Як укладати металочерепицю своїми руками. Покрівля з металочерепиці своїми руками, у вас все вийде! Гід технологія збирання даху з металочерепиці

28.09.2017 0 Коментарі

Необхідність надійного та якісного перекриття споруд різного призначення є аксіомою. Забудовники все частіше віддають перевагу металочерепиці, на заміну класичному шиферу та оцинкованій жерсті. На вигляд складне укладання матеріалу, що довіряється фахівцям, може бути успішно виконане самостійно з підсобниками з числа родичів і хороших знайомих. Бажання, азарт, наявність необхідних інструментівповинні базуватися на певних теоретичних знаннях для отримання очікуваного від результату. Теоретичні моменти та корисні порадипредставлені у цьому матеріалі.

Вконтакте

Однокласники

Переваги та недоліки покриття

На користь вибору металочерепиці можна навести такі якості покрівельного матеріалу:

• екологічність – у складі відсутні шкідливі речовини та склади;
• невелика вага – 3,6-5,2 кг/м2;
• відмінна міцність, що досягається наявністю конструктивних ребер жорсткості, надає правильно встановленому листу металочерепиці з товщиною 0,5 мм; здатність встояти при навантаженні понад 200 кг/м2;
• монтаж та ремонт покрівлі не відрізняється складністю;
• пожежна безпека;
• естетичний класичний вигляд із широкими можливостями вибору матеріалу різної товщини, профілю, захисного покриття та кольору;
• мінімальне лінійне розширення під дією температури та висока стійкість до її перепадів.

Вибираючи матеріал потрібно знати та його недоліки. У металочерепиці це:

• Схильність до утворення на поверхні листа конденсату від різниці температур зовнішнього повітря та горищного приміщення. Для матеріалу, основою якого є метал, це може спричинити корозійні процеси.
• Шумність при попаданні на неї атмосферних опадів (дощу, граду) і від контакту з гілками дерев, що розгойдуються вітром.

Обидві проблеми значно згладжуються обов'язковим утепленнямпокрівлі з боку горища. Утеплювальний пиріг зміщує точку роси назовні і одночасно виконує роль звукоізоляції.

Розрахунок матеріалу та необхідної фурнітури

Щоб замовити повний комплектматеріалів для облаштування покрівлі необхідно зробити обмірювання підготовленої конструкції. Вимірювання підлягають:

• Довжина схилу - вимірюється по центру і на краях звису від коника до зовнішнього краю нижньої карнизної дошки. Основним вважається максимальний показник із додаванням припуску навісу.
• Ширини схилу.
• Довжини зовнішніх (хребтів) та внутрішніх (ендовин) кутів та їх підсумовування.
• Довжини ковзанів та карнизів по периметру конструкції даху.

Усі результати вимірів переносяться на ескіз або план даху. За цим ескізом продавець-консультант або спеціаліст будівельної компанії зможе зробити точний підрахунок необхідної кількості листів металочерепиці різних розмірів. Листи виробляються в 1, 3, 6 або 10 модулів (модуль - одиниця площі, що дорівнює одному профільному ряду металочерепиці). Підбір необхідних розмірів листів дозволить знизити кількість відходів матеріалу при укладанні даху зі складною геометрією.

Приклад розкладки листів металочерепиці на одному зі схилів вальмового даху.

При підрахунку кількості аркушів враховують їхню корисну площу, яка на 8-12% менше загальної за рахунок перехльостування аркушів між собою. Потім список доповнюють водозбірники, розжолобки, коник, тримачі снігу, планки та листи зі сталі в кольорі обраної черепиці, необхідне кріплення. На плані даху мають бути нанесені існуючі та плановані вентиляційні шахти, антени, вікна (мансардні, слухові), димові труби. Їх оздоблення в місцях примикання до покрівлі також вимагатиме придбання спеціальної фурнітури.

Підготовчі роботи

Основним монтажним роботам передують обов'язкові підготовчі. Їх важливість не можна применшувати. На цьому етапі перевіряють:

• Правильність зібраної кроквяної системи, точність її геометрії.
• Наявність обрешітки, контробрешітки. Відповідність перерізу погонажного матеріалу і кроку обрешітки кроку крокв, що передбачається навантаженню, рекомендаціям супровідної документації виробника черепиці.
• Наявність суцільного або додаткового обрешітка карниза для надійного закріплення застосовуваних елементів безпеки (огорожі, снігозатримувачі).
• Цілісність мембран ізоляції.
• Наявність додаткових дощок кріплення ковзанів та дощок для посилення в розжолобках.
• Можливість організації вентиляції всього простору під дахом. Для цього повинні бути передбачені обов'язкові карнизні та конькові продухи. За їх наявності повітря надходить у карнизній частині, провітрює та висушує від можливого конденсату виворітний бік металочерепиці, видаляється через конькову зону.
• Чи проводилася обробка дерев'яної конструкції спеціальними засобамидля вогневого та біологічного захисту.

Влаштування кроквяної системи, решетування та гідропароізоляції.

Основні роботи

Покроковий монтаж металочерепиці на дах своїми силами.

1. Для передбаченої системи стоку води монтують кронштейни не далі ніж 0,7 м один від одного.
2. Прибивають карнизні планки (крок 30 см) оцинкованими цвяхами. На планку злегка напускається і підрізається плівка гідроізоляції, укладена під решетуванням.
3. Перший лист металочерепиці, що укладається, вирівнюється у фронтона і тимчасово закріплюється одним саморізом у коника, іншим - у карниза.
4. Тимчасово закріплюються три аркуші і весь блок вирівнюється.
5. Тепер потрібно закріпити всі листи черепиці на решетуванні.
6. Далі операція з 3-4 листами повторюється, поки весь скат не буде прихований.
7. Краї профілю металочерепиці не повинні доходити до осі коника мінімум 8 см. На них встановлюється вентиляційна стрічка і потім вищих точкахпрофілю шурупами (крок 30-80 см) кріпляться конькові планки.
8. Встановлюється знизу вгору фронтонна планка: крок кріплення – 30-60 см, нахльост – 5-10 см. Планка повинна накривати верхню лінію профільної хвилі.

Облаштування розжолобків

Коли повнорозмірні листи черепиці укладені, виконується оформлення внутрішніх кутів. Ще на підготовчому етапів розжолобках набивалися додаткові дошки обрешітки для можливості витримати навантаження від можливих снігових «мішків». Тепер знизу до коника укладається сам жолоб із гнутого листа. Вертикальний нахльостування листів – 200 мм. Ширина листа від осі розжолобка – по 0,5 м на бік.

На покладених листах жолоба робиться розмітка (10 мм по сторонах від осі розжолобка), по якій розкроюватимуться примикаючі до внутрішнього кута листи. По краях ринви кріпиться спеціальний ущільнювач. Підрізані, згідно з розміткою, листи металочерепиці виставляються на свої місця і кріпляться до решетування не ближче 0,25 м від осі кута. Показник правильного кріплення – відсутність зазорів між черепицею та ущільнювачем та щільне прилягання листа до дошки обрешітки у місці кріплення. Якщо краї прилягання черепиці до розжолобка були відрізані нерівно і з дефектами – не варто переживати. Усі недоліки сховаються під встановленою декоративною накладкою.

Влаштування покрівлі біля труб

Труби і шахти вентиляції, що проходять через покрівлю, по периметру обкладаються пристінним профілем з гнутих оцинкованих листів, що мають стійке полімерне покриття. Нахльостування профілів на трубу – не менше 15 см. Кріпляться вони до решетування під листами черепиці, примикання до труби обробляється герметиком. Під нижній профіль заводиться і кріпиться «краватка» - плоский трикутний лист з відбортуванням - для забезпечення відведення води, що попадає під покрівлю, від труби в бік карниза. Після монтажу пристінного профілю, «краватки» і самої металочерепиці, встановлюються елементи «фартуха», що примикає, на стиках з трубою.

Аксесуари

Встановлення передбачених планом аксесуарів проводиться строго за технологією, вказаною виробником в інструкції до конкретного виробу. Але всі сходи, огорожі, вентиляційні випуски, містки та інші аксесуари об'єднує загальне правилокріплення – через листи покрівельного матеріалу безпосередньо до решетування з використанням синтетичних прокладок.

• Металочерепиця – мірний матеріал, довжина листів якого досягає 7,5 м. Для її тимчасового складування або тривалого зберігання підбирається рівний майданчик із встановленими через 0,5 м. дерев'яними брусами. Такі ж бруси використовують як прокладки між листами. Стопка складених листів накривається і придавлюється зверху (у 2-3 місцях) вантажем, здатним запобігти небажаному переміщенню матеріалу від поривів вітру.
• Подача покрівельного матеріалу на дах здійснюється по двох дошках як по напрямних.
• Застосування «болгарки» при роботі з металочерепицею слід виключити, тому що при різанні, крім краю в області різу, полімерне покриття також порушується (пропалюється) у місцях попадання на нього гарячої металевої тирси. Другий важливий момент- Гарантія на листи, порізані цим електроінструментом, скасовується виробником.
• Під декоративною накладкою розжолобка ущільнювачі не використовуються. При фіксації накладок потрібно простежити, щоб сама розжолобка не була пошкоджена саморізами.
• Пристінний профіль примикання може монтуватися відразу на площину стіни або підготовлену штробу з обов'язковим ущільненням стику герметиком.
• Велике звисання з карниза може стати причиною деформації краю металочерепиці. Оптимальний звис – 40 мм.
• Самонарізи купуються з розрахунку 7-10 шт/м2. Довжина саморізів для кріплення черепиці до решетування – 25 мм, між собою – 19 мм.
• Зазвичай до решетування металочерепиця кріпиться в кожну третю хвилю профілю; біля фронтонів, ковзанів та карнизів – через хвилю. Саморіз заганяється на 1,5 см нижче лінії штампування.
• Робота з металочерепицею вимагає максимальної акуратності та делікатності для збереження напиленого шару. Тому працюючи на даху, застосовують взуття з м'якою підошвою.

Технологія монтажу покрівлі із профілю металочерепиці не складна. Наслідування її пунктів та належне обслуговування даху надалі можуть зняти питання перекриття будівлі з порядку денного на 50 років.

Вконтакте

Металочерепиця міцно увійшла до нашого життя. Саме цей варіант все більше людей вибирає для покриття даху. Переваг у нього багато, і одна з головних вважається великий термінексплуатації та надійність. Але, щоб ці плюси дійсно працювали, слід правильно провести монтаж. А яка технологія укладання металочерепиці на дах? які можуть виникнути проблеми на шляху реалізації цього завдання? Про це й йтиметься у статті.

Скільки потрібно матеріалу та як його вибрати

Укладання металочерепиці своїми руками - це завдання, що цілком реалізується. Але перш ніж до неї приступити, слід придбати сам матеріал, причому у потрібній кількості. Для того, щоб визначити скільки листів металочерепиці вам знадобиться, слід зробити таке:

1. Розрахувати площу покрівлі. Якщо дах двосхилий, то зробити це буде нескладно. Проблеми з розрахунками виникнуть при складнішої зміни покрівлі. Для чотирисхилий, ламаного або іншого варіанту, слід вирахувати площу кожного схилу окремо.
2. Після цього можна визначитися з необхідною кількістю самої металочерепиці. Але і тут можуть виникнути проблеми. По-перше, укладання матеріалу на покрівлю проводиться з нахлестом. По-друге, слід обов'язково стежити за правильністю малюнку.
3. До розрахункової кількості металочерепиці слід обов'язково додати 10-15 відсотків. Укласти матеріал без обрізків, особливо на покрівлю зі складною конфігурацією вам не вдасться.

Після розрахунку потрібної кількості металочерепиці для укладання на дах вашого нового будинку можна йти в будівельний магазин. Але саме покупку слід робити уважно, щоб не придбати неякісні вироби. Щоб так не сталося, варто звертати увагу на деякі особливості.

По-перше, захисний полімерний шар металочерепиці не повинен мати сколів та тріщин. По-друге, самі листи повинні бути рівними, без вм'ятин та перегинів. Крім того, вимагайте у продавців документацію на матеріал. Там має бути зазначено, що металочерепиця виготовлена ​​за існуючим ДСТУ.

Ще одна порада - це купувати безпосередньо у великого виробника. У цьому випадку вартість металочерепиці може бути меншою відсотка на тридцять. А чому у великого? Справа в тому, що верстати з виробництва металочерепиці купують багато підприємців. Але не у всіх у них якість виробів на потрібному рівні. Великі виробники «трепетніше» ставляться до своєї репутації.


Підготовка основи під металочерепицю

Укладання металочерепиці на дах проводиться з використанням решетування. Зробити її можна власноруч. Для цього необхідно підготувати матеріал. Як правило, для решетування використовується дерев'яні доскиабо бруски, але можна покласти лист ДСП. Останній варіант у випадку з металочерепицею застосовується рідко. Для цього виду покрівельного матеріалу решетування робиться розрядженим.

Дошки або бруски, що використовуються, повинні відповідати наступним вимогам:

1. Вологість матеріалу трохи більше 10-12 відсотків.
2. Всі дошки мають бути однакового розміру, особливо це стосується їхньої товщини.
3. Не можна використовувати матеріал з «вадами», наприклад, з тріщинами або місцями схильними до гниття.

Найчастіше використовують дошки з розмірами 25 на 100 міліметрів. Якщо дах має складну конфігурацію, то краще застосувати товстіші бруски.

Дуже важливо визначитися з кроком решетування. Тут все залежить від . Крок укладання дощок повинен дорівнювати відстані між хвилями. Але це стосується не всіх ділянок покрівлі. У карниза крок між дошками обрешітки має бути меншим, приблизно на 2-3 сантиметри.

Технологія укладання дощок решітування даху під металочерепицю проста. Починати роботу слід від карнизу. Перша дошка монтується на край. Далі, робиться відступ 23-28 сантиметрів і кріпиться наступна. Після цього дошки укладають з кроком, рівним кроку хвилі металочерепиці.

Кріпити можна за допомогою шурупів по дереву або з використанням цвяхів. Перший варіант вважається найнадійнішим. Кріплення проводиться безпосередньо до крокв, двома точками.


Перед монтажем дуже важливо обробити всі дошки спеціальними просоченнями. Деревина – це «капризний» матеріал. Він «боїться» вологи, вогню та біологічної дії, якщо дошки не обробити просоченнями, то вони швидко згниють.

Не слід забувати і про гідроізоляцію. Звичайно, якщо правильно класти металочерепицю, то покрівля не протікатиме. Але без додаткового шару гідроізоляції не можна обійтися. Річ у тім, що з перепадах температур під покрівельним матеріалом починає утворюватися конденсат. Якщо волога потрапить на дерев'яні елементи кроквяної системи, вони почнуть гнити.

Як гідроізоляція можна використовувати різні матеріали. Можна укладати товсту поліетиленову плівку чи спеціальну мембрану. Як недорогий варіант можна застосовувати і руберойд, але тут слід бути обережними. Якщо бітум потрапить на полімерний шар металочерепиці, останній може почати «псуватися».


Що знадобиться для укладання матеріалу

Покласти металочерепицю своїми руками на дах будинку – це нескладне завдання. Але щоб усе йшло швидко і без запинок, слід підготуватися до роботи. Насамперед потрібно обзавестися всіма інструментами та пристроями.

Укладання металочерепиці на покрівлю своїми руками проводиться з використанням наступного:




Також слід підготувати та потрібні матеріали. Окрім саморізів та самої металочерепиці слід «запастись» додатковими виробами. Будь-який дах будинку не обходиться без карнизної та торцевої планки, ковзана та інших деталей. Їх бажано придбати у того ж виробника, у якого було куплено металочерепицю.


Інструкція з укладання

Тепер варто розглянути таке питання, як укладання металочерепиці крок за кроком. Технологія цього процесу виглядає так:

1. Насамперед слід закріпити карнизну та торцеву планку. Ці додаткові елементи відіграють важливу роль, захищають дах будинку. Перед тим як монтувати карнизну планку, прибивають лобову дошку. На неї кріплять кронштейни для водостоку. Після цього проводиться укладання карнизної планки.
   
2. Якщо дах має негативний кути, то наступний крок буде монтаж розжолобка. Цей елемент потрібно класти на суцільну решетування.
   
3. Далі можна проводити укладання самої металочерепиці. Робити це потрібно від карнизу. З якого боку даху, з правого чи з лівого, почати – це справа самого майстра. Це не принципово. Перший лист потрібно класти врівень з карнизом та краєм даху. Наступний укладають праворуч або ліворуч.
4. Порядок укладання простий. Спочатку монтується нижній ряд. Далі, наступний і так до ковзана. Самий оптимальний варіант- Це якщо збігається з довжиною схилу. У такому разі і укладання буде проводитися швидше, і сама покрівля вийде надійніше (буде мало стиків). Але якщо дах ламаний чи має складну конфігурацію, то так вчинити не вийде.
   
5. Кріпити листи металочерепиці до решетування відразу не потрібно. Спочатку проводиться розкладка одного ряду. Далі слід вирівняти всі листи щодо один одного та країв даху. Після цього проводиться. При цьому на кожен квадратний метр має бути мінімум вісім шурупів.
6. Місця кріплення повинні бути строго над дошками обрешітки. Інструкція з монтажу вказує на те, що шурупи вкручуються на півтора сантиметри нижче штампувальної лінії металочерепиці. При цьому дуже старатися не можна. Капелюшок повинен щільно притискати металочерепицю до основи, при цьому не пошкодивши її.
   
7. Інструкція з укладання металочерепиці вказує на наступний крок – це кріплення верхньої розжолобка. Її укладання проводиться поверх покрівельного матеріалу. При цьому потрібно використовувати спеціальні вироби, які покращують герметичність стиків. Єндова – це найнебезпечніше місце будь-якого даху. Саме тут найчастіше спостерігаються протікання.
   
8. Далі, по , йде укладання додаткових виробів. Це коник, торцеві планкиі так далі. Найкраще, щоб вони були від одного й того самого виробника. І тут укладання пройде без особливих труднощів. Крім того, це забезпечить більш привабливий зовнішній виглядта значно покращити захист даху будинку.
9. При укладанні додаткових матеріалів також слід уважно ставитися до гідроізоляції та інших «додатків». Особливо це стосується коника. Тут, крім ущільнювача для поліпшення захисту від протікання, слід використовувати інші пристосування, які забезпечуватимуть наявність вентиляційного зазору. Без такої «щілини», конденсат, що утворюється під металочерепицею при зміні температур, може швидко вивести кроквяну систему з ладу.

Металочерепиця - найбільш популярний покрівельний матеріал, що вдало поєднує в собі не тільки надійність і довговічність, але й естетичне сприйняття будівлі. Монтаж покрівлі з металочерепиці потребує суворого дотримання технології робіт.

Коли монтаж даху з металочерепиці завершено, видаліть м'якою щіткою будівельне сміття та обробіть місця зрізів та подряпин за допомогою фарби з балончика.

Зі спецодягу вам знадобляться:

• рукавички;
• захисні окуляри;
• взуття з м'якою підошвою.

З інструментів необхідно підготувати:

• шуруповерт;
• степлер будівельний;
• молоток;
• рулетку з ганчірковою стрічкою;
• електролобзик;
• ножівку із дрібними зубами;
• ножиці з металу ручні або електричні висічні;
• ручну дискову електропилу з твердосплавними ріжучими елементами.

Увага: при роботі з металочерепицею заборонено використання болгарки та будь-яких відрізних пристроїв з абразивними ріжучими елементами, оскільки це веде до вигоряння та відшаровування захисного полімерного шару листа!

В іншому випадку ви не тільки знижуєте експлуатаційні властивості даху, але й автоматично втрачаєте гарантію виробника металочерепиці.

Виконання вимірів та розрахунок матеріалів

З металочерепиці

Лист металочерепиці має верхній та нижній різ, тобто відстань від відповідного краю листа до гребеня хвилі, що дорівнює зазвичай 50мм. Площа хвиль без урахування верхнього та нижнього різу є корисною площею листа. Щоб порахувати кількість рядів необхідних аркушів по горизонталі необхідно найбільшу довжину схилу по ковзана або по карнизу розділити на корисну ширину листа, враховуючи нахльост в одну хвилю. Кількість листів у ряду можна обчислити шляхом розподілу загальної довжини листів у ряду на корисну довжину листа. Загальна довжина листів дорівнює довжині ската від ковзана до карниза з урахуванням звису на 40-50мм. У місцях примикань схилів, розжолобків, похилого коника довжина повинна повністю покривати всі скоси.

При виборі довжини листа вчіть, що на коротких довжинах коефіцієнт розширення металу менший, відповідно, менший натяг металу та ймовірність зриву саморізів, розбовтування отворів та руйнування у цих місцях металу. Довжина листа металочерепиці, що рекомендується фахівцями, - 4-4,5м.

Для мінімізації відходів до покупки металочерепиці зробіть креслення даху, розкладіть за отриманою схемою листи з урахуванням стиків таким чином, щоб хвилі складали єдине полотно по всій площі покрівлі.

При розрахунку кількості рулонів гідроізоляції загальна площа покрівлі ділиться на площа рулону, що покривається, з урахуванням перехлестів 15-20см.

При розрахунку кількості утеплювача загальна площа покрівлі множиться на 0,2м (рекомендована товщина утеплювача).

При розрахунку додаткових елементів необхідно враховувати величину горизонтального нахльосту в 10см (для нижньої розжолобки - 30см).

Кількість шурупів планується виходячи з норми витрати 8 штук на 1м2 металочерепиці/1м погонний додаткових елементів.

Усі розрахунки проводять із заокругленням у більшу сторону.

Правила зведення кроквяної системи

Схема висяча кроквяна система двосхилим даху.

При плануванні кроквяної системи враховують особливості форми покрівлі, вітрове та снігове навантаження. Для даху з металочерепиці рекомендують відстань між кроквами 600-900мм. Як матеріал для крокв підійдуть деревні породиз вологістю трохи більше 18-22%. Попередньо всі дерев'яні елементи кроквяної конструкції, включаючи решетування та додаткові підсилювальні планки, необхідно обробити протипожежним та антисептичним складами.

Якщо планується утеплення покрівлі, для створення додаткової міжкроквяної вентиляції в бічній верхній частині крокв з кроком 30см свердляться отвори діаметром до 2,5см.

Стара кроквяна конструкція також може бути основою для даху з металочерепиці.

До зведення кроквяної системи (у тому числі якщо буде здійснюватися на стару покрівлю) Переконайтеся в прямокутності даху, порівнявши довжини скатів по діагоналях, перевірте горизонтальність карнизу, ковзана, зламів. Монтаж крокв здійснюють з урахуванням виявлених похибок.

за будівельним нормам- 14 °. В умовах снігових зим та дощового клімату рекомендований кут нахилу – 20-30°.

Монтаж карнизної та лобової дощок, підшивка карнизу.

Зазвичай монтаж покрівлі передбачає наявність або карнизної або лобової дошки.

Варіанти вузлів черепичної покрівлі.

Карнизна дошка посилює жорсткість конструкції і кріпиться в спеціальних пазах, випиляних у кроквах, щоб уникнути збільшення висоти кроквяної конструкції. Якщо монтаж водостоку передбачає використання довгих гаків, на карнизній дошці необхідно випиляти під них відповідні пази. Установка довгих гаків здійснюється до монтажу металочерепиці. Короткі гаки зазвичай використовують, якщо монтаж металочерепиці завершено. Їх кріплять на лобову дошку, яка прибивається до торця крокв. Цей елемент виконує підсилюючу та захисну функції.

Для підшивання карниза на стіну на рівні нижнього краю лобової дошки набивається горизонтально брусок. Потім між ним і лобовою дошкою виконується обрешітка у вигляді поперечних брусків, на яку потім кріпиться підшивний матеріал (збігається за кольором та матеріалом з металочерепицею профнастил, сайдинг або софіти).

Основне правило при підшивці карниза - забезпечення вільного припливу повітря в підпокрівельний простірза рахунок вентиляційних проміжків. Співвідношення загальних площ вентиляційних зазорів і покрівлі, що рекомендується, становить 1/100, розподіл зазорів по покрівлі здійснюється пропорційно площам окремих її елементів.

Вентиляційні зазори передбачають або між панелями підшивки (за винятком софітів, що мають перфорацію), або залишають один суцільний зазор між стіною та крайньою панеллю. Щоб уникнути попадання в підпокрівельний простір птахів і комах зазори закривають ґратами з дрібними осередками.

При укладанні гідроізоляції необхідно забезпечити безперешкодне наскрізне проходження повітряних потоків.

Гідроізоляційна плівка захищає підпокрівельний простір від проникнення вологи та бруду, володіючи при цьому паропроникністю. Заборонено при влаштуванні даху з металочерепиці застосовувати як гідроізоляційний матеріал на бітумній основі!

При необхідно забезпечити безперешкодне наскрізне проходження повітряних потоків від карниза до вентильованого ущільнювача коника даху за рахунок вентиляційних зазорів між металочерепицею та гідроізоляцією, а також між гідроізоляцією та утеплювачем (двоконтурна вентиляція).

Гідроізоляційну плівку розкочують, не перевертаючи, від карниза до ковзана внахлест (щонайменше 150мм, а місцях стику скатів - щонайменше 200мм) і кріплять будівельним степлером. Місця перехльосту необхідно ізолювати спеціальною стрічкою на клейкій основі. Зверніть увагу, щоб місця нахлестів припадали на дерев'яні елементи кроквяної конструкції та решетування.

Щоб виключити натяг та обрив плівки внаслідок зменшення її розмірів від холоду та «гри» крокв, необхідно укладати її з провисом 10-20мм по краю ніг крокв. Якщо ви використовуєте гідроізоляцію антиконденсатного або класичного типу, потрібна двоконтурна вентиляція із зазором 30-50 мм у кожному контурі. При використанні супердифузійних мембран достатньо одноконтурної вентиляції - між мембраною та металочерепицею.

Шар гідроізоляції повинен на 200мм виступати за лінію стін, а по торцях покривати торцеві дошки. Нахльостування на стіни таких елементів даху, як пічні та вентиляційні труби, має бути не менше 50мм з укладанням додаткового шару навколо.

Влаштування обрешітки, монтаж нижньої розжолобка

Для покрівлі з міжкроквяним кроком 900мм для решетування підійдуть дошки з перетином 30х100мм, а з кроком 600мм - з перетином 25х100мм. У разі збільшення відстані між кроквами при влаштуванні решетування використовують поперечні дошки більшого перерізу - 50x100мм або 50x150мм. Висота перерізу нижньої (початкової) планки решетування має бути більше висоти інших планок на висоту хвилі листа, так як на неї лягає верх щаблі металочерепиці. Вона кріпиться строго паралельно до карниза. Друге решетування кріпиться з кроком 280мм, а всі наступні - з кроком 350мм.

Місце кріплення конькової планки необхідно посилити двома додатковими планками кроком 50мм. Товщина підконьковій дошки повинна бути на 10-15мм більше товщини інших дощок решетування для створення вентиляційного зазору.

Навколо виступаючих елементів покрівлі роблять суцільну решетування. У місцях стику скатів (розжолобках) обрешітка теж повинна бути суцільною на відстані 300мм від осі в обидва боки і збігатися за рівнем з рештою решетування. По утвореному дошками жолобу укладають гідроізоляцію, поверх якої кріплять розжолобка саморізами на відстані 300мм один від одного. Нахлест при стику розжолобків не повинен бути менше 100мм. Нижня розжолобка повинна виходити на карнизну дошку.

Монтаж листів металочерепиці

Схема монтажу листів металочерепиці.

Підйом листів металочерепиці на дах здійснюють за допомогою мотузок по двох напрямних лагах, скріплених поперечними дошками. У процесі монтажу ходіння по металочерепиці допускається виключно в місцях прогину хвилі і тільки за контуром решетування.

Кожен лист металочерепиці має капілярну паз для стоку води, який при монтажі накривається наступним листом. Зазвичай починають укладання з того боку, де не потрібно обрізати аркуш. Монтувати листи можна як ліворуч, так і навпаки з накладенням в одну хвилю, закриваючи капілярний паз з лівого боку листа.

Основні правила укладання металочерепиці

1. Стикування "по хвилях" для захисту даху від бічного вітру. Самонарізи в місці стикування вкручують в гребінь хвилі, що стикується, трохи нижче лінії штампування. Насамперед затягують поздовжні стики.
2. Стикування «по рядах» із кріпленням шурупами в кожну хвилю.
3. Незалежно від того, наскільки дах геометрично складний, всі листи металочерепиці вирівнюються строго по лінії карнизу зі звисом 45-50мм. Стиковані листи слід спершу з'єднати між собою, лише злегка «прихопивши» верхній край кожного до латання одним саморізом. Тільки переконавшись у коректному накладенні прямокутника на скат, слід вкрутити інші шурупи і остаточно закріпити стикований ряд.

Для використання покрівельні саморізи з ЕПДМ прокладкою та захисним шаром у тон покрівлі стандартних розмірів 4,8 х28мм. Вкручування проводять у місцях прилягання листа до решетування в основу хвилі перпендикулярно решетування до стану злегка стиснутої прокладки, сталеву стружку видаляють щіткою з м'якою щетиною.

До початкової планки решетування листи кріплять над сходинкою через хвилю, а до наступних решет - через поздовжню хвилюу кожну другу поперечну максимально близько до лінії штампування. Листи з боку торцевої дошки кріплять у кожну хвилю. Конькову планку кріплять до металочерепиці в гребінь хвилі шурупами з кроком 800мм.

Точку потовщення, що утворюється при стикуванні чотирьох листів, прибирають або зрізавши частину кута, або злегка випрямивши капілярний паз.

Установка торцевої планки, верхньої розжолобки та планок примикання.

Гідроізоляційний шар укладається на торцеву дошку, а його край закривається торцевою планкою, яка кріпиться до торцевої дошки шурупами від карниза до ковзана з кроком 350мм і з нахлестом 100мм.

Торцева планка кріпиться так, щоб перекривати верхній гребінь хвилі. Якщо в процесі монтажу вийшло, що на фронтон припав нижній гребінь, можна підігнути краї листа вгору.

Здійснюючи монтаж верхньої розжолобка, дотримуйтесь основного правила - саморізи вкручуються таким чином, щоб виключити їх проходження через середину нижньої розжолобка. Інакше гідроізоляційний шар буде порушено. Між ендовою (планками примикання) і металочерепицею укладають ущільнювач, що саморозширюється.

Монтаж конькової планки та снігозатримувача

Гідроізоляційний шар вздовж всього підконькового простору повинен мати розрив не менше 50мм для безперешкодного випаровування вологи. У місцях точкових вентиляційних отворів обов'язково лягає ущільнювач. Монтувати конькову планку слід з нахлестом в 100мм від торця на торцеві планки з виступом краю на 20-30мм шляхом кріплення у верхній гребінець і решетування через хвилю. Щоб уникнути задування снігу під коник між листами металочерепиці і коньковій планкою встановлюють аероролик, а торці закривають заглушками.

Для запобігання лавиноподібному сходу з даху снігу необхідна. Ще на стадії пристрою обрешітки передбачте у передбачуваних місцях кріплення цього елемента опори, підклавши під гребінь хвилі спеціальні бруски. здійснюють паралельно карнизу з кріпленням під другим поперечним щаблем листа металочерепиці.

Покрівля з металочерепиці також потребує заземлення з метою забезпечення безпеки всієї будови в цілому.

Коли з металочерепиці завершено, видаліть м'якою щіткою будівельне сміття та обробіть місця зрізів та подряпин за допомогою фарби з балончика. Через 3 місяці експлуатації покрівлі перевірте стан шурупів, у разі потреби підтягніть розхитані.

Вибір покрівельного покриттялазні - питання одночасно і просте, і складне. Навіть велика кількість запропонованих виробниками варіантів покрівлі не може задовольнити всіх без винятку, кожен власник лазні намагається знайти своє рішення. І ми не маємо на меті давати поради щодо вибору конкретного типу покрівельного покриття, кожен має прислухатися до своєї думки – немає ідеальної покрівлі, як немає і зовсім поганий, кожна має сильні і слабкі сторони, дуже великі коливання за ціною та складністю монтажу.

Найпрестижнішими і складними вважаються штучні покриття з черепиці, вона може бути натуральною керамічною, бетонною, з добавками полімерів, барвників і т. д. Дешевшим варіантом вважається металева і гнучка черепиця, хоча і серед цих видів покриття різниця в ціні за марками може відрізнятися в рази. Все залежить від матеріалу, технології виготовлення та кінцевих експлуатаційних характеристик. Варіанти покриттів металевою та гнучкою черепицею зустрічаються найчастіше у покриттях лазні, саме на них поки що і зупинимося.

Для початку бажано трохи ознайомитись з короткими характеристикамипокриття.

Ціни на металеву черепицю

металева черепиця

Переваги

Дешевизна, швидкість монтажу, широкий вибір колірних рішень та геометричних форм. Можна згадати і довговічність, але цей показник залежить не лише від марки, а й від виробника. Якщо черепиця виготовляється з грубими відхиленнями від загальноприйнятих стандартів і з порушеннями технології, то вже через 6÷7 років покриття доведеться ремонтувати або міняти. Добросовісні ліцензовані виробники на елітні марки продукції дають гарантію від 25 років та більше.

Недоліки

Шумить під час сильного дощу чи граду. Нестача не критична, у лазні ніхто чуйним сном спати не збирається. А якщо на другому поверсі зроблена мансарда, то мінеральна вата, що використовується для утеплення даху, добре гасить звукові коливання. Висновок – для лазень металева черепиця чудове покрівельне покриття.

Перевозити металочерепицю потрібно тільки в горизонтальному положенні, довжина кузова має бути більшою за довжину матеріалу. Обережно розвантажуйте покрівлю, листи переносіть лише у вертикальному положенні, не допускайте різких згинів.

Ми опишемо найскладніший метод монтажу металевої черепиці – з теплим дахом. Залежно від конкретного використання горищних приміщень, ви можете спрощувати процес монтажу і пропускати деякі операції.

Покрокова інструкція з монтажу

Крок 1.Перевірте правильність будівництва та розміри кроквяної системи. Більшість лазень має найпростіші двосхили типи даху, перевірка їх розмірів не займає багато часу.

Як це зробити? Спочатку потрібно перевірити діагоналі кроквяної системи, різниця значень не повинна перевищувати двох сантиметрів, такий розкид без проблем ховається додатковими елементами. Далі натягніть між крайніми кроквами мотузку, всі вони повинні лежати в одній площині. Місця з відхиленнями слід зазначити, виправлення прогинів проводиться під час прибивання решетування.

Крок 2Якщо є можливість – обробіть усі дерев'яні елементи кроквяної системи антисептичними засобами комплексної дії. Вони надійно захистять дерево від ураження гниллю та шкідниками та підвищать показники протипожежної безпеки. Для лазні – це важливий фактор.

Крок 3Укладання гідроізоляції.

Вона захищатиме утеплювальний шар від конденсату пари вологи. Конденсат завжди утворюється з нижнього боку металевої черепиці, крапельки води можуть попадати на мінеральну вату, що значно знижує її теплозахисні показники. Крім того, тривалий контакт вологої вати з дерев'яними конструкціямиможе стати причиною їх передчасного псування. Сам утеплювач укладатиметься на покрівлю з боку горища і додатково захищатиметься пароізоляційним шаром.

Гідроізоляція продається в рулонах, під час укладання слід стежити за маркуванням, на лицьовій поверхні нанесені лінії. Прості дахи лазні не мають розжолобків, але у них може бути вихід димоходу. Гідроізоляцію починайте робити біля димоходів, по всьому периметру натягніть матеріал і зафіксуйте степлером. Слідкуйте, щоб всі нахлести були спрямовані в процесі стікання конденсату, стики мембран бажано проклеїти спеціальною стрічкою або звичайним скотчем.

Димар оброблений - приступайте до гідроізоляції схилів. Рулони укладайте знизу вгору, до крокв фіксуйте степлером. Не допускайте значних провисань матеріалу, він у жодному разі не повинен торкатися мінеральної вати. Мембрану можна додатково зафіксувати до крокв рейками контробрешітки 50×50 мм.

Такий пристрій збільшує ефективність природної вентиляції між покрівельним покриттям та решетуванням. Деякі будівельники пропускають цю операцію, вважають, що для вентиляції достатньо зазорів між решетуванням та листами покриття. Обидва методи мають право на життя, але ми б не рекомендували заощаджувати під час облаштування покрівельних покриттів.

Крок 4

Уздовж карнизів прибийте вітрові дошки, гідроізоляцію загорніть поверх дощок.

Для решетування можна використовувати дошки товщиною 30 мм та шириною 100 мм або рейки 30×50 мм. Перша від карниза дошка або рейка повинні бути на сантиметр товщі за інші для збільшення міцності фіксації листів та попередження їх підриву сильними поривами вітру. Крок обрешітки повинен дорівнювати кроку хвилі металевої черепиці.

Обрешітка під металочерепицю – фото

Прибийте першу рейку біля карниза, перевірте її положення. Вона повинна бути строго паралельною конику, інакше хвилі черепиці на даху не будуть перпендикулярними йому, а це вважається шлюбом. Для того щоб прискорити процес прибивання решетування, потрібно відрізати кілька рейок по довжині кроку хвилі, вони будуть використовуватися як шаблон. Є другий метод прискорення робіт – відбийте мотузкою із синькою паралельні лінії з контробрешітки на потрібній відстані. Під час прибивання рейок орієнтуйтесь на ці лінії. У коника обов'язково повинні бути рейки, відстань рейок від коника не може перевищувати десяти сантиметрів. Рейки необхідні для фіксації ковзанного металевого елемента покрівельного покриття.

Довжина хвилі металевої черепиці залежить від марки та товщини листа, підбирайте черепицю з урахуванням індивідуальних характеристик даху. Кожен виробник забезпечує свою продукцію інструкцій з описом оптимальних показників даху та кліматичної зони. По периметру димоходу потрібно робити суцільну решетування шириною приблизно 20÷25 сантиметрів.

Крок 5.Монтаж фартуха димоходу.

Всі виробники випускають додаткові елементи для покрівельного покриття, до їх переліку входять і металеві планки примикання для димоходу. Вони мають вигляд плоских пластин, вирізати технологічні загини потрібно самостійно з урахуванням розмірів димоходу.

Виміряйте ширину нижньої частини димоходу, відбийте цю величину на планці симетрично краям. Проведіть маркером лінію шириною ≈10 сантиметрів, ножицями відріжте вертикальні краї, загніть перпендикулярно до проведеної лінії. Цілу частину фартуха по лінії потрібно загнути під кутом, що дорівнює куту виходу стінки димоходу на схилі даху. Не бійтеся помилитись, під час фіксації елемента кут вирівняється до існуючих розмірів.

Схема установки додаткових елементів навколо димаря.

Фартух починайте встановлювати з нижньої стінки цегляної труби. Під нижній елемент фартуха слід завести плоский лист металу (краватка) з відбортуванням з боків, по ньому вода йтиме у водозбірники. Таким же способом обробляють бічні стінки труби, в останню чергу герметизується верхня частина.

Для того щоб унеможливити попадання води по стеках димоходу під покрівельне покриття, бічні планки рекомендується втопити в кладці цегли. Для цього потрібно її прикласти до стінки і на димарі прокреслити лінію прилягання верхньої кромки планки. Болгаркою з алмазним диском прорізається лінія (штроба) за зазначеним місцем. Пропил потрібно очистити від пилу та промити. Загнутий край планки вставляється в штробу і герметизується по всій довжині силіконом. Так треба робити по всьому периметру цегляного димаря. Планки прикручуються шурупами з потаємними головками до решетування даху. Місця примикань – найнебезпечніші з погляду протікання, дуже уважно виконуйте всі операції з їхньої герметизації.

Зовнішній фартух герметизації димоходу встановлюється вже після укладання металочерепиці. Деякі майстри внутрішній фартух ставити не бажають, ми не радимо спрощувати процес монтажу покриття за рахунок збільшення ризиків утворення протікання. По часу повна установкаодного фартуха не забере більше двох-трьох годин, це не той час, за рахунок економії якого можна піддавати додатковому ризику всю покрівлю лазні.

Крок 5.Установка гаків для водостічної системи.

Гаки слід фіксувати ще до початку встановлення крапельника металевої черепиці, це дуже важливо. Відразу після гаків можна встановлювати карнизні планки.

Важливо. Низ карнизної планки повинен трохи опускатися у жолоб. В іншому випадку при сильних поривах вітру дощова водапотраплятиме на дерев'яні елементи карнизу. Сам жолоб водостічної системи можна встановити після монтажу металочерепиці.

Відстань між утримувачами приблизно 50 сантиметрів. Загальний ухил ринви повинен бути не менше трьох міліметрів на метр довжини, позначте на кожному тримачі лінії для вигину в потрібному місці.

Як це розглянемо на прикладі. Допустимо, довжина схилу даху лазні становить 6 метрів, ухил між крайніми власниками має бути приблизно 6×3=18 міліметрів. Покладіть усі гаки в ряд і підрівняйте їх торці. На першому позначте точку загину, а на останньому позначте точку на ≈18 міліметрів нижче за першу. З'єднайте точки лінією, на кожному гаку буде позначка його згину. Звичайно, власники потрібно пронумерувати, щоб потім під час кріплення вони не помінялися подекуди. Не варто засмучуватися, якщо під час вигинів не вдасться до міліметра витримати точність, жолоб сам згодом ляже на своє місце.

Крок 6.На жолобі розмічається отвір під випускну вирву, ширина отвору залежить від діаметра водовідведення. Отвір вирізається ножівкою по металі. Вставте жолоб у тримачі з нахлестом у кілька сантиметрів, краї окремих шматків жолоба повинні входити до спеціальних посадкових місць. Закріпіть жолоб металевими язичками на утримувачах. Для підвищення герметизації стиків окремих шматків ринви можна встановлювати ущільнювачі. На торцях ринви встановлюються заглушки. Вирва встановлюється під отвором і фіксується загином металевого язичка.

Крок 7Поверх встановленої карнизної планки потрібно вивести краї полотна гідроізоляції та приклеїти його двостороннім скотчем. У такому положенні конденсат потраплятиме з полотна в жолоб, а не під карниз.

Крок 8.Листи металочерепиці піднімаються на дах по одному, можна використовувати дерев'яні лаги, встановлені із землі з упором початку ската.

Якщо лазня двоповерхова, то для підйому слід користуватися брезентовими ременями.

Перший лист потрібно укладати точно по лінії карнизу та торця даху.

Якщо кроквяна система була зроблена за всіма правилами, то жодних проблем не повинно виникати. Якщо є помилки, кладіть перший лист зі зміщенням не більше 1÷2 см, останній лист також матиме таке зміщення. Торцевий додатковий елемент закриє нерівності листів.

Кріплення робиться спеціальними покрівельними шурупами з гумовими шайбами.

Самонарізи для металочерепиці, скільки треба на 1 кв. м.

Важливо. Саморіз повинен вкручуватися в решетування не менше ніж на два сантиметри.

У нижній частині листа кріплення проводиться у кожен прогин хвилі, надалі листи кріпляться через прогин у шаховому порядку. Якщо листи укладаються ліворуч, то другий лист нахльостується на перший, якщо в протилежному порядку, то він заходить під перший. Це слід мати на увазі і не прикручувати шурупи на крайніх хвилях металевої черепиці до укладання двох листів.

Пересуватися по покрівлі потрібно дуже уважно, лише у м'якому взутті, ноги слід ставити лише у місцях прогину хвилі.

Самонарізи потрібно затягувати без недотиску або перетиску. Гумова шайба має щільно притискатися до поверхні листа, але не деформувати його.

Крок 9Установка планок ковзана.

Вони можуть бути плоскими та напівкруглими, комплектуються торцевими заглушками відповідного профілю. Планки кладіть з нахлестом до 10 сантиметрів, фіксуйте до металочерепиці коньковими шурупами.

Крок 10Установка торцевих планок.

Торці підрівняйте, всі рейки решетування повинні бути на одній лінії. Планки з одного боку фіксуються до вітрових дощок, з іншого – до покрівельного покриття.

Якщо у лазні використовується для димоходу металева сендвіч-труба, то для її виходу на дах потрібно встановлювати спеціальний додатковий пристрій для інженерного обладнання – гумовий вихід. Діаметр виходу в нього змінюється за рахунок обрізання верхньої частини ущільнювача гофрованого.

Як герметизується вихід металевої труби

Крок №№	Опис	Ілюстрація
Крок 1	На даху позначте місце виходу димоходу, металевими ножицями виріжте отвір
Крок 2	В гідроізоляції проробіть такий же отвір, нанесіть силіконовий герметикна ущільнювач гідроізоляції, приклейте його та металевими планками зафіксуйте до рейок або дошок обрешітки.
Крок 3	Приставте основу виходу до профілю металочерепиці та підігніть його за розмірами
Крок 4	З нижньої сторони виходу нанесіть шар герметика, встановіть вихід на місце і зафіксуйте саморізами по периметру. Діаметр гумової вставки пристрою повинен бути приблизно на 20% менше діаметра труби димоходу

Якщо є бажання, можете на даху встановлювати вентиляційні отвори. Технологія нічим не відрізняється вищеописаною, відрізняється лише зовнішній вигляд та інженерний пристрій ковпачка вентиляції.

Останній "штрих" - снігозатримувачі. Ставити їх рекомендується в районах з великим сніговим покривом, вони захищають водозливні системи від механічних пошкоджень. Кронштейни ставляться вниз хвилі металочерепиці тільки над латами. Позначте місця розташування та тонким свердлом просвердліть у черепиці та рейках отвори. Вони потрібні для болтів-шурупів підвищеної міцності, снігозатримувачі мають витримувати великі навантаження. Кріпити кронштейни рекомендується на гумових підкладках, трубки снігозатримувача вставляються в отвори кронштейнів.

Ціни на снігозатримувачі

снігозатримувачі

Відео – Монтаж металочерепиці

Правила та покрокова інструкція монтажу гнучкої черепиці

Серед сучасних покрівельних матеріалів гнучка черепиця займає гідне місце, це покриття універсального використання, ним можна накрити складні конусні, купольні або ламані дахи.

За ціновою вартістю матеріал відноситься до середньої категорії. Звичайно, розкид цін серед різних марок та виробників гнучкої черепиці може становити значні величини, але за середнім показником вартості це цілком доступний для більшості користувачів покрівельний матеріал. На лазнях її можна побачити дуже часто. Всі рекламні буклети виробників привертають увагу покупців чудовими фотографіями різних об'єктів, де дах має не лише різноманітні колірні рішення, але й форму «пелюсток» черепиці.

Але ніхто з виробників не дає фотографії покрівель з м'якою черепицеючерез 5÷6 років експлуатації. Знаєте, чому? А тому що за цей час між частинками крихти накопичується достатньо пилу для зростання мохів і лишайників.

Ми не обговорюватимемо зовнішній вигляд такого покриття, декому він може й подобатися – справжня «ретрокровля». Нехай подобається, але мохи та лишайники «не подобаються» самій покрівлі, коренева системарослин у прискореному темпі руйнує основу м'якої черепиці Ніякі «модифіковані» бітуми та неткані матеріалищо неспроможні протистояти впливу живої природи. Це означає, що настав час збирати гроші на повну заміну покрівельного матеріалу. Причому, не відкладайте роботи в «довгу шухляду», через кілька років почне псуватися фанера, верхній шпон відшарується. Доведеться міняти і дорогу фанеру. Можна, звичайно, для латання застосовувати ламіновану фанеру, але подивіться на її ціну і тверезо оцініть свої фінансові можливості. Є варіанти очищення від моху, але вони одночасно «очищають» поверхню від крихти та частини бітуму.

Основа для черепиці суцільна, найчастіше використовуються листи клеєної фанери або ОСП, іноді зустрічається і дорожчий варіант із тонких. обрізних дощок. Залежно від кроку крокв використовуються матеріали з різною товщиною.

	Товщина матеріалу, мм
Відстань між кроквами обрешітки, мм	ОСП	Листова фанера	Натуральна обрізна дошка
300	9	9	-
600	12	12	20
900	18	18	23
1200	21	21	30
1500	27	27	37

У таблиці вказані приблизні параметри обрешітки матеріалів залежно від відстаней між кроквяними ногами. Найвигіднішим вважається використання більш тонких плит, покладених на крокове обрешітування з необрізних дощок. Так і міцність можна регулювати самостійно, і ціна решетування мінімальна. Одночасно значно скорочується кількість непродуктивних відходів – місце можна знайти майже всім обрізків плити. На такому варіанті ми зупинимося.

Крок 1.Перевірте геометрію кроквяної системи та надійність фіксації всіх її вузлів. Конструкції гнучкого покриттянабагато важче металевого, кроквяна система повинна бути максимально стійкою. Крім того, поверхня м'якої черепиці шорстка, що сприяє накопиченню підвищеного снігового покриву, а це додаткові навантаження. Кути перевіряються вимірюванням діагоналей, лінійність крокв за допомогою натягнутої мотузки. Виявилися прогини - зробіть у цих місцях мітки і під час укладання крокового латання усувайте їх. Відстань між дошками решетування 20÷30 сантиметрів.

Крок 2Починайте прибивати плити ОСП.

Підстава для гнучкої черепиці – суцільна решетування

Лазні, як правило, мають невеликі розмірита прості дахи, такі особливості дають можливість скласти попередній план розкрою плит. Наявність плану скорочує кількість різання матеріалу, а це час і якість. Плити можете кріпити звичайними цвяхами завдовжки 40÷50 мм, є бажання помучитися і за ці муки заплатити додаткові гроші – фіксуйте плити шурупами. Багато суперечок ведеться навколо необхідності залишати зазор між плитами, він, мовляв, компенсуватиме теплові розширення.

Не варто цьому вірити. Як може зазор компенсувати розширення плити, якщо вона у багатьох місцях прибита до дошки? Це по-перше. По-друге, ті кілька десятих міліметрів, на які справді може розширитися плита, без проблем змінюються в кромках. Намагайтеся щоб плити лежали максимально рівно в одній площині. Але розбіг у кілька міліметрів не повинен вас засмучувати, гнучка черепиця їх легко приховає без погіршення своїх властивостей.

Крок 3Закріпіть гаки водостічної системи.

Як це робиться докладно описано вище в пункті №5 розділу «Правила та покрокова інструкція монтажу металевої черепиці». І загальний алгоритм монтажу водозливної системи, включаючи снігозатримувачі, нічим не відрізняється.

Крок 4Встановіть на карнизну звис металеві крапельники, закріпіть їх з кроком приблизно 15 сантиметрів покрівельними цвяхами. Набагато легше забивати цвяхи у метал спеціальним молотком, він має гострий зуб, яким спочатку пробиваються в листі отвору і лише після цього забивається цвях. Нахльостує крапельників не менше трьох сантиметрів.

Крок 5.Монтаж гнучкої черепиці потрібно починати з димоходу, укладіть на його периметрі гідрозахисний бар'єр, він реалізується в комплекті. Такий же бар'єр радимо покласти по всьому периметру карнизних звисів. Коштує від недорого, а користі принесе багато. Ширина приблизно 50 см. Бар'єр самоклеючий, зніміть захисну плівку і ретельно приклейте його, не допускайте вигинів, поверхня повинна бути рівною. Нахлести не менше 20 см, якщо бар'єр погано приклеюється – користуйтеся спеціальною рідкою бітумною мастикою.

Зайві шматки матеріалу відрізають будівельним ножем. Підкладіть під лінію зрізу рівну дошку, відріжте, приберіть дошку і приклейте підготовлений за розмірами шматок. Можна додатково підкладковий килим зафіксувати гвоздиками з широкими капелюшками, довжина цвяхів не більше 20 мм, крок 25÷30 див.

Важливо. Якщо ухил скатів покрівлі менше 15 °, то підкладковий килим краще класти по всіх скатах. Матеріал кладуть знизу нагору, місця нахлестів герметизується бітумною мастикою. На ковзані бар'єр потрібно укладати завжди.

Ще один момент. Якщо профіль гнучкої черепиці має глибокі вирізи, наприклад, сорти джаз, хвіст, тріо, підкладковий килим слід застосувати на всьому даху.

Крок 6.Для захисту торців від вітрових навантажень до передньої дошки прибиваються передні планки.

Використовуйте цвяхи та спеціальний молоток. Відстань між гвоздиками приблизно двадцять сантиметрів, не забувайте робити нахльостування планок. Ребро планки потрібно класти на ребро вітрової дошки, розташовуйте цвяхи в шаховому порядку.

Крок 7Розмітка схилу даху. По підкладковому килиму мотузкою з синькою потрібно відбити паралельні горизонтальні лінії, відстань між ними дорівнює приблизно п'ятикратній ширині черепиці, відстань віжка вертикальними лініями має бути розміром одного гонта. Така сітка набагато спростить та прискорить процес монтажу гнучкої черепиці. Крім того, вона виключає ризики перекосів рядів черепиці. Ці лінії дають можливість не тільки тримати шингл по вертикалі та горизонталі, але й дотримуватись його на складних ділянках даху, виправляти неправильні розміри схилу.

Крок 8.По периметру цегляного димаря покладіть ендовний килим, стики обов'язково промазуйте бітумною мастикою.

Крок 9Установка стартової лінії.

Дуже відповідальний етап, поставтеся до його виконання з максимальною увагою. Роботи виконуйте з центру карниза, по краях надлишки обріжуться. Такий спосіб дозволить усю покрівлю зробити симетричною, а це дуже важливо для зовнішнього вигляду лазні. Стартова смуга має свій профіль та збільшену товщину клеючого шару. З тильного боку видаліть захисну плівку, акуратно покладіть матеріал і в шаховому порядку зафіксуйте гвоздиками з широкими капелюшками. Від ребра крапельника слід відступати 1,5 див.

Крок 10. Перед початком укладання гонти потрібно довільно перемішати, не беріть їх підряд з однієї стопки.

Справа в тому, що колір може трохи змінюватися і у вас на даху утворюються великі смуги різними відтінками. Під час перемішування гонтів така проблема зникає. У кожного гонта зі зворотного боку знімається захисна плівка, черепиця рівно приклеюється та додатково фіксується цвяхами.

Важливо. Під час забивання цвяхів у нижній частині черепиці слід звертати увагу, щоб їх капелюшки обов'язково закривалися наступними рядами. Перший ряд цвяхів має відступати від стартової смуги на один сантиметр.

Є сорти черепиці, що не мають захисту шару клею, з ними працювати трохи легше. Цвяхи вбивайте тільки під прямим кутом, капелюшки не повинні врізатися в покрівлю. На один гонт довжиною метр досить чотири цвяхи, від видимої частини гонта капелюшок повинен розташовуватися на відстані не менше двох сантиметрів. Кожен цвях повинен тримати відразу два гонти.

Крок 11.По всьому периметру цегляного димоходу черепицю потрібно класти на мастику, всі верхні стики герметизуються. Для підвищення герметичності рекомендується пропиляти штробу, вставити в неї металеві декоративні планки та загнути їх униз. Місця примикань ретельно промазуються мастикою.

Прохідний елемент – фіксація

Крок 12Оформлення фронтонів. Краї гонтів додатково промазують мастикою. Зайві частини відрізаються на рівній лінії гострим столярним ножем.

Крок 13Коник спочатку проклеюється гнучкою черепицею, а потім закривається спеціальним металевим ковзанним елементом. Не забувайте робити нахльост і промазувати всі стики бітумною мастикою. Бажано в конику залишати щілину кілька сантиметрів для природної вентиляції кроквяної системи. Металеве ковзанне покриття обклеюється м'якою черепицею. Її можна викроїти з рядової або розірвати по лініях перфорації карнизну. Фіксуйте листи черепиці чотирма гвоздиками по два з кожного боку. Укладання ковзана робіть назустріч переважному напрямку вітру.

Якщо коник має гострий кутабо роботи з укладання черепиці виробляються в холодну пору року, то перед вигином конькової черепиці лінію слід прогріти будівельним феном, інакше вона дасть тріщини. Деякі виробники обіцяють, що їхню черепицю можна укладати при температурі -5°С. Не вірте і не експериментуйте, роботи потрібно виконувати лише у теплу та суху погоду. Щоб краї ковзанної черепиці не проглядалися, трохи відріжте їх під кутом. Зверху буде вузька частина, внизу трохи ширша. Широка рівна частина заводського різання сховає всі нерівності ручної роботи.

На цьому роботи з даху закінчені, можна приступати до утеплення даху.

Ціни на гнучку черепицю

гнучка черепиця

Відео – Монтаж гнучкої черепиці

Ви знали, що навіть самі прості видиметалочерепиці можуть надати даху вашого житла елітний і сучасний вигляд? Адже часто люди, які приходять у гості, звертають свій погляд саме на неї. Так чому б за таке малу цінуне обзавестися розкішною покрівлею? А якщо це і є ваш план на найближче майбутнє, то в цій статті ви зможете прочитати, як настилається дах з металочерепиці своїми руками покроково, її види, позитивні та негативні сторони та багато іншого.

Види металочерепиці та її захисні покриття

При виникненні корозії на металочерепиці найчастіше забудовники звинувачують виробників за погану якість металу, але варто розуміти, що цей листовий матеріал виготовляється за стандартами, які піддаються постійним перевіркам з боку будівельних комісій. Отже, проблема, швидше за все, лежить у іншому місці – у захисному покритті. Воно може протриматися як рік, і повний термін експлуатації.

Тому, якщо ви турбуєтеся про надійність вашого даху, то вам варто задуматися про покупку матеріалів, які надійніше захистять ваше покрівельне покриття. Сьогодні на будівельному ринку можна знайти такі продукти:

• Поліестер . Цей матеріал є універсальним, адже він підходить практично під усі кліматичні пояси та витримує дуже широкий діапазон температур. Стійкість до корозії є максимальною. У різних виробників поліестеру ціна на нього відрізняється, але залишається в середніх значеннях. При самостійному напиленні варто врахувати, що шар повинен становити мінімум 25 мікрон
• Матовий поліестер . Як відомо з назви, це певне відгалуження стандарту. Його товщина, як правило, становить 35 мікронів. Після напилення, фарбований елемент набуває багатший зовнішній вигляд за що, і підвищуються естетичні цінності. Матове забарвлення здатне імітувати натуральні матеріали. Стійкість до корозії перебуває в середньому рівні, що теж досить хорошим показником. Даний матеріал добре витримує жару (до +120С), але погано переносить низькі температури (до -10С). Тому у північних широтах застосовувати матовий поліестер не доцільно

Практично 100% захист від корозії покрівельного матеріалу від корозії може бути досягнутий при напиленні захисного шару 50мікрон. Завдяки такій товщині також можна позбутися шуму крапель дощу та граду. Широкий температурний діапазон (від +150С до -90С) дозволить використовувати такий продукт де завгодно. Ультрафіолетові промені не впливають на стояння захисного покриття, тому якщо ви хочете захистити вашу покрівлю надовго, то варто вибрати саме цю товщину для напилення.

• Пастизол . Є досить застарілим матеріалом. В основному його використовують у сильно корозійному середовищі. Термін експлуатації такого захисного шару становить мінімум 20 років, має багатий зовнішній вигляд, що задає відмінну конкуренцію сучасним покриттям. Прямі сонячні промені з часом ніяк не впливають на функціональність та забарвлення захисту. Відносна дешевизна робить цей матеріал доступним для будь-якого забудовника
• Гранітна крихта . Камінь як захист – смілива ідея. Приготувати таке захисне покриття самотужки не є можливим, але в магазині ви зможете знайти досить широкий асортимент таких товарів. У їх основу, як правило, входять поліуретан і гранітна крихта у співвідношенні 1к1, та й інші сполучні. Позитивними сторонами даного продуктує: колосальна стійкість до фізичних ушкоджень, високий захист від сонячної радіації, що переносить великі перепади температур. Втім, непоганий захист, але має досить високу ціну
• Найдавнішим і перевіреним століттями захистом є покриття основного металу алюмінієм та цинком . Вважається, що покриття в 20мікрон більш ніж достатньо, втім, з цим сперечатися не доводиться середній термін життя таких деталей - 25 років. Однією з важливих позитивних якостей є дешевизна

Перш ніж відразу купувати покрівельні покриття, що сподобалися вам, поцікавтеся у продавця, який тип полімерів використовується як захисне покриття. Якщо відповідь вас влаштує, ви можете зі спокійною душею настилати придбаним матеріалом вашу покрівлю. Інакше вам впихнуть неякісний продукт, який згодом стане для вас лише приводом для ремонту.

ВАЖЛИВО: Якщо для вас особливе значення відіграє звукоізоляція, то вам слід наносити поліуретанове покриття, але якщо ваше житло має два поверхи (житловий поверх і не житлову мансарду), то варто пропустити такий варіант, адже тоді ціна покрівлі вийде дешевше на 30-40% .

Позитивні та негативні якості покрівлі з металочерепиці

Кожен матеріал має свої сильні та слабкі сторони, тому щоб не помилитися, я підготував для вас невеликі списки з описом властивостей металочерепиці.

І почну, мабуть, із позитивного:

• Економічна вигода по відношенню до інших видів покрівельних покриттів очевидна. Справа в тому, що матеріал, що укладається, володіє малою масою, отже, пристрій складних конструкційкроквяної системи не потрібно, що тягне за собою економію на матеріалах, монтажні роботи. При тій же дешевизні, матеріал має досить великий термін експлуатації - 50 років
• Як було зазначено вище, металочерепиця є відносно легким покрівельним матеріалом. Її навантаження на основу знаходиться в діапазоні 3,6-5,2 кг/1м2. Використання захисних шарів поліуретану лише зменшать цей показник, а ось цинк з алюмінієм – збільшать на цілий кілограм. Ніколи не беріть показників навантажень в інтернеті. Це дізнається у кожного продавця індивідуально, адже кожен виробник може здійснювати випуск листів із вмістом різних товщинметалу (від 0,3 до 1,2 мм)
• Висока стійкість до корозії. Якщо ви хочете поспостерігати за процесом корозії на покладеній покрівлі, то вам доведеться почекати трохи більше 25 років. Крім цього, покрівля надійно захищена від ультрафіолетових променів, вологи, різких перепадів температур
• Знання з уроків фізики про те, що метал не є пальним матеріалом, буде цілком достатнім, щоб оголосити металочерепицю. пожежобезпечною. Черепиця ідеально підходить як пожежостійкий матеріал, що робить її на голову вище тих же ЕКО покрівель із соломи або інших дахів з використанням горючих матеріалів.
• Привабливий зовнішній вигляд. Металевий дахколись стала показником статусу господаря, і така тенденція зберігається й досі. Швидше за все це пов'язано з тим, що метал дуже часто застосовується на складних дахах, а вони в свою чергу використовуються тільки в габаритних будинках.

Завдяки своїй простоті монтажу покрівля з металочерепиці легко може бути укладена своїми руками, до речі, про цей процес ви дізнаєтесь трохи нижче.

Подивившись на всі позитивні якості матеріалу, можна було б припустити, що негативних сторін такого продукту немає, але все-таки це не так. І ось ці сторони:

• Якщо не купувати матеріал зі звукоізоляцією, можна постраждати від шуму падіння крапель або граду під час дощу. Якщо ваша будівля двоповерхова або має мансарду, яку ви не збираєтеся обладнати під житлове приміщення, то це ще можна стерпіти, перебуваючи на першому поверсі, інакше такий набридливий шум точно змусить вас вжити необхідних заходів.
• При неправильних розрахунках можна потрапити в незручну ситуацію, коли потрібний матеріал, а його вже й немає. Найчастіше з таким трудом стикаються, коли роблять закупівлю металочерепиці тютелька в тютельку. Варто розуміти, що складний дахє не простою системою, а, отже, виникатимуть моменти, коли обрізана частина матеріалу вже не годиться. Як висновок можу сказати, що монтаж металочерепиці утворює велику кількість відходів, що є негативною стороною
• Гладка поверхня покрівлі в процесі експлуатації може зіграти з вами злий жарт. Справа в тому, що при випаданні великої кількості атмосферних опадів у зимовий період може виникнути ситуація, коли вони почнуть рух. Як правило, такий процес не приносить нічого доброго. Адже при сплавленні снігу з даху будівлі можуть постраждати люди, які зараз проходять під нею. Вирішення такої проблеми є - влаштування снігоутримувачів і різноманітних огорож, але це спричинить додаткові витрати, знову ж таки мінус

Більшість забудовників не прагне зробити з покрівлі хитромудру конструкцію, досить простою, але якісною, тому їх і приваблює металочерепиця, адже придбати такий матеріал по кишені кожному, а монтаж всіх конструкцій з нуля можна здійснити в найкоротший період часу і саме про нього я розглядатиму в наступних розділах.

Розрахунок потреб матеріалів

Розрахунок матеріалів, необхідних для створення хорошої покрівлі можна зробити лише за 30 хвилин використовуючи ручку та листок паперу, але це є досить легковажним заняттям, якщо ви не знаєте технологічний процесукладання металочерепиці. У такому разі найкраще довіритись професіоналам.

Процес розрахунку починається з виміру довжини схилів від коника до самого низу. Не забудьте врахувати невеликий нахлест, який, як правило, становить 10-15см. Для цієї не хитрої маніпуляції вам доведеться відібрати 10см від кожного листа. Що стосується вертикальних стиків, то тут напуск буде становити вже 15см, але техніка визначення недостатнього матеріалу точно така ж. Кількість рядів визначається розподілом значень, де перше буде довгого даху, а друге – робоча площа листа (з урахуванням нахльосту в 15см).

В сучасному світізавдяки комп'ютерам розрахувати точну кількість листів не складає особливих труднощів, похибка складає всього пару сантиметрів. Це дуже мало значення, якщо порівнювати з розрахунками в умі.

Довжина даного покрівельного покриття може досягати 12 метрів, що дозволяє здебільшого повністю перекрити скат одним листом. Якщо це буде вам можливо, то ви не тільки уникнете виникнення відходів, але й виграєте на гідроізоляції даху, адже чим менше стиків, тим менша ймовірність затікання в них вологи.

Для пристрою кроквяної конструкції та її елементів вам знадобляться деякі додаткові розрахунки та витрати на їх придбання. Врахуйте, що також вам доведеться облаштувати вашу покрівлю потрібними огорожами, водостоками по периметру, тримачі для снігу і т.д.

Як ви бачите підбір необхідної кількості матеріалу під влаштування даху з металочерепиці, цілком можна здійснити своїми руками, але це за наявності певних знань. Коли знань недостатньо – зверніться до спеціалістів.

Влаштування пароізоляційних та гідроізоляційних шарів

Ви, напевно, чули, що надмірний вміст вологи в повітрі може згубно позначатися на термін експлуатації природних матеріалів, наприклад, деревини. Тому в процесі укладання будь-якого покрівельного матеріалу необхідно спочатку подбати про пристрій певного захисту.

Робота з пристрою шарів, що відводять воду, не забере багато часу і коштів при цьому збільшить термін експлуатації всієї покрівлі в кілька десятків років. Отже, що для цього робити?

1. Укладання гідроізоляційного шару.Такий процес найзручніше робити, коли ви знаходитесь нагорі. У цьому випадку – на ковзані. Саме звідти розкочуються рулони гідроізоляційного захисту. Ви повинні розуміти, що гідроізоляція не повинна мати безліч отворів, тому кріпити її найкраще на будівельну клейку стрічку. Деякі забудовники вмудряються навіть використовувати двосторонній скотч, але це сумнівна альтернатива. Провисання матеріалу у карниза має становити близько 30 сантиметрів.
2. Настил утеплювача.Звичайно, ви можете використовувати і не плитковий матеріал, але в цілому, гадаю, робота зрозуміла. При цій роботі, я сподіваюся, проблем не виникне та й звідки їм взятися? Єдиною проблемою може стати момент, коли ви не можете впхнути плиту утеплювача між кроквяними ногами. Для цього вам доведеться розрізати його на необхідні частини (діліть на 5 сантиметрів більше, щоб при пристрої він міг залишатися на місці без кріпильних пристосувань)
3. Установка пароізоляційного шару.Якщо ви вирішите заощадити саме на цьому пункті, то ви зробите дурну помилку. Пароізоляційні матеріалипотрібні для відведення вологи із шарів утеплювача. Не питайте, як вона туди може проникнути. Волога має три агрегатні стани і за допомогою одного з них вона у будь-якому випадку знайде спосіб. Навіть малий вміст води в плитах утеплювача зведуть нанівець усі його функціональні якості. Кріпильними елементами, як правило, виступають скоби степлера

У будівництві існує термін, який об'єднує всі ці шари - покрівельний пиріг. Пристрій даного пирога слід проводити за відсутності великого вітру, адже робота ведеться з матеріалом великої площі, і він може полетіти або відірватися від основи при різкому пориві повітря.

ВАЖЛИВО: Як правило, гідроізоляційні плівкивиробляються із спрямованими сторонами. Це означає, що укладання можна робити лише на певну сторону. Адже головне завдання такого шару – це убезпечити утеплювач від попадання вологи та при необхідності вивести її з плит.

Перекрити дах металочерепицею не складає труднощів, головне створити необхідні для цього умови - якісне обрешітування.

Обрешітка даху під металочерепицю своїми руками

Майже у будь-якій сфері робіт все можливо за допомогою власних сил, головне це практика і деякі знання. У наступному пункті я вам опишу покрокову інструкцію, як здійснити будівництво даху з металочерепиці, але перед цим варто звернути увагу на ще один важливий процес монтажу – решетування.

Встановлення будь-якого елемента потребує достатньо надійної основи. Для покрівельного матеріалу їм виступає решетування. Вона, як правило, складається з невеликих брусків із дерева 5х5см. Кріпляться вертикально по відношенню до крокв. Варто звернути увагу на пристрій вентиляційних каналівміж покрівельним матеріалом та гідроізоляційним шаром. В якості альтернативних матеріаліввикористовуються дошки 3х10см: їх кріплення проводиться з кроком по 0,6 м поперек кроквяних ніг. Карнизний звіс обладнується дошками трохи товстішими, наприклад, 5х10см. Це зумовлено більшим навантаженням. Що ж до протилежного боку, тобто. ковзана, він обивається двома такими ж елементами без зазору.

У деяких документах можна знайти певні інструкції, які свідчать, що пристрій карнизної планки обов'язкова робота. Вона забезпечує гідний опір сильним поривам вітру та попаданню надмірної кількості вологи на решетування. Як кріпильні елементи використовують оцинковані цвяхи. Їхнє розташування має шаховий вигляд, а відстань між ними становить 30см. До речі, перед початком робіт з влаштування такої дошки варто просочити її спеціальними розчинами для захисту від гниття і ретельно просушити.

Існує два види решетування:

• Розряджена
• Суцільна

Перша їх влаштовується по всьому периметру площині. У елементів такого латання є певний крок, якого варто дотримуватися. Другий вигляд виглядає як суцільний щит. Він влаштовується, як правило, у місцях підвищених навантажень та стикування елементів, наприклад, розжолобках, місцях навколо димарів, стиках, карнизних звисах тощо. Як кріпильні елементи часто виступають шурупи або саморізи по дереву.

Конструкція даху, виконана з металочерепиці може мати такі види:

• Односхилий
• Двосхилий
• Вальмова
• Ломанна та інші

Як ви вже здогадалися, цей покрівельний матеріал дозволяє використовувати будь-яку покрівельну конструкцію, хіба що за винятком куполоподібної. Це є гарним фактомдля виробників, адже відносна дешевизна та широка областьЗастосування роблять цей матеріал таким популярним серед забудовників приватних будинків.

Коли все пояснено, можна відповідати на головне запитання: "як правильно перекрити дах металочерепицею?"

Дах із металочерепиці своїми руками

Будь-який поважаючий себе чоловік захоче придбати гарну квартиру або побудувати свій власний будинок. Якщо ви йдете другим шляхом і робите все власними силами, то вам безперечно варто поглинути більше інформації про те, як перекрити дах металочерепицею своїми руками. Якраз про це і йтиметься у цьому пункті.

Робота власними силами приносить моральне задоволення, яке потім переростає на деяку гордість за результат. До речі, ви можете подивитися, як криється металочерепицею своїми руками на відео внизу статті.

Покрівля даху металочерепицею покрокова інструкція:

1. Закупівля матеріалу. На цьому етапі, за попередніми розрахунками, проводиться придбання необхідної кількості покрівельного продукту. Вибирати варто якісно, ​​максимально розпитавши при цьому продавця. Зверніть особливу увагуна покриття матеріалу, дізнайтеся, з яких полімерів зроблено захисний шар та зробіть відповідні висновки
2. При привезенні продукту на об'єкт варто ретельно його оглянути на механічні пошкодження. Після цього перенести місце складування ближче до місця монтажу
3. Далі вже приступаємо безпосередньо до укладання самого покрівельного матеріалу на підготовлену основу. Перед початком укладання видаляється спеціальна плівка з поверхні листового продукту. Місцем пристрою першого листа буде край карниза. Його розташування повинно мати невеликий напуск 5-6 см. У ролі кріпильних елементів виступатимуть шурупи. Вони крутяться прямо через метал у масивну дошку, що йде по периметру. Усі вимірювальні роботи ведуться за допомогою будівельної рулетки
4. Наступний лист покрівельного матеріалу укладається трохи вище з напуском мінімум 5см і закріплюємо його. Самонарізи або шурупи вкручуються з різних боків по дві штуки на кожну. Влаштовуємо ще два листи і потім перевіряємо рівність виконаної роботи
5. Далі вся робота рухається у вже зрозумілому руслі. Влаштування блоків по 2-4 листи та їх подальше калібрування. Не забувайте про те, що нахліст повинен становити мінімум 5см
6. Після укладання всіх листів на площину влаштовуються торцеві планки, щоб убезпечити щойно створену покрівлю від дощу та вітру. Їх кріплення здійснюється в кроквяні ногиабо решетування за допомогою довгих саморізів. До речі, є не тільки дерев'яні торцеві дошки, а й продукти ПВХ. Їх перевага в тому, що вони не схильні до корозії і володіють вищим захистом дерева від вологи
7. Влаштування покрівельного коника. Цей елемент дозволяє вам не проводити вирівнювання стиків верхніх листів матеріалу, вони сховаються під ним. Кріплення ковзана здійснюється з обох боків шурупами. У просторі, що утворився, варто приділити особливу увагу гідроізоляції матеріалів, справа в тому, що саме тут і буде збиратися найбільша кількістьвологи
8. Як завершальні роботи проводиться обробка димоходу.

Ось і все, робота з влаштування покрівельного матеріалу можна сказати закінчена.

Всі виміри та обрізку металочерепиці для зручності краще проводити на землі.

Покрити дах металочерепицею варто саме своїми руками, якщо ви хочете не тільки заощадити, але й проробити цю роботу заради власної гордості, сподіваюся здійснити задумане вам допоможе написана мною вищепокрокова інструкція.

Як висновок можу сказати, що робота, вироблена самотужки - заняття гідне похвали, але не варто припускати, що без певних навичок ви можете створити якісний і надійний дах. Зверніться до професіоналів своєї справи, якщо ви не можете здійснити той чи інший етап.

Якщо тексту вам недостатньо або ви хочете закріпити прочитане, то кілька відео на тему «як виробляється покрівля даху металочерепицею своїми руками»