Направи си сам отоплителни котли с висока ефективност. Как да направите котли на твърдо гориво със собствените си ръце, видове, стъпка по стъпка ръководство за инсталиране. Процесът на производство на котли на твърдо гориво за продължително изгаряне със собствените си ръце: чертежи и монтаж

Собствениците на частни къщи, които решат да инсталират котел за отопление на твърдо гориво, се интересуват предимно от 3 параметъра - термична мощностединица, неговата цена и продължителност на горене от 1 зареждане. Тези параметри са взаимосвързани, колкото по-голяма е мощността и продължителността на работа, толкова по-висока е цената на топлогенератора. Единственият начин да намалите разходите е да направите котел дълго горенесъс собствените си ръце или поверете работата на майсторите. Представяме 2 дизайна на котли ТТ, подробни чертежи и процедурата за производство на нагреватели.

Как се увеличава времето за горене на твърдо гориво?

Мечтата на много собственици е, че не е нужно да бягате с дърва за огрев на всеки 4-6 часа. Възползвайки се от това, производителите и продавачите на отоплителна техника прилагат префикса "време на горене" към всички топлогенератори подред, включително и на пелетните, които работят самостоятелно до 7 дни.

Разновидности на класически котли с увеличена горивна камера

Обичайно е продължителността на горивния процес да се обоснове, като се използва режимът на тлеене с ограничено подаване на въздух. Но изгарянето на дърва и въглища по този начин е неефективно и ето защо:

1. Котлите на дърва и въглища достигат своята ефективност от 70-75% в момента на максимално изгаряне. При тлеене ефективността на уреда се намалява до 40-50% (както при конвенционална гърне).
2. Тлеещите дърва за огрев отделят малко топлинна енергия. Кой се нуждае от "дългоиграещ" топлогенератор, който не отоплява напълно къщата?
3. Прясно изсечена дървесина от определени видове (например топола, върба) и нискокалорични горива не могат да се изгарят нормално в режим на тлеене.

Фабричен котел с увеличена горивна камера, където дървата за огрев горят отгоре надолу

В действителност, котли на твърдо горивопродължително горене - това са тези, които имат увеличена горивна камера, само нейният размер влияе върху продължителността на процеса, при равни други условия. Принципът е прост: колкото повече дърва са в камината, толкова по-дълго горят и генерират топлина.

Битовите котли, които могат да работят от един раздел за 8-12 часа на дърва и до 24 часа на работа, са от следните видове:

• класически, с принудително подаване на въздух;
• работещи на принципа на горно горене (като балтийската "Stropuva").

Напълно възможно е да направите тези дизайни на TT котли у дома, ако имате необходимите инструменти и практика в заваряването. Дори в интернет можете да намерите чертежи на минни котли за твърди горива и дървени стърготини, но такива нагреватели са доста обемисти и трудни за производство и затова заслужават отделна тема.

Класически котел с продължително горене

В този раздел на вашето внимание е поканен самоделен котел на дърва и въглища, проектиран и изработен от наш експерт. Майсторът събра по поръчка няколко десетки подобни топлогенератори с различен капацитет, като непрекъснато подобрява дизайна. За кратък преглед на котела TT вижте видеоклипа:

Надеждността и ефективността на котлите вече са тествани от времето на различни обекти. Спецификацииот представения модел на агрегата са както следва:

• мощност - 22–24 kW;
• време на горене (средно) на дърва 10-12 часа, минимум - 8 часа;
• същото, на въглища - до 1 ден;
• Ефективност - 75-77%;
• максимално работно налягане в отоплителната система - 3 Bar, номинално - 1,5 Bar;
• количеството вода в резервоара на бойлера - 50 l;
• тегло на продукта - 150 кг;
• размер на товарния отвор (широчина х височина) 360 х 250 мм;
• общ обем на пещта - 112 l, полезен (за зареждане на гориво) - 83 l;
• дълбочина на горивната камера - 46 см, оптимална дължина на трупа - 40 см.

За справка. Майсторът произвежда котли с продължително горене с различни мощности, линията включва агрегати за 16, 24, 36 и 130 kW. Цената на готовия продукт за 24 kW при поръчка от капитана е около 450 USD. д. Всички въпроси и разяснения, свързани с монтажа на котел на твърдо гориво и неговото производство, могат да бъдат обсъдени лично с Виталий, чиито контакти са посочени на страницата.

Устройството и габаритните размери на котел на дърва с продължително горене за производство на DIY са показани на чертежа:

Топлогенераторът работи успешно както на дърва, така и на въглищно гориво. Полезният капацитет на камината се изчислява до долния ръб на отвора за зареждане, тъй като е нежелателно камерата да се пълни до върха. Котелът работи в следния ред:

1. След зареждане и запалване на твърдо гориво вратите се затварят херметически.
2. Желаната температура на охлаждащата течност се задава на електронния блок за управление, препоръчва се не по-ниска от 50 °C. След това уредът се пуска в действие чрез натискане на съответния бутон, вентилаторът стартира.
3. Когато се нагрее до зададената температура, вентилаторът се изключва, достъпът на въздух до горивната камера спира. Котелът TT е в режим на готовност, дървата за огрев тлеят много слабо и практически не дават топлина.
4. След спадане на температурата в резервоара на котела, контролерът дава команда за стартиране на вентилатора и процесът на горене в пещта се възобновява.

Контролерът променя мощността на вентилатора, както намери за добре, за да постигне максимална ефективност на горене. В този самоделен котел няма тлеещо горене, той е или в състояние на готовност или гори дърва и въглища в интензивен режим.

Вътрешната структура на блока е показана на чертежите на разрез на котела:

Отоплителната централа прилага класическия метод за изгаряне на твърди горива с директен топлопренос към стените на водната риза и свода, който е дъното на бойлера. В този резервоар е потопен огнетръбен топлообменник, който отвежда топлината на димните газове. Загрятият в канала въздух се подава в пещта отдолу, през решетката. Продължителността на горенето се осигурява поради:

1. Голям резервоар за гориво.
2. Пълно блокиране на достъпа на въздух до пещта в режим на готовност. След изключване на вентилатора се активира гравитационният амортисьор, който затваря въздуховода и по този начин предотвратява тягата на комина да раздухва въглищата.

Устройството на задната част и огнетръбния топлообменник е показано на следния чертеж:

Инструменти и материали за производство

Заготовките за сглобяване на котел на твърдо гориво с продължително горене обикновено се изработват от нисковъглеродна стомана марки St 3, 10, 20. По най-добрия начин- St 20, топлогенераторите, направени от него, служат до 15 години. Стоманата, съдържаща повече въглерод (St 35, 45), има тенденция да се втвърдява от висока температура и следователно е неподходяща за заваряване на топлогенератор.

Ако имате достатъчно опит в заваряването и възможността да купувате по-скъп метал, тогава горивната камера може да бъде направена от топлоустойчива стомана, легирана с хром и молибден (например 12XM, 12X1MF). Описано е как да определите независимо марката на стоманата с достатъчно приближение.

Списъкът с заготовки, от които ще започнете да сглобявате котел на твърдо гориво със собствените си ръце, е даден под формата на таблица:

Съвет. Най-добре е да изрежете заготовки на гилотинни ножици някъде в работилницата. Това ще ви спести много време за ръчно рязане и премахване на ръбове.

Освен това ще ви трябват следните материали:

• равнорафтов ъгъл 50 х 4 мм за производство на решетки;
• тръба DN50 - към топлообменника и тръбите за свързване на отоплителната система;
• тръба DN150 - на тръбата на комина;
• профилна тръба 60 х 40 мм за въздушния канал;
• стоманена лента 20 х 3 мм;
• базалтова изолация с плътност 100 kg / m³ и дебелина 2 cm;
• гладка ламарина 0,3-0,5 мм с полимерно оцветяване;
• готови дръжки на вратите;
• шнур, азбестов картон.

От инструментите си струва да се отбележи заваръчната машина, мелница и бормашина, за заваряване се използват електроди ANO-21 или MP-3C. Останалото е стандартен набор от измервателни уреди и инструменти, налични във всеки дом.

Полски вентилатор и управляващ блок подходящ за всеки домашен ТТ-котел

Комплектът за автоматизация, използван в котела TT, състоящ се от блок за управление, вентилатор и температурен сензор, е произведен в Полша (не го бъркайте с китайски, изглежда същото). Маркировка на блока за управление - KG Elektronik SP-05, вентилатор - DP-02.

Сглобяване на отоплителния блок

Първи етаппроизводството на котел с продължително горене се състои в сглобяване на тялото на горивната камера от метал с дебелина 4 мм чрез заваряване. Всичко започва от долната част на модула, към който са прикрепени страничните стени, покривалото на покрива и отворите на вратите, както е показано на снимката:

Долният лист се произвежда във всяка посока в съответствие с чертежа, като в същото време служи като долна рамка на вратата на пепелника. Вътре в камерата са фиксирани рафтове от ъглите за заваряване, където решетката ще почива. Сглобената горивна камера внимателно се вари през всички фуги и се проверява за течове.

Втора фаза– монтаж на 3 мм метална водна риза. Дебелината му при страничните стени е 2 см, следователно сегментите от стоманена лента трябва да бъдат заварени към тялото на камината, като ги освободят с 20 мм. Към тях са прикрепени стоманени листове обшивка.

Внимание! Водната риза започва от нивото на решетката и не измива пепелната камера.

Така наречените щипки се поставят в средата шахматно. Това е стоманен кръг, прекаран през отвори в стената на резервоара на котела и челно заварен към горивната камера. Вторият край на клипса е попарен около дупката, както е показано на снимката:

Снимката вдясно показва къде се намира дъното на водната риза, отляво - резервоара на котела

Няколко думи за това как да направите допълнителни клипове по ръбовете на водната риза на домашен котел на твърдо гориво. Трябва да вземете лента от 20 мм и да я поставите от края между стените на дълбочина 50-100 мм и след това да я заварите от двете страни.

Трети етап– монтаж на пламъчни тръби в Горна частбойлерен резервоар. За да направите това, в задната и предната стена се изрязват дупки според чертежа, където се вкарват тръби. Краищата им са херметически заварени, както всички съединения на водната риза.

Пламъчните тръби на вентилатора на топлообменника излизат от комина

Четвърти етап- производство на врати и решетки. Към вратите отвътре е заварена лента от 2 реда, а между тях се вкарва азбестов шнур, това ще запечата верандата. Решетките се изработват от ъгли № 5, заварени с външния ъгъл надолу. Така те служат като дифузори на въздуха, подаван от вентилатора към пепелника.

На петия етапв стените на резервоара на котела се врязват фитинги за свързване на захранващия и връщащия тръбопровод, монтират се коминна тръба и въздушен канал от тръба 60 х 40 мм с фланец за монтаж на вентилатор. Въздушният канал влиза в камерата за пепел в средата на задната стена, точно под водната риза.

Шести етап– заваряване панти на вратитеи вградени части с ширина 2 см за закрепване на декоративната облицовка на котела с продължително горене.

Етап седми, последно. Резервоарът на котела е облицован отстрани и отгоре базалтова изолация, последният е фиксиран с шнур. След това остава да закрепите листовете от боядисан метал с самонарезни винтове към вградените части и да монтирате вратите.

Плътното базалтово влакно добре изолира корпуса и спокойно издържа на високи температури. Не трябва да се използва стъклена вата.

В края към контра фланеца на въздуховода е прикрепен вентилатор, а контролният блок е монтиран на котела отгоре. Температурният сензор трябва да се постави под базалтовата изолация от задната стена на модула. Освен това към дизайна на домашен котел с продължително горене могат да се направят редица полезни допълнения, според вашето желание:

• вградете в резервоара на котела воден кръг за отопление на вода за топла вода;
• осигурете потопяем маншон за монтиране на термометър - в случай на прекъсване на тока при изгасване на дисплея на контролера;
• същото - за монтиране на охранителна група;
• инсталирайте електрически нагревателен елемент, който загрява охлаждащата течност, след като дървата за огрев изгорят.

Няколко думи за това как да циркулирате топла водав котел на твърдо гориво с цел отоплението му за битови нужди. Трябва да вземете 10 м медна тръба с диаметър 8-12 мм и да огънете намотка от нея под формата на спирала. Последният се навива вътре в резервоара на котела около пламъчните тръби, а краищата се извеждат от задната страна на блока. Получаваме двуконтурен котел с продължително горене.

Забележка. Практиката на работа с тези топлогенератори показа, че инсталирането на електрически нагревател е необходимо за онези собственици на жилища, които желаят да отопляват къщата на нощна скорост. В други случаи продължителността на горенето е достатъчна, за да не бягате до котелното помещение посред нощ, за да хвърляте дърва.

По-добре е незабавно да премахнете филма от боядисания метал и да покриете вратите с топлоустойчив емайл

Краката на модула могат да бъдат закрепени на всеки етап, като се изберат подходящи парчета валцуван метал. За подробности и тайни на сглобяването на TT котел вижте авторското видео на майстора - създателя на отоплителния блок:

Котел с горно горене

В постсъветското пространство тези топлогенератори са известни в две разновидности:

1. Балтийски агрегати на фирма "Stropuva" (Stropuva) и техните производни от други производители.
2. Печки на дърва тип "Бубафоня".

Не е известно кой от нагревателите се е появил по-рано, но печката Bubafonya придоби широка популярност като нагревател за летни вили, гаражи и други сгради с ниски изисквания към естетиката на продукта. Същото не може да се каже за котлите с горно горене, въпреки че по някаква причина мнозина ги смятат за единствената възможна версия на топлогенератори на твърдо гориво за дългосрочно горене. Всъщност единственият им коз е един и същ – голяма камина.

Принципът на работа на такива котли е да изгарят гориво, притиснато от товар, отгоре надолу. Освен това въздухът се подава към зоната на горене и отгоре, чрез телескопична тръба, свързана към товара. Работната схема на устройството е показана на фигурата:

Оригиналната схема на котела, взета от сайта stropuva.ru

По време на работата на котлите Stropuva се появиха много недостатъци, както се вижда от прегледите на собствениците във форумите:

1. Не можете да хвърляте трупи в камината, докато предишната отметка не изгори. Физически това е възможно, но тогава принципът на горното горене ще бъде нарушен, пламъкът ще покрие всички слоеве на горивото.
2. При работа върху пресни дървени стърготини и други дребни отпадъци, останалото гориво "виси" по стените.
3. Ефективността на котела TT не е много висока, тъй като няма топлообменник. Поради въздушната нагревателна камера и голямата горивна камера нямаше място за топлообменник.

Топлинният генератор няма повече критични недостатъци и нещо в домашно приготвената версия може да бъде коригирано по ваша преценка. Например, поставете дъното и решетките, организирайки камера за пепел. Можете също да се отървете от недостатъка с допълнително натоварване, ако поставите допълнителна врата между отворите за товарене и пепел. Тази идея за надграждане на горния котел с горене принадлежи на другия наш експерт - Владимир Сухоруков, както той говори във видеото си:

Подготовка на материали

Кръглото тяло създава известно неудобство при производството, но не можете да го направите и квадратно - горивото ще „виси“ в ъглите. Също така има проблем със сглобяването на телескопична тръба с товар, така че е по-добре да вземете тази част от пещта Bubafonya. Чертеж на котел с продължително горене, сравним по размер с класическата версия, изглежда така:

Преди да направим котел, ние избираме материали според чертежа:

• тръба DN 400 със стена 5 мм - на горивната камера;
• същото, DN 50 - за въздухопроводи и водопроводи;
• същото, DN 100 - за комина;
• заготовка от кръгъл лист с дебелина 10 мм с диаметър 38 см;
• лента 40 х 4 мм - за въздушни разпределители;
• фитинги с диаметър 16-20 мм от периодичен профил - върху решетката;
• базалтова вата с дебелина 3 см и плътност 100 кг / м³;
• тънка ламарина с полимерно покритие.

Изборът на материал за водна риза зависи от начина на монтажа му, т.к домашен майстормалко вероятно е на склад да има ролки, които да придадат на метала дебелина от 3 мм формата на цилиндър. Опциите са (показани на диаграмата по-долу):

1. Схема No1. Вземете тънкостенна тръба с по-голям диаметър, въпреки че не е лесно да се намери, а обичайната ще направи котела много по-тежък.
2. Схема No2. Огънете два метални листа на 2 места под ъгъл от 60 ° и след това заварете двете половини заедно. Ще ви трябва преса за огъване на листове.
3. Схема No2 в различен вариант. Пригответе риза от 6 листа - сегменти на клипс.
4. Схема No3. Заварете правоъгълна кутия, което ще увеличи обема на резервоара на котела.

Схема №2 може да се реализира по два начина - заваряване от 2 огънати половини или 6 плоски листа

Ще ви трябва и 3 мм ламарина за рамкиране на вратите, дъното с капак и въздушна клапа.

Производство на топлогенератор

Работата започва с изрязване на заготовки и отвори в стената на тръбата според размерите на чертежа. Вратите са изработени от изрязани части, към тях са прикрепени сенници и закупени дръжки. От армировката се приготвя решетка, показана на снимката:

Като цяло алгоритъмът за сглобяване на котел с горно горене изглежда така:

1. Изрежете дупка в кръглата заготовка за товара, поставете тръба в нея и попарете.
2. Заварете 6 извити ленти към дъното на товара, които ще служат като разпределители на въздуха.
3. Прикрепете дъното към камината, монтирайте решетката вътре.
4. След като изрежете дупка в центъра на капака за въздушната тръба, прикрепете я към камината. Преди това трябва да поставите тръбата с товара на място.
5. Заварете тръбата на комина.
6. Монтирайте водната риза според избраната схема, херметично попарете всички стави.
7. Направете свързващи тръби за охлаждащата течност.
8. Извършете изолация и обшивка на котела, монтирайте врати.
9. Поставете преграда върху въздушната тръба.

За разпределение на въздуха са достатъчни шест разпределителни ленти

Трудно е да се инсталира автоматизация и херметизация на котел с дългосрочно горно горене, тъй като не можете да прикрепите вентилатор към движеща се тръба. Необходимо е да се направи гъвкав ръкав, а за температурния сензор да се предвиди потапящ ръкав. Невъзможно е да го поставите под нагревателя, тъй като зоната на горене в този тип нагреватели непрекъснато се измества надолу.

По-добре е да тествате котела, разбира се, на улицата

Заключение

И двата дизайна на котли на твърдо гориво "направи си сам" за продължително изгаряне имат право на живот. Но не е лесно да се направи надежден отоплителен агрегат - металните съединения трябва да бъдат заварени с високо качество и херметично. Не можете без опита и квалификацията на заварчик. Оттук и заключението: ако видите, че не можете да преодолеете самостоятелното сглобяване или нямате време за това, свържете се с майсторите. Така спестявате до 50% в сравнение със закупуването на фабрично произведен TT котел.

Котелът на твърдо гориво е скъпа единица и много домашни майстори искат да го направят сами, намалявайки семейния бюджет за отопление и поддръжка на системата. Схематичната схема на котел на твърдо гориво с продължително изгаряне е доста сложна, но с подходяща теоретична и практическа подготовка това отоплително устройство може да бъде направено от всеки и в някои отношения може да надмине индустриалните котли на твърдо гориво в някои отношения.

Видове пиролизни котли

Първата стъпка при сглобяването на котел с продължително изгаряне със собствените си ръце е да изберете вида на устройството, което ще зависи от подготовката на капитана, използването на професионални и специални инструменти и материали. Не е трудно да се намери чертеж на котел на твърдо гориво за продължително горене и за основа може да се вземе следната схема:

Това е най-простата, но най-надеждната котелна верига, която използва пиролизния ефект. Какви дизайни на котли за отопление с пиролизно горене все още съществуват и как се различават един от друг? Основната разлика е как посоката на изгаряне на твърдо гориво ще бъде структурно проектирана:

1. Устройството с по-ниско горене - горивото трябва да се запали отдолу. Това е традиционната схема на работа на повечето устройства за пиролиза. Такива единици са разделени на два подвида:
   • Със стандартна горивна схема, при която въглища, торф или дървени стърготини се запалват и изгарят в една горивна камера, която едновременно работи като камера за зареждане (прибиране) и горивна камера. Отработените газове и димът се отстраняват през комина в горното отделение на горивната камера;
   • Котел на рудник - мина за полагане на гориво изпълнява само своите функции. Горивото се запалва отдолу, огънят и горещите продукти от горенето на горивото се движат през топлообменника, оборудван в съседната камера;
2. Устройствата с горно горене на горивото работят обратно - горим материал се запалва отгоре и протича дълъг процес на горене, насочен отгоре надолу под действието на принудителен въздух.

Според вида на изгаряне на горивото агрегатите се разделят на:

1. Котли със стандартен тип горене;
2. Агрегати с газогенератор или пиролизно изгаряне - горивото гори при високи температури в камерата и при липса на кислород. В този случай се отделя дървесен газ, наречен пиролизен газ, който също изгаря в процеса на отстраняването му от котела.

Също така котлите на твърдо гориво могат да имат различни схеми и дизайни на топлообменници. Самият топлообменник може да бъде направен под формата на намотка, обграждаща горивната камера и тръбите, или под формата на твърд метален кожух, който покрива горивната камера от всички страни.

Котел на твърдо гориво - как да го направите сами

Най-ефективни по отношение на ефективност (≥ 90%), лесни за производство и надеждни в експлоатация са газогенераторите на твърдо гориво. Такова отоплително устройство работи на принципа на "бавно" изгаряне на гориво с липса на кислород в горивната камера. Поради липсата на кислород в камерата се образува голям обем горими газове, чието изгаряне се случва в следващата камера. Трябва да се отбележи, че горими материали са евтини и достъпни дърва за огрев, торф или слама в брикети (пелети), отпадъци от маслодайни предприятия (слънчогледови люспи), въглища, стърготини или дървени стърготини, битови отпадъци.

Индустриален пиролизен котел е скъп (поне $ 600-700), въпреки че много хора го харесват заради неговите характеристики. Поради тази причина сглобяването на котел с горно горене у дома е търсен проблем, който решава икономическите семейни проблеми.

Сложността на монтажа не плаши майсторите - трябва да можете да се справяте с електрическо заваряване, да четете чертежи и диаграми. Следователно отоплителното оборудване с долна камера е по-скъпо и по-трудно за изработка самостоятелно сглобяванекотел, се препоръчва схема с пиролизно горене, камерата за която е монтирана в горната част на тялото.

Устройството и производството на котел с горно горене

1. За производството на тялото на котела е необходимо да се подготвят две метални формис различни размери, които са свързани чрез заваряване помежду си. Най-лесният начин да намерите цилиндрични кутии, например от газови, кислородни или други бутилки. По-големият цилиндър ще служи като външна обвивка, по-малкият цилиндър ще служи като горивна камера на котела;
2. Разстоянието между цилиндрите ще работи като риза - през него ще премине охлаждаща течност;
3. По-малък цилиндър е разделен със стоманена преграда на две отделения - едната част работи като горивна камера и разпределител на въздуха, в другото отделение се изгаря газът, отделен по време на реакцията на пиролиза;
4. Разпределителят е направен под формата на телескопична конструкция, от единия край на която е заварена равнина с венчелистчета, която равномерно разпределя горящите емисии;
5. От противоположния край въздухът навлиза в зоната на горене, за да поддържа постоянно изгаряне на горивото;
6. При изгаряне обемът на маркера намалява и разпределителят се движи по-ниско, преразпределяйки подаването на въздух;
7. За контрол на горенето са инсталирани специални устройства, захранвани от електричество;

За производството на пиролизни котли от майстора ще ви трябва прости инструменти, евтини материалии разбираеми диаграми:

1. Необходимо е да разработите свой собствен чертеж или да направите котел на твърдо гориво със собствените си ръце, чертежи за които могат да бъдат намерени в публичното пространство. В екстремни случаи можете да работите с общ или електрическа схемана който ще бъдат посочени основните размери на конструкцията;
2. DC машина за заваряване на метали, електроди 3 и 4 мм;
3. Български и дискове за метал (шлайфане и рязане);
4. Метален цилиндър ( стоманена тръбаили цилиндър) L = 1,3 m, Ø = 0,5 m, H = 3 mm (L е дължината на цилиндъра, Ø е диаметърът на цилиндъра, H е дебелината на купчината от цилиндъра);
5. Метален цилиндър (стоманена тръба или цилиндър) L = 1,5 m, Ø = 0,45 m, H = 3 mm (L е дължината на цилиндъра, Ø е диаметърът на цилиндъра, H е дебелината на купчината от цилиндъра). При липса на цилиндри или подходящи тръби е възможно да се изработят корпуси от стоманени листове с размери 1250 x 2500 x 2,5 mm, да се навият фабрично и да се заварят в кръгли корпуси;
6. Стоманена тръба Ø 60 мм, дължина на продукта - 1,2 м;
7. Два тесни железни цилиндъра Ø 0,5 м, ширина 25 мм. Такива елементи могат да бъдат оформени от листово желязо и заварени;
8. Стоманена ламарина за вратата на камерите за зареждане и пепел;
9. Навеси, дръжки за отваряне на врати, въздушни клапани;
10. Облицовки от метален ъгъл за краката на тялото и за производство на остриета;
11. Азбестов шнур или азбестов плат за топлоизолация на пещта и вратите за пепел;

Как да си направим корпус на котел от тръби

• Стоманени тръби 0,5 и 0,45 m се вмъкват една в друга и се свързват с метален пръстен, изработен от плоча с ширина 25 mm;
• От листово желязо се изрязва заготовка Ø 0,45 m, единият край на тръбите е заварен, за да се получи цилиндър с термичен контур с ширина 25 mm;
• В края на цилиндъра за вратата на камерата за пепел се изрязва правоъгълен отвор с размери 150-100 мм. След това люкът е заварен, самата врата е шарнирна и оборудвана с въздушен клапан;
• По протежение на корпуса е изрязан правоъгълник за товарене на гориво. Размерите на вратата на пещта се изчисляват въз основа на размерите на горивото. Заварен е люк и към пантите е прикрепена врата, която също е оборудвана с клапан. Препоръчително е вратите да бъдат заварени с двойни стени и с азбестови уплътнения за намаляване на топлинните загуби;

• Отгоре в тялото е заварено парче тръба, за да се отделят продуктите от горенето на горивото;
• Според размера на ризата отгоре и отдолу се заваряват участъци от тръби Ø 1 инч или ¾ инча, през които ще бъде свързано отоплението на къщата. Тръбите са с резба;

Остава да проверите всички шевове чрез тестване под налягане с вода под налягане ≥ 2 kg / cm 2.

Как да си направим въздушен разпределител

1. От листово желязо е необходимо да изрежете детайл, по-малък с два до три сантиметра от Ø вътре в котела. В центъра на тази заготовка трябва да се изреже отвор Ø 60 mm чрез заваряване (същия като диаметъра на разпределителната тръба);
2. След като направите разпределителя за бойлери, трябва да го поправите. За да направите това, се изрязва стоманен кръг Ø 500 mm, а в центъра се изрязва отвор Ø 60 mm. Разпределителят е монтиран в модула, горната част на разпределителя трябва да се прекара през този отвор, след което капакът на котела може да бъде заварен херметически. За повдигане и спускане на разпределителя към контура е прикрепен стоманен кабел;
3. Секции от ъгъл или канал са заварени към кръга отдолу, които ще действат като остриета. Те могат да бъдат огънати, както е на снимката, но могат да бъдат оставени прави;
4. В противоположния край е прикрепен железен контур чрез заваряване за повдигане на разпределителя, монтиран е амортисьор, който е предназначен да регулира въздушния поток в зоната на изгаряне на горивото.

Пиролизните котли с продължително горене, направени сами, чиито чертежи могат да бъдат намерени в обществено достояние в голямо разнообразие, могат да бъдат с долна камера, но такива дизайни са много по-трудни за изработка със собствените си ръце. Такива агрегати се изпълняват конструктивно с димоотвод или с принудително херметизиране.

При този дизайн въздухът се вкарва в камерата, предназначена за изгаряне на горивото. Този тласък създава високо налягане, поради което настъпва почти пълно изгаряне. Вентилаторът може да се монтира или непосредствено на вратата на камината, или отстрани, свързан към камерата с метална втулка.

Предимства на котлите с по-ниско изгаряне на гориво:

1. Вентилаторът може да бъде абсолютно всичко;
2. Възможно е да се комбинира горивната камера с камерата за последващо изгаряне, тъй като необходимият обем въздух се осигурява от налягането и може да се регулира от мощността на вентилатора.

Но това предимство има и отрицателни страни:

1. Поради високата скорост на въздушната струя, не целият въздух е насочен към центъра на горивната камера и горивото няма да изгори напълно;
2. Също така, поради високата скорост на въздуха, малък процент пиролизни газове не изгарят, влизайки в комина в първоначалния си вид, следователно е невъзможно да се получи ефективност от повече от 80-90% с такава организация на процес на горене.
3. Ако усилването е твърде силно, котелът може просто да експлодира, така че скоростта на усилване и създаденото налягане трябва да бъдат внимателно изчислени.

Не! Но това не означава, че живея в свят на ограничено пространство.
Нямам автомобил, оборудван с газово оборудване, но това не означава, че не разбирам този въпрос и нямам личен опитподдръжка и експлоатация. Но имам две заваръчни машини, модерна маска (сертифицирана в Европа), но НЕ НАУЧИХ как да готвя.
И не искам да уча. Това не е мое и това е всичко.

Ако няма ясно разбиране Направете го, купете универсален. Какъв е въпросът? Някой забранява? Ще си сложа втори, ако се наложи да се отоплявам с дърва, което е малко вероятно. Очевидно няма да цепа дърва за огрев в трисекционен Viadrus постоянно. И ако газта не успее, ще си купя газов котел, явно няма да набутам горелката във Виадрус. Не е нужно да мисля за универсалността на не всички случаи. Преди това всяка година сменях автомобили и не намерих универсален за себе си. Ще се наложи, ще събирам котли.

Не съм се задълбочил в това, не знам ... ще се оправи. Не ми пука.

не ми трябва...

Гледайте видеото на линка, за 6 мин. 39 сек човек с нормален ръст, нормално почиства вертикален топлообменник... Това е шегата, че вертикално на ширина слагат поне 10 секции топлообменници, височината не се променя от това. По този начин можете да го направите така, както ви харесва. В същото време може да се променя само ширината или дължината, тъй като ще бъде по-удобно. И при значителна мощност на котела, разбира се, ще има нужда от надуване.

Практиката показва, че при оптимален режим температурата на гнилите газове се повишава и ефективността нараства, а при тлеене температурата на гнилите газове пада, но ефективността понякога пада повече от два пъти. Тествах това на практика. Мога да изгоря пълна пещ с удушена тяга и да не отоплявам стаята

Защото в конструкцията на котела, за който говориш, цялата пещ пламва и няма как да се контролира интензивността на горене.
В дизайна на котела, който предложих на човека, като опция, отгряване върви отдолу. И се контролира от количеството на подадения въздух. Над зоната на отгряване не настъпва интензивна пиролиза и горната част на отметката се изсушава ... Когато затвореното пространство е запълнено с пиролизни газове, те имат само един път, само през зоната на отгряване, през дюзата ... Вече писах за това.
И ако погледнете по-широко, тогава вашата практика не е закономерност за всички видове гориво ... Ето защо нарекох предложения дизайн явно котел на дърва ... И основният плюс е контролируемостта на интензивността на горене.

Преследването на диво ниска температура на гнили газове върху дърво (не го проверих на антрацит) е погрешна посока и следствие от тясно мислене поради измиването му ...

В проекта, който предложих, чрез контролиране на интензивността на горене. Можете лесно да поддържате Тух газове 130-150*C. Това диво ниско гниене на дърва ли е? Но отново, това е изчисление за масово производство. За себе си все още можете да увеличите площта на топлообменника и Tukh ще бъде още по-ниска. Но тук възниква въпросът за качеството на дървата за огрев и комина. И не бъркайте Tukh с директен пренос на топлина и когато нагрявате TA ...

На антрацита има и такива чудеса, когато системата работи денонощно, с директен топлопренос БЕЗ TA. Котелът е 100% натоварен в този момент, зад борда + 8 * C, в къщата 22-23 * C.
Както можете да видите, горенето се контролира лесно, цялата пещ не се запалва и всичко е наред с ефективността. ТА - тристагодишен кози копче акордеон.

За отопление на вода на частна къща са разработени много дизайни на отоплителни уреди. Минните котли се отличават със своята ефективност и непретенциозност при поддръжка. Цената им е доста висока, така че много майстори повтарят фабричните модели у дома или ги правят по свой собствен дизайн.

Минен котел - дизайн и принцип на работа

Моят се различава от другите по продължителността на горене и характеристиките на устройството. Често не е необходимо да се изхвърля гориво, има горивна камера с голям обем и изгарянето е бавно. Разработени са два вида руднични котли: с конвенционално горене и пиролиза. Всеки има подобно устройство от две камери: горивото се изгаря в едната, а топлообменникът е разположен във втората.

Минен котел с конвенционално горене е по-прост в дизайна. Половината от целия обем е заета от горивна камера почти цялата височина на блока, но с малка ширина и дълбочина. Отстрани или отгоре има люк за зареждане на гориво. Отделението на пещта, погледнато отгоре, прилича на мина, откъдето идва и името. Под горивната камера има съд за пепел, отделен от него с решетка. През вратата за пепел се осигурява достъп не само до нея, но и до горивната камера. Амортисьорът, разположен под вратата, регулира притока на въздух.

Втората важна част е камера с топлообменник, пълна с вода или, ако котелът не се използва, пожарна тръба. Газовете влизат в него от горивната камера през отвора и излизат през комина, като едновременно с това нагряват топлообменника. От него водата влиза в системата през тръби или горещ въздух затопля стаята.

Пиролизният котел от шахтен тип има подобен дизайн, но се произвежда с някои допълнителни елементи:

1. 1. Камери, в които въглеродният оксид гори и изгаря. Разположени са под топлообменното пространство, стените са облицовани с шамотни тухли.
2. 2. Няколко тръби с много малки дупки. Чрез тях въздухът се подава към камерите за горене и догаряне.
3. 3. В горната част на стената има клапани за разделяне на двете камери.

Принципът на работа на пиролизния котел е малко по-различен. При горене подаването на въздух е ограничено, бавното горене причинява образуването Голям бройгазове, които влизат в допълнителни камери и изгарят. Котлите изгарят всяко твърдо гориво: въглища, дърва за огрев, пелети. Една отметка на въглища е достатъчна за пет дни, дърва за огрев - не повече от тридесет часа. Поради пълното изгаряне, такива котли имат висока ефективност - до 90%.

Устройство за продължително горене - класическа схема

Предложеният дизайн има мощност 22 kW, ефективност 75%. Работи на дърва 10 часа без презареждане, на въглища - за един ден. Горивната камера е с обем 83 литра до долния ръб на захранващия отвор. Котелът е оборудван с полска автоматизация: управляващ блок с температурен сензор KG Elektronik SP-05 и вентилатор DP-02. Общият изглед е показан на чертежа.

Устройството работи както следва:

1. 1. Дървата за огрев се зареждат в камината и се запалват. Вратите са херметически затворени.
2. 2. Необходимата температура на нагряване се задава на управляващия блок, най-малко 50°. Бутонът на уреда е натиснат и вентилаторът започва да издухва въздух.
3. 3. Когато се достигне зададената температура, вентилаторът спира да издухва въздух. Дървата за огрев тлеят бавно, давайки много малко топлина.
4. 4. След известно време температурата пада. Вентилаторът се включва отново и горенето продължава.

Електронният блок регулира процеса на горене, който протича при максимална ефективност. Практически няма тлеене, интензивно изгаряне и се използват режими на готовност.

Следващата фигура показва изглед отвътре.

Твърдото гориво се изгаря по класическата схема: топлината се предава директно към стените на водната риза и покрива на резервоара. Има вграден топлообменник, който взема топлина от газове. Нагретият въздух се подава към пещта през въздуховод отдолу. Зареденото в големи количества гориво осигурява дълго време на работа на котела. В очакване, когато вентилаторът е изключен, въздухът е напълно блокиран от гравитационния амортисьор, задействан от автоматика, естествената тяга е блокирана.

Чертежът показва гърба с топлообменник с жаротръбна тръба.

Производство на нагревател - последователност на монтаж

Когато сглобяваме със собствените си ръце, използваме чертежите, придържаме се към посочените размери. Последователността е следната:

1. 1. Изрязваме корпуса от 4 мм метал: дъно, странични стени, капак, врати. Всичко е прикрепено към дъното, което се освобождава отстрани, както е на чертежа. Вътре фиксираме ъглите чрез заваряване, което ще служи като рафт за решетката.
2. 2. Внимателно заваряваме фугите и преминаваме към 3 мм метална водна риза. Той се отдалечава от стените на кутията с 20 мм и за да го монтираме, заваряваме стоманени ленти върху корпуса. Към тях заваряваме облицовката.
3. 3. Монтаж на пламъчни тръби отгоре на котела. Изрязваме дупки в задната и предната стена, вкарваме няколко тръби, заваряваме в краищата.
4. 4. Изрязваме вратите, заваряваме две ленти отвътре, поставяме азбест между тях за запечатване. Решетки с размери 360 × 460 mm се изрязват от ъглите и се заваряват към рафтовете с външен ъгъл.
5. 5. Изрязваме фитинги в стените на резервоара за захранващи и връщащи тръбопроводи, тръбата на димния канал. Ние заваряваме въздуховода от профилна тръба 40×60 мм. Вентилаторът ще бъде прикрепен към него чрез фланец. Влизането на въздух е през задната стена.
6. 6. Ние заваряваме панти на вратитеи отметки за закрепване на декоративна рамка. Обвиваме резервоара на котела с базалтова изолация, фиксираме го с кабел. Фиксираме рамката с самонарезни винтове към отметките, монтираме вратите.

Инсталираме вентилатор на въздуховода, електронен блок отгоре на котела и скриваме сензора под изолацията.

Минен пиролизен котел - характеристики на устройството

Котлите с допълнителни камери за пълно изгаряне на газове, генерирани по време на горивния процес, са по-ефективни от класическите котли с продължително горене. Газовете се отделят при висока температура и благодарение на специалната конструкция на котела се изгарят напълно, давайки допълнителна топлина. Дървата за огрев се използват само много сухи, системата не работи на мокро гориво. Използването на дървесни пелети ви позволява да автоматизирате доставката им.

Когато започнете да произвеждате отоплителен котел, трябва внимателно да проучите диаграмата, да разберете работата, да се запознаете с работните чертежи. Във всеки дизайн можете да направите някои промени, които не се отнасят до основното устройство. Промените обикновено са свързани с външни размери, връзка и са причинени от специфични условия. Предлагаме чертежи на 40 kW пиролизен котел, които могат да бъдат взети за основа за самостоятелно производство.

Диаграмата показва: А – контролер; B - врата за товарене; C - пепелник; D - изпускател на дим; E – място за монтаж на сензора; F - разклонителна тръба за монтиране на предпазен клапан; G - тръба за топла вода; H - защитен топлообменник - студена вода; K - топлообменник - топла вода; L - връщане; M - разширител.

За да направите котел, ще ви трябва:

• ламарина с дебелина 4 мм;
• дебелостенна тръба с диаметър 32 мм, 57 мм, 159 мм;
• профилна тръба 30 × 60 mm и 40 × 80 mm;
• електронен блок за управление, вентилатор.

Количеството материали се изчислява въз основа на конкретните размери на продукта. За по-голяма яснота помислете за изгледа на тялото на пиролизния котел отвътре.

При първото тестване определяме ефективността на конструкцията, най-лесният начин да направите това е чрез дим: ако няма миризма въглероден окис, ефективността е висока. Вместо водна верига понякога се използва котел с въздушно отопление. Такава система е от полза за дачи, където собствениците посещават, а водата в отоплителната система е застрашена от размразяване. Горещият въздух се доставя през тръби и тече гравитачно от пода. Монтираме минния котел върху здрава бетонна основа.

Вариант от тухла и метал - по-евтино и по-лесно

Използването на тухли ще улесни и намали разходите за създаване на минен котел с по-ниско горене. Изработваме само топлообменник вертикален тип от метал. Може да се направи

• от листов материал;
• от метални листове с тръби за връзване;
• само от тръби.

Чистотръбният топлообменник е най-ефективният, но и най-труден за производство. Външен видпоказани на фигурата, размерите са избрани от производителя.

Върху здрава бетонна основа поставяме вентилационната камера, монтираме решетката. Поставяме топлообменника, правим стени около него от висококачествени тухли. При полагане монтираме две врати. Долната врата е поставена така, че да е възможно да се запали горивото и да се почисти горивната камера и духалката от пепелта. Можете да монтирате две отделни врати вместо една голяма. Горната врата се използва за зареждане на дърва за огрев, въглища, може да се постави отпред на котела или отгоре под формата на люк.

Фигурата по-долу показва обща формаминен котел с тухлени стени.

Няколко бележки за полагането тухлени стенибойлер и монтаж. Дебелината на облицовката в половин тухла ще бъде достатъчна. Настройваме топлообменника така, че изходът за гореща вода да е в самия висока точка. Това ще предотврати създаването на въздушни задръствания, ще подобри циркулацията на водата. Зидарията се извършва с превръзка на шевовете, издига се на 2-3 см над топлообменника. Поставяме комина от тухла или го монтираме от метал.

Популярността на крайградските жилища нараства. Но поради отдалечеността на обекта за къщата често е необходимо да се търсят извънредни видове отопление без използване на газ или електричество. Най-ефективният агрегат за такова независимо отопление е котел на твърдо гориво. Ще разберем тънкостите на неговото производство със собствените си ръце.

Устройството и схемата на котел на твърдо гориво

Тази инсталация е класическа печка на дърва или друго подобно гориво, свързана с кухини за течен топлоносител. Горивото в това оборудване се запалва, по време на неговото изгаряне течността (обикновено вода) се нагрява и, преминавайки през тръбите, отдава топлина на къщата.

Всички котли на твърдо гориво имат основните елементи:

горивна камера с врата - камера за изгаряне на гориво;

пепелник с врата - участък под камината, където се изсипва пепел;

решетка, разделяща камерите, или решетка;

водна риза - топлообменник, в който тече вода за отопление на къщата;

комин - тръба за отстраняване на дим.

Горивото загрява течността, която минава през тръбите и отдава топлина на къщата.

Описаните единици за отопление на охлаждащата течност се различават само във вътрешната структура.

Различни видове котли на твърдо гориво

В зависимост от схемата за изгаряне на гориво има два вида инсталации:

котли с горно запалване (продължително горене);

котли с долно запалване.

Последните са традиционен типкогато естествените суровини се запалват отдолу. Първият вариант включва агрегати с отложено изгаряне на горивото. Горивото, запалено отгоре, също се дозира с въздух отгоре. Така твърдо горивогори много бавно вътре в камерата си отгоре надолу и зареждането му е изключително рядко.

Сред котлите с горно запалване се открояват пиролизните.Те използват явление, наречено пиролиза. Това е разлагането (тлеенето) на дърва за огрев (или друго подобно гориво) с отделянето на газ. В такива инсталации при липса на кислород горивото всъщност не гори, а се разлага в една камера, докато пиролизният газ изгаря във втората, съседна камера. Тук твърдото гориво обикновено се пресова чрез бутало, комбинирано с тръба за подаване на въздух към първичната камера (отделение за дърва за огрев).

В пиролизните котли дървата за огрев бавно тлеят, докато газът изгаря в съседната камера

В резултат на това се получава изключително бавно изгаряне на горивото. В същото време котелът отделя много топлина. Такова отопление в къща с охлаждаща течност под формата на вода е много ефективно.

В същото време, според вида на изгореното гориво, котлите се разделят на:

дърво;

въглища;

пелета.

В горната част на котела на дърва има огнище, а отдолу - пепелник

Първите две са ясни. Що се отнася до пелетния блок, в него се изгарят специални компресирани скоби за дървени стърготини. Наричат ​​се пелети.

Във всеки от описаните котли дизайнът на топлообменника може да има едно от следните оформления:

проста огъната тръба или огъната тръбна система;

огънати тръби, допълнени с листови регистри като радиатор на кола.

Вторият вариант обикновено се купува в готовив магазин за отоплителна техника.

Топлообменникът се състои от огънати тръби, допълнени от листови регистри

Подготовка за работа

Помислете за принципа на конструиране на описаните котли поотделно за всеки тип, но наборът от инструменти винаги ще остане непроменен. Заготовките за сглобени възли трябва да бъдат направени само от чугун, като най-устойчив на огън и топлина метал.

Приложни инструменти и материали

Ще ни трябва следния арсенал:

обикновена заваръчна машина с напрежение 220 волта с набор от защитно оборудване и електроди;

ъглошлайф с комплект дискове;

електрическа бормашина с набор от бормашини;

рулетка, ниво, квадрат.

Можете да направите без заваряване, но в този случай стените на котела ще трябва да бъдат закрепени с тухлена зидария.В този случай топлообменникът ще трябва да бъде поръчан в предприятието.

Приблизително изчисление на материалите

За производството на агрегат за твърдо гориво първоначално е необходимо да се изчислят размерите на неговата горивна камера. И те се вземат въз основа на мощността на котела. Тези киловати от своя страна се изчисляват, както следва: площта на отопляваното помещение с височина 2,5 м се използва като първоначална стойност, средно мощността на котела се приема равна на числото квадратни метракъща разделена на десет.

Нека например имаме площ на отопляема стая, равна на 80 квадратни метра. м. Тогава необходимата мощност на котела:

N = 80 / 10 \u003d 8 kW.

При изгаряне на 1 кг твърдо гориво, по референтни данни, се отделят около 4 kW. В съответствие с горното изчисление, 8 kW са достатъчни за отопление на 80 m 2.

И така, от горното следва, че нашата горивна камера трябва да съдържа най-малко 2 кг гориво (8 kW / 4 kW = 2). Известно е, че 500 кг изсушено твърдо гориво заема приблизителен обем от 1 m3. Оказва се, че желаната стойност на пещта може да се намери, като се раздели кубичен метър на 500 кг и се умножи по 2 кг.

Доволни сме от следните размери:

височина на единицата - 0,5 м;

ширина - 0,2 м;

дълбочина на горивната камера - 0,3 m.

За да проверите силата на звука, умножете тези стойности. V = 0,2 x 0,3 x 0,5 = 0,03 m 3.

Този параметър е по-голям от нашата изчислена стойност, равна на 0,004 m 3. Така че приетите размери ще ни подхождат. Сега можете да скицирате.

Изходът за комина може да се постави зад котела

Въз основа на размерите на уреда, ние се снабдяваме с правоъгълни листове от чугун с дебелина 8 мм за производството на котела, както и топлообменник. Ще ни трябват следните подробности.

странични стени с размери 0,5 х 0,3 м - 2 броя;

задна стена с размери 0,5 х 0,2 м - 1 бр.;

дъното на уреда с размери 0,2 х 0,3 м;

Преди топлогенератора, в комплект с камерни врати (0,5 х 0,2 м) - 1 бр.;

горен лист с отвор за комина (0,2 х 0,3 м);

топлообменник.

Ще направим последния елемент от чугунена тръба с помощта на машина за огъване. При необходимост ще използваме заваръчна машина.

Загрятата вода преминава през топлообменника

Предната част на топлогенератора в комплект с врати е най-добре да закупите на битпазара - има много от тях! Необходимо е също така да закупите решетка, монтирана над пепелника. Пепелта от пещта ще се излее през нея. Топлообменникът може да се поръча отделно от заваръчния цех.

Материали за котли с продължително горене

За устройство за пиролиза, както и за продукт с възможност за рядко полагане на дърва за огрев, ние използваме цилиндър. Това трябва да бъде чугунена цев или тръба с диаметър приблизително 400 mm. Височината му ще бъде около 1 метър. За горната част, както и за дъното, е необходима кръгла заготовка със същия диаметър 400 мм.

За пиролизен котел ще ви трябва преграда, която прилича на горна част. Това ще бъде кръг от чугун също с диаметър 400 мм. Той ще отдели камерата за твърдо гориво от камерата за изгаряне на пиролизен газ. Необходими са отвори за проникване на газове в него.Същият кръг е полезен за буталото.

Нагледно се вижда, че обемът на тези инсталации също ще надхвърли изчислената стойност от 0,004 m 3.

Инструкции стъпка по стъпка за направата на котел на твърдо гориво

Първо, нека сглобим класически агрегат на дърва с по-ниско запалване.

Котел на дърва

При производството на такова устройство трябва да продължите на етапи:

На плоска платформа долната част е хоризонтално монтирана - чугуненото дъно на бъдещия топлогенератор. Останалите заготовки се почистват предварително с ъглошлайф на местата на бъдещо заваряване.

След това всички стени на тялото на продукта се поставят вертикално. С помощта на квадрат се наблюдава тяхната взаимна перпендикулярност. Сварете части с електроди на кръстовището. Оказва се, докато кутията без горната част.

При свързване на стените на кутията трябва да се спазва перпендикулярност, за това трябва да използвате квадрат

За образуване на вентилационна камера или така наречения пепелник, вътре в кутията се монтира чугунена решетка по размер. Височината на закрепването му е равна на височината на образуваното отделение (достатъчно е около 10 см). Частта, която ще се монтира, трябва да бъде фиксирана с намеса. Може да се хване с къси заваръчни шевове.

Пепелта от изгарянето на горивото се излива в пепелника

След това горният лист на топлогенератора е заварен с отвор за комина.

Тогава работна часттоплообменникът се монтира към пещта на мястото на най-голям контакт с отделяните продукти от горенето.

Сега свържете горния отвор на модула към комина, в който има амортисьор.

На следващия етап тръбните изходи на водната риза са свързани към кръга за отопление на помещенията. Тук се използват резбови връзки с уплътнение. На входа, ако е необходимо, инсталирайте сензори за температура на охлаждащата течност или изпускателни клапани.

Извита тръба отвътре

Уредът се тества едва след това пълна инсталацияцялата отоплителна система.

Видео: направи си сам котел на твърдо гориво

Направи си сам котел на пелети

Това устройство практически не се различава от дървото. Само като твърдо гориво използва пресовани дървени стърготини - пелети.

Пелетите са лесни за използване

Въз основа на гореизложеното, инструкциите за сглобяване на котела за този вид гориво ще бъдат идентични с описаните по-рано. Тук се използва само решетката за пепел с по-тесни прорези, така че гранулите да не падат веднага.

Котел на твърдо гориво "Направи си сам" за продължително горене

Това устройство се различава от описаното по-горе по това, че дърва за огрев или пелети се зареждат и запалват в него отгоре, а не отдолу. Също така тялото на продукта е цилиндрично. Инструкциите за производство изглеждат така:

На платформата за котела монтираме дъното с диаметър 400 мм.

Към дъното заваряваме чугунена тръба с подходящ размер. Това ще бъде тялото на сглобената единица.

За тялото на котела може да се използва тръба с диаметър 400 мм.

Отстрани на цилиндъра, в горната му част, изрязваме дупки един срещу друг - един за полагане на дърва за огрев, а вторият за запалване на гориво.

Заваряваме кръг към тялото за горната част на продукта.

В тази част изрязваме два отвора - един за свързване към комина, а вторият за подаване на въздух. Отстрани на корпуса обаче може да се направи и изход за комин.

В горивния котел тръбата за подаване на въздух е задължителна

Свързваме комина и тръбата за подаване на въздух към котела. Последният може да бъде оборудван с вентилатор.

Направи си сам пиролизен котел

В този продукт устройството прилича на току-що описаното. Но трябва да се добавят няколко подробности.

Тъй като е много трудно да направите пиролизен котел сами, той обикновено се купува като цяло. Инструкцията, описана по-долу, е приблизителен план за действие за инсталиране на домашна инсталация.

Първоначално се използва същият цилиндър като в предишната технология. След това извършете следните действия:

Вътре в контейнера е заварена преграда. Това е кръг от чугун с дупки. В бъдеще той ще отдели горната камера за изгаряне на дърва за огрев от отделението за пиролизно изгаряне на освободения газ.

След това се прави буталото. Тази част е предназначена да прокарва твърдо гориво по време на неговото изгаряне. Елементът трябва да е тежък, а диаметърът му трябва да бъде малко по-малък от съответния размер на цилиндъра.

Буталото изтласква горивото по време на неговото изгаряне

Накрая поставете буталото навътре. След това горната част на блока се заварява с отвори за буталния прът, за свързване към комина и за зареждане на дърва за огрев или пелети.

Направете връзка с комина.

Всички котли са свързани към общата отоплителна система по един и същ начин, така че следното описание е същото за всички дадени инструкции.

Монтаж на лента

Свързването на тръбопровода към топлогенератора се извършва на етапи:

Първо, инсталирайте захранването с вода. Той трябва да бъде свързан към горния изход на котела за твърдо гориво посредством клапан, чиято роля обикновено играе сферичен кран.

Захранващата вода е свързана към котела със сферичен кран.

В горната точка, в началото на захранващия тръбопровод, е желателно да се монтира разширителен резервоар от 10 л. В края на краищата охлаждащата течност има тенденция да се разширява при нагряване и този резервоар ще служи като вид стабилизатор на налягането в системата .

Разширителният резервоар служи като стабилизатор на налягането в системата

След това трябва да монтирате радиаторите под прозорците на стаята в съответствие със строителните норми и да свържете захранващата линия към тях.

Захранващата линия за отопление е свързана към радиаторите

След това се монтира връщащата линия. След радиаторите, по-близо до термичен възел, на тази линия е инсталиран трипътен вентил.

Към трипътния вентил е свързан джъмперен тръбопровод, който директно свързва захранването и "връщането". Джъмперът е необходим за аварийно изключване на котела от системата.

Към директния изход на трипътния вентил трябва да се прикрепи разклонителна тръба с клапан, след което, ако е необходимо, се вгражда помпа.

Следва монтаж на циркулационната помпа. Може да се монтира на захранващата линия, но е по-добре - на връщащата линия.За инсталирането на този възел на "връщането" е оправдано, тъй като температурата на охлаждащата течност тук е по-ниска, което означава, че условията на работа на устройството са по-добри.

По-добре е да монтирате циркулационната помпа на връщащата линия

И накрая, крайният елемент е сферичен кран, от който "връщащата" тръба отива директно към връщането на котела.

Котелът е инсталиран в съответствие с строителни норми. Основното тук е спазването на правилата за пожарна безопасност.

Разстоянието от стените до котела трябва да бъде най-малко 35 cm.

Мястото за топлогенератора се избира в частна къща поради следните причини:

котелът трябва да бъде разположен в центъра на сградата, в ъгъла на стените, съседни на други помещения;

блокът се намира в близост до комина на къщата;

мястото на монтаж на топлогенератора (под и стени) е покрито с метал или друг материал, който предпазва от пожар.

Горните инструкции доказват, че да направите котел на твърдо гориво със собствените си ръце не е толкова трудно. Основното нещо е, че са необходими известни умения във водопровода. Също така трябва да можете да боравите със заваръчната машина. В същото време котел на твърдо гориво, изграден в съответствие с всички правила, на практика не изисква поддръжка. Достатъчно е да го почиствате от пепел веднъж на сезон.