжолобка.

ендови, виготовлені з оцинкованої сталі, продовжать термін експлуатації покрівлі.

Установка коника на дах із металочерепиці для вентиляції

Тепле повітря із внутрішніх приміщень будинку піднімається нагору. Це сприяє утворенню вологи під покрівлею. Щоб уникнути таких неприємностей, необхідно встановити дошку на коньковий прогін. Дошка служить роздільником між двома половинами даху. Це необхідно для того, щоб покрівля завжди віддавала вентиляційне повітря лише з одного боку. Цю функцію виконує коник для металочерепиці.

За допомогою ковзана та конькової дошки дах конструюється так, щоб кожна вентиляційна область виводила повітря в окремий канал.

Монтаж металочерепиці своїми руками необхідно здійснювати, дотримуючись вищевикладених правил. Тоді протягом тривалого часу не знадобиться ремонт та заміна покрівельного покриття з металочерепиці.

Вибір покрівельного покриття лазні – питання одночасно і просте, і складне. Навіть велика кількістьпропонованих виробниками варіантів покрівлі не може задовольнити всіх без винятку, кожен власник лазні намагається знайти своє рішення. І ми не маємо на меті давати поради щодо вибору конкретного типу покрівельного покриття, кожен має прислухатися до своєї думки – немає ідеальної покрівлі, як немає і зовсім поганий, кожна має сильні і слабкі сторони, дуже великі коливання за ціною та складністю монтажу.

Найпрестижнішими і складними вважаються штучні покриття з черепиці, вона може бути натуральною керамічною, бетонною, з добавками полімерів, барвників і т. д. Дешевшим варіантом вважається металева і гнучка черепиця, хоча і серед цих видів покриття різниця в ціні за марками може відрізнятися в рази. Все залежить від матеріалу, технології виготовлення та кінцевих експлуатаційних характеристик. Варіанти покриттів металевою та гнучкою черепицею зустрічаються найчастіше у покриттях лазні, саме на них поки що і зупинимося.

Для початку бажано трохи ознайомитись з короткими характеристикамипокриття.

Ціни на металеву черепицю

металева черепиця

Переваги

Дешевизна, швидкість монтажу, широкий вибірколірних рішень та геометричних форм. Можна згадати і довговічність, але цей показник залежить не лише від марки, а й від виробника. Якщо черепиця виготовляється з грубими відхиленнями від загальноприйнятих стандартів і з порушеннями технології, то вже через 6÷7 років покриття доведеться ремонтувати або міняти. Добросовісні ліцензовані виробники на елітні марки продукції дають гарантію від 25 років та більше.

Недоліки

Шумить під час сильного дощу чи граду. Нестача не критична, у лазні ніхто чуйним сном спати не збирається. А якщо на другому поверсі зроблена мансарда, то мінеральна вата, що використовується для утеплення даху, добре гасить звукові коливання. Висновок – для лазень металева черепиця чудове покрівельне покриття.

Перевозити металочерепицю потрібно тільки в горизонтальному положенні, довжина кузова має бути більшою за довжину матеріалу. Обережно розвантажуйте покрівлю, листи переносіть лише у вертикальному положенні, не допускайте різких згинів.

Ми опишемо найскладніший метод монтажу металевої черепиці – з теплим дахом. Залежно від конкретного використання горищних приміщень, ви можете спрощувати процес монтажу і пропускати деякі операції.

Покрокова інструкція з монтажу

Крок 1.Перевірте правильність будівництва та розміри кроквяної системи. Більшість лазень має найпростіші двосхили типи даху, перевірка їх розмірів не займає багато часу.

Як це зробити? Спочатку потрібно перевірити діагоналі кроквяної системи, різниця значень не повинна перевищувати двох сантиметрів, такий розкид без проблем ховається додатковими елементами. Далі натягніть між крайніми кроквами мотузку, всі вони повинні лежати в одній площині. Місця з відхиленнями слід зазначити, виправлення прогинів проводиться під час прибивання решетування.

Крок 2Якщо є можливість – обробіть усі дерев'яні елементи кроквяної системи антисептичними засобами комплексної дії. Вони надійно захистять дерево від ураження гниллю та шкідниками та підвищать показники протипожежної безпеки. Для лазні – це важливий фактор.

Крок 3Укладання гідроізоляції.

Вона захищатиме утеплювальний шар від конденсату пари вологи. Конденсат завжди утворюється з нижньої сторони металевої черепиці, крапельки води можуть попадати на мінеральну вату, що значно знижує її теплозахисні показники. Крім того, тривалий контакт вологої вати з дерев'яними конструкціямиможе стати причиною їх передчасного псування. Сам утеплювач укладатиметься на покрівлю з боку горища і додатково захищатиметься пароізоляційним шаром.

Гідроізоляція продається в рулонах, під час укладання слід стежити за маркуванням, на лицьовій поверхні нанесені лінії. Прості дахи лазні не мають розжолобків, але у них може бути вихід димоходу. Гідроізоляцію починайте робити біля димоходів, по всьому периметру натягніть матеріал і зафіксуйте степлером. Слідкуйте, щоб всі нахлести були спрямовані в процесі стікання конденсату, стики мембран бажано проклеїти спеціальною стрічкою або звичайним скотчем.

Димар оброблений - приступайте до гідроізоляції схилів. Рулони укладайте знизу вгору, до крокв фіксуйте степлером. Не допускайте значних провисань матеріалу, він у жодному разі не повинен торкатися мінеральної вати. Мембрану можна додатково зафіксувати до крокв рейками контробрешітки 50×50 мм.

Такий пристрій збільшує ефективність природної вентиляції між покрівельним покриттям та решетуванням. Деякі будівельники пропускають цю операцію, вважають, що для вентиляції достатньо зазорів між решетуванням та листами покриття. Обидва методи мають право на життя, але ми б не рекомендували заощаджувати під час облаштування покрівельних покриттів.

Крок 4

Уздовж карнизів прибийте вітрові дошки, гідроізоляцію загорніть поверх дощок.

Для решетування можна використовувати дошки товщиною 30 мм та шириною 100 мм або рейки 30×50 мм. Перша від карниза дошка або рейка повинні бути на сантиметр товщі за інші для збільшення міцності фіксації листів та попередження їх підриву сильними поривами вітру. Крок обрешітки повинен дорівнювати кроку хвилі металевої черепиці.

Обрешітка під металочерепицю – фото

Прибийте першу рейку біля карниза, перевірте її положення. Вона повинна бути строго паралельною конику, інакше хвилі черепиці на даху не будуть перпендикулярними йому, а це вважається шлюбом. Для того щоб прискорити процес прибивання решетування, потрібно відрізати кілька рейок по довжині кроку хвилі, вони будуть використовуватися як шаблон. Є другий метод прискорення робіт – відбийте мотузкою із синькою паралельні лінії з контробрешітки на потрібній відстані. Під час прибивання рейок орієнтуйтесь на ці лінії. У коника обов'язково повинні бути рейки, відстань рейок від коника не може перевищувати десяти сантиметрів. Рейки необхідні для фіксації ковзанного металевого елемента покрівельного покриття.

Довжина хвилі металевої черепиці залежить від марки та товщини листа, підбирайте черепицю з урахуванням індивідуальних характеристик даху. Кожен виробник забезпечує свою продукцію інструкцій з описом оптимальних показників даху та кліматичної зони. По периметру димоходу потрібно робити суцільну решетування шириною приблизно 20÷25 сантиметрів.

Крок 5.Монтаж фартуха димоходу.

Всі виробники випускають додаткові елементи для покрівельного покриття, до їх переліку входять і металеві планки примикання для димоходу. Вони мають вигляд плоских пластин, вирізати технологічні загини потрібно самостійно з урахуванням розмірів димоходу.

Виміряйте ширину нижньої частини димоходу, відбийте цю величину на планці симетрично краям. Проведіть маркером лінію шириною ≈10 сантиметрів, ножицями відріжте вертикальні краї, загніть перпендикулярно до проведеної лінії. Цілу частину фартуха по лінії потрібно загнути під кутом, що дорівнює куту виходу стінки димоходу на схилі даху. Не бійтеся помилитись, під час фіксації елемента кут вирівняється до існуючих розмірів.

Схема установки додаткових елементів навколо димаря.

Фартух починайте встановлювати з нижньої стінки цегляної труби. Під нижній елемент фартуха слід завести плоский лист металу (краватка) з відбортуванням з боків, по ньому вода йтиме у водозбірники. Таким же способом обробляють бічні стінки труби, в останню чергу герметизується верхня частина.

Для того щоб унеможливити попадання води по стеках димоходу під покрівельне покриття, бічні планки рекомендується втопити в кладці цегли. Для цього потрібно її прикласти до стінки і на димарі прокреслити лінію прилягання верхньої кромки планки. Болгаркою з алмазним диском прорізається лінія (штроба) за зазначеним місцем. Пропил потрібно очистити від пилу та промити. Загнутий край планки вставляється в штробу і герметизується по всій довжині силіконом. Так треба робити по всьому периметру цегляного димаря. Планки прикручуються шурупами з потаємними головками до решетування даху. Місця примикань – найнебезпечніші з погляду протікання, дуже уважно виконуйте всі операції з їхньої герметизації.

Зовнішній фартух герметизації димоходу встановлюється вже після укладання металочерепиці. Деякі майстри внутрішній фартух ставити не бажають, ми не радимо спрощувати процес монтажу покриття за рахунок збільшення ризиків утворення протікання. По часу повна установкаодного фартуха не забере більше двох-трьох годин, це не той час, за рахунок економії якого можна піддавати додатковому ризику всю покрівлю лазні.

Крок 5.Установка гаків для водостічної системи.

Гаки слід фіксувати ще до початку встановлення крапельника металевої черепиці, це дуже важливо. Відразу після гаків можна встановлювати карнизні планки.

Важливо. Низ карнизної планки повинен трохи опускатися у жолоб. В іншому випадку при сильних поривах вітру дощова водапотраплятиме на дерев'яні елементи карнизу. Сам жолоб водостічної системи можна встановити після монтажу металочерепиці.

Відстань між утримувачами приблизно 50 сантиметрів. Загальний ухил ринви повинен бути не менше трьох міліметрів на метр довжини, позначте на кожному тримачі лінії для вигину в потрібному місці.

Як це розглянемо на прикладі. Допустимо, довжина схилу даху лазні становить 6 метрів, ухил між крайніми власниками має бути приблизно 6×3=18 міліметрів. Покладіть усі гаки в ряд і підрівняйте їх торці. На першому позначте точку загину, а на останньому позначте точку на ≈18 міліметрів нижче за першу. З'єднайте точки лінією, на кожному гаку буде позначка його згину. Звичайно, власники потрібно пронумерувати, щоб потім під час кріплення вони не помінялися подекуди. Не варто засмучуватися, якщо під час вигинів не вдасться до міліметра витримати точність, жолоб сам згодом ляже на своє місце.

Крок 6.На жолобі розмічається отвір під випускну вирву, ширина отвору залежить від діаметра водовідведення. Отвір вирізається ножівкою по металі. Вставте жолоб у тримачі з нахлестом у кілька сантиметрів, краї окремих шматків жолоба повинні входити до спеціальних посадкових місць. Закріпіть жолоб металевими язичками на утримувачах. Для підвищення герметизації стиків окремих шматків ринви можна встановлювати ущільнювачі. На торцях ринви встановлюються заглушки. Вирва встановлюється під отвором і фіксується загином металевого язичка.

Крок 7Поверх встановленої карнизної планки потрібно вивести краї полотна гідроізоляції та приклеїти його двостороннім скотчем. У такому положенні конденсат потраплятиме з полотна в жолоб, а не під карниз.

Крок 8.Листи металочерепиці піднімаються на дах по одному, можна використовувати дерев'яні лаги, встановлені із землі з упором початку ската.

Якщо лазня двоповерхова, то для підйому слід користуватися брезентовими ременями.

Перший лист потрібно укладати точно по лінії карнизу та торця даху.

Якщо кроквяна система була зроблена за всіма правилами, то жодних проблем не повинно виникати. Якщо є помилки, кладіть перший лист зі зміщенням не більше 1÷2 см, останній лист також матиме таке зміщення. Торцевий додатковий елемент закриє нерівності листів.

Кріплення робиться спеціальними покрівельними шурупами з гумовими шайбами.

Самонарізи для металочерепиці, скільки треба на 1 кв. м.

Важливо. Саморіз повинен вкручуватися в решетування не менше ніж на два сантиметри.

У нижній частині листа кріплення проводиться у кожен прогин хвилі, надалі листи кріпляться через прогин у шаховому порядку. Якщо листи укладаються ліворуч, то другий лист нахльостується на перший, якщо в протилежному порядку, то він заходить під перший. Це слід мати на увазі і не прикручувати шурупи на крайніх хвилях металевої черепиці до укладання двох листів.

Пересуватися по покрівлі потрібно дуже уважно, лише у м'якому взутті, ноги слід ставити лише у місцях прогину хвилі.

Самонарізи потрібно затягувати без недотиску або перетиску. Гумова шайба має щільно притискатися до поверхні листа, але не деформувати його.

Крок 9Установка планок ковзана.

Вони можуть бути плоскими та напівкруглими, комплектуються торцевими заглушками відповідного профілю. Планки кладіть з нахлестом до 10 сантиметрів, фіксуйте до металочерепиці коньковими шурупами.

Крок 10Установка торцевих планок.

Торці підрівняйте, всі рейки решетування повинні бути на одній лінії. Планки з одного боку фіксуються до вітрових дощок, з іншого – до покрівельного покриття.

Якщо у лазні використовується для димоходу металева сендвіч-труба, то для її виходу на дах потрібно встановлювати спеціальний додатковий пристрій для інженерного обладнання – гумовий вихід. Діаметр виходу в нього змінюється за рахунок обрізання верхньої частини ущільнювача гофрованого.

Як герметизується вихід металевої труби

Крок №№	Опис	Ілюстрація
Крок 1	На даху позначте місце виходу димоходу, металевими ножицями виріжте отвір
Крок 2	В гідроізоляції проробіть такий же отвір, нанесіть силіконовий герметикна ущільнювач гідроізоляції, приклейте його та металевими планками зафіксуйте до рейок або дошок обрешітки.
Крок 3	Приставте основу виходу до профілю металочерепиці та підігніть його за розмірами
Крок 4	З нижньої сторони виходу нанесіть шар герметика, встановіть вихід на місце і зафіксуйте саморізами по периметру. Діаметр гумової вставки пристрою повинен бути приблизно на 20% менше діаметра труби димоходу

Якщо є бажання, можете на даху встановлювати вентиляційні отвори. Технологія нічим не відрізняється вищеописаною, відрізняється лише зовнішній вигляд та інженерний пристрій ковпачка вентиляції.

Останній "штрих" - снігозатримувачі. Ставити їх рекомендується в районах з великим сніговим покривом, вони захищають водозливні системи від механічних пошкоджень. Кронштейни ставляться вниз хвилі металочерепиці тільки над латами. Позначте місця розташування та тонким свердлом просвердліть у черепиці та рейках отвори. Вони потрібні для болтів-шурупів підвищеної міцності, снігозатримувачі мають витримувати великі навантаження. Кріпити кронштейни рекомендується на гумових підкладках, трубки снігозатримувача вставляються в отвори кронштейнів.

Ціни на снігозатримувачі

снігозатримувачі

Відео – Монтаж металочерепиці

Правила та покрокова інструкція монтажу гнучкої черепиці

Серед сучасних покрівельних матеріалів гнучка черепиця займає гідне місце, це покриття універсального використання, ним можна накрити складні конусні, купольні або ламані дахи.

За ціновою вартістю матеріал відноситься до середньої категорії. Звичайно, розкид цін серед різних марок та виробників гнучкої черепиці може становити значні величини, але за середнім показником вартості це цілком доступний для більшості користувачів покрівельний матеріал. На лазнях її можна побачити дуже часто. Всі рекламні буклети виробників привертають увагу покупців чудовими фотографіями різних об'єктів, де дах має не лише різноманітні колірні рішення, але й форму «пелюсток» черепиці.

Але ніхто з виробників не дає фотографії покрівель з м'якою черепицеючерез 5÷6 років експлуатації. Знаєте, чому? А тому що за цей час між частинками крихти накопичується достатньо пилу для зростання мохів і лишайників.

Ми не обговорюватимемо зовнішній вигляд такого покриття, декому він може й подобатися – справжня «ретрокровля». Нехай подобається, але мохи та лишайники «не подобаються» самій покрівлі, коренева системарослин у прискореному темпі руйнує основу м'якої черепиці Ніякі «модифіковані» бітуми та неткані матеріалищо неспроможні протистояти впливу живої природи. Це означає, що настав час збирати гроші на повну заміну покрівельного матеріалу. Причому, не відкладайте роботи в «довгу шухляду», через кілька років почне псуватися фанера, верхній шпон відшарується. Доведеться міняти і дорогу фанеру. Можна, звичайно, для латання застосовувати ламіновану фанеру, але подивіться на її ціну і тверезо оцініть свої фінансові можливості. Є варіанти очищення від моху, але вони одночасно «очищають» поверхню від крихти та частини бітуму.

Основа для черепиці суцільна, найчастіше використовуються листи клеєної фанери або ОСП, іноді зустрічається і дорожчий варіант із тонких дощок обрізів. Залежно від кроку крокв використовуються матеріали з різною товщиною.

	Товщина матеріалу, мм
Відстань між кроквами обрешітки, мм	ОСП	Листова фанера	Натуральна обрізна дошка
300	9	9	-
600	12	12	20
900	18	18	23
1200	21	21	30
1500	27	27	37

У таблиці вказані приблизні параметри обрешітки матеріалів залежно від відстаней між кроквяними ногами. Найвигіднішим вважається використання більш тонких плит, покладених на крокове обрешітування з необрізних дощок. Так і міцність можна регулювати самостійно, і ціна решетування мінімальна. Одночасно значно скорочується кількість непродуктивних відходів – місце можна знайти майже всім обрізків плити. На такому варіанті ми зупинимося.

Крок 1.Перевірте геометрію кроквяної системи та надійність фіксації всіх її вузлів. Конструкції гнучкого покриття набагато важчі металевого, кроквяна система повинна бути максимально стійкою. Крім того, поверхня м'якої черепиці шорстка, що сприяє накопиченню підвищеного снігового покриву, а це додаткові навантаження. Кути перевіряються вимірюванням діагоналей, лінійність крокв за допомогою натягнутої мотузки. Виявилися прогини - зробіть у цих місцях мітки і під час укладання крокового латання усувайте їх. Відстань між дошками решетування 20÷30 сантиметрів.

Крок 2Починайте прибивати плити ОСП.

Підстава для гнучкої черепиці – суцільна решетування

Лазні, як правило, мають невеликі розміри та прості дахи, такі особливості дають можливість скласти попередній план розкрою плит. Наявність плану скорочує кількість різання матеріалу, а це час і якість. Плити можете кріпити звичайними цвяхами завдовжки 40÷50 мм, є бажання помучитися і за ці муки заплатити додаткові гроші – фіксуйте плити шурупами. Багато суперечок ведеться навколо необхідності залишати зазор між плитами, він, мовляв, компенсуватиме теплові розширення.

Не варто цьому вірити. Як може зазор компенсувати розширення плити, якщо вона у багатьох місцях прибита до дошки? Це по-перше. По-друге, ті кілька десятих міліметрів, на які справді може розширитися плита, без проблем змінюються в кромках. Намагайтеся щоб плити лежали максимально рівно в одній площині. Але розбіг у кілька міліметрів не повинен вас засмучувати, гнучка черепиця їх легко приховає без погіршення своїх властивостей.

Крок 3Закріпіть гаки водостічної системи.

Як це робиться докладно описано вище в пункті №5 розділу «Правила та покрокова інструкція монтажу металевої черепиці». І загальний алгоритм монтажу водозливної системи, включаючи снігозатримувачі, нічим не відрізняється.

Крок 4Встановіть на карнизну звис металеві крапельники, закріпіть їх з кроком приблизно 15 сантиметрів покрівельними цвяхами. Набагато легше забивати цвяхи у метал спеціальним молотком, він має гострий зуб, яким спочатку пробиваються в листі отвору і лише після цього забивається цвях. Нахльостує крапельників не менше трьох сантиметрів.

Крок 5.Монтаж гнучкої черепиці потрібно починати з димоходу, укладіть на його периметрі гідрозахисний бар'єр, він реалізується в комплекті. Такий же бар'єр радимо покласти по всьому периметру карнизних звисів. Коштує від недорого, а користі принесе багато. Ширина приблизно 50 см. Бар'єр самоклеючий, зніміть захисну плівку і ретельно приклейте його, не допускайте вигинів, поверхня повинна бути рівною. Нахлести не менше 20 см, якщо бар'єр погано приклеюється – користуйтеся спеціальною рідкою бітумною мастикою.

Зайві шматки матеріалу відрізають будівельним ножем. Підкладіть під лінію зрізу рівну дошку, відріжте, приберіть дошку і приклейте підготовлений за розмірами шматок. Можна додатково підкладковий килим зафіксувати гвоздиками з широкими капелюшками, довжина цвяхів не більше 20 мм, крок 25÷30 див.

Важливо. Якщо ухил скатів покрівлі менше 15 °, то підкладковий килим краще класти по всіх скатах. Матеріал кладуть знизу нагору, місця нахлестів герметизується бітумною мастикою. На ковзані бар'єр потрібно укладати завжди.

Ще один момент. Якщо профіль гнучкої черепиці має глибокі вирізи, наприклад, сорти джаз, хвіст, тріо, підкладковий килим слід застосувати на всьому даху.

Крок 6.Для захисту торців від вітрових навантажень до передньої дошки прибиваються передні планки.

Використовуйте цвяхи та спеціальний молоток. Відстань між гвоздиками приблизно двадцять сантиметрів, не забувайте робити нахльостування планок. Ребро планки потрібно класти на ребро вітрової дошки, розташовуйте цвяхи в шаховому порядку.

Крок 7Розмітка схилу даху. По підкладковому килиму мотузкою з синькою потрібно відбити паралельні горизонтальні лінії, відстань між ними дорівнює приблизно п'ятикратній ширині черепиці, відстань віжка вертикальними лініями має бути розміром одного гонта. Така сітка набагато спростить та прискорить процес монтажу гнучкої черепиці. Крім того, вона виключає ризики перекосів рядів черепиці. Ці лінії дають можливість не тільки тримати шингл по вертикалі та горизонталі, але й дотримуватись його на складних ділянках даху, виправляти неправильні розміри схилу.

Крок 8.По периметру цегляного димаря покладіть ендівний килим, стики обов'язково промазуйте бітумною мастикою.

Крок 9Установка стартової лінії.

Дуже відповідальний етап, поставтеся до його виконання з максимальною увагою. Роботи виконуйте з центру карниза, по краях надлишки обріжуться. Такий спосіб дозволить усю покрівлю зробити симетричною, а це дуже важливо для зовнішнього вигляду лазні. Стартова смуга має свій профіль та збільшену товщину клеючого шару. З тильного боку видаліть захисну плівку, акуратно покладіть матеріал і в шаховому порядку зафіксуйте гвоздиками з широкими капелюшками. Від ребра крапельника слід відступати 1,5 див.

Крок 10. Перед початком укладання гонти потрібно довільно перемішати, не беріть їх підряд з однієї стопки.

Справа в тому, що колір може трохи змінюватися і у вас на даху утворюються великі смуги різними відтінками. Під час перемішування гонтів така проблема зникає. У кожного гонта зі зворотного боку знімається захисна плівка, черепиця рівно приклеюється та додатково фіксується цвяхами.

Важливо. Під час забивання цвяхів у нижній частині черепиці слід звертати увагу, щоб їх капелюшки обов'язково закривалися наступними рядами. Перший ряд цвяхів має відступати від стартової смуги на один сантиметр.

Є сорти черепиці, що не мають захисту шару клею, з ними працювати трохи легше. Цвяхи вбивайте тільки під прямим кутом, капелюшки не повинні врізатися в покрівлю. На один гонт довжиною метр досить чотири цвяхи, від видимої частини гонта капелюшок повинен розташовуватися на відстані не менше двох сантиметрів. Кожен цвях повинен тримати відразу два гонти.

Крок 11.По всьому периметру цегляного димоходу черепицю потрібно класти на мастику, всі верхні стики герметизуються додатково. Для підвищення герметичності рекомендується пропиляти штробу, вставити в неї металеві декоративні планки та загнути їх униз. Місця примикань ретельно промазуються мастикою.

Прохідний елемент – фіксація

Крок 12Оформлення фронтонів. Краї гонтів додатково промазують мастикою. Зайві частини відрізаються на рівній лінії гострим столярним ножем.

Крок 13Коник спочатку проклеюється гнучкою черепицею, а потім закривається спеціальним металевим ковзанним елементом. Не забувайте робити нахльост і промазувати всі стики бітумною мастикою. Бажано в конику залишати щілину кілька сантиметрів для природної вентиляції кроквяної системи. Металеве ковзанне покриття обклеюється м'якою черепицею. Її можна викроїти з рядової або розірвати по лініях перфорації карнизну. Фіксуйте листи черепиці чотирма гвоздиками по два з кожного боку. Укладання ковзана робіть назустріч переважному напрямку вітру.

Якщо коник має гострий кутабо роботи з укладання черепиці виробляються в холодну пору року, то перед вигином конькової черепиці лінію слід прогріти будівельним феном, інакше вона дасть тріщини. Деякі виробники обіцяють, що їхню черепицю можна укладати при температурі -5°С. Не вірте і не експериментуйте, роботи потрібно виконувати лише у теплу та суху погоду. Щоб краї ковзанної черепиці не проглядалися, трохи відріжте їх під кутом. Зверху буде вузька частина, внизу трохи ширша. Широка рівна частина заводського різання сховає всі нерівності ручної роботи.

На цьому роботи з даху закінчені, можна приступати до утеплення даху.

Ціни на гнучку черепицю

гнучка черепиця

Відео – Монтаж гнучкої черепиці

Укладання покрівлі на дах та монтаж водозливної системи – завершальний етап будівництва коробки будинку, що залежить від погодних умов. Всі подальші роботи з облаштування внутрішніх приміщень можна виконувати у будь-яку пору року та за будь-якої погоди, що набагато спрощує та прискорює процес будівництва. Покрівельні роботи виконуються на великій висоті, це створює додаткові труднощі та потребує безумовного дотримання правил техніки безпеки.

Перекриття даху виконується в найскладніших умовах, потрібна максимальна уважність та обережність. Покрівля – один із найвідповідальніших елементів будь-якої будівлі чи споруди. Ось чому класти металочерепицю на дах повинні досвідчені будівельники не тільки теоретично знають всі тонкощі виконання робіт, але і мають солідний практичний досвід.

Справа в тому, що життя набагато складніше за будь-яку книгу, жодна з них не може передбачити всі ситуації, що виникають під час покрівельних робіт. У цій статті будуть дані практичні порадита розглянуто докладну покрокову інструкцію, отримані знання допоможуть самостійно приймати правильні рішення для вирішення різних проблем.

Працювати на висоті небезпечно, небажано відволікатися на несправні інструменти. Перед початком робіт потрібно перевірити їх технічний стан, замінити ріжучі елементи і т. д. Професіонали радять купити спеціальний пояс тесляра. Він має безліч різних кишень та пристроїв для фіксації ручного інструментуі метизів, вони завжди під руками, не відволікаються на пошуки, не втрачається даремно час.

Технологія покриття вимагає підготувати такі інструменти:

Важливо. Настійно рекомендується одночасно з покупкою металочерепиці придбати балончик із такою ж фарбою. Вона потрібна для зафарбовування місць зрізу, подряпин поверхні листів та інших незначних механічних пошкоджень покрівлі.

Ціни на металочерепицю

Металочерепиця

Підготовчі заходи

Щоб під час виконання робіт не виникали непередбачені ситуації, не гальмувався процес і не знижувалася якість покрівлі, всі свої дії потрібно продумати і розбити на кілька етапів.

Перший етап – доставка матеріалів

Треба заміряти розміри схилів даху, підрахувати кількість і довжину розжолобків і ковзанів, намалювати схему водовідведення. На підставі цих даних співробітники магазину за допомогою спеціальної програми розрахують оптимальну кількість кожного елемента, металовиробів та підрахують суму. Необов'язково відразу замовляти матеріал, можна зробити такі підрахунки в кількох торгових підприємствах і на підставі наявної інформації вибрати для себе підходящий варіант. Відразу слід домовитися про доставку покрівлі, довжина кузова автомобіля повинна бути не меншою за довжину листів металевої черепиці.

Практична рада. Якщо такий автомобіль дорого обходиться або складно його знайти, то можна до короткого кузова прибити. довгі дошки. На невеликі дистанції покрівлю можна перевозити на таких пристосованих автомобілях.

Відразу вибрати майданчик для складування матеріалів, вирівняти його поверхню, за необхідності зробити тимчасовий навіс.

Другий етап – виготовлення пристроїв

Потрібно мати мінімум три пристрої, вони значно прискорюють процес монтажу металевої черепиці і підвищують безпеку праці.

Найменування пристосування	Призначення та короткий опис
	Використовується під час монтажу карнизних планок та водозливної системи. У верхній частині має дві спеціальні ноги, які спираються на стіну будинку. За рахунок такої конструкції виключається можливість пошкодження звису черепиці, не гнеться жолоб. Сходи легкі, у міру технологічної необхідності без проблем переносяться на нове місце.
	Вони не лише набагато полегшують монтажні роботи, але й роблять їх безпечними. На двоповерхових будинкахліси повинні обов'язково встановлюватися та мати спеціальні поручні для упору. Можуть бути саморобними або заводськими, є велика кількість варіантів виготовлення риштувань, конкретний слід вибирати з урахуванням індивідуальних умов.
	Зовні схожий дерев'яні сходи, у верхній частині зроблено спеціальні зачепи для фіксації до коника даху. Дозволяє переміщатися по змонтованій покрівлі та не пошкоджувати її. Набагато полегшує процес вкручування шурупів, обходу димоходів, герметизації примикань. Це пристосування вважається обов'язковим згідно з вимогами техніки безпеки.
	Найпростіше пристосування. Достатньо закріпити разом дві паралельні дошки необхідної довжини. Пристосування використовується для подачі листів металочерепиці на дах будинку.

Працювати потрібно у взутті з м'якою і ковзною підошвою, одяг повинен бути вільним, не заважати рухам, без деталей, що звисають.

Третій етап – перевірка розмірів кроквяної системи

Ще не пізно усунути проблеми кроквяної системи. Спочатку слід переконатися, що скати двосхилим дахупрямокутні. Робиться це просто, треба виміряти дві діагоналі, якщо вони однакові – все гаразд. Якщо є різниця, потрібно усувати шлюб. Трикутні скати повинні мати форму рівнобедрених трикутників, перевірте розташування вершини, її проекція повинна бути точно посередині.

Одночасно потрібно зробити виміри відстані між рейками решетування. Ці параметри залежать від виду металевої черепиці.

Четвертий етап – покрівельні роботи

Приступати до них слід лише ретельної підготовки. Потрібно поцікавитися прогнозом погоди та вибрати сонячні дні. Особливо це важливо, якщо планується робити теплий дах. Мінеральна вата швидко намокає та дуже довго сохне. Якщо проблема сталася з вже укладеним між кроквами утеплювачем, то його доведеться виймати. Це не лише довго, а й може спричинити механічні пошкодження утеплювача.

Металочерепиця – матеріал, який використовується для обробки покрівлі нарівні з такими популярними матеріалами, як шифер, битумна черепицята оцинкована жерсть. Чудові технічні характеристикироблять її відмінним варіантів для будь-якого будинку. І хоча зазвичай для проведення такого роду воліють запрошувати професіоналів, розглянемо, як самостійно провести монтаж металочерепиці: покрокова інструкція та деякі рекомендації фахівців.

Дах з черепиці, особливо якщо він виготовлений з металу - один з найкращих варіантівдля оформлення будинку. Фахівці та самі користувачі відзначають безліч позитивних аспектів використання цього матеріалу, серед яких:

мала вага (4-6 кг/м²), що забезпечує дуже невелике навантаження на покрівлю;

Відрізняється демократичною ціною, тривалим терміном експлуатації та виразним зовнішнім виглядом

проста процедура монтажу та легкість проведення ремонтних робіт;
великий асортимент колірних рішень;
матеріал екологічно безпечний та не містить у своєму складі жодних шкідливих компонентів;
покриття оснащене ребрами твердості, що робить його дуже міцним. За умови, що всі рекомендації щодо встановлення дотримані, поверхня здатна витримувати навантаження від 200 кг/м², навіть якщо були використані листи завтовшки 0,5 мм;
матеріал надзвичайно стійкий до дії температур. Жодні перепади йому не страшні, а показник термального розширення мінімальний.

Говорити про недоліки металочерепиці практично не доводиться, за винятком, хіба що, підвищеного рівняшуму у дні, коли йде дощ. Але і з цим можна впоратися, якщо попередньо провести укладання шару скловати.

Критерії вибору матеріалу для даху з металочерепиці: фото-приклади

Перед тим як розпочати розгляд процесу монтажу цього покрівельного матеріалу, необхідно визначитися з тим, як саме матеріал має бути використаний.

Перегляд фото дахів, металочерепиця на яких виглядає привабливо, далеко не найкращий метод у даному випадку, так як у процесі вибору потрібно звертати увагу на перелік додаткових елементів, а також маркування, представлене виробником. Розглянемо, що треба знати покупцю.

Насамперед слід звернути увагу на наявність у прайсі таких додаткових елементів як:

різні види ковзанів: прості, фігурні та з аераторами;
спеціальні прохідні вузли для встановлення труб, люків, вентиляції, антен, а також освітлювальних вікон;
елементи, що забезпечують безпеку обслуговування поверхні – ходові містки, сходи, снігозатримувачі;
внутрішні та зовнішні розжолобки;
інші необхідні елементи – пристінні профілі, фронтони, карнизні планки металочерепиці, монтаж яких обов'язковою частиною облаштування покрівлі.

Важливо! Наявність всіх перелічених елементів серед пропозицій продавця – показник рівня компанії, яка виробляє металочерепицю, що може свідчити і якість самих продуктів.

Крім цього, варто приділити увагу вивченню маркування, яке обов'язково має бути присутнім на кожному сертифікованому матеріалі. Зазвичай на виробництві вказують всі характеристики самого матеріалу, а також якість антикорозійного покриття, яке наноситься поверх листа.

Отже, ось які відомості можна отримати, прочитавши інформацію, надану на звороті листа металочерепиці:

наявність полімерів;
скільки цинку посідає 1 м² листа;
дата виробництва та період гарантійного терміну використання матеріалу;
назва виробника;
товщина аркуша.

У процесі візуального огляду слід звертати увагу на цілісність захисного шару, як з лицьового, так і з виворітного боку листа, а також наявність обов'язкових маркувань.

Важливо! Якщо йдеться про матеріал, придбаний у великого виробника, то в маркуванні буде присутня інформація ще й марці використаної сталі.

Монтаж металочерепиці: покрокова інструкція для самостійної роботи

Враховуючи той факт, що ціна монтажу металочерепиці ніколи не була низькою, багато хто воліє спробувати зробити все необхідне самостійно. Хоча спочатку варто ознайомитися з тим, скільки коштує професійний монтаж металочерепиці. Вартість роботи за м2 починається від 250 рублів і може зростати в залежності від складності.

Процес монтажу покрівлі з металочерепиці, технологія якого буде розглянута далі, складається з декількох етапів, кожен з яких має своє значення і має бути проведений належним чином.

Укладання металочерепиці: підготовчий етап та проведення розрахунків

Перше, що потрібно зробити в тому випадку, якщо було ухвалено рішення про самостійне проведення процедури укладання металочерепиці на поверхню даху – проведення попередніх розрахунків. Це необхідно для того, щоб визначити, яка кількість матеріалів буде потрібна і, відповідно, уникнути непотрібних витрат.

Почнемо з того, що прояснимо деякі основні поняття, щоб надалі питання про те, як саме влаштована покрівля з металочерепиці не виникало. Якщо подивитися на дах, який вже був покритий цим матеріалом, то можна побачити, що він складається з рядів, що проходять поперек схилу та хвиль. Відстань від одного ряду до іншого називають кроком.

Існує таке поняття як «модель». Під цією назвою мають на увазі листи металочерепиці, крок яких становить 35 см, а кількість хвиль при цьому 6. У продажу можна знайти листи модулів 1, 3, 6 та 10.

Корисна порада! Крім придбання листів стандартних розмірів, можна розглянути варіант індивідуального виготовлення металочерепиці на замовлення. Звичайно, коштуватиме це буде помітно дорожче, зате так можна отримати саме такий матеріал, що підходить саме вам. Головне пам'ятати, що довжина одного листа не повинна бути меншою за 45 см або більше 7 м.

У процесі вибору відповідного розміру листа потрібно орієнтуватися на те, щоб після монтажу стики і хвилі сходилися таким чином, щоб утворювати єдине покриття по всій довжині ската. Кількість матеріалу при цьому розрахувати досить просто, взявши до уваги довжину даху та листів.

Купуючи металочерепицю, важливо звернути увагу і на деякі додаткові елементи, які входять до комплекту та дозволяють провести правильну установку. До цього відносять сталеві планки довжиною 2 м, а також листи стали 200х125 см, які повинні мати те ж забарвлення, що і черепиця.

У процесі придбання металочерепиці потрібно переконатися, що ці допоміжні елементи є в достатній кількості і відповідають усім вимогам. Наприклад, стандартний рівень нахилу планки становить 30 градусів. Хоча можливі інші варіанти за бажанням покупців – від 11 до 70 градусів.

Важливо! 11 градусів - це мінімальний нахил, при якому допустимо монтаж металочерепиці.

Матеріали та інструменти для укладання металочерепиці своїми руками

Для того щоб провести монтаж металочерепиці власноруч, необхідно заздалегідь подбати про наявність деяких інструментів та матеріалів, які дозволять провести всі роботи максимально просто та ефективно:

шуруповерт;
електродриль;
ножиці для різання металу;
вимірювальна рулетка;
молоток;
маркер;
монтажна стрічка.

Також варто подбати про наявність драбини та засобів, призначених для індивідуального захисту обличчя та рук (окуляри, рукавички).

Щодо витратних матеріалів, які потрібні для підготовки основи та кріплення металочерепиці, то до цього списку можна віднести: гідроізоляційний матеріал, покрівельні планки, черепицю, а також аероролик, планки для ковзана та торців, що направляє дошку та дошки 2,5х10 см. Само собою, потрібні і кріпильні елементи – саморізи та спеціальні ущільнюючі шайби для них.

Корисна порада! Для надання привабливого вигляду покриття варто використовувати декоративні накладки.

Як кріпити металочерепицю: етапи проведення підготовчих робіт

Мала вага металочерепиці дозволяє проводити мінімальну кількість підготовчих робіт, перед тим як перейти до укладання. І тим не менш, підготувати відповідні підстави все ж таки доведеться. Оскільки в посиленому підставі потреби немає, цілком підійде звичайна дерев'яна, зроблена з рейок.

Процедура дуже проста - виходячи з кроку обраної металочерепиці, на поверхні розташовуються рейки. Важливо дотримуватися єдиної відстані, щоб у процесі кріплення покрівельного матеріалу не довелося вкручувати шурупи в порожнечу. Інший важливий фактор, який варто врахувати в процесі встановлення решетування – розташування вікон. Вкрай небажано розташовувати крокви безпосередньо над вікнами.

Стаття на тему:

Термоізоляція в процесі монтажу даху з металочерепиці

Коли йдеться про влаштування даху з металочерепиці, теплоізоляційний матеріал покликаний вирішити одразу два завдання – скоротити втрати тепла, а також знизити рівень шуму, який виробляють краплі дощу, потрапляю на поверхню. Для цього на крокви спочатку укладають пароізоляційний матеріал, а потім шар теплоізоляції. При цьому важливо, щоб товщина шару не перевищувала 25 см. Зверху кріплять антиоксидантну плівку, фіксуючи її за допомогою дерев'яних брусків прямо до крокв.

Важливо! Щоб забезпечити стікання опадів у водосток, матеріал потрібно фіксувати з невеликим припуском (приблизно 2 див). За рахунок такого невеликого провисання жодних проблем зі стіканням води не буде.

Такий «пиріг» – максимально ефективна систематеплоізоляції покрівлі, яку припускає технологія монтажу металочерепиці. Що ж до вибору теплоізоляційного матеріалу, то тут є кілька варіантів, які залежать від вартості, якості та виробника.

Влаштування покрівлі з металочерепиці: основні правила роботи

Перед тим як приступати до роботи, пов'язаної безпосередньо з укладанням металочерепиці, необхідно ознайомитися з деякими правилами та поняттями, які дозволять не допустити поширених помилок та зробити все необхідне максимально якісно:

Існує два способи укладання листів металочерепиці: праворуч наліво та зліва направо. У першому випадку, кожен наступний лист повинен бути покладений внахлест на попередній, а в другому повинен бути накладений попередній лист.
Не варто одразу кріпити кожен лист повноцінно. Перед тим як прикручувати металочерепицю, краще всього укласти чотири листи і злегка прихопити їх кріпленнями, щоб вони трималися. Потім потрібно переконатися, що вони розташовані так, як потрібно і за необхідності підрівняти. Для остаточного закріплення використовують один саморіз, який проходить через усі листи.
Експлуатаційний термін всієї покрівлі залежить від якості використовуваних кріпильних елементів. Тому вибору шурупів потрібно приділити належну увагу. Важливо, щоб вони були оцинкованими та обов'язково мали спеціальні ущільнювачі на головках, які зможуть герметично заповнити отвори, коли саморіз буде повністю закручений в отвір.
У тих місцях, де за допомогою одного кріпильного елемента було закріплено відразу кілька листів, так чи інакше, з'явиться ущільнення. Для того щоб згладити його, необхідно зрізати частину кута або можна випрямити капілярну канаву, яка розташована під штампувальною рисою.

Схема кріплення металочерепиці та інших необхідних елементів

Певні правила існують і для монтажу інших обов'язкових елементів, без яких дах обійтися не зможе. Ось деякі рекомендації щодо схеми монтажу металочерепиці та інших елементів:

торцеві планки повинні бути зафіксовані внахлест, який повинен становити близько 2 см. При цьому розмір хвилі повинен бути підігнаний відповідно до ширини схилу. А якщо ні, то можна зіткнутися з тим, що гребінь вкладеться на фронтон;
для карнизної планки також обов'язково наявність нахльосту в 10 см на нижній брусок решетування, до якого вона кріпиться цвяхами;
між листом металочерепиці та покрівельною планкою обов'язково потрібно прокласти додатковий шар ущільнюючого матеріалу;
для облаштування всіх елементів, розташованих нижче ковзана (труб та вікон), використовують листи з одним модулем. Зазвичай кожного елемента конструкції потрібно 2 штуки;
якщо скат даху похилий, то необхідно додатково встановити аероролик між коньковій планкою і самим матеріалом. Це дозволить уникнути проникнення під коник атмосферних опадів;

фіксація ковзана повинна проводитися до планок, які розташовані в торцевій частині всієї конструкції. При цьому розрахунки повинні бути проведені з урахуванням необхідного виступу, який становить 2-3 см. При цьому якщо доводиться мати справу з плоским коником, то кріплення проводиться внахлест, а для напівкруглих елементів згідно з лініями профілю;
необхідно заздалегідь вивчити специфіку монтажу крапельника під металочерепицю, і чітко дотримуватися всіх інструкцій.

Корисна порада! Якщо має працювати з покрівлею, кут нахилу якої більше 45 градусів, то заздалегідь варто провести розрахунки, які дозволять визначити, чи можливе встановлення конкретної моделі ковзанної планки в цьому випадку. Зробити це потрібно обов'язково, тому що в іншому випадку може знадобитися навіть повна заміна всього покрівельного покриття.

Варто звернути увагу ще й на той факт, що при необхідності конькова планка піддається деякому коригуванню. Тобто її можна не зігнути чи розігнути, щоб забезпечити максимально точне повторення кута нахилу даху. Докладніше про такі тонкощі можна знати з відеоінструкції монтажу металочерепиці.

Монтаж розжолобка при покрівлі металочерепицею

Ще один надзвичайно важливий елемент, правилами установки якого не можна знехтувати – розжолобка. До кожного такого елемента обов'язково кріпиться додаткова дошка. Кріплення в цьому випадку потрібно починати знизу, поступово просуваючись нагору і не забуваючи про необхідність нахльостування (в даному випадку 25-30 см). Нижче за рівень карниза обов'язково обрізають нижню планку. Потім слід відбортовка, під яку, як і під коник, прокладають ущільнювач.

Між листами і віссю залишається зазор розміром близько 8-10 см. Потім на відстані приблизно 1,5 см від штампувальної лінії в обрізані листи закручують шурупи. При цьому, кріплення має бути розташоване в 25 см від осі розжолобка. Якщо слідувати цій технології, то в результаті лист, у місці кріплення, зійдеться з дошкою, на якій розташована розжолобка.

Що ж стосується монтаж розжолобка внизу, то її необхідно починати до укладання покрівельного матеріалу. Це важливо, щоб надалі забезпечити стікання води безпосередньо у додатковий елемент.

Важливо! Всі помилки в процесі проведення розрахунків та вимірів можуть призвести до появи зазорів на поверхні, і коли почнуться рясні атмосферні опади, швидше за все дах протікатиме.

Щоб прикрити ті місця, де видно обрізані листи, використовують спеціальні декоративні накладки. Встановлюючи їх, також слід пам'ятати кілька простих правил:

установка обов'язково має бути виконана знизу вгору;
ущільнювач між накладкою та черепицею не потрібен;
накладки обов'язково повинні бути укладені внахлест мінімум 10 см;
кріпильні елементи (в даному випадку шурупи) не повинні провокувати пошкодження розжолобка.

Дуже часто доводиться стикатися з ситуаціями, коли початок і кінець розжолобків розташовані безпосередньо на схилі даху. Як приклад можна розглянути випадок, коли використовується установка слухового вікна. У такій ситуації обов'язково потрібно підкласти окрему дошку, а для самого вікна в листі металочерепиці роблять отвір. Карнизний зріз у своїй перекривається планкою. А вздовж стін обов'язково повинен бути покладений матеріал, що ущільнює.

Як укладати металочерепицю на дах з трикутним або трапецієподібним схилом

Якщо є необхідність покрити металочерепицею трикутний або трапецієподібний дах, то обов'язково знадобиться встановлення двох додаткових брусків. Їх встановлюють по лінії згину даху з обох боків від «хребта». Після цього монтують карнизну дошку і починають складання решетування. Крок обрешітки для металочерепиці в даному випадку розраховується так само, як і при стандартній схемі. Потім роблять монтаж карнизної системи. Металочерепицю починають укладати тільки після проведення всіх цих процедур, орієнтуючи та рівняючи перший лист по планці карниза.

Важливо! Відстань між кутовими листами, які піддавалися обрізці та були встановлені біля «хребта», не повинна перевищувати 10 см.

Для того щоб встановити вузли конька, потрібно порівняти конькові планки щодо кута «хребта». У разі використання прямого коника, його потрібно обрізати згідно з наявними кутами, а для напівкруглого передбачені спеціальні заглушки. Причому найкраще використовувати пластикові моделі.

Конькова планка повинна бути розташована строго по осі «хребта». Це не надто складне завдання, якщо кути схилу однакові. Якщо вони мають різну величину, то завдання істотно ускладнюється. Як допоміжний матеріал використовують яскраву монтажну пінуяка дозволяє визначити якість примикання до схилів.

Інструкція з монтажу металочерепиці «Монтеррей»

Окремий вид металочерепиці, безперечно вартий уваги – монтеррей. Цей варіант користується великою популярністю завдяки деяким винятковим характеристикам:

надзвичайно високий рівень стійкості матеріалу як до ультрафіолетового випромінювання, так і до інших зовнішніх факторів, наприклад, вологи та температури;
за рахунок шару полімеру, нанесеного на поверхню черепиці, вона не втрачає свого вигляду протягом усього терміну експлуатації;
матеріал надзвичайно міцний і твердий, тому здатний витримувати серйозні навантаження;
багатошарова структура запобігає виникненню корозії;
за рахунок малої ваги (один квадратний метр матеріалу важить не більше 5 кг), суттєво знижується навантаження на кроквяну систему;
Використання цього варіанта – відмінна економія, тому що немає необхідності робити великий крок між кріпленнями. Спочатку інструкція монтажу металочерепиці «Монтеррей» передбачає 35-сантиметрові кроки.

Недоліків цього матеріалу всього два - велика кількість залишків після укладання, а також необхідність якісної звукоізоляції.

Що ж до особливостей, про які потрібно знати, перед тим як укласти металочерепицю «Монтррей», то тут відіграють роль такі аспекти:

для різних моделейцього матеріалу необхідно підготувати різну решетування. Так, для металочерепиці Стандарт або Супер буде достатньо кроку 35 см, а ось для Люкс або Максі крок має становити 40 см;
у найскладніших місцях покрівлі (зазвичай це внутрішні кути, а також місце, де розташований вихід димоходу), потрібно робити суцільне обрешітування;
на планках примикання, для виходу димоходу необхідно встановлювати внутрішні фартухи;
інструкція з монтажу металочерепиці "Монтеррей" не передбачає використання матеріалу, довжина якого більше 4 м;
Перед встановленням матеріалу необхідно зняти захисне покриття, так як зробити це надалі може бути неможливо.

Категорично не можна робити розрізання листа в поперечному напрямку, оскільки це може призвести до того, що профіль має сумнів. Також у жодному разі не можна використовувати для цієї мети болгарку чи інші інструменти з абразивними колами.

Цікаво! Чудово виглядає і металочерепиця Каскад, інструкція монтажу для якої не дуже відрізняється від інших. Зате зовнішній вигляд такої покрівлі вважається більш естетичним та оригінальним.

Як правильно доглядати за покриттям даху металочерепицею

Вивчивши покрокову інструкцію монтажу металосайдингу, можна провести його якісне укладання. Але для того, щоб матеріал прослужив багато років, потрібно знати, як його доглядати.

Верхній шар металочерепиці – полімерний матеріал, призначений для захисту від корозійних процесів. Але в результаті постійного впливу зовнішніх факторів: атмосферних опадів, ультрафіолетових променів, а також пилу та бруду, цей шар може почати руйнуватися, що призведе до необхідності заміни покриття. Для того, щоб уникнути подібного явища та продовжити експлуатаційний термін покрівлі, необхідно регулярно проводити такі процедури:

видаляти бруд, пил і сухе листя з поверхні, використовуючи вологу щітку ворсисту;
якщо йдеться про усунення більш складних забруднень, то допустимо використовувати засоби для чищення, але тільки ті, що призначені для полімерних поверхонь. Застосовувати агресивні хімічні засобизаборонено категорично, оскільки вони руйнують захисний шар і призводять до непридатності матеріалу;
очищення водостоків проводиться за допомогою струменя води, який повинен бути спрямований від коника до карнизів;
очищати сніг можна і потрібно, але робити це варто лише з використанням таких інструментів, які не здатні завдати ушкодження ніжному покриттю.

За умови дотримання цих простих, але надзвичайно важливих правил покриття з металочерепиці здатне справно прослужити як покрівельний матеріал близько 50 років.

Поширені помилки в процесі монтажу покрівлі з металочерепиці своїми руками

Недосвідчені майстри часто припускаються помилок, які можуть призвести до того, що роботу доведеться частково, а іноді й повністю, переробляти. Подібна необережність може призвести до додаткових витрат на придбання матеріалу та розхідників, тому краще заздалегідь ознайомитися з поширеними помилками, щоб не допустити їх:

установка металочерепиці повинна проводитись виключно у взутті з м'якою підошвою, яка не може пошкодити або подряпати покриття;
категорично заборонено наступати на гребінь хвилі, оскільки це може стати причиною деформації;
більше, наступати на листи повної стопою взагалі рекомендується;
при пересуванні поверхнею матеріалу ногу потрібно ставити паралельно, а чи не перпендикулярно скату;
брати матеріал можна лише у рукавичках.

Беручи до уваги ці не складні правила, а також діючи відповідно до технології укладання металочерепиці, можна самостійно зробити красивий і надійний дах.

Монтаж снігозатримувачів на металочерепицю: інструкції та їх різновиди

Високий рівень безпеки – одна з основних вимог, які пред'являються до покрівлі з будь-якого матеріалу, і в тому числі металочерепиці. Для цього використовують спеціальні конструкції, які називають снігозатримувачами. І основна мета – забезпечити безпечне сходження снігу з даху та запобігти можливим небезпечним ситуаціям. Крім того, вони сприяють збереженню первісної форми конструкції, і не дозволяють їй деформуватися під вагою зледенілого снігу. А враховуючи, що його маса в деяких випадках може перевищувати вагу покрівлі, ця проблема досить актуальна.

Важливо! Питання розподілу навантаження, яке робить на поверхню даху сніг, має бути продумане ще на етапі закладки фундаменту. Цей фактор обов'язково має бути врахований у розрахунках.

Передбачити, як саме розподілятиметься сніг на поверхні даху, практично неможливо. Це залежить від багатьох факторів, у тому числі кута нахилу покрівлі, напряму вітру тощо. Тому для того, щоб зробити розрахунки, використовується спеціальна формула:

Q = G×s

В даному випадку Q – це навантаження, яке надає сніг, G – маса снігу на плоскій поверхні даху, дізнатися яку можна зі спеціальної таблиці, а S – коефіцієнт поправки, що залежить від кута нахилу покрівлі: > 25° - 1, якщо 25- 60 ° - 0,7. Якщо градус нахилу більше 60, то це не приймається, оскільки в цьому випадку опади на поверхні точно не затримаються.

Щоб визначити показник G, необхідно звернутися до спеціальної таблиці, яка надає інформацію щодо снігових покривів для кожного регіону країни.

Установка трубчастих снігозатримувачів на металочерепицю: правила монтажу

Як правило, як основа для снігозатримувачів використовують трубу, яка прокладається вздовж даху. У разі використання металочерепиці як покрівельний матеріал, фіксація проводиться в місцях, де з'єднується покрівля та несуча стіна.

Категорично заборонено фіксацію цих елементів на карнизну планкудля металочерепиці, так як це може спричинити руйнування всіх системи. Більше того, якщо доводиться мати справу зі схилом, довжина якого досить велика, то монтаж снігозатримувачів на металочерепицю потрібно проводити відразу в кілька рядів, щоб забезпечити надійнішу фіксацію.

Самі трубки кріпляться на даху або встик або в шаховому порядку. Окремої уваги варто встановлювати таку систему в тому випадку, якщо в будинку є мансарда. У такому разі установка обов'язково повинна бути зроблена таким чином, щоб над кожним віконним прорізом був розташований снігозатримувач. Що стосується відстані від краю даху до елементів, то цілком достатньо 40-50 см.

Гратчасті снігозатримувачі для покрівлі з металочерепиці: як правильно кріпити

Найбільш ефективними вважаються гратчасті снігозатримувачі, тому користувачі, які цікавляться якістю встановлюваних систем, вибирають переважно цей варіант. Існує два види таких конструкцій – звичайні та «королівські», хоча варто визнати, що особливої різниці між ними немає, за винятком опор та складності ґрат.

Високий рівень ефективності та безпеки цього типу снігозатримувачів обумовлений їхньою чималою висотою, за рахунок якої вони можуть бути не корисні не лише взимку, коли йдеться про утримання снігу, а й улітку. Адже саме в теплу пору року найчастіше виконуються всілякі ремонтні роботи.

Кутові снігозатримувачі на металочерепицю

Кутові снігозатримувачі є тонкими сталевими листами, які покриті полімерним покриттям, що захищає їх від корозії. Це один із самих бюджетних варіантів, який при цьому дозволяє ефективно запобігати скочування снігу з покрівлі. Підібрати модель, яка буде підходити до наявної металочерепиці дуже просто, оскільки асортимент колірних рішень є надзвичайно великим.

Для фіксації кутових снігозатримувачів на покрівлі даху металочерепицею використовують саморізи та звичайні металеві куточки. Кріплення виготовляється на верхню хвилю листа.

Це далеко не всі варіанти конструкцій, які можуть бути використані для того, щоб запобігти скочування снігу з даху. Металочерепиця чудово поєднується з багатьма моделями та різновидами цих елементів, так що проблем із вибором та фіксацією точно не виникне.

Монтаж мансардного вікна в металочерепицю

Вважається, що установка мансардних вікон – завдання не для новачків, і з цим питанням краще звертатися до фахівців, які мають належний досвід роботи в даній сфері. Але це зовсім не означає, що зробити самостійно нереально, особливо якщо використовувати покрокову інструкцію для чайників. Монтаж металочерепиці та встановлення самого вікна в цьому випадку цілком можуть пройти без жодних проблем.

В першу чергу варто звернути увагу на те, що максимально можлива ширина такого вікна повинна бути на 80-120 мм менше, ніж проріз, що є між кроквами. У випадках, коли кроквяний крок дуже маленький, роблять установку двох невеликих вікон у сусідніх нішах.

Установку вікна проводять після того, як повністю зроблений покрівельний пиріг, далі потрібно встановити монтажний брус, для якого використовую ті ж дошки, що і для кроквяної системи. Потім виробляють установку рами та монтують стулки. Дуже важливо подбати про якісну гідроізоляцію, щоб надалі вікно не стало джерелом проникнення опадів у будинок.

Звичайно, доводиться вносити деякі зміни в процес монтажу решетування під металочерепицю, і приділяти особливу увагупитання монтажу ковзана металочерепиці, якщо планується мансардне вікно. Але всі ці складності більш ніж виправдані чудовим результатом, який чекає власників у результаті.

Монтаж металочерепиці: відео-інструкція для новачків

Для тих, хто ніколи раніше не займався подібними роботами, дуже корисно буде подивитися відео про те, як кріпити металочерепицю на даху. Наочна демонстрація, а також рекомендації фахівців дозволять не припуститися помилок, і самостійно зробити красиву та надійну покрівлю, яка справно служитиме протягом багатьох років.