Як утеплити зроблений з колод будинок зовні. Утеплення дерев'яних стін зовні Чим можна утеплити дерев'яний будинок усередині

Утеплення стін у дерев'яному будинку зсередини робити зрозуміло треба. Адже проникаюча волога сприяє руйнуванню деревини і мало того, що будова приходить у непридатність, але й у результаті приміщення буде сире.

Як утеплити стіни в дерев'яному будинку зсередини, ми і розглянемо сьогодні. Також на відео в цій статті та фото ви зможете подивитися весь процес виконання роботи наочно.

Підготовка до основних видів робіт

Утеплення стін дерев'яного будинкузсередини виробляється за певними правилами і з дотриманням необхідної послідовності. Саме від цього залежатиме якість виконаної роботи.

Перед початком робіт необхідно зробити виміри і розрахувати матеріал. А так само, необхідно зробити розрахунки, для подальшого вибору матеріалу, що утеплює, враховуючи, в тому числі, його властивості (див. Матеріал для утеплення стін всередині: характеристики). Не варто забувати, що при таких роботах, використовуються мембрани (пар ізолюючі та гідроізолюючі).

При розрахунках встановлюється:

Виведення точки роси. Це один із найважливіших моментів, за такого виду робіт. Пояснюється все дуже просто - наскільки, в результаті, буде волого в приміщенні, безпосередньо залежить саме від цього, навіть у випадку, якісного матеріалу, і добре виконаних робіт. Враховується і розташування мембран, та його властивості (у різних виробників вони можуть відзначитися), і звичайно властивості утеплювача (щільність, стійкість до намокання).
Розрахунок загальної площі приміщення, враховуючи, що вона зменшиться. Може вийде не зіставлення (збільшення укосів, а за наявності печі, зміниться безпечна відстань, між стіною та піччю що – неприпустимо, для протипожежної безпеки).

Важливо: Необхідність робіт щодо встановлення точки роси – не обговорюється. Це невіддільна частина, що забезпечує, зрештою, сенс всієї роботи. Треба розуміти – вологість приміщення, залежить від знаходження точки роси, а вологість – це гниття, запах, зрештою – передчасна старість.

Правила виконання робіт з утеплення

Утеплення стін зсередини своїми руками дерев'яного будинку проводиться за наявності якісних матеріалів. Перевагу варто віддати перевіреним брендам, на китайському матеріалі ви можете заощадити, але значно втратите в характеристиках.

Що знадобиться для ведення робіт

Утеплення дерев'яних стінзсередини виробляється утеплювачами, їх чимало. Але треба виходити від самої будівлі і того, що ви хочете отримати в кінцевому підсумку.

За визначенням, утеплювач має відповідати вимогам:

Мати низьку теплопровідність;
Відповідати вимогам протипожежної безпеки;
Відповідати нормам екологічної та хімічної безпеки.

Увага: При виборі утеплювача, визначається щільність і тепло пропускні якості, з урахуванням місця його застосування, погодних і температурних особливостей, а також стан самої споруди.

Матеріал, що використовується, не повинен підтримувати горіння, виділяти небезпечних з'єднань у повітря, містити в своєму складі небезпечні хімічні елементи. Для внутрішніх робіт, матеріал вибирається особливо ретельно, екологічно чистий і безпечний. Це важливо, тому що – у замкнутому просторі, при постійному контакті, навіть, здавалося б, не значне відхилення від норми, може виявитися небезпечним, причому як для людей, так і для домашніх вихованців.

Види та типи матеріалів, що утеплюють

Визначаючись, який метод використати, спочатку потрібно вирішити – який матеріал використовуватиметься. Це взаємопов'язано, оскільки метод і спосіб безпосередньо залежить від типу матеріалу.

З можливих способів, що застосовуються всередині приміщення – використовують:

Мінеральна вата	Вона буває в плитах та рулонна, різної щільності. По суті, різниця при застосуванні майже немає. Будь-який із цих матеріалів, передбачає – закритий типзастосування, тобто, після укладання, його необхідно закривати ( оздоблювальний матеріалу вигляді – плит, листів, дощок та рейок). Такий теплоізолятор не горить, не токсичний, має низьку теплопровідність. Але він боїться вологи, отже необхідно використовувати ізолюючі мембрани (ізоляційні плівки).
Пінопластові плити (пінополістирол)	Застосовувати всередині житлового приміщення не рекомендується, через можливе токсичне виділення (ціаністий водень, стироли тощо). Можливе застосування екструдованого піна полістиролу, але такий матеріал, так само розрахований на укладання з наступним закриттям.
Скловата	Відносно не дорогий матеріал, трохи більшої теплопровідності, ніж мінеральна вата (потрібний більш товстий шар). Існує спеціальний варіант для внутрішніх робіт і з обов'язковим застосуванням плівок для укриття. При роботі, так само необхідно дотримуватися заходів безпеки (берегти дихальні шляхи від дрібних частинок, використовувати засоби захисту). Після укладання необхідно закривати.
Ізоплет	Це матеріал екологічно чистий, складається він із волокон льону та деревної стружки. Являє собою пресовані плити завтовшки 12-25 мм. оскільки це досить жорсткий матеріал, необхідність у міцній загороді (решетці) – відпадає. Екологічно чистий, підходить для застосування в закритому приміщенні. Недоліком, є більш висока теплопровідність, і вартість, при цьому, вища ніж у альтернативних матеріалів.
Пінополіуретан	Застосовується з використанням спеціального обладнання, він не горить, але при високих температурах, виділяються токсичні речовини. Складається з 2 основних компонентів, при змішуванні перетворюється в піну, що нагадує будівельну. Напилюється маленьким шаром 3-5 см. (трохи зменшується загальна площа), при добавках «присадок», стає водовідштовхуючим. Ціна робіт значно збільшується через застосування спеціальної установки. Після напилення необхідно закрити.

Тепер розберемося, як утеплити дерев'яні стіни з середини з практичного погляду.

Закладення щілин, підготовка поверхні до утеплення

З моменту будівництва будівлі, в ході її експлуатації, відбувається висихання дерева, будинок «дає» усадку, постійний рух матеріалів. В результаті – утворюються щілини та тріщини, які необхідно закласти, щоб зупинити втрату тепла.

Стики, між колод (або бруса) - конопатят. Робиться це, доступним матеріалом, або тим самим, чим було зроблено раніше (пакля, джут, герметик). В результаті потрібно зупинити втрату тепла.

Утеплювати будинок, в якому ще немає жодної внутрішньої обробкинабагато простіше, ніж робити це в вже повністю облаштованому та облагородженому будинку. Не варто поспішати з будь-якими внутрішніми роботами, доки кожна кімната в будинку не буде грамотно утеплена. Завдяки сучасним матеріалам зробити це можна своїми руками. Будь-яке приміщення буде затишним та комфортним, якщо грамотно підійти до справи та уважно читати технологію утеплення стелі, стін та підлоги.

Утеплення стелі дерев'яного будинку

Зазвичай, до утеплення стелі ставляться не відповідально. Багато хто вважає, що утеплювати його не потрібно, але це далеко не так. Повітря, яке так намагаються обігріти люди взимку, піднімається нагору і йде через стелю надвір. Припускаючи серйозної помилки - залишаючи стелю не утепленим, багато хто сам не знає того втрачає половину тепла, вони безглуздо витрачають грошові коштина тепло, що йде в невідомість.

Матеріал для утеплення стелі:

Мінеральна вата. Цей матеріал не дорогий, але надійний та легкий у монтажі. Він один із небагатьох утеплювачів, з яким можна провести роботу самостійно, не закликаючи по допомогу інших робітників і головне не платити їм гроші.
Пергамін.Використовується як гідроізолюючий матеріал використовується.

Для споруди та обшивки каркасузнадобиться:

Дошка обрізна.
Цвяхи, клей, монтажна піна.
Гіпсокартон.

Інструменти для утеплення стелі:

Молоток.
Ножівка.
Шуруповерт.
Електричний лобзик.
Плитковий клей.

Етапи утеплення стелі:

З обрізної дошкиробимо каркас,Необхідно бути готовим до того що це зменшить висоту приміщення. Відстань між дошками каркасу має бути не більше ніж 1 метр.
Між дошками каркасу необхідно проклеїти пергамін, не залишаючи порожніх місць, щоб матеріал добре тримався, його потрібно трохи промазувати клеєм.
Поверх пергаміну укладаємо утеплювач- Мінеральну вату. Не можна залишати дірок між утеплювачем. Якщо матеріал не тримається, використовуйте клей у невеликих кількостях.
Останнім етапом йде обшивка стелі гіпсокартонна. За допомогою шуруповерта прикручуємо листи гіпсокартону до дерев'яного каркаса.

Утеплювати стелю зсередини потрібно в теплу пору року і не раніше 1 року після будівництва будинку. Тільки в цьому випадку утеплення пройде грамотно та прослужить довгі роки.

Якщо вирішено утеплити стіни дерев'яного будинку зсередини, необхідно знати, що в такому разі на стінах може утворитися конденсат. Особливо піддані північні місця земної кулі, де взимку дуже холодно, а в приміщеннях тепло. Відбувається це через вплив температурного перепаду, під час якого точка роси переміщується до шарів утеплювача. Виправити таку ситуацію можна плівкою, яка використовується разом із утеплювачем, або провести гарну вентиляцію.

Необхідний інвентар

Електролобзик, ударний дриль, викрутка, киянка, рулетка, рівень, виска, стамеска, шуруповерт, молоток.
Дерев'яні бруси.
Повсть, піна або клоччя.
Матеріал для утеплення стін, наприклад, скловата.
Гіпсокартон.
Шпаклівка.

Сучасні матеріали для теплоізоляції стін

Ековата- цей матеріал відмінно заповнює всі присутні щілини та порожнечі у стінах, одночасно запобігаючи продуванню стін.Не дає проникненню волозі всередину, запобігаючи цим появі грибкових інфекцій. Один з небагатьох матеріалів, що дихають.
Скловата- вибравши цей матеріал в утепленні, слід подбати про теплоізоляцію в приміщенні, так як скловата пропускає в себе невелику кількість вологи,унаслідок чого погіршуються теплоізоляційні якості.
Пінополістирол- один із найпоширеніших матеріалів для утеплення стін у дерев'яних будинках. В першу чергу манить своєю дешевизною. Також позитивними якостями є пружність та легкість. Матеріал має теплозвукоізолюючі якості.

Технологія утеплення стін

Усі щілини в стіні необхідно закласти піною, лляною повстю або клоччям. Можна вибрати будь-який матеріал, з яким зручніше працювати. Робимо решетування з дерев'яного бруса. Розміщуємо місце для встановлення крайніх елементів решетування. Слід приділити цьому особливу увагу, від перших брусів залежить, наскільки рівно кріпитимуся наступні, тому для засвідчення використовуйте рівень та виска.

Якщо визначення першого бруса завершено, слід закріпити його за допомогою шурупів та дюбелів. Кріпити слід через кожні 25-30 див.Потім від першого бруса відміряємо 1 метр і кріпимо другий точно паралельно першому і т. д. поки не утвориться повний периметр решетування на всю стіну. Якщо на шляху зустрічаються віконні отвори, їх по колу слід оббити брусками.

Кожен брус необхідно обробити антисептиками, щоб запобігти гниття та поява грибків. Обрешітка готова. Між брусками слід укласти утеплювач. Не потрібно використовувати при цьому клей, матеріал і так буде міцно триматися між решетуванням і стіною.

Робимо ізоляцію. Для пароізоляції використовується плівка або поліетилен, вона накладається поверх утеплювача з невеликими припусками з обох боків.

Останній етап – оздоблення. Обшиваємо стіни гіпсокартонним, прикручуємо його до решетування з брусів, важливо щоб плити щільно прилягали одна до одної. Якщо з'явилися щілини, їх слід зашпаклювати.

Утеплення підлоги дерев'яного будинку

Інструмент та матеріали для роботи:

Молоток, дриль, пилка, електричний лобзик.
Цвяхи, рулетка, олівець, ніж.
Рівень, рубанок.
Мінеральна вата.

Бетонна підлога у приватному дерев'яному будинку обов'язково потребує утеплення. Варто зауважити, що процес утеплення підлоги не легкий, але провести його можна самостійно витративши особистий час та сили. Розглянемо метод - «фальшпідлога», він підніме підлогу мінімум на 6 см, але робить приміщення набагато теплішим.

Мінеральна вата для утеплення підлоги

Мінеральна вата вже багато років є недорогим, але ефективним матеріалом.

Перевагимінеральної вати:

Цей матеріал звукоізоляційний та теплоізоляційний.
Відмінні характеристики та відгуки.
Тривалістьтермін служби.
Низька густина.
Чи не деформуєтьсяпрактично за жодних умов.
Ціна завжди доступнадля будь-яких громадян.
Випускається у 2 видах: гнучкі мати або тверді плити.

Єдиним конкурентом мінеральної ваті є пінополістирол, він хвалиться своєю практичністю та легкістю в монтажі.

Утеплення дерев'яного будинку слід проводити повністю, необхідно утеплювати стеля, стіни та підлога.Якщо стеля буде утеплена, а стіни немає, тепле повітря все одно залишить приміщення через мікротріщини і тоді всі роботи будуть марні. На сучасному ринку можна придбати масу теплоізоляційних покриттів та інструментів для утеплення будинку. Якщо підійти до справи грамотно, навіть дерев'яний будинокстарої будівлі буде затишним і теплим у найхолодніші зими.

Відео утеплення дерев'яного будинку

Споруджені кілька десятиліть тому вже постаріли і в зимові місяці починають пропускати холод.

Помилки під час утеплення дерев'яного будинку

Тому дуже важливо виключити можливі помилки, що регулярно виникають при некваліфікованому утепленні дерев'яних сучасними матеріалами. Давайте розглянемо найчастіші з них.

Помилка №1. Утеплення зрубу без інспекції деревини

Як правило, утеплюють вже «старі» зруби з колод. З одного боку, це технологічно комфортно: зруб вже остаточно осел і розміри конструкції незмінні. Проте минулі роки було неможливо залишити слідів на біологічно живому матеріалі – .

Тому перед наміченим утепленням, яке має на увазі, що до колод не буде доступу багато років, необхідно ретельно досліджувати всі вінці та відбракувати дефектні фрагменти. Якщо в колодах завівся пожираючий деревину, висловлю обережне припущення, що будинок вже недоцільно утеплювати. Кардинальних ліків для такого випадку, крім тижневого сорокаградусного морозу, ще не вигадали. Докладніше про цю проблему читайте у статтях: Хорошу деревину слідує просочити протипожежним та антисептичним складом та ґрунтовно просушити. Виконувати утеплення по сирій деревині – помилка.

Помилка №2. Неуважне ставлення до конопатки

Традиційна конопатка виконується, строго кажучи, не для утеплення зрубу, а для виключення його продування, що в результаті впливає і на збереження тепла в будинку.

Вирішуючи утеплити зроблені з колод фасади, зверніть увагу на стан конопатки по всіх вінцях. Не варто відмахуватись від цієї операції. Можливо, саме завдяки 2-3 дефектам цього натурального ізолятора у вас в будинку взимку та холодно.

На початку 2016 року до редакції звернулася читачка із проханням допомогти з утепленням по-сучасному. Слово за слово, виявилося, що вульгарні пташки давно вже висмикували з її зрубу волокна конопатки собі на гнізда.

Здається, після з'ясування цього факту потяг до тотального утеплення у нашої шанованої читачки дещо послабшав.

Не занурюючись в основи будівельної теплотехніки і не вникаючи в сенс малозрозумілого словосполучення «» (яке лежить в основі вибору місця розташування), прийміть на віру ремісничий постулат: утеплення споруд виконується із зовнішнього боку.Така установка покращує експлуатацію і стінового несучого матеріалу (дерев'яних вінців), і самого утеплювача. Інакше і утеплювач, і деревина колод намокатимуть від вологих парів, що неминуче перебувають в атмосфері людського житла. Зрозуміло, цього ми зовсім не прагнемо. Докладніше про особливості утеплення зовнішніх стін дерев'яного будинку ви можете прочитати в однойменному розділі статті.

Помилка №4. Необдуманий вибір теплоізоляційного матеріалу

Будівельні ринки в прямому і переносному сенсі завалені різними утеплювачами.

Однак якщо внести строгу систематизацію в цей достаток, то виявиться, що домінує всього 3 типи матеріалів, придатних для дерев'яних зрубів. Це утеплювачі:

з ,
зі скловати,
- пористий та екструдований.

Спочатку поговоримо про останнє. Це відмінний утеплювач, що має кращі, ніж перший і другий, теплоізоляційні якості. Він практично не вбирає вологу та не пропускає водяні пари. Здавалося б, нема про що більше й мріяти. Однак найбільше «але» - це те, що при контакті з відкритим вогнем, тобто при пінополістиролу не те щоб горить, а тільки оплавляється, але з виділенням по-справжньому небезпечних газоподібних хімічних сполук. Тим читачам, хто легковажно поставиться до цих слів, порекомендую згадати трагедію в пермському «Кульгавому коні», що забрало півтори сотні життів за рахунок того, що продукти горіння утеплювача потрапили в легені відвідувачів цього «кабака».

Я не проти використання цього матеріалу, але голосую обома руками за продумане його застосування. Там, наприклад, куди вогонь ніколи не дістанеться – у фундаменті, у цоколі, у вимощенні. Тут йому насправді ціни немає.

Вибирати між скловатою та мінеральним аналогом важче. І те, і інше відмінно підійде для утеплення зробленого з колод будинку. Про те, які теплоізоляційні матеріаликраще з точки зору безпеки, ви дізнаєтеся зі статті .

Помилка №5. Недбале ставлення до транспортування та зберігання матеріалу

Теплоізоляційні матеріали мають бути сухими. Тільки в цьому випадку вони тримають тепло. А якщо матеріал намокне, його теплоізоляційна здатність обвально знижується.

Згадайте розхожу «кухонну» ситуацію: якою прихваткою ви схопитеся за металеву ручку розпеченої сковорідки - сухої тканинної чи вологої/мокрою? Упевнений, що після хвилинного роздуму ви оберете сухий варіант. Ось і утеплювач має бути завжди сухим. На заводах при виробництві він пакетується в пакувальну (часто в термозбіжну) плівку і досить добре захищений від кліматичної вологи. Але варто зняти плівку.

Розпакуйте утеплювач за добу до застосування і обов'язково під навісом, а ще краще - в будинку, що утеплюється.
Після фіксації утеплювача на стіні відразу переходьте до його облицюванняштукатурним методом або запобіжними панелями ( та інших.).
Не залишайте надовго утеплювачі відкритими, ризикуючи промочити їх до нитки літніми косими дощами.

Помилка №6. Вибір гнучких матів замість твердих плит

На будівельному ринку можна знайти 2 варіанти теплоізоляційних матеріалів – гнучкі мати і жорсткі плити. На перший погляд, це абсолютно однакові матеріали. Так що ж вибрати для фасадного утеплення?

Якщо ви вирішите зупинити свій вибір на матах, то помилитеся, так як з роками утеплювач, що знаходиться у вертикальному положенні, починає десь провисати, утворюючи щілини, в які спрямовується холодне повітря, - ті самі, що дезавуюють всю споживчу красу сучасних утеплювачів.

Жорсткі плити зберігають свої розміри постійними протягом усього терміну експлуатації. По укладеним на дахової конструкції плитам цілком можна ходити без втрати якості теплоізоляції.

Навіщо ж у такому разі виробляються гнучкі мати? - Вони незамінні при утепленні горизонтальних поверхонь- підпільного простору та міжповерхових перекриттів. Там вони не можуть провиснути і утворити зазори для витрачання тепла.

Помилка №7. Неправильне визначення товщини теплоізоляційного шару

На запитання: «Якої товщини має бути теплоізоляційний шар?» ви знайдете аргументовану відповідь у нещодавно опублікованій статті.

Тут можна лише підтвердити, що при теплоізоляції зробленого з колод будинку буде достатньо двох шарів матеріалу товщиною по 50 мм., покладені один на інший. Зазначу, що двох шарів достатньо для кліматичних умов центральної Росії. На Півночі на дерев'яну стіну доведеться класти три шари утеплювача, а у південних регіонах можна буде обмежитись і одним.

Насамкінець я хотів би навести фотографію справді унікальної споруди.

У чому його оригінальність? Будинок споруджено наприкінці 19 століття. Будинок з колод, але колоди, згуртовані горизонтальними нагелями, встановлені вертикально. Утеплений він навесні 2016 року мінераловатними утеплювачами (100 мм) та фанерований ДСП-щитами. А вхідна групавиконана із монолітного залізобетону. Воістину на крихітній плямі забудови поєдналися технології трьох різних століть.

Утеплення стін зсередини в дерев'яних будинках дозволяє зробити їх більш комфортними та економічними. Крім того, хороші показники стін теплотехніки дозволяють економити на опаленні. До питання варто підійти серйозно, оскільки результат повністю залежатиме від обраного матеріалу та дотримання технології.

Утеплення зсередини

Теплоізоляція будинку зсередини дозволяє уникнути необхідності зовнішньої обробки. За такого підходу можна зберегти привабливий зовнішній виглядбудівлі з бруса або оциліндрованої колоди. Але технологія має низку недоліків, до яких варто підготуватися:

від згубного впливу холоду захищено внутрішні приміщення, але не стіни;
скорочується корисна площа будівлі;
з'являються певні обмеження щодо застосовуваних матеріалів.

Який утеплювач вибрати

Чим краще утеплити будинок? Відштовхуватися варто від матеріалу стін. Дерево набуло заслуженої популярності через те, що воно здатне «дихати». Деревина добре пропускає повітря, забезпечуючи при цьому чудову вентиляцію у приміщеннях.

Для збереження корисні властивостіПовною мірою при роботі зсередини своїми руками необхідно використовувати матеріали, які по дихаючій здатності схожі з деревом. Щоб утеплити будинок краще відмовитися від таких утеплювачів як:

пінопласт;
екструдований пінополістирол (або простіше "Піноплекс");
пеноізол.

Вони відрізняються високою герметичністю, тому можуть створювати у приміщенні ефект парника. При цьому буде потрібне влаштування дорогої примусової вентиляції або встановлення кондиціонерів.

Найкращим матеріалом для теплоізоляції стане мінеральна вата.

До її переваг можна віднести:

високу ефективність;
здатність пропускати повітря, не перешкоджаючи природній вентиляції;
безпека для здоров'я людини та навколишнього середовища;
негорючість;
простота монтажу;
доступність;
низька вартість.

Але при використанні вати варто пам'ятати про її недоліки. Матеріал добре вбирає вологу, при цьому припиняючи виконувати свою основну функцію. Щоб уникнути намокання, варто придбати також пароізоляцію та вітро-гідроізоляцію.

Схема шарів для утеплення мінватою

Існує кілька різновидів мінеральної вати. Найкращим варіантом стане базальтовий (кам'яний) утеплювач у плитах.Можна також вибирати скловату, що випускається у вигляді матів, скручених у рулон. Другий варіант може спричинити труднощі при монтажі. Матеріал сильно колеться, а частинки, потрапляючи у легені чи шкіру, викликають свербіння. Щоб уникнути неприємних наслідків усі роботи зі скляною ватою виконуються у спеціальному одязі та масках.

Найнебажанішим, але недорогим варіантом стане шлакова вата. Але, утеплюючи свій будинок, краще не заощаджувати. Вата виготовляється із відходів промисловості. Виробники відповідальні за безпеку, але не завжди можна перевірити, з яких саме шлаків виготовлений утеплювач. Можна легко натрапити на неякісний матеріал або підробку, з якої утеплення дерев'яного будинку буде небезпечним для здоров'я і життя.

Підготовчий етап

Перед тим як утеплити дерев'яний будинок зсередини, потрібно підготувати стіни. Особливо це актуально, якщо потрібно утеплити старий дерев'яний будинок. У цьому випадку матеріал, який використовувався для конопатки, встиг злежатись. Головним завданням на цьому етапі стане усунення щілин – джерел протягів, холоду та вологи.

Роботу починають із очищення основи. Потрібно прибрати пил і бруд, які встигли зібратися на стінах. Перед тим як утеплити стару оселю, варто перевірити міцність деревини. Вона не повинна бути пошкоджена різними шкідниками. Інакше стіни краще підсилити.

Для запобігання проблемам з комахами та мікроорганізмами в майбутньому поверхню обробляють антисептичними складами. Також можна виконати обробку антипіренами, вони підвищують стійкість матеріалу до спалаху.

Обробка антисептиками захистить деревину від гниття

Деревина з часом дає усадку. Через це у стінах можуть з'являтися щілини. Перед початком робіт із утеплення варто виконати. В даний час для цих цілей найчастіше використовують джут. Для великих щілин розумно придбати стрічкову клоччя. Матеріал забивають між колодами чи брусом за допомогою стамески.

Конопатка захистить стіни від продування та стане додатковим утеплювачем.

Виконувати роботу необхідно доти, поки матеріал не перестане влазити в простір і не звисатиме назовні. Якісна конопатка – запорука теплого будинку.

Вітро-гідроізоляція стін

Мінеральна вата боїться вологи. Перед тим як утеплити стіни в дерев'яному будинку, варто подбати про захист утеплювача. Із зовнішнього боку від мінвати закріплюють шар вітро-гідроізоляції. Він перешкоджає вивітрюванню та проникненню атмосферної вологи. Існує кілька видів відповідних матеріалів, Але найкращим варіантом стане пародифузійна мембрана.

Цей сучасний матеріалнадійно захищає від води, але не перешкоджає руху повітря та пари. Це дозволяє зберігати здатність стін дихати, а також забезпечувати видалення вологи від утеплювача.

Гідроізоляція кріпиться до стін за допомогою будівельного степлера. Стики полотен виконуються з нахлестом не менше 10 см і проклеюються скотчем або спеціальною стрічкою.

Монтаж утеплювача

Внутрішнє утеплення стінок виконується по каркасу. Він може бути виконаний із дерева з металевого профілю. Найпростіше при утепленні будівлі з дерева використовувати дерево і для каркасу. Важливо грамотно підібрати геометричні розміри каркасу:

Крок стояків вибирається з урахуванням ширини утеплювача. Він повинен бути приблизно на 2 см менше ніж ширина матів або плит. Це потрібно для щільного прилягання матеріалу. Для мінвати найчастіше використовують такий крок стійок, щоб між ними у світлі залишалася відстань 58 см.
Виліт каркаса повинен враховувати товщину утеплювача та необхідний вентиляційний зазор. Він потрібний для видалення конденсату з поверхні і дозволяє зберігати матеріал у сухому стані. Товщину вентзазор зазвичай приймають рівною 3-5 см.

Монтаж плит у стінах слід виконувати з натягом – тоді він згодом не почне сповзати

Мінвату укладають між стійками решетування. При грамотному виборі кроку останніх утеплювач буде утримуватися за рахунок тертя. Для додаткового закріплення можна використовувати спеціальні пластикові дюбелі, зазвичай вони продаються разом із утеплювачем.

Пароізоляція

Як правильно утеплити стіни зсередини? Важливо не тільки правильно вибрати утеплювач, але й захистити його від вологи.Внутрішні приміщення відрізняються досить високою вологістю, вода у вигляді пари може легко дістатися мінеральної вати та знизити її ефективність.

Пароізоляція – обов'язковий шар при використанні мінвати

Внутрішнє утеплення стін має на увазі обов'язкову наявність. Він монтується поверх утеплювача. Хороший варіантдля захисту – пароізоляційні мембрани.

Вони коштують дорожче, ніж плівки, зате не перешкоджають руху повітря через стіни. Мембрани стануть більш сучасними і ефективним варіантом.
Утеплення дерев'яної стіни зсередини з їх допомогою виконується за інструкцією виробника. Спосіб кріплення може бути різним для різних видів.

Оздоблення

Утеплення стін дерев'яного будинку завершується чистовою обробкою. Для цих цілей можна застосовувати різні варіанти. Але при виборі матеріалу варто пам'ятати про вентиляцію. Оздоблювальний шар не повинен перешкоджати руху повітря, інакше весь попередній вибір матеріалів марний.

Вагонка для внутрішньої обшивки – простий, недорогий та екологічний варіант

Товщина утеплювача

Утеплення стін у дерев'яних будинках зсередини має починатися з розрахунку товщини утеплювача.Виконати докладні обчислення може лише професіонал. При самостійному будівництвіможна скористатися спеціальними програмами. Наприклад, програма Теремок. Вона досить проста і є у вільному доступі. Є як онлайн-версія, так і програма для ПК.

В середньому для стін використовується мінеральна вата завтовшки 80-100 мм. Але все залежить від кліматичного району.
Перш ніж утеплити свій дерев'яний будинок зсередини, варто уважно вивчити інформацію по темі.

І не забувайте, що з точки зору теплотехніки, правильнішим є .

Грамотне виконання робіт - запорука довговічності та комфорту.

Дерево використовується в будівництві з давніх-давен. Цей матеріал цінується за доступність та теплопровідні властивості. Будинок із бруса вимагає правильного доглядутоді в ньому завжди буде комфортно. Багато хто помічав, що через два чи три роки після побудови в будинку стає помітно холодніше. Пов'язано це про те, що це стіни будівлі перебувають у постійному русі.

Положення брусів трохи змінюється і вздовж швів з'являються щілини, навіть правильно встановлені вікназгодом починають пропускати протяги. Можуть себе виявити та огріхи будівництва. Насправді виправити всі ці причини неважко навіть своїми руками. Якщо вам не хочеться псувати зовнішній вигляд будинку, ми розповімо, як утеплити зроблений з колод будинок зсередини.

Чому всередині дерев'яного будинку холодно:

Стіни. Невеликі щілини в швах дерев'яного будинку часта причинавідсутності тепла у приміщеннях.
Вікна та двері. Вічні джерела протягів та теплових втрат будь-якого будинку.
Стеля. З курсу фізики відомо, що тепле повітря піднімається нагору. Якщо верхня частина будинку із бруса недостатньо утеплена, тепло просто йде назовні.
Підлога першого поверху. У будь-якому будинку він має велику площу. Холод від землі може сильно охолоджувати повітря у будинку.

Розглянемо по порядку, що можна зробити своїми руками із кожної з цих причин.

Як утеплити стіни дерев'яного будинку

Спочатку стіни будинку потрібно проконопатити. Для цього використовується спеціальний інструмент – конопатка. Якщо його немає, використовується жорсткий шпатель або широка викрутка. Як утеплювач застосовують клоччя, пеньку, повсть або джутовий канат. Своїми руками це зробити неважко, головне правильно дотримуватися послідовності дій.

Починати конопатити потрібно з нижнього шва по всьому периметру будинку, потім переходити на наступний.

Утеплювач потрібно забивати в щілини бруса якомога щільніше і глибше. Потрібно розуміти, що після закінчення роботи висота стелі збільшиться на кілька сантиметрів. Тому, якщо конопатити кожну частину будинку окремо, одна зі стін може завалитися – брус просто вискочить із паза. Ще один спосіб - нанесення акрилового або силіконового герметикана стик бруса.

Якщо вас не влаштовує досягнутий результат, фахівці рекомендують додатково утеплити стінки теплоізоляцією. Для цього на стіну вертикально кріпиться напрямний брус, висота його повинна дорівнювати товщині. ізоляційного матеріалу. Вся поверхня покривається шаром гідроізоляції. Між направляючими щільно, без зазорів укладається утеплювач. Для цього підійде будь-який листовий матеріал. Після цього залишається зробити лише декоративну обшивку стін.

Вікна та двері - як позбутися холоду

Дві основні причини холоду від вхідних дверейта вікон - протяги та недостатня теплоізоляція. Дуже часто холод від прорізів плутають із протягами. Щоб визначити причину витоку тепла, потрібно просто переконатися, чи дме від дверей і вікон насправді чи ні. Для цього необхідно провести запальничкою, що горить, на невеликій відстані по периметру рами і стулок.

Якщо протяг йде від стулок, потрібно ущільнити всі стики. Для цього достатньо своїми руками наклеїти ущільнювач із силікону. Можна використовувати і поролоновий, але має невеликий термін служби. Також можна на зиму проклеїти вікна будівельним скотчем.

Якщо проходить по периметру рами, необхідно зняти лиштву та підвіконня, щоб дістатися до отвору між стіною та рамою. Потім отвір обклеюється гідроізоляцією та утеплюється. Як теплоізоляцію можна використовувати будь-який рулонний утеплюваччи монтажну піну. Зверху ізоляцію потрібно обклеїти алюмінієвим або армованим скотчем, після чого лиштва ставиться на свої місця.

Якщо від дверей тягне холодом, але протяг відсутній, потрібно перевірити теплоізоляцію дверей. Для цього фахівці радять просто постукати по полотну. Порожню зсередини конструкцію доведеться міняти. Вікно з одинарним склопакетом може промерзати в холодну пору року. І тут доведеться встановлювати нові вікна.

Утеплення даху та стелі дерев'яного будинку

Багато хто не вважає втрати тепла через дах і стелю суттєвими. Насправді там часто є щілини, через які брусовий будинокпросто опалює вулицю. Також поверхня покрівлі може нагріватися від поганої теплоізоляції стелі. Позбувшись цих втрат, можна заощадити до 60% витрат на опалення.

Перед тим, як почати утеплювати верхню частинудерев'яного будинку, слід закласти весь шов верхнього бруса стіни та конструкції даху.

Якщо в будинку горище нежитлове, утеплити стелю своїми руками дуже просто. Для цього там укладається шар теплоізоляції приблизно сорок сантиметрів. Потрібно розуміти, що утеплювач для стелі має бути легким. Зазвичай для цієї мети використовують тирсу, пінопласт, мінеральну вату та інші легкі матеріали.

Якщо стелею є зведення даху, утеплення робиться трохи складнішим. Для початку всю поверхню даху зсередини потрібно вкрити шаром гідроізоляції, щоб вода не потрапила на утеплювач. Теплоізоляцію даху роблять двома способами:

Листовий утеплювач укладають щільно один до одного. При цьому потрібно приділити особливу увагу відсутності щілин між листами, адже між ними тепло, як і раніше, йтиме назовні.
Листовий утеплювач укладається зверху вниз внахлест. Робиться це для додаткового захисту від вологи, вона просто стікатиме по листах теплоізоляції.

Після цього залишається облагородити поверхню декоративною обшивкою. Для цієї мети чудово підійде вагонка.

Вирішення проблеми з холодною підлогою

Опалення будинку працюватиме не ефективно, якщо в будинку холодна підлога. Вони охолоджують приміщення та не дають прогрітися повітрі.

Дерев'яна підлога утеплюється просто, для цього необхідно зняти оббивку підлоги. Щоб не переплутати, у якому порядку лежали дошки, їх краще заздалегідь помітити. При складанні це дозволить заощадити чимало часу. Потім усю поверхню між лагами закривається гідроізоляцією, щоб утеплювач не набрав вологу із ґрунту.

Теплоізоляційний матеріал на неї укладається таким чином, щоб не було найменших щілин на всій поверхні підлоги. Утеплювач використовується будь-який, що не боїться вологи. Зверху потрібно укласти ще один шар гідроізоляції, тому що при збиранні приміщень туди може потрапляти вода і накопичуватися всередині. Після цього дошки підлоги потрібно буде укласти у зворотному порядку.

Цементна підлога утеплюється двома способами. Якщо дозволяє висота приміщень, на підлогу укладають лаги дерев'яного бруса. Між ними укладається утеплювач, який зверху закривається гідроізоляцією. Потім підлога оббивається дошкою.

Якщо висота стелі не дозволяє підняти рівень підлоги, потрібно знімати цементну стяжку та прибирати засипку підлоги приблизно на півметра. Після цього проводиться гідроізоляція ями та засипається утеплювач. Зазвичай при цьому застосовують керамзит. Зверху його укладають шар пінопласту або іншого щільного матеріалу. Зверху робиться нова стяжка.

remontami.ru

Особливості зовнішнього утеплення

Зовнішнє утеплення на відміну внутрішнього способу передбачає збереження площі будинкового простору. А також сприяє виникненню конденсату на вентильованій площі. У результаті взимку зруб не піддається промерзанню, а літній сезон не гниє.

Але щоб досягти такого ефекту, утеплення фасаду дерев'яного будинку передбачає дотримання таких правил:

всі роботи проводити у суху погоду, коли на стінах немає вогкості;
теплоізоляція проводиться на чистій відремонтованій площі, що не містить моху та цвілевих ділянок;
використовувати паро- та гідроізоляційний шар по обидва боки утеплювального матеріалу;
чим утеплити дерев'яний будинок вирішує сам господар, але варто орієнтуватися на паропроникні вироби;
облаштувати вентильований простір між оздоблювальними та утеплюючими елементами.

Перш ніж розпочати утеплення стін, варто перевірити їхню поверхню на наявність жуків-короїдів, які можуть згодом зруйнувати поверхню дерев'яного будинку як зовні, так і всередині. Проводячи роботи з утеплення старої оселі, можливе отримання додаткової ізоляції тепла. А також можна надати старому дерев'яному будинку новизни та скоротити витрати на опалення.

Варіанти матеріалу

Збереження тепла всередині житла та тривалість експлуатації будинку багато в чому залежить від вибору матеріалу. Ринок будівельних засобів та матеріалів пропонує широкий асортимент виробів, щоб утеплити стіни.

Пінополістирол (піноплекс)

Застосування такого матеріалу на зовнішніх стінах дерев'яного будинку обумовлено його перевагами:

міцність;
не піддається гниття та впливу води;
сприяє збереженню тепла, не реагуючи на температурні зміни;
простота монтажу;
негорючість;
тривалий термін експлуатації.

Утеплення будинку піноплексом також має ряд недоліків:

їм можна утеплювати житла з бруса, коли стіни рівні, а утеплення зробленого з колод будинку ускладнюється через спорудження вентильованого фасаду;
висока ціна вироби;
невелика проникність для повітряних мас, що призводить до ефекту «парника»;
його люблять гризуни.

Цим матеріалом краще проводити утеплення підлоги в зрубі з колод або горищне перекриття. Стійкість до води передбачає у разі використання гидроизоляционного шару. Але є виняток, якщо необхідно застосувати матеріал для дерев'яної підлоги в санвузлі або на кухні.

Різновидом пінополістиролу є його напилювана форма, що дозволяє швидко утеплити потрібну поверхню. При використанні напилюваних засобів варто відзначити те, що після тривалої експлуатації їх складно відокремити від поверхні стін.

Тому ремонтувати площа, що утеплюється, не вийде. Але такі матеріали знаходять застосування для збереження тепла у будинку зі старою підлогою. В даному випадку матеріал наноситься без демонтажу перекриттів. Тим більше склад, що наноситься зверху, додатково зміцнює основу.

Пінопласт

Як утеплити дерев'яний будинок зовні пінопластом, якщо хочеться зберегти якість деревини проводити повітря. У цьому випадку цього не вийде. Адже такий різновид утеплювальних засобів характеризується відсутністю пропускання повітря.

А також можливі інші негативні наслідки за бажання утеплити фасад дерев'яного будинку цим матеріалом:

підвищується ймовірність пожежі внаслідок горючості пінопластових елементів;
утеплення стін зовні може проводитися довго і неякісно, так як пінопласт не має високої міцності;
знадобиться додаткова гідроізоляція утеплювального матеріалу.

Пінопласт складається з невеликих кульок, стійких до води. Але між ними є проміжки, які можуть нагромаджувати воду. Згодом вода замерзає та розширюється, що призводить до розсипання пінопластових плит.

Тому пінопласт краще не застосовувати із зовнішнього боку зробленої з колод будови.Але за допомогою нього можна утеплити підлогу у дерев'яному будинку. Ще пінопластові вироби прикріплюються до горищних перекриттів дерев'яних будинківта інших будівель.

Утеплення дерев'яного будинку мінватою вважається найпопулярнішим способом. Це обґрунтовано її перевагами:

схема утеплення відрізняється простотою монтажу;
невисока вартість;
здатність відводити водяну пару;
тривалість експлуатації;
не деформується за температурних перепадів;
негорючість.

Коли господар вирішує утеплити старий дерев'яний будинок, варто врахувати, що мінеральна вата поглинає швидко вологу. Це може призвести до швидкого гниття вже не нової будівлі. Тому важливо використовувати гідроізоляційні засоби.

Мінеральна вата має кілька різновидів: шлакова, кам'яна, скловата, ековата.Вони відрізняються технічними характеристикамита методами виготовлення. Але вважаються прийнятними для термоізоляції стін.

При монтажі мінеральної вати слід проводити роботи із застосуванням рукавичок та окулярів, оскільки матеріал викликає роздратування. А також потрібно уникати влучення в дихальні шляхи.

Використання ековати при утепленні дерев'яного будинку зовні, на відміну від інших видів ватного матеріалу, сприяє збереженню теплоізоляції при попаданні води. Це засноване на властивості ековати вбирати в себе вологу і віддавати її.

Щоб правильно утеплити таким виробом, слід використовувати спеціальні установки для рівномірного розподілу. Але ця технологія відрізняється високою вартістю.

Таким чином, на питання, чим краще утеплити дерев'яний будинок, є відповідь. Це застосувати мінеральну вату. Адже цей матеріал має хорошу паропроникність, має маленьку вагу і дозволяє дереву «дихати».

Матеріал вважається простим у монтажі, тому що утеплити за допомогою такого виробу дерев'яний будинок зовні може будь-хто охочий своїми руками. Але перш ніж утеплювати дерев'яний будинок потрібно купити утеплювач і підготувати зовні конструкцію для його розташування.

Технологія утеплення

Порядок утеплення стінок включає кілька етапів. Важливо пройти всі кроки та дотриматися рекомендацій для отримання якісного утеплення. Адже надалі зруб повинен зберігати тепло протягом багато часу.

Підготовка поверхні

Застосування мінвати зовні передбачає попереднє очищення поверхні та зрізання ділянок, що випирають. Наступний крок – це закриття дірок, просвітів, щілин за допомогою монтажної піни. Після висихання нанесеної піни слід видалити залишки засобу ножем. Після цього потрібно обробити зовнішню поверхню спеціальними складами. Це антипірени та антисептики.

При виборі спеціальних обробних складів потрібно враховувати здатність глибоко проникати в структуру дерева. Але при цьому склад не повинен покривати пори, призначені для проходження повітря.

Усі операції з попередньої підготовки проводяться у суху погоду.

Укладання пароізоляційного шару

Пароізоляційний шар призначений для саморегуляції мікроклімату дерева та одночасного захисту його від води. Як правильно укласти цей шар. Насамперед варто підібрати відповідну продукцію.

На ринку продаються такі пароізоляційні вироби:

ізоспан;
поліетилен;
руберойд.

При виборі необхідно враховувати, що виріб повинен пропускати повітря, щоб дерево не піддавалося гниття. Тому поліетиленові вироби краще не використовувати.

Можна, можливо пароізоляційний матеріалмонтувати зверху на поверхню стін за допомогою степлерних скоб. Але за наявності нерівних поверхонь краще облаштувати решетування, на яке кріпиться пароізоляція. А також конструкція, що споруджується створює вентиляційний простір. Для конструкції підбираються рейки із мінімальною шириною 2 см. проміжок між рейками становить 1 м.

Після облаштування решетування укладається пароізоляція, що закріплюється степлером. Стики матеріалу герметизують скотчем.

Укладання матеріалу

На пароізоляційний шар укладається мінеральна вата. Але перш за неї необхідно зробити каркасну решетування. Рейки вибирається розміром 40х100 мм. Основне правило каркаса — ширина паза, що утворюється, повинна бути меншою, ніж ширина використовуваної плити (приблизно 15 мм).

При виборі металевих рейок чи дерев'яних брусків краще вибирати останні. Це пов'язано з тим, що дерев'яний будинок утеплюється. Для кріплення каркаса застосовувати цвяхи, щоб забезпечити ходіння дерева.

Після облаштування каркаса починається етап укладання ватного матеріалу:

Мінеральна вата виготовляється у формі плит або рулону. Рулонний матеріалнарізається ножем на потрібні елементи.
При укладанні на рівні поверхні мінеральну вату зверху не потрібно фіксувати. Якщо плити монтуються на ухильні ділянки або виїмки, матеріал закріплюється анкерними цвяхами.
Укладання проводиться знизу нагору.
При укладанні двох шарів утеплювача слід розміщувати другий шар зі зміщенням, уникаючи збігу стиків.

У разі неправильного укладання матеріал легко можна демонтувати.

Розташування гідроізоляції

Гідроізоляційний шар призначений для запобігання попаданню вологи всередину конструкції. Для цього вибирається спеціальна вітрозахисна мембрана. Використання поліетиленової плівки недоцільне через те, що вона дозволить воді накопичуватися в утеплювачі.

Зверніть увагу: гідроізоляційні матеріали укладаються відповідно до інструкції.

Мембрана кріпиться за допомогою степлера або цвяхів. Стиковані ділянки заклеюються скотчем. Поверх мембрани накладається контробрешітка, що дозволяє досягти вентиляції повітря. Ширина між гідроізоляцією і фасадом, що встановлюється, становить не менше 5 см.

Усі роботи з утеплення матеріалу завершуються встановленням облицювального покриття. Мінеральна вата підходить для утеплення зовні під сайдинг, вагонку чи цеглу. У разі ремонту зняття та оновлення матеріалу проводиться легко.

Інші матеріали, що утеплюють, можна застосувати на цокольному поверсі або фундаменті, який розташовується над землею.

Тепер багато хто знатиме, як утеплити фасад будинку. За грамотного підходу тепло дерев'яного будинку не вийде назовні, а збережеться всередині. Тим більше, всі роботи можуть бути виконані своїми руками.

teplota.guru

Утеплення дерев'яних стін зсередини та зовні (відмінності)

Головною відмінністю цих двох способів утеплення є по суті те, з якого боку несучих стін дерев'яного будинку здійснюватиметься утеплення, і, як наслідок, наскільки ефективним воно виявиться у плані збереження тепла та користі для всієї будови.

До утеплення зсередини вдаються власники та власники дерев'яних будинків, які не бажають закривати унікальні, красиві фасади будівлі, виконані оригінальними способамикладки, або фасади, що становлять архітектурну цінність. Таке утеплення не буде помітно зовні, вигляд будівлі при цьому не зміниться.

Мета зовнішнього утеплення - максимальна ефективність. Воно має на увазі створення утеплювальної конструкції з зовнішнього боку несучих дерев'яних стін і більше спрямоване на продовження терміну експлуатації будівлі, збереження всіх її важливих елементіввиконані з деревини, їх захист від згубних сил природи та навколишніх погодних умов.

Зовнішнє утеплення стін залишається досить поширеним явищем, що часто використовується в будівництві та ремонті. І це підтверджується рядом переваг:

всі температурні коливання, всі примхи погоди приймають на себе шар утеплювача та оздобленнявідповідно термін служби дерев'яних елементів будинку істотно збільшується;
можливість утеплити давно збудований будинок. Найчастіше такі будинки купуються готовими в дачних селищах разом з ділянками та фінансово складно буває одразу відбудувати новий будинок.;
внутрішні приміщення будинку залишаються недоторканими, що зручно з погляду проживання та організації побуту;
можливість вибрати новий вигляд будинкуза рахунок фінішного оздоблення фасаду

Пиріг стіни

Іншими словами - склад та порядок прямування всіх елементів утеплення. При утепленні дерев'яного будинку зсередини так званий пиріг можна уявити так:

несуща стіна;
решетування;
утеплювач – мінеральна вата;
пароізолююча плівка;
фінішний шар оздоблення.

Який утеплювач вибрати?

При виборі утеплювача для стін будинку, насамперед слід звернути увагу на здатність матеріалу пропускати пару та повітря, утримуючи тепло.

Також слід враховувати суворість клімату регіону проживання.

З матеріалів для утеплення можна виділити:

міжвінцові утеплювачі, що застосовуються ще на стадії будівництва;
та утеплювачі, що застосовуються для утеплення із зовнішньої або внутрішньої сторони.

Міжвінцевий утеплювач використовується в прокладанні міжвенцевих стиків. Такі утеплювачі бувають синтетичні та натуральні (з джуту, моху, льону, пеньки). Головною властивістю цих матеріалів є низька теплопровідність та здатність накопичувати та віддавати отриману вологу. Найпоширенішими на сьогоднішній день є утеплювачі з лляного та джутового волокна.

Для утеплення стін зовні чи зсередини широко застосовуються базальтова (мінеральна) ватаабо скловолоконна вата у вигляді рулонів або матів, щільністю 80 -120кг/м.куб. До того ж це екологічно безпечний матеріал.

Використовувати пінопласт або піноплекс як елемент пирога не рекомендується, оскільки ці матеріали паро- і вологонепроникні і перешкоджають повітрообміну між будинком та зовнішнім середовищем.

Як утеплення можуть підійти такі матеріали як:

мінвата;
пінопласт;
екструдований пінополістирол;
пінолекс;
пінофолом;
пеноізол;
пінополіуретан.

Закладка швів та стиків утворюючих елементів

Даний метод є внутрішнім утепленням стін, спрямованим на герметизацію стиків та щілин у колодах. При цьому використовуються різні герметики (силіконові, латексні, акрилові, лляна мотузка, клоччя). Такий спосіб зручний тим, що легко здійснимо своїми руками і не вимагає наявності спеціальних навичок, він не перешкоджає виходу пари та економічно найвигідніший.

Технічно здійснюється наступним чином:

зачищаються краї стиків та тріщин,
порожнини заповнюються мотузкою, поролоном;
зверху наноситься шар герметика;
герметик розгладжується пензликом, до утворення гладкої поверхні;
залишки герметика видаляються ганчір'ям.

Підготовка обрешітки та монтаж

При влаштуванні решетування відштовхуватися слід від товщини утеплювача. Такою ж буде обрана товщина брусків. Найчастіше вибирається брус товщиною 10-50 мм та шириною 100 мм.

Монтують обрешітку поперечно кладці колод з кроком між брусками, рівним ширині теплоізоляційних матів. з мінус 3 сантиметрами для щільного входження. Висота решетування - індивідуальна для окремо взятих приміщень.

Паралельно кладці колод також аналогічно монтують решетування (так звана «контробрешетка»).Для монтажу решетування слід вибирати якісний матеріал без слідів гниття. Перед встановленням усі дерев'яні частини та поверхні слід обробити антисептиком.

Утеплення стін зсередини дерев'яного будинку своїми руками

Утеплення стін усередині дерев'яного будинку за допомогою мінеральної вати. При використанні такого методу використовується скловата, шлаковолокно або мати з мінерального волокна.

Такий матеріал найбільш ефективний з точки зору теплоізоляції та шумоізоляції, екологічно безпечний.. Однак через свою структуру, мінеральна вата пропускає пару і здатна накопичувати воду.

З цієї причини при використанні її в ізоляції обов'язково застосовують шари гідро- та паро-ізоляції.

Мінеральна вата доступна покупцям у вигляді рулонів та матів. При утепленні найзручніше застосовувати мати, просто вставляючи їх між профілями зробленої решетування. При цьому проміжки між матами повинні становити не більше 2 мм.. Такі зазори згодом зашпаровуються клейкою стрічкою - найкраще фольгованої, або сантехнічним скотчем.

Покроковий монтаж:

готується необхідна кількість матів мінеральної вати, виходячи з обчислень квадратури стін приміщень;
мінеральна вата щільно вставляється між брусами решетування;
верхні мати підрізуються по висоті;
зазори та шви між матами проклеюються монтажним скотчем.

Деякі будівельники при утепленні стін усередині приміщень використовують пінопласт. Однак основним критерієм вибору на його користь є його невисока вартість. З точки зору ж ефективності пінопласт — не має властивості пропускання пари, і результатом його застосування за відсутності правильної організації паро- та гідроізоляції, стане так званий « парниковий ефект» та неминучий розвиток цвілі у приміщеннях з подібними стінами.

Пароізоляція та гідроізоляція стін

Утеплення дерев'яних будинків починається з гідроізоляції.. Це — найближчий до несучим стінамшар спеціальної плівки, головним завданням якої є забезпечення циркуляції повітря та захист шару утеплювача від намокання та промерзання, перешкоджання його руйнуванню та збереження дерева від розвитку цвілевих бактерій

Гідроізоляція – один з найважливіших моментів утеплення стін.

У процесі робіт застосовують антиконденсатні мембрани, дифузні дихаючі плівки, багатошарові полімерні плівки, парозахисні мембрани. При гідроізоляції важливо зберегти повну герметичність. Для цього плівка накладається внахлест, і прибивається за допомогою степлера та скоб, а шви проклеюються монтажним скотчем.

Кріплення аналогічне монтажу гідроізоляції.

Висновок

Таким чином відповідально організоване утеплення стін брусового будинкуможе надати велику роль для довгої та надійної експлуатації дерев'яного будинку. Воно допоможе знизити тепловтрати, а також захистить несучі елементи будівлі від різних погодних умов.

Однак до підготовки такого заходу слід відповідати. Наскільки якісно воно буде здійснено, залежить термін служби Вашого будинку.

expert-dacha.pro

Підхід 1. Міжвінцеве утеплення

Конопатка щілин

Приступаючи до монтажу теплоізоляційних контурів, варто оцінити стан стін. Як правило, і в нових будинках, і в спорудах, які раніше вже експлуатувалися, виникає потреба у герметизації міжвінцевих швів. Саме цими швами проходить значна частина теплових потоків, тому, перекривши їх, ми істотно піднімемо температуру в приміщенні.

Додатковий плюс – відсутність протягів, які також сильно знижують рівень комфорту всередині будинку.

Найпростіший і тому найпоширеніший спосіб герметизації зазорів між вінцями з колоди або бруса – конопатка різними волокнистими матеріалами. Особливості цих матеріалів я опишу в таблиці нижче:

Засіб для конопатки	Застосування у теплоізоляційних робітах
Джут	Матеріал поставляється у вигляді джутового полотна або шнурів різного діаметру, призначених саме для заповнення зазорів. Сировина має рослинну природу, при цьому відрізняється гарною вологостійкістю, значною міцністю та довговічністю. Гігроскопічність джутового волокна забезпечує максимально ефективну герметизацію навіть досить великих порожнин між вінцями. Потрібно, однак, пам'ятати, що джутовий шнур практично не розширюється після забивання в щілину, тому конопатку слід проводити після завершення усадки зрубу.
Мох	Сировина, яка традиційно використовується для конопатки дерев'яних будівель. Забезпечує значну гігроскопічність та відмінну теплоізоляцію, але при цьому використовувати його досить клопітко. Крім того, знайти якісний мох у великих обсягах теж непросте завдання.
Стрічковий утеплювач	Матеріал на лляній або ватиновій основі, що зазвичай використовується при конопатці під обшивкою. За міцністю та вологостійкістю поступається джуту, але й ціна у нього в рази менша. Найчастіше теплоізоляційні стрічки використовуються для укладання між вінцями безпосередньо під час збирання зрубу, але їх можна застосовувати і для додаткової герметизації.

Сам процес конопатки нескладний. Нижче я розповім, як своїми руками конопатити щілини між колодами:

Зазори між вінцями очищаємо від пилу та сміття.
При необхідності (якщо виявлено ознаки ураження грибками або бактеріями) обробляємо дерево антисептичним просоченням.
У щілину закладаємо матеріал для герметизації.
Беремо конопатку – металеву або дерев'яну лопатку – і за допомогою молотка чи киянки забиваємо матеріал у щілину.

Повторюємо операції доти, доки зазор не буде заповнений, а інструмент не почне пружинити та відскакувати від матеріалу.
Через деякий час (дамо брусам час на невелике усадження) акуратно зрізаємо надлишки матеріалу.

Як бачите, нічого складного немає, але маю відразу попередити – справа ця не швидка. Особливо якщо конопатити стіни великого будинкунаодинці.

Теплий шов

Альтернативою конопаткою є технологія так званого теплого шва. Свого часу, вибираючи чим краще обробити стіну, обшивка якої не планувалася, я зупинився саме на цьому варіанті. Плюсами даної методики можна вважати не тільки акуратний зовнішній вигляд стіни після обробки (і правда, зруб виглядає значно привабливіше), але й збереження паропроникності, що не завжди виходить за стандартних способів утеплення.

Для облаштування теплого шва необхідно придбати достатній для обробки всіх вінців метраж ущільнювального шнура. Шнури можна використовувати різні:

акрилові;
латексні;
пінополіетиленові;
бутилкаучукові;
лляні;
джутові і т.д.

Крім того, для заповнення зазору обов'язково знадобиться герметик, який наносити зручніше за допомогою спеціального пістолета.

Облаштування теплих швів усередині своїми руками виконується за такою схемою:

Усі щілини між вінцями акуратно очищаються, а глибокі тріщиниу колодах розшиваються для запобігання розповсюдженню.
Потім кожну порожнину на глибину 20-30 мм закладається герметизаційний шнур. Оскільки застосовуються еластичні матеріали, то шнур закріплюється в щілини рахунок своєї пружності, без додаткової фіксації.
Поверх шнура наноситься шар герметика, що заповнює зазор до лицьової поверхні стіни. При необхідності герметик загладжується розшивкою, змоченою у воді, а його надлишки забираються з поверхні мокрою ганчіркою.

Після полімеризації герметик зі шнуром формують захисний контур, який ефективно зберігає тепло і перешкоджає продуванню, але зберігає паропроникність. За рахунок цього забезпечуються природна вентиляція приміщення та підтримання оптимального вологого режиму.

І конопатка, і облаштування теплого шва можуть застосовуватись навіть тоді, коли внутрішнє утепленнязрубу не планується. У той же час ці методики не забезпечують максимального енергозбереження, тому якщо ви хочете дійсно заощадити на опаленні і гарантувати, що взимку в дерев'яному будинку не буде холодно, то варто задуматися про монтаж додаткового теплоізоляційного контуру.

Підхід 2. Теплоізоляція по каркасу

Установка решетування

У цьому розділі я розповім, як правильно утеплити дерев'яний будинок з середини. Якщо розуміти, як працює теплоізоляційний контур, то проблем виникнути не повинно, але все ж таки перед початком роботи варто вивчити оптимальний алгоритм.

Починаємо традиційно – з підготовки поверхні та встановлення каркасу для утеплювача:

Якщо виконується теплоізоляція старого будинку, стіни потрібно очистити від залишків обробки. І шпалери, і стара обшивка під шаром утеплювача не збережуть нам жодного зайвого градуса, зате послужать чудовим субстратом для розвитку бактерій та грибків.
Після цього виконуємо просочення стін антисептиком глибокого проникнення. Навіщо - зрозуміло: під обшивкою буде тепло і відносно волого, тому якщо ми не подбаємо про комплексний біозахист, то поява грибків стане питанням часу. Причому дуже короткий час.

Якщо ми взялися за просочування стін, то заразом можна обробити їх антипіренами. Звичайно, зниження горючості деревини не захистить нас від пожежі на 100%, але це якраз та ситуація, коли уповільнення горіння на кілька хвилин може стати вирішальним.

Наступний етап – монтаж мембрани. Її головне завдання полягає у захисті теплоізоляційного матеріалу від зволоження при контакті з деревиною. Важливий аспект: тут не можна використовувати поліетилен, оскільки він повністю блокує вихід водяної пари через стіну назовні, так що або беремо дифузну мембрануз хорошим показником паропроникності, або відмовляємося від цього шару і сподіваємося, що ми добре загерметизували зазори між вінцями.

Далі – латання. Її можна робити і з металевого профілю, але я волію працювати з деревом. Брусья перетином від 30х30 до 50х50 мм встановлюємо безпосередньо на стіну, або на сталеві кронштейни, формуючи зазор, товщина якого відповідає товщині утеплювача.
Під основу кожного металевого кронштейна варто укласти або шматочок руберойду, або паронітову прокладку - щоб уникнути формування містка холоду.

Монтаж утеплювача та обшивка

Наступний етап – монтаж теплоізоляційного матеріалу. Багато хто з метою економії використовують пінопласт, але мені здається, що шкурка вичинки не варта. Так, значну частину тепла ми з цим матеріалом збережемо, але через низьку (майже нульову) паропроникність порушиться природна вентиляція стін. Як наслідок, у приміщенні зростатиме вологість, і щоб її нормалізувати, нам доведеться частіше провітрювати кімнати, втрачаючи збережене тепло.

Тому перед тим, як утеплити дерев'яний будинок своїми руками зсередини, я розглянув два варіанти – мінеральну вату та ековату (пухкий целюлозний утеплювач). Зупинився на мінеральній ваті, яку змонтував таким чином:

Панелі матеріалу встановив у комірки решетування. Каркас для утеплювача я спочатку робив відповідно до розмірів мінераловатних плит, тому витрачати час і сили на підріз майже не довелося.

Поверх шару мінеральної вати закріпив пароізоляційну мембрану. Тут можна використовувати і пергамін, і поліетилен, але мені більше до вподоби саме мембранні матеріали.
Потім встановив контробрешітку з рейок 20х40 мм. Брусья контробрешітки прикріпив до несучих елементів каркасу з таким розрахунком, щоб між утеплювачем та обшивкою був повітряний зазор 30 – 50 мм для вентиляції.

У вентиляційному зазорі проклав приховане проведення. При цьому всі дроти були упаковані в металорукав із товщиною стінки, що повністю виключає прогорання.

Не варто використовувати стандартну пластикову гофру – дуже великий ризик пожежі.

Як обшивку я використав соснову вагонку, але можна застосовувати і блокхаус, і фальшбрус, і навіть матеріали на основі МДФ.
В принципі, інструкція допускає і обшивку утепленої зробленої з колод стіни гіпсокартоном з подальшою шпаклівкою і обробкою, але мені цей варіант не до душі. І справді, навіщо возитися з будівництвом саме дерев'яного будинку, щоб після всіх праць отримати результат, який можна відтворити в типовій панельній багатоповерхівці?

Ековата є непоганою альтернативою утеплювачу з мінерального волокна, але мене зупинив той факт, що для виконання теплоізоляційних робіт необхідно залучати спеціалістів із складним обладнанням. Втім, по грошах вийшло б приблизно однаково. Так що розглянути цей варіант безперечно варто:

Для утеплення ековатою каркас обшиваємо фанерою завтовшки близько 10 – 15 мм.
У фанерній обшивці залишаємо отвори для наповнення теплоізоляційним матеріалом.

Шланг від компресора з целюлозним волокном заводиться в отвір в обшивці, після чого утеплювач під тиском надходить у замкнуту порожнину.
Заповнення проводиться пошарово, щоб уникнути формування повітряних кишень, що знижують ефективність утеплення.

Підпільний простір як окрема область

Внутрішня теплоізоляція дерев'яного будинку включає також утеплення підпільного простору. На питання про те, чи можна не утеплювати підлогу, я дав би позитивну відповідь тільки в одному випадку: якщо знизу є підвал з якісною теплоізоляцією. В інших випадках, а особливо, якщо підлога настилається по грунту, без додаткового контуру не обійтися.

Загальний алгоритм такий:

Грунт під підлогою ретельно ущільнюємо, після чого засипаємо шар гравію або піщано-гравійної суміші товщиною до 30 см.
Поверх гравію формуємо підсипку з керамзиту: чим товстіший шар, тим краще.

Замість керамзиту можна використовувати плитні теплоізоляційні матеріали – пінополістирол або мінеральну вату. Для їх укладання знизу до лагів кріпимо підшивний шар з фанери, на якому розташовуємо утеплювач.
Поверх утепленого шару укладаємо гідроізоляційний матеріал: фольговану плівку, пергамін, пароніт тощо. гідроізоляція повинна накривати всі лаги, залишаючи вільними лише 5-10 см із кожного краю для виходу парів вологи з деревини.

Зверху укладаємо чорновий настил із дощок або товстої фанери. Між настилом та утеплювачем також повинен залишатись повітряний зазор для природної вентиляції.

Довідкові матеріали для бюджетування

Як ви бачите з опису, проект має бути досить масштабний. Ось чому варто підійти до нього з усією відповідальністю, а головне – скласти докладний бюджет.

У цьому допоможуть довідкові матеріали, наведені в таблиці:

Матеріал	Одиниця виміру	Середня вартість, рублів
Мінеральна вата ISOVER 1200х600х100 мм	упаковка 4шт.	1400 -1700
Утеплювач ROCKWOOL 800х600х50 мм	упаковка 4шт.	650 — 800
Ущільнювач джутовий 10 см	м. пог.	8 — 10
Шнур бутилкаучуковий 8 мм	м. пог.	12 -16
Герметик для теплого шва	3 кг	1400 -1600
Мох для конопатки	мішок 10 кг	300 — 450
Вітрозахисна мембрана для стін ROCKWOOL	70 м2	1500 — 1700
Плівка пароізоляційна	70 м2	670 — 750
Бітумна мастика	20 кг	350 — 500
Універсальний антисептик	5 л	450 — 600
Вогнебіозахисний склад Woodmaster КСД	10 л	550 — 600
Просочення Pinotex Impra	10 л	4800 -5200
Пінопласт ПСБ-С 25, 1000х1000х50 мм	лист	170 – 220
Пінополістирол листовий, 1250х600х50 мм	лист	180 – 220
Брус дерев'яний для каркасу, 6 м	шт.	90 – 180
Блок-хаус з модрини, 22х90 мм	1 м2	650 — 1200
Вагонка для обшивки стін	1 м2	250 – 400
Гіпсокартон вологостійкий	лист	300 — 450