Як використовується розжолобок зовнішній при покрівлі даху. Утеплення мансарди зсередини: можливі проблеми та способи їх вирішення. Приступаємо до утеплення – технологія робіт

Містками холодуназивають ділянки огороджуючих конструкцій будівлі, через які відбуваються найбільші , що призводить до цілого ряду негативних наслідків. Сьогодні ми розповімо про те, як не допустити появи містків холоду в конструкції утепленої (мансардної).

Містки холоду в конструкції утепленого скатного даху стають причиною багатьох проблем:

1. По-перше, вони знижують ефективність теплозахисту будівлі, через що збільшується споживання енергії на що, у свою чергу, обертається зростанням витрат на експлуатацію будинку.
2. По-друге, в холодну пору року в зоні промерзання накопичується конденсат, який призводить до намокання та поступового пошкодження, що застосовується для утеплення даху (чому також погіршується теплозахист будівлі).
3. По-третє, через конденсат можуть покриватися цвіллю, гнити і з часом руйнуватися дерев'яні конструкціїдаху. Нерідко конденсат викликає деформацію обробки.
4. Нарешті, по-четверте, конденсат взимку може замерзнути та розірвати щілини та зазори, які він заповнював.

Помилки під час утеплення

Чому з'являються містки холоду? На думку фахівців, здебільшого це відбувається через помилки при влаштуванні теплоізоляційного шару покрівельного «пирога». Нагадаємо, що найпоширеніша технологія зведення мансардного даху передбачає утеплення скатів (які одночасно є стінами мансарди) волокнистими матеріалами: плитами і - рідше - матами на основі або .

Ще один небезпечний в плані промерзання вузол. місце з'єднання даху з фронтоном будівлі.

Валерій Нестеров, генеральний директоркомпанії «Деркен»:
«У місці з'єднання даху з фронтоном будівлі дуже велика ймовірність промерзання. Для запобігання на Заході існують спеціальні П-подібні елементи з екструдованого пінополістиролу, які «одягають» на фронтонну стіну. На нашому ринку є спеціальні дифузійні гідровітрозахисні мембрани з інтегрованим шаром утеплювача товщиною 30 мм. нетканого матеріалу: вони також можуть захистити цю ділянку від промерзання. Проте традиційне рішення– заповнювати мінеральною теплоізоляцією простір між крайньою кроквяною балкою та фронтонною стіною (зазвичай близько 50 мм), зазор між верхньою поверхнею стіни та гідровітрозахисною плівкою, а також укладати утеплювач уздовж верхньої кромки стіни. В результаті створюється безперервний теплоізоляційний контур, що закриває фронтон і переносить точку роси всередину стіни, тим самим унеможливлюється випадання конденсату в товщі покрівельного утеплювача».

1. Перша складність у тому, що нерідко по всій верхній частині похилої фронтонної стіни є уступи, які утворюються рахунок кладки (з цегли, блоків). Щоб вирівняти стіну, часто застосовують холодний цементно-піщаний розчин, який стає містком холоду. Краще використовувати замість нього "теплий" розчин з додаванням. Або заповнювати нерівності теплоізоляцією.
2. Друга складність - якісно утеплити це місце. Необхідно залишити відстань не менше 50 мм між найближчою до фронтону кроквяною ногою та фронтонною стіною, заповнивши цей простір теплоізоляцією. Крім того, бажано, щоб верхня площина стіни була на 50 мм нижче за верхню площину кроквяних ніг, і тоді утеплювач укладають ще й поверх стіни на висоту ноги, забезпечуючи його щільне прилягання до ізоляції, що йде вздовж крокви. По можливості утеплювач монтують також уздовж її кромки з боку вулиці - шаром завтовшки, що дорівнює товщині утеплення на схилі даху.

Тут можна використовувати як волокнисту теплоізоляцію, так і матеріали. Краще класти утеплювач поверх фронтону ще до укладання гідровітрозахистної мембрани - з тих же причин, про які ми розповідали трохи вище.

Промерзання через крокви

Проблемними є ще місця стиків дерев'яних елементів даху (що знаходяться між її теплою та холодною зонами), а також складові кроквяні ноги, виконані за рахунок об'єднання двох балок в одну. Містки холоду можуть з'явитися тут з кількох причин: через нещільне прилягання елементів один до одного (викликаного в тому числі їхньою кривизною), через опади кроквяної системита ін. Щоб уникнути цього, слід прокладати місця стиків ущільнювальними матеріалами, наприклад, синтепоном або спіненим поліетиленом. Втім, ряд покрівельників вважає, що останній знижує надійність з'єднання дерев'яних елементів. Якщо ж доводиться ущільнювати стики вже після монтажу крокв, то можна використовувати спеціалізовані герметики, ПСУЛ (попередньо стислі ущільнювальні стрічки, що саморозширюються) або монтажну пінуОднак це недешево і досить трудомістко. Є у цього рішення ще один істотний мінус: піна, будучи нееластичною, може руйнуватися при осаді дерев'яної конструкції.

Ефективний спосіб запобігти тепловтратам- Створити додатковий шар утеплення даху, що перекриває можливі містки холоду.

На світлині:
1. На дахах складної конфігурації неминуче доводиться підрізати плити утеплювача, щоб укласти їх у простір між кроквами.
2. Кріплення пароізоляційної плівки до кроквяної ноги.
3. Установка підрізаної плити у зоні хребта.
4. Щілини у шарі утеплення законопачують фрагментами того ж теплоізоляційного матеріалу.

Промерзання можливе і в місцях виходу через стіну на вулицю мауерлата, конькового або проміжного прогонів, на які спираються винесені крокви. Щоб запобігти тут руху холодного повітря, потрібно насамперед якісно ущільнити щілини між балкою та стіною, а також не забути герметизувати (проклеїти клеєм або спеціальною стрічкою) місця, де балку обходять пароізоляційна та гідровітрозахисна плівки.

Зона мансардного вікна – ще одна ділянка даху, де можуть виникати містки холоду.

Часто це відбувається через відсутність або недостатню товщину шару утеплення по периметру віконної рами і по укосах. Щоб запобігти промерзанню, необхідно залишати зазор 20-30 мм навколо рами, заповнюючи його теплоізоляцією, яку слід доводити до контуру утеплення даху.

Для спрощення монтажу виробники вікон готові комплекти для теплоізоляції по периметру рами(наприклад, зі спіненого поліетилену). Деякі фірми випускають вікна з уже передбаченими на рамі теплоізоляційними. Зазначимо, що утеплювати раму за допомогою монтажної піни виробники вікон категорично забороняють.

Марина Прозаровська, головний інженер компанії Velux:
Серед причин промерзання в зоні мансардного вікна - відсутність теплоізоляції по периметру віконної коробки. Найчастіше це викликано надто маленькими монтажними зазорами між коробкою та кроквами. Слід залишати по периметру рами проміжок не менше 30 мм, встановлюючи навколо неї або готовий теплоізоляційний контур зі спіненого поліетилену, або волокнистий утеплювач. Не можна застосовувати для цього монтажну піну: вона нееластична і під впливом періодичних навантажень (осада даху, снігове, вітрове навантаження) кришиться, внаслідок чого з'являються щілини в теплоізоляції. Якщо ширина вікна дорівнює ширині міжкроквяного отвору або перевищує її, то для забезпечення навколо рами необхідних монтажних зазорів доведеться підганяти крокви, зберігаючи їх несучу здатність. Іноді це можна зробити без спеціального розрахунку за схемами, вказаними в інструкції з монтажу вікон. Зазвичай це передбачає встановлення додаткової балки, переріз якої збігається з перетином кроквяної ноги».

У більшості випадків містки холоду є результатом випадання конденсату, що призводить до намокання утеплювача у зоні вікна. Причин його освіти може бути багато. Зокрема, не проклеєні стики пароізоляційної плівки з віконною рамою: водяна пара має високу проникаючу здатність, а потрапляючи в холодну зону, конденсується. Нерідко конденсат – це наслідок тих чи інших помилок при влаштуванні системи вентиляції конструкції даху.

Наприклад, відсутні умови для припливу повітря або його витяжки, не передбачена контробрешітка, що формує вентзазор, або її висота недостатня, щоб забезпечити необхідний рух повітря під . Втім, негерметизовані стики та місця примикань обох підпокрівельних плівок, а також недостатнє провітрювання підпокрівельного простору- помилки, які призводять до появи конденсату та промерзання не тільки в зоні вікна, а й по всьому даху. Просто в зоні вікна це стає помітним насамперед. Багато помилок не можна виправити в процесі експлуатації будівлі без повного демонтажу покрівлі.

За розрахунками фахівців, за умов Московської області кожні 5 см теплоізоляції пропонують економію на опаленні в середньому 18 руб. на 1 кв. м площі даху на рік.

Ще кілька слів про мансардному вікні. Проблеми виникають і при неправильній установці дренажного жолобанад віконним отвором. Цей жолоб відводить від вікна воду (протікання, конденсат), яка стікає по гідровітрозахисній мембрані до вікна. Перед його укладанням мембрану підрізають, а потім заводять в нього край, закріплюючи спеціальним кляммером, після чого вже під жолоб заводять верхній край віконного гідроізоляційного фартуха. Якщо технологія монтажу жолоба не дотримана, можливі протікання в утеплювач з усіма наслідками.

Теплопровідними включеннями в конструкції даху стають ті чи інші прохідні елементи - труби, антени, флагштоки та ін. Тому їх треба якісно утеплювати та герметично стикувати з ними пароізоляційну та гідровітрозахисну плівки.

Щоб мінімізувати промерзання через стінки, фахівці радять створювати додатковий теплоізоляційний пояс заввишки близько 250 мм поверх стандартного контуру утеплення (тобто над покрівлею). Для захисту від опадів пояс треба закрити тим чи іншим фартухом.

Катерина Колотушкіна, менеджер з продукції компанії «Сен-Гобен СНД»:
«Зробити мансарду максимально комфортною для проживання та забезпечити довговічність конструкції даху дозволяє створення додаткового контуру утеплення. Справа в тому, що дерев'яні несучі елементи даху є певною мірою містками холоду. Крім того, згідно з розрахунками, шар теплоізоляції в центральній частині Росії повинен становити 200 мм, проте товщина найпопулярніших на ринку балок, що застосовуються для влаштування крокв, - 150 мм (а утеплювач укладають у міжкроквяний простір). Таким чином, є сенс створювати додатковий теплоізоляційний шар, який забезпечить необхідну товщину утеплення і перекриє містки холоду, що йдуть через крокви. Цей шар можна розташовувати над і під кроквами, укладаючи утеплювач між брусків, прибитих поперек крокв. Теплоізоляція над кроквами краще, оскільки в цьому випадку вони не промерзають».

Додатковий шар утеплення

Незважаючи на всі зусилля покрівельників, тепловтрати неминучі в тих місцях даху, де площа внутрішньої теплої поверхні менша, ніж площа зовнішньої холодної. Це в основному кути вальмових або шатрових дахів (у зоні сходження хребта і карнизного звису), місця примикання схилу до фронтону та ін. Крім того, дерев'яні кроквяні ноги також є певною мірою містками холоду. Та й якісно утеплити складні ділянки даху, де потрібна філігранна підрізка (розжолобка, хребти, примикання) важко. Нарешті, товщина теплоізоляційного шару в середній смузіРосії має становити, згідно зі СНиП 23-02-2003 «Тепловий захист будівель», не менше 200 мм. У той час як найпопулярнішим матеріалом для зведення крокв, як і раніше, залишається перетином 150×50 мм, що передбачає товщину міжкроквяного шару утеплення - 150 мм. Всі ці фактори пояснюють необхідність створення додаткового контуру теплоізоляції даху.

Його можна монтувати поверх крокві під ними. В першому випадку:

1. Набивають поперек крокв дерев'яні брускинеобхідного перерізу, між якими встановлюють плити утеплювача.
2. Поверх брусків настилають гідровітрозахисну мембрану.
3. На ній закріплюють контробрешітки, обрешітки або суцільний настил, а на них - покрівельний матеріал.

Цей варіант ефективний у плані теплозахисту, адже кроквяна конструкція повністю перебуватиме в «теплій» зоні. Однак він не позбавлений недоліків:

• Фіксація покрівлі до основи виявляється менш надійною через додаткову дерев'яну підконструкцію.
• До того ж при влаштуванні гідровітрозахисту стики полотен можуть опинитися на утеплювачі (а не на дерев'яній основі), і плівку продавлюватимуть монтажники, переміщаючись по покрівлі.

Тому оптимальною технологієює додаткове утеплення під кроквами. У цьому випадку з боку приміщення до крокв кріплять поперечні бруски, між ними укладають теплоізоляцію, а потім закривають її і оздоблювальним матеріаломмансарди.

Існує ще один ефективний, але поки що майже не застосовується спосіб утеплення - установка поверх крокв суцільного настилу, на який укладено плити з кам'яного волокна високої щільності, деревного волокна, пінополіуретану. Покрівлю монтують безпосередньо на плити.



1. Кроквяна нога.
2. Додатковий контур утеплення.
3. Поперечний брусок.
4. Оздоблення мансарди.

Зазначимо ще один момент. У боротьбі із промерзанням даху допоможуть сучасні методивиявлення містків холоду- обстеження за допомогою тепловізора чи термоанемометра. Витрати на придбання або оренду цих пристроїв менші, ніж витрати на ремонт даху, що промерзає.

Приватному забудовнику здебільшого вигідніше не купувати тепловізійну камеру, а звернутися до спеціалізованої компанії, яка займається термографічною експертизою будівель.

Види утеплювачів для скатного даху

Для утеплення скатного даху найчастіше використовують плити (або мати) з кам'яного або скляного волокна.

• На нашому ринку матеріали з кам'яного волокна представляють компанії Rockwool (Данія), Paroc (Фінляндія), Nobasil (Словаччина), "ТехноНіколь", Isoroc, Knauf (все – Росія) та ін.
• Утеплювачі зі скляного волокна пропонують компанії Isover (Франція), Ursa (Іспанія) та ін.

Матеріали з екструдованого пінополістиролу або пінополіуретану, хоча й мають дуже хороші теплоізоляційні властивості, не є пожежобезпечними: пінополістирол відноситься до групи сильногорючих матеріалів (Г4), а пінополіуретан до групи помірно або слабогорючих (Г2-Г3). У той же час волокнисті утеплювачі є негорючими (НГ).

Матеріал підготував Олександр Левенко.

Завершення будівництва ознаменовується заключним етапомз облаштування покрівельного простору.

Ендова встановлюється у внутрішніх кутах даху стику її схилів.

Від того, наскільки грамотно проведені розрахунки при проектуванні, якому матеріалу віддано перевагу і наскільки професійно проведений монтаж розжолобка, залежить ваш комфорт і довговічність конструкції.

Найважливішим елементом металочерепичної покрівлі є облаштування розжолобка – спеціалізованого лотка-жолоба у внутрішніх кутах даху на стику її схилів. Функціонально розжолобка більше інших конструктивних частин покрівлі схильна до великих навантажень, таких як стримування скупчення снігових мас і відведення зливових потоків. При неправильному монтажі та недостатній герметизації розжолобка незабаром і вдома почне страждати від неприємних протікань аж до можливості обвалення даху повністю.

До проектування місць розташування та способу монтажу розжолобка потрібно підійти з особливою відповідальністю. І чим складніше покрівля, тим більше коштів і часу доведеться витратити на її правильне облаштування, і в обслуговуванні вона буде складнішою. План проекту пристрою розжолобка повинен передбачати всі особливості конструкції будівлі: веранду, що примикає до будинку терасу, мансардні та слухові вікна на покрівлі будівлі.

Необхідні матеріали та інструменти

При спробах заощадити на виборі матеріалу для розжолобка основним аргументом є те, що цей елемент покрівлі практично не видно і тому в особливій естетиці дорогих матеріалахне потребує. Такий підхід докорінно невірний. Використовуючи дешеві матеріали, ви піддаєте не тільки самий важливий елементпокрівлі ризику корозії, але ставте під загрозу всю конструкцію.

У силу тієї ж обставини, що розжолобка не видно, ви пропустите важливий моментїї деформації, та подальший ремонт з повним демонтажем металочерепиці та заміною елементів стане заходом, досить відчутним фінансово.

Наявність розжолобка в місці скупчення води обумовлює необхідність вибору як матеріалу для неї більш довговічних металевих листів, ніж для самої металочерепиці, з щільність цинкового покриття не менше 275 г/кв.м або з міцним поліуретановим покриттям. Потрібно пам'ятати і про те, що планки розжолобка бажано вибирати того ж кольору, що і дах.

Для монтажу розжолобка потрібно буде придбати такі матеріали:

• спеціальні дужки для кріплення жолобка;
• поролонову самоклеючу смугу для захисту від снігу, води та пилу;
• якісний монтаж розжолобка передбачає застосування половинчастої черепиці;
• стрічка для стиків розжолобка;

Для якісного та акуратного облаштування покрівельної розжолобки слід мати під рукою всі необхідні інструменти:

Для різання металочерепиці та ендових планок:

1. Електропила із твердосплавними зубами для різання металу великої товщини.
2. Спеціальна насадка для дриля з функцією просічних ножиць для різання металу до 1 мм.
3. Обмежені обсяги можна обрізати за допомогою ручних ножиць.

Для монтажу кріпильних деталей:

1. Електродриль або шуруповерт для вкручування шурупів.
2. Плоскогиб для монтажу кріпильних контрукцій жолобів системи розжолобка з товщиною металевої планки до 0,8 мм.
3. Кліпочник для гофрованих складок торців водостічних конструкцій.
4. Пістолет для нанесення герметика для ефективної ізоляції стиків.
5. Степлер для кріплення гідроізоляційного матеріалу до решетування.

Проектування розжолобка

Зображення плану даху складається з квадратних та прямокутних ділянок, що позначають приміщення будівлі, головних та другорядних прогонів, а також ліній, що позначають місця з'єднання основної покрівлі з кутами прибудов. Всі ці лінії з'єднання є місцями подальшої установкиендових конструкцій.

На стиках схилів монтуються діагональні крокви. Враховуючи рівень висоти дахів, кінці крокв встановлюють на головному прогоні та мауерлаті – крайній нижній опорі для крокв. Розмір кутів схилів залежить від розміру приміщення.

Варіюючи довжину прогонів, можна досягти бажаної геометричної форми покрівлі: напіввальмової, вальмової, шатрової. Але складний багатосхилий дах вимагатиме і складнішого монтажу розжолобка з установкою додаткових брусів для кріплення. Роблячи під різним кутомнахил примикання розжолобка, також можна створити покрівлю різних форм та розмірів.

Конструкція розжолобка лежить нижче покрівельного покриттядахи з вентиляційними зазорами для відведення пари. Крокви під розжолобок зміцнюються настеленими на них суцільним масивом дошками. Вище розташована супердифузійна мембрана, під нею проміжок залишати не потрібно.

Конструктивні деталі розжолобка

Ендова складається з двох частин: верхньої та нижньої планок.

Нижня частина, яка називається фальшендовою, використовується у вигляді широкої пластини, зігнутої під кутом, що відповідає куту з'єднання схилів даху. Вона встановлюється на стиках негативних кутів і служить захистом підпокрівельного простору від вологи, що протікає через з'єднання схилів. Установка проводиться до монтажу металочерепиці. Для кріплення нижньої розжолобка використовуються покрівельні шурупи в грамотно обраних для цього місцях. Крім того, щоб уникнути протікання під розжолобок настилається спеціальний ендовий килим - підкладковий шар.

Планка верхньої розжолобка служить для прикриття функціональних частинконструкції у естетичних цілях. Встановлюють її на завершення монтажу покрівельного матеріалу. Часто для цього використовують декоративні накладки, які необхідно монтувати знизу вгору з мінімальним нахлестом в 10 см без установки ущільнювача.

Важливим етапом є монтаж кроквяної системи для встановлення розжолобків, так як на неї лягає основне навантаження покрівельних площин. Особливу увагу слід звернути на гідроізоляцію. Запорукою довговічної непротікаючої конструкції тут буде грамотно складений креслення та точне слідування йому при встановленні.

Пристрій розжолобка на стику головного схилу та плоского дахуверанди або мезоніну при монтажі покрівлі вимагає особливої ​​уваги. Після установки крокв монтується металочерепиця з виведенням на внутрішні кути з використанням двох шарів підкладки, що накладаються один на одного.

Монтаж основи під розжолобок

Для грамотного укладання розжолобка необхідно підготувати правильну основу під неї - гідроізоляційний матеріал на суцільну решетування.

Вздовж нижнього елемента фальш-ендови для додаткової герметизації укладається ще один шар гідроізоляційного матеріалу або ущільнювач. У ролі додаткового ущільнювача може виступити спеціальний ендовий килим з гофрованої рулонної покрівлі або металу, що не корродує. Виготовляється шар рулонного покрівельного матеріалу з поліефірного волокна, просоченого бітумом високої якості та покритого з обох боків посипаннями: зверху базальтовим, знизу піщаним.

Такий килим ефективно захистить стики від проникнення вологи, має високу міцність і перетворює водовідвідний жолоб на цілісний елемент. Монтаж килима проводиться за допомогою наклеювання або прибивається цвяхами кожні 20 см.

Схема укладання ендового килима: 1 - вісь розжолобка. 2 - самоклеючий бітумно-полімерний матеріал. 3 - ендівний килим. 4 - підкладковий килим.

Монтаж основи під розжолобок:

1. Під ендовий килим для запобігання утворенню конденсату укладають водостійку мембрану.
2. Гофрована рулонна покрівля укладається в центрі розжолобка піщаною поверхнею вниз.
3. ендовий килим притискається до гребеня і фіксується цвяхами з інтервалом в 2,5 см, починаючи із зовнішніх кінців.
4. Нижні кромки крівлі підрізаються. По обидва боки смуги покрівлі наносяться смуги пластичного цементу завдовжки 10 см і 1,5 мм товщиною. При стиковому з'єднанні покрівлі верхня секція повинна накладатися на нижню 30 см і закріплюватися пластичним цементом.
5. Потім смуга гофрованого рулонного ендового килима укладається поверх попередньої лицьової стороною наверх і зміцнюється цементом і цвяхами.
6. Перед укладанням покрівельних панелей крейдою проводяться дві лінії по довжині розжолобка з відступом по 10 см від кожної сторони гребеня.
7. Під антикорозійний метал або ендовий килим укладається водостійка мембрана. Монтаж такого шару гідроізоляції забезпечить максимальний захист від вологи та конденсату та продовжить термін служби покрівлі.

Етапи монтажу елементів розжолобка

Монтаж розжолобка проводиться від коника даху до карниза і складається з декількох основних етапів:

• монтаж додаткової дошки в розжолобку даху;
• установка планок знизу вгору з нахлестом 20-30 см;
• нижня планка обрізається під карнизом і обробляється відбортуванням;
• монтаж ущільнювача під ковзаном та відбортовками розжолобків;
• після монтажу металочерепиці процес завершується установкою розжолобка верхньої з кроком кріплення 3-5 см у верх хвилі;
• вузли розжолобків ізолюються герметизуючою стрічкою.

Для запобігання протіканню при кріпленні листів черепиці з розжолобком в покрівлі необхідно дотримуватися єдиної відстані в 25 см від осі, а зазор між ними повинен бути не менше 6-10 см з обох сторін.

Основні правила кріплення та з'єднання жолобів розжолобка.

При необхідності збільшення довжини розжолобка робиться нахлест 20-30 см. Місця з'єднання двох розжолобків фіксують саморізами і герметиком. Основний скат монтується листами над розжолобком таким чином, щоб вона розташувалася між рядами при нахльост близько 20 см.

У місці примикання скатів на суцільній решетуванні проводиться монтаж нижньої розжолобка з прокладанням між планкою нижнього елемента і металочерепицею пористого ущільнювача.

Пластина фальш-ендови кріпиться до решетування саморізами через кожні 30 см. Потрібно, щоб нижній край розжолобка знаходився над карнизною дошкою. Якщо фальш-ендова має кілька елементів, то їх монтують знизу вгору, зашпаровуючи стики герметиком.

Місця для встановлення покрівельних шурупів необхідно вибирати вкрай обережно, намагаючись не пошкодити середню частину фальш-ендови.

Встановивши нижній елемент і шар гідроізоляції, приступають до монтажу верхньої планки розжолобка. Крім функціонального захисту даху шляхом відведення дощових потоків з покрівельних схилів верхня частинавиконує функцію, що декорує. Тому матеріал для верхньої планки вибирається того ж кольору, що й металочерепиця.

Покрівельний матеріал укладається на дві сторони від внутрішнього кута на 10 см. На закінчення монтується верхня розжолобка або декоративна накладка, що замінює її. При цьому потрібно дотримуватися тих же правил, що і при установці нижньої частини розжолобка: монтаж знизу вгору з нахлестом від 10 см.

Способи монтажу розжолобка

Монтаж розжолобка проводиться різними способами:

• відкритий;
• закритий;
• зчленований або переплетений.

Незалежно від способу монтажу, розжолобка встановлюється в негативних кутах стиків та схилів. Для цього по обидва боки від стику роблять укладання суцільного решетування та пристрій гідроізоляції по дерев'яному жолобу. Поверх кріплять за допомогою саморізів нижню частину розжолобка.

При цьому слід враховувати такі особливості:

• при горизонтальних стиках елементів розжолобка величина нахлеста витримується більше 100 мм;
• при плосковугільних схилах необхідний пристрій додаткової гідроізоляції;
• при металочерепичній покрівлі в якості ущільнювача рекомендується використовувати ущільнювач, що саморозширюється.

Метод зчленованого укладання використовують для даху з рівними ухилами схилів. Для ущільнення при такому способі монтажу використовують ширину ендового килима близько 90 см. Зверху накладається гідроізоляційна мембрана, що зміцнюється на стружкових або вологостійких фанерних листах цвяхами. У разі переплетення гребеневих стиків спочатку монтується покрівельна плитка. Переплетена або зчленована розжолобка повністю закривається покрівельним матеріалом. при такому методі укладання ряди плитки переплітаються між собою і укладаються через розжолобок. Місця з'єднання зміцнюються бітумною мастикою.

Після встановлення гідроізоляційної системи, характерної для скатних дахів, повністю укладається перший ряд покрівельного матеріалу до нижнього кінця розжолобка. Потім монтується безпосередньо сама відкрита ендова планка.

Пристрій крутих покрівель зі з'єднаними встик стикаються скатами передбачає використання способу монтажу закритої розжолобка.

Прилеглий скат даху потрібно позначити крейдовою лінією, відійшовши від міжгребневого стику на 5 см. Ця лінія послужить кордоном для укладання плитки та забивання цвяхів при фіксації.

Перед укладанням покрівельної плитки під розжолобок підкладається гофрований гідроізоляційний матеріал шириною в 90 см. Далі ряди плитки укладаються вздовж схилів і, продовжуючись через планку розжолобка, на 30 см накладається на прилеглий скат. Верхній кут покрівельних панелей зрізається по діагоналі для покращення відведення води.

Основні правила влаштування розжолобка

• для будь-якого типу покрівлі підійдуть трубчасті та гратчасті моделі снігоутримувачів;
• строгий контроль відсутності механічних деформацій та надривів герметизуючої стрічки для стиків. У ній необхідно передбачати невеликі зазори для дрібного сміття та води;
• повинен виконуватися на решетування;
• монтаж що починається на карнизі розжолобка на крапельники;
• верхня накладається внахлест з відстанню 10 см;
• кріплення саморізами не менше 25 см від осьового центру розжолобка;
• вирівнювання та прилагодження проводиться гумовою киянкою;
• монтаж планок розжолобків на покрівлі йде знизу вгору внахлест. Найнижча частина обрізається нижче за карниз.

Влаштування слухового вікна

За наявності слухових вікон та інших елементів на покрівлі монтаж має деякі особливості:

1. Починається розжолобок і закінчується на схилах.
2. Лист металочерепиці обрізається вище виходу ендових планок на з'єднання скатів на 20 см, на нього вздовж стін слухового вікна наклеюється ущільнювач.
3. Карниз слухового вікна захищається планкою.
4. Пристрій розжолобка, краї якої обрізаються по карнизу та по краю схилу. Останній повинен щільно прилягати до листів покрівельного матеріалу, навіщо його формують вручну із застосуванням зусилля.
5. При подовженні використовується саморізи з герметиком, необхідно примикання елементів розжолобка з нахлестом не менше 25 см.
6. Відбортування розжолобка зміцнюються ущільнювачем.

Внутрішнє утеплення мансарди – одне з найскладніших будівельних завдань. А все тому, що тут важливий результат: як поведеться покрівельний пиріг взимку, чи не буде патьоків, чи не з'явиться запах вогкості і чи не доведеться все це потім розбирати. Звідки такі складнощі? Справа в тому, що хоч би як був ретельно запланований бюджет на будівництво будинку, його, як правило, все одно не вистачає на все. Аж до того, що навіть ламінат господарі майбутнього сімейного гнізда наважуються купити подешевше – аби закінчити з ремонтами та просто почати жити. І найпопулярніша стаття витрат, яку відразу скорочують, як тільки стає зрозумілою нестача коштів - це утеплення мансарди. "Пізніше, в майбутньому" обіцяють собі власники, тим більше, що утеплення мансарди зсередини - і зовсім не проблема, і приступити до нього можна будь-коли, хоч взимку.

Насправді тут безліч тонкощів та нюансів, а тому, якщо вже взялися за цю справу – уважно вивчіть цю статтю. І все вийде!

Чому виникають проблеми?

Існує статистика: до 30% мансард доводиться переробляти вже після першої зими. Знімаються покрівельне покриття, внутрішнє оздобленнята плівки, а утеплювач сушиться. Чимало матеріалів при цьому доводиться викидати, а це ще одні незаплановані витрати. Навіть якщо ви найняли професійну бригаду будівельників, це ще не гарантія благополуччя майбутньої мансарди, особливо якщо покрівельний пиріг продумується без урахування особливостей місцевого клімату.

Чому так відбувається? Так, у Росії вогкість, холод і цілодобові негативні температури – не рідкість. А чим нижча температура зовнішнього середовища, тим більший об'єм пари, що проникає через пароізоляцію – все через збільшення перепаду парціального тиску. І при цьому міграція вологи через холодну мембрану значно сповільнюється, хоч і не припиняється. Підсумок: ситуація ще гірша, ніж за стандартних перевірених умов. І тому не можна тестувати паропроникність покрівельного пирога в європейських умовах, і очікувати при цьому такого хорошого результату в сибірських краях.

Ось проста ілюстрація, щоб вам було зрозуміліше, про що ми тут говоримо:

Зауважимо, що максимальний тиск водяної пари на покрівельний пиріг – саме у жилій мансарді. І справа навіть не в тому, у такому приміщенні куди частіше буває людина, ніж у звичайному холодному горищі – просто до тиску пари додатково додається ще й тиск теплого повітря. Причому ці процеси настільки виразні, що їх можна спостерігати як реальні протікання!

Справа в тому, що вологий утеплювач втрачає властивості дуже швидко. І що більше вологе повітря, яке до нього добирається, то швидше знижується теплоізоляція. Наприклад, базальтовий утеплювачз вологістю лише 5% вже на 20% втрачає своє тепло, ніж сухий.

Наприклад, лише один кубічний метрповітряного простору, якщо його відносна вологість становить 100%, при температурі 20С містить 17,3 г води – просто у вигляді пари. І чим нижче температура, тим складніше повітря утримувати воду у зв'язаному стані. А при зниженні температури до 16С водяної пари в цьому ж повітрі вже буде всього 13,6 грамів, а решта осяде у вигляді води в утеплювачі. Зробимо висновок: волога в утеплювачі утворюється внаслідок конденсації надлишкових водяних пар з повітря в процесі зниження температури. І нею треба активно боротися. І це далеко не єдина проблема зараз розберемося з усіма.

Приступаємо до утеплення – технологія робіт

Почнемо з першої проблеми - недостатня товщина лаг, якщо ви утеплюєте мансарду після будівництва всього будинку і монтажу покрівельного покриття. Чому так? Давайте докладно розглянемо це питання.

Так, утеплення мансарди можна умовно поділити на базове та додаткове. Базове - це утеплення, яке відбувається ще при будівництві даху будинку і передбачає використання легкого утеплювача прямо в кроквяну конструкцію. А ось додаткове утеплення вже перетворює нежитлове горищеу повноцінну мансарду.

При базовому утепленні головне завдання – максимально зменшити втрати будинку через дах, причому таке базове утеплення цілком може замінити собою і додаткове внутрішнє, якщо тільки грамотно підійти до вибору утеплювача, не шкодувати його товщини і добре продумати кроквяну систему. Так часто роблять ті будівельники власного будинку, які розуміють, що і 20 кімнат може бути в майбутньому недостатньо, і додаткове приміщення під більярдну бібліотеку або сауну завадити не може. Тому його спочатку краще будувати повністю житловим, а не доробляти щось потім.

Але, якщо під час будівництва свого будинку ви вирішили обійтися елементарною теплоізоляцією і ось тепер з ентузіазмом взялися за облаштування житлової та затишної мансарди, тоді для вас єдиний варіант – це додатково внутрішнє утепленняз усіма його нюансами, головний з яких - це недостатня товщина крокв, які спочатку не були розраховані на щільне внутрішнє утеплення. Але проблема цілком вирішувана, на доказ чого ми підготували для вас докладний майстер-клас:

А тепер переходимо до більш підступних моментів, які не менш важливі: правильна пароізоляція та гідроізоляція, яку, можливо, вам доведеться переробити.

Ні – вогкості та патьокам!

Для будь-якого утеплювача дуже важливо створити правильні умови, інакше матеріал швидко відволожиться і замість джерела тепла стане джерелом вогкості, цвілі та холоду. Що ж це за умови? Давайте розберемося докладніше!

Що таке точка роси?

Перша та найголовніша якість будь-якого утеплювача – це низька теплопровідність. Завдяки їй шар, що утеплює, жорстко відокремлює тепле повітря всередині від холодного зовні. Здавалося б, вставили в крокви утеплювач, закріпили - і все, що потрібно? Не тут то було!

По-перше, із зовнішнього боку все це потрібно ретельно гідроізолювати від дощу та сирого повітря, т.к. такий покрівельний пиріг у цьому плані – справжня губка. По-друге будь-який утеплювач має у своїй і другий якістю – паропроникністю, тобто. "дихає". А тепер згадаємо фізику: тепле вологе повітря всередині приміщення під дахом (завжди вологе!) не знайшовши перешкоди легко проходить усередину утеплювача і стикається з його холоднішою частиною, що ближче до покрівельного пирога. І там це повітря конденсується, осідаючи у вигляді крапель, що називають точкою роси. І толку тоді від зовнішньої гідроізоляції? Особливо до цього явища схильні мінераловатні утеплювачі, зауважимо.

Тому наше перше завдання – домогтися того, щоб через утеплювач проходило якнайменше пари, адже навіть супердифузні мембрани в холод погано справляються з виведенням водяної пари, через суттєве уповільнення процесів влагоперенесення. А це вже питання правильної пароізоляціїмансардного утеплювача.

Ось наочний приклад, яких неприємних наслідків призводить ігнорування поняття точки роси:

Пароізоляція: теплі європейські зими та російські морози

Насправді в Західної Європи, Де зима завжди відрізнялася м'якістю, в пароізоляції з особливими властивостями необхідності немає - цілком схожі прості пакувальні плівки. Ось вони таки потрапляють іноді в Росію, хоча паробар'єрні властивості у них не високі. Це рулонні плівки ПЕНП, що розшифровується як поліетилен низької щільності. У таких плівках помітна нерівномірність по товщині та мікродефекти. Їхнє головне призначення – товарна упаковка.

Дещо краще армовані матеріали, які виготовляють шляхом гарячого пресування плівки до сітки з крученої нитки. У виробництві такі плівки травмуються об вузли сітки, і в результаті низькі пароізоляційні характеристики ще більше знижуються. Хоча сама плівка виходить куди міцніша за звичайну, звичайно.

Більш надійними можна назвати мішкові тканини з поліпропіленових ниток та спанбонди. Перші додатково ламінуються розплавленим ПЕПН, але рівномірної та суцільної плівки все одно не виходить, щоправда, міцність радує. А другі роблять із нетканого поліпропіленового волокна, проте його паропроникність все одно знаходиться в межах 15-25 г/м2 на добу, а це дуже низький показник.

А найкращими паробар'єрними властивостями може похвалитися алюмінієва фольга, яка підходить навіть для облаштування парилок, у яких тиск та об'єм водяної пари найвищі. Єдиний момент: така пароізоляція додатково створює в мансарді ефект термоса, попутно відбиваючи невидимі теплові промені назад у приміщення. А тому невелике мансардне приміщення краще так не утеплювати, а ось для просторого – саме те.

Тому якщо ви хочете максимально зберегти тепло, або в мансарді ви плануєте зробити хорошу сауну, тоді вам потрібна така пароізоляція:

Або відразу придбати утеплювач з алюмінієвою стороною:

Закриваємо доступ водяним парам

Але пам'ятайте, що хорошу пароізоляційну плівку ще важливо правильно укласти та гідроізолювати, інакше водяні пари все одно знайдуть собі шлях.

Стики полотен пароізоляції зазвичай заклеюють спеціальною липкою стрічкою з бутилкаучуку, але і в цьому випадку не можна гарантувати повну герметичність. Справа в тому, що з часом адгезія липкого шару зменшується, і при додатковому навантаженні полотна розклеюються. Ось чому при влаштуванні зовнішньої обробки, коли можна той же гіпсокартон кріпити прямо на пароізоляцію, багато хто ставить додаткову решетування. Її завдання не так у тому, щоб обробка була закріплена більш рівно (що теж важливо), як у тому, щоб притиснути рейками стрічку або герметик.

Крім того, це обрешітки (зазвичай з рейками товщиною до 3 см) додатково дозволяє провести укладання електричних проводів прямо під обшивкою, а не через утеплювач, як це роблять багато і що складно назвати технічно грамотним рішенням.

А ось місця примикання пароізоляції до труб, що проходять і цегляним стінамобов'язково потрібно ізолювати спеціальними герметиками чи стрічками.

Ще один важливий момент: ніколи не натягуйте пароізоляцію – кріпіть із невеликим запасом. Справа в тому, що всі дерев'яні конструкції, чим і є кроквяна система, природним чином висихають і стають трохи меншими. Сам каркас стає рухомим, і під покрівлею зовні та під обшивкою всередині з'являється ризик розривів. А потім – сюрприз!

Чи «дихає» зовнішня гідроізоляція?

Отже, з теплої внутрішньої сторони утеплювача ставимо пароізоляцію, яка дозволяє вологому повітрі надходити з приміщення. А із зовнішнього, холоднішого боку вже кріпимо гідроізоляцію, яка захистить утеплювач під покрівельним пирогом від зовнішніх випадкових протікань талої води або дощу.

І подальший розвиток подій уже залежить від того, наскільки «дихаючою» виявиться верхня. гідроізоляційна плівка. Так, якщо ви придбали звичайнісінький рулон недорогої гідроізоляції - справи погані, волога з покрівельного пирога випаровуватися буде довго і важко, як результат - вогкість і поступове руйнування утеплювача. А ось сучасні паропроникні мембрани недарма називаються «розумними»: вологу всередину вони не пропускають, а водяні пари назовні виводять. Вся справа в їхній незвичайній, добре продуманій структурі. Чому і виходить, що при використанні дешевих плівок бар'єрних навіть дорогий утеплювач живе недовго, і ремонт - не за горами.

Зверніть увагу, що дифузна мембрана повинна максимально щільно прилягати до утеплювача, без зазору, як у звичайної плівки. Інакше матеріал мембрани буде охолоджуватися сильніше, а температура стане нижче, ніж пар, що мігрує через утеплювач. Результат ви побачите у вигляді льоду прямо на мембрані, чому та ще більше втратить паропроникних властивостей.

Коли доводиться розбирати покрівлю?

Досить часто в процесі будівництва як гідроізоляція покрівлі встановлюють руберойд або армовані плівки. А через кілька років, коли мансарда виявилася дуже потрібною і до її ремонту з ентузіазмом приступили всі домашні, виявляється, що без повного розбирання даху вже нічого не вийде.

В чому справа? Справа в тому, що така гідроізоляція зовсім не "дихає", і будь-який утеплювач під нею повністю загнеться. Ось чому, якщо дах вашого будинку ще тільки будується, але ви думаєте про те, як відкласти утеплення мансарди на майбутнє, як гідроізоляція відразу використовуйте хорошу супердифузну мембрану.

Але як щось може потрапити до утеплювача, якщо ми вже встановили пароізоляцію? Справа в тому, що жодна на світі плівка не здатна на всі 100% затримати водяні пари - надто вже вони дрібні. І як би намагалися виробники, абсолютного бар'єру немає. І навіть більше: сучасні пароізоляційні плівки насправді навіть на половину не справляються зі своєю роботою, і лише найякісніші з них здатні затримувати пару на 75-80%. Решта, на жаль, проникає всередину покрівельного пирога.

Підведемо іт оги. У вас повинен вийти покрівельний пиріг з двома плівками, що володіють абсолютно протилежними властивостями: внутрішня не пускає пару в утеплювач, а друга позбавляє її від не великої кількостіщо випадково потрапив туди.

Утеплення складних конструктивних елементів

Якщо ви визначилися з утеплювачем та ізоляційними матеріалами– вітаємо! Ретельно все підготуйте, розрахуйте все необхідне та сміливо приступайте. Головне, монтажними роботамизаймайтеся тільки в приміщенні, що добре провітрюється. І, нарешті, при роботі з сучасними утеплювачами багато виробників рекомендують використовувати пилосос до того, як зсередини утеплити дах мансарди, так і по закінченню.

Утеплювати скатні та прямі стіни мансарди не складно, і перші труднощі, з якими ви зіткнетеся – це вікна та інші складні елементиконструкції. Їх теж важливо правильно утеплити, не залишивши жодного шансу просочитися волозі чи водяним парам. Знаєте, які зазвичай самі проблемні місцяв мансардних приміщеннях, які «тішать» пліснявою та патьоками? А тому підійдіть до цього питання серйозно:

І, нарешті, після утеплення мансарди, простежте за тим, щоб сніг не накопичувався потім у сливах і на ковзані – вході та виході руху підпокрівельного повітря. Для цього більш раціональна установка вентиляційних труб вздовж всього коника даху, а сам коник зробити невентильованим. Ось і всі складнощі!

Все частіше забудовники вибирають для будинків незвичайні дахи, наприклад, шатровий або вальмовий. Для влаштування таких конструкцій обов'язково використання додаткових елементів. Одним з них є розжолобок, який покликаний запобігти попаданню вологи та сміття в підпокрівельний простір.

Що таке розжолобка

Ендова є додатковим елементом даху, який розташовується між двома площинами скатів у місці їх зламу. Встановлюється там де частини даху утворюють негативний кут. По суті, це жолоб, який допомагає надлишковій воді стікати з даху, чим попереджає її попадання під покрівельний матеріал.

Єндова виконує захисну та декоративну функції

Розташовувати розжолобки потрібно на всіх проблемних ділянках даху.Чим більше зламів має покрівля, тим більше цих елементів потрібно буде використовувати.

Типи розжолобків

Розрізняють два типи розжолобків:

Саме нижня розжолобка і виконує всі основні захисні функції, забезпечуючи герметичність стикам.Верхня служить виключно для декоративного оформлення.

Є й інша класифікація цього додаткового елемента:

• відкрита - може використовуватися на дахах з невеликим кутом нахилу, стики скатів мають зазор, під яким і знаходиться безпосередньо розжолобка, вимагає обов'язкового облаштування гідроізоляції;
• закрита - монтується на покрівлях з гострим кутомдотику площин скатів, у своїй стики щільно з'єднуються між собою;
• переплетена - подібна до закритої розжолобка, має кілька переплетених листів покрівельного матеріалу зверху.

Вибір типу розжолобка залежить від конструкції даху, кута нахилу скатів та використовуваного покрівельного матеріалу.

Кожен з типів розжолобків має свої переваги та недоліки. Наприклад:

• відкрита здатна забезпечити швидкий стік будь-якої кількості води і снігу, що розтанув, не вимагає великих тимчасових витрат і безлічі інструментів для монтажу, але не завжди зовні приваблива;
• закрита, в тому числі переплетена, розжолобка має презентабельний зовнішній виглядале монтується тривалий час.

Який матеріал вибрати

Особливої ​​різноманітності матеріалів для виготовлення розжолобка немає. Незалежно від покриття даху цей елемент може бути виконаний з:

• оцинкованої сталі;
• металевого листа із полімерним покриттям.

Найчастіше перевагу віддають саме другому матеріалу через більш високі характеристики міцності і тривалого терміну експлуатації.

Єндова - жолобок, що розташовується між двома схилами, що полегшує відведення зайвої води з даху

Є певні правила вибору розжолобка для даху:

• для облаштування найслабших місць рекомендується вибирати елементи з достатнім рівнем оцинкування, що дозволить забезпечити високий рівень герметичності стику тривалий час;
• листи для розжолобка повинні бути більш міцними, ніж покрівельне покриття;
• при укладанні металочерепиці або профлисту з покриттям з поліестеру рекомендується вибирати розжолобок з поліуретановим захисним шаром.

Відео: внутрішній пристрій розжолобка

Монтаж розжолобка своїми руками

Установку розжолобка потрібно здійснювати в наступному порядку:

1. Провести підготовчі роботи. На цьому етапі необхідно облаштувати суцільний дерев'яний настилна стику двох схилів, наявність зазорів не важливо. Для цього можна використовувати обрізну дошку, яку обов'язково потрібно покрити антисептичними засобами. Її ширина повинна бути більше 30 см, а товщина відповідатиме аналогічному параметру контробрешітки. По обидва боки від лінії стику між покрівельним матеріалом і внутрішньою ендовою рекомендується додатково укласти ущільнювач, щоб запобігти попаданню води під покрівлю. Гідроізолюючими властивостями володіє і ендовий килим, який виконується з поліефірного полотна, просоченого бітумами, з посипанням з обох боків. Цей матеріал можна кріпити оцинкованими цвяхами з широким капелюшком.
2. Відігнути бічні частини внутрішньої розжолобки, кут згину повинен дорівнювати 90°. Спрофілювати кромки по бруску.

   Жолобок розжолобка потрібно зафіксувати на суцільний дерев'яний настил

3. Зігнути внутрішню розжолобку по центральній осі. Кут згину внутрішньої розжолобка повинен бути більшим за кут зовнішньої.
4. Укласти жолобки внутрішньої розжолобка. Починати роботу треба згори. За необхідності деталь можна обрізати або наростити. У першому випадку треба відступити на 3-4 см від ринви, у другому - необхідно забезпечити нахльост в 10-15 см. У жодному разі не можна забувати про напуск звису від краю. Він має бути близько 8-10 см.

   Нижня розжолобка укладається на суцільний дерев'яний настил

5. Бортики розжолобка в місцях звису потрібно загнути всередину.
6. Закріпити жолобок. Робити це можна за допомогою цвяхів 2,8 х25 мм. Від кромки відступити близько 2 см. Прибивати жолобок потрібно безпосередньо до настилу. Відстань між кріпленнями має дорівнювати 30 см.
7. Додатково приклеїти захисні смуги із самоклеючого матеріалу, який просочений гідроізоляційними складами, на стики внутрішньої розжолобки з настилом. Вони здатні забезпечити захист підпокрівельного простору від вологи та сміття.

   Гідроізоляція розжолобка потрібна при облаштуванні дахів з малим кутом нахилу

8. Тепер можна монтувати решетування та покрівельний матеріал.
9. Поверх покрівлі встановлюється зовнішня розжолобка. Фіксується вона спеціальними покрівельними цвяхами або шурупами. При необхідності нарощування деталі частини слід укладати з нахльостом 10-15 см.

Відео: монтаж нижньої розжолобка з виходом на скат

Є деякі нюанси монтажу розжолобка, які обов'язково потрібно враховувати:

• виконувати посилену гідроізоляцію розжолобка варто лише в тому випадку, якщо в даному місці накопичується велика кількість води, наприклад, на дахах з плоскими кутами скатів;
• полотна покрівельного матеріалу, що укладаються в напрямку зі схилу, потрібно розташовувати з однаковим нахльостом, при цьому кріплення має бути максимально надійним;
• нахльостування в розжолобку при нарощуванні рекомендується додатково заклеїти спеціальною гідроізоляційною стрічкою;
• обрешітка в місці розжолобків повинна бути суцільною.

Єндова виступає одним з найважливіших додаткових елементів, оскільки забезпечує захист найслабших місць даху. Правильний монтаждеталі дозволить підвищити рівень герметичності стиків схилів та тривалість терміну експлуатації покрівлі.

Грамотно обладнаний дах будинку важливий вузол, що забезпечує захист будівлі від дії вітрів, що випадають опадів або сонячних променів.

Основне навантаження лягає на покрівлю як на зовнішню площину, що має безпосередній контакт з усіма погодними або кліматичними проявами.

Будь-які Недоліки в оформленні покрівлі означають можливість потрапляння всередину води, утворення вогнищ руйнування кроквяної системи або небезпека зносу покрівлі при поривах вітру

Тому правильне використання покрівельного покриття, яке утворює герметичний шар, що надійно відокремлює внутрішній простір від контакту з атмосферою, є важливою та відповідальною частиною оформлення даху.

Покрівельні покриття поділяються на дві групи:

• Власне покриття, тобто. листові або рулонні матеріали, в наборі створюють площину схилів.
• Добори – всі елементи оформлення примикань, переходів, водостоків тощо.

При цьому, саме додаткові елементи вимагають найбільш уважного, відповідального підходу до монтажу, оскільки вони часто приймають на себе більшу частину навантаження з відведення або видалення дощової або талої води та снігу. Одним з таких елементів є розжолобок.

Ендова покрівлі (іноді розжелобок) — це термін, що має два значення. Насамперед, це ділянка покрівлі, де зустрічаються дві площини, утворюючи западину.Це - загальне поняття, Що визначає сенс терміна, його значення У будівельній практиці використовується ще одне, вужче значення терміна: так називають вид додаткових елементів, що виготовляються для оформлення стику площин.Наявність двох тлумачень іноді викликає деяку плутанину, що викликається змішуванням двох понять через недостатню поінформованість.

Ендови (загалом сенсі) бувають трьох видів:

• Відкрита.Місце стику площин не має щільного шва і прикрите зверху додатковою планкою.
• Закрита. Стик щільний та прямий.
• Переплетена. Щільний стик із переходами елементів малюнку покрівельного матеріалу один на одного у почерговому порядку.

Відмінність цих способів над функціональності, А суто зовнішнє.

Другий і третій тип зустрічається значно рідше, оскільки їхня споруда вимагає наявності працівників, які мають досвід і спеціальні знання. За великого вибору покрівельних матеріалів, що є у продажу та різних якостях і специфіці монтажу, знайти людей, які вміють оформляти складні покрівельні елементи, непросто. Крім того, всі роботи ведуться у складних умовах на висоті, що створює додаткові труднощі.

Слід врахувати, що повної герметичності з'єднання в будь-якому випадку досягти не вдається, і сенс усіх зусиль, по суті, зводиться до досягнення чисто декоративного ефекту, що часто означає зайву витрату часу та праці.

Пристрій розжолобка

Ендов як додатковий елемент теж діляться за способом установки:

• Єндова нижня. Внутрішня розжолобка встановлюється до настилання покрівліоскільки знаходиться під загальним шаром. У будь-якому випадку, при будь-якому типі оформлення розжолобка, нижня планка є обов'язковим елементом, оскільки саме вона служить жолобом, що відводить воду у водосток. Без неї стик площин буде суцільною щілиною.
• Єндова верхня. Цей елемент встановлюється поверх покрівельного матеріалу.і служить, по-перше, створення візуальної закінченості, акуратності з'єднання, а по-друге — перешкоджає скупченню різного сміття в поглибленні покрівлі. Будь-які сторонні предмети, хвоя або опале листя, дрібне сміття і т.д. поступово створять перешкоду для вільного стоку води, тому вона знайде собі вихід в іншому місці, що обов'язково створить проблему. Наявність верхньої планки перешкоджає таким скупченням.

Обидва види ендових планок мають особливості монтажу. Кожен вид покрівельного матеріалу має свій комплект додаткових елементів., що повністю відповідають один одному як у конструктивному, так і в дизайнерському відношенні, тому перед установкою слід ознайомитися з правилами та особливостями роботи з цим матеріалом.

Що таке розжолобка покрівлі: фото

З чого роблять розжолобки і для яких покрівельних матеріалів їх використовують

Для виготовлення розжолобків служить той же матеріал, що і для основного покриття - для використовується азбоцемент, для - сталевий оцинкований лист і т.д.

Якщо для захисту матеріалу від корозії застосовується захисне покриття, як це робиться при виробництві металевих листових матеріалів, то і розжолобки таким же чином забезпечуються шаром захисту.

Тобто досягається повна відповідність елементів, які у зборі виглядають як частини єдиного цілого. Тим не менш, у деяких випадках вдаються до використання доборів одного типу для оформлення іншого матеріалу.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Монтаж нижньої планки проводиться під покрівлею та виключає можливість її побачити, тому відповідності матеріалів у цьому випадку не потрібно.

Найчастіше, таке поєднання зустрічається при спорудженні шиферних дахів, оскільки азбоцементні елементи негаразд поширені, як інші комплектуючі. Вихід із положення таким чином, звичайно, дещо впливає на естетичне сприйняття даху, але у функціональному плані все працює правильно.

Так чи інакше, для всіх листових покрівельних матеріалів створюються повністю відповідні комплектуючі деталі, що дозволяють оформляти всі ділянки покрівлі, і розжолобки в цьому сенсі - не виняток. Не має сенсу використовувати їх для робіт з м'якими рулонними покриттями, оскільки технологія їх монтажу має на увазі зовсім інші дії, і герметизація кутів не вимагає додаткових конструкцій.

Схема кроквяної системи в місці встановлення розжолобка

Кроквяна система в місцях переходу однієї площини в іншу повинна забезпечувати прямі і рівні лінії без западин або перекосів, які можуть спричинити неправильну установку розжолобка.

Пристрій з'єднання двох розжолобків на схилі може бути наступних видів:

• Встик. При цьому способі крокви різних схилів з'єднуються торцями під кутом. Потрібний ретельний розрахунок та акуратність у роботі, щоб уникнути викривлень або перекосів.
• Внахлест. Крокви не з'єднуються один з одним, будучи розміщені «розбійно». Такий варіант дає велику гарантію дотримання чіткості переходу площин та збереження прямих ліній.

Кроквяна система під розжолобок

Для правильного та точного монтажукрокував насамперед треба позначити прогони — лінії з'єднання площин. Це роблять за допомогою натягнутої мотузки між двома крайніми точками прогону і орієнтуються при складанні на цю лінію. При належній акуратності та ретельності конструкція виходить рівною, придатною для виконання своїх функцій.

ОБЕРЕЖНО!

Конструкція крокв у місцях переходу площин потребує підвищеної міцності.Необхідне посилення додатковими стійками та розпірками.

Важливим елементом кроквяної системи розжолобка є . У місцях стику вона робиться суцільною, з обов'язковою. Установка нижньої планки повинна проводитися на пряму пряму ділянку, щоб притиснута планка не отримала ніяких деформацій.

Будь-який вигин викликає відшарування захисного покриття, що автоматично запустить корозійні процеси і спричинить швидкий вихід планки з ладу. Якщо врахувати наявність шару утеплювача та гідроізоляції, обшивки внутрішньої поверхні горищного приміщення, інших оздоблювальних покриттів, виявлення псування планки відбудеться не відразу.

На той час буде завдано значної шкоди через проникнення води в підпокрівельні матеріали. Заміна планки також вимагатиме серйозних робіт, а також великої кількості часу.

Альтернативний варіант

Монтаж розжолобка

Як правильно встановити додатковий елемент:

• Насамперед необхідно переконатися у правильному та акуратному спорудженні підкладки, відсутності викривлень, міцності конструкції. Навантаження на розжолобки можуть бути значно вищими, ніж на плоскі ділянки скатів, оскільки саме в жолобах накопичується сніг, що створює сильний тиск на систему.
• Дерев'яні елементикрокв і решетування обробляються антисептиком та проводиться гідроізоляція ділянки. Саме додаткова операція для розжолобка, загальна гідроізоляція підпокрівельних матеріалів – інша позиція.
• Виготовляється монтаж нижньої планки. Процедура ведеться у напрямку знизу вгору, окремі частини укладаються внахлест з напуском 10-20 см. Всі з'єднання обробляються герметиком.
• Виготовляється укладання покрівлі. Місця з'єднання матеріалу з нижньою планкою додатково герметизуються.
• Встановлюється верхня планка.

.

Додаткові елементи

Конструктивні та функціональні особливості розжолобка — забезпечення ефективного водостоку та естетичного вигляду розжолобку. Наявні на ринку елементи дозволяють повною мірою вирішити обидва питання за умови грамотного та акуратного монтажу. Роботи можна виробляти самостійно, головне — ознайомитися з порядком дій і специфікою матеріалу і не забувати про заходи безпеки при роботах на висоті.

Корисне відео

Наочне відео посібник з монтажу розжолобка:

Вконтакте