Без працюючої каналізаційної системи заміський котеджмоментально перетворюється з комфортного житла на нетрівну халупу. Але щоб слив у раковині та унітазі функціонував правильно і без поломок, розведення каналізації в приватному будинку має бути зроблене з чітким дотриманням норм відповідних БНіПів. Важливо від початку грамотно виконати складання стояка і підібрати ухил труб до нього від сантехнічних приладів. Важливим є і вибір матеріалу самих трубних виробів та фасонних деталей до них.

Вимоги

Схему розведення каналізації у котеджі прийнято опрацьовувати ще на стадії проектування житлової будівлі. Краще заздалегідь визначитися з місцем розташування всієї сантехніки та труб у будинку. Безпосередньо монтаж стічних трубопроводів своїми руками або із залученням сантехніків виконується вже після зведення стін, але перед чистовою обробкою.

Схема розведення каналізації у будинку

Щоб внутрішньобудинкова каналізація працювала справно і без засмічення, необхідно:

• дотримати належний ухил зливальних труб від сантехніки до стояка;
• до мінімуму звести кількість поворотів та згинів на каналізаційних трубпроводах;
• грамотно вибрати розмір та матеріал трубних виробів;
• передбачити можливість відведення газів із системи каналізації (фанове відведення);
• поставити сифони на формування гидрозатворов;
• у потрібних місцях встановити люки для ревізії та чищення;
• провести теплоізоляцію каналізаційної труби на вулиці та у підвалі (при необхідності).

Два основні документи, що регламентують розведення трубопроводів каналізації в приватному будинку та виведення стоків у селищну каналізаційну мережу або септик – це СНіПи 2.04.01-85 (СП 30.13330.2012) та 2.04.03-85 (СП 32.1333). Саме в них описані всі нюанси проектування та монтажу системи відведення побутових стічних вод із котеджу.

Принцип каналізаційного розведення

Незалежно від поверховості будинку схема розведення каналізаційної системи в ньому вибудовується навколо основного вертикального стояка. До нього вже підводяться горизонтальні сливи-відведення від сантехнічних приладів. Знизу до цієї центральної труби приєднується випуск на вулицю до септика або селищної мережі водовідведення. А зверху її обладнується фанове вентиляційне відведення на дах.

Якщо будинок одноповерховий, а із сантехніки в ньому лише унітаз та раковина з ванною, то від стояка можна відмовитись. Проте вертикальну трубу для вентиляції все одно доведеться зробити, інакше всі запахи з каналізації так чи інакше виявляться у котеджі. Навіть сифони у цій ситуації не врятують. Перепади тиску при зливі води викликатимуть зрив гідрозатворів, внаслідок чого каналізаційні амбре підуть із труб у кухню та санвузол.

Труби для каналізаційного розведення в будинку

Щоб виконати самостійно монтаж каналізації в приватному будинку, знадобляться:

• труби діаметром 50 (для відводів) і 110 мм (для стояка);
• трійники та коліна;
• заглушки;
• люки ревізії;
• сифони для раковин, ванни та душкабіни;
• кріпильні елементи (хомути).

Труби для каналізації у котеджі рекомендується брати пластикові із ПВХ або поліпропілену. Перші дешевші, а другі стійкіші до впливу побутової хімії та високої температури. Також для заміського будинкуможна взяти чавунні аналоги. Вони довговічніші, проте працювати з ними складніше. Якщо пластик розрізається звичайною ножівкою, то для чавуну знадобиться болгарка або газовий автоген. Плюс для напірної системи необхідний каналізаційний насос (установка з невеликим накопичувальним баком у підвалі).

Схема природної каналізації приватного будинку

Схеми розведення

Розведення труб каналізації у приватному будинку виконується за однією з двох схем:

1. Природна (самотеком).
2. Примусова, напірна (з насосом).

Перевагу краще і правильніше віддавати першою, з самопливним рухом стоків. До примусового варіанту розведення слід вдаватися тільки в крайньому випадку, коли неможливо забезпечити природне зливання стічних вод з будівлі. Така система енергозалежна, у разі відключення електроенергії каналізація перестане працювати. Внутрішній накопичувач насосної установки певний обсяг нечистот може прийняти, але він обмежений.

Схема примусової каналізації

Порядок монтажу

Система каналізації у будинку збирається знизу нагору. Спочатку в підвалі виробляється випуск (виведення через фундамент котеджу) для з'єднання вуличної та внутрішньобудинкової частин водовідведення. Потім нагору піднімається стояк з установкою на кожному поверсі над підлогою трійника або хрестовини для підключення горизонтальних відводів.

Особливості монтажу трубних з'єднань каналізації приватного будинку

Проріз у фундаменті виробляється розміром 400х400 мм і більше. Від труби до краю цього отвору має залишатися вільний простір близько 150 мм. Воно необхідно щоб при просіданні котеджу та спучуванні грунту по зимі випуск не виявився деформованим або зруйнованим. Щілина, що залишилася, закладається глиною з клоччям.

Монтаж стояків

Монтаж стояка полягає у послідовній установці окремих деталей один на одного. З'єднання їх та фіксація між собою проводиться за рахунок наявності на кінці цих елементів розтрубу. Від підлоги на першому поверсі спочатку ставиться трійник на відгалуження. Потім йде труба заввишки близько метра. Далі встановлюється ревізія. А потім монтується ще одна труба для проходу перекриття на наступний поверх. Там знову трійник і все повторюється.

Монтаж відвідної каналізації

Від рівня підлоги до люка ревізії має бути близько 1-1,5 м. Якщо трубопровід робиться із пластикових виробів, то стояк треба прикріпити до стіни за допомогою хомутів на дюбелях. Причому від стінової поверхні до труби повинен залишатися просвіт 15-20 см. А хомути слід розташовувати під розтрубами і з відстанню один від одного по висоті 4-5 метрів.

Прохід через перекриття і простір над ним після установки труби заливаються цементним розчином товщиною від труби в 2-3 см і висотою над підлогою в 8-10 см. Ця бетонна окантовка робиться для захисту стояка, забезпечення шумоізоляції та запобігання поширенню вогню під час пожежі.

Монтаж відвідної труби за допомогою перехідників

Встановлення відводів

Відводи монтуються під ухилом від сантехніки 25-35 мм на погонний метр. Якщо нахил зробити менше, стічні води застоюватимуться в каналізаційному трубопроводі. А при меншому стоку занадто швидко тектимуть, внаслідок чого важкі частинки і жир стануть осідати всередині, поступово формуючи засмічення.

Довжина горизонтальної лінії не повинна перевищувати 10 м. Якщо вона прокладається відкритим способом, то трубопровід ще можна збільшити на кілька метрів. Однак для закритих труб труб каналізації це неприпустимо. І в будь-якому випадку на кожні 8 м ділянки по горизонталі необхідно передбачити ревізію для прочистки. Фіксація відведення під ухилом проводиться хомутами до стіни з кроком 1-1,5 м. Якщо збільшити цю відстань, то пластикова магістраль провисне.

Особливості схеми монтажу каналізації у будинку

Особливості облаштування каналізації в одному та двоповерховому будинку

В одноповерховому котеджі розведення каналізації зазвичай виконується з одним стояком у санвузлі та двома горизонтальними відводами у ванну та кухню. Але якщо будинок великий і має два-три поверхи, то схема каналізаційної системи буде складнішою. Тут часто доводиться встановлювати пару окремих стояків. Але загалом принципи організації збору побутових стоків з сантехніки єдині – ухил труб і підведення стічних вод в одну точку виведення з будівлі.

Схема каналізації в одноповерховому будинку

Щоб каналізації працювала справно довгі роки, при її проектуванні та монтажі слід:

• відводи зі стояком з'єднувати не прямими хрестовинами, а елементами з патрубками під кутом 30-40 градусів;
• для фіксації відвідних ліній під ухилом застосовувати хомути з кроком трохи більше 1,5 метрів;
• місця проходу вертикальних стояків через перекриття обов'язково закладати цементним розчином;
• зачищати задирки на торцях пластикових труб після нарізки їх ножівкою на деталі потрібної довжини;
• для формування гідрозатворів використовувати сифони;
• відводити фановий висновок подалі від вікон та балконів.

Відповідно до БНіП у приватному будинку розведення каналізаційних труб може здійснюватися відкритим та прихованим (у шахтах або коробах з негорючих матеріалів) способами. Перший варіант дозволяє постійно відстежувати стан трубопроводів і при необхідності полегшує їх ремонт, а другий більш естетичний.

Проживаючи у приватному будинку, кожен господар мріє створити у ньому максимальні зручності, забезпечивши комфортний рівень життя Тому важливо заздалегідь подбати про таке важливому питанніяк монтаж каналізації в приватному будинку своїми руками І нижче Ви дізнаєтесь, як виконати всі роботи грамотно, правильно та не нашкодити екології.

При самостійному будівництвіканалізаційної системи Ви зможете пристойно заощадити. Але важливо зробити всі роботи правильно, з урахуванням всіх вимог, що висуваються до будівельно-монтажних робіт.

Увага! Для вашої ділянки може бути потрібний дренаж, а все необхідне для нього можете купити зі знижкою в інтернет-магазині https://www.drenaj-shop.ru/. Але обов'язково вкажіть, що зайшли з нашого сайту Ремонтік.

Вибір схеми каналізаційної системи завжди повинен проводитися у суворій відповідності до планування Вашого будинку.

При плануванні ми рекомендуємо передбачити максимально компактне розміщення кімнат, для яких здійснюватиметься відведення та підведення вод (ванні, душові кімнати, санвузли, пральні та кухні). Але самий кращий варіантполягає в такому розміщенні, при якому все сантехнічне обладнання матиме прив'язку до одного колектора, через яку буде проводитися відтік стічних вод в септик або вигрібну яму.

За наявності великого заміського будинку, в якому передбачено кілька різних приміщень з відведенням/підведенням вод, що знаходяться в різних частинах будівлі, фахівці радять надавати перевагу такій схемі каналізації, в якій буде не менше двох септиків або вигрібних ям. Крім того, якщо у Вашого будинку два і більше поверхи, а санвузли ванни та кухні знаходяться на різних поверхах, то Вам належить виконати встановлення стояків.

Монтаж каналізації у приватному будинку. Види каналізації

Всі роботи з будівництва каналізації в заміському будинку або на дачі зводяться до зовнішнього пристрою і внутрішньої каналізації.

До робіт з внутрішньої каналізації варто віднести установку фанової труби, стояка та розведення труб до таких приміщень, як кухня, душова, туалет і т.д. До зовнішньої або зовнішньої каналізації відноситься все, що знаходиться за межами будинку, тобто система труб, які йдуть від будинку до станції глибокого очищення (досить дороге рішення) або до септика (з накопичувачем або полем фільтрації).

Безперечно, якщо Ви зможете підключитися до централізованої системи скидання стоків, то тут завдання суттєво спроститься. Однак нижче ми розглянемо автономну систему, яка включає ефективне очищення стоку в септику, а не таку примітивну споруду, як вигрібна яма.

Монтаж внутрішньої каналізації у приватному будинку

Насамперед, потрібно зайнятися внутрішньою схемою. Ще під час проектування будинку потрібно подбати про те, щоб усі приміщення, де проводитиметься каналізація, знаходилися якомога ближче одне до одного, оскільки такий підхід дозволяє спростити схему влаштування внутрішньої каналізації. Кожен приватний будинокпередбачає монтаж індивідуальної схеми каналізації, яка може дуже відрізнятися.

Тому Ви повинні враховувати те, що в туалеті для відведення стоків необхідно використовувати труби діаметром 100-110 мм. Для сірих стоків, що надходять у каналізацію з ванної чи кухні, варто використовувати ПВХ або ПП труби з діаметром 50 мм. Всі повороти потрібно робити за допомогою двох пластикових колін, які вигнуті під кутом в 45 градусів, оскільки в майбутньому це дозволить мінімізувати можливість утворення засмічення (інакше усунути його буде досить складно).

Дешевше та надійніше застосовувати у схемі каналізації поліпропіленові (ПП) або полівінілхлоридні (ПВХ) труби. До того ж, влаштовувати внутрішню систему каналізації, використовуючи такі труби набагато простіше.

Насамперед, Ви повинні визначитися, де буде стояк або колекторна труба, а вже потім від неї виконувати подальше розведення.

Але, перш за все, варто максимально точно розібратися в тому, як самостійно розробити схему каналізації для свого будинку, тому що в майбутньому по ній можна виконати повний розрахунок матеріалів та сантехнічного обладнання, яке знадобиться для монтажу каналізаційної системи у приватному будинку.

Можна зробити схему каналізації на листку в клітинку, але краще купити для такого завдання кілька аркушів міліметрівки. До того ж, Вам знадобиться лінійка, рулетка та гострий олівець.

Схема каналізації для приватного будинку складається в такій послідовності:

• Насамперед, потрібно скласти детальний план будинку в масштабі. Якщо Вам невідомі розміри, доведеться скористатися рулеткою і все ретельно заміряти.

• Далі потрібно визначитися із місцем розташування стояків.

• Потім на плані потрібно відзначити місця розміщення сантехніки та визначитися з тим, яким чином вони підключатимуться.

• Далі позначте труби, які будуть йти від стояка та фасонних частин до сантехнічних приладів, та всі сполучні елементи (відводи, трійники тощо).

• Все вищеперелічене варто зробити для всіх поверхів заміського будинку.

• Тепер визначтеся з розмірами стояка та фанової труби.

• Плюсуйте всю довжину труб, які відносяться до внутрішньої каналізації.

• Ще один етап – зовнішня каналізація. Потрібно скласти її схему: розташування труб, що йдуть від септика або станції глибокої очистки до випуску. При цьому не варто забувати всі наявні БНіП.

Монтаж каналізації у приватному будинку: вибір труб

Оскільки умови всередині будинку, а також за його межами істотно відрізняються, то і труби для таких систем каналізації повинні застосовуватися різні. На сьогоднішній день для прокладання внутрішньої каналізації зазвичай застосовуються ПВХ- або ПП-труби, що відрізняються характерним сірим кольором. Для стояків та лежаків діаметр їх повинен становити 110 мм, а для відведення – 40 та 50 мм. Однак не забувайте, що такі труби використовуються виключно для внутрішньої каналізації, а для зовнішньої варто використовувати інші рішення.

Зазвичай труби, які монтують під землею від септика або станції глибокого очищення до випуску, мають помаранчеве забарвлення, що пояснюється дуже просто – більш помітним у землі є яскравий помаранчевий колір. Але труби, що використовуються для зовнішньої каналізації, відрізняються від інших не лише самим кольором, а й вимогами, які до них висуваються. Вони мають високу жорсткість, оскільки на них припадає суттєве навантаження.

Пропонуються і більш надійні конструкції, яскравим прикладом яких є двошарові гофровані труби. Але їх глибина закладки, при утриманні системи каналізації, зазвичай невелика (зазвичай до двох метрів), тому немає потреби в їх використанні. Найчастіше руді труби мають діаметр 110 мм, якого цілком достатньо для відведення стічних вод.

Нижче ми розглянемо всі недоліки та переваги труб, зроблених з різних матеріалів, Серед яких найбільш використовувані:

• Чавун.

Переваги: ​​довговічні та міцні труби, здатні витримувати високі навантаження.

Недоліки: важкі і тендітні, дорогі, на внутрішній частині, внаслідок корозії, можуть утворитися шорсткості, що може бути причиною засмічення.

• Поліпропілен.

Переваги: ​​гнучкі та легкі, завдяки чому вони мають високий попит для внутрішньої каналізації. Спокійно справляються із високою температурою стоку.

Недоліки: якщо Ви використовуватимете їх за прямим призначенням, то у них відсутні недоліки.

• Полівінілхлорид.

Переваги: ​​нагадують чавунні, легкі та недорогі. Найчастіше використовуються для зовнішньої каналізації.

Недоліки: погано переносять високу температуру стічних вод, тендітні (тріскаються, не гнуться).

Монтаж каналізації у приватному будинку: прокладання труб

Мабуть, найскладнішим процесом при будівництві автономної каналізації заміському будинкує розведення та прокладання труб. Якщо Ви збираєтеся виконати ці роботи самотужки, то покличте когось на допомогу, оскільки це позначиться не просто на якості роботи, а й на її швидкості. Крім цього, рекомендуємо перевірити герметичність системи, проливши її водою, і тільки потім, коли Ви будете впевнені в надійності всіх швів, приступайте до повноцінної експлуатації.

З'єднання труб

Як вже було сказано раніше, найпростіший варіант – використовувати для каналізації ПВХ-або ПП-труби. На сьогоднішній день на будівельному ринку пропонується величезна кількість товарів, тому Ви легко знайдете ревізії, коліна, трійники та пластикові труби, які легко та надійно з'єднуються у місцях стикування, що забезпечується наявністю гумових манжет. За потреби всі місця з'єднання додатково обробляються сантехнічним герметиком. Ну а там, де труба проходить через перекриття та стіну, радимо встановити гільзу.

Також не забувайте про нахилі труб. З урахуванням БНіП, кут нахилу труби у безнапірній системі безпосередньо залежить від її діаметра. Наприклад, для труби діаметром 50 мм потрібно створювати ухил менше 3 см на 1 метр, а для труби діаметром 110 мм – не менше 2 см на 1 метр. Не забувайте про це, оскільки різні точки трубопроводу доведеться прокладати на різній висоті, щоб забезпечити необхідний ухил.

Випуск каналізації

Щоб не зіткнутися з невідповідністю із зовнішньою та внутрішньою систем каналізації, потрібно почати монтаж каналізації у приватному будинку з випуску (прикордонна частина каналізації, що з'єднує трубу, яка веде до септика, із трубою, що виходить із дому).

Випуск необхідно монтувати через фундамент, який перевищує глибину промерзання ґрунту, що відповідає Вашому регіону. Звичайно, можна зробити випуск і вище, але Вам потрібно буде виконати теплоізоляцію труби, щоб взимку вона не промерзала. Якщо Ви не зробите цього, існує велика ймовірність, що Ви зможете скористатися туалетом тільки навесні, після потепління.

Якщо Ви не подбали про це при будівництві фундаменту, то Вам доведеться пробити в його конструкції такий отвір, в який легко поміститься відвідна труба з гільзою. Причому гільза є невеликим обрізком труби з більшим діаметром, ніж у каналізаційної (130-160 мм). Вона повинна виступати з обох боків фундаменту не менше ніж на 15 см.

Узагальнюючи все сказане вище, можна сказати, що на поточному етапі необхідно зробити отвір в фундаменті і вставити в нього гільзу з трубою. Пам'ятайте, що діаметр випускної труби обов'язково має бути не меншим, ніж діаметр стояка. Сама гільза необхідна, щоб Ви змогли задати необхідний ухил труби по відношенню до септика (2 см на 1 м).

Розведення та встановлення стояка

Добре, якщо стояк буде знаходитись у туалеті, оскільки рекомендований розмір труби, що йде від унітазу до стояка – 100 мм. Її можна монтувати як відкрито, так і приховано, залежно від того, як саме будуть знаходитися труби – у спеціальних коробках, каналах, стінах та нішах або поруч зі стіною (кріплення хомутами, підвісками тощо).

Щоб з'єднати каналізаційні труби зі стояками, варто застосовувати косі трійники, а на місцях стиків труб різних по діаметру необхідно використовувати перехідники. У місцях перетину труб з раковин, душу та ванної, потрібно встановити колекторну трубу, діаметром 100-110 мм. Водночас подбайте про гідрозатвори, які захистять нюх від неприємних запахів.

На кожному стояку обов'язково потрібно монтувати спеціальний трійник, за допомогою якого Ви зможете виконати чищення засмічення. Щоб не здійснювати роботи з очищення каналізації в майбутньому, змонтуйте очищення після кожного повороту труби.

Виведення фанової труби

Відразу варто сказати, що виведення та монтаж фанової труби відводиться важлива роль, оскільки вона потрібна для:

• підтримання нормального атмосферного тиску всередині системи, щоб не виникали розрядження повітря та гідравлічні удари;
• підвищення довговічності каналізації;
• вентиляція всієї системи, що потрібна для ефективної роботи септика.

Фанова труба – продовження стояка, тобто труба, яка виводиться на дах. Перш ніж з'єднувати стояк і трубу, потрібно виконати ревізію. Потім Ви зможете вивести трубу на горище під будь-яким зручним кутом.

Не рекомендуємо спрощувати роботу, поєднуючи фанову трубу з вентиляцією або димоходом. До того ж, потрібно розташовувати її вихід якнайдалі від балконів і вікон (на відстані не менше 4 м). Причому висота відступу від покрівлі в жодному разі не повинна бути менше 70 см. Крім того, потрібно мати вентиляцію каналізації, вентиляцію будинку і димар на різних рівнях.

Підбиваючи підсумки всього сказаного вище, можна відзначити таке:

• на першому етапі рекомендуємо зайнятися розробкою детальної схеми розведення, мінімізуючи відстань від сантехніки до стояка;

• потрібно збільшити діаметр труб, що йдуть до стояка, під час підключення інших додаткових приладів (виключіть зменшення діаметра);

• дотримуйтесь одного простого правила: чим більшим буде випуск біля приладу, тим відповідно він повинен розташовуватися до стояка (ближче всіх до стояка повинен знаходитися унітаз);

• там, де в майбутньому можуть сформуватися засмічення, необхідно передбачити прочищення та ревізії;

• у системі розведення для вентиляції обов'язково має бути фанова труба.

Монтаж зовнішньої каналізації у приватному будинку

Облаштувати зовнішньою каналізації в заміському будинку своїми руками можна у різний спосіб, Про які ми поговоримо нижче. Важливо грамотно вибрати систему, яка б повністю задовольняла потреби.

Визначитись зі схемою облаштування каналізації потрібно з урахуванням наступних факторів:

• постійне або тимчасове проживання у приватному будинку;
• кількість осіб, що проживають у будинку подобово;
• щоденне витрачання води однією людиною (залежить від наявності умивальника, пральної машини, унітазу, раковини, ванної, душа тощо);
• рівень залягання ґрунтових вод;
• структура та тип ґрунту;
• розміри Вашої ділянки навколо будинку та скільки місця можна виділити на очисні споруди;
• кліматичні умови.

Всі системи каналізації для приватного будинку можна розділити на 2 види:

• накопичувальні системи (вигрібна яма без дна, герметична ємність);

• споруди, що використовуються для очищення стоків (аеротенк - септик з постійною подачею повітря, септик з полем фільтрації і трьома або двома камерами, септик з біофільтром, септик з природним очищенням і двома колодязями, що переливаються, простий однокамерний септик з ґрунтової очистки.

Вигрібна яма без дна

Вигрібна яма - найдавніший і перевірений спосіб влаштування каналізації в приватному будинку. Ще років 50 тому такий спосіб просто не мав альтернатив. Щоправда, тоді люди не використовували так багато води, як сьогодні.

Вигрібна яма – це та сама криниця, яка не має дна. У ній можна зробити стіни з бетонних кілець, бетону, цегли та іншого матеріалу, залишивши грунт як дно. Після попадання стічних вод у яму з дому чиста вода, Очищаючись, просочуватиметься в грунт, а фекальні маси та органічні відходи будуть накопичуватися, поступово осідаючи на дно. Коли криниця до кінця заповниться твердими відходами, її необхідно очистити.

Раніше у вигрібній ямі не робилися водонепроникні стіни, а значить, коли вона заповнювалася, її просто закопували та виривали нову яму в іншому місці.

Варто враховувати той факт, що встановлювати каналізацію в приватному будинку за допомогою вигрібної ями можна лише тоді, коли обсяг стоків на добу вбирається у 1 м 3 . Тільки так ґрунтові мікроорганізми, що живляться органікою, можуть встигнути обробляти воду, яка проникне у ґрунт через дно ями. У разі, якщо цю норму перевищить обсяг стоків, вода не отримає необхідної очистки, що спровокує забруднення грунтових вод. Якщо це станеться, всі джерела води в радіусі 50 метрів виявляться зараженими.

Якщо додати мікроорганізмів у вигрібну яму, це знизить неприємний запах, що з нього, і процес очищення істотно прискориться. Але як би там не було, Ви не повинні ризикувати.

Тому будувати вигрібну яму без дна потрібно тільки тоді, коли сім'я проживає у приватному будинку не завжди, а буває лише кілька разів на тиждень, не витрачаючи дуже багато води. Разом з тим, варто враховувати те, що ґрунтові води повинні залягати на 1 м нижче дна ями, інакше Ви не зможете виключити забруднення ґрунту та джерел води. Вигрібна ями має невисоку ціну, але як би там не було, сьогодні вона не користується високою популярністю у сучасних котеджах та заміських будинках.

Герметична ємність, представлена ​​у вигляді накопичувального бака

У такому випадку поруч з будинком потрібно встановити спеціальну герметичну ємність, куди з будинку трубами будуть стікати стічні води. Ви можете купити готову ємність, яка буде створена з пластику, металу або якогось іншого матеріалу. Однак за необхідності Ви зможете зробити її з бетонних кілець своїми руками. Кришку найчастіше роблять із металу, а дно – з бетону. Основна умова при будівництві такої каналізації – повна герметичність. Для такого виду каналізації Ви можете використовувати гофровані труби прагма.

Цю ємність обов'язково потрібно чистити. Як тільки вона повністю заповниться, доведеться викликати асенізаторську машину, що коштуватиме не дуже дорого. Частота спорожнення ємності залежить від обсягу стічних вод і розміру ємності. Наприклад, якщо в будинку проживає 4 особи, які користуються туалетом, пральною машиною, ванною та душем, то обсяг накопичувального бака повинен бути не менше 8 м3, а чистити його потрібно кожні 10-14 днів.

Тому, якщо на Вашій ділянці відзначається високе залягання ґрунтових вод, то для облаштування каналізації будинку є сенс використовувати герметичну вигрібну яму. Таким чином, Ви зможете убезпечити ґрунт та джерела води від можливого забруднення.

Але основний недолік цієї системи полягає в тому, що Вам знадобиться часто викликати асенізаторську машину. Так що заздалегідь подумайте над тим місцем, де буде яма, щоб забезпечити до неї зручний під'їзд. Дно ями чи ємності не знаходиться від поверхні ґрунту глибше 3 метрів, інакше шланг не зможе дістати до дна.

Також важливо, щоб кришка накопичувальної ємності була якісно утеплена, і трубопровід мав гарний захист від замерзання. Вартість цієї ємності безпосередньо залежить від обсягу та матеріалу, з якого вона буде виготовлена. Самий дешевий варіант- Використання б/у єврокубів, а найдорожчий - бетонна заливка або цегла. Не забувайте і про щомісячні витрати на очищення ємності.

Однокамерний септик – найпростіший варіант очищення ґрунту

Варто зазначити, що однокамерний септик мало чим відрізняється від простої вигрібної ями. Така споруда представляє колодязь, де дно засипане незначним шаром щебеню (не менше 30 см), а поверх його таким же шаром засипається крупнозернистий пісок. Інакше стічні води з будинку проникають трубами в колодязь, де вода просочується через щебінь, пісок і грунт, очищаючись на 50%. Звичайно, пісок і щебінь сильно підвищує якість очищення води, але не вирішує цю проблему кардинально.

У приватному будинку не рекомендується будувати каналізації із застосуванням однокамерного септика, якщо люди проживають у будинку постійно або у разі великого обсягу стічних вод. Такий варіант Ви зможете використовувати при тимчасовому проживанні та низькому рівні ґрунтових вод. До того ж, періодично потрібно міняти пісок і щебінь, оскільки вони замуляються.

Двокамерний септик – переливні колодязі-відстійники

Спорудження переливних колодязів-відстійників і колодязів, що фільтрують - досить популярний спосіб пристрою каналізації в приватному будинку. Більше того, такий варіант є досить економічним і може бути встановлений самостійно.

Така каналізаційна система включає два колодязі: перший має герметичне дно, а другий його не має, але присипаний піском та щебенем.

Стічні води з будинку подаються в першу криницю, в якій тверді відходи та фекалії опускаються на дно, а жирні спливають на поверхню. Між такими двома способами формується відносно освітлена вода. Причому перший колодязь з'єднується з другим за допомогою переливної труби приблизно на 2/3 своєї висоти, яка знаходиться під незначним ухилом, дозволяючи воді спокійно стікати туди.

У другий колодязь потрапляє освітлена вода, яка згодом просочується через ґрунт, щебінь та пісок, очищаючись ще краще.

Як відстійник використовується перший колодязь, а другий використовується як фільтруючий. Перший колодязь іноді заповнюється фекаліями і для його очищення знадобиться виклик спеціальної асенізаторської машини. Це потрібно робити приблизно раз на 6 місяців. Щоб знизити неприємні запахи, додайте в першу криницю мікроорганізми, які розкладають фекалії.

Двокамерний септик, описаний вище, можна зробити самотужки з бетону, цегли або бетонних кілець, а можна купити вже готовий пластиковий септик у виробника, де проводитиметься додаткове очищення за допомогою спеціальних мікроорганізмів.

Встановлювати систему каналізації у приватному будинку на основі двох переливних колодязів рекомендують лише тоді, коли навіть у період паводків рівень ґрунтових вод буде нижчим за 1 метр від дна другого колодязя. Якщо на території Вашої ділянки буде піщаний або су піщаний ґрунт, то це буде чудовим варіантом. Однак не забувайте, що десь через 5 років щебінь та пісок у другому кільці доведеться замінити.

Біологічне або ґрунтове очищення – септик з полем фільтрації

Цей тип септика виготовлений у вигляді однієї ємності, що включає кілька окремих ємностей, які з'єднуються трубами або на дві-три секції. Як правило, при необхідності встановлення в приватному будинку такого виду каналізаційної системи можна купити готовий варіант.

Перша ємність септика використовується для відстоювання стоків, як це відбувається у звичайному колодязі-відстійнику. Потім частково освітлена вода слідує у другу ємність або секцію, де всі органічні залишки розкладаються анаеробними бактеріями. Потім освітленіша вода йде до полів фільтрації.

Як поле фільтрації виступає досить великий майданчик під землею (приблизно 30 м 2 ). Там здійснюється первинне очищення стічних вод. У такому разі вода очищується приблизно на 80%.

Якщо на Вашій земельній ділянці буде супіщаний або піщаний ґрунт, то це буде чудовим варіантом, а інакше Вам доведеться спорудити із щебеню та піску штучне поле фільтрації. Як тільки вода пройде поле фільтрації, вона зможе зібратися в трубопроводи і прямує в дренажні канави або колодязі. Над полем фільтрації заборонено садити їстівні дерева та овочі, адже в такому разі Ви розіб'єте клумбу.

Увага! Ви можете купити дренажні колодязі зі знижкою у цьому розділі інтернет-магазину https://www.drenaj-shop.ru/catalogue/drenazhnye-kolodtsy/, якщо вкажіть, що прийшли за нашою рекомендацією – сайт «Ремонтик».

З часом фільтрація може замулюватися і його доведеться очищати, вірніше замінювати щебінь та пісок. Це величезний обсяг робіт, за яких може постраждати Ваша ділянка.

Монтаж каналізації з полем фільтрації підходить лише тоді, коли ґрунтові води розташовуються на глибині не менше 2,5-3 м. Разом з тим Ви повинні розуміти, що від поля фільтрації до джерел води та житлових будівель має бути відстань не менше 30 м.

Септик з біофільтром – станція природного очищення

Завдяки станції глибокого очищення реально виконати повноцінний монтаж каналізації у приватному будинку. І це незважаючи на високий рівень ґрунтових вод.

Ця станція виступає ємністю, яка ділиться на 3-4 секції. Найкраще купити її у перевіреного виробника, уточнивши у професіоналів про необхідний обсяг та оснащення. Вартість цього септика зазвичай починається від 1200 доларів, що не дешево.

Перша камера цього септика використовується для відстоювання води, а у другій здійснюється розкладання органічних залишків за допомогою анаеробних мікроорганізмів. У третій відбувається сепарація води, а в четвертій органіка розкладається за допомогою аеробних бактерій, які потребують постійного припливу повітря. Для забезпечення таких умов над камерою встановлюється труба. Вона повинна височіти над землею на 50 см. У тій трубі, що веде з третин у четверту камеру, встановлюється спеціальний фільтр, в який і підселяють аеробні бактерії. Виходить своєрідне поле фільтрації, але воно більш мініатюрне та концентроване.

Завдяки незначній площі просування води та високій концентрації мікроорганізмів очищення води здійснюється ще якісніше (до 90-95%). Таке очищення дозволяє використовувати воду для поливу городу, миття автомобіля та багатьох інших цілей.

З четвертої камери йде труба, що прямує або в ємність для накопичувача, або в дренажну канаву.

Для приватного будинку, де люди проживають постійно, септик із біофільтром виступає чудовим рішенням. Додавати мікроорганізми в септик легко їх необхідно просто висипати в унітаз. Ця станція очищення не має жодних обмежень. До її переваг варто віднести те, що вона не потребує електрики. Недолік полягає в тому, що вона потребує регулярного обслуговування, оскільки бактерії, позбавлені стічних вод просто загинуть. Якщо Ви додасте нові бактерії, вони будуть працювати тільки через 2 тижні.

Станції штучного очищення – септик із примусовою подачею повітря

Це станція прискореного очищення, де природні процеси відбуваються штучним шляхом. Пристрій каналізаційної системи в заміському будинку при аеротенку є неможливим без підведення електрики до септика, яке потрібно для насоса підкачування повітря та підключення розподільника повітря.

Такий септик має 3 окремі камери або ємності, що з'єднуються між собою. По каналізаційній трубі вода надходить у першу камеру, де відбувається її відстоювання та випадання твердих відходів в осад. Потім частково очищена вода переходить у другу камеру, яка і виступає аеротенком, де з водою змішується активний мул, що складається з мікроорганізмів та рослин. Всі мікроорганізми та бактерії активного мулу є аеробними, тому для їхньої життєдіяльності дуже важлива примусова аерація.

Потім вода змішується з мулом, йде в третю камеру, що є відстійником глибокого очищення. Далі за допомогою спеціального насоса мул перекачується назад в аеротенк.

Примусова подача повітря забезпечує швидке очищення стічних вод, а вода після очищення може використовуватись для різних технічних потреб (миття машини, полив городу тощо).

Безумовно, аеротенк обійдеться Вам досить дорого (від 3700 доларів), але водночас дуже корисний. У разі встановлення каналізацій такого типу немає жодних обмежень. Серед числа недоліків варто відзначити лише потребу в електриці, постійну підтримку, щоб бактерії не гинули.

Якщо на Вашій ділянці відзначається високий рівень ґрунтових вод, то зробивши висновок із усього написаного вище, Ви можете зупинити свій вибір на кількох варіантах:

• септик із біофільтром;

Декілька загальних правил для каналізації в приватному будинку

Існують певні обмеження щодо розміщення системи каналізації.

Розташування житлового будинку:

• за 50 м від очисних аераційних установок;
• в 300 м від зливних колодязів та станції;
• за 25 м від фільтруючого поля;
• у 8 м від фільтруючого колодязя.

Розташування септика:

• не менше 20-50 м від будь-яких джерел води (колодязь, свердловина, водоймище);
• не менше ніж 10 м від городу.

Перед тим як розпочати монтаж каналізації в приватному будинку, Ви повинні зробити її проект. Не варто працювати без нього, оскільки каналізація виступає такою системою, де неприпустима приблизність. Краще звернутися до проектного бюро або до архітекторів, які допоможуть створити якісний проект з урахуванням клімату, умов експлуатації, ґрунту та ділянки. Добре, якщо Ви робитимете проект каналізації разом із проектом будинку ще до будівництва.

Усі роботи з встановлення каналізаційної системи не становлять жодної складності. Вам потрібно лише правильно розвести труби по будинку, підключити їх до колектора та довести до септика. Для земельних робіт необхідно найняти екскаватор, хоч можна зробити їх і самому. Основним є розробка проекту та правильний вибірсистеми каналізації.

Заміський котедж не завжди можна приєднати до селищної каналізаційної системи. Але зараз є різні септики для установки в межах своєї садиби. Завжди можна поставити своїми руками один із варіантів та підключити до нього труби від домашньої сантехніки. Тільки як зробити каналізацію у приватному будинку так, щоб вона довгі роки служила правильно та справно. Правил проектування та монтажу такого автономного водовідведення небагато, але їх обов'язково треба дотримати.

Види каналізаційних систем у приватних будинках

Зовнішню вуличну частину каналізації заміського будинку можна влаштувати у вигляді:

• герметичного бака-накопичувача;
• септика (з однією чи кількома камерами);
• септика із інфільтратором;
• біостанції з аеробним очищенням.

Плюс ще є вигрібні ями, але використовувати їх варто тільки на дачах при малих обсягах стоків. Для облаштування каналізації в котеджі з постійним проживаннямдвох-трьох людей слід обирати лише повноцінний септик. Причому в одних випадках ідеальним вибором буде простий накопичувач, а в інших станція очисти з аеробними мікроорганізмами.

Перш ніж купувати ту чи іншу модель, необхідно все ретельно зважити. Тут важлива і кількість мешканців будинку, і величина стічних вод у кубометрах за добу, і характеристики ґрунтів на прибудинковій ділянці.

Накопичувальний бак, герметична ємність

Накопичувальний бак прийнято вибирати за високого рівня грунтових вод (УГВ). Цій герметичній ємності не страшні дощі та паводки, нечистоти з неї назовні вийдуть лише у крайній ситуації. Робити такий накопичувач найкраще з бетонних кілець чи залізної цистерни. Виходить недорого та швидко. Єдиний недолік цього варіанта каналізації - постійні витрати на виклик асенізаторської машини раз на два-три тижні для відкачування стоків.

Монтаж каналізаційного накопичувального бака

Однокамерний септик

Однокамерний септик є вдосконаленим класичним вигрібом у вигляді колодязя з дренажним дном. Очищення стоків у ньому відбувається за рахунок проходження вод із внутрішньої каналізації приватного будинку через кілька шарів щебеню та піску. Викликати асенізаторів тут не треба, але чистити та промивати щебенево-піщаний дренаж двічі на рік доведеться. Подібний варіант зробити по грошам виходить недорого, але він зможе впоратися лише з невеликим обсягом стічних мас (підходить лише для сімей у пару людей).

Чим відрізняється однокамерний та двокамерний септик.

Двокамерний септик з переливними колодязями-відстійниками

Септик із двома або трьома камерами – це конструкція з кількох переливних колодязів. Перший (і другий для відстою, якщо він є) робиться герметичним, а останній, навпаки, йде з дренажем на дні. Така каналізація здатна очистити досить великі обсяги стоків із приватного будинку та не вимагає до себе особливої ​​уваги. Однак якщо ґрунтові води високо розташовані, то від подібної септичної споруди доведеться відмовитись.

Влаштування двокамерного септика

Септик із полем фільтрації

Якщо УГВ високий, а великий котедж, то для очищення стоків каналізації можна змонтувати септик-накопичувач з фільтраційним полем або інфільтратором. В цьому випадку дренаж води в ґрунт відбувається також через піщано-гравійний фільтр. Однак тут він розташований не на дні вузького вертикального колодязя, а на подалі від фундаменту будинку "поле" у вигляді дренажних трубабо великий за площею інфільтраційної конструкції.

Варіанти влаштування фільтраційного поля

Септик із біофільтром

Анаеробний септик з біофільтром по грошах обійдеться дорожче за перераховані вище варіанти. Однак він ефективніший і продуктивніший. Плюс воду після очищення можна використовувати для поливу городу або миття машини. Робиться така станція на заводі із пластику або склопластику і всередині розбита на відсіки. Стоки поступово перетікають у ній через кілька камер, в одній з яких є спеціальні бактерії, що поїдають органіку. Результат – очищена на 90–95% вода на виході.

Влаштування септика з біофільтром

Септик із примусовою подачею повітря

Аеробний септик (станція активної біоочистки) – це максимум за продуктивністю та ефективністю, що є серед автономних систем каналізації для приватного будинку. Очищення стоків тут здійснюється мікроорганізмами-аеробами, яким потрібне постійне підкачування кисню. Робиться це за допомогою електричного насоса, такий септик енергозалежний. Проте швидкість “поїдання” бактеріями органіки виходить високою, а ступінь очищення коливається в районі 98-99%. Серйозний мінус – дорожнеча станції.

Пристрій та принцип роботи септика з примусовою вентиляцією

Як вибрати каналізаційну систему для дому

Для дачного будиночказ тимчасовим проживанням цілком вистачить вигрібної ями, невеликого накопичувача або однокамерного септика із ґрунтовим дренажем. Але для приватного будинку, в якому постійно живе велика сім'я, потрібна потужніша очисна споруда. Найкращим виборомтут буде аеробна чи анаеробна станція.

Прокладка

Незалежно від вибраного варіанта монтаж зовнішньої частини локальної каналізаційної системи практично завжди можна зробити самостійно. Досить викопати яму, а потім встановити всередину готовий септик або спорудити його з цегли або бетону.

З чого почати

Вважати і думати, як зробити каналізацію у своєму котеджі, правильніше навіть не при будівництві житла, а ще на стадії його проектування. Необхідно заздалегідь передбачити технологічні отвори для труб у перекриттях, стінах та фундаменті будівлі. У вже збудованому будинку робити це набагато складніше. Тут як заміна електропроводки або встановлення системи вентиляції – краще все розрахувати та перерахувати заздалегідь.

Проста схема влаштування септика в приватному будинку

Як розрахувати обсяг септика

Розрахунок внутрішнього обсягу септичної ємності проводиться за кількістю сантехнічних приладів та сумою їх фактичних стоків. Але для спрощення каналізацію в приватному будинку прийнято планувати виходячи з 150-200 л/добу стічних вод на кожну людину, яка постійно проживає в ньому.

Глибина укладання

Якщо септик для облаштування каналізації обраний із грунтовим дренуванням, його треба максимально подалі відвести від котеджу. Інакше волога, що йде в грунт, негативно впливатиме на його фундамент. Щонайменше ця відстань має бути 5 м, проте в цьому випадку її краще збільшити до 8-10 м.

Але якщо обрана герметична ємність або біостанція, то правила установки каналізації допускають розташовувати їх і ближче за п'ять метрів від будівлі. При цьому глибина вкопування очисної споруди та каналізаційних труб від будівлі має бути такою, щоб вони не перемерзли взимку.

Проектування системи

Проектування внутрішньої каналізації у самому котеджі також досить простий. Складнощі можуть виникнути, тільки якщо будинок побудований на кілька поверхів і з великою кількістю сантехніки. Для звичайного малоповерхового житла у 100–150 квадратів можна все спроектувати самостійно. Це не складніше, ніж вибрати або аварійний бензогенератор. Треба лише дотримуватись відповідних будівельних норм.

Правила кута нахилу

Усі горизонтальні ділянки каналізації в приватному будинку слід проводити під ухилом у три (для труб D=50 мм) та два градуси (при D=110 мм) у напрямку руху стоків. Нахиляти трубопроводи більше не можна, так як вода по них стікати буде надмірно швидко, залишаючи всередині фекалії та тверді відходи. А за меншого ухилу нечистоти навпаки застоюватимуться у відводах, не доходячи до центрального стояка.

Внутрішнє розведення труб

Складається система внутрішньої каналізації з:

• горизонтального випуску (труби до септика);
• вертикального стояка з вентиляційним отвором зверху;
• горизонтального відводу до кожного сантехнічного пристрою.

Для прокладання випуску, стояка і відгалуження від нього до унітазу слід вибирати труби діаметром 100-120 мм, для решти ділянок достатньо буде 40-50 мм. Найпростіше зробити каналізаційні трубопроводи із пластикових виробів, що з'єднуються в розтруб із гумовою манжетою для герметичності.

Монтаж каналізаційних труб у будинку

Монтаж стояка

Під'єднання відводів до вертикальної труби здійснюється за допомогою трійників, а поворот її до випуску – коліном із плавним вигином. В цілому монтаж каналізації приватного будинку починається з установки стояка, що збирається знизу вгору і вертикально. Кріпиться до стіни він хомутами з відстанню між кріпленнями максимум 2 метри. Для проведення його крізь міжповерхові перекриття застосовуються металеві гільзи на пару сантиметрів ширші за самий трубопровод.

Для того, щоб зрозуміти, як зробити каналізацію в приватному будинку ефективною та зручною під час експлуатації, необхідно розібратися у класифікації систем. Особливості їх конструкції та обслуговування, нюанси монтажу та вартість обладнання багато в чому визначають вибір. Велике значеннямає і точність виконання на всіх етапах.

Типи каналізаційних систем

Класифікувати каналізаційні системи можна за різними параметрами, насамперед:

• способу транспортування стоків за комунікаціями,
• типу утилізації відходів

Залежно від того, куди прямують стоки, розрізняють каналізації:

• схеми з врізанням у централізовані системи,
• автономні системи з індивідуальними накопичувачами чи утилізаторами.

Залежно від способу транспортування стоків розрізняють системи:

• самопливні каналізації (рух трубопроводами здійснюється за рахунок їх похилого становища),
• напірні каналізації (транспортування стоків за допомогою насосного обладнання),
• комбіновані каналізації, що поєднують у собі особливості напірних та самопливних систем.

Найдешевше встановити систему каналізації, в якій стічні води переміщуються самопливом, проте, у деяких випадках планування ділянки така, що горизонт каналізації виявляється вище за місце, де знаходиться будинок. Прокласти труби з необхідним ухилом у такій ситуації неможливо так само, як і за наявності кам'янистого ґрунту, що не дозволяє виконати значне заглиблення трубопроводу.

У таких випадках використовують фекальні або дренажні насоси, проте забезпечувати переміщення стоків за допомогою техніки, що перекачує, на всьому протязі каналізаційної системи в приватному будинку недоцільно. Найчастіше оптимальним рішенням є поєднання напірних та самопливних ділянок в одній системі каналізації.

Види утилізаторів

Перед тим, як розпочати монтаж та прокладку каналізації своїми руками у приватному будинку, систему проектують і насамперед вибирають спосіб утилізації.

Усе можливі варіантиу цьому відношенні можна поділити на два типи:

• (вигрібні ємності),
• очисні споруди (залежно від типу пристрою очищення може виконуватися повністю і частково, у другому випадку знадобиться періодичне відкачування відходів, що залишилися).

Існує ще один варіант каналізації - , в якій частина стоків дренується в грунт. Але така конструкція може бути використана тільки при невеликому обсязі стічних вод, менше 1 кубометра на добу, і найчастіше влаштовується на дачах або заміських будинках з періодичним проживанням і з низьким рівнем грунтових вод.

Як очисну споруду для приватного будинку можуть бути вибрані різні конструкції.

• Септикистоять менше і виконують часткове очищення стоків. Для них може знадобитися додаткове ґрунтове очищення (зниження вмісту домішок у воді при її дренуванні) та відкачування мулистої складової після часткового розкладання домішок та відстоювання стоків.
• Станції біоочищення– це дорогі та досить великі за розмірами споруди зі складним технічним оснащеннямта необхідністю підключення до електроживлення. Після циклу очищення каналізаційні стоки перетворюються на безпечну та придатну для поливу рослин воду (до 98% видалення домішок) та родючий мул (його можна застосовувати як добрива).

Важливо: Обсяг очисної споруди для каналізації розраховується за формулою: кількість мешкаючих множиться на 200 літрів і все це множиться на 3.

Внутрішня частина каналізаційної системи

Установка локальної каналізації в приватному будинку своїми руками передбачає не тільки вибір і будівництво (монтаж) утилізатора і стоки комунікацій, що підводять до нього, але і влаштування внутрішнього розведення з монтажем необхідного обладнання.

Основними елементами внутрішньої частини системи каналізації є:

• сантехнічне обладнання,
• побутові водоспоживаючі агрегати (у тому числі, посудомийні та пральні машини),
• труби (найчастіше використовуються вироби 32-50 мм, а для унітазу – 110 мм).

Прийом, збір та транспортування стоків від побутових агрегатів та сантехніки здійснюється за допомогою труб. Їх укладання може проводитись у різний спосіб.

• При відкритому монтажі комунікації фіксуються до підлог, стін і стель за допомогою .
• При укладанні труб закритим способомтруби монтуються усередині стін, а також у перекриттях під підлогою.

Спосіб монтажу вибирається в залежності від конструкції будівлі, вимог агрегатів, що підключаються (у деяких випадках прихована підводка неприпустима), а також з урахуванням естетичних міркувань і зручності обслуговування.

Для забезпечення вільного струму вмісту каналізації та запобігання появі засорів необхідно встановлювати труби з певним ухилом. Ця величина залежить від діаметра труб.

• Для діаметра 50 мм оптимальний ухилстановить 3,0 див за кожен метр магістралі.
• Для діаметра 110 мм це значення – 2,0 см відповідно.
• Для 125 мм – 1,5 див.

Існують певні правила, яких необхідно дотримуватись при монтажі внутрішньої каналізації.

• При підключенні до стояків сантехнічного обладнання вихідний отвір агрегату завжди повинен бути вище місця врізання відведення в стояк.
• У перекриття укладаються трубопроводи не довші 10 метрів, інакше буде утруднено виявлення та усунення дефектів (течі, засоров).
• З'єднання відводів зі стояками виконується за допомогою фітингів (хрестовин або трійників).
• Підключення відводів до прямолінійних ділянок трубопроводів завжди здійснюється під косими кутами, повороти під прямим кутом виконуються двома фітингами по 45 °, що дозволяє мінімізувати можливість появи засорів.

Як стояк використовується вертикально встановлена ​​труба, діаметр якої більше, ніж 110 мм (не повинен бути меншим за найбільше відведення, яким зазвичай є 110-міліметрове відведення від унітазу). Стояк обов'язково оснащується ревізійним люком, який розміщується на висоті 1 м від рівня підлоги. Відстань від унітазу до стояка – максимум 1 метр.

З'єднання внутрішньої частини із зовнішніми комунікаціями здійснюється за допомогою випуску, який є поміщений у захисну гільзуі проходить через фундамент відрізок труби, діаметр якого відповідає діаметру стояка.

Діаметр гільзи повинен становити близько 150 мм, а її краї повинні виходити за межі фундаменту з обох боків на 100-150 мм.

Система вентиляції каналізації

Вентиляція внутрішньої системиканалізації забезпечує видалення газів, що утворюються, і приплив повітря для заповнення системи. При інтенсивному зливі (великий обсяг чи швидкість потоку) у трубопроводах утворюються зони зниженого тиску. За наявності ефективної вентиляції такий простір швидко заповнюється повітрям, баланс тиску відновлюється. Інакше система «підсмоктуватиме» повітря через сифони розташованої поруч сантехніки. В результаті робота системи супроводжуватиметься гучними звуками та появою неприємних запахів у приміщенні.

Вентиляція внутрішньої каналізації здійснюється за допомогою фанової труби, яка конструктивно є продовженням стояка (при великій площі будинку і розрізнено, в різних кінцях, встановленою сантехнікою, доцільною є установка декількох стояків і, відповідно, декількох фанових труб).

Виводиться на дах через внутрішній простір, що опалюється, таким чином, щоб її край розташовувався вище труб опалювальних приладівта висновку загального вентиляційної системивдома.

Фанова (вентиляційна) труба є продовженням стояка каналізації та виходить на дах

Тим, хто цікавиться, як правильно зробити каналізацію в приватному будинку своїми руками, корисно знати, що наявність фанової труби одноповерхових будовне обов'язково згідно з встановленими Правилами, однак таке доповнення помітно підвищує ефективність та зручність використання системи.

Зовнішні комунікації

Для зовнішньої частини каналізаційної системи важливо правильно вибрати труби.

Будівництво каналізації у приватному будинку своїми руками зазвичай здійснюється за допомогою труб ПВХ, звичайні або гофровані вироби. При невеликій вазі вони досить міцні та здатні витримувати температурні перепади. Крім того, полімерні матеріали абсолютно несприйнятливі до корозії.

Глибина траншей для прокладання зовнішніх труб каналізації повинна бути більшою за рівень промерзання грунту. Якщо виконати цю умову неможливо, варто замислитися над тим, як зробити утеплення каналізації в приватному будинку своїми руками. Зазвичай для цих цілей використовують теплоізоляційні матеріалинаприклад, Енергофлекс або екструдований пінополістирол. Найдорожчий варіант - прокладка поряд з трубопроводом електричного кабелю, що обігріває.

Як і у випадку з внутрішніми комунікаціями ефективність та надійність роботи зовнішньої частини каналізації залежить від забезпечення необхідної величини ухилу у напрямку накопичувача або утилізатора. Якщо діаметр туб становить 110 мм, оптимальний кут нахилу становитиме 2 см за кожен метр протяжності комунікацій.

При виборі місця для очисної споруди на ділянці потрібно дотримуватись певних правил щодо віддаленості каналізації від різних об'єктів

Неприємний запах та його усунення

Поява каналізаційного запаху у приміщенні свідчить про порушення роботи системи.

Для того, щоб захистити свій будинок від подібних явищ, мало знати, як зробити каналізацію в заміському будинку, необхідно забезпечити якісне обслуговування системи, вміти вчасно визначити та усунути дефекти.

Поява запаху каналізації у будинку найчастіше зумовлено підвищенням тиску в каналізаційних комунікаціях. Під його дією гази витісняються у простір кімнат. Як заходи усунення рекомендується провести комплекс заходів:

• встановити на приладах сифони з гідрозатворами,
• прочистити труби (пробки, що перекривають просвіт, – одна з найбільш поширених причин порушень у роботі, причому при неповному перекритті така пробка може нічим крім запаху не видавати своєї присутності).

Запах може з'являтися також унаслідок порушення герметичності системи каналізації. Перевірте ретельно всі місця з'єднань та усуньте навіть невеликі підтікання.

Каналізаційні стоки в будинку необхідно зібрати і направити в центральну каналізацію або в .

Це завдання виконує система трубопроводів усередині та зовні будинку — внутрішня та зовнішня каналізація.

Як правильно прокласти труби каналізації у приватному будинку

На схемі каналізації показано дві вертикальні труби, що перетинають будинок від цоколя до даху. це стояки каналізації, в які збираються стоки від санітарних приладів.

Стоки від санітарних приладів переміщуються самопливом до каналізаційних стояків, а звідти до горизонтальних стічних труб і далі випуску зовнішньої каналізації.

Особливості руху стоків по трубах каналізації

При розробці схеми каналізації орієнтуйтеся на таке.

При залповому скиданні води через унітаз, порція води заповнюючи все, або майже все, переріз каналізаційної труби, рухаючись трубою діє як поршень. Позаду потоку води в трубі створюється розрядження,яке, якщо не буде вентиляції, висмоктує воду з сифонів санітарних приладів, підключених до труби за ходом потоку.

А попереду потоку води створюється тиск,яке виштовхує воду із сифонів санітарних приладів, підключених попереду по ходу потоку.

Ефект підвищення тиску в трубі зазвичай виявляється слабшим, оскільки каналізаційна труба попереду на кінці зазвичай має. відкритий вихід. Розрядження ж у трубах при неправильному пристрої каналізації в будинку часто призводить до відсмоктування води із сифонів санітарних приладів та появі запаху у будинку.

Аналогічні процеси в каналізаційних трубах можуть відбуватися:

• При випорожненні ванни або зливу води з пральної машини під тиском, створюваним насосом.
• У дуже довгих трубах підводок від санітарних приладів до стояка.
• При великому перепаді висот між початком та кінцем труби підводки.

Правила прокладання каналізації в будинку

При розробці схеми каналізації приватного будинку дотримуються таких правил:

1. Унітаз повинен мати окреме приєднання до стояка. У трубу між унітазом та стояком не можна приєднувати інші санітарні прилади. Недотримання цього правила може призводити до того, що при змиванні унітазу по повному перерізу труби відсмоктуватиметься вода з сифонів інших санітарних приладів.

2. Приєднання до стояка на поверсі інших санітарних приладів не повинно бути нижчим за місце приєднання унітазу. В іншому випадку при змиві унітазу можлива поява стічних вод у зливному отворі сусідніх приладів.

Інші санітарні прилади крім унітазу можуть мати одну загальну трубу підводки до стояка.

3. При виборі діаметра труб керуються правилом - діаметр труби підводки до стояка не повинен бути меншим за діаметр зливного патрубка санітарного приладу. Якщо до однієї труби підводки приєднують кілька приладів, то діаметр труби приймають по найбільшому перерізу патрубка приладів, що приєднуються.

Діаметр труби стояка не повинен бути меншим за діаметр зливного патрубка унітазу — 100 мм.; або 50 мм.- Для стояка без унітазу.

4. Довжина труби підводки до стояка від унітазу повинна бути не більшою. м.Довжина труб підводок від інших санітарних приладів трохи більше 3 м.Для підведення більшої довжини (до 5 метрів) необхідно збільшити діаметр труби до 70-75 мм.Підведення довжиною понад 5 мвиконують із труб діаметром 100-110 мм.Збільшувати діаметр труб підводок не потрібно, якщо верхні кінці підводок вентилювати за допомогою аераційного вакуумного клапана або з'єднавши підведення з вентиляційною трубою стояка. Довжину підведення до унітазу можна збільшити за умови вентиляції кінця, приєднаного до унітазу.

5. Ухил труб для ефективного самоочищення повинен бути в межах 2-15% (2-15%). див.на метр довжини. Перепад висот між початком та кінцем підведення до унітазу не повинен перевищувати 1 м.Для інших підводок – не більше 3 м.Якщо перепад висот більше, то потрібна вентиляція верхнього кінця підведення.

6. Слід уникати на поворотах труб установки кутових фасонних частин із кутом 90 град. Кути повороту та приєднання труб необхідно формувати плавними, із стандартних частин з кутом 135 градусів по ходу перебігу рідини.

7. Каналізаційні труби укладають розтрубом у напрямку - назустріч потоку.

8. Обов'язково виконують вентиляцію стояків. Для цього труби стояків виводять нагору, мінімум на 0,5 м.вище за поверхню покрівлі. Відсутність вентиляції призводить до появи розрядження в трубах при зливі води, випорожнення сифонів санітарних приладів і появи запаху каналізації в будинку і на ділянці. Вентиляцію каналізаційного стояка не слід пов'язувати з каналами природної вентиляції приміщень.

9. Для вентиляції стояків та підводок у випадках, зазначених вище, на верхньому кінці в приміщенні встановлюють аераційний вакуумний клапан. Аераційний клапан пропускає повітря тільки всередину труби, але не випускає гази назовні. Робота клапана запобігає появі розряджання в трубі, що призводить до спорожнення сифонів санітарних приладів. У разі встановлення аераційного клапана вентилювати такий стояк не потрібно. Але вентиляцію хоча б одного стояка у будинку слід зробити обов'язково.

10. Необхідно передбачити шумоізоляцію каналізаційних стояків. Для цього стояки краще розташовувати в нішах стін, закривати шаром мінвати, а обшивати ніші гіпсокартоном.

11. Трубу стояка на рівні перекриття закріплюють жорстко. На поверсі між перекриттями труби з'єднують і закріплюють так, щоб забезпечити переміщення при температурних деформаціях. На нижньому поверсі будинку у доступному місці встановлюють у стояку люк – ревізію.

12. Горизонтальні труби, що з'єднують стояки та випуск зовнішньої каналізації прокладають у цокольній частині будинку по стінах, у ґрунті під підлогою. Через кожні 15 м.і кожному повороті в трубах встановлюють люк-ревізію.

13. Діаметр горизонтальних труб повинен бути не меншим, ніж діаметр труб стояка. Кути повороту та приєднання труб робляться під кутом не більше 60 градусів. Труби, прокладені в частині будинку, що не опалюється, утеплюють.

Так робити небезпечно!Горизонтальна штроба у стіні для труб каналізації знижує міцність стін. Можливість влаштування горизонтальної штроби у стіні має бути підтверджена розрахунком конструктора.

Пристрій для прокладання труб каналізації вертикальної ніші в стіні, на всю висоту поверху або горизонтальної штроби, призводить до ослаблення міцності стіни. Не слід робити ніші та штроби будь-де, на свій страх і ризик. Ніші та штроби глибиною більше 3 див.для прокладання комунікацій у стінах мають бути передбачені у проекті будинку.

Допускається без узгодження з конструктором влаштовувати вертикальні штроби у нижній частині стіни на висоту не більше ніж 1/3 висоти поверху.

Зовнішній випуск каналізації

Випуск каналізації - зовнішня ділянка труби від будинку, що приєднується до колодязя центральної каналізації селища (якщо є), або до безстічного накопичувального септика для вивезення стоків асенізаційною машиною, або до септика локальних очисних споруд на ділянці.

Зовні безпосередньо біля будинку на трубу випуску рекомендується встановлювати ревізійний колодязь. У колодязі у трубу рекомендується встановити зворотний клапан. Клапан запобігатиме затопленню підземної частини будівлі (наприклад, при переповненні септика) і перешкоджатиме проникненню гризунів у будинок по трубах каналізації.

Зовнішня труба на виході з ревізійного колодязя приєднується до системи центральної каналізації або септику автономної системи каналізації приватного будинку.

Зовнішню трубу до септика, укладають із ухилом 2,5 - 3%, на глибині близько 0,4 м.Якщо довжина випуску понад 5 м., То трубу по всій довжині утеплюють шкаралупою з пінопласту або екструдованого пінополістиролу.

Трубу випуску не слід заглиблювати- інакше, це призведе до необхідності встановлювати септик на великій глибині, що обійдеться дорожче та ускладнить експлуатацію септика.

Сифон у каналізації

Зливний патрубок кожного санітарного пристрою приєднується до труби підводки через сифон. Сифон являє собою U - образне коліно, в нижній частині якого завжди залишається шар рідини, що зливається.

Деякі санітарні прилади, наприклад, унітаз, мають вбудований сифон. Шар води в сифоні є бар'єром для газів, перешкоджаючи виходу їх з каналізаційної труби в приміщення.

Сифон санітарного приладу може виявитися не заповненим водою та пропускати гази до приміщення у таких випадках:

1. При тривалому бездіяльності санітарного приладу вода у сифоні висихає. На час бездіяльності (понад два тижні) зливні отвори санітарних приладів рекомендується закривати.
2. При відсмоктуванні води з сифона внаслідок розряджання, що створюється в трубах. Ризик відсмоктування води із сифонів зростає при збільшенні довжини та зменшенні діаметра труби підводки, а також у разі відсутності вентиляції стояків та довгих труб підводки.

Фекальні насоси з подрібнювачем для дому

Стоки рухаються у трубах каналізації самопливом, за рахунок прокладання труб з ухилом.

Однак, у будинку іноді виникають ситуації, коли створити необхідний ухил труб від санітарних приладів важко. Наприклад, якщо санітарне приміщення обладнають у підвалі будинку. Або необхідно перемістити стоки на значну відстань (з лазні), а необхідний ухил труб створити не виходить.

Фекальний насос із подрібнювачем приєднують до унітазу. Насос приймає стоки і з умивальника.

Для прийому та примусового переміщення стоків встановлюють спеціальні фекальні електричні насоси. Фекальний насос має пристрій для подрібнення вмісту стоків і перекачування їх у розташовані вище труби каналізаційної системи.

Насос для примусового переміщення стоків встановлюють після кожного санітарного приладу або перекачування стоків з групи близько розташованих санітарних пристроїв.

Фекальний насос може підняти стоки на висоту до 10 метрів та перемістити на кілька десятків метрів.

Приплив у каналізаційні труби повітря для вентиляціївідбувається через відкритий кінець труби в септику або приймальному колодязі центральної каналізації. Вихідний отвір труби каналізації, якою з будинку надходять стоки в септик, повинно бути завжди вище рівня стоків у ньому.

Про процеси, що відбуваються під час руху стоків по трубах каналізації, про пристрій та правильному застосуванніаераційного клапана перегляньте це відео:

Варіанти каналізації - відведення стічних вод із приватного будинку

Що робити зі стоками у приватному будинку, якщо поряд немає системи центральної каналізації?!

Є два варіанти каналізації- відведення стічних вод із приватного будинку:

1. Відводити воду в безстічний накопичувальний септик (резервуар, вигрібну яму) з періодичною, у міру заповнення, відкачуванням та вивезенням стоків асенізаційною машиною в очисні споруди найближчого населеного пункту.
2. Влаштування локальних очисних споруд на ділянці та скидання очищеної води в природне середовище - у ґрунт або на рельєф.

Перший спосіб забезпечує мінімальну вартість будівництваканалізації, але щорічні витрати на експлуатацію (вивіз стоків) можуть виявитися значними.

Варіант каналізації з локальними очисними спорудами є більш витратним при спорудженніале може забезпечити менші поточні витрати на утримання системи.

Способи очищення каналізаційних стоків приватного будинку

У локальних очисних спорудах використовують біологічний спосіб очищення стоків від забруднень. Очищення стоків проводиться мікроорганізмами, здатними розкладати органічні забруднення. Головне завдання біологічної очистки - видалення зі стоків органічних речовин.Біохімічні реакції, що протікають у процесі біологічного очищення, частково видаляють зі стоків та багато хімічних елементів, знижуючи їх концентрацію у стічній воді.

Розрізняють анаеробний(бактеріями без доступу кисню) та аеробний(бактеріями у присутності кисню) процеси біологічної очистки.

Два види локальних очисних споруд каналізації для приватного будинку

Для очищення стічних вод приватного будинку використовують:

1. Анаеробні септики, доповнені ґрунтовими очисними спорудами з фільтруючим дренажем через шар ґрунту У ґрунтових фільтрах відбувається процес доочищення стоків за допомогою аеробних бактерій.
2. Активні септики- очисні пристрої, в яких налагоджено процес інтенсивного біологічного очищення стоків за допомогою аеробних бактерій. Очищені стоки після активного септика зазвичай скидаються в грунт або на рельєф.

Перший варіант, анаеробний септик з дренажем стоків у ґрунт, як правило, більш дешевий у пристрої та експлуатації. Тут, в очисних спорудах створюють для життєдіяльності мікроорганізмів умови, близькі до природних. Простий пристрій забезпечує тривалу та надійну роботуканалізації.

Другий варіант із активним септиком- більш дорогий та складний в експлуатації. Активний септик – це високотехнологічний апарат заводського виготовлення, в якому створені штучні умови для життєдіяльності аеробних мікроорганізмів, що дозволяє значно прискорити процес очищення.

Каналізація приватного будинку з активним септиком забезпечує найвищий ступінь очищення стічних вод. Очищені стоки з активного септика спрямовують у ґрунт через дренажну систему. При водонепроникних ґрунтах на ділянці стоки скидають на рельєф, у канаву.

Активний септик вимагає підключення до електромережі, не виносить тривалих перерв у подачі стоків, чутливий до відключень електроенергії, потребує постійного контролю роботи, а також своєчасного ремонту та обслуговування.

Переваги – малі габарити, швидкий монтаж, незалежність від ґрунтових умов на ділянці. Для будинку економ-класу активний септик має сенс використовувати при нестачі місця на ділянці для розміщення ґрунтового фільтруючого дренажу або при високому рівні ґрунтових вод.

Очищення стоків каналізації приватного будинку в активному септику Топас

Автономна система каналізації Топас – ефективне та раціональне рішення для приватного сектора, заміських та дачних маєтків, там, де підключення до центральної системи каналізаційних стоків неможливе. Багато споживачів вже встигли оцінити представлену систему і характеризують її з кращого боку, але що вона є?

Септик Топас є системою акумуляції та очищення стічних вод, внаслідок чого на поверхню виводиться найчистіша технічна вода. Асортимент подібних пристроїв дуже широкий - кожен покупець може підібрати оптимальний виріб, здатний обслужити як окремий приватний будинок, так і невелике котеджне селище.

Сутність автономної каналізації Топас

При виробництві септиків Топас використовують спінений поліпропілен, додатково накопичувальні камери оснащені ребрами жорсткості. Подібна технологія виробництва дозволяє досягти наступних параметрів пристрою:

• Високі характеристики міцності.
• Монтаж системи за будь-яких погодних умов.
• Робота системи навіть у зимовий період.
• Незалежність від типу ґрунту та рівня пролягання ґрунтових вод.

Зазначимо деякі переваги автономної каналізації:

• високий рівень очищення води;
• немає необхідності облаштування додаткових аераційних майданчиків;
• тривалий термін експлуатації;
• компактність розмірів, що дає змогу встановити септик на мінімальному просторі;
• екологічність;
• простота обслуговування з мінімумом трудовитрат, фінансових витратта не потрібен виклик спецтехніки;
• вторинні продукти переробки можна використовувати як добрива, а очищену воду для поливу посадок;
• немає сторонніх запахів, шуму;
• абсолютна герметичність конструкції.

Варто відзначити і мінуси системи, хоч і мінусами це назвати складно:

• залежність від електроенергії;
• висока вартість виробу, але з часом витрати окупляться;
• для установки потрібно викликати бригаду фахівців, хоча можливий самостійний монтаж.

Принцип роботи активного септика

Принцип роботи автономної каналізації можна поділити на кілька етапів:

1. Стічні води потрапляють у приймальну камеру, де відбувається їх очищення від домішок та важких забруднень. Рівень заповнення камери регулюється, після заповнення стоки потрапляють в аеротенк.
2. Відбувається процес аерації, внаслідок якого нечистоти обробляються киснем та спеціальними бактеріями.
3. Очищені стоки накопичуються у відстійнику, звідки згодом відкачується мул, що осідає на дні.
4. Технічна вода переходить у стабілізатор, звідки її можна утилізувати у ґрунт або використовувати, наприклад, для поливу.

Правила експлуатації активного септика Топас

Будь-яка модель септика Топас має докладною інструкцієюз експлуатації, але виділимо кілька правил, дотримуватися яких слід обов'язково:

1. При відключенні електрики постарайтеся обмежити надходження стічних вод в накопичувальну камеру, щоб уникнути переливу.
2. Не допускайте попадання в систему агресивних хімічних речовин, луги, кислоти і т.д. - Вони знищать корисні мікроорганізми пристрою.
3. Не викидайте в каналізацію сміття, не призначене для неї – залишки продуктів харчування, пакети, пластик та ін. тверді побутові відходи.
4. Очищення мулу відбувається двічі на рік.
5. Деякі деталі пристрою підлягають обов'язковій заміні, наприклад, компресорні мембрани Air Mac - раз на 2 роки, аераційні елементи - раз на 12 років.

Монтаж активного септика Топас

Особливих труднощів встановлення автономної каналізації не доставить, весь процес поділяється на кілька етапів:

1. Пошук місця, де буде встановлений септик - від фундаменту будівель має бути витримана відстань не менше 5 метрів, при цьому варто пам'ятати про траншеї, котлован, місце зливу, які необхідно викопати.
2. Риття котловану, розміри якого варіюються залежно від розмірів станції. При нестійкому типі ґрунту доведеться встановити опалубку.
3. Укладання піщаної або бетонної подушки, що запобігає спливанню станції. Для невеликих моделей влаштовується подушка з піску, а для станцій, розрахованих на обслуговування великої кількостікористувачів – з бетону.
4. Встановлення станції у котлован – ручний або автоматичний метод.
5. Укладання труб каналізації.
6. Герметизація каналізаційних труб у місцях їхнього з'єднання з пристроєм. Використовується спеціальний шнур із поліпропілену, що входить до комплекту станції.
7. Підключення шнура електроживлення, що проходить під землею у гофротрубі.
8. Засипання ґрунтом – останній етап, у якому одночасно відбувається заливка води у котлован на глибину 35 см та засипання її піском. Станція має бути повністю занурена в ґрунт, інакше нормалізації зовнішнього тиску не буде.

Вибір моделі автономної станції

При виборі септика Топас варто враховувати такі фактори:

• кількість майбутніх користувачів;
• глибина розташування стічної труби;
• Метод метод викиду очищених стоків - примусовий або вільний.

Будь-яка модель септика Топас прослужить довгий час при дотриманні правил експлуатації та монтажу. Варто звернутися до професіоналів, які не тільки швидко та грамотно нададуть усі послуги з вибору, монтажу автономної станції, але й нададуть гарантійні зобов'язання на всі монтажні роботи.

Як зробити анаеробний септик та ґрунтові очисні споруди для автономної каналізації в приватному будинку своїми руками

Ще статті на цю тему:

Куди направляти стоки каналізації у приватному будинку