Виготовлення тротуарної плитки своїми руками: аналіз процесу від замісу до сушіння. Тротуарна плитка власноруч. Майстер-класи Секрети виробництва тротуарної плитки в домашніх умовах

Особливих переваг виробництво тротуарної плитки в домашніх умовах не приносить забудовнику. Без вібростолу різко знижується якість фігурних елементів мощення (ФЕМ). Доведеться купувати або робити своїми руками багато форм для плитки або сушити і накопичувати готову продукціюсамому кілька місяців для мощення однієї доріжки чи стоянки. Важко дотриматися складу бетону, також знадобиться місце для складування бруківки. Але якщо вас не лякають труднощі, то ласкаво просимо.

Самостійне виготовлення бруківки нагадує мініатюрне зведення фундаментної плити в опалубку. Заливання можна робити у форми, створені своїми руками, або набутими у магазині.

Форму найпростіше зробити самому із бруска:

Аналогічно створюється Ромб, Квадрат, Шестигранник. Заводські форми спрощують технологію, виготовляються з кількох матеріалів:

Після підрахунку, скільки всього потрібно облицювання для доріжки, можна купити необхідну кількість форм із пропілену або гуми. Зробити самостійно форми можна із силікону, поліуретану або полімерної двокомпонентної смоли, маючи хоча б одну заводську тротуарну плитку для зразка (майстер-модель):

склад замішується у потрібній кількості;
майстер-модель укладається в ємність, що обмежує (наприклад збиту з 4-х дощок з дном);
розчин із силікону (поліуретану або смоли) заливається в ємність.

Наочніше дивіться у відео:

Тільки необхідно замінити цеглу на тротуарну плитку заводського виробництва.

Після висихання форма придатна для заливання кількох сотень плиток.

Виготовлення вібростолу значно складніше:

на вал двигуна кріпиться ексцентрик;
привід фіксується на столі із металевою кришкою;
працює від мережі, встановлюється на міцній підставі, бажано поза приміщенням.

У нормальних умовах бетон сохне від трьох діб, а форми необхідні для потокового виробництва елементів ФЕМ. Тому застосовується аналог технології пропарювання бетону – занурення на кілька хвилин у гарячу воду (близько 80 градусів).

Важливо! Цим способом неможливо плитку сушити, але можна різко підвищити швидкість та якість гідратації (формування цементного каменю).

Замішування бетону

Визначившись за схемою розкладки, скільки зробити цілісних елементів і половинок, можна обчислити зразковий обсяг сировини з урахуванням наступних факторів:

При невеликих обсягах заміси можна робити своїми руками дриль з оснасткою-міксером. Якщо плитки потрібно багато, використовується бетонозмішувач і кілька вібростолів.

Важливо! Гранітне або мармурове відсівання, щебінь у піску значно підвищать міцність і морозостійкість плитки. Якщо планується випуск елементів бруківки з орнаментом на лицьовій частині, краще використовувати сіяний пісок без великих фракцій наповнювача.

Замість пластифікатора часто використовують концентровані миючі речовини (наприклад, Фейрі) у пропорції 1 столова ложка на відро розчину. Але краще використовувати промислові пластифікатори, наприклад C3, продається як у сухому, так і рідкому вигляді.

Укладання у форми

При відомих пропорціях компонентів суміші технологія виготовлення фігурних елементів мощення ФЕМ своїми руками не є складними:

Цього часу вистачає для видалення з бетону повітря, рівномірного розподілу великої фракції наповнювача по всьому об'єму. Вібростол відключається після появи цементного молочка біля поверхні, зникнення щебеню всередині і припинення виходу бульбашок.

Для кожної плитки потрібно робити просушування, а форму потім використовувати для виготовлення решти бруківки. Тому застосовується прискорена технологія розпалубки – після схоплювання бетону ФЕМ у формі занурюється у 80 градусну воду на 5 – 7 хвилин для прискорення набору міцності складу.

В гарячій водідістати плитку із форми простіше.

Методика замінює пропарювання, дозволяє знизити час затвердіння до 1 – 2 днів, після чого бруківку потужно укладати. У перший день виробництва ФЕМ можна прикинути, скільки вдасться зробити бруківки за одиницю часу.

Порада! Для зниження трудомісткості технології форми споліскують соляним розчином - тузлуком. Пропорції для приготування 30г/1л (сіль, вода, відповідно).

Кольорова тротуарна плитка

Для зниження бюджету обробки кольорової можна зробити лише деяку частину плитки. Тому перед приготуванням бетону своїми руками слід підрахувати, скільки «половинок» та цілісних елементів бруківки потрібно зробити своїми руками. Пігмент додається в цементно-піщану суміш при замішуванні, основними нюансами технології є:

Окрім подорожчання продукту, технологія виготовлення жодних складнощів не додає. Сохне тротуарна плитка так само, міцність та вологостійкість не змінюються. Фахівці рекомендують робити жорсткий бетон із мінімально можливим водоцементним співвідношенням В/Ц 0,4 – 0,6 одиниць.

Важливо! При створенні високоякісної тротуарної кольорової плитки застосовується виключно білий цемент. Звичайні портландні склади сірого кольоруне призначені для колеровки, реагують із пігментом, можуть давати «брудний» колір.

Економічний ефект досягається за рахунок спеціальної методики виготовлення двошарової бруківки:

окремо від сірого, але одночасно з ним потрібно зробити кольоровий бетон;
форми заповнюються колерованной сумішшю на 1,5 – 2 див у висоті;
витримуються на увімкненому вібростолі 20 секунд;
потім зверху заливається сірий бетон основного шару;
плитка віброущільнюється ще 20 секунд;
загортається разом із формою в поліетилен;
видаляється на сушіння на 2 доби.

Двошарове вібролиття.

За вказаний час два шари бетону не встигають взаємно повністю перемішатися, зате проникають один в одного, стаючи єдиним шаром. Лицьова поверхня отримує високоякісне фарбування, заощаджується пігмент. Розрахувати, скільки потрібно бетону сірого та кольорового, можна досвідченим шляхом.

Тротуарна плитка, що світиться

Для підвищення якості екстер'єрів тротуарів застосовується тротуарна плитка, що світиться. Існують елементи мощення світлодіодні мережеві та акумуляторні, люмінесцентні. У всіх зазначених випадках можливе виготовлення ФЕМ, що світяться своїми руками:

люмінесцентна бруківка виходить після фарбування спеціальним складом;
світлодіодні лампи з платою контролера розміщуються всередині прозорої коробки відповідного розміру або склоблоку.

Брущатка, що світиться.

Бруківку зі світлодіодами, що світиться, можна робити на сонячних батареяхабо від мережі 220 з блоком живлення. Конкретна цифра, скільки зробити тротуарної плитки для доріжки, що світиться, залежить від власника проекту.

Бордюри

Необхідну просторову жорсткість «корита», в яку укладаються елементи мощення, забезпечують встановлені на розчин поребрики. Їхнє виготовлення власними силами допоможе скоротити бюджет благоустрою території. Форми можна купити або сконструювати самостійно з матеріалів:

полімерна смола – у розведену суміш повністю утоплюється заводський бордюр, що є матрицею;
пиломатеріали - обрізна або шпунтована дошка з бічними перемичками;
металопрокат - швелер відповідного перерізу із заглушеними торцями.

Заводські форми для бордюру.

Після змащування внутрішніх поверхонь форми мильним розчином, відпрацьованим маслом можна заповнювати її бетонною сумішшю та робити бордюри за технологією:

ущільнення бетону - штикування арматурним прутком або укладання форми на вібростол;
сушіння – після розпалубки готові вироби складуються із забезпеченням повітряного прошарку.

Залежно від температури повітря (+5 – + 30 градусів) бордюри можна монтувати на місце експлуатації на 4 – 28 добу відповідно.

Лотки зливаються за схожою технологією з невеликими доповненнями:

форма трохи глибша;
на її дні поздовжньо зафіксовано шматок труби, за рахунок якої створюється заглиблення.

Без цих додаткових елементів неможливо забезпечити водосток у заданому напрямку, вода руйнуватиме ґрунти, що прилягають до тротуарів.

Крупноформатна тротуарна плитка, що заливається за місцем

В окрему категорію винесено технологію фігурних елементів мощення, що заливаються за місцем. Форма для цієї тротуарної плитки дуже велика, готові вироби транспортувати незручно. Тому їх відливають за місцем експлуатації впритул один до одного. Шви забезпечуються за рахунок матеріалу форми.

Промисловість випускає форми з пропілену 44 х 44 см із трохи зміненою конфігурацією та назвою (Мозаїка, Garden Road). Заявлена оборотність 1000 циклів практично завжди дотримується.

Аналог можна виготовити самотужки зі сталевого кутника та смуги за пропіленовим зразком. У будь-якому випадку технологія відрізняється від класичного мощення:

форма встановлюється на місце;
заповнюється бетоном;
частково штикується арматурою або кельмою;
після початку затвердіння форма знімається, вмонтовується впритул до попередньої тротуарної плитки.

Подібне покриття має високу адгезію з шаром, що підстилає, але має великий формат. У середній частині поглиблення не наскрізні, лише імітують шви. Тому в них можливе скупчення вологи та часткове руйнування матеріалу при замерзанні води взимку.

Таким чином, фігурні елементи мощення можна робити самостійно, знаючи склад, і скільки плитки різного кольору потрібно всього.

Порада! Якщо вам потрібні майстри з ремонту, є дуже зручний сервіс з їхнього підбору. Просто надішліть у формі нижче докладний описробіт які потрібно виконати та до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригад та фірм. Ви зможете подивитись відгуки про кожну з них та фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і нічого не зобов'язує.

Виготовлення облицювального матеріалу такого типу відрізняється трудомісткістю, але при цьому технологічно нічого особливо складного не представляє. Знадобляться для самостійного відлиття тротуарної плитки для двору будинку або дачі такі інструменти та обладнання:

бетонозмішувач;
відра та лопата;
вібростол.

Також, звичайно, доведеться придбати або зробити своїми руками форми для плитки. З матеріалів для виготовлення такого облицювального матеріалу потрібні будуть:

дрібний гравій;
пісок;
цемент;
олія для змащування форм;
пігментний барвник;
пластифікатор.

Основні етапи виготовлення

Заливати тротуарну бетонну плитку своїми руками належить приблизно за такою технологією:

в бетонозмішувачі готують суміш;
встановлюють форми на вібростол;
змащують форми олією;
включають вібростол;
чекають, поки суміш рівномірно розподілиться формою;
залишають плитки сохнути усередині форм на 1-2 дні.

Готовий облицювальний матеріал виймають із форм і залишають сушитися ще кілька днів. Далі плитки використовують за призначенням.

Як правильно приготувати суміш

Бетонний розчин для тротуарної плитки виготовляти рекомендується виключно у бетонозмішувачі. Вручну якісну суміш для виливки такого облицювального матеріалу зробити, на жаль, буде практично неможливо.

При використанні ручної технології замішування розчин у будь-якому випадку вийде не особливо однорідним. Відповідно, і виготовлена з нього плитка не буде відрізнятися надто добрими робочими характеристиками.

Виготовляють бетонну масу для виготовлення тротуарної плитки в пропорції цемент/дрібний щебінь/пісок як 1/1/2. Води у своїй беруть стільки, щоб готовий розчин мав консистенцію вологого сиру.

Розбавляти бетонну суміш, що готується, занадто великою кількістю води в жодному разі вкрай не рекомендується. Інакше плитка надалі вийде крихкою і у процесі експлуатації почне швидко руйнуватися. Використовувати для виготовлення тротуарного облицювання потрібно обов'язково густу суміш. Надалі при віброущільненні у формах бетон все одно стане набагато рідкішим і пластичним.

Для чого потрібні пластифікатори

Цей інгредієнт у розчині, призначеному для виготовлення тротуарної плитки, має бути обов'язково. Необхідний пластифікатор для збільшення плинності та еластичності розчину без необхідності додаткового додавання води.

При використанні такої речовини цементна суміш стає більш щільною та міцною. А це у свою чергу, звичайно ж, позитивно позначається на якості готової тротуарної плитки.

Підготовка пластифікатора для виливки

Використовувати такі суміші при приготуванні розчину для плитки належить у дуже невеликих кількостях. Утримуватися у готовій масі пластифікаторів має лише близько половини відсотка. Якщо суміші цього типу в розчин буде додано більше, готова плитка, як і при надлишку води, може вийти занадто крихкою.

Звичайно ж, пластифікатор для плиткового розчину, крім іншого, потрібно ще й правильно підготувати. Продаються такі суміші у спеціалізованих магазинах у сухому вигляді. Перед додаванням до цементної суміші їх потрібно обов'язково розводити водою.

Для приготування пластифікатора:

в якусь ємність наливають підігріту до 40 ° C воду;
засипають туди ж суху суміш;
все ретельно перемішують протягом щонайменше 15 хвилин будівельним міксером.

Готують пластифікатор при виготовленні тротуарної плитки у пропорції вода/суха суміш як 2:1. Після перемішування розчин потрібно ще й настояти протягом декількох годин.

Готують пластифікатор для розчину під плитку зазвичай з вечора. У цьому випадку вранці цей інгредієнт можна перемішати протягом 15 хв і додати в суміш.

Що таке вібростол

Обладнання цього типу за бажання можна виготовити своїми руками. Елементами конструкції вібростолу, призначеного для заливання тротуарної плитки, є:

рама, зварена із сталевого куточка;
металевий лист, покладений поверх рами на пружинних або гумових амортизаторах;
двигун із ексцентриком.

Ширину та довжину «стільниці» такого обладнання підбирають залежно від розміру майбутньої плитки. Один вібростол, призначений виготовлення такого облицювання своїми руками, зазвичай буває розрахований на 4-6 форм.

Коротка інструкція із заливання форм

Форми під плитку встановлюють на стіл впритул один до одного. Таке розташування полегшує надалі процедуру заповнення.

Після того як форми будуть встановлені на вібростолі, їх ретельно змащують якоюсь олією — рослинною або навіть, наприклад, просто звичайним відпрацюванням. Ця процедура дозволяє надалі отримати плитки з ідеально рівною поверхнею.

До того ж при використанні масла в процесі виготовлення тротуарна плитка не прилипне до стін і дна форми. А це в свою чергу надалі полегшує вилучення готового облицювального матеріалу.

Приготовлений в бетонозмішувачі цементно-піщаний розчин укладають за допомогою кельми по центру форм. Після того, як всі ємності будуть заповнені, включають вібростол. Працювати таке обладнання для отримання якісної плитки має щонайменше 3-4 хв. Після включення столу суміш під дією вібрації починає рівномірно розподілятися формами.

Після того як на поверхні цементної суміші в ємностях з'явиться біла пінка, стіл можна вимкнути. Далі слідує:

накрити форми з розчином плівкою або, наприклад, шматком фанери;
протягом доби періодично поливати застигаючі плитки водою, щоб уникнути появи на них поверхневих тріщин.

Виймають готовий облицювальний матеріал із форм найчастіше на другу добу після заливання. Застиглі плитки поміщають у сухе темне місце та залишають дозрівати ще мінімум на 5 діб.

Використання пігментів

Власне сам бетон, як відомо, має не дуже приємне сіре забарвлення. Для того щоб готова плитка, призначена, наприклад, для садової доріжки, Вийшла естетично привабливою, в цементний розчин, крім іншого, часто додають пігментні барвники.

Коштують такі склади, на жаль, досить дорого. Тому для здешевлення готової плитки при її виготовленні іноді використовують таку технологію фарбування розчину:

розділяють бетонну суміш на дві половини;
в одну частину додають пігмент, а другу залишають незабарвленою.

Надалі при заливанні у форму спочатку кладуть пофарбований розчин і включають вібростол. Після того, як суміш розподілиться по поверхні ємності, додають незабарвлену суміш.

При застосуванні такої технології виходить відносно недорога красива кольорова плитка із звичайним сірим бетонним «підставою». Виглядає таке облицювання не гірше забарвлене повністю.

Чи можна уникнути вібростолу?

При використанні такого обладнання домашня, виготовлена своїми руками плитка, звичайно, виходить максимально якісною. До того ж застосування вібростолу ще й значно полегшує процедуру виготовлення такого облицювання. Проте є таке обладнання, звичайно ж, далеко не в кожному господарстві.

Коштують вібростоли, які використовуються для виготовлення тротуарної плитки, досить дорого. Складання ж їх своїми руками багатьом власникам заміських ділянок, що вирішили облицювати двір тротуарною плиткою, може здатися процедурою зайвою. Адже надалі вібростол у господарстві може і не знадобитися.

Щоб не витрачати зайвих грошей та часу, багато господарів заміських будинківпросто виготовляють плитку власноруч без використання вібростолу. У цьому випадку застосовується такий спосіб виливки тротуарного облицювання:

форму встановлюють на звичайному столі;
накладають у ємність першу невелику порцію суміші;
акуратно розрівнюють розчин кельмою;
накладають наступну порцію бетонної суміші.

Таким чином заповнюють форму розчином до країв. Далі починають ущільнювати суміш, різкими частими рухами піднімаючи край ємності та опускаючи його з не надто сильним ударом об стіл.

Ущільнювати суміш у формі вручну, так само, як і при використанні вібростолу, потрібно досить довго. Це дозволить значно підвищити міцність готових облицювальних виробів.

Йти на процедуру ущільнення суміші у будь-якому випадку має не менше 4 хв. Після того як розчин у формі стане рідким, додатково розрівнюють шпателем, видаляючи при цьому надлишки. Через дві доби, як і при застосуванні вібростолу, застиглу плитку виймають із форм.

Заключний етап

Після вилучення готової плитки поверхня форм зазвичай залишається досить чистою. Однак мити такі ємності після закінчення виготовлення облицювального тротуарного матеріалу потрібно обов'язково. Причому робити це бажано одразу.

Якщо форми не очистити, шматки бетону, що налипли на їх дно і стінки, негативно вплинуть на якість наступної партії плитки. Миють ємності, призначені для виготовлення тротуарного облицювання, зазвичай або просто теплою водою, або міцним соляним розчином.

Плитка своїми руками – здійсненне завдання для кожного, хто має необхідне за технологією виробництва обладнання та бажання творити. І, хоча якісний кахель з першого разу не вдасться виготовити, часом витівка коштує витрачених зусиль. Так, ви створите унікальні зразки облицювання і для особистого використання, і продаж.

Плитка ручної роботи

Підбір матеріалів

Спочатку розберемося у технології виготовлення. Як роблять керамічну плитку? За основу приймається пластична глиняна маса, з якої формується кахель необхідної конфігурації, а потім піддається подальшій обробці.

Технологія виробництва керамічної плиткиполягає в наступному:

Підготовка сировини. Вибір відповідного типу глини, підмішування додаткової шихти та витримування вологої маси.
Виробництво сирцю. Так називається заготівля із необробленої глини. Для початку наступного етапу його просушивают.
Бісквітний випал. При високій температурі частинки мінералів сплавляються між собою, утворюючи міцний керамічний виріб, що називається теракотою.
Декорування.Тут або проводитися нанесення лаку або емалі на прогрунтовану поверхню, або глазурі з подальшим випалом для отримання глянцевої майоліки.

Щоб зробити гарну плиткусвоїми руками, кожен етап процесу розглянемо докладніше.

Починають із підбору сировини. Як основний компонент виступає, звичайно ж, глина. При цьому враховують, що розрізняють безліч сортів.

Під час вибору враховуйте рівень пластичності матеріалу. Найпластичніша жирна глина, якій надається будь-яка форма. Худою називається непластичний крихкий зразок, що ламається при певному впливі на неї. Найкраще вибрати середній тип.

Використовують жирний матеріал та розбавляють його піском, шамотом або пемзою. Це дозволяє зробити глину менш тугоплавкою і запобігає її розриванню при випаленні.

Основний компонент плитки

Відзначимо такі види глинистих порід:

Каолін . Відрізняється білим кольором, використовується у виготовленні фаянсу та фарфору. Також застосовується при виробництві паперу та у косметології.
Цементна. Для виробництва цементу.
Цегляна . Відрізняється легкоплавкістю.
Вогнетривка. Витримує температуру до 1580 градусів.
Кислоупорна . Не взаємодіють із більшістю хімічних сполук. Сировина для виробництва хіміостійкого посуду.
Формувальна . Пластичний вогнетривкий сорт, застосовується у металургійній промисловості.
Бентонітова. Характерна відмінність - властивості, що відбілюють.

Облицювальна плитка має бути міцною, тому для додаткового зміцнення іноді використовується армуюча сітка. Для надання відтінку теракоті застосовуються натуральні пігменти, що є мінеральними окислами. Деякі види глини вже містять у своєму складі, про що свідчить характерний відтінок.

Це перший етап. Після того, як ви визначилися зі складом і змішали всі компоненти в необхідних пропорціях, замотайте масу поліетиленовий пакет і перекрийте доступ повітря. У такому вигляді глина повинна настоятися достатньо, щоб кожна частинка пористого матеріалу ввібрала вологу. Наявність повітряних камер погіршить показники міцності виробу.

Подальше виготовлення передбачає формування плитки. Найкраще використовувати поліуретанові матриці. З їхньою допомогою створюються рівні вироби з однаковими зовнішніми параметрами. Важливо ретельно утрамбувати глину і розрівняти її формою для досягнення однакової товщини по всій площі зразка.

Перший етап виробництва плитки

Далі кахельна заготівля, так званий сирець, залишається на просушування. Про завершення етапу свідчить посвітлення плитки та її затвердіння. Будьте обережними, адже сирець дуже тендітний. Зате у разі невдачі процес формування та просушування повторюють, розмочивши заготівлю.

Первинний випал

Наступний крок у виробництві справжньої кахельної плиткисвоїми руками. На цьому етапі мінеральні матеріали, що використовуються у виготовленні кераміки, піддаються дії високої температури та сплавляються між собою до стану склоподібної маси. При цьому міцність у плитки стає в рази вищою.

Випалення в печі надає фортеці

Відповідно до традиційної технології температура запікання глини становить 1000-1300 градусів за Цельсієм. Оскільки в домашніх умовах рідко вдається досягти таких значень, температуру зменшують до 850-900 градусів.

Щоб не постраждала якість виробу, слід додати в сировинну масу пемзу. Саме за її рахунок можливе зниження температури запікання. Проте врахуйте, що велика кількість(більше 40%) вплине на пластичність глини та знизить міцність.

Під час бісквітного випалення сирець дає усадку через випаровування вологи з маси. Це враховують під час розрахунку підсумкових габаритів вироби. Також беруть до уваги той факт, що на цьому етапі структура плитки стає більш пористою. За наявності допоміжного тиску вдається скоротити кількість порожнеч, але це можливо лише у виробничих умовах.

Декорування виробу

У тому, що кахель має пористу структуру, є і плюси. Це знадобиться у подальшій декоративній обробці. Саме порожнечі вбирають частину зовнішнього покриття та запобігають його розтіканню.

Щоб облицювальна плитка стала глянсовою, своїми руками роблять спеціальну глазур. До її складу входять такі компоненти.

Покритий тротуарною плиткою майданчик або викладені цим матеріалом доріжки виглядають дуже привабливо. Однак вартість такого покриття змушує власників заміських ділянок тричі подумати перед вибором способу оздоблення. Тому в цій статті ми розглянемо процес самостійного виготовленнятакого покриття. За допомогою цієї інформації ви зможете заощадити придбання плитки.

Як робиться тротуарна плитка?

У промислових умовах процес виробництва плитки організують за допомогою двох технологій:

Вібропресування - заповнення матриці робочою сумішшю з одночасним впливом на неї тиску та вібрації.
Вібролиття - заповнення форми сумішшю з наступним вібраційним впливом.

У першому випадку виходить особливо міцна плитка, здатна витримати будь-які експлуатаційні навантаження. У другому випадку виходить плитка прийнятної якості, але без екстремальних характеристик міцності.

Причому технологія вібропресування передбачає використання таких дорогих інструментів як вібраційний прес і сушильна камера. Техпроцес вібролиття вимагає застосування тільки вібраційного столу, що розподіляє розчин по матриці і видавлює бульбашки повітря з маси, що твердне.

Досвідчений домашній майстерможе зібрати вібростол з підручних засобів, заощадивши на обладнанні, а замість сушильної камери можна застосувати приміщення, що добре провітрюється. Тому в більшості випадків для виготовлення плитки вдома використовують саме техпроцес вібролиття, який буде розглянуто нижче за текстом, разом із описом конструкції вібраційного столу.

Вибираємо розміри та робимо форму

Виробництво тротуарної плитки починається з виготовлення ливарної форми. Однак перед виготовленням основи для лиття необхідно визначитися з розмірами плитки. Причому оптимальна товщина готового виробу може дорівнювати як трьом, так і п'яти сантиметрам.

З шириною і довгою визначитися складніше, оскільки занадто дрібна плитка ускладнює процес укладання, а великі та важкі елементи страждають від деформації пучення ґрунту та змушують використовувати професійні вібраційні столи, здатні витримати значні вагові навантаження.

Розміри та форми

Втім, оптимальні габарити по ширині та довжині давно відомі та рівні 20×20 см. Таку плитку легко укладати – у квадратному метрі міститься всього 25 елементів, а її вага дозволяє робити всі роботи самому, не привертаючи людей з боку. Крім того, зібрати квадратну опалубку під лиття набагато легше, ніж трикутник або шестикутник.

Для виготовлення трьох опалубок під плитку нам знадобляться дев'ять метрових відрізка дерев'яного брусаперетином 4×4 сантиметри, квадратний метрлиста оцинковки та рулон скотчу. Ну а сам процес виглядає так:

1. Беремо два метрові відрізки як є, а третій - розпилюємо на п'ять брусків по 20 см.
2. Збиваємо з двох метрових та двох 20-сантиметрових відрізків прямокутник 100×28 см (короткий бруски вкладають між довгими та скріплюють цвяхами у торець)
3. Укладаємо всередині прямокутника три короткі бруски, що залишилися, розміщуючи їх з кроком 20 сантиметрів.
4. Обмотуємо всі бруски скотчем, формуючи три або чотири шари, що ізолюють дерево від вологи в цементі.
5. Відрізаємо від листа оцинковки смугу габаритами 100×28 см і набиваємо на неї отриману з брусків "драбинку". Так можна зробити дно форми та остаточно скріпити дерев'яні бруски.
6. Повторюємо всі вищеописані дії ще двічі, отримуючи три форми.

За допомогою однієї такої основи можна виготовити одразу чотири вироби завтовшки до 4 см. Причому на квадратному метрі стільниці вібростола можна укласти всі три виготовлені форми, отримавши 12 плиток загальною площею 0,48 "квадрата". У домашніх умовах подібної продуктивності буде більш ніж достатньо.

Готуємо розчин – відправна точка виготовлення плитки

Для приготування розчину під заливку плитки нам знадобляться не класична піщано-цементна суміш 4:1, а дещо інший склад, до якого увійдуть такі компоненти:

Цемент марки 400 або 500 (остання переважно першою) - 1 частина.
Промитий дрібний щебінь з величиною зерна 1,0-1,5 см - 2 частини
Річковий просіяний пісок без глини та органічних домішок – 1 частина.
Армуючий волокно з базальтової або поліпропіленової фібри або рубаного скловолокна - 1/1000 частина від ваги цементу.
Пластифікатор (підвищує міцність плитки) - до 1/100 від ваги цементу.
Чиста вода – від чверті до половини маси цементу.

Всі вищезгадані матеріали завантажуються в бетонозмішувач і перемішуються. Крім того, для приготування розчину можна використовувати бочку та будівельний міксер. У цьому випадку вода з попередньо розведеним пластифікатором додається в останню чергу.

Перемішування розчину

Готовність суміші перевіряють кельмою – розчин повинен стікати, але не капати.

Об'єми плиткового розчину визначаються за площею поверхні або за кількістю плиток. Габарити одного готового виробу дорівнюють 20×20×4 см, тому об'єм однієї тротуарної плитки, виготовленої своїми руками, дорівнює 1600 см3 або 1,6 літра. І на виготовлення одного квадратного метра нам знадобиться щонайменше 40 літрів готового бетону.

Причому розчин слід готувати в останню чергу безпосередньо перед заливкою плитки. Адже однорідність готової суміші зберігається протягом 10-15 хвилин і заливання слід закінчити за цей час.

Заливка та подальша обробка плитки

Процес виготовлення (заливання) тротуарної плитки можна розбити п'ять етапів. На першому з них здійснюється підготовка форми - її внутрішню поверхню змащують спеціальним складом, що полегшує вилучення готового продукту. Причому такий склад легко замінить будь-яку олію - від соняшникової до машинної (включаючи відпрацювання).

На другому етапі відбувається заміс розчину, причому ємність для змішування або бетонозмішувач краще розмістити біля вібраційного столу. Це допоможе скоротити час на наступному етапі, коли суміш води, цементу, піску, щебеню та присадок переміститися у формочки.

Третій етап починається з того, що змащену форму ставлять на вібростол, покриваючи не менше 70 відсотків від його площі. Інакше процес виготовлення затягнеться надовго. Далі кельмою або ковшком розчин вичерпується з бетономішалки або ємності і переливається у форму. Причому в процесі заливання масу потрібно проштикувати. Для цього використовують кельму, занурюючи носик інструменту в залиту форму.

Деякі майстри раджу вкладати у форму (перед заливкою) армуючу сітку зі сталевого дроту діаметром до 2 мм. Але якщо при замісі розчину використовувалося волокно, що армує, то від застосування сітки можна відмовитися.

Після заповнення форми запускається вібростол, який видавить із маси всі бульбашки повітря та ущільнить заливку. При цьому маса у формі може осісти, тому, у міру усадки, майстру доведеться додавати трохи бетону в кожен осередок і продовжувати вібраційну обробку.

Четвертий етап присвячується сушінню виробів. Форми знімаю зі столу, укладають на рівну поверхню і обертають поліетиленовою плівкою. У суху погоду їх доведеться зволожувати, компенсуючи дефіцит вологи в бетоні, що твердіє. Причому вулична температура в цей час не повинна опускатися нижче 10 градусів за Цельсієм. Інакше міцність продукції буде явно недостатньою. Крім того, місце для сушіння доведеться захистити від прямих сонячних променів та дощу. найкращим варіантому цьому випадку буде горизонтальний майданчик під навісом.

На п'ятому етапі відбувається вилучення виробу з форми. Перед цим плитка має пролежати у плівці хоча б тиждень. Після вилучення виробу складають під навісом ще два тижні. Проте бетонний виливок набирає 100 відсотків міцності лише на тридцятий день. Після закінчення цього часу її можна використовувати як оздоблювального матеріалу, яким оформляють майданчики у дворі та в прибудинковій зоні, а також доріжки в саду.

Саме витяг передбачає такі дії: на рівній поверхні розсилається стара ковдра, форма перевертається дном вгору і акуратно обстукується киянкою. Підсушена плитка легко виходить із гнізд та падає на м'яку поверхню. Наприкінці вільні форми слід поставити на сонце і підсушити протягом дня.

Збираємо саморобний вібростол - підручні кошти допомагають економити бюджет

Для виготовлення каркасу саморобного вібраційного столу нам знадобиться 4 м куточка зі сторонами 5 см, 8 м профільного погонажу зі сторонами 25×25 міліметрів, сталева 5-міліметрова плита завдовжки та шириною 1,2 метра.

Як джерело вібрації ми будемо використовувати заточний верстат для кухонних ножів та іншої побутової холодної зброї, на вал якої надягнемо точильний камінь з вибраним на половину радіусу сегментом. Причому для посилення коливань будуть використовуватися чотири амортизатори від скутера.

Саме виготовлення вібруючого столу починається з нарізки заготовок для збирання основи (каркаса). Для цього потрібно нарізати куточок на чотириметрові стійки. Далі ми нарізаємо вісім метрових відрізків профільної труби(по чотири для верхньої та нижньої обв'язки).

Наступний крок – складання одного сегмента каркасу. Для цього потрібно взяти два куточки і вварити між ними два метрові відрізки профільної труби. Перший відрізок розташовуватиметься нарівні з торцем майбутніх ніжок (верхня обв'язка), а другий – на відстані 20 сантиметрів від вільного торця. Другий сегмент збирається так само. Потім ці сегменти пов'язують між собою нижніми та верхніми поперечками, утворюючи станину вібраційного столу.

Далі потрібно підготувати стільницю. Для цього в центрі сталевої плити закріплюють заточний верстат, використовуючи гвинти або болти, вставлені в попередньо розсвердлені отвори. Потім плиту встановлюють на станину столу (заточним верстатом вниз) і відзначають на ній розташування ніжок, використовуючи крейду (для цього потрібно окреслити кутове сполучення в зоні верхньої обв'язки). Після цього у зазначеному місці вварюють 5-сантиметровий відрізок труби, формуючи чашки під пружини. Внутрішній діаметр труби повинен бути на 2-3 міліметри більше за габарити амортизатора.

На наступному етапі потрібно закріпити в кутах станини чотири амортизатори від скутера і надіти на них стільницю, розмістивши верхні витки пружини в опорних чашках. У фіналі на вали заточувального верстата надягають шліфувальні круги з вибраними сегментами та фіксують кнопку пуску.

Після того, як вилка верстата буде підключена до розетки, його вал почне розкручувати обрізані кола, що створюють вібрацію, яка перейде на стільницю і посилиться за рахунок пружин (амортизаторів). Довжину останніх можна підбирати, виходячи з експлуатаційного навантаження, при якому чашки стільниці не повинні стосуватися верхньої обв'язки станини.

Як прикрасити цемент?

Стандартний набір компонентів для тротуарної плитки дозволяє отримати продукцію з високими характеристиками міцності і нульовими естетичними перевагами. Для усунення такого перекосу вам знадобиться барвник для цементу, що змінює відтінок готової плитки.

Сам процес фарбування передбачає два підходи. Перший - це додавання пігменту до бетону на етапі замісу розчину. Другий - це пошарова заливка, коли 2/3 глибини плитки роблять із сірої маси, а об'єм, що залишився, доливають кольоровим складом.

Технічно вони реалізуються приблизно однаково - пігмент розчиняють у гарячій воді, в масовій частині, що дорівнює п'яти відсоткам від загальної вагирозчину. Тільки в першому випадку нам необхідно фарбувати весь бетон, а в другому – лише третину складу. Відповідно, з цього випливають усі переваги та недоліки першої та другої методики.

Перевага першого методу полягає в рівномірному фарбуванні всієї плитки, завдяки чому вона не змінюватиме колір у міру зносу. Але фарбована таким чином плита втрачає свої характеристики міцності. Крім того, на сіру масу можна накласти обмежену палітру кольорів. А ще фарбовані плити коштують значно більше стандартних (сірих) виробів.

Інша справа лиття шарами. У цьому випадку зберігається висока міцність основи та економляться гроші домовласника – під фарбування потрапляє лише третина обсягу плитки. Крім того, кольорову частину заливки можна замісити на основі не сірого, а білого бетону, який набуває будь-яких кольорів.

Тротуарна плитка, бруківка – популярний, зручний у використанні та доступний матеріалдля оформлення тротуарів, доріжок, майданчиків, елементів ландшафтного дизайнуна вулиці, у парку, саду, на присадибній ділянці. У неї багато переваг і широка областьзастосування, так як це недороге, нескладне у виготовленні та безпечне екологічне покриття.

Бруківка, виготовлена з дотриманням всіх технологічних нюансів, буде стійкою до стирання, витримає безліч циклів заморожування та подальшого розморожування. Крім цього, вона проста в укладанні і, якщо виникне необхідність, зробити заміну пошкоджених ділянок, це можна зробити будь-якої миті.

Виробництво тротуарної плитки

Тротуарну плитку виготовити неважко, технологія досить простаі дозволяє отримувати в результаті різноманітність форм, розмірів та кольорів. Процес виробництва послідовно можна поділити на етапи:

підготовка форм,
приготування бетону,
формування,
витримування та сушіння готових виробів,
розпалубка,
зберігання.

Найбільш простий і підходящої, у тому числі, для домашнього використання, є технологія вібраційного лиття з використанням добавок, що пластифікують. Це не вимагає великих витрат на обладнання, його, за наявності навичок, можна виготовити самостійно. Результат – малопориста бетонна бруківка із щільною текстурою та рівною поверхнею. Це досягається при вібраційному лиття, коли бетон ущільнюється під впливом електромеханічних вібраторів на спеціальному вібраційному столі.

Необхідне обладнання та матеріали

Оскільки бетонна плитка, перш за все, потрібен бетонозмішувач, переважно примусового типу, тобто діючий за принципом міксера. Також потрібно вібраційний стіл, форми для лиття і мастило для них, бетонна суміш.

Форми для лиття різних розмірів та конфігурації можна придбати вільно. У продажу вони бувають гумові (вони найдовговічніші, витримують до 500 виливків) пластикові та поліуретанові (близько 200 циклів виробництва). Різноманітність їх дуже велика, виробники можуть робити їх і на замовлення, чи то форми з малюнком, певною текстурою поверхні, чи форми для глянсової тротуарної плитки.

Мастило необхідне для безпроблемної розпалубки виробів після застигання бетону. Її можна як придбати в готовому вигляді, Так і зробити самостійно. Найпростіше мастило готується так: 50г мінеральної олії потрібно змішати з 1,5л води до утворення емульсії. Але важливо досягти потрібного балансу жирності, інакше мастило може зіпсувати зовнішній виглядготові бетонні вироби.

Склад бетонної суміші – найважливіша частина технології виробництва. Сюди входять:

твердий щебінь нерудної породи 3-10 мм, або, як альтернатива, гранітне відсів або гравій;
очищений промитий пісок;
цемент марки М500;
пластифікатор бетону;
сухий барвник;
вода.

Склад суміші може змінюватися для отримання різних властивостей кінцевого продукту.

Приготування бетонної суміші

Рецепт суміші для тротуарної плитки простий, але вимагає ретельної підготовки всіх інгредієнтів та методичного дотримання послідовності дій. Розрахувати кількість кожного компонента нескладно, якщо знати пропорції обсягу речовин.

На одну частину цементу потрібно взяти дві частини суміші піску та щебеню, 0,02 частини пластифікатора і 0,2 частини сухого пігменту. Співвідношення об'єму води до об'єму сухої суміші буде 2:3, тобто на три частини сухої суміші потрібно дві частини води. Таке співвідношення забезпечить міцність готового бетонному виробуі якнайкраще підходить для виробництва в домашніх умовах.

Можна навести і такий розрахунок приблизної витрати матеріалів на один квадратний метр готової тротуарної плитки завтовшки 4,5 см.

23 кг цементу;
56 кг щебеню (жвір або відсів);
390 г пластифікатора.

Якщо бетон буде кольоровим, то на таку кількість матеріалів фарбника знадобиться 1,5 кг. Вода ж додаватиметься не за вагою, а за обсягом сухих компонентів.

Для отримання якісного бетону, потрібно дотримуватися деяких правил поводження з пластифікатором та барвником. Ні пластифікатор, ні барвник, сухими в суміш цементу та щебеню додавати не можна. Пластифікатор розводять у гарячій (70-80 градусів С) воді (на літр води 200 гр речовини) і додають порціями в бетонний розчин, що замішується. Барвник так само розводиться у воді (40-50 градусів, 250-280 гр сухого барвника на літр води) і додається на тій же стадії, що і пластифікатор.

Перед початком приготування розчину потрібно обполоснути стінки бетонозмішувача водою, оскільки вони повинні бути вологими. Потім заливається вода і при безперервному перемішуванні до неї засипають частинами цемент із піском. Після отримання однорідної емульсії з води та цементу додається щебінь. В останню чергу вливають пластифікатор і барвник, попередньо розведені. Змішувати отриманий розчин потрібно до однорідності, цей процес займає деякий час. Якщо обсяг виробництва запланований невеликий, можна обійтися і без бетонозмішувача, змішати розчин вручну.

Пропонуємо до перегляду відео інструкцію з виготовлення тротуарної плитки своїми руками:

Заливання форм

Технологічні особливості того, як заливати тротуарну плитку правильно. Заповнювати форми бетоном спочатку краще до половини, потім їх необхідно помістити на вібраційний стіл. Після того, як почнеться робота вібраційного столу, бетон ущільнюватиметься, свідченням чого будуть бульбашки піни на його поверхні - так виходить повітря, що знаходиться в суміші. У міру осідання бетону його потрібно додавати до необхідної висоти.

Так само, якщо розчин не додається гравій або щебінь, можна збільшити міцність плитки, помістивши у форму для лиття арматуру у вигляді залізної сітки або дроту.

Бетон можна заливати шарами, наприклад, для заощадження барвника. Лицьова сторона готового блоку тоді буде кольоровою, а решта сірої. Кольорову та звичайну суміш слід замішувати окремо, важливо лише, щоб її щільність була однаковою.

В середньому на вібраційному столі форми з бетоном потрібно залишити на 4-5 хвилин. Після закінчення вібрації їх необхідно помістити на рівній поверхні. Застигаюча тротуарна плитка не повинна піддаватися впливу прямого сонячного проміння. На повне застигання з огляду на наявність пластифікатора йде до трьох днів.

Відео із заливання форм тротуарної плитки на присадибній ділянці:

Розпалубка та зберігання тротуарної плитки

Для того, щоб при розформуванні не пошкодити форму, потрібно розігріти її, опустивши у воду при 50-70 градусах Цельсія, потім досить обстукати гумовим молотком, щоб можна було легко «витрусити» готовий виріб. Після розпалубки форми готові до нового циклу виробництва.

Готову тротуарну плитку необхідно витримати до трьох тижнів на рівній поверхні і в тіні, для подальшого затвердіння і набору фортеці. Укладати її для зберігання потрібно «віч-на-віч», якщо рядів буде кілька, накриваючи кожен термозбіжною плівкою. За цей час плитка досить просохне і набуде міцності, необхідної для використання.

Наведена технологія виготовлення застосовна не тільки для тротуарної плитки, подібним чином можна організувати і виробництво бордюрів. .

Застосування тротуарної плитки

Оскільки тротуарна плитка - універсальний матеріал, застосовувати її можна практично де завгодно. Дитячі майданчики, автопарковки, пішохідні вулиці, паркові зони, велосипедні доріжки, приватні земельні володіння – це лише основний список напрямків, розширити який не важко. Тротуарною плиткою оформляють клумби, фонтани, садові водоймища, декоративні парканита огорожі, ганок та тераси, сходові сходи.

Укладання цього покриття залишає можливість грунту під ним «дихати», тому що пропускає повітря і воду, і не містить токсинів, хоча і перешкоджає росту рослин. Але грунт все-таки зберігає свої властивості, на відміну від грунту під суцільним бетоном або асфальтом.

Тротуарна плитка витримує важкі конструкції, її не руйнує волога та екстремальні погодні умови. Ці властивості обумовлені тим, що її склад близький до складу бетонних конструкцій, що використовуються при будівництві в опорах і перекриттях будівель. Це міцний і довговічний матеріал, мало схильний до впливу клімату та агресивного міського середовища.

Декілька прикладів застосування тротуарної плитки на своїй заміській ділянці