Як правильно утеплити дерев'яний будинок зсередини: вибір матеріалу та технології, етапи робіт. Як зробити утеплення стін дерев'яного будинку зсередини своїми руками?

12.06.2018

Дерев'яні будинки зазвичай утеплюють зовні, щоб уберегти дерево від конденсації вологи та руйнування. Іноді теплоізоляцію проводять з двох сторін, але в окремих ситуаціях доводиться зупинитися на лише внутрішньому утепленні. Наприклад, якщо особняк є об'єктом культурної спадщини, і за законом конструкції фасаду не можна нічого міняти. До цього ж рішення здатний прийти власник котеджу з оциліндрованої колоди, для якої автентичність будинку – основа ландшафтного дизайнуділянки. У будь-якому випадку, використовуючи сучасні матеріали, можна утеплити дерев'яний будинокзсередини, не наражаючи на небезпеку зовнішні стіни. Для цього потрібно вибрати підходящий утеплювачі дотриматися всіх правил монтажу.

Підготовчий етап

Перед тим як приступити безпосередньо до укладання утеплювача, потрібна підготовка. Вона дозволить надалі уникнути багатьох неприємностей: конденсації, намокання чи промерзання стін, утворення містків холоду, появи шкідників та цвілі всередині дерева та на його поверхні. Крім того, потрібно врахувати два інші важливі моменти.

Будь-яка дерев'яна будова дає усадку. Через усихання деревини колоди або брус можуть змінювати геометрію, щільніше прилягаючи один до одного, або, навпаки, утворюючи зазори. Тому проводити утеплення варто через 2-3 роки після побудови будинку. Це врятує теплоізолюючий шар та внутрішнє оздоблення від деформації.
Ще потрібно визначитися з тим, скільки корисного простору ви готові втратити, утеплюючи будинок – це впливає на вибір матеріалів. Наприклад, якщо приміщення недостатньо просторі, варто звернути увагу на такий утеплювач, як Піноплекс. Він дозволяє досягти високого рівня теплозахисту за мінімального потовщення стін.

Правила проведення робіт з утеплення

Якщо будинок готовий до теплоізоляції, настав час подбати про підготовку безпосередньо до самого монтажу. Знадобляться такі інструменти та матеріали:

ізоляція для закладення щілин у стінах: клоччя, джут, герметик;
для укладання натуральних герметиків – набір стамесок, для синтетичних – шпатель;
вогнебіозахисний склад для обробки деревини;
валик, широка кисть або пульверизатор для нанесення вогнебіозахисту;
гідро- та пароізоляційні плівки;
фольгований скотч;
будівельний степлер;
дерев'яні брускита рейки для монтажу обрешітки;
саморізи;
утеплювач, розрахований виходячи із площі стін із невеликим запасом;
інструмент для нарізування матеріалу;
рівень і виска, рулетка, викрутка, шуруповерт, молоток.

Види та типи матеріалів, що утеплюють

До утеплювача для стін дерев'яного будинкувсередині висуваються особливо жорсткі вимоги. Серед них: низька теплопровідність, вологостійкість, безпека для здоров'я та довговічність. Ці якості дозволять зберегти і примножити плюси дерев'яного будинку, а людей, що живуть у ньому, захистять від примх природи. Вибираючи матеріал, орієнтуйтеся на те, що максимально відповідає пріоритетним для вас вимогам. Іноді вирішальним чинником може бути ціна чи простота монтажу.

Для внутрішнього утеплення котеджів із дерева використовують такі види утеплювачів:

ПІНОПЛЕКС (екструдований пінополістирол). Виготовляється у вигляді плит, зручних для монтажу. Якщо звичайний пінополістирол (пінопласт) недовговічний, вбирає вологу, може виділяти шкідливі речовини і тому рекомендований для внутрішньої ізоляції, то ПЕНОПЛЕКС немає цих недоліків. Його безпеку для здоров'я офіційно підтверджено гігієнічним сертифікатом. Він має найнижчу теплопровідність з усіх описаних матеріалів, не вбирає вологу, на ньому не утворюються цвіль і грибки. Серед інших його плюсів - хороші звукоізоляційні якості та легкість. Плити з екструдованого пінополістиролу міцні та довговічні – прослужать понад 50 років. Внутрішні обсяги приміщення при його використанні зменшуються не так відчутно, як при укладанні інших утеплювачів, так як штукатурку можна наносити прямо на Піноплекс. Крім того, матеріал ідеально підходить для вертикального монтажу- його міцність на стиск становить не менше 15 тонн на квадратний метр! А значить, утеплювач не буде схильний до деформації або усадки при тривалому використанні.
Мінеральна вата. Непогано справляється з теплоізоляцією та хороша для шумоізоляції конструкцій. Але цей матеріал легко вбирає вологу, при цьому втрачаючи теплозахисні функції, а також має низьку міцність. Безпосередньо на неї не можна наносити фінішне оздоблення, доведеться закривати її міцним рівним матеріаломнаприклад, гіпсокартоном. Враховуючи це, а також товщину матів, таке утеплення значно зменшить обсяг приміщення. При монтажі слід приділити увагу захисту шкіри, очей та дихальних шляхів, тому що дрібні частки мінвати небезпечні для здоров'я.
Ековата. Цей матеріал є сипучою однорідною масою, яку або задувають в утеплювальний пиріг за допомогою пневмообладнання, або розводять в спеціальному клейстері і наносять за принципом штукатурки. Утеплювач виготовлений з подрібненої макулатури, тому вбирає в себе вологу і потребує захисту від неї. Має більший показник теплопровідності, ніж Піноплекс. І згодом дає усадку.
Пінополіуретан. Це напилюваний теплозахист. Вимагає обов'язкового облицювання, що збільшує вартість утеплення. Сам матеріал у Росії дуже дорогий, в 2-3 (два – три)! рази дорожче за інші типи утеплення. Вимагає роботи у захисних засобах. До того ж для нанесення потрібно спеціальне обладнання. Дуже дорогий варіант утеплення.

Підготовка поверхні до утеплення

Роботи починаються із підготовки поверхні стін. Дерево - комфортне природне середовище для розвитку мікроорганізмів. Тому перед теплоізоляцією його потрібно обробити біозахисними складами. Рідкий біозахист можна наносити пензлем, валиком або фарбопультом. Після цього необхідно дочекатися повного висихання складу, що наноситься.

ВАЖЛИВО! У процесі усадки будинку між колод можуть з'явитися зазори, навіть якщо спочатку їх уклали ідеально. Крім того, деревина поступово просихає, через що у ній утворюються тріщини. Щоб через шви назовні не йшло тепло, а всередину не потрапляла волога, потрібно закласти проблемні місцясинтетичним чи натуральним герметиком.

Натуральні волокнисті матеріали, такі як клоччя і джут, прокладають у тріщини та щілини, сформувавши з них валики. За допомогою стамесок волокно забивається в отвір. А щілини закладаються способом, який отримав назву «теплий шов».

Виступаючий прокладочний матеріал, укладений між колод або брусом при складанні зрубу, підрізають.
У шов прокладають полімерний ущільнювач. Він випускається у вигляді стрічки (для дрібних тріщин) та шнура (для великих зазорів). Укладання ущільнювача обов'язкове. При цьому нанесений поверх нього герметик пристане лише до колод або бруса, не зчіпляючись із самим заповнювачем. Завдяки цьому конструкція буде стійка до стискання та розтягування при подальшому усадці деревини.
Коли всі проблемні місця заповнені, за допомогою монтажного пістолета завдають синтетичного герметика. Шпателем вирівнюють шов, надлишки герметизуючого гелю видаляють.

Вентиляція та пароізоляція

Закривши всі щілини у зовнішній стіні, вдається уникнути втрат. Але з'являється нова проблема: повітря перестає циркулювати, а волозі нікуди подітися. Щоб вона не накопичувалася і не руйнувала дерево, необхідно подбати про дві речі: вентиляцію та пароізоляцію.

Про першу з них варто замислитись ще на етапі будівництва будинку. Найкращий варіант - примусове вентилювання за допомогою припливно-витяжних систем. Якщо ж бюджет їх не передбачає, бажано оснастити вікна та двері спеціальними щілинними клапанами. Вентилювання позбавить приміщення ефекту «парника», коли в холодну пору року в ньому буде накопичуватися підвищена вологість.

Захист утеплювача від вологи досягається іншим способом – за допомогою пароізоляційної плівки. Її кріплять усередині приміщення поверх вже приклеєного утеплювача. Фіксуючи будівельним степлером, пароізоляцію розташовують у натяг, а на стиках укладають з нахлестом 15 см і потім проклеюють скотчем.

Зверніть увагу! Укладання пароізоляції обов'язкове, якщо як утеплювач використовуються гігроскопічні матеріали: мінеральна вата, ековата. При використанні ПЕНОПЛЕКС цей етап можна пропустити, так як екструдований пінополістирол не вбирає вологу.

Технологія утеплення дерев'яних стін усередині будинку своїми руками

Для різних матеріалів вона відрізняється. У цій статті ми розглянемо порядок монтажу ПІНОПЛЕКС. До укладання можна приступати після того, як поверхня підготовлена та висушена.

Листовий або плитний матеріал найзручніше починати монтувати знизу. І ПІНОПЛЕКС – не виняток. Закріплюємо горизонтальну планку як маячок і починаємо роботи.
На кожну плиту наносимо смужками спеціальний клей ПЕНОПЛЕКС FASTFIX ® - він не змінює властивостей утеплювача, що важливо. До окремих речовин у складі інших клеїв цей матеріал чутливий.
Потім прикріплюємо листи до стіни у шаховому порядку.
Для більшої надійності фіксуємо кожен із них на дюбелі по кутах.
Стики можна заповнити клей-піною ПЕНОПЛЕКС® FASTFIX®. Але так як вони мають Г-подібні пази, які щільно входять один в одного, цей момент не належить до обов'язкових.

Отже, резюмуємо. Щоб отримати якісну теплоізоляцію, вдаючись до напилення пінополіуретаном або задування ековати, варто найняти спеціалістів. По-перше, знадобиться професійне обладнання, по-друге, самим розрахувати густину шару, і зробити монтаж без зазорів складно.

Піноплекс, навпаки, не вимагатиме витрат на залучення сил з боку. Для проведення робіт не потрібні специфічні навички та інструмент. Важливо тільки дотриматися всіх рекомендацій і, звичайно, придбати оригінальний матеріалвід виробника.

Незалежно від того, як був обраний матеріал для обігріву дерев'яних фасадних стін, важливо запакувати його за день до роботи, щоб взяти його в початкову форму. . Реалізація теплоізоляції краще у теплу пору року без опадів на день

Реалізація теплоізоляції краще в теплу пору року без опадів на добу.

Перш ніж приступати до встановлення нагрівача, важливо перевірити структуру будинку через дефекти, що вимагають зняття.

Якщо стара обробка не відповідає вимогам до міцності, то правильне рішення буде усунуто шляхом подальшого очищення фасадних стін будинку за допомогою з'єднань, які захищають їх від грибів, бактерій та цвілі.

Зважаючи на те, що більшість дерев'яних обігрівачів будинку засновані на ваті, важливо захистити матеріал від впливу атмосферної вологості.

Як опція плитка може бути виготовлена з покрівельного заліза, використовуючи герметик для змащування суглобів.

Листи на підставі краще кріпиться гвинтами.

Пароізоляційний шар нюанси

Коркова ізоляція дуже добре зберігає тепло і добре піддається обробці.

Наявність у дерев'яному будинку пароізоляції дуже важлива, тому що в результаті утеплення стіна блокується між двома теплоізоляційними шарами. В цьому випадку ступінь вологості приміщення підвищується, тому що дихати влаштовані таким чином стіни не здатні.

Що ж робити у цьому випадку? Рятує якісна вентиляційна система, лише за її допомогою можлива ефективна боротьба із вологістю. Якщо ви не допустите вогкості на стінах, то уникнете виникнення процесу гниття дерева.

Простіше кажучи, вам необхідно облаштувати якісну пароізоляцію. Виконується вона з використанням спеціальної плівки, що розміщується на поверхні стіни своєї шорсткою стороноюу бік дерев'яної поверхні.

Повернутись до змісту

Використовувані теплоізоляційні матеріали

Основною характеристикою теплоізоляції є коефіцієнт теплопровідності. Не менш важливим при прийнятті рішення щодо вибору того чи іншого матеріалу буде клас горючості та щільність.

Мінеральна вата

Негорючий, волокнистий матеріал, що виробляється з розплавів кремнієвих та базальтових гірських порід, шлакових залишків металургійного виробництва та їх сумішей. Випускається у вигляді рулонів або матів різної густини.

При теплоізоляції вертикальних поверхонь зручніше працювати з окремими плитами. Оптимальна щільність у цьому випадку має бути в інтервалі від 40 до 60 м³/кг.

При використанні обов'язково застосування гідро- та пароізоляції. Намокання вати сприяє різкому зниженню теплоізоляційних властивостей.

Пінопласт та ЕППС

Структура спінених утеплювачів, до яких відносять ЕППС та пінопласти є велика кількістьзамкнених, наповнених повітрям осередків. Подібна будова дозволяє відмовитись від необхідності застосування будь-яких додаткових захисних шарів. Відмінність між ЕППС порівняно з пінопластом полягає у більш щільній і відповідно стійкішій до впливу вологи структурі.

При організації робіт слід зупиняти свій вибір на малогорючих марках (Г1 чи Г2). Г4 характеризується виділенням при горінні їдкого чорного диму і крапель, що горять, і не допускається для використання в дерев'яних будинках.

Утеплення стін з середини дерев'яного будинку

Мінватою

Як правило, для утеплення стінок зсередини застосовується минвата в рулоні або у вигляді «мату». Щоб впоратися з першим, знадобиться робота в 4 руки, тоді як з другим цілком можна впоратися самостійно.

Укладання проводиться від підлоги до стелі, дотримуючись щільної стиковки, щоб шви не були видні.Якщо є які-небудь зазори, їх потрібно закласти, а потім приступати до укладання наступного шару «пирога» - шару пароізоляції. Він потрібний скоріше для захисту мінвати від впливу зовнішнього середовища приміщення, ніж стінок.

Пароізоляція повинна укладатися внахлест за допомогою степлера, щоб не було швів, а якщо такі є, їх відразу потрібно закривати скотчем.

Після виконаної роботи необхідно монтувати ще одну решетування, але протилежну першій. Саме на неї кріпиться фінішне покриття.

Пінопластом

Цей матеріал так само можна кріпити на лати, але існує більш простий спосіб, який не забере багато життєвого простору. Підготовлену та оброблену стіну потрібно промазати шаром клею та покласти на нього листи пінопласту щільними рядами.

Після того, як клеюча основа повністю висохне, плити можна закріпити цвяхами, замазати зазори та приступати до фінішного оздоблення.

У висновку можна зробити такі висновки:

Внутрішнє утеплення не бажане, але за необхідності допустиме.
Існують матеріали, які підходять для цих робіт.
Перед тим, як приступати до утеплення, потрібно правильно підготувати стіни.

Якщо не вистачає знань щодо складу матеріалу та правильності його монтажу, слід проконсультуватися з фахівцем, щоб через роки не шкодувати про даремно витрачені гроші. Така ж проста, на перший погляд, робота, як конопачення стін вимагає навичок та уваги, а без створення вентиляції можна значно скоротити «життя» будівлі. Про все це слід подумати до початку утеплення внутрішніх стіндерев'яний будинок.

Утеплення підлог у дерев'яному будинку

Крім перерахованих способів утеплення, які, як варіант, підійдуть і для підлоги, існує ще кілька.

Тепла підлога

Система «Тепла підлога», з використанням ІЧ плівки, дороге задоволення, але на даний момент є найоптимальнішим енергозберігаючим варіантом, який, до того ж створює особливий затишок та комфорт.

Засипні та заливні підлоги

Утеплення керамзитом та заливка бетону актуальні для підлог першого та цокольного поверхів. До переваг можна віднести хороші теплоізоляційні властивості та доступну вартість матеріалів.

Також є варіанти водяної та електричної підлоги:

монтаж електричної підлоги в дерев'яному будинку,
водяної теплої підлоги
і «сухої» водяної теплої підлоги.

Перш ніж розпочати роботи з внутрішнього утеплення, рекомендується порадитися з фахівцями. Можливо, знайдеться спосіб зовнішнього утеплення фасаду, і тоді всередині залишаться роботи лише з утеплення підлоги.

Dom-iz-dereva.su ›

Технологія утеплення зсередини мінватою

Щоб закріпити м'яку мінеральну вату на стіні, знадобиться споруда каркаса. Крім утеплювача знадобляться:

Бруски дерев'яні на каркас.
Тонка дерев'яна рейка.
Пароізоляція (поліетилен чи пергамін).
Фінішні матеріали, залежно від бажання: ОСБ, гіпсокартон, ДВП, панелі ПВХ тощо.

Підготовчі роботи

У підготовчий етап входить теплотехнічний розрахунок, Який допоможе підібрати товщину матеріалу для певної стіни, здатну зберегти тепло всередині приміщення.

Обчислюється площа утеплюваної поверхні та закуповується необхідна кількість матеріалу (для зручності можна намалювати схему будинку, на яку нанести розміри всіх стін, відняти з них площу вікон та дверей).

Стіна повинна бути очищена від слідів попередньої обробки.Видаляються шпалери, штукатурка, набіл і т.д.

Всі недоліки та нерівності шпатлюються. Якщо робота проводиться на базовій стіні з колод, то конопатяться всі щілини. Перевіряється вертикаль.

Стіни обробляються антисептиком та просушуються.

Інструкція

На стіні кріпиться гідроізоляційна плівка. Вона має бути добре натягнута, щоб залишався невеликий простір між нею та стіною. Стики плівки повинні бути внахлест понад 10 см.
Збирається каркас із дощок або брусків (розташовуються вертикально). Ширина між лагами – трохи менша, ніж ширина мінвати.
Вкладається утеплювач, рулон повинен щільно вставлятись у проміжки між лагами.
Зверху до лагів пристрілюється ще один шар плівки. Додатково його притискають до утеплювача за допомогою рейок. Нехай плівка буде трохи довша і частково заходить на підлогу та стелю.

М'які рулонні мінвати більше підходять для підлоги та стелі, а на стіну краще брати мінеральні плити – щільніший утеплювач.

1 Утеплення стін дачного будинку зсередини

Перед тим, як розпочати утеплення стін у дерев'яному будинку своїми руками, слід провести ретельне очищення всіх поверхонь від пилу та бруду. Якщо будинок виготовлений із застосуванням бруса, то теплоізоляція може бути забезпечена піноплекс або мінватою.

Перед цим дерев'яні поверхні дачного будинку, В тому числі поверхня стелі, ребра бруса, стіни мансарди, і внутрішня поверхня даху, повинні бути піддані детальній обробці за допомогою спеціальної емульсії проти комах. Всі утеплювальні роботи дачного дерев'яного будинку, що наводяться всередині своїми руками, складаються з:

Законопачування щілин у стінах мансарди, поверхні стелі та всередині даху як при утепленні будинку з газобетону зовні;
Створення пароізоляційного бар'єру для підлоги із застосуванням бруса;
Монтаж обрешітки;
Укладання утеплювача та забезпечення герметизації даху дачного будинку;
Створення вентиляційної системиміж стінами мансарди;
Внутрішніх оздоблювальних робітз підготовки бруса, стелі та даху.

Крім того, при внутрішньому утепленні стін дерев'яного дачного будинку, виготовленого з бруса своїми руками, потрібно уважно стежити за станом. електричного проведення.

Наприклад, якщо стіни дачного будинку виготовлені із застосуванням бруса, і технологія передбачає розведення поверхневої проводки на стінах мансарди, її не обов'язково відокремлювати від поверхні стіни.

Для цього достатньо сховати проводку у спеціальні декоративні кожухи. Усередині них проводка буде у безпеці.

Як можна утеплювати дерев'яний будинок зсередини

Після того, як стіни будуть очищені, а теплоізоляція підготовлена, необхідно зробити конопатку всіх щілин.

Конопатка проводиться не тільки на поверхні стінок мансарди, та й у внутрішній поверхні даху. Відомо, що в тому випадку, коли будинок зведений із застосуванням бруса проводиться повторна конопатка підлоги, стін мансарди та внутрішньої поверхні даху лише через рік після введення будівлі в експлуатацію. .

У тому випадку, коли в будинку з утепленням брусового будинку зовні, побудованому з бруса відразу стали жити люди, просушка стелі, підлоги та внутрішньої поверхні даху буде здійснюватися набагато повільніше.

Виходячи з цього, другу конопатку має сенс проводити не менш як через 2-3 роки. До речі, для конопатки стін будинку, виготовленого з бруса своїми руками, найчастіше застосовується джутове волокно.

Після цього слід приступати до утеплення стін пеноплексом або мінатою. Внутрішня поверхня стелі та даху (на горищі) також може бути утеплена піноплекс своїми руками.

Утеплення дерев'яного будинку або що слід знати про технологію обігріву зрубу зсередини

Щоб уникнути цього, необхідно розуміти деякі тонкощі утеплення всередині приміщення та слідувати правильної технології. По-перше, слід врахувати усунення точки роси: при утепленні стін зовні вона знаходиться із зовнішнього боку стін, тоді як при утепленні всередині вона зміщується на внутрішній бік стіни. Саме цей фактор сприяє підвищенню вогкості та прискореному руйнуванню деревини, про яке йшлося вище. Також зміщення точки роси спричиняє розмокання утеплювача, що зводить його корисні властивості нанівець. Особливо це стосується склевати.

Для того, щоб запобігти цьому, необхідно використовувати паронепроникну плівку, яка захистить утеплювач від конденсату. Проте її використання тягне за собою нову проблему – парниковий ефект. Є рішення і для цього завдання – технологія монтажу утеплювача передбачає вентиляційні щілини у конструкції.

Реалізується це за допомогою монтажу обрешітки - дерев'яних рей по всьому периметру поверхні, що утеплюється. Зробити це за наявності необхідного набору інструментів нескладно і власноруч. Також решетування служить для надійної фіксації утеплювача та подальшого монтажу облицювання. Також варто заздалегідь продумати систему вентиляції, тому що всі природні щілини стінок у процесі утеплення будуть замуровані.

Монтаж утеплювача та роботи з його герметизації

Схема утеплення чорнової підлоги у дерев'яному будинку.

Встановивши решетування, починають укладати мінеральну вату. Для початку рулон розкручують та відрізають смужку мінеральної вати по висоті. Ширина смужки має на 2 см перевищувати міжбрусковий проміжок по вертикалі.

Потім відрізок мінеральної вати розміщують між брусками, фіксуючи до поверхні стіни за допомогою анкерів з великими круглими капелюшками. Цей вид робіт вимагає присутності партнера, який допоможе тримати чи закріплювати вату.

Після заповнення міжобрешіточного простору мінватою в один шар поверх брусків кріплять другий шар утеплювача. На вату кріплять шар гідроплівки, накладаючи рифлення на утеплювач. Крім функції захисту від вологи плівка тут виконуватиме ще одне призначення – перешкоджати попаданню в простір дерев'яного будинку дрібних частинок мінвати.

Створення системи вентиляції

Як згадувалося вище, після проведення робіт з внутрішнього утеплення брусового будинку вологість усередині нього значно зросте.

Схема пароізоляції стін дерев'яного будинку.

Щоб забезпечити нормальний мікроклімат, необхідно забезпечити примусову вентиляцію у всіх кімнатах.

Прямі витяжки назовні ставити неприпустимо. Необхідно створити пов'язану в один ланцюг систему повітроводів. Будь-який осьовий вентилятор середньої та навіть малої потужності може виконувати роль нагнітача. У зимовий період достатньо буде включати саморобний пристрій вентиляції на півгодини на день, щоб створити оптимальну вологість у приміщеннях.

Обробка стін

Після прикріплення другого шару пароізоляційної плівки починають обробляти стіни. Плівку приколюють до брусків, використовуючи степлер та скоби, що дасть можливість поверх скоб прикріпити рейки 30х40 мм на плівку. Такі рейки є у продажу.

Змонтувавши такий брусок, по ньому здійснюють обшивку дерев'яною вагонкоюз яскраво вираженою текстурою. Утеплення будинку з подальшою обшивкою вагонкою дозволить не втратити оригінальний вид інтер'єру з дерева. Замість вагонки можна встановити горизонтально планкен, що теж буде цілком вдалим рішенням, оскільки цей матеріал на вигляд нагадує невеликий брус.

Повернутись до змісту

Якщо все-таки утеплюємо зсередини

Незважаючи на той очевидний факт, що утеплювати приміщення зсередини технічно нам зазвичай простіше, цей варіант широкого розповсюдження не набув. Цьому є кілька аргументованих підстав. І скорочення площі тут не найстрашніше.

Які моменти треба врахувати

Стіни, утеплені всередині, до ладу не прогріваються, а перепади температур ведуть до такої ситуації, коли через вплив температурного перепаду точка роси переміщується теплоізоляційні шари, тобто. у утеплювач, в результаті чого в приміщенні стає сиро і часом на стінах навіть осідає конденсат водяної пари, що може спровокувати згубний для дерев'яного будинку грибок, з'явиться цвіль. Почасти врятувати ситуацію допомагає пристрій пароізоляції за допомогою плівки, але в цьому випадку, щоб не складалося відчуття, що живеш у поліетиленовому пакеті, потрібно заздалегідь подбати про ефективну примусову вентиляцію в приміщенні.
Можна уникнути небажаних наслідків, якщо значно наростити товщину утеплювача, що зазвичай викликає опір власників будинку, адже житлова площа за рахунок цього помітно скорочується.

Схема внутрішнього утеплення

Утеплення будинку зсередини потребує певної послідовності кроків. На схемі:1. Система пароізоляції;2. Теплоізоляція;3. Гідроізоляція;4. Обшивка вагонкою.

Інші способи утеплення дерев'яної підлоги

Схема утеплення підлоги мінеральною ватою.

Утеплити будинок зсередини можна різними методами. Найбільш проста та економічна одиночна система утеплення підлоги. При цьому не потрібно зводити чорнову та чистову підлогу. В даному випадку утеплення проводитиметься безпосередньо на фундаменті або на обв'язці. На першому етапі основу підлоги засипають сипучою сумішшю на основі піску та гравію. Товщина шару – близько 2 см. На нього укладаються рулони руберойду, а на них знову піщано-гравійна суміш. Ці матеріали забезпечать хорошу гідроізоляцію. Потім на підставу підлоги за допомогою степлера кріпиться поліетиленова плівка.

Наступний крок – укладання утеплювача. Для цього рекомендується використовувати піноплекс. Укладається він у вигляді плит в один шар. На нього кладуться деревоволокнисті плити в 2 шари. Після цього здійснюється монтаж чистової підлоги. Утеплити підлогу можна і за допомогою електричного кабелю. Сьогодні підлога з електричним підігрівом досить поширена. Але при цьому слід пам'ятати, що таке утеплення є небезпечним у пожежному відношенні, особливо для дерев'яного будинку. Тому докладно розглядати ми його не будемо.

Чим утеплюють дерев'яні будинки всередині

Найчастіше будинки з бруса всередині утеплюють різними видамибудівельної вати – базальтової (мінеральної), скловолоконної та інші. Це легкі та доступні матеріали, екологічно чисті. Промисловість випускає рулонні та блокові види вати.

Базальтова ватадобре зберігає тепло, але пропускає повітря. Завдяки цій її якості, в кімнатах не з'являється грибок та пліснява.

Рулонна базальтова вата

Скловатапоглинає багато вологи, тому щоб уникнути появи конденсату, для неї роблять додатковий шар гідроізоляції. Великим недоліком скловати вважають її складну структуру. Матеріал насичений великою кількістю мікрочасток скла (звідси й назва). Працюючи з ватою вони потрапляють у дихальні органи, одяг. Для безпечної роботи зі скловатою необхідний спеціальний одяг та респіратор.

Усі види вати легко монтуються. Для встановлення утеплювача з такого матеріалу не потрібна висока кваліфікація. Рулонні видивати мають високу пластичність, але вони менш щільні, порівняно з блоковими. При роботі з рулонними матеріалами можна відрізати потрібну кількість ізолятора. Плиткові роблять одного розміру, тому під час монтажу решетування враховують розміри шматків.

Вата у плитах

Утеплення дерев'яних стінпроводиться також пінопластом або пінополістиролом.

Пінополістиролпопулярний через свою низьку вартість. Крім того, з ним просто працюватиме і він добре утримує тепло. Є гарним звукоізолятором. Недоліком вважають виділення матеріалом токсичних речовин під час горіння.

Як відбуваються втрати тепла у дерев'яному будинку

Стіни дерев'яного будинку мають природні зазори та щілини, які необхідно закласти

Процес має певний алгоритм. Взагалі дерево саме по собі є чудовим теплоізоляційним матеріалом. Стіни з деревини в силу її природної структури вільно «дихають», добре зберігаючи тепло і створюючи максимально сприятливий мікроклімат для людей у житлі. І все ж таки тепло йде - через місця з'єднання, міжвінцеві щілини, а також через кути, переруби, двері та вікна. До того ж згодом матеріали дають природне усадку під вилянням різних, у т.ч. погодних факторів. Утворюються додаткові зазори та щілини. Так природна рухливість дерева, будучи його гідністю, обертається недоліком, коли це стосується герметичності. Так виникає необхідність у теплоізоляції всіх свищів, що виникли.

Як правильно ізолювати дерев'яний будинок в інтер'єрі

В разі капітального ремонтуі обігрів стін старого будинку необхідно очистити їх від квітів або старих фону до «живої» панелі.

Нагрів відбувається за схемою:

очищення стіни;
обробка деревини антисептиками;
виявлення точки роси;
прокладання парового бар'єру;
прокладання тепло ізоляційного матеріалу;
зовнішнє оздоблення.

Залежно від використовуваного матеріалу зовнішня поверхня є одразу декоративною або проміжною – наприклад, гіпсокартонні плити, які потім фарбуються або постукуються.

Які матеріали необхідні для внутрішньої ізоляції стіни

Для повної, технічно правильної теплоізоляції вам знадобляться:

антисептик для деревини;
парозахисна плівка;
бар чи металевий профіль для коробки;
прямий нагрівач;
матеріал для зовнішньої обробки.

Для зовнішньої обробки, найпопулярнішої гіпсокартону, оптимального поєднання ціни та комфорту при роботі з ним, цей матеріал стає найпопулярнішим серед обробки.

Крім того, він має негативну горючість, що важливо для дерев'яної конструкції. . Дізнайтесь більше про внутрішню обробку гіпсу

Дізнайтесь більше про внутрішню обробку гіпсу.

Виробники будівельних матеріаліві будівельних матеріалів як нагрівач пропонують різні сучасні матеріали, у тому числі пінополістирол і OSB (орієнтована деревостружкова плита).

У фотоспрямованій ДСП для внутрішньої ізоляції

Пінополістирол являє собою тип піни, отриманий за спеціальної технології, зручну та недорогу універсальну ізоляцію (див.

також на зовнішню ізоляцію з пінополістиролом).

Інструмент вимагає свердла або викрутки, зшивача для фіксації пари, вимірювання стрічки та рівня.

Плюси та мінуси внутрішнього утеплення

Дерев'яний будинок зазвичай утеплюють зовні, але що робити, якщо будівництво закінчено в дощову пору року або виконати утеплення зовні немає можливості? У такому разі використовують внутрішнє. Але такий монтаж має ряд недоліків, які слід врахувати перед роботами:

Площа кімнат зсередини зробленого з колод будинку скоротитися на ширину конструкції утеплення.
При неправильному монтажі мікроклімат у приміщення буде порушено. У приміщеннях з'явиться зайва вологість, а як наслідок цвіль та грибки.

Плюси такого утеплення:

Роботи зсередини можна виконувати будь-якої пори року і за будь-якої температури.
При внутрішньому утепленні можна зберегти зовнішній вигляд фасаду натуральним.
Простота монтажу, на відміну від оздоблення дерев'яного фасаду.
Варто внутрішнє утеплення дешевше.

Але перш ніж утеплювати стіни зробленого з колод будинку потрібно визначити причину їх промерзання. Фахівці відзначають кілька факторів, що впливають на промерзання:

Зовнішній утеплювач укладений неправильно або був обраний мало товстий шар.
Брус або колода була природною вологістю і недостатньо просохла. При висиханні у стіні з'явилися щілини.
Монтаж ланок був виконаний без дотримання технології, і кладку було порушено.

Перед внутрішнім утепленням потрібно максимально усунути ці причини.

Вибір матеріалу

В основному зсередини застосовують матеріали: штукатурку, мінвату та пінопласт. Ці матеріали найбільше підходять через низьку теплопровідність і простату монтажу. Відразу обмовимося, що утеплювати стіни зсередини скловатою не рекомендується. Її частки легко переміщаються повітрям і можуть викликати серйозні ускладненнядихальної системи.

Розглянемо, які плюси та мінуси мають штукатурка, мінвата та пінопласт:

Теплу штукатурку переважно використовують у старих будинках. Такий метод внутрішнього утеплення трудомісткий, але дешевий. і мінватою простіше, хоч і дорожче. При цьому, використання пінопласту зсередини дозволить зберегти частину площі, оскільки теплопровідність у нього низька (матеріали застосовують більш тонкі). Але через його легкість спалаху використовувати його всередині будинку з дерева небезпечно.

Докладніше про матеріал для внутрішнього утеплення розповідають професіонали у відео:

Як відбувається внутрішнє утеплення

Утеплення стін, підлоги, стелі, даху та фундаменту своїми руками відбувається у дерев'яній споруді по-різному.

Перед теплоізоляцією стін і стелі потрібно спочатку закласти всі щілини за допомогою клоччя або повсті. Можна вибрати для цього інші матеріали.

Усю деревину потрібно обробити антисептичними засобами, які запобігають гниття та зараженню дерева.

Зверху все це накривають пароізоляцією, роблячи з обох боків невеликі припуски. Останній етап обробки стін – це обробка їх гіпсокартоном.

У приватному будинку з дерева обов'язково потрібно утеплювати не лише стіни, а й підлогу. Утеплення підлоги – це трудомісткий процес, але цілком здійсненний.

Оздоблення підлоги в приватному будинку цілком можливо зробити самостійно, вона допоможе теплоізолювати приміщення, але зазвичай забирає кілька сантиметрів висоти кімнати.

Для утеплення підлоги старого будинку спочатку вирівнюють бетонну основу, видаляють різні дефекти. Далі бетон закривають гідроізоляцією, яка убереже підлогу від попадання вологи.

Вільний простір між лагами заповнюють утеплювачем для підлоги, як можна використовувати мінеральну вату.

Матеріал повинен щільно лежати між лагами. Далі шар утеплювача покривають ПВХ-плівкою, після чого відбувається обробка підлоги плитами ДСП або фанери.

Найчастіше утеплення потрібне і для фундаменту дерев'яного будинку. Для теплоізоляції фундаменту найчастіше використовують керамзит та пінопластові плити.

Утеплення фундаменту керамзитом - це поширений раніше метод, який краще використовувати для теплоізоляції підлоги, внутрішньої частини фундаменту і простору під підлогами.

Утеплення фундаменту в цьому випадку полягає у створенні подушки, яка вбирає зайву вологу та створює додатковий повітряний простір.

Даний спосіб теплоізоляції фундаменту заснований на теплоізолюючих властивостях повітря, що знаходиться між гранулами утеплювача. Завдяки такому утепленню фундаменту будинок не промерзає знизу.

Для утеплення фундаменту та підполу вздовж будинку роблять траншею, очищають фундамент, ремонтують за потреби, гідроізолюють.

Для утеплення цокольної частини фундаменту та підлоги використовують утеплювачі у вигляді плит або оштукатурювання.

Обробити фундамент та підвал можна за допомогою плит пінопласту. Плити можуть бути будь-якої товщини, тому обробити підвал можна такою товщиною утеплювача, яка дозволить досягти максимального утеплення.

Нестача пінопласту та полістиролу – це горючість матеріалу, проте утеплювати підвал або цоколь ними цілком допустимо.

Щоб утеплити підвал або фундамент своїми руками, для початку потрібно підготувати поверхню: зіскребти залишки ґрунту та бруду, бітуму та олії. Якщо необхідно, поверхню ремонтують, а потім покривають обмазувальною гідроізоляцією.

На плити точково наносять клей у кількох місцях і приклеюють до основи, трохи притискаючи. Клей висихає близько двох днів, після чого підземну частину фундаменту можна засипати.

Щоб утеплити цоколь, шар пінопласту ізолюють від дерева, наприклад, за допомогою скловати. Після того, як клей на шарах утеплювача застигне, потрібно додатково зміцнити всі шари за допомогою дюбель-цвяхів.

Останні роки утеплити фундамент та підвал будинку можна за допомогою пінополіуретану.

Ця технологія полягає у розпиленні спеціального теплоізоляційного матеріалу по дерев'яній поверхні.

Особливої підготовки основи не потрібно, досить просто почистити деревину та відремонтувати у потрібних місцях. Утеплювати фундамент та підвал у такий спосіб можна як зовні, так і зсередини.

Процес нагрівання стін зсередини дерев'яного будинку

По-перше, стіни очищаються (видаляють пошкоджені частини дерева), потім стіни мають бути оброблені екологічно чистим антисептиком.

У спеціалізованих магазинах їхній вибір достатній, середня вартість замовлення становить 1000-1500 рублів за 10 літрів.

Цей діапазон є достатнім для обробки 100 квадратних метрів поверхні.

Після обробки ви повинні обчислити точку роси відповідно до спеціальної програми і, згідно з цими розрахунками, вказати своє місце на стіні після установки вентилятора.

Потім потрібно встановити паровий бар'єр.

Це необхідно зробити – паровий замок захищає дерев'яний фасадвід конденсату, який виникає, коли гаряче та холодне повітря контактує.

Для ізоляції парової огорожі використовується неперфорована плівка, яка доступна в рулонах, особливо у разі пароструминної ізоляції.

Плівка прикріплюється до стіни зі степлером.

Потім уздовж рівня утворюється смуга з відстанню, що дорівнює ширині ізолюючого листа. Потім теплова ізоляціящільно вставлена між вертикальним профілем.

Останній етап – фіксація гіпсових дощок.

Ця ізоляція допоможе значно знизити вартість опалення будинку взимку та охолодити літо.

Скільки коштує запрошення команди кінцевих гравців?

У кожному регіоні їх ціни, переважно кінцеві ковпачки, становлять квадратний метр кожного шару.

Але якщо ви розраховуєте в середньому, вартість квадратного метравнутрішньої ізоляції стінок становить близько 500-600 рублів.

Це не так багато, якщо ви вважаєте, що фахівці зроблять гарну роботу, і будинок буде тримати тепло протягом багатьох років без будь-яких додаткових ремонтів.

Як прикріпити нагрівач до дерев'яної стіни

Приєднання нагрівача до дерев'яної стіни може бути виконане, коли конструкція почне працювати на стадії завершення фасаду.

Обидва варіанти прийнятні, головне – вибрати правильний нагрівальний матеріал та працювати відповідно до технології установки.

Утеплення стін дерев'яного будинку

Якщо вирішено утеплити стіни дерев'яного будинку зсередини, необхідно знати, що в такому разі на стінах може утворитися конденсат. Особливо піддані північні місця земної кулі, де взимку дуже холодно, а в приміщеннях тепло. Відбувається це через вплив температурного перепаду, у ході якого точка роси переміщується до шарів утеплювача. Виправити таку ситуацію можна плівкою, яка використовується разом із утеплювачем, або провести гарну вентиляцію.

Необхідний інвентар

Електролобзик, ударний дриль, викрутка, киянка, рулетка, рівень, виска, стамеска, шуруповерт, молоток.
Дерев'яні бруси.
Повсть, піна або клоччя.
Матеріал для утеплення стін, наприклад, скловата.
Гіпсокартон.
Шпаклівка.

Сучасні матеріали для теплоізоляції стін

Ековата- цей матеріал відмінно заповнює всі присутні щілини та порожнечі у стінах, одночасно запобігаючи продуванню стін.Не дає проникненню волозі всередину, запобігаючи цим появі грибкових інфекцій. Один з небагатьох матеріалів, що дихають.
Скловата- вибравши цей матеріал в утепленні, слід подбати про теплоізоляцію в приміщенні, так як скловата пропускає в себе невелику кількість вологи,унаслідок чого погіршуються теплоізоляційні якості.
Пінополістирол- один із найпоширеніших матеріалів для утеплення стін у дерев'яних будинках. В першу чергу манить своєю дешевизною. Також позитивними якостями є пружність та легкість. Матеріал має теплозвукоізолюючі якості.

Технологія утеплення стін

Всі щілини в стіні необхідно закласти піною, лляною повстю або клоччям. Можна вибрати будь-який матеріал, з яким зручніше працювати. Робимо решетування з дерев'яного бруса. Розміщуємо місце для встановлення крайніх елементів решітування

Слід приділити цьому особливу увагу, від перших брусів залежить, наскільки рівно кріпитимуся наступні, тому для завірки використовуйте рівень і виска.

Якщо визначення першого бруса завершено, слід закріпити його за допомогою шурупів та дюбелів. Кріпити слід через кожні 25-30 див.Потім від першого бруса відміряємо 1 метр і кріпимо другий точно паралельно першому і т. д. поки не утвориться повний периметр решетування на всю стіну. Якщо на шляху зустрічаються віконні отвори, їх по колу слід оббити брусками.

Кожен брус необхідно обробити антисептиками, щоб запобігти гниття та поява грибків. Обрешітка готова. Між брусками слід укласти утеплювач. Не потрібно використовувати при цьому клей, матеріал і так буде міцно триматися між решетуванням і стіною.

Робимо ізоляцію. Для пароізоляції використовується плівка або поліетилен, вона накладається поверх утеплювача з невеликими припусками з обох боків.

Останній етап – оздоблення

Обшиваємо стіни гіпсокартоном, прикручуємо його до решетування з брусів, важливо щоб плити щільно прилягали одна до одної. Якщо з'явилися щілини, їх слід зашпаклювати

Утеплення дерев'яних стін зсередини

Утеплення будівлі, зробленої з дерева, відбувається в кілька етапів. Хід роботи з різним утеплювачем виглядатиме по-різному. Оскільки найбільш поширеним утеплювачем вважається мінеральна вата, ми розповімо вам, як зробити утеплення стін будинку своїми руками.

Етапи утеплення стін будинку своїми руками:

Насамперед потрібно очистити дерев'яні стіни від забруднень. Старий шар обробки, якщо такий є, знімається. Гола та чиста стіна обробляється антисептиками.
Далі потрібно конопатити стіни. Якщо це новий будинокто конопатка відбувається через рік після зведення, якщо в ньому жили, то через три. Конопатка має на увазі запихання матеріалу, наприклад джуту, в щілини між колодами. Робота провадиться за допомогою тонкої стамески.
Встановлюється вологоізоляція. Для цього береться пароізоляційне полотно і прикладається шорсткою стороною до колод, після чого прибивається будівельним степлером. Стики між відрізками такого полотна повинні лягати внахлест на 15 см, не проклеюються скотчем.
Тепер час робити решетування. Для цього потрібно взяти дерев'яний брус 5Х5 см, і зробити з нього решетування, розташувавши елементи з кроком 50-60 сантиметрів.
У обрешетку, що вийшла, вкладаються шари мінеральної вати. Вони кріпляться за допомогою будівельного степлера. Після установки мінеральної вати, її потрібно закрити шаром гідроізоляційного матеріалу.
На останньому етапі конструкція зашивається гіпсокартоном. Після цього відбувається лицьове оздоблення.

За таким самим принципом відбувається утеплення року. Звісно, ми представили коротку схемуутеплення будинку, але в принципі нею можна зробити всі необхідні етапи.

Утеплення стін зсередини дерев'яного будинку різними способами

"Теплий шов" для утеплення всередині дерев'яного будинку

Для збереження повної екологічності можна замінити герметики на джут, повсть або лляну стрічку та законопатити шви ними.

Вартість робіт конопатки швів усередині будинку становить від 120 до 250 рублів за погонний метр.

Це цілком доступна ціна навіть для сімей із невеликим бюджетом. Тому рекомендується запрошувати спеціалістів для утеплення зрубу, тільки вони можуть гарантувати високу якість робіт.

Мінеральна вата

Універсальний утеплювач, який найчастіше використовується зовні. Доступна вартість та високі теплоізоляційні показники роблять цей матеріал найпопулярнішим серед забудовників.

Технологія утеплення однакова і для стін, і для стелі.

Позитивні властивості мінеральної вати:

висока екологічність, особливо у сучасних матеріалах, де формальдегід замінено більш безпечні компоненти;
доступна вартість - матеріал вважається найдешевшим варіантом утеплення усередині дерев'яного будинку;
хороші теплоізоляційні та шумоізоляційні показники;
негорючість;
довговічність - матеріал не гниє, не схильний до грибкових захворювань;
хороші показники паронепроникності, що, до речі, одночасно є і перевагою, і недоліком.

До негативних властивостей можна віднести:

ту ж паронепроникність, через що всередині приміщення може створюватися несприятливий для легенів людини мікроклімат;
усадку при намоканні;
необхідність обшивати стіни лицьовим матеріалом (створювати фальш-стіну).

Особливості утеплення мінеральною ватою стін та стель дерев'яного будинку

На відміну від зовнішнього утеплення, всередині матеріал клеїться безпосередньо на стіну, потім обшивається пароізоляцією.

Найкраще використовувати спеціальний паробар'єр, який дозволяє повітря з приміщення проходити назовні.

Це створить додаткову природну вентиляцію утеплювача. Навіть у разі намокання вата зможе висохнути за рахунок пропускних властивостей паробар'єру.

На пароізоляцію (можна і під неї) встановлюється решетування, брус або металевий профіль, на яку вже кріпиться матеріал, гіпсокартон, дошка, вагонка, імітація бруса і так далі.

Пінополістирол

Полімерний матеріал на основі пінопласту, але без хімічно-шкідливих компонентів.

Підходить для утеплення усередині дерев'яного будинку.

На фото - екструдований пінополістирол «Піноплекс»

До переваг можна віднести відмінні теплоізоляційні характеристики, невелика вага, довговічність і вологостійкість.

При виборі цього матеріалу можуть зустрітися такі поняття як спінений та екструдований пінополістирол.

По суті це однаковий матеріал, різниця лише в способах його виготовлення.

Основними особливостями утеплення пінополістиролом є необхідність ретельного вирівнювання поверхні та герметизація швів між листами. Старі дошки треба зачистити від нерівностей та шорсткості, а для зрубу з бруса матеріал не підходить взагалі.

Стики між листами матеріалу пропінюються і зачищаються після висихання піни.

Так само, як і мінеральна вата, пінополістирол підходить для утеплення не лише стін, а й стель.

Пінополіуретан

Матеріал майбутнього, який наноситься у рідкому вигляді спеціальним апаратом. Для утеплення пінополіуретаном потрібно монтувати каркас, який під тиском заповнюється піною. Вона швидко застигає та утворює монолітний захисний шар утеплювача.

Напилення пінополіуретану

Пінополіуретан надійно захистить будинок не тільки від холоду та зовнішніх шумів, але й надасть додаткові гарантії безпеки під час загоряння.

До недоліків можна віднести складність оздоблювальних робіт після утеплення цим матеріалом.

Його потрібно оштукатурити, використовуючи спеціальну сітку.

Роботи з підготовки поверхні до утеплення

Перший етап робіт із утеплення передбачає попередню підготовку поверхонь.

При роботі з укладання теплоізоляційного матеріалу слід захистити органи дихання та зору від попадання дрібного пилу та інших речовин.

Для початку очищаєте всі поверхні стін від бруду та пилу. А потім можна приступати до ретельного оброблення дерев'яних стін за допомогою спеціального складу, що захищає дерево від розмноження комах. Дуже добре, якщо вибраний вами склад додатково виконуватиме функцію, що запобігає процес гниття дерев'яних поверхонь, і захищати його не тільки від вологи, але і від небезпеки займання.

І ще, на цьому етапі, необхідно подбати про безпеку електричної проводки. Якщо є варіант поверхневого розташування, то її обов'язково відокремлюють від стіни. Крупним планом щілини

Виконавши всі перераховані вище процедури, можна приступати до другого етапу утеплення. Він передбачає виконання робіт з усунення наявних щілин. Їх потрібно ретельно законопатити. Багато хто знає, що після того, як будинок з бруса побудований, необхідно провести додаткову процедуру усунення щілин, приблизно через 1 рік.

Звичайно, що робиться це в тому випадку, якщо будинок залишався нежитловим. При експлуатації приміщення, повторне законопачування щілин можна проводити пізніше, приблизно через 3 роки. Чим найкраще законопатити щілини? Зазвичай цих цілей застосовується такий матеріал, як джутове волокно.

З інструментів вам знадобиться стамеска, бажано широка та досить тонка. Для щілин особливо великого розміру використовують стрічкову клоччя, яку перед тим, як розмістити в зазорі, скручують у вигляді валика. Набивати щілини необхідно до того моменту, поки матеріал, що використовується, вже не буде поміщатися в них.

Повернутись до змісту

Перед утепленням будинку зсередини, ми пропонуємо подивитись кілька порад, які дозволять це зробити найбільш якісно. Дані вказівки ґрунтуються на досвіді майстрів-професіоналів.

Дерев'яний будинок не можна утеплювати в перший рік після його побудови. Цього часу достатньо, щоб будівництво осіло і прийняло постійний розмір.

Утеплення стінок має деякі аспекти. На їх вивчення вам доведеться витратити трохи часу, але як нагорода ви отримаєте якісно утеплену споруду.

Поради щодо утеплення будинку своїми руками:

Стіни конструкції з дерева, що утеплюють з двох сторін, можуть загнити і відволожитися. Запобігти такій проблемі допоможе грамотно складена вентиляційна система.
Навіть якщо вам здається, що стіна промерзає лише в одному місці, все рано потрібно утеплювати всі стіни в будинку.
Місця за батареями необхідно утеплювати фольгованим матеріалом. Це дозволить забезпечити надходження більшої кількості тепла до приміщення.
Між утеплювачем та стіною потрібно залишити деякий простір. Так теплоізоляція стін не впливатиме на їхню вологість.
Перед початком утеплювальних робіт, обробіть стіни вологовідштовхувальним складом. Так ви зможете уникнути побічних ефектіввнутрішнього утеплення.

Утеплювати стіни будинку зсередини можна за допомогою піни

Утеплювати стіни будинку потрібно правильно. В іншому випадку ви не тільки не зможете забезпечити збереження тепла, але й спровокуєте його швидше втрату.

Правильний матеріал

Коли теоретична частина завершена, час переходити до практики. А для цього спочатку потрібно вибрати правильний утеплювач.

Вимоги до нього:

Низька теплопровідність;
Відповідність вимог пожежної безпеки;
Міцність та довговічність;
Екологічність, безпека.

Від обраного матеріалу залежить і спосіб, яким ми будемо виробляти утеплення будинку.

Утеплювач – плити з мінвати або базальтової вати. Старий перевірений спосіб зробити будинок теплішим. Вибрати його варто за такі якості, як висока звуко- та теплоізоляція, екологічність, негорючість. Мінус - матеріал не дуже міцний, проте для цього зводиться конструкція, що захищає. Ще один нюанс: цей утеплювач надзвичайно гігроскопічний, тому потребує додаткового шару пароізоляції.
Пінопласт (плити полістирольні). Ось цей утеплювач сучасні будівельники не рекомендують використовувати, тому що даний матеріал не екологічний, виділяє стирол. Яким би диханням і корисним не було б дерево, з якого ви звели свій будинок, така теплоізоляція стін зведе всю корисність нанівець. Якщо ж цей матеріал горітиме, то виділяти речовини буде ще небезпечніші: толуілендіізоціанат і ціаністий водень. Щоправда, це лише у разі використання безпресового пінополістиролу. Якщо ж ви будете утеплювати стіни в дерев'яному будинку екструдованим пінопластом з класом горючості Г1, такий варіант можна вважати можливим. Монтаж, як і в попередньому випадку, має на увазі наявність огороджувальної конструкції.
Скловата. Майже перше, що спадає на думку, коли думаєш, як утеплювати дерев'яний будинок зсередини. Матеріал дуже популярний, тому що коштує ще менше, ніж базальтова вата, а тепловодність має вищу. Зверніть увагу: усередині дерев'яного будинку для утеплення можна брати тільки ту скловату, яка спеціально для цього вироблялася, це спеціальний різновид. Також буде потрібний додатковий шар плівки. Напевно, ви знаєте, що частинки скловати шкідливі для здоров'я, тому озброїться спеціальним захистом при монтажі. Обрешітка також необхідна.
Ізоплат – це вже продукт сучасного виробництва. Це пресоване лляне волокно на деревоволокнистій плиті. Товщина – від 1,2 до 2,5 см. Матеріал дуже міцний, тому не вимагає зведення огороджувальної конструкції, при цьому екологічний, що показаний до застосування всередині житлових будинків. Є й мінуси: нижча тепловодність та вища ціна. Тож вибирайте самі, виходячи зі своїх пріоритетів.
Поліуретан-напилення. Як зрозуміло з назви, матеріал напилюють на поверхню за допомогою спеціального обладнання, що подорожчає процес. Зате не потрібні обрешітки.

Довідкові матеріали для бюджетування

Як ви бачите з опису, проект має бути досить масштабний. Ось чому варто підійти до нього з усією відповідальністю, а головне – скласти докладний бюджет.

Мінераловатні плити середньої щільності -універсальний (хоч і недешевий) матеріал

У цьому допоможуть довідкові матеріали, наведені в таблиці:

Матеріал	Одиниця виміру	Середня вартість, рублів
Мінеральна вата ISOVER 1200х600х100 мм	упаковка 4шт.	1400 -1700
Утеплювач ROCKWOOL 800х600х50 мм	упаковка 4шт.	650 - 800
Ущільнювач джутовий 10 см	м. пог.	8 - 10
Шнур бутилкаучуковий 8 мм	м. пог.	12 -16
Герметик для теплого шва	3 кг	1400 -1600
Мох для конопатки	мішок 10 кг	300 - 450
Вітрозахисна мембрана для стін ROCKWOOL	70 м2	1500 - 1700
Плівка пароізоляційна	70 м2	670 - 750
Бітумна мастика	20 кг	350 - 500
Універсальний антисептик	5 л	450 - 600
Вогнебіозахисний склад Woodmaster КСД	10 л	550 - 600
Просочення Pinotex Impra	10 л	4800 -5200
Пінопласт ПСБ-С 25, 1000х1000х50 мм	лист	170 – 220
Пінополістирол листовий, 1250х600х50 мм	лист	180 – 220
Брус дерев'яний для каркасу, 6 м	шт.	90 – 180
Блок-хаус з модрини, 22х90 мм	1 м2	650 - 1200
Вагонка для обшивки стін	1 м2	250 – 400
Гіпсокартон вологостійкий	лист	300 - 450

Зсередини утеплені конструкції обшиваємо вагонкою або аналогічним матеріалом

Деякі техніки виконання термоізоляції дерев'яної будови зсередини

Залежно від використовуваних матеріалів та методів проведення робіт, на сьогодні розрізняють кілька технік термоізоляції дерев'яних стінок зсередини приміщення.

Теплий шов

Технологія утеплення стін «теплий шов» - це герметизація стиків, швів.

Теплий шов використовується в тому випадку, коли кладку стіни не планується обробляти різними штукатурками, що декорують. Цей метод дозволяє знизити теплопровідність швів кладки та стиків стін. Матеріал безпосередньо розміщується між брусами стіни.

Для цього застосовуються синтетичні герметики (акрилові, силіконові, бітум-каучукові, латексні), можна застосувати більш традиційні методи. Це натуральні герметики - льновата, лляна мотузка, клоччя.

Переваги:

утеплення можна проводити своїми руками, тому що нічого складного у техніці виконання немає;
метод вигідний з економічного погляду;
не порушуючи красу дерев'яної кладки, здатний підвищити теплоізоляційні властивості стіни;
відрізняється парапропускною здатністю, що сприятливо відбивається на мікрокліматі в приміщенні та на довговічності огороджувальної конструкції.

Утеплення мінеральною ватою

Як утеплювач виступають мати з мінерального (базальтового) волокна, скловати або шлаковолокна. Цей матеріал характеризується відмінними теплоізоляційними властивостями, здатний поглинати шуми, складається з екологічно чистих компонентів. Однак оскільки він має волокнисту структуру, то здатний пропускати крізь себе пару і накопичувати в собі воду, тому наявність гідроізоляційного та пароізоляційного шарів при утепленні дерев'яних стінок зсередини приміщення обов'язково.

Етапи виконання робіт:

крупним планом всі щілини і тріщини в кладці. Для цього можна скористатися різними синтетичними герметиками. Обов'язково необхідно обробити стіну антисептиком;
організація решетування. Складається з двох частин. Перша поперечна решетування. Вона виконується з металевих профілів, які розміщуються з кроком 80 см один від одного і поперек зробленої з колод кладки. Друга частина - контробрешітка. Виконується з тих самих профілів, на такій же відстані, тільки вздовж кладки. Обрешітка дозволить прикріпити утеплювач до поверхні стіни та забезпечить наявність вентильованого зазору. Його основне призначення – виводити з потоками постійного повітря, що циркулює, надлишок пари і не давати утворюватися конденсату;
монтаж утеплювача. Мінеральну вату краще використовувати у вигляді матів, тому що подібна структура здатна витримати значні механічні навантаження без шкоди своїм теплоізоляційним характеристикам. Утеплювач не приклеюється на поверхню стін, він укладається врозпір між профілями решетування. Місця стиків не повинні мати ширину більш ніж 2 мм. Їх закладають спеціальними липкими стрічками;
пароізоляція. Вона повинна укладатися внахлест і з невеликим припуском, таким чином вона не порветься в результаті теплового розширення матеріалу;
фінішне оздоблення. Вона кріпиться до металевого профілю, а якщо як кріпильні елементи виступали лаги, то до них. Це може бути ДВП, ДСП, гіпсокартон, вагонка.

Утеплення стін дерев'яного будинку пінопластом

Утеплюють стіни пінопластом дерев'яного будинку зсередини дуже рідко.

Даний спосіб використовується дуже рідко через утворення конденсату, так як пінопласт – паронепроникний матеріал. Однак за наявності правильно організованого гідроізоляційного та пароізоляційного шарів, дана методика в змозі не тільки захистити стіни будівлі від холоду, а й забезпечити приємний мікроклімат у ньому.

Крім цього перевагою є низька собівартість самого матеріалу. Пінопласт простий у монтажі, тому провести утеплення дерев'яного будинку на його основі своїми руками не складе труднощів. Завдяки його низькій теплопровідності при малій товщині утеплювача, можна значно заощадити корисний простір будинку.

проводять також рідкими термоізоляційними сумішами (ековата, пінополіуретан, мокра штукатурка). Якщо останній метод використовується давно, то перші два недавно з'явилися у будівництві та ще не знайшли широкого застосування. Хоча переваги цієї методики утеплення стін очевидні. Це утворення безшовного шару, простота напилення, утеплювач не потребує паро- та гідрозахисту.

З чого почати

Спочатку потрібно визначити породу дерева, з якого складений будинок, адже є теплоізолюючі породи, а відтак витрати можуть зменшитися. Головне, визначити недоліки та усунути їх, зазвичай це поява щілин, неправильне набивання утеплювача, розтріскування колод.

Після виявлення недоліків та визначення спектру робіт приступають до утеплення стін. Перед господарями в цьому випадку стоїть вибір, який бік стіни утеплити: внутрішній або зовнішній. простіше, хоча у зовнішнього варіанту є свої плюси, іноді найкращий вихід із цієї ситуації – комбінування двох способів.

Запорука успіху - правильно дотримуватися технології кріплення матеріалу і захистити його від попадання вологи. Виконувати роботи можна і своїми руками, адже процес не є технічно складним.

Без створення грамотної системи вентиляції дерев'яні стіни, заховані під пароізоляцію з двох боків, можуть почати гнити і відволожитися. Вентиляцію для дерев'яного будинку краще передбачити відразу і зробити її єдиною схемою у вентиляцію. А для нагнітання використовувати будь-який осьовий вентилятор. Працюючи по 30 хвилин на день опалювальні сезони, така вентиляція збереже стіни в ідеальному стані Якщо ви не маєте достатніх знань про цю роботу, прочитайте кілька статей або перегляньте тематичне відео, яке не складно знайти в мережі.
Якщо почала промерзати лише невелика частина стіни, то утеплювати потрібно відразу все по периметру.
Для утеплення місць під батареями та радіаторами можна використовувати фольгоізоль. Вона має невелику товщину. Укладати її слід фольгою до радіатора, так вона стане чудовим відбивачем тепла.
Між утеплювачем та дерев'яною стіноюкраще залишити невеликий простір. Так зайва волога краще витягуватиметься, і стіни не будуть провоглими.

Вибираючи будь-який матеріал, варто кілька разів прорахувати площу внутрішніх приміщень, тому ви не придбаєте зайве. Перед роботою ще раз уважно перегляньте тематичні відео в мережі та перечитайте поетапну роботу. А виконавши утеплення стін, не нехтуйте такою ж обробкою стелі. В іншому випадку тепло йтиме через дах або півдругого поверху, а проведені роботи будуть марними.

Вибір утеплювача

Чим утеплити стіни зсередини? У жилому будинку завжди високий відсоток вологості. Люди дихають, готують їжу і т. д. Волога потрапляє на будматеріали та проникає в них.

Адже одна з головних вимог – дозволити дереву «дихати», позбавляючись конденсату.

Якщо те саме зробити при внутрішньому утепленні, пара дійде до дерев'яних стін і випаде в конденсат перед ними або всередині них.

Взимку це буде промерзання, а влітку – вогкість.

Тому при внутрішньому утепленні краще використовувати герметичні матеріали.

Проблему видалення вологого повітря обов'язково потрібно вирішувати!

Якщо стіни обшиті герметичним утеплювачем, просто необхідно подбати про гарну припливно-витяжну вентиляцію.

Розглянемо варіанти:

Пінопласт

Перший спадає на думку, оскільки недорогий, відмінно тримає тепло і практично непроникний. Але робити з нього стіни всередині не рекомендується через його горючість.

Пінопласт за лічені секунди перетворюється на розплавлену масу, яка виділяє їдкий дим і капає. Стелі заборонено їм утеплювати категорично, а стіни – на власний страх та ризик.

Екструдований пінополістирол

ЕППС – це Піноплекс, Термоплекс та інші.

Той самий пінопласт, але зроблений за іншою технологією.

Ось він, пручається вогню набагато краще.

Крім того, щільність на стиск у нього більша, а значить, не потрібно буде боятися за пром'ятини на стіні. Ціна вища, ніж у пінопласту, але найпростіший безпечний монтаж окупає це.

Мінеральна вата

Хороший утеплювач, стійкий до вогню, доступний за ціною, але нетерплячий намокання. Якщо скловата, базальтова вата (або будь-яка інша) набере в себе вологи, її теплоізоляційні властивості впадуть практично до нуля.

Споруджувати мішок з мінвати, укутаної поліетиленом, - теж не саме краще рішення, адже при кріпленні, в плівці все одно будуть виходити отвори, та й монтаж клопіткий, але через брак найкращих варіантів, технології користуються.

Напилювані матеріали

Набирають популярність такі напилювані матеріали, як:

пінополіуретан;
пеноізол;
ековата.

Вони мають прекрасні теплоізоляційні властивості, не горючі або відносяться до середньої категорії горючості, досить невеликої товщини.

Мінус таких матеріалів – у високій вартості.Потрібне професійне обладнання та бригада, що володіє спеціальними навичками.

Інші утеплювачі

Інші матеріали малопридатні для використання всередині. Утеплення штукатуркою мало дає ефекту. Пінофол - гарний матеріал, але надто тонкий. Його можна використовувати, якщо потрібно невелике утеплення.

Як правильно утеплити будинок із бруса зовні

http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8">c http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8">lass=» yand»>

Зовнішнє або фасадне утепленнябудинки з бруса виконується найчастіше одним із двох способів:

з влаштуванням системи вентильованого фасаду;
з використанням технології «мокрий» фасад.

Для першого варіанта обов'язково монтується каркас, для якого рекомендується використовувати сухі пиломатеріали, а не металеві профілі, які можуть стати джерелом формування містків холоду.

Після того як лати готові:

укладається шар пароізоляції;
наступний шар – утеплювач;
поверх утеплювача, якщо в якості використовується мінеральна вата, рекомендується ще один шар пароізоляційної плівки, яка одночасно виконуватиме і функції вітрозахисту.

У тих випадках, коли потрібно виконати утеплення веранди у дерев'яному будинку– можна використовувати той самий спосіб, тому що в цьому випадку не створюється додаткового навантаження на несучі конструкції і не відбудеться нерівномірного усадки.

Але бонусом стане те, що в будинку збільшиться корисна площа, яку можна активно використати і в холодну пору року.

Наступний крок – пристрій контробрешітки, що виконує кілька функцій одночасно:

додатково фіксує тепло- та пароізоляцію;
створює необхідний вентилювання простору зазор;
служить основою для монтажу оздоблювального матеріалу.

Нерідко брус вибирається для будівництва саме як недорогий матеріал, а фасад обробляється цеглою. Але перед тим як утеплити будинок з бруса таким чином, обов'язково слід врахувати вагу цегли при проектуванні фундаменту.

Будинок із рубаної колоди, виготовлення зрубу. - Тут більше корисної інформації.

Такий спосіб часто застосовують і для реконструкції старих дерев'яних будинків, але після того, як було проведено дослідження стану основи будинку.

Вас зацікавить ця стаття — Рублений будинок: технологія та секрет популярності.

Якщо виявиться, що фундамент не здатний витримати додаткове навантаження, під цегляне облицювання будинку влаштовується нова незалежна основа. А для зниження коефіцієнта теплопровідності стін між брусом і цеглою укладається шар утеплювача, найчастіше, пінопласту або мінеральної вати.

Якщо все ж таки без утеплення всередині будинку не обійтися, то порядок дій той же: треба спочатку створити каркас, влаштувати пароізоляційний шар і укласти утеплювач.

Верхнім декоративним шаром у цьому випадку буде гіпсокартонна конструкція або вагонка. Хоча можна використовувати й інші матеріали, залежно від функціонального призначення приміщення, фінансових можливостей забудовника та особистих переваг.

Стрічковий фундамент своїми руками.

Рублений будинок: технологія та секрет популярності.

Утеплення дерев'яного будинку зсередини використовуючи навіть є необхідним комплексом заходів для того, щоб підвищити рівень комфорту при проживанні в ньому.

При утепленні даху, стелі, мансарди та підлоги, найчастіше застосовується одна технологія. При цьому теплоізоляція може бути забезпечена мінватою або піноплексом.

1 Утеплення стін дачного будинку зсередини

Перед цим дерев'яні поверхні дачного будинку, у тому числі поверхня стелі, ребра бруса, стіни мансарди, та внутрішня поверхня даху, повинні бути піддані детальній обробці за допомогою спеціальної емульсії проти комах. Всі утеплювальні роботи дачного дерев'яного будинку, що наводяться всередині своїми руками, складаються з:

Законопачування щілин у стінах мансарди, поверхні стелі та всередині даху як при ;
Створення пароізоляційного бар'єру для підлоги із застосуванням бруса;
Монтаж обрешітки;
Укладання утеплювача та забезпечення герметизації даху дачного будинку;
створення вентиляційної системи між стінами мансарди;
Внутрішні оздоблювальні роботи з підготовки бруса, стелі та даху.

Крім того, при внутрішньому утепленні стін дерев'яного дачного будинку, виготовленого з бруса своїми руками, потрібно уважно стежити за станом електричної проводки.

Для цього достатньо сховати проводку у спеціальні декоративні кожухи. Усередині них проводка буде у безпеці.

Після того, як стіни будуть очищені, а теплоізоляція підготовлена, необхідно зробити конопатку всіх щілин.

У тому випадку, коли в будинку з , побудованому з бруса відразу стали жити люди, просушка стелі, підлоги та внутрішньої поверхні даху буде здійснюватися набагато повільніше.

2 Створення пароізоляції

При утепленні дерев'яного будинку своїми руками, дуже важливим моментом є створення всередині стін пароізоляційного бар'єру.

Це пояснюється тим, що простір усередині дерев'яної основистіни мансарди складається з тих брусів, які замкнені між двома утеплювачами.

У такому разі в кімнатах рівень вологості обов'язково зросте, що призведе до появи в просторі від стелі до даху «ефекту термоса».

Це призведе до того, що вся будова перестане дихати. Надмірна вологість усувається при дії вентиляції.

Головне не допускати того, щоб дерево сиріло, при цьому може початися повільне гниття всієї будови. Щоб уникнути цього, перед тим, як почати монтаж утеплювача, вся поверхня стіни, що утеплюється, повинна піддатися оснащенню паро-гідроізоляційної плівкою.

При здійсненні монтажних робітяк у разі створення , пов'язаних з решетуванням на несучих стінах, виготовлених із застосуванням бруса, додатково встановлюється профіль з металу.

Особливо актуально це тоді, коли обробка та пароізоляція будуть проводитися за участю вологостійкого гіпсокартону.

Після цього смуга мінеральної вати розташовується усередині, у просторі між брусками. А до основи стіни її пласти приєднаються за допомогою анкерів, забезпечених збільшеними круглими капелюшками. Зверху утеплювача укладається другий шар пароізоляційної плівки.

2.1 Створення вентиляції утеплення стін пінопластом

Продумано спроектована вентиляційна система не повинна мати у своїх комунікаціях витяжок прямого зовнішнього типу.

Найбільш підходящий варіант- це об'єднання в один ланцюг систему через комунікації стелі та горищного приміщення.

Здійснюється це за допомогою вентиляційних відводів повітря. Як нагнітач може бути використаний будь-який вентилятор осьового різновиду з малим або середнім показником потужності.

При активації вентиляційної системи використовуючи в зимовий часПротягом півгодини можна впливати на параметр оптимальної вологості повітря.

Всередині другий шар пароізоляційної плівки прикріплюється до брусів за допомогою скоб будівельного степлера. Після того, як брусок буде встановлений, його слід обшити вагонкою, виготовленою з дерева.

Це надасть приміщенню певного рівня естетичної привабливості і утеплить його контур. Крім того, кімнату всередині бажано обробити вертикально розташованим планкеном.

Крім цього, зсередини стіни можуть бути утеплені за допомогою пінопласту. Початок монтажних робіт має сенс починати з підбору відповідних розмірів листів. Вони можуть бути значно тоншими, ніж при поведінці зовнішніх утеплювальних робіт. Пінопласт відрізняється:

Простотою та зручністю при монтажі;
Низьким ступенем теплопровідності;
Високі шумоізоляційні характеристики;
Тривалим експлуатаційним терміном.

При утепленні внутрішніх стін дерев'яного будинку таким матеріалом, як пенофол, назавжди призупиниться конвекція та суттєві втрати тепла через щілини через те, що конопатка була зроблена неякісно.

Якщо брус матиме порівняно малу товщину, то в кутах та на стінах будинку в зимову пору року не спостерігатиметься формування інею. При застосуванні пінопласту простір кімнати від підлоги до стелі прогріватиметься досить швидко.

2.2 Утеплення підлоги

Крім набору очевидних переваг, у тому випадку, коли дерев'яна підлога буде утеплена, в будинку значно (до 20 відсотків) знизиться рівень тепловтрат. Тому приклад.

Найбільш простий і достатньо ефективний методутеплення підлоги пов'язаний із застосуванням як утеплювач мінеральної вати.

Сама технологія утеплення за допомогою мінвати досить проста та не витратна. Особливо актуальне утеплення підлоги за допомогою мінвати в тому випадку, коли вона змонтована прямо на поверхні ґрунту.

Вибір різновиду утеплювача безпосередньо корелює з особливостями облаштування підлоги. Так, якщо укладений утеплювач не буде піддаватися регулярним технічним навантаженням, то рекомендується зупинити свій вибір на мінваті, що має щільність 50кг/м3.

Якщо навантаження на плити буде здійснюватися з періодичною частотою, то показник граничної густини мінпліт може досягати 160кг/м3.

У такому випадку матеріал не монтується за допомогою кріплення, а укладається вільно. Ще один варіант утеплення дерев'яної підлоги пов'язаний із застосуванням піноплексу.

Спочатку потрібно буде зробити демонтаж старого покриття. Після цього необхідно подбати про встановлення гідроізоляційного шару.

З цією метою можна використовувати поліетилен. Після цього можна почати наносити піноплекс, який характеризується заниженими показниками гігроскопічності.

У деяких випадках утеплити підлогу дерев'яного будинку можна, використовуючи плити пінопласту. Можна використовувати для цього один з його різновидів – пінополістирол, який є досить актуальним теплоізолюючим матеріалом.

Весь процес починається з того, що на ґрунті формується гравійна подушка, товщина якої може досягати 30-40 сантиметрів. Цей шар піддається ретельному утрамбування, після чого зверху насипається очищений пісок шаром в 10 сантиметрів.

2.3 Утеплення стелі

В даний час, незважаючи на колосальний достаток утеплювальних матеріалів на сучасному будівельному ринку, велика кількість домовласників воліють утеплювати підлогу в дерев'яному будинку по-старому - тирсою.

Такий метод насамперед характеризується своїм високим параметром екологічності та відносною дешевизною.

Проте роботи пов'язані з представленим матеріалом досить клопіткі. Крім того, цей метод вимагає деякої попередньої підготовки.

Наприклад, тирса перед початком утеплення необхідно ретельно обробити антисептиком, щоб уникнути появи цвілевого грибка.

Тирса потрібно також обприскати антипіреном з метою поліпшення їх вогнестійких якостей як при . Перед засипанням цей матеріал повинен піддатися тривалому просушуванню.

А для того, щоб у утеплювач не повадилися лазити гризуни його потрібно розбавити з вапном гарматою. Цю суміш потрібно засипати в порожнечі, що утворилися.

Причому її шар може досягати висоти 20 сантиметрів. Для утеплення підлоги можуть використовуватися такі сучасні матеріали, як мінеральна вата, поліплекс, керамзит та пінополіетилен фольгованого типу.

Непогано використовувати такі альтернативні утеплювачі, як пергамін. Він може покривати собою пінопластові плити.

Утеплення дерев'яного будинку зсередини - схема розташування матеріалів

При виборі того чи іншого матеріалу особлива увага надається фінансовим можливостям власника дерев'яного будинку. Виходячи з цього, слід визначитися із ціновим сегментом, в якому знаходиться той чи інший утеплювач.

2.4 Як утеплити дерев'яний будинок із бруса? (відео)

Дерево використовується в будівництві з давніх-давен. Цей матеріал цінується за доступність та теплопровідні властивості. Будинок із бруса вимагає правильного доглядутоді в ньому завжди буде комфортно. Багато хто помічав, що через два чи три роки після побудови в будинку стає помітно холодніше. Пов'язано це про те, що це стіни будівлі перебувають у постійному русі.

Положення брусів трохи змінюється і вздовж швів з'являються щілини, навіть правильно встановлені вікназгодом починають пропускати протяги. Можуть себе виявити та огріхи будівництва. Насправді виправити всі ці причини неважко навіть своїми руками. Якщо вам не хочеться псувати зовнішній вигляд будинку, ми розповімо, як утеплити зроблений з колод будинокзсередини.

Чому всередині дерев'яного будинку холодно:

Стіни. Невеликі щілини у швах дерев'яного будинку – найчастіша причина відсутності тепла у приміщеннях.
Вікна та двері. Вічні джерела протягів та теплових втрат будь-якого будинку.
Стеля. З курсу фізики відомо, що тепле повітря піднімається нагору. Якщо верхня частина будинку із бруса недостатньо утеплена, тепло просто йде назовні.
Підлога першого поверху. У будь-якому будинку він має велику площу. Холод від землі може сильно охолоджувати повітря у будинку.

Розглянемо по порядку, що можна зробити своїми руками із кожної з цих причин.

Як утеплити стіни дерев'яного будинку

Спочатку стіни будинку потрібно проконопатити. Для цього використовується спеціальний інструмент – конопатка. Якщо його немає, використовується жорсткий шпатель або широка викрутка. Як утеплювач застосовують клоччя, пеньку, повсть або джутовий канат. Своїми руками це зробити неважко, головне правильно дотримуватися послідовності дій.

Починати конопатити потрібно з нижнього шва по всьому периметру будинку, потім переходити на наступний.

Утеплювач потрібно забивати в щілини бруса якомога щільніше і глибше. Потрібно розуміти, що після закінчення роботи висота стелі збільшиться на кілька сантиметрів. Тому, якщо конопатити кожну частину будинку окремо, одна зі стін може завалитися – брус просто вискочить із паза. Ще один спосіб - нанесення акрилового або силіконового герметикана стик бруса.

Якщо вас не влаштовує досягнутий результат, фахівці рекомендують додатково утеплити стінки теплоізоляцією. Для цього на стіну вертикально кріпиться напрямний брус, висота його повинна дорівнювати товщині ізоляційного матеріалу. Вся поверхня покривається шаром гідроізоляції. Між направляючими щільно, без зазорів укладається утеплювач. Для цього підійде будь-який листовий матеріал. Після цього залишається зробити лише декоративну обшивку стін.

Вікна та двері - як позбутися холоду

Дві основні причини холоду від вхідних дверейта вікон - протяги та недостатня теплоізоляція. Дуже часто холод від прорізів плутають із протягами. Щоб визначити причину витоку тепла, потрібно просто переконатися, чи дме від дверей і вікон насправді чи ні. Для цього необхідно провести запальничкою, що горить, на невеликій відстані по периметру рами і стулок.

Якщо протяг йде від стулок, потрібно ущільнити всі стики. Для цього достатньо своїми руками наклеїти ущільнювач із силікону. Можна використовувати і поролоновий, але має невеликий термін служби. Також можна на зиму проклеїти вікна будівельним скотчем.

Якщо пронизує по периметру рами, необхідно зняти лиштву та підвіконня, щоб дістатися до отвору між стіною та рамою. Потім отвір обклеюється гідроізоляцією та утеплюється. Як теплоізоляція можна використовувати будь-який рулонний утеплювач або монтажну піну. Зверху ізоляцію потрібно обклеїти алюмінієвим або армованим скотчем, після чого лиштва ставиться на свої місця.

Якщо від дверей тягне холодом, але протяг відсутній, потрібно перевірити теплоізоляцію дверей. Для цього фахівці радять просто постукати по полотну. Порожню зсередини конструкцію доведеться міняти. Вікно з одинарним склопакетом може промерзати в холодну пору року. І тут доведеться встановлювати нові вікна.

Утеплення даху та стелі дерев'яного будинку

Багато хто не вважає втрати тепла через дах і стелю суттєвими. Насправді там часто є щілини, через які брусовий будинокпросто опалює вулицю. Також поверхня покрівлі може нагріватися від поганої теплоізоляції стелі. Позбувшись цих втрат, можна заощадити до 60% витрат на опалення.

Перед тим, як почати утеплювати верхню частинудерев'яного будинку, слід закласти весь шов верхнього бруса стіни та конструкції даху.

Якщо в будинку горище нежитлове, утеплити стелю своїми руками дуже просто. Для цього там укладається шар теплоізоляції приблизно сорок сантиметрів. Потрібно розуміти, що утеплювач для стелі має бути легким. Зазвичай для цієї мети використовують тирсу, пінопласт, мінеральну вату та інші легкі матеріали.

Якщо стелею є зведення даху, утеплення робиться трохи складнішим. Для початку всю поверхню даху зсередини потрібно вкрити шаром гідроізоляції, щоб вода не потрапила на утеплювач. Теплоізоляцію даху роблять двома способами:

Листовий утеплювач укладають щільно один до одного. При цьому потрібно приділити особливу увагу відсутності щілин між листами, адже між ними тепло, як і раніше, йтиме назовні.
Листовий утеплювач укладається зверху вниз внахлест. Робиться це для додаткового захисту від вологи, вона просто стікатиме по листах теплоізоляції.

Після цього залишається облагородити поверхню декоративною обшивкою. Для цієї мети чудово підійде вагонка.

Вирішення проблеми з холодною підлогою

Опалення будинку працюватиме не ефективно, якщо в будинку холодна підлога. Вони охолоджують приміщення та не дають прогрітися повітрі.

Дерев'яна підлога утеплюється просто, для цього необхідно зняти оббивку підлоги. Щоб не переплутати, у якому порядку лежали дошки, їх краще заздалегідь помітити. При складанні це дозволить заощадити чимало часу. Потім усю поверхню між лагами закривається гідроізоляцією, щоб утеплювач не набрав вологу із ґрунту.

Теплоізоляційний матеріал на неї укладається таким чином, щоб не було найменших щілин на всій поверхні підлоги. Утеплювач використовується будь-який, що не боїться вологи. Зверху потрібно укласти ще один шар гідроізоляції, тому що при збиранні приміщень туди може потрапляти вода і накопичуватися всередині. Після цього дошки підлоги потрібно буде укласти у зворотному порядку.

Цементна підлога утеплюється двома способами. Якщо дозволяє висота приміщень, на підлогу укладають лаги дерев'яного бруса. Між ними укладається утеплювач, який зверху закривається гідроізоляцією. Потім підлога оббивається дошкою.

Якщо висота стелі не дозволяє підняти рівень підлоги, потрібно знімати цементну стяжку та прибирати засипку підлоги приблизно на півметра. Після цього проводиться гідроізоляція ями та засипається утеплювач. Зазвичай при цьому застосовують керамзит. Зверху його укладають шар пінопласту або іншого щільного матеріалу. Зверху робиться нова стяжка.

remontami.ru

Особливості зовнішнього утеплення

Зовнішнє утеплення на відміну внутрішнього способу передбачає збереження площі будинкового простору. А також сприяє виникненню конденсату на вентильованій площі. У результаті взимку зруб не піддається промерзанню, а літній сезон не гниє.

Але щоб досягти такого ефекту, утеплення фасаду дерев'яного будинку передбачає дотримання таких правил:

всі роботи проводити у суху погоду, коли на стінах немає вогкості;
теплоізоляція проводиться на чистій відремонтованій площі, що не містить моху та цвілевих ділянок;
використовувати паро- та гідроізоляційний шар по обидва боки утеплювального матеріалу;
чим утеплити дерев'яний будинок вирішує сам господар, але варто орієнтуватися на паропроникні вироби;
облаштувати вентильований простір між оздоблювальними та утеплюючими елементами.

Перш ніж розпочати утеплення стін, варто перевірити їхню поверхню на наявність жуків-короїдів, які можуть згодом зруйнувати поверхню дерев'яного будинку як зовні, так і всередині. Проводячи роботи з утеплення старої оселі, можливе отримання додаткової ізоляції тепла. А також можна надати старому дерев'яному будинку новизни та скоротити витрати на опалення.

Варіанти матеріалу

Збереження тепла всередині житла та тривалість експлуатації будинку багато в чому залежить від вибору матеріалу. Ринок будівельних засобів та матеріалів пропонує широкий асортимент виробів, щоб утеплити стіни.

Пінополістирол (піноплекс)

Застосування такого матеріалу на зовнішніх стінах дерев'яного будинку обумовлено його перевагами:

міцність;
не піддається гниття та впливу води;
сприяє збереженню тепла, не реагуючи на температурні зміни;
простота монтажу;
негорючість;
тривалий термін експлуатації.

Утеплення будинку піноплексом також має ряд недоліків:

їм можна утеплювати житла з бруса, коли стіни рівні, а утеплення зробленого з колод будинку ускладнюється через спорудження вентильованого фасаду;
висока ціна вироби;
невелика проникність для повітряних мас, що призводить до ефекту «парника»;
його люблять гризуни.

Цим матеріалом краще проводити утеплення підлоги в зрубі з колод або горищне перекриття. Стійкість до води передбачає у разі використання гидроизоляционного шару. Але є виняток, якщо необхідно застосувати матеріал для дерев'яної підлоги в санвузлі або на кухні.

Різновидом пінополістиролу є його напилювана форма, що дозволяє швидко утеплити потрібну поверхню. При використанні напилюваних засобів варто відзначити те, що після тривалої експлуатації їх складно відокремити від поверхні стін.

Тому ремонтувати площа, що утеплюється, не вийде. Але такі матеріали знаходять застосування для збереження тепла у будинку зі старою підлогою. В даному випадку матеріал наноситься без демонтажу перекриттів. Тим більше склад, що наноситься зверху, додатково зміцнює основу.

Пінопласт

Як утеплити дерев'яний будинок зовні пінопластом, якщо хочеться зберегти якість деревини проводити повітря. У цьому випадку цього не вийде. Адже такий різновид утеплювальних засобів характеризується відсутністю пропускання повітря.

А також можливі інші негативні наслідки за бажання утеплити фасад дерев'яного будинку цим матеріалом:

підвищується ймовірність пожежі внаслідок горючості пінопластових елементів;
утеплення стін зовні може проводитися довго і неякісно, так як пінопласт не має високої міцності;
знадобиться додаткова гідроізоляція утеплювального матеріалу.

Пінопласт складається з невеликих кульок, стійких до води. Але між ними є проміжки, які можуть нагромаджувати воду. Згодом вода замерзає та розширюється, що призводить до розсипання пінопластових плит.

Тому пінопласт краще не застосовувати із зовнішнього боку зробленої з колод будови.Але за допомогою нього можна утеплити підлогу у дерев'яному будинку. Ще пінопластові вироби прикріплюються до горищних перекриттів дерев'яних будинків та інших будівель.

Утеплення дерев'яного будинку мінватою вважається найпопулярнішим способом. Це обґрунтовано її перевагами:

схема утеплення відрізняється простотою монтажу;
невисока вартість;
здатність відводити водяну пару;
тривалість експлуатації;
не деформується за температурних перепадів;
негорючість.

Коли господар вирішує утеплити старий дерев'яний будинок, варто врахувати, що мінеральна вата поглинає швидко вологу. Це може призвести до швидкого гниття вже не нової будівлі. Тому важливо використовувати гідроізоляційні засоби.

Мінеральна вата має кілька різновидів: шлакова, кам'яна, скловата, ековата.Вони відрізняються технічними характеристиками та методами виготовлення. Але вважаються прийнятними для термоізоляції стін.

При монтажі мінеральної вати слід проводити роботи із застосуванням рукавичок та окулярів, оскільки матеріал викликає роздратування. А також потрібно уникати влучення в дихальні шляхи.

Використання ековати при утепленні дерев'яного будинку зовні, на відміну від інших видів ватного матеріалу, сприяє збереженню теплоізоляції при попаданні води. Це засноване на властивості ековати вбирати в себе вологу і віддавати її.

Щоб правильно утеплити таким виробом, слід використовувати спеціальні установки для рівномірного розподілу. Але ця технологія відрізняється високою вартістю.

Таким чином, на питання, чим краще утеплити дерев'яний будинок, є відповідь. Це застосувати мінеральну вату. Адже цей матеріал має хорошу паропроникність, має маленьку вагу і дозволяє дереву «дихати».

Матеріал вважається простим у монтажі, тому що утеплити за допомогою такого виробу дерев'яний будинок зовні може будь-хто охочий своїми руками. Але перш ніж утеплювати дерев'яний будинок потрібно купити утеплювач і підготувати зовні конструкцію для його розташування.

Технологія утеплення

Порядок утеплення стінок включає кілька етапів. Важливо пройти всі кроки та дотриматися рекомендацій для отримання якісного утеплення. Адже надалі зруб повинен зберігати тепло протягом багато часу.

Підготовка поверхні

Застосування мінвати зовні передбачає попереднє очищення поверхні та зрізання ділянок, що випирають. Наступний крок – це закриття дірок, просвітів, щілин за допомогою монтажної піни. Після висихання нанесеної піни слід видалити залишки засобу ножем. Після цього потрібно обробити зовнішню поверхню спеціальними складами. Це антипірени та антисептики.

При виборі спеціальних обробних складів потрібно враховувати здатність глибоко проникати в структуру дерева. Але при цьому склад не повинен покривати пори, призначені для проходження повітря.

Усі операції з попередньої підготовки проводяться у суху погоду.

Укладання пароізоляційного шару

Пароізоляційний шар призначений для саморегуляції мікроклімату дерева та одночасного захисту його від води. Як правильно укласти цей шар. Насамперед варто підібрати відповідну продукцію.

На ринку продаються такі пароізоляційні вироби:

ізоспан;
поліетилен;
руберойд.

При виборі необхідно враховувати, що виріб повинен пропускати повітря, щоб дерево не піддавалося гниття. Тому поліетиленові вироби краще не використовувати.

Можна, можливо пароізоляційний матеріалмонтувати зверху на поверхню стін за допомогою степлерних скоб. Але за наявності нерівних поверхонь краще облаштувати решетування, на яке кріпиться пароізоляція. А також конструкція, що споруджується створює вентиляційний простір. Для конструкції підбираються рейки із мінімальною шириною 2 см. проміжок між рейками становить 1 м.

Після облаштування решетування укладається пароізоляція, що закріплюється степлером. Стики матеріалу герметизують скотчем.

Укладання матеріалу

На пароізоляційний шар укладається мінеральна вата. Але перш за неї необхідно зробити каркасну решетування. Рейки вибирається розміром 40х100 мм. Основне правило каркаса — ширина паза, що утворюється, повинна бути меншою, ніж ширина використовуваної плити (приблизно 15 мм).

При виборі металевих рейок чи дерев'яних брусків краще вибирати останні. Це пов'язано з тим, що дерев'яний будинок утеплюється. Для кріплення каркаса застосовувати цвяхи, щоб забезпечити ходіння дерева.

Після облаштування каркаса починається етап укладання ватного матеріалу:

Мінеральна вата виготовляється у формі плит або рулону. Рулонний матеріалнарізається ножем на потрібні елементи.
При укладанні на рівні поверхні мінеральну вату зверху не потрібно фіксувати. Якщо плити монтуються на ухильні ділянки або виїмки, матеріал закріплюється анкерними цвяхами.
Укладання проводиться знизу нагору.
При укладанні двох шарів утеплювача слід розміщувати другий шар зі зміщенням, уникаючи збігу стиків.

У разі неправильного укладання матеріал легко можна демонтувати.

Розташування гідроізоляції

Гідроізоляційний шар призначений для запобігання попаданню вологи всередину конструкції. Для цього вибирається спеціальна вітрозахисна мембрана. Використання поліетиленової плівки недоцільне через те, що вона дозволить воді накопичуватися в утеплювачі.

Зверніть увагу: гідроізоляційні матеріали укладаються відповідно до інструкції.

Мембрана кріпиться за допомогою степлера або цвяхів. Стиковані ділянки заклеюються скотчем. Поверх мембрани накладається контробрешітка, що дозволяє досягти вентиляції повітря. Ширина між гідроізоляцією і фасадом, що встановлюється, становить не менше 5 см.

Усі роботи з утеплення матеріалу завершуються встановленням облицювального покриття. Мінеральна вата підходить для утеплення зовні під сайдинг, вагонку чи цеглу. У разі ремонту зняття та оновлення матеріалу проводиться легко.

Інші матеріали, що утеплюють, можна застосувати на цокольному поверсі або фундаменті, який розташовується над землею.

Тепер багато хто знатиме, як утеплити фасад будинку. За грамотного підходу тепло дерев'яного будинку не вийде назовні, а збережеться всередині. Тим більше, всі роботи можуть бути виконані своїми руками.

teplota.guru

Утеплення дерев'яних стін зсередини та зовні (відмінності)

Головною відмінністю цих двох способів утеплення є по суті те, з якого боку несучих стін дерев'яного будинку здійснюватиметься утеплення, і, як наслідок, наскільки ефективним воно виявиться у плані збереження тепла та користі для всієї будови.

До утеплення зсередини вдаються власники та власники дерев'яних будинків, які не бажають закривати унікальні, красиві фасади будівлі, виконані оригінальними способамикладки, або фасади, що становлять архітектурну цінність. Таке утеплення не буде помітно зовні, вигляд будівлі при цьому не зміниться.

Мета зовнішнього утеплення - максимальна ефективність. Воно передбачає створення утеплювальної конструкції із зовнішнього боку несучих дерев'яних стін і більше спрямоване на продовження терміну експлуатації будівлі, збереження всіх її важливих елементіввиконані з деревини, їх захист від згубних сил природи та навколишніх погодних умов.

Зовнішнє утеплення стін залишається досить поширеним явищем, що часто використовується в будівництві та ремонті. І це підтверджується рядом переваг:

всі температурні коливання, всі примхи погоди приймають на себе шар утеплювача та оздобленнявідповідно термін служби дерев'яних елементів будинку істотно збільшується;
можливість утеплити давно збудований будинок. Найчастіше такі будинки купуються готовими в дачних селищах разом з ділянками та фінансово складно буває одразу відбудувати новий будинок.;
внутрішні приміщення будинку залишаються недоторканими, що зручно з погляду проживання та організації побуту;
можливість вибрати новий вигляд будинкуза рахунок фінішного оздоблення фасаду

Пиріг стіни

Іншими словами - склад та порядок прямування всіх елементів утеплення. При утепленні дерев'яного будинку зсередини так званий пиріг можна уявити так:

несуща стіна;
решетування;
утеплювач – мінеральна вата;
пароізолююча плівка;
фінішний шар оздоблення.

Який утеплювач вибрати?

При виборі утеплювача для стін будинку, насамперед слід звернути увагу на здатність матеріалу пропускати пару та повітря, утримуючи тепло.

Також слід враховувати суворість клімату регіону проживання.

З матеріалів для утеплення можна виділити:

міжвінцові утеплювачі, що застосовуються ще на стадії будівництва;
та утеплювачі, що застосовуються для утеплення із зовнішньої або внутрішньої сторони.

Міжвінцевий утеплювач використовується в прокладанні міжвенцевих стиків. Такі утеплювачі бувають синтетичні та натуральні (з джуту, моху, льону, пеньки). Головною властивістю цих матеріалів є низька теплопровідність та здатність накопичувати та віддавати отриману вологу. Найпоширенішими на сьогоднішній день є утеплювачі з лляного та джутового волокна.

Для утеплення стін зовні чи зсередини широко застосовуються базальтова (мінеральна) ватаабо скловолоконна вата у вигляді рулонів або матів, щільністю 80 -120кг/м.куб. До того ж це екологічно безпечний матеріал.

Використовувати пінопласт або піноплекс як елемент пирога не рекомендується, оскільки ці матеріали паро- і вологонепроникні і перешкоджають повітрообміну між будинком та зовнішнім середовищем.

Як утеплення можуть підійти такі матеріали як:

мінвата;
пінопласт;
екструдований пінополістирол;
пінолекс;
пінофолом;
пеноізол;
пінополіуретан.

Закладка швів та стиків утворюючих елементів

Даний метод є внутрішнім утепленням стін, спрямованим на герметизацію стиків та щілин у колодах. При цьому використовуються різні герметики (силіконові, латексні, акрилові, лляна мотузка, клоччя). Такий спосіб зручний тим, що легко здійснимо своїми руками і не вимагає наявності спеціальних навичок, він не перешкоджає виходу пари та економічно найвигідніший.

Технічно здійснюється наступним чином:

зачищаються краї стиків та тріщин,
порожнини заповнюються мотузкою, поролоном;
зверху наноситься шар герметика;
герметик розгладжується пензликом, до утворення гладкої поверхні;
залишки герметика видаляються ганчір'ям.

Підготовка обрешітки та монтаж

При влаштуванні решетування відштовхуватися слід від товщини утеплювача. Такою ж буде обрана товщина брусків. Найчастіше вибирається брус товщиною 10-50 мм та шириною 100 мм.

Монтують обрешітку поперечно кладці колод з кроком між брусками, рівним ширині теплоізоляційних матів. з мінус 3 сантиметрами для щільного входження. Висота решетування - індивідуальна для окремо взятих приміщень.

Паралельно кладці колод також аналогічно монтують решетування (так звана «контробрешетка»).Для монтажу решетування слід вибирати якісний матеріал без слідів гниття. Перед встановленням усі дерев'яні частини та поверхні слід обробити антисептиком.

Утеплення стін зсередини дерев'яного будинку своїми руками

Утеплення стін усередині дерев'яного будинку за допомогою мінеральної вати. При використанні такого методу використовується скловата, шлаковолокно або мати з мінерального волокна.

Такий матеріал найбільш ефективний з точки зору теплоізоляції та шумоізоляції, екологічно безпечний.. Однак через свою структуру, мінеральна вата пропускає пару і здатна накопичувати воду.

З цієї причини при використанні її в ізоляції обов'язково застосовують шари гідро- та паро-ізоляції.

Мінеральна вата доступна покупцям у вигляді рулонів та матів. При утепленні найзручніше застосовувати мати, просто вставляючи їх між профілями зробленої решетування. При цьому проміжки між матами повинні становити не більше 2 мм.. Такі зазори згодом зашпаровуються клейкою стрічкою - найкраще фольгованої, або сантехнічним скотчем.

Покроковий монтаж:

готується необхідна кількість матів мінеральної вати, виходячи з обчислень квадратури стін приміщень;
мінеральна вата щільно вставляється між брусами решетування;
верхні мати підрізуються по висоті;
зазори та шви між матами проклеюються монтажним скотчем.

Деякі будівельники при утепленні стін усередині приміщень використовують пінопласт. Однак основним критерієм вибору на його користь є його невисока вартість. З точки зору ж ефективності пінопласт — не має властивості пропускання пари, і результатом його застосування за відсутності правильної організації паро- та гідроізоляції, стане так званий « парниковий ефект» та неминучий розвиток цвілі у приміщеннях з подібними стінами.

Пароізоляція та гідроізоляція стін

Утеплення дерев'яних будинків починається з гідроізоляції.. Це — найближчий до несучим стінамшар спеціальної плівки, головним завданням якої є забезпечення циркуляції повітря та захист шару утеплювача від намокання та промерзання, перешкоджання його руйнуванню та збереження дерева від розвитку цвілевих бактерій

Гідроізоляція - один з найважливіших моментівутеплення стін.

У процесі робіт застосовують антиконденсатні мембрани, дифузні дихаючі плівки, багатошарові полімерні плівки, парозахисні мембрани. При гідроізоляції важливо зберегти повну герметичність. Для цього плівка накладається внахлест, і прибивається за допомогою степлера та скоб, а шви проклеюються монтажним скотчем.

Кріплення аналогічне монтажу гідроізоляції.

Висновок

Таким чином, відповідально організоване утеплення стін брусового будинку може віддати велику роль для довгої та надійної експлуатації дерев'яного будинку. Воно допоможе знизити тепловтрати, а також захистить несучі елементи будівлі від різних погодних умов.

Однак до підготовки такого заходу слід відповідати. Наскільки якісно воно буде здійснено, залежить термін служби Вашого будинку.

expert-dacha.pro

Підхід 1. Міжвінцеве утеплення

Конопатка щілин

Приступаючи до монтажу теплоізоляційних контурів, варто оцінити стан стін. Як правило, і в нових будинках, і в спорудах, які раніше вже експлуатувалися, виникає потреба у герметизації міжвінцевих швів. Саме цими швами проходить значна частина теплових потоків, тому, перекривши їх, ми істотно піднімемо температуру в приміщенні.

Додатковий плюс – відсутність протягів, які також сильно знижують рівень комфорту всередині будинку.

Найпростіший і тому найпоширеніший спосіб герметизації зазорів між вінцями з колоди або бруса – конопатка різними волокнистими матеріалами. Особливості цих матеріалів я опишу в таблиці нижче:

Засіб для конопатки	Застосування у теплоізоляційних робітах
Джут	Матеріал поставляється у вигляді джутового полотна або шнурів різного діаметру, призначених саме для заповнення зазорів. Сировина має рослинну природу, при цьому відрізняється гарною вологостійкістю, значною міцністю та довговічністю. Гігроскопічність джутового волокна забезпечує максимально ефективну герметизацію навіть досить великих порожнин між вінцями. Потрібно, однак, пам'ятати, що джутовий шнур практично не розширюється після забивання в щілину, тому конопатку слід проводити після завершення усадки зрубу.
Мох	Сировина, яка традиційно використовується для конопатки дерев'яних будівель. Забезпечує значну гігроскопічність та відмінну теплоізоляцію, але при цьому використовувати його досить клопітко. Крім того, знайти якісний мох у великих обсягах теж непросте завдання.
Стрічковий утеплювач	Матеріал на лляній або ватиновій основі, що зазвичай використовується при конопатці під обшивкою. За міцністю та вологостійкістю поступається джуту, але й ціна у нього в рази менша. Найчастіше теплоізоляційні стрічки використовуються для укладання між вінцями безпосередньо під час збирання зрубу, але їх можна застосовувати і для додаткової герметизації.

Сам процес конопатки нескладний. Нижче я розповім, як своїми руками конопатити щілини між колодами:

Зазори між вінцями очищаємо від пилу та сміття.
При необхідності (якщо виявлено ознаки ураження грибками або бактеріями) обробляємо дерево антисептичним просоченням.
У щілину закладаємо матеріал для герметизації.
Беремо конопатку – металеву або дерев'яну лопатку – і за допомогою молотка чи киянки забиваємо матеріал у щілину.

Повторюємо операції доти, доки зазор не буде заповнений, а інструмент не почне пружинити та відскакувати від матеріалу.
Через деякий час (дамо брусам час на невелике усадження) акуратно зрізаємо надлишки матеріалу.

Як бачите, нічого складного немає, але маю відразу попередити – справа ця не швидка. Особливо якщо конопатити стіни великого будинкунаодинці.

Теплий шов

Альтернативою конопаткою є технологія так званого теплого шва. Свого часу, вибираючи чим краще обробити стіну, обшивка якої не планувалася, я зупинився саме на цьому варіанті. Плюсами цієї методики можна вважати не тільки акуратний зовнішній вигляд стіни після обробки (і правда, зруб виглядає значно привабливіше), але й збереження паропроникності, що не завжди виходить при стандартних способах утеплення.

Для облаштування теплого шва необхідно придбати достатній для обробки всіх вінців метраж ущільнювального шнура. Шнури можна використовувати різні:

акрилові;
латексні;
пінополіетиленові;
бутилкаучукові;
лляні;
джутові і т.д.

Крім того, для заповнення зазору обов'язково знадобиться герметик, який наносити зручніше за допомогою спеціального пістолета.

Облаштування теплих швів усередині своїми руками виконується за такою схемою:

Усі щілини між вінцями акуратно очищаються, а глибокі тріщиниу колодах розшиваються для запобігання розповсюдженню.
Потім кожну порожнину на глибину 20-30 мм закладається герметизаційний шнур. Оскільки застосовуються еластичні матеріали, то шнур закріплюється в щілини рахунок своєї пружності, без додаткової фіксації.
Поверх шнура наноситься шар герметика, що заповнює зазор до лицьової поверхні стіни. При необхідності герметик загладжується розшивкою, змоченою у воді, а його надлишки забираються з поверхні мокрою ганчіркою.

Після полімеризації герметик зі шнуром формують захисний контур, який ефективно зберігає тепло і перешкоджає продуванню, але зберігає паропроникність. За рахунок цього забезпечуються природна вентиляція приміщення та підтримання оптимального вологого режиму.

І конопатка, і облаштування теплого шва можуть використовуватись навіть тоді, коли внутрішнє утеплення зрубу не планується. У той же час ці методики не забезпечують максимального енергозбереження, тому якщо ви хочете дійсно заощадити на опаленні і гарантувати, що взимку в дерев'яному будинку не буде холодно, то варто задуматися про монтаж додаткового теплоізоляційного контуру.

Підхід 2. Теплоізоляція по каркасу

Установка решетування

У цьому розділі я розповім, як правильно утеплити дерев'яний будинок з середини. Якщо розуміти, як працює теплоізоляційний контур, то проблем виникнути не повинно, але все ж таки перед початком роботи варто вивчити оптимальний алгоритм.

Починаємо традиційно – з підготовки поверхні та встановлення каркасу для утеплювача:

Якщо виконується теплоізоляція старого будинку, стіни потрібно очистити від залишків обробки. І шпалери, і стара обшивка під шаром утеплювача не збережуть нам жодного зайвого градуса, зате послужать чудовим субстратом для розвитку бактерій та грибків.
Після цього виконуємо просочення стін антисептиком глибокого проникнення. Навіщо - зрозуміло: під обшивкою буде тепло і відносно волого, тому якщо ми не подбаємо про комплексний біозахист, то поява грибків стане питанням часу. Причому дуже короткий час.

Якщо ми взялися за просочування стін, то заразом можна обробити їх антипіренами. Звичайно, зниження горючості деревини не захистить нас від пожежі на 100%, але це якраз та ситуація, коли уповільнення горіння на кілька хвилин може стати вирішальним.

Наступний етап – монтаж мембрани. Її головне завдання полягає у захисті теплоізоляційного матеріалу від зволоження при контакті з деревиною. Важливий аспект: тут не можна використовувати поліетилен, оскільки він повністю блокує вихід водяної пари через стіну назовні, тому або беремо дифузну мембрануз хорошим показником паропроникності, або відмовляємося від цього шару і сподіваємося, що ми добре загерметизували зазори між вінцями.

Далі – латання. Її можна робити і з металевого профілю, але я волію працювати з деревом. Брусья перетином від 30х30 до 50х50 мм встановлюємо безпосередньо на стіну, або на сталеві кронштейни, формуючи зазор, товщина якого відповідає товщині утеплювача.
Під основу кожного металевого кронштейна варто укласти або шматочок руберойду, або паронітову прокладку - щоб уникнути формування містка холоду.

Монтаж утеплювача та обшивка

Наступний етап – монтаж теплоізоляційного матеріалу. Багато хто з метою економії використовують пінопласт, але мені здається, що шкурка вичинки не варта. Так, значну частину тепла ми з цим матеріалом збережемо, але через низьку (майже нульову) паропроникність порушиться природна вентиляція стін. Як наслідок, у приміщенні зростатиме вологість, і щоб її нормалізувати, нам доведеться частіше провітрювати кімнати, втрачаючи збережене тепло.

Тому перед тим, як утеплити дерев'яний будинок своїми руками зсередини, я розглянув два варіанти – мінеральну вату та ековату (пухкий целюлозний утеплювач). Зупинився на мінеральній ваті, яку змонтував таким чином:

Панелі матеріалу встановив у комірки решетування. Каркас для утеплювача я спочатку робив відповідно до розмірів мінераловатних плит, тому витрачати час і сили на підріз майже не довелося.

Поверх шару мінеральної вати закріпив пароізоляційну мембрану. Тут можна використовувати і пергамін, і поліетилен, але мені більше до вподоби саме мембранні матеріали.
Потім встановив контробрешітку з рейок 20х40 мм. Брусья контробрешітки прикріпив до несучих елементів каркасу з таким розрахунком, щоб між утеплювачем та обшивкою був повітряний зазор 30 – 50 мм для вентиляції.

У вентиляційному зазорі проклав приховане проведення. При цьому всі дроти були упаковані в металорукав із товщиною стінки, що повністю виключає прогорання.

Не варто використовувати стандартну пластикову гофру – дуже великий ризик пожежі.

Як обшивку я використав соснову вагонку, але можна застосовувати і блокхаус, і фальшбрус, і навіть матеріали на основі МДФ.
В принципі, інструкція допускає і обшивку утепленої зробленої з колод стіни гіпсокартоном з подальшою шпаклівкою і обробкою, але мені цей варіант не до душі. І справді, навіщо возитися з будівництвом саме дерев'яного будинку, щоб після всіх праць отримати результат, який можна відтворити в типовій панельній багатоповерхівці?

Ековата є непоганою альтернативою утеплювачу з мінерального волокна, але мене зупинив той факт, що для виконання теплоізоляційних робіт необхідно залучати спеціалістів із складним обладнанням. Втім, по грошах вийшло б приблизно однаково. Так що розглянути цей варіант безперечно варто:

Для утеплення ековатою каркас обшиваємо фанерою завтовшки близько 10 – 15 мм.
У фанерній обшивці залишаємо отвори для наповнення теплоізоляційним матеріалом.

Шланг від компресора з целюлозним волокном заводиться в отвір в обшивці, після чого утеплювач під тиском надходить у замкнуту порожнину.
Заповнення проводиться пошарово, щоб уникнути формування повітряних кишень, що знижують ефективність утеплення.

Підпільний простір як окрема область

Внутрішня теплоізоляція дерев'яного будинку включає також утеплення підпільного простору. На питання про те, чи можна не утеплювати підлогу, я дав би позитивну відповідь тільки в одному випадку: якщо знизу є підвал з якісною теплоізоляцією. В інших випадках, а особливо, якщо підлога настилається по грунту, без додаткового контуру не обійтися.

Загальний алгоритм такий:

Грунт під підлогою ретельно ущільнюємо, після чого засипаємо шар гравію або піщано-гравійної суміші товщиною до 30 см.
Поверх гравію формуємо підсипку з керамзиту: чим товстіший шар, тим краще.

Замість керамзиту можна використовувати плитні теплоізоляційні матеріали- Пінополістирол або мінеральну вату. Для їх укладання знизу до лагів кріпимо підшивний шар з фанери, на якому розташовуємо утеплювач.
Поверх утепленого шару укладаємо гідроізоляційний матеріал: фольговану плівку, пергамін, пароніт тощо. гідроізоляція повинна накривати всі лаги, залишаючи вільними лише 5-10 см із кожного краю для виходу парів вологи з деревини.

Зверху укладаємо чорновий настил із дощок або товстої фанери. Між настилом та утеплювачем також повинен залишатись повітряний зазор для природної вентиляції.

Довідкові матеріали для бюджетування

У цьому допоможуть довідкові матеріали, наведені в таблиці:

Матеріал	Одиниця виміру	Середня вартість, рублів
Мінеральна вата ISOVER 1200х600х100 мм	упаковка 4шт.	1400 -1700
Утеплювач ROCKWOOL 800х600х50 мм	упаковка 4шт.	650 — 800
Ущільнювач джутовий 10 см	м. пог.	8 — 10
Шнур бутилкаучуковий 8 мм	м. пог.	12 -16
Герметик для теплого шва	3 кг	1400 -1600
Мох для конопатки	мішок 10 кг	300 — 450
Вітрозахисна мембрана для стін ROCKWOOL	70 м2	1500 — 1700
Плівка пароізоляційна	70 м2	670 — 750
Бітумна мастика	20 кг	350 — 500
Універсальний антисептик	5 л	450 — 600
Вогнебіозахисний склад Woodmaster КСД	10 л	550 — 600
Просочення Pinotex Impra	10 л	4800 -5200
Пінопласт ПСБ-С 25, 1000х1000х50 мм	лист	170 – 220
Пінополістирол листовий, 1250х600х50 мм	лист	180 – 220
Брус дерев'яний для каркасу, 6 м	шт.	90 – 180
Блок-хаус з модрини, 22х90 мм	1 м2	650 — 1200
Вагонка для обшивки стін	1 м2	250 – 400
Гіпсокартон вологостійкий	лист	300 — 450

Дерево - екологічно чистий матеріал. Якщо ви вирішили збудувати дерев'яний будинок, то згодом виникне питання щодо його утеплення. Найчастіше цю процедуру проводять зовні, але інколи немає такої можливості. Якщо ви вирішили утеплити дерев'яний будинок із середини, необхідно звернути увагу на деякі фактори. При неправильному проведенні робіт можна порушити мікроклімат, усередині утворюється «парниковий ефект». Утеплення будинку всередині призводить до зменшення площі приміщення. Зважайте на ці фактори перед початком утеплювальних робіт.

Вибираємо утеплювальний матеріал

Матеріали для утеплення будинку.

Виробники пропонують велику кількість матеріалів для утеплення. Поговоримо про їхні переваги та недоліки.

Мінеральна ватає ідеальним матеріаломдля будь-яких поверхонь. Її недоліком є сприйнятливість до вологи. Тому необхідно подбати про додатковий шар гідроізоляції. Мінеральна вата є негорючим та екологічним матеріалом.

Піноплексне схильний до впливу вологи. Він не змінює технічних характеристикпри тривалому використанні. Для монтажу цього матеріалу не потрібно мати спеціальні навички. Піноплекс має гарні теплоізолюючі властивості.