Як утеплити будинок зовні покрокова інструкція. Чим краще утеплювати стіни будинку зовні – поради досвідчених експертів. Вивчаємо всі можливі варіанти обробки

Загальні положення.

Сенс утеплення полягає не тільки в тому, щоб підвищити комфорт у будинку, але і зниження витрат на опалення. Тому варто обирати економічно доцільний спосіб збереження тепла. Спеціальні інтерактивні калькулятори дозволяють підрахувати тепловтрати будинку до і після його утеплення.

При утепленні слід враховувати два важливі правила. По-перше, утеплювач краще розташовувати зовні стіни. За такої схеми стіни будуть накопичувати в собі тепло і віддавати його всередину приміщення при відключенні опалення. Мікроклімат у кімнатах при цьому коливатиметься не дуже різко при зміні погоди та режимів опалення та вентиляції. Якщо утеплювач розташований зсередини, то стіни щозиму промерзатимуть, що призведе до зменшення терміну служби всієї будівлі.

Але це правило справедливе по відношенню до будинків постійного проживання, а також до дачним будиночкам, що регулярно відвідуваються і взимку. При рідкісних заїздах доведеться прогрівати всю товщину стін будинку, що збільшить витрати на опалення.

По-друге, важливо так сконструювати «пиріг» конструкцій, що захищають, щоб у ньому не накопичувалася волога. Конденсат призводить до появи шкідливої ​​для здоров'я цвілі, будівельні конструкціїпочинають руйнуватися, та й теплотехнічні властивості більшості утеплювачів при цьому погіршуються.

Починаємо утеплення зверху

Горищне перекриття - це форпост у битві за збереження тепла в будинку та зниження витрат на опалення. Адже відомо, що тепле повітря піднімається вгору, і якщо стеля холодна, охолодження повітря буде інтенсивним. Ознаками недостатнього утеплення стелі можуть бути проталіни на засніженій покрівлі, великі бурульки на звисах з північного боку даху. Наявність конденсату на конструкціях горища - це явний сигнал лиха.

Як утеплити перекриття по дерев'яним балкам? Спочатку потрібно прибрати старий утеплювач і просушити всі конструкції. Можливо, потрібно очистити їх від плісняви ​​та обробити біозахисними складами. Потім потрібно укласти пароізоляційну плівку. Краще підшити її нижче балок, на чорнову стелю. Але якщо такої можливості немає, можна застелити нею перекриття зверху. Як пароізоляція можна використовувати звичайну товсту поліетиленову плівку, але краще купити спеціальну - вона не набагато дорожча, зате міцніша і зручніша в роботі. Пароізоляційний шар необхідно зробити герметичним. Для склеювання полотен плівки використовують бутилкаучукову клейку стрічку або, в крайньому випадку, можна обійтися металізованою клейкою стрічкою, яка дещо дешевша. Краї сусідніх полотен плівки склеюють один з одним внахлест, а крайні крайні приклеюють до стін.

Тепер потрібно закладати утеплювач. Вибір сучасних утеплювачів дуже великий, але можна скористатися традиційними матеріалами. Наприклад, найдешевшим варіантом буде суха тирса, насипана шаром 25-30 см. Для захисту від цвілі і мишей їх перемішують з вапном.

З вироблених промисловістю утеплювачів найдешевший варіант - це, мабуть, целюлозна вата. Її роблять із макулатури з додаванням бури та борної кислоти. Завдяки цим хімікатам целюлоза стає слабко горючою та стійкою до гниття. Зазвичай цей утеплювач, відомий також під назвою ековата, наносять за допомогою задувних машин. Щоб не викликати для цього бригаду фахівців, деякі умільці пристосовують для нанесення ековати садові пилососи.

Але перекриття можна утеплити та вручну. Для цього достатньо висипати вату з мішка невеликими порціями і розпушувати її за допомогою звичайної електродрилі з насадкою-міксером. Головне - запастись респіратором, бо пилу буде дуже багато. Для московського регіону товщина шару вати по перекриттям повинна бути приблизно 25 см. Виробники цього матеріалу радять збільшувати товщину шару по периметру горища, щоб уберегти від промерзання. верхню частинустіни.

Перевага засипних утеплювачів у тому, що їх можна застосовувати на перекриттях будь-якої конструкції та з будь-якою відстанню між балками. Порівняний за ціною з целюлозою утеплювач - скловата. Але вона випускається в рулонах або матах певної ширини і потребує відповідної відстані між балками. Такий недолік має й дорожчий аналог – базальтова вата.

Зате за рівним бетонним перекриттям можна використовувати будь-який із названих утеплювачів. Потрібно не забути покласти під нього пароізоляцію.

Чи варто накривати утеплювач зверху? Зазвичай у цьому немає потреби. До того ж, відкритий утеплювач краще висихає після випадкового намокання. Однак за необхідності утеплювач можна накрити супер дифузійною мембраною, яка дозволить висихати, захистить її від випадково розлитої води і від видування.

Утеплення підлоги

Дерев'яну підлогу утеплюють так само, як і горище - або насипним, або ватним утеплювачем. Тільки пароізоляцію тут потрібно укласти зверху, з боку кімнати, під підлогою. Знизу, з боку підпілля, утеплене перекриття варто підшити супердифузійною мембраною. Для такої конструкції дуже важливо, щоб підпілля було сухим та добре провітрювалося. Якщо залишених у цоколі продухів для цього недостатньо, потрібно посилити вентиляцію, наприклад, вивести трубу з підпілля за покрівлю. В крайньому випадку можна спробувати вивести вентиляційну трубу з одного з продухів та закріпити її на стіні на висоті двох-трьох метрів. Зверху потрібно встановити розтруб, який спрямовуватиме потік повітря у бік від фасаду.

Щоб зменшити ймовірність появи вологи у підпіллі, потрібно застелити ґрунт під будинком поліетиленовою плівкою або руберойдом.

Бетонне перекриття фундаменту можна утеплити, не розбираючи підлоги. Достатньо знизу перекриття приклеїти пінопласт (зазвичай це пінополістирольні плити) завтовшки 10-20 см. Для таких робіт є клеї на цементній основі (вони розроблені для системи «мокрій фасад», але цілком підійдуть і тут). Перед початком робіт потрібно добре очистити і прогрунтувати бетонну поверхню перекриття.

Замість пінополістиролу можна використовувати базальтову вату щільністю від 80 кг/м 3 а кріплення на клей посилити за допомогою тарілчастих дюбелів.

Утеплення стін будинку

Роботи по зовнішньому утепленню стін мимоволі будуть пов'язані з оновленням фасаду. Утеплювач може бути закритий навісним фасадом. вініловим сайдингомабо шпунтованою дошкою) або оштукатурений (так званий «мокрий фасад»). У створенні «мокрого фасаду» є багато тонкощів, які важко врахувати, якщо берешся за справу вперше. Так що для самостійної роботикраще використовувати навісні фасади.

Найпопулярніший утеплювач під навісний фасад – базальтова вата. Вона ідеально підходить для утеплення будинків із бруса, оскільки не підтримує горіння. Якісна базальтова вата може кілька разів намокнути та висохнути, не втративши своїх властивостей. Але все ж таки її краще тримати в сухості - мокра вата добре проводить тепло і перестає виконувати функцію утеплювача.

Іноді під навісним фасадом кріплять і пінополістирольні плити. Але в цьому випадку є ризик, що під ними накопичуватиметься конденсат. Застосовувати цей утеплювач краще на стінах із силікатної цегли або бетону – матеріалів з високою теплопровідністю та низькою паропроникністю. Перевага пінополістиролу в тому, що він не боїться намокання, його вогнестійкі види не підтримують горіння.

Під навісними фасадами використовують і ековату. В цьому випадку її наносять за допомогою задувних машин «волого-клейовим методом» - перед нанесенням її змочують та змішують із клеєм. Ця маса прилипає до стіни та після висихання утворює безшовну «шубу». Такий спосіб є, мабуть, найнадійнішим для утеплення зрубу або нерівних стін із цегли.

Використання всіх видів ватних утеплювачів на фасаді вимагає наявності вентильованого зазору. Вата покривається супердифузійною мембраною, а між мембраною і зовнішньою обшивкою потрібно залишити зазор приблизно 3 см, який задається товщиною решетування.

Утеплення будинку з середини.

Бувають випадки, коли вибір утеплювача та способів його укладання обмежений. Наприклад, якщо потрібно утеплити стіни у квартирі на дев'ятому поверсі. Тут будуть потрібні утеплювачі, які не пропускають водяну пару і не накопичують вологу. Вибір невеликий. Це блоки з піноскла, екс-трудований пінополістирол і спінений поліетилен.

Піноскло можна оштукатурити - вийде міцна і тепла стіна. Екс-трудований пінополістирол (ЕППС) має глянсову поверхню і погано приклеюється до стіни на цементний клей. Якщо штукатурка на стіні рівна, то краще використовувати не цементний клей, а клей-піну (схожий за складом та упаковкою на звичайну монтажну піну). Він забезпечить більш щільне прилягання утеплювача до стіни та стійкіше до деформацій з'єднання. Усі шви між плитами утеплювача потрібно обов'язково загерметизувати за допомогою монтажної піни. Існують і спеціальні клеї для цього матеріалу.

Зверху ЕППС можна оштукатурити або закрити гіпсокартонною обшивкою.

Найдоступніший утеплювач для роботи всередині приміщень – це піно-поліетилен та його різновид – фольгований ППЕ. Останній практично незамінний при утепленні стін та стель тимчасових та технічних споруд ( будівельних побутівок, неопалюваних мансард, бойлерних), що обігріваються інфрачервоними обігрівачами. Променисте тепло не поглинається стінами, а повертається назад до приміщення. До того ж фольга грає роль пароізоляції, що особливо актуально для вологих приміщень у каркасних та дерев'яних спорудах.

Утеплення будинку – креслення-схеми:

Рисунки – нумерація зліва направо

Рис. 1. ВАРІАНТ УТЕПЛЕННЯ ПЕРЕГАРНОГО ПЕРЕКРИТТЯ:

2 - насипний утеплювач (по периметру перекриття товщина шару збільшена);

3 - додаткове утеплення пінополістиролом у зоні мауерлату;

4 – пароізоляційна плівка з боку приміщення;

5 – чорнова обшивка стелі (ОСП, фанера тощо).

Рис. 2. ВАРІАНТ УТЕПЛЕННЯ ПЕРЕКРИТТЯ ФУНДАМЕНТУ:

1 – фундамент; 2 – стіна; 3 – бетонне перекриття; 4 - вимощення; 5 - утеплення цокольної частини зовні екструдованим пінополістиролом (утеплювач можна оштукатурити); 6 - поверхня ґрунту під будинком рекомендується укрити руберойдом; 7 - мінераловатний утеплювач монтують до перекриття за допомогою цементного клею, кріплення підсилюють тарілчастими дюбелями.

Рис. 3. ВАРІАНТ УТЕПЛЕННЯ СТІНИ ПІНОПОЛІСТИРОЛОМ ПІД НАВІСНИМ ФАСАДОМ:

1 - стіна із матеріалу з низькою паропроникністю;

2 - перший шар пінополістиролу кріплять до стіни за допомогою цементного клею та тарілчастих дюбелів;

4 - другий шар пінополістиролу вставляють врозпір між напрямними і фіксують монтажною піною;

5 – обшивка з вінілового сайдингу.

Рис. 4. ВАРІАНТ УТЕПЛЕННЯ СТІНИ МІНЕРАЛЬНОЮ ВАТОЮ ПІД НАВІСНИМ ФАСАДОМ:

1 - стіна з матеріалу з високою паропроникністю (дерев'яний брус);

2 - горизонтальна решетування;

3 - перший шар базальтової вати товщиною 50 мм (вставляється врозпір між брусками обрешітки);

4 - вертикальна решетування;

5 - другий шар базальтової вати завтовшки 50 мм;

6 - супердифузійна мембрана;

7 - рейки решетування під обшивку; 8-дерев'яна обшивка фасаду.

Квітковий принт чохол для крісла для дому Обідній еластичні чохли.

Багато хто стикається з такою проблемою, в опалювальному приміщенні не зберігається тепло, причиною цього може бути розсіювання теплової енергії через стіни. Як із цим впорається? Як зберегти тепло усередині будинку? Чим утеплити будинок? Чим краще утеплювати будинок ззовні? Для цього проводиться утеплення будинку. Найбільш правильним рішенням буде утеплити стіни приміщення, їх зовнішню частину, використовувати для цього можна будь-який утеплювач.

Він зможе створити захист для теплого внутрішнього повітря від зовнішнього холоду і ефективно підтримуватиме необхідний мікроклімат приміщення. Також до переваг утеплення зовнішніх стін можна віднести їх захист від водяної пари та випромінювання світла, що істотно продовжить їх експлуатаційний термін.

Чим краще утеплити стіни будинку? Як краще утеплити будинок? Як утеплити кам'яний будинок, цегляний чи дерев'яний? Якісна теплоізоляція є запорукою комфорту та затишку приватного чи дачного будинку.

Як утеплити будинок своїми руками? Як провести хорошу теплоізоляціюі зробити це якнайкраще?

Усього існує три основні види теплоізоляційних робіту приватному будинку:

• Утеплювач зміцнюється безпосередньо на стіну за допомогою спеціального клею або інших пристроїв. Потім його покривають будівельною сіткою і штукатурять під оздоблювальні матеріали.
• У цьому випадку утеплювач також монтується на стіну приміщення, але потім на фундамент встановлюється додаткова цегляна стіна. Між утеплювачем та стіною залишається невеликий повітряний простір або зазор. При цьому способі утеплювач не штукатурять.
• Даний варіант утеплення складається з кількох поетапних робіт. Насамперед стіни будинку покриваються спеціальною гідроізоляційною плівкою, потім монтується матеріал, вибраний як утеплювач, після цього необхідно встановити захист від водяної пари та вітру. І тільки після цього за допомогою спеціального каркасу з дерев'яних брусів або металевих напрямних проводиться установка матеріалів для зовнішньої обшивки приміщення різних сайдинги, вагонка, керамічні плиткиі багато іншого. Використання цього варіанту, так званий вентильований фасад, можна проводити в будь-який час року, тому що немає необхідності використовувати будь-які розчини.

Розглянуті варіанти є загальним напрямом, у кожному їх можуть бути певні зміни, пов'язані із застосуванням тих чи інших матеріалів як утеплювача. Сучасний ринок теплоізоляційних матеріалівдосить широкий і деякі з них можуть вимагати іншої методики установки.

Також вибір утеплювача, його параметри залежать від матеріалу, з якого виготовлені стіни будинку.Як приклад розглянемо принципи встановлення утеплювача для дерев'яної, цегляної та бетонної стін.

Установка утеплювачів

Чим утеплювати? Будь-який утеплювач має певні властивості, але в будь-якому випадку він зможе зберегти тепло вашого будинку. Вони різняться за ціною, за матеріалом, з якого виготовлені і за такими параметрами як вологостійкість, проникність пар і теплопровідність. Утеплювачі, які представлені на будівельному ринку: пінополістирол, мінеральні вати, пінополіуретани, базальтова плита та целюлозний утеплювач.

Використання того чи іншого матеріалу, що утеплює, пов'язане з кліматичними умовами, методом монтажних робіт та коефіцієнтом теплопровідності. При розрахунку береться до уваги, ширина несучої стіни, теплопровідність ізолятора, внутрішня температура приміщення Потім можна розпочати встановлення утеплювача. Як підготувати стіну до монтажу утеплювача?

Розглянемо інструкцію:

• Насамперед необхідно очистити стіну від старої штукатурки та інших матеріалів аж до матеріалу, з якого вона виготовлена.
• Після цього необхідно вирівняти стінові поверхні, закласти тріщини і ями і стесати виступи, очистити пил і бруд і ретельно нанести грунтовку, не пропускаючи жодного сантиметра площі.

Застосовувати слід грунтовку, що має властивість глибокого проникнення в стіну, вибираючи той чи інший вид залежно від матеріалу, з якого виготовлена ​​поверхня, що грунтується.

• Монтаж утеплювача слід проводити рівним шаром без викривлення поверхні, западин та виступів, використовуючи передбачені для цього інструменти: маяки, виска, рівні, куточки та інші. В іншому випадку можна зіткнутися з проблемами при подальшій штукатурці стіни або установки облицювального матеріалу, тобто нанесення різної товщиништукатурного матеріалу та встановлення додаткових напрямних. Як виглядає система маяків? На верхньому краї поверхні крутяться шурупи, кілька штук залежно від довжини стіни, на які навішується щільна нитка з металевим схилом внизу.
• Після цього встановлюються горизонтальні нитки, які з'єднують між собою вертикальні. Утворюється таким чином мережа, яка визначатиме рівень при монтажі утеплювача або системи каркасів. Після проведення таких підготовчих робітможна приступати до встановлення утеплювача.

Може виконуватись різними матеріалами. Чим утеплити стіни будинку? Чим відрізняються матеріали один від одного?

Використання пінополістиролу

Використання як утеплювач пінополістиролу. Як утеплити будинок за допомогою пінополістиролу? Правильно утеплювати потрібно згідно з інструкцією.

Інструкція монтажу даного теплоізоляційного виробу:

• На початку, необхідно по нижньому краю стіни встановити куточок, з дотриманням потрібного рівня - по ньому вирівнюватиметься перший шар утеплювача. Його встановлюють за допомогою спеціального клею, також підійде клей для керамічної плитки.
• Листи щільно притискають до стіни і вирівнюють за допомогою схилів і рівня. Другий шар матеріалу прикладають після остаточного висихання першого, щоб не збити його з рівня.

Слід зазначити, що аркуші кожного наступного рівня монтуються в цегляному порядку, тобто шов нижнього рівня розташовується посередині аркуша наступного ряду. Робиться це у тому, щоб листи нижнього ряду притримували верхні.

• З другого ряду пінополістирол кріпиться за допомогою спеціальних анкерних кріплень, парасольками, як їх називають по-іншому. Їх вбивають у кожен із чотирьох кутів і в центр листа.
• Вертикальні та горизонтальні шви проклеюються будівельною стрічкою, що має армуючі властивості. У віконних отворах та на кутах стін утеплювачів додатково кріпиться куточками, виконаними з металу.
• Після того, як стіна повністю вкрита утеплювачем, на нього монтується будівельна сітка, потім можна накладати штукатурку.

Пінополістирол найкраще підходить для утеплення стін, виконаних із цегли та бетону. Такий монтаж утеплювача має свої негативні сторони. Так, наприклад, даний матеріал має низьку проникність для водяної пари, внаслідок цього конденсат, який буде накопичуватися в стіні, з часом може призвести до її намокання.

Щоб уникнути цього, перед монтажними роботамипо встановленню утеплювача, стіни необхідно якісно висушити. Також і в процесі експлуатації важливо підтримувати їх у сухому стані. Якщо всього цього досягти неможливо, то в даному випадку краще використовувати метод установки утеплювача, який передбачає його вентиляцію.

Пам'ятайте, що в кінцевому підсумку не повинно залишитися місця, в якому буде доступ до пінополістиролу, інакше дрібні гризуни можуть його пошкодити, також на нього впливатиме довкілля, що призведе до пошкоджень та зниження властивостей.

Теплоізоляцію будинку своїми руками можна провести за допомогою пінополістиролу.

Застосування мінеральної вати

Багато хто схиляється до того, що краще утеплювати стіни мінеральною ватою. Мінеральна вата – ще один популярний утеплювач. Як утеплити приватний будинокза допомогою мінвати? Монтаж даного утеплювача схожий за своїми технологічними процедурами з теплоізоляцією, виконаною за допомогою плит із базальту або целюлози.

Інструкція з монтажу мінеральної вати:

• На початку завжди потрібна підготовка стін. Очистимо стіни від старої штукатурки та постараємося вирівняти поверхню.
• Потім слід приступити до монтажу каркаса. Він виконується з дерев'яних брусів, шляхом створення вертикальної та горизонтальної решетування. При цьому ширина і довжина порожнього простору повинна бути меншою за аркуш утеплювача приблизно на тридцять міліметрів — це необхідні умови для того, щоб лист мінеральної вати увійшов до нього легко і не утворив великого зазору.
• Як кріплення листів мінвати монтуються анкерні болти, на які матеріал і навішується. Оскільки найчастіше стіни залишаються нерівними, краще використовувати мінеральну вату, що складається з двох шарів. При цьому більш м'який шар встановлюється безпосередньо на стіну, завдяки його структурі відбувається найбільш відмінне з'єднання листів з поверхнею, що утеплюється.

На деякі варіанти мінвати можна накладати штукатурку після встановлення будівельної сітки або встановити спеціальну паропроникну ізоляційну плівку. Потім треба зміцнити її та утеплювач додатковими дерев'яними брусами, після цього встановлюється облицювальний матеріал. Підійде вагонка, різний сайдинг, плитка та облицювальна цегла.

Такий вид утеплення будинку, тришаровий вентильований, добре зарекомендував себе у всіх кліматичних поясах. Особливо він підходить для стін, виконаних з дерева, тому що дозволяє цьому виробу дихати і не сиріти.

Використання пінополіуретану

Як правильно утеплити будинок за допомогою пінополіуретану? При монтуванні даного утеплювача необхідно дотримуватися такої каркасної конструкції, як і при утепленні мінватою з установкою вітрозахисту. При цьому пінополіуретан напінюється на стіну у вільне від каркасу місце під плівку, утворюючи зі стіною дуже міцне з'єднання, завдяки цьому досягається відмінний результат збереження тепла всередині приміщень.

Але є один мінус - при використанні цього виду утеплювача, при монтажі на вертикальні стіни, складно формувати шар однакової товщини, тому найчастіше він використовується на горизонтальних поверхнях таких, як стелі або скати дахів, що стоять під невеликим кутом. Утеплити стіни поліуретаном не складає особливих труднощів. Утеплювати будинок треба з використанням додаткових виробів.

Застосування базальтових плит

Утеплення стін будинку зовні може проводитись за допомогою базальтових плит. Під час монтування цього теплоізоляційного виробу необхідно додатково застосувати пароізоляційну плівку.

Укладання цієї захисної плівки проводиться на бруски, які мають горизонтальне положення, і між кроквами. Потім необхідно зробити герметизацію стиків, що утворилися. Герметизація провадиться з використанням спеціально призначеної стрічки. Шар повинен становити 200 мм. Далі проводиться укладання шару вітрозахисту, а також робиться покриття з решетування завдяки брусам. Це робиться для того, щоб забезпечити вентиляцію.

Перед початком утеплення зовнішніх стін даним матеріалом, необхідно зробити покриття з решетування – це відрізняється від теплоізоляції. внутрішніх стінбудівлі. Треба залишити проміжок для забезпечення вентиляції. Прикріплення базальтових плит здійснюється завдяки шурупам. Завершальний етап монтажу включає обробку поверхні сайдингом або якимось іншим покриттям.

Щоб утеплити стіни зовні базальтовими плитами, необхідно суворо дотримуватися правил. Утеплення приватного будинку часто провадиться з використанням базальтових плит.

Використання целюлози

Як утеплити стіни за допомогою целюлози? Целюлоза може монтуватись за допомогою трьох способів: механічного, сухого, вологого.

Перший метод монтування включає використання спеціально призначеного обладнання.Утеплення стін зовні своїми руками механічним способом є досить дорогим. Механічний спосіб має високу продуктивність. Цей спосіб дає стінам можливість "дихати". Тому наносити пароізоляційний шар не треба.

Сухий метод монтажу використовується лише при теплоізоляції горизонтальних поверхонь.Як утеплюють стіни зовні за допомогою даного методу? Виріб, що утеплює, наноситься на стіни вручну без використання спеціального обладнання. Спочатку целюлозу потрібно спушити, робиться це за допомогою дриля.

Потім її треба висипати із ємності на поверхню. Далі проводиться її утрамбування. Якщо все-таки утеплювач потрібно наносити на вертикальну поверхню, робота буде проходити в два етапи. Для початку треба звести стіну з каркасу, висота якої має становити 50 сантиметрів. Потім потрібно всипати теплоізоляційний виріб та утрамбувати його. Так утеплюються інші частини стін.

Вологий спосіб - він використовується для теплоізоляції конструкцій вертикального напрямку.Спочатку целюлозу необхідно зволожити за допомогою води. Завдяки цій процедурі целюлоза без проблем схоплюватиметься.

Всі способи утеплення можуть використовуватись, щоб ізолювати приватний будинок зовні. Або це буде утеплення заміського будинку.

Чим краще утеплити будинок зовні? Є різні матеріалидля утеплення стін зовні. Кожен тепло ізоляційний матеріалмає свої переваги та недоліки. Головне, щоби було дешево, недорого, але якісно. Використовуйте матеріал для утеплення будинку зовні, який має високі технічні характеристики.

Сподіваємося, опис кожного з них допоможе вам зробити правильний вибір. Утеплення стін зовні важливий елементу досягненні загального комфорту. Утеплити будинок зовні своїми руками можна без будь-якої допомоги. Ви досягнете максимального комфорту та затишку в будинку.

Утеплення – особливий захід, який викликає зміну вологості конструкцій та перерозподіл у них температури. Помилки при виконанні теплоізоляційних процесів можуть обходитись для замовників. Яким чином забезпечити профіцит у цих напрямах….

Як отримати якісне утеплення

Один з гарантованих способів отримати якісне утеплення будинку - розібратися що до чого самостійно, а можливо і виконати будівництво теплоізолюючих пластів своїми руками. Процеси це складні, але об'ємні.

Кількість матеріалів, якщо йдеться про комплексне утеплення будинку, вимірюється в обсязі вантажівок. Матеріал теплоізолюючий, не важкий, але великий, складається переважно з повітря.

Весь цей обсяг належить своїми руками рознести по конструкціях, які утворюють зовнішню огорожу житла, що нагрівається, якось там закріпити, або навіть прикрасити обробкою.

Найважливіше не наробити у своїй дорогих помилок. Потрібно отримати результат – максимально-можливе економічне надходження, окупність всього заходу в найкоротший термін. При цьому гарантовано забезпечуватиметься друга складова питання – комфортотворна – відповідність температур на внутрішніх сторонах огорожі житла санітарними нормами.

Паропроникність шарів в огороджувальній конструкції

Огороджувальною конструкцією називають все, що утворює будинок і межує з довкіллям. При накладанні утеплювача з'являються додаткові шари. Повинен дотримуватися принципу - зовні знаходиться більш прозорий шар.

Опірність руху одного шару можна дізнатися, розділивши товщину на коефіцієнт паропрозорості матеріалу.

Декілька значень коефіцієнтів паропрозорості для популярних будівельних матеріалів, мг/(м*годину*Па).

Тяжкий бетон 0,03
Шлакобетон 0,075 - 0,14
Гіпсокартон, гіпс 0,075
Цементно-піщана штукатурка 0,09
Цегляна кладка із силікатної цегли на цементному розчині 0,11
Пінопласт 0,05-0,23
Мінеральна вата 0,3-0,6
Піноскло 0,02 -0,03

Наприклад проникність для пари шару пінопласту товщиною 10 см дорівнюватиме 0,1/0,05 = 2,0 м2 год Па/мг
А шару цегли товщиною 36 см - 0,36/0,11 = 3,2 м2 год Па/мг
Тобто. 36 см кладку цегли можна зовні утеплити 10 см шаром пінопласту, при цьому принцип буде дотримуватися.

Що буває, якщо наробити помилок

Якщо не дотримуватись зазначеного чергування шарів - то відбудеться підвищення вологості матеріалів. Можливе навіть накопичення вологи всередині матеріалів, конструкції чи утворення роси на відкритих площинах.

Зокрема, принцип говорить про те, що зазвичай не можна утеплювати зсередини, або, наприклад, не рекомендується використовувати паростійкі утеплювачі на пористих шарах.

Не допускається порушувати порядок побудови шарів огороджувальної конструкції по парі, оскільки це може призвести до водонакопичення, руйнування конструкції.

Яка товщина підійде

Безглуздим виявляться процедури теплоізоляції на організмі будівлі, якщо економити на товщині пласта, що зменшує швидкість передачі енергії навколишньому середовищу.

Економічна доцільність утеплення може бути досягнута тільки застосуванням розрахунково-проектної товщини утеплювача, щоб опір теплопередачі огороджувальної конструкції виявився не нижчим від того, що рекомендується в нормативі

Коефіцієнти теплопровідності популярних будівельних матеріалів

Приклад розрахунку товщини утеплювача

Приклад: опір теплопередачі цегляної кладкитовщиною 36 см 0,36/0,7=0,45 м2С/Вт

Допустимо, для регіону потрібно за економічною доцільністю (за нормативом) 3,5 м2С/Вт.
Відсутнє опір передачі енергії дорівнює 3,5 – 0,45=3,05 м2С/Вт. Його необхідно доповнити за допомогою утеплювача.

Тоді необхідна мінімальна товщина пінопласту становитиме 0,035х3,05 = 0,1 м.

Приблизно спрощений «домашній» розрахунок показав, що утеплювати потрібно шаром ефективного утеплювача типу «пінопласт» товщиною не менше 10 см. Цієї точності достатньо, щоб не вийти за межі визначені державними документами.

Як енергія залишає утеплений простір

У будинку, де старі віконні рами та щілини за контурами дерев'яних дверейбуду значні витікання тепла.

Процес теплозбереження у приватному будинку починається із заміни всього, що знаходиться у старих віконних та дверних отворахна сучасні дво-трьохшарові енергозберігаючі системи, прозорі або непроникні для світла.

Тільки після наведення ладу в отворах, усунення протягових утворень у зазорах по рамах, можна продовжувати комплексне утеплення будівлі.

Але, при мінімумі коштів, коли масштабна заміна зношених та морально застарілих конструкцій не передбачається, можна застосувати метод точкового усунення містків холоду. Потрібно лише визначити де знаходиться максимум витоків, і де найдешевше з ними боротися, … та вжити відповідних заходів.

Що у своєму будинку найпростіше утеплити

Про те, що сьогодні написано безліч статей і навіть книг. У будь-якому будівельному магазині вам розкажуть, що для цього потрібно купити, а будь-яка з фірм або бригад, що спеціалізуються на будівництві та оздобленні, запропонує заміського будинку чи дачі. Тільки ось все це недешево... А як бути, якщо бюджет обмежений, але мерзнути на дачі не хочеться? Утеплювати, використовуючи підручні матеріали, досвід та кмітливість.

На вулиці вже холодно, тому сьогодні ми обговоримо, яким чином із мінімальними витратами (грошей, часу та сил) помітно зменшити втрати тепла у дерев'яному будинку. Наголошую: дерев'яному! Для будівель з інших матеріалів підходи можуть бути іншими, хоча багато загальних принципів зберігаються.

Шляхи, якими тепло покидає наш будинок

Можна встановити в житло будь-яку, найсучаснішу, але вона буде неефективною, якщо тепло витікає надвір. Утеплення – це, власне, ліквідація подібних витоків. Тому перш ніж переходити до справи, треба розуміти, де шукати проблему.

Цифри, які називають фахівці, можуть (залежно від джерела) дещо змінюватись, але в цілому складається приблизно така картинка:

• на вікна та дверіприпадає 25% (за деякими даними – до 30) тепловтрат;
• 10-15% випаровується через стеля;
• мінімум 15% йде за підлозі;
• 35% (а може і до 50!) тепла ми втрачаємо через стіни

Бажаємо, щоби було тепло, - треба послідовно проаналізувати всі вразливі ділянки свого будинку, виявити витоку і позбутися їх. Легко та просто, так? Як би не так ... Якщо підходити до питання грамотно, «з науки», з використанням сучасних матеріаліві технологій, в будинку напевно стане набагато тепліше і затишніше, але ... Сума, яку доведеться за це викласти, буде обчислюватися десятками, а то й сотнями тисяч рублів. Цього разу ми підемо іншим шляхом)) Згадаймо дідівські методи і спробуємо вкластися в скромний бюджет.

Вікна

Ті, у кого на дачі встановлені, цей розділ можуть сміливо пропускати. дерев'яні вікна. Можливо, старих. Можливо навіть потребують заміни. Саме такі стоять у багатьох на дачах. Втім, навіть нові дерев'яні вікна(перевірено!) від холоду можуть захищати не надто добре, і в цьому їхній безумовний мінус. Що робити?

Можна замінити скло - більш товсте, а то й зовсім на склопакети. Такий досвід має один з наших авторів, і весь процес докладно описаний у матеріалі . Можна – вони захистять від вітру та зменшать втрати тепла (зрозуміло, для цього доведеться тримати віконниці закритими). Але обидва ці способи теж досить трудомісткі, вимагають часу і фінансових витрат.

Скористаємося старими методами – нічого не змінюючи, будемо утеплювати те, що є:

• за допомогою спеціального герметика або рамної замазки зміцнюємо стики скла віконною рамою. Якщо потрібно, міняємо (ставимо замість втраченого) штапик;
• якщо на стеклах є тріщини, краще б, звичайно, їх замінити; якщо це неможливо, допоможе звичайний канцелярський скотч, наклеєний поверх тріщини прямо на скло (врахуйте: якщо воно вологе або замерзле, скотч не триматиметься);
• якщо на вулиці температура ще не впала нижче нуля, клеїмо по периметру всіх рам утеплювач - ПВХ або гумовий (якщо клеїти за низьких температур, самоклеючий утеплювач триматися на рамах не буде або буде, але дуже погано);
• затикаємо всі щілини в рамах, використовуючи вату (зі старого матраца, наприклад), обрізки поролону або ватину, газетний папір тощо підручні матеріали;
• заклеюємо все це зверху паперовими смужками (покупними – з клейовим шаром – або саморобними);
• якщо рами подвійні, внизу між ними можна прокласти вату або будь-який інший утеплювач, зробивши акуратний валик.

Якщо все зроблено акуратно та якісно, ​​а рами не надто старі, цього буде цілком достатньо. Якщо ж, незважаючи на всі зусилля, від вікна все одно відчутно дме, або просто небажання возитися з протиканням і заклеюванням, можна скористатися зовсім простим способом , Що дає, тим не менш, відмінний ефект.

Потрібний шматок поліетиленової плівки (трохи більше за розміром, ніж вікно) і меблевий степлер зі скобами (через відсутність степлера - молоток, штапик або вузька рейка та дрібні цвяхи). Закріплюємо плівку по периметру вікна (між рам або з боку приміщення – залежно від конструкції рами та власного бажання). І все! Якщо використовувати степлер, на одне вікно потрібно хвилин 15 (у кого є спритність - і того менше). Плівка служить бар'єром на шляху холодного повітря та протягів і не дозволяє теплу відпливати від нас через вікно.

Мінус цього способу: відкрити кватирку, щоб провітрити приміщення, ви вже не зможете Про це варто подумати заздалегідь і не замурувати наглухо всі вікна - вентиляція потрібна навіть взимку. Ну і тим, хто любить дивитися у вікно, такий варіант теж не підійде: крізь плівку видно лише розмиті контури навколишнього ландшафту. Але тут уже доводиться вибирати, що важливіше.

Двері

Утеплювати є сенс і зовнішні двері, та міжкімнатні, особливо що ведуть у холодні підсобні приміщення або передпокій. Головне наше завдання - ліквідувати щілини, які рано чи пізно утворюються між дверима та коробкою. І з цим можна впоратися досить простими способами:

• поставити ущільнювачі (цей варіант підійде, якщо щілини невеликі);
• якщо дме з-під дверей - закріпити на ній знизу спеціальну щітку ущільнювача (купити готовий виріб або зробити власними рукамиз товстої гуми або інших підручних матеріалів)
• повісити щільну штору.

Якщо потрібний швидкий і ефективний спосіб, то саме останній варіант виявляється найбільш вдалим. Головне - щоб матеріал штори був справді щільним (літні сітцеві фіранки від холоду нас не врятують). Такий елемент утеплення здатний стати яскравою та оригінальною частиною декору приміщення. Ну а якщо вас хвилюють мало, то можна використовувати навіть старі вовняні або ватяні ковдри.

Тут, можливо, хтось зневажливо зморщить носик: «Фі, старомодно!» - ну так іноді саме такі старомодні штуки працюють краще сучасних «наворотів». Наведу приклад із практики. У новому будинку у мене є великий (приблизно 1.5 х 2 м) отвір у стіні, який відокремлює тепле житлове приміщення від прохолодної передпокою. Двері або якісь інші фундаментальні конструкції в цьому отворі поки що в мої плани не входять, але тепло зберегти якось треба ... Знайшлася старовинна плюшева штора якраз відповідного розміру. Мені багато хто твердив: «Та що в ній користі? Все тепло все одно піде в щілину між стіною та стелею, та й штора нічого не втримає». Але оскільки ніхто з порадників так і не запропонував нічого кращого, усю минулу зиму ця штора благополучно «працювала». Різниця температур у приміщеннях, які вона розділяла, могла сягати 3-4 градусів. А в сільському дачному будинкуу мене на зиму вхідні дверіу теплу (житлову) частину завжди завішували ватяною ковдрою - гранично просто, але ефективно.

Стеля

Скажу відразу кілька слів про . Сьогодні його вважають мало не обов'язковим. Тим часом, погляньте на старі сільські будинки - багато ви знайдете там утеплених дахів? А в натопленій хаті та у лютий мороз тепло. Чому?

Утеплення даху має сенс у тому випадку, якщо другий поверх (мансарда) – житловий. Якщо ж це просто горище, то зосередитися варто на утеплення стелі (перекриттів). Навіть тим, хто з фізикою знайомий погано, напевно відомо: тепле повітря легше за холодне, а тому піднімається вгору. І витікає в атмосферу через щілини у стелі, якщо такі є. Стеля, що не дозволяє теплу «втекти» з дому, - один із найважливіших пунктів гарного утеплення.

Мабуть, найбільш економічним і простим варіантомбуде пінопласт. Але, на мій погляд, його переваги та гідності на тому й вичерпуються. Він підійде, якщо утеплити потрібно швидко і зовсім недорого (щоправда, економити на якості матеріалу та вибирати пінопласт з мінімальною щільністю я б не радила; оптимально – ПСБ-С 25).

Не вдаватимуся до подробиць - цій темі сміливо можна присвячувати окрему статтю. Скажу тільки: якщо хочете якіснішого утеплення, купуйте пінополістирольні плити з фрезерованим краєм- Вони стикуються внахлест. Спроби щільно підігнати звичайні рівні краї плит приречені на провал: між ними все одно залишатимуться щілини, які при усадці дерев'яних несучих конструкцій можуть ще й збільшуватися. Ну а через ці щілини, само собою, йде дорогоцінне тепло.

Чи є альтернатива? В рамках обмеженого бюджету - боюся, що ні (якщо знайдуться будівельники-спеці, які мене виправлять, буду надзвичайно вдячна: для мене це питання має велику практичну цінність. Земляне відсипання, яке застосовувалося у старих сільських будинках, зараз практично не використовується.

Іноді можна зустріти рекомендації закрити стелю зсередини пінофолом(варіанти: ізоком, енергофлекс тощо). Це дійсно швидко, просто і порівняно недорого (залежно від марки матеріалу та його виробника). Але (суб'єктивна думка дилетанта - не судіть суворо)) мені все ж таки думається, що це не найкращий варіант для житлового приміщення ... Хто пробував - давайте обговоримо в коментарях, поділіться своїм досвідом і враженнями. Особливо хочеться з'ясувати, наскільки таке утеплення може вплинути на рівень вологості в приміщенні (чи конденсат не утворюється на такій стелі?)

Підлога

Холодна підлога - біда більшості дерев'яних будинків. Сьогодні існує багато способів радикального вирішення цієї проблеми, але ми сьогодні, як ви пам'ятаєте, говоримо про самі простих та дешевих варіантах. Тому тему, наприклад, розглядати не будемо. А що тоді можна зробити?

Перше - утеплити житлові приміщення по периметру: як би добре не була пригнана підлога та підібраний плінтус, зазор між підлогою та стіною існує. Якщо підвал не утеплений, знизу через ці зазори проникатиме холодне повітря. І ось тут пенофол нам на допомогу: смуги цього матеріалу (фольгованим шаром всередину приміщення) закріплюємо за допомогою меблевого степлера (або маленьких цвяхів, якщо степлера немає) таким чином, щоб один край заходив на стіну, а інший лежав на підлозі. Швидко, просто – а в приміщенні стає помітно теплішим. Перевірте!

Використовують пенофол і для суцільної теплоізоляції підлоги. підлогового покриття, Але відгуки я чула тільки позитивні і від тих, і інших).

Друге – поверхня підлоги. Домоткані половики у сільських будинках, крім декоративної функції, мають і суто практичну: це додаткове утеплення. Отже, якщо є килими, паласи, доріжки та килимки- стеліть їх на підлогу, і буде вам тепло))

Стіни

Як ми пам'ятаємо, саме через стіни йде з дому максимальна кількість тепла. І ось тут у мене погані новини: утеплити дерев'яні стінишвидко, просто та дешево не вийде. Якщо ми хочемо, щоб будинок жив довго, потрібно робити

Нині нікого з власників приватних будинків вже не треба переконувати, наскільки важливо виконувати утеплення стін зовні. І найкраще утеплювати стіни будинків під час будівництва, коли відкритий доступ до всіх конструкцій з усіх боків. Тоді можна влаштувати теплоізоляцію самим правильним способом- З зовнішнього боку, причому від самого фундаменту і підвалу до даху будівлі.

Але, враховуючи, скільки коштує провести ці роботи, багато домовласників з метою економії утеплюють своє житло самостійно, адже насправді технологія процесу не така вже й складна. Мета цієї статті - розповісти про те, чим краще обшити стіни і як можна своїми руками правильно зробити зовнішнє утеплення будинку.

Вибір утеплювача

Перелік теплоізоляційних матеріалів, що використовуються як зовнішня обшивка конструкцій приватних будинків, що захищають, не можна назвати великим. А якщо ще врахувати вартість цих матеріалів і вибирати, чим дешевше проводити утеплення, то список взагалі скорочується до кількох позицій:

• вата мінеральна (кам'яна, базальтова) у плитах та рулонах;
• мінвата на основі скловолокна у рулонах;
• плити із спіненого полістиролу (пінопласт);
• плити з екструдованого пінополістиролу (піноплекс).

Примітка.Тут перераховані найпопулярніші та недорогі матеріали, що використовуються для утеплення стін зовні Крім них, є ще ековата, що виготовляється з макулатури, і пінополіуретан, що напилюється. Але це дорожчі утеплювачі, до того ж самостійно нанести пінополіуретан не вийде, для цього потрібні спеціальні агрегати.

З точки зору пожежної безпекита протидії гризунам найкращий варіант– теплоізоляція стінок мінеральною ватою на основі базальтового волокна. Матеріал абсолютно не горить і спокійно витримує температуру до 600 ° С, тому застосовується і для утеплення різних димоходів, як цегляних, так і металевих. Миші мінвату не люблять, на відміну від ековати та пінопласту, а тому господар заміського будинку в сільській місцевості може бути спокійним за збереження утеплювача.

Для довідки.Саме з цих причин у каркасних будинках передбачається технологія утеплення мінеральною ватою, оскільки вона входить до складу зовнішньої стіни, як це зображено на схемі:

Теплоізоляційні показники базальтової вати досить високі, хоч і трохи гірші, ніж у спінених полімерів. Але не це головна проблема даного матеріалу, його найперший ворог – вологість. Через відкриті пори будь-яка мінвата має високу паропроникність, а значить, потребує захисту від вологи і хорошої вентиляції для видалення пари.


Тими ж якостями володіє і рулонна скловата, крім незгоряння. Її температурна межа - всього 200 ° С, так що протистояти пожежі скловата не може. До речі, рулонні матеріали- не самий кращий вибірдля зовнішнього утеплення будинку, оскільки має властивість у міру зволоження сповзати вниз та збиватися. Звичайно, з часом волога йде, але утеплювач у проектне положення не повернеться і з'являться цілі неутеплені прогалини під оздобленням, які не видно оку.

Про спінені полімери

Самий дешевий матеріал, Яким здійснюється утеплення будинку зовні, - це пінопласт, він же найпопулярніший. Має більш високий, ніж вата, термічний опір і майже не пропускає вологу, при цьому відрізняється дуже малою вагою. Це і зрозуміло, адже полімер складається із закритих пір, заповнених повітрям. Серйозний недолік - горючість, що слід враховувати, приймаючись за теплоізоляцію стін.

Часто в інтернеті трапляється питання – а чи можна взагалі утеплювати пінопластом житлові будинки, у тому числі й дерев'яні? Відповідь ми представимо на прикладі щитових будинків, що збираються з багатошарових елементів – термобруса та SIP – панелей. У цих елементах шар, що утеплює, з пінопласту є частиною зовнішньої стіни, тільки з обох боків він захищений обкладками з деревини або фанери OSB, як це показано на фото нижче. Тобто, утеплити фасад, у тому числі панельного будинку, даним полімером можна, особливо зовні, тільки це потрібно робити з розумом.

Щодо питання, яким пінопластом краще обшивати огороджувальні конструкції житлового будинку або дачі. Самий «ходовий» матеріал має густину 25 кг/м3, він досить теплий і водночас міцний. Є ще полістирол щільністю 15 і 35 кг/м3, але перший використовується рідко через ламкість, а другий через високу вартість. Щоправда, велика щільність потрібна, коли конструкція зазнає механічних навантажень, наприклад, при тепловій ізоляції підлог.

«Зібраний» пінопласту – екструдований пінополістирол (піноплекс) вологу не пропускає абсолютно, та й проникненню тепла протистоїть успішніше. Тому для утеплення одного і того ж кам'яного будинку шар піноплексу потрібно менше, ніж перерахованих раніше матеріалів. Пінополістирол так само, як і мінвата, не до смаку гризунам, тоді як у незахищеному пінопластовому утепленні миші люблять робити гнізда. Як і будь-який полімер, «екструдер» горючий, а тому потребує захисту від високих температур.

Розрахунок товщини утеплення

В ідеалі товщина повинна прийматися за розрахунком залежно від того, з яких матеріалів побудовані конструкції та регіону проживання. Якщо брати той самий регіон, то товщина теплоізоляції для бетонних або шлакоблочних стін буде більшою, а для будинку з газобетону або піноблоків – меншою. Тобто багато залежить від того, якими теплоізоляційними властивостями володіє матеріал блочного будинку.

Порада.Щоб створити зовнішнє утеплення правильно, необхідно попрацювати і знайти в довідковій літературі або інтернеті коефіцієнт теплопровідності ваших будматеріалів і зробити розрахунок товщини теплоізолятора.

Досить точний розрахунок можна виконати на підставі даних таблиці, що відображають нормативні вимоги щодо термічного опору стін різних регіонахРФ. Наприклад, знаючи, що у Казані цей опір R має становити 3.3 м2 · ° C / Вт, треба розрахувати, скільки дасть звичайна цегляна стіна 250 мм і потім додати необхідну товщину теплоізоляції. Опір цегляної стінидорівнює 0.187 м2 · ° C / Вт (наступна таблиця), віднімаємо це число від загальної цифри: 3.3 - 0.187 = 3.113 м2 · ° C / Вт.

Коефіцієнт теплопровідності пінопласту λ = 0.037 Вт/м2 · °C (довідкові дані), підставляємо його у формулу визначення товщини разом із необхідним опором теплопередачі:
δ = R x λ = 3.113 х 0.037 = 0.115 м

Виходить, що в Казані до звичайній стінів 1 цеглу треба додати щонайменше 115 мм пінопласту для мінімальної теплової ізоляції, а хорошої – 150 мм. За цією методикою підраховується товщина утеплення в будь-якому будинку з колоди, блоків або бруса в поєднанні з будь-яким теплоізоляційним матеріалом.

Зовнішнє утеплення стін цегляного будинку

Для капітальних житлових будинків з цегляними, кам'яними або бетонними стінами існує два загальновизнані способи зовнішнього утеплення:

• технологія, пов'язана з мокрими процесами, передбачає використання будівельних сумішей та декоративних штукатурок;
• механічне кріплення матеріалу до фасаду виготовляється під сайдинг, блок-хаус або інші види оздоблення.

«Мокре» утеплення цегляного будинку у виконанні складніше, тому що потребує деяких навичок, тому виконати його своїми руками може не кожен. У цьому випадку застосовується як пінопласт, так і мінвата, тільки суміш, що клеїть, для них теж потрібна різна. Відомі виробники, такі як CERESIT, продають повні комплектиутеплювальних та оздоблювальних матеріалівпід теплоізоляцію фасадів тим чи іншим способом.

Суть методики ось у чому. На очищені і вирівняні поверхні спочатку наноситься шар ґрунтовки глибокого проникнення, а після її висихання приклеюється плитний утеплювач, рулонний тут не підійде. Оскільки укоси пластикових віконвдома теж необхідно утеплити, то до них приклеюють ізоляційний матеріал, чия товщина вдвічі менша за настінний шар. Через 2 доби утеплювач фіксується механічним шляхом за допомогою спеціальних парасольок.

Примітка.Для панельних багатоквартирних будинківта великих котеджів, де є балкони, технологія зберігається за однієї умови. Парапет балкона має бути капітальним, щоб до нього можна було клеїти теплоізоляційні плити. А якщо ні, то парапет доведеться побудувати з піно- або газоблоків або відмовитися від даної методики.

На всі поверхні, включаючи віконні укоси, накладається армуюча склосітка одночасно із шаром клеючої суміші товщиною до 5 мм. Цей шар - гідроізоляційний, а після нього накладається вже декоративний штукатурний шар з фактурою (короїд, крокрень і так далі). Тільки перед цим застиглий клей знову обробляється ґрунтовкою. І останній крок - фарбування, хоча його можна і не робити, достатньо додати необхідний відтінок у штукатурку.

Теплоізоляція мокрим способом не передбачає жодної пароізоляції, залишаючи товщу стіни будинку, що проникає для пари. З іншого боку, зовнішній шар клеючої суміші є гідроізолюючим, захищаючи утеплення від прямого влучення води. Технологія застосовна до зовнішніх стін будинку та підвалу (тільки без декоративної штукатурки), утеплити таким же чином мансарду чи дах не вдасться. Там доречніша ізоляція зсередини.

Другий спосіб утеплення застосовується як для цегляних, так і для дерев'яних зроблених з колод і брусових будинків, тому буде розглянутий в наступному розділі. Докладніше про «мокру» теплоізоляцію житлових будівель розказано на відео:

Зовнішнє утеплення дерев'яного будинку із бруса

Перш ніж приступати до обшивки зрубу або брусового будинку, слід ретельно підготувати поверхню. Особливо це стосується старих зроблених з колод стін, які необхідно проконопатити, щоб закрити всі щілини. Зрозумілі причини виконати утеплення дерев'яного будинкузовні «мокрим» способом неможливо, тому до стін прикріплюється решетування із бруса. Його ширина повинна дорівнювати товщині утеплювача. Інтервал між брусами також вибирається залежно від ширини рулону чи плити теплоізоляції.

Для довідки.Іноді трапляється, що перед тим, як утеплити зовнішні конструкції зрубу, треба зрізати по кутах будинку виступаючі вінці колод. Обходити їх системою рейок та оздобленням дуже проблематично.

Під бруси по всій площі стіни будинку прокладається пароізоляція – щільна поліетиленова плівка. На стиках плівку кладуть із нахлестом не менше 100 мм, після чого по всій довжині проклеюють будівельним скотчем. Добре, коли стик потрапляє під брус решетування, тоді він додатково притискається до поверхні.

На наступному етапі між рейками закладається утеплювач і фіксується зручним способом, можна за допомогою тих же дюбель-парасольок, тільки пластмасових. Після чого на всю площу знову натягується плівка, але не звичайна, а яка пропускає пари. Вона називається дифузійною мембраною і захищає теплоізоляцію від вітру та прямого попадання води (ветрогідробар'єр). При цьому водяна пара, що утворюється в утеплювачі від появи точки роси, може вийти крізь мембрану назовні.

З метою забезпечити видалення вологи із зовнішньої частини мембрани, між нею та облицюванням влаштовується продух – повітряний вентильований прошарок. Для цього плівка ветробар'єра (мембрана) прибивається до брусків латання планками шириною 3-5 см, а вже до них прикріплюється сайдинг або блок-хаус. До речі, так обшиваються стіни мансарди, тільки всередині. Як виглядає правильний пиріг утеплення, змонтований власноруч, показано на схемі:

Висновок

Висновок, що напрошується з усього вищесказаного, такий: для зовнішнього утеплення приватних будинків не варто використовувати рулонні мінераловатні утеплювачі та пінопласт мінімальної щільності (нижче 25 кг/м3). Залишається оптимальний варіант- мінвата та полімери в плитах. Що ж до способів теплоізоляції, то капітальні кам'яні будівлі краще утеплювати за технологією з нанесенням штукатурки, а дерев'яні лати залишити для дерев'яних будинків, у тому числі і дачних.